От качества фундамента зависит надежность и долговечность всего строения. Ошибки, допущенные при создании фундамента, исправить в дальнейшем невозможно или очень сложно. Поэтому к этой задаче нужно подходить со всей ответственностью сразу же. Как правильно производится заливка ленточного фундамента?

Подготовка к заливке

Прежде чем выбирать место для своего дома, необходимо провести геодезическую экспертизу участка. Это позволит установить, как глубоко залегают грунтовые воды, какая почва на участке, насколько промерзает грунт. Зная эти данные, выбирают тип фундамента.

Важно! Для разработки проекта фундамента под дом лучше обратиться к специалистам. Создание фундамента - дорогая и самая ответственная часть работ.

Перед заливкой ленточного фундамента своими руками участок очищают от мусора и растений, снимают плодородный слой. Затем его размечают в соответствии с проектом.

Профессионалы делают это с помощью специальных инструментов, например, теодолита, самостоятельно разметить участок можно с помощью прямоугольного треугольника из шнура.

• Сначала с помощью колышков и веревки отмечают внешний фасад - ту часть здания, которая будет выходить на улицу.
• Затем от его углов строят перпендикулярные ему боковые стены.
• Параллельно внешней делается внутренняя разметка. Для этого от внешней надо отступить 40 см внутрь участка.
• Правильность построения контролируют, сравнивая диагонали прямоугольника: они должны быть равны.
• Разметку можно сделать с помощью натянутых шнуров, а можно нанести ее прямо на землю известковым раствором.

По этой разметке выкапывают траншеи. Если участок неровный, то глубина считается от самой низкой точки. Так фундамент получится без перекосов. Стенки траншей должны быть вертикальными. Важно контролировать, чтобы вся траншея лежала в одной плоскости.

Глубина траншеи зависит от того, какой тип фундамента под дом предполагается делать. Если это мелкозаглубленный ленточный фундамент, то глубина траншеи может быть от 30 см. Обычно делают 40-60 см, для более тяжелых зданий - 80 см. Если ленточный фундамент будет глубоким, например, планируют сделать цокольный этаж или подвал, то глубина траншей должна быть на 40 см ниже уровня промерзания.

Затем дно траншей уплотняют. Особенно важно это на пучинистом грунте, так как утрамбовывание увеличивает несущую способность почвы.

Далее насыпают подушку из гравия или крупного песка. Обычно используют песок или мелкий щебень, также применяют их смесь. Часто делают двухслойную подушку. Сначала насыпают слой песка 20 см, трамбуют его виброногой или ручным способом, затем слой щебня такой же толщины. Его также уплотняют. Сверху кладут гидроизоляционный материал (рубероид).

Опалубка и армирование

Для правильной заливки ленточного фундамента необходима качественная опалубка. Она не только придает фундаменту форму, но и создает его надземную часть. Также она укрепляет стенки траншеи. Опалубку делают из досок или щитовых материалов: фанеры, металлочерепицы.

Чаще всего используются обрезные доски размером 25*100 мм. Между собой щиты или доски скрепляют саморезами. Внутрь опалубки укладывается полиэтиленовая пленка, ее прикрепляют к доскам степлером. Пленка не дает бетону сцепляться с досками и воде - вытекать в щели и впитываться в песчаную подушку.

Можно взять в аренду готовую съемную опалубку. Иногда используют и несъемную опалубку из пенополистирола, которая одновременно играет роль и утеплителя. Верхний край опалубки должен подниматься над траншеей на 30 см. Внутри опалубки при помощи шнура отмечают уровень, по которому будет залит бетон.

Армирование - тоже ответственный этап, арматура придает прочность бетонной конструкции. Обычно используют ребристые прутки толщиной 10-12 мм для продольной арматуры, а для поперечной - более тонкие гладкие.

Заливка бетона

Применяется обычно заводской бетон марки М200 и выше или собственноручно замешанный из песка, щебня, цемента и воды. Соотношение песка, щебня и цемента должно быть 3:3:1.

Заливают бетон слоями по 20 см. Каждый слой утрамбовывают.

Технология заливки ленточного фундамента подразумевает, что бетонируют его одним потоком. Нельзя лить одновременно в разные углы, это может привести к тому, что фундамент будет кривым.

После заливки бетон выравнивают мастерком или ровной доской, а затем уплотняют виброплатформой, чтобы выпустить пузырьки воздуха. Можно утрамбовывать бетон вручную штыкованием с помощью металлического прута, однако, это трудоемкий процесс. Лучше арендовать виброплатформу.

Внимание! Вибратор нельзя использовать для распределения бетона внутри опалубки. Перед утрамбовыванием необходимо выровнять бетон, так чтобы не было выступов больше 10 см.

Трамбуют бетон до тех пор, пока на поверхности не выступит цементное молочко. После бетонирования необходимо простучать опалубку - это позволит избавиться от пузырей воздуха, прилипших к ней. Обзор типичных ошибок при строительстве фундамента смотрите на видео.

Уход за бетоном

Чтобы бетон хорош застыл и набрал максимальную прочность, необходимо за ним ухаживать в процессе его затвердевания. Для бетона очень важно застывать во влажной среде. Поэтому через 2 часа после заливки бетонную ленту засыпают опилками или защищают укрывным материалом. В жаркую погоду бетон необходимо смачивать. Также фундамент закрывают от дождя полиэтиленовой пленкой или другим непромокаемым материалом.

Демонтаж опалубки и другие работы

Опалубку снимают, когда бетон набирает 70% прочности - через 24 дня. После этого выполняют гидроизоляцию и утепление фундамента, пазухи засыпают грунтом, тщательно его утрамбовывая.

Как залить фундамент по частям

Специалисты рекомендуют заливать всю фундаментную ленту за один раз. Так получается на самом деле монолитная конструкция, без швов, которые станут мостиками холода. Однако, на практике это по разным причинам не всегда возможно. Возможна ли заливка ленточного фундамента по частям и не скажется ли это на прочности основания?

СНиПы утверждают, что при соблюдении определенных правил можно заливать бетон по частям без потери качества.

• Швы при этом необходимо делать перпендикулярно ленте - горизонтально или вертикально.
• Обычно бетон заливают слоями, чтобы не делать дополнительные перегородки в опалубке. Между заливкой слоев должно пройти 2-3 дня, за это время бетон успеет затвердеть. В противном случае давление нового слоя приведет к появлению трещин в неокрепшем нижнем слое.
• Перед тем как заливать новый слой, затвердевший бетон очищают щеткой от пыли и грязи, промывают от цементной пленки и дают высохнуть. Только после этого делают следующий слой.
• Если же бетон заливают в один день, то перерыв между заливкой слоев не должен превышать 3 часа летом, 4 часа в межсезонье и 8 часов зимой.
• Толщина слоев при этом - 20-50 см. Каждый слой утрамбовывают.

Если процесс заливки ленточного фундамента ведут по частям, очень важно качественное армирование. Обязательно устанавливают вертикальную арматуру.

Заливка фундамента без опалубки

Заливка ленточного фундамента в землю позволяет сэкономить на материалах и монтаже опалубки, однако, такой способ подходит не всегда.

Для жилых домов он не рекомендуется. При заливке в землю, даже если на дно траншеи положен полиэтилен, есть вероятность, что арматура проколет его, и цементное молочко начнет уходить в землю. Тогда прочность фундамента будет ниже предполагаемой. Поэтому ленточный фундамент без опалубки заливают обычно для небольших строений: хозблоков, сараев, гаражей, беседок, времянок или маленьких дачных домиков, используемых сезонно. С другой стороны, на пучинистом грунте на такой фундамент нельзя ставить и слишком легкие постройки, так как их просто выдавит из земли силами морозного пучения.

Этот вид фундамента не подходит для сыпучих, песчаных почв. Лучше делать его на глинистых и суглинистых грунтах.

Как и при создании ленточного фундамента с опалубкой, сначала участок размечают. Затем выкапывают траншею глубиной 80-100 см. Ширина ее должна быть примерно на 30 см больше ширины будущей стены. На дно траншеи засыпают песчаную подушку толщиной примерно 15 см и утрамбовывают.

Качественно залить фундамент можно и самостоятельно, но для этого важно соблюдать технологию. Фундамент - это основа дома, и ошибки при его заливке обязательно отразятся на всем здании.

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку . Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

• Разметка участка.
• Земельные работы.
• Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
• Разметка ленты.
• Гидроизоляция.
• Сборка и установка опалубки.
• Вязка арматуры.
• Заливка бетона и его вибрирование.
• Уход за бетоном.

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

— неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

От качества исполнения фундаментных работ будет зависеть в дальнейшем состояние возведенного здания и срок его безаварийной эксплуатации. Выбирая конструкцию фундамента под дом, нужно учитывать такие факторы, как этажность и вес будущего коттеджа, тип грунтов, уровень грунтовых вод. В частной малоэтажной застройке, которая возводится своими руками, во многих случаях оптимальным решением будет ленточный фундамент.

При обустройстве фундамента нужно строго соблюдать все этапы работ и их очередность. Сначала выбирают материал для заливки. Он напрямую зависит от типа грунта, на котором строится дом. При возведении здания на чрезмерно и сильно пучинистых грунтах используется только монолитный железобетон. На средне- и слабопучинистых основаниях можно использовать монолитный бетон. Ленточный фундамент на грунтах с сильным пучением должен представлять собой жесткую раму из пересекающихся лент, которая способна выдержать сильное давление грунта.

Уплотнение основания особенно актуально при строительстве на пучинистых грунтах. Оно снижает пучение грунта и увеличивает несущую способность основания. Если дом строится на торфяных и лессовых грунтах, то для усиления несущей способности в низ фундамента укладывают монолитную подушку из бетона или железобетона. На сильных основаниях (песчаные, супесчаные грунты) достаточно будет подушки из крупнозернистого песка или мелкого гравия. Ее засыпают частями, выравнивают слои и уплотняют ручной или механической трамбовкой.

Установка опалубки

Схема обустройства опалубки фундамента ленточного типа

• простейшую деревянную опалубку изготавливают из обрезной сосновой доски толщиной не менее 40 мм;
• устанавливают опалубку с таким расчетом, чтобы обрез фундамента под дом (его верхняя часть) выступал над нулевой отметкой (уровнем грунта) на 100 мм;
• опалубочные щиты собирают на земле;
• затем устанавливают их в траншею;
• закрепляют к вбитым в грунт стойкам.

Для изготовления опалубки своими руками можно использовать также специальную влагостойкую фанеру. Такой материал обойдется несколько дороже, чем сосновый погонаж, но он обеспечивает более высокое качество фундаментных работ. Из-за практически полного отсутствия щелей и зазоров между частями опалубки, вода из раствора не просачивается в грунт, поэтому бетон будет сохнуть более равномерно.

На плотных глинистых и суглинистых грунтах можно проводить заливку без опалубки. Но такой способ устройства фундамента годится только под традиционный каменный дом, имеющий достаточно большой вес. В чем выгода устройства фундамента без опалубки? Существенно снижаются временные затраты на работы. Кроме того, экономится часть денег, предназначенная на покупку пиломатериалов для устройства опалубки. С другой стороны, при таком методе заливки, расход бетона увеличивается на 10-15% по сравнению с нормативным.

Армирование

Технология заливки ленточного фундамента на пучинистых грунтах предусматривает обязательное армирование. Схема армирования разрабатывается при проектировании дома, в зависимости от индивидуальных особенностей строения (этажности и веса строения, площади застройки, заглубления фундамента под дом и пр.).

Вид готового арматурного каркаса для «ленты»

Для обустройства арматурного каркаса используется стальная рифленая арматура. Но в последнее время все большую популярность приобретает композитные материалы. Арматура из стеклопластика по своим прочностным характеристикам не уступает стальной. При этом она имеет гораздо меньший вес (что существенно облегчает производство работ), не подвержена коррозии.

Правила монтажа арматурного каркаса рекомендуют соединять между собой все его элементы при помощи вязки стальной проволокой. Использовать для соединения арматуры сварку не рекомендуется. В местах сварных швов нарушается структура металла, поэтому такие соединения достаточно быстро разрушаются под воздействием коррозии. При этом существенно уменьшается прочность и несущие характеристики фундаментной конструкции.

Заливка фундамента

Заливка ленточного фундамента ручным способом

Для заливки фундамента под дом используется бетон заводского производства М200 или цементный раствор, приготовленный своими руками непосредственно на объекте. Использование бетонного раствора, изготовленного промышленным методом предпочтительней. В этом случае застройщик может быть уверен в стабильном качестве материала и соответствии его заявленным техническим характеристикам. Кроме того, производитель доставит любое количество бетона, необходимое на стройплощадке на данный момент. Это позволяет быстро выполнить любые объемы бетонирования своими руками.

Правила устройства фундамента на гравийной или песчаной подушке осень просты:

1. Сначала заливают так называемый «стартовый слой».
2. На дно траншеи заливается слой бетона толщиной около 10 см. Раствор заполнит поры в основании, что предотвратит дальнейшие потери бетона за счет просачивания его в грунт. Кроме того, стартовый слой станет хорошей основой для укладки арматуры.
3. Заливка ленточного фундамента может проводиться частями. Бетонную смесь заливают слоями высотой 40-50 см за один раз.
4. Выполненную заливку необходимо уплотнить, чтобы максимально удалить из нее пузырьки воздуха. Раньше бетонную смесь «отбивали» арматурным прутом. Это занятие долгое и утомительное. Чтобы облегчить труд по обустройству фундамента своими руками, стоит взять в аренду пневматическую вибротрамбовку.

Но ленточный фундамент (как мелкозаглубленный, так и заглубленный) можно заливать не частями, а за один раз. Если для заливки используется раствор, приготовленный на стройплощадке своими руками, то смесь желательно периодически уплотнять вибротрамбовкой.

В бетон заводского приготовления добавляют специальные присадки, которые повышают текучесть раствора. Это предотвращает образование воздушных пузырьков при заливке и расслаивание бетона во время высыхания. Поэтому уплотнять такой раствор не нужно.

Завершающие этапы работы с фундаментом наступают после застывания бетона. При нормальной температуре и влажности бетон набирает 70% прочности за 24 дня. После того, как конструкция достигла необходимой прочности, демонтируют опалубку и делают битумную гидроизоляцию фундамента. Хотя работ по гидроизоляции можно избежать, если заказать у производителя бетон с гидрофобными добавками. Затем пазухи фундамента засыпаются грунтом. Засыпка проводится частями, каждый слой тщательно трамбуется.

Прочитайте еще:

Строительство дома не всегда осуществляется на идеально ровной местности. Нередко жилые постройки возводят в горах или на холмистых участках. В таких...

Особенностью незаглубленного фундамента является то, что он полностью находится на поверхности грунта или приподнят над ней на насыпном основании. ...

Наиболее распространенный материал для возведения фундамента — железобетон. Оптимальной в плане трудоемкости и стоимости становится конструкция, выполненная из монолита. Такой способ позволяет избежать необходимости в грузоподъемной технике, но требует строгого соблюдения технологии. Заливка фундамента своими руками должна начинаться только после подробного изучения этапов процесса.

Проектирование и строительство опорной части здания начинается с изучения характеристик грунта. Существует два варианта выполнения этой задачи:

• обращение в специализированную фирму, которая выполнит полноценное геологическое исследование с лабораторными испытаниями;
• самостоятельное изучение с помощью отрывки шурфов или ручного бурения.

Первый вариант позволит определить прочностные характеристики грунта наиболее точно. Перед тем как залить фундамент многоэтажного дома такое мероприятие проводится в обязательном порядке. Для зданий с малой степенью ответственности и частных строений можно изучить почву визуально с помощью ГОСТ 25100-2011 “Грунты. Классификация”» определить ее тип. Исходя из того, к какой группе относится основание назначают его приблизительную прочность. Метод не дает высокой точности, но может использоваться для сохранения финансовых средств.

Разметка осей и размеров конструкции

Важный этап, который влияет на все остальные конструкции здания. Если допустить ошибку в разметке фундамента, измениться расстояние между стенами. Особенно это критично, если для стен и перекрытий применяются сборные элементы. Разметку грамотно выполняют по следующей технологии:

1. снятие плодородного слоя грунта, который составляет от 30 см;
2. обозначение первой стороны дома (чаще всего размечается параллельно передней границе участка или забору);
3. далее отмечают точки на первой стороне, которые будут углами дома;
4. от отметок выстраивают прямые углы методом египетского треугольника, по такой же методике обозначают все стены и углы строения.

Разметка фундамента с помощью обносок.

Разметку фундамента можно выполнять с применением колышков или полноценной обноски, изготовленной из вертикальных стоек и горизонтальных перемычек. Элементы устанавливают на некотором расстоянии от осей здания, чтобы они не мешали работам при отрывке траншей или котлована. На деревянной разметке после завершения земляных работ закрепляют нить или шнур, которые будут обозначать контуры опорной конструкции дома.

Важно контролировать следующие моменты связанные с геометрией:

• соответствие проектных длин сторон фактическим;
• равность диагоналей конструкций, имеющих в плане прямоугольную или квадратную форму (допускается отклонение не более 20 мм), совпадение диагоналей говорит о том что все углы прямоугольника равны 90°.

Разработка грунта и укладка подушки

Наиболее сложны земляные работы, если выполняется заливка фундамента своими руками по ленточной технологии. Чтобы самому выкопать траншею или котлован (при наличии подвала) в этом случае потребуются достаточно большие заглубления в грунт. При этом стоит соблюдать следующие рекомендации:

• Ширина траншеи назначается больше ширины фундамента на 0,8-1 метр для обеспечения доступа к конструкции при выполнении гидроизоляции и утепления.
• Важно правильно выполнить раскрепление стенок котлована или траншеи. Если упустить этот момент, выполнение работ по заливке может стать опасным для жизни и здоровья. Особенно это актуально при устройстве заглубленных фундаментов. Максимальная высота траншеи с вертикальными стенками без укрепления зависит от типа почвы. Более подробная информация представлена в таблице далее.
• Также важно учесть угол внутреннего трения грунта (естественного откоса). При построении от дна котлована угла, равного этому значению, получается минимальное расстояние, на котором допускается устанавливать массивную технику или складировать материалы.

После отрывки котлована или траншей рассматривают необходимость подсыпки под подошву. Она согласно СП 50-101-2004 может изготавливаться из песка (средний или крупный), песчано-гравийной смеси или гравия. Перед тем как залить фундамент стоит укладывать подсыпку в следующих случаях:

• заглубление ниже промерзания при пучинистой почве;
• наличие насыпного слоя (его заменяют более прочным материалом).

В остальных случаях острой необходимости в укладке подложки нет. В общем случае подсыпка выполняет две функции:

• выравнивание основания под подошву фундамента;
• предотвращает поднятие капиллярной влаги к конструкции.

Этот элемент необходим, чтобы отвести лишнюю влагу от опорной части дома. Выполняется даже при невысоком уровне грунтовых вод для предотвращения неприятностей при поднятии жидкости в весенний период или при большом количестве осадков. Работы по укладке дренажных труб должны производиться с выполнением следующих рекомендаций:

• заглубление относительно подошвы фундамента на 30-50 см;
• расстояние от фундамента дома не более 1 м;
• уклон труб в одну сторону принимается равным 3-4 градуса для того, чтобы жидкость перемещалась самотеком;
• для предотвращения заиливания щебень, уложенный вокруг труб, оборачивают слоем геотекстиля с нахлестом 30 см.

Опалубочные работы

Опалубка для заливки бетона по ГОСТ Р 52085-2003 классифицируется по следующим признакам:

• конструкция;
• материалы;
• оборачиваемость (возможность повторного применения);
• возможность использования при различных температурах окружающей среды;
• воздействие на бетонную смесь.

Кроме этого форма для заливки может быть съемной и . Одним из наиболее распространенных съемных вариантов является деревянная, из несъемных чаще всего используется пенополистирольная. Также возможно изготовление из таких материалов как металл, пластик, пенобетон, влагостойкая фанера.

При установке опалубки требуется контролировать:

• точность геометрических размеров и установки;
• устойчивость щитов;
• герметичность (швы не более 2 мм).

Укладка арматуры необходима, чтобы повысить способность конструкции сопротивляться изгибающей нагрузке. Армирование ленточных и столбчатых оснований выполняют пространственными каркасами. Для плиты используют сетки. При толщине конструкции более 150 мм сетки укладывают в два слоя. В качестве основных рекомендаций по армированию стоит привести следующие:

• расчет для частного дома можно выполнять в упрощенном виде, назначая общую площадь стержней в зависимости от поперечного сечения конструкции, минимальные диаметры отличаются для разных типов и размеров фундамента, поэтому этот вопрос требует отдельного рассмотрения;
• для изготовления каркасов и сеток можно применять арматуру класса по прочности не ниже А400, но применение стержней А500 и выше экономически не обосновано;
• важно соблюдать защитные слои из бетона, в общем случае стоит помнить такие числа: фундаменты без бетонной подготовки — 70 мм, с бетонной подготовкой — 40 мм;
• в углах стоит предусматривать усиление, обычно шаг поперечной горизонтальной и вертикальной арматуры уменьшают в два раза, а так же основное армирование усиливается П или Г образными хомутами.

После установки опалубки и арматурного каркаса приступают к заполнению бетонной смесью. В качестве рекомендаций, как правильно залить фундамент под дом, можно привести следующие:

• Заливку выполняют за один прием. Перерывы разрешается делать только в период схватывания раствора, который зависит от типа вяжущего и погодных условий. В среднем перерыв допускается на 1-2 часа.
• Лучше всего производить работы при температуре 20°С. При более низких увеличивается срок набора прочности материалом. При повышении температуры до 30°С возможно ухудшение характеристик бетона. Важно, чтобы во время заливки не было засушливой погоды, поскольку качественная заливка требует влажности воздуха примерно 80%. Также не стоит выполнять работу в дождь, если он начался в процессе производства работ пользуются полиэтиленовой пленкой. Ее укладывают сразу же после заливки.
• Опалубку заполняют так, чтобы от верхнего обреза ее щитов до уровня раствора оставалось 2-5 см.
• Жидкий бетон заливают с помощью перемещения миксера с точки на точку. Заливка из одной точки с последующим ручным перемещением снижает качество материала.
• Бетонную смесь нельзя сбрасывать с высоты более 2м.
• После заливки выполняют тщательное уплотнение раствора с помощью глубинных вибраторов. Такой инструмент обеспечивает уплотнение на глубину, равную 1,25 от длины наконечника. Рекомендуется сначала залить смесь в опалубку на высоту 60 см, потом ее уплотнить и залить еще 60 см. Операцию повторяют до достижения проектной отметки. При этом важно, чтобы все этапы произошли до окончания схватывания предыдущего слоя.

Уход за бетоном и снятие опалубки

Рекомендации по тому, как правильно залить фундамент под дом, не ограничиваются на укладке смеси. На процесс набора марочной прочности потребуется в среднем 28 дней. В течении первых недель конструкции потребуется уход, который предотвратит появление трещин на поверхности. Первый его этап — укрывание полиэтиленовой пленкой, брезентом или мешковиной, которые не позволят влаге слишком быстро испаряться.

• в дневное время суток увлажнение проводят каждый 2-3 часа;
• в течении ночи достаточно выполнить операцию 1-2 раза.

Опалубку по СП 70.13330 можно снимать только после того, как бетон наберет 70% прочности. При обосновании допускается выполнять работы при 50% марочного значения. Время, затрачиваемое на этот процесс зависит от температуры наружного воздуха. Бетон на нормально твердеющем вяжущем набирает необходимую прочность при температуре 20°С за 5-7 суток, при 10°С за 28 суток, а при более низких температурах процесс существенно замедляется.

Подробнее о распалубке читайте .

Обратная засыпка

При изготовлении ленточного или столбчатого фундамента, реже плитного, требуется выполнить засыпку пазух котлована или траншеи после снятия опалубки. Важно соблюдать следующие принципы:

• начало работ производится только после достижения грунтом оптимальной влажности;
• для засыпки применяют грунт более плотный и с лучшими прочностными характеристиками по сравнению с извлеченным (часто используют крупнозернистый песок);
• работу выполняют послойно, максимальная толщина материала на каждом этапе составляет 30 см;
• каждый слой требуется уплотнить перед укладкой следующего;
• материал для засыпки не должен содержать инородных составляющих, органических включений.

Соблюдение технологии на всех этапах заливки бетона позволит получить надежную и прочную конструкцию, которая прослужит долгие годы.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Ленточный фундамент самый древний и в то же время самый распространенный по сей день. Он отлично подходит для зданий с подвалами, подполами и цокольными этажами. Не обойтись без него и при строительстве массивных кирпичных или каменных заборов. Заливка ленточного фундамента не требует ни особых умений, ни серьезных финансовых затрат, поэтому ее вполне под силу каждому выполнить своими руками.

Схема устройства ленточного основания

Важно с особой тщательностью и внимательностью подходить к работе на каждом из этапов, чтобы не допустить ошибки. Строительство состоит из нескольких этапов:

• разметки;
• земляных работ – рытья и подготовки траншеи или котлована;
• изготовления опалубки;
• гидроизоляции;
• устройства вентиляции и подводов под коммуникации;
• заливки;
• сушки.

До начала строительства нужно осознать, что маловажных этапов в строительстве нет. Ошибки, допущенные на таких простых этапах, как разметка или сушка, могут привести к перекосу, неравномерной осадке и трещинам в несущих конструкциях, даже если бетонирование было выполнено идеально.

Ленточный может быть разной степени заглубления. Для кирпичных и каменных заборов достаточно заглубления в землю на 30-40 см, одноэтажный дом без подвала и небольшие постройки потребуют заглубления на 50-70 см. Такие фундаменты называют мелкозаглубленными. Затраты на них невысоки и составляют 15-18% бюджета строительства.

Дом с подвалом или гаражом или дом с тяжелыми перекрытиями потребуют более прочного заглубленного фундамента, который заглубляется на 20-30 см ниже глубины промерзания грунта (глубина промерзания грунта должна быть указана в документах на землю). И стоимость, и трудоемкость его строительства значительно выше, поэтому, проектируя такой дом, стоит предусмотреть возможность строительства мелкозаглубленного под внутренние стены. Закладывют фундамент в теплое время года.

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Для строительства вам понадобятся такие инструменты и материалы:

• бетономешалка;
• шуруповерт или дрель;
• молоток;
• корыто;
• ведра;
• лопата;
• кельма;
• молоток-кирка;
• расшивка;
• отвес;
• шнур или толстая леска;
• уровень;
• угольник;
• рулетка;
• перчатки (руки потребуют защиты);
• арматура;
• цемент;
• песок;
• щебень.

Перед началом разметки нужно выровнять по уровню площадку для строительства на 2,5 м больше предполагаемого строения. Затем, с помощью рулетки, угольника и кольев из нарезанной арматуры, следует наметить наружную часть основных элементов фундамента строения согласно чертежу или проекту (помимо ширины в чертеже или проекте, должен быть учтен запас на опалубку).

После этого необходимо проверить правильность углов, измерив диагонали всех прямоугольников. Если диагонали каждого из прямоугольников совпадают по длине, то ошибки в разметке нет и можно натягивать между кольями леску или шнур. Леской размечать удобнее, потому что она не провисает. Отступив от разметки наружной границы расстояние, равное ширине согласно проекту или чертежу, таким же способом нужно разметить и проверить внутреннюю границу.

Траншея или котлован

Траншею можно вырыть и своими руками, и при помощи экскаватора. Котлован для заглубленного фундамента вручную вырыть сложнее, поэтому для таких земляных работ удобнее нанять экскаватор.

Если траншею рыть своими руками, то можно сразу следить за тем, чтобы ее дно было ровным (это очень важно), проверяя его по уровню. Если же траншею или котлован роют экскаватором, то дно нужно выровнять и подчистить вручную, используя трамбовку и уровень. Все углы должны быть 90 градусов, для того чтобы впоследствии не было перекосов.

Схема укладки дренажа

На выровненное дно нужно насыпать дренажный слой песка или гравия с песком 10-15 см, полить водой и тщательно утрамбовать, используя трамбовку и уровень. Насыпать дренажный слой удобно, протянув леску между кольями на заранее отмерянной высоте.

На утрамбованный и выровненный дренажный слой уложить слой полиэтиленовой пленки или рубероида (или другого гидроизолирующего материала) и залить слоем бетона марки М400 толщиной 10см. Это нужно делать для того, чтобы при основной заливке вода из бетонного раствора не впитывалась в грунт, потому что из-за этого нарушаются пропорции раствора и ухудшаются его качества.

Монтаж опалубки

Для опалубки можно использовать и обрезную доску, и листы фанеры. Если с внутренней стороны готовой опалубки степлером прикрепить полиэтиленовую пленку, то материалы останутся чистыми и после снятия опалубки их можно будет использовать для обрешетки под кровлю. Поэтому покупать материал специально для опалубки не нужно.

Схема опалубки для ленточного фундамента своими руками.

Опалубку удобно собирать своими руками непосредственно на участке при помощи шурупов и шуруповерта (или дрели). Если ее собирать с помощью гвоздей и молотка, то демонтировать такую опалубку будет намного сложнее. Вкручивать шурупы или вбивать гвозди необходимо только с внутренней стороны опалубки, для того чтобы ее можно было легко убрать, когда фундамент высохнет.

Делать опалубку нужно выше планируемой высоты, а уровень заливки отметить натянутым шнуром или леской. Делая фундамент под дом, вокруг опалубки стоит поставить распорки по всему периметру и с наружной, и с внутренней сторон с шагом не менее 1 м, для того чтобы масса бетона своей тяжестью не повредила опалубку.

Армирование конструкции

Арматурную решетку можно делать при помощи сварки, а можно и связывать прутья арматуры специальной проволокой. Вопреки расхожему мнению, что сварка надежней и прочней, арматурная решетка для фундамента будет надежней, если ее связывать проволокой. При землетрясениях и движениях грунта гибкая конструкция будет надежней и долговечней.

Схема армирования ленточного фундамента.

Если есть проект, то в нем указано и сечение арматурных прутьев, и их количество и расположение. Если проекта нет, то использовать нужно арматуру сечением 12 мм. Арматурный каркас состоит из двух-трех вертикальных рядов арматуры, скрепленных с горизонтальными прутьями так, чтобы сечение каждой ячейки составляло от 15 до 25 см.

Рассчитывая размер арматурной решетки, нужно учитывать, что расстояние от нее до поверхности будущего фундамента должно быть не менее 5 см с каждой из сторон. Готовая арматура устанавливается в траншею на слой бетона толщиной в 10 см.

Вентиляция и коммуникации

Для обеспечения вентиляции и подвода коммуникаций в дом в фундаменте необходимы отверстия. Для обеспечения вентиляции к установленной арматуре привязываются проволокой нарезанные по размеру куски пластиковых или асбоцементных труб выше уровня земли по одной с каждой стороны (если дом небольшой). Чтобы избежать заполнения труб раствором, их заполняют песком.

Отверстия для вывода коммуникаций делают тоже с помощью труб, но располагают в заранее запланированных местах ниже уровня земли, учитывая глубину промерзания грунта. При мелкозаглубленных фундаментах коммуникации проводятся под фундаментом.

Гидроизоляция и заливка

Важность гидроизоляции трудно переоценить. Если не выполнена гидроизоляция фундамента, то помещение будет сырым и его обитатели будут болеть.

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Наиболее надежным и наименее трудозатратным способом сделать качественную гидроизоляцию своими руками будет добавление в раствор, которым производится заливка ленточного фундамента, гидроизолирующей добавки проникающего действия. Она сделает всю толщу бетона водонепроницаемой на весь срок эксплуатации.

Гидроизоляция с помощью покрытия смолой и рубероидом (или другими гидроизолирующими материалами) менее надежна и долговечна. Заливать фундамент для забора можно бетоном марки М200, который готовится из 1 части (кг) цемента марки М400, 2,8 части (кг) песка и 4,8 части (кг) щебня. Для заливки фундамента под дом стоит использовать цемент марки М400, который готовится из 0,4 части воды, 1 части портландцемента марки М500, 1,65 части песка, 2,92 части щебня и 0,006 части пластификатора.

Экономить на растворе – большая ошибка. Заливать фундамент нужно слоями по 20 см, протыкая каждый слой прутом арматуры (чем чаще, тем лучше) и простукивая снаружи опалубку молотком, для того чтобы вышел воздух и в заливке не было пустот. После заливки обязательно нужно выровнять фундамент правилом или мастерком и сушить в течение трех недель, периодически поливая водой в жаркую погоду (чтобы не было трещин) и укрывая в дождь (чтобы не вымывался цемент).