Pertama, setelah memilih ukuran persegi, saya mulai membuat sketsa gambar pada selembar kertas dinding.

Ngomong-ngomong, saya memilih ukuran 45 - universal, karena ini drone pertama saya, dan saya tidak tahu ke arah mana saya akan mengembangkannya.

Setelah mengumpulkan semua fiberglass di rumah, saya mulai memotong dua alas yang identik, di antaranya akan diapit sinarnya.


Bahan pembuatan balok adalah aluminium profil persegi 10*10mm

Versi pratinjau...
Saya mengencangkan balok di antara alasnya menggunakan sekrup dan mur, saya tidak dapat memikirkan hal lain)

Mari kita lanjutkan...
Kaki-kaki dan sasisnya juga terbuat dari fiberglass. Setelah menggambar sketsa, saya mulai memotong bagian yang kosong

Kemudian dia mulai menyiksa obeng

Terlepas dari segalanya, drone itu masih berdiri sendiri)

Dan sekarang - menimbang. Berat rangka, tanpa peralatan apapun, adalah 263 gram. Saya pikir ini adalah bobot yang cukup dapat diterima, tapi bagaimana menurut Anda?

Sekarang setelah bingkai terpasang, Anda dapat mulai memasang komponen.
Saya memilih motor dan regulator ini:
Motor EMAX XA2212 820KV 980KV 1400KV Dengan Simonk 20A ESC
Produk http://www.site/ru/product/1669970/ Otak, semua orang tahu cc3d
Pengendali Penerbangan CC3D
Produk http://www.site/ru/product/1531419/ Baterai:
Baterai polimer litium ZIPPY Flightmax 3000mAh 3S1P 20C
Produk http://www.site/ru/product/8851/
Motor dengan salib standar dipasang pada balok dengan baut dan mur



Motor sudah terpasang. Saya menempelkan regulator pada pita listrik, dengan radiator ke balok.



Kemudian papan distribusi listrik ditempatkan di antara pelat fiberglass

Menyolder semuanya kabel yang diperlukan(regulator, lampu samping).
Perfeksionis tidak boleh menonton)))

Saya memeriksa fungsinya...

Setelah memasang papan distribusi daya, saya mulai memasang otaknya. Tempelkan dengan benar pada selotip 2 sisi.

Lakukan hal yang sama dengan penerima

Baterai diamankan menggunakan Velcro di dasar bawah quad.

Itu saja! Berat terbang quadcopter adalah 993 gram. Setelah menginstal pengontrol penerbangan, saya pergi keluar untuk tes pertama.

Tonton video penerbangan dari 2,50 menit

Quadcopter ini dibangun pada akhir musim panas 2016, sekarang awal tahun 2017. Selama periode ini, quadcopter menghabiskan cukup banyak waktu di angkasa. Saat ini helikopternya masih utuh, tidak ada satupun tabrakan, saya sedikit memodernisasinya untuk memasang kamera di dalamnya. Di masa depan saya ingin belajar cara menerbangkan fpv dengan pesawat itu. Sekarang saya perlahan mulai merakit sistem Fpv, pemancar video, saya sudah memesan receiver))

Terima kasih kepada semua orang yang membaca di atas, jika Anda memiliki pertanyaan, saran, saran - tulis di komentar. Di bawah ini adalah foto-foto yang diambil dengan kamera yang dipasang pada quadcopter, serta quadcopter itu sendiri.

Dengan UV. Alexei

• tutorial

Saya telah menjelaskan seluruh proses perakitan dan konfigurasi, dan di bawah ini akan ada versi yang sedikit dimodifikasi yang berisi lebih banyak informasi dari artikel saya sebelumnya.

Saya akan mengabaikan pertanyaan tentang hobi ini dan langsung beralih ke quadcopter.

Memilih ukuran quadcopter

Setahun yang lalu, quadcopter berukuran 250 adalah yang paling populer. Namun kini pilot lebih memilih merakit perangkat yang lebih kecil, yang sangat masuk akal: bobotnya lebih ringan, tetapi tenaganya sama. Saya memilih ukuran 180 bukan karena alasan praktis, tetapi sebagai tantangan perakitan.

Faktanya, pendekatan seleksi ini tidak sepenuhnya benar. Jauh lebih masuk akal untuk terlebih dahulu memilih ukuran baling-baling, dan kemudian, di bawahnya, bingkai terkecil yang dapat memuat baling-baling yang dipilih. Dan dengan pendekatan ini, format 180 umumnya ditolak. Nilailah sendiri: format 210 memungkinkan Anda memasang baling-baling 5 inci yang sama dengan 250, sedangkan quad itu sendiri lebih ringan, dan baling-baling 4 inci dapat dimasukkan ke dalam 160 bingkai. Ternyata ukuran ke-180 adalah format perantara yang “bukan milik kami maupun milik Anda”. Ini juga dapat dianggap sebagai 160 berbobot. Tapi, bagaimanapun, aku memilih dia. Mungkin karena itu ukuran minimum, mampu menarik lebih atau kurang nyaman kamera GoPro atau Runcam.

Aksesoris

Mari kita mulai dengan mesinnya. Ukuran “menengah” 180, serta kekayaan jangkauannya, membuat pilihan menjadi sulit. Di satu sisi, Anda dapat mengambil apa yang ada di tahun 160an, di sisi lain, apa yang dipasang di tahun 210an atau bahkan 250an. Anda harus mulai dari baling-baling dan baterai (jumlah kaleng). Saya tidak mengerti gunanya menggunakan baterai 3S, tapi untuk baling-balingnya aturan umum adalah:

• Anda memerlukan daya dorong statis maksimum - tingkatkan diameter baling-baling dan kurangi nada (dalam batas wajar)
• diperlukan kecepatan tinggi- memperkecil diameter dan menambah nada (dalam batas wajar)
• Anda memerlukan daya dorong tinggi dengan diameter kecil - tambahkan jumlah bilah (sekali lagi dalam batas wajar, karena jika perbedaan antara baling-baling berbilah dua dan tiga terlihat, maka antara baling-baling berbilah tiga dan empat tidak terlalu besar)

Dalam kasus saya, saya memiliki batasan ukuran baling-baling 4", tetapi tidak ada batasan motor. Artinya, hal paling cerdas untuk dilakukan adalah menggunakan baling-baling bullnose 4045 berbilah tiga. Sulit untuk diseimbangkan, tetapi membuat kontrol lebih responsif dan dapat diprediksi, serta suaranya lebih senyap. Di sisi lain, dengan baling-baling dua bilah, kecepatan quadcopter lebih tinggi, tapi saya jelas tidak membutuhkannya. “Orang” menggunakan pengaturan berikut pada 180 frame:

• ringan dengan motor 1306-3100KV, baling-baling konvensional 4045, dan baterai 850mAh
• berat dan bertenaga untuk baling-baling bullnose tiga bilah dan kamera aksi dengan motor 2205-2600KV dan baterai 1300mAh

Faktanya, rangka memungkinkan Anda memasang motor dari 1306-4000KV hingga 22XX-2700KV. Ngomong-ngomong, saya tidak tahu kenapa, tapi motor 1806-2300KV sekarang sudah tidak disukai dan jarang digunakan.

Untuk quad saya, saya mengambil motor - RCX H2205 2633KV. Pertama, saya ingin memiliki cadangan daya (walaupun dengan keterampilan uji coba saya yang sederhana, tidak jelas alasannya). Kedua, setup saya tidak pernah super ringan, selain itu saya juga berencana membawa kamera aksi. Secara khusus, motor RCX adalah pilihan kompromi. Harganya murah, tetapi banyak keluhan tentang kualitasnya. Pada saat pembelian komponen, ini adalah salah satu dari sedikit motor 2205-2600KV yang ada di pasaran. Sekarang (pada saat penulisan ini) variasinya jauh lebih besar dan lebih baik memilih yang lain.
Dengan komponen lainnya saya bertindak berdasarkan prinsip “lebih banyak tantangan”:

Memilih pengontrol penerbangan

Anda mungkin memperhatikan bahwa tidak ada pengontrol penerbangan. Saya ingin menjelaskan pilihannya secara lebih rinci. Perlengkapan bangunan yang murah sering kali menyertakan pengontrol CC3D, jadi sekarang ini mungkin PC termurah. Sama sekali tidak ada gunanya membeli CC3D hari ini. Itu sudah ketinggalan jaman dan tidak memiliki hal-hal yang diperlukan seperti kontrol baterai dan pager. Penerusnya, CC3D Revolution, adalah produk yang benar-benar berbeda dengan kemampuan yang kaya, tetapi juga dengan harga lebih dari 40 €.
Pengendali penerbangan modern telah beralih dari prosesor F1 ke F3, menjadikan Naze32 sebagai PC generasi terakhir dan menurunkan harganya secara signifikan. Sekarang ini benar-benar pengontrol rakyat, yang memiliki hampir semua yang diinginkan hati Anda dengan harga mulai dari 12 €.
Dari PC generasi baru, Serius Pro Racing F3 adalah yang paling populer, terutama karena ketersediaan klon yang murah. Kontrolernya sendiri tidak kalah dengan Naze32, selain itu memiliki prosesor F3 yang cepat, sejumlah besar memori, tiga port UART, inverter internal untuk S.Bus. SPRacingF3 Acro-lah yang saya pilih. PC modern lainnya tidak dipertimbangkan karena harga atau beberapa fitur spesifik (firmware tertutup, tata letak, dll.)
Secara terpisah, saya ingin mencatat tren modis saat ini dalam menggabungkan beberapa papan menjadi satu. Seringkali PC dan OSD atau PC dan PDB Saya tidak mendukung ide ini dengan beberapa pengecualian. Saya tidak ingin harus mengganti seluruh pengontrol penerbangan karena OSD-nya habis. Terlebih lagi, seperti yang ditunjukkan oleh praktik, terkadang persatuan seperti itu menimbulkan masalah.

Diagram pengkabelan

Jelas bahwa semua komponen yang membutuhkan daya 5V atau 12V akan menerimanya dari BEC papan distribusi daya. Kamera secara teoritis dapat diberi daya langsung dari baterai 4S, karena tegangan input memungkinkan hal ini, tetapi hal ini tidak boleh dilakukan. Pertama, semua kamera sangat rentan terhadap noise pada rangkaian regulator, yang akan mengakibatkan noise pada gambar. Kedua, regulator dengan pengereman aktif (seperti LittleBees saya), ketika pengereman ini diaktifkan, memberikan dorongan yang sangat serius ke jaringan on-board, yang dapat membakar kamera. Apalagi keberadaan impuls secara langsung bergantung pada keausan baterai. Yang baru tidak memilikinya, tetapi yang lama memilikinya. Ini yang mendidik video tentang topik campur tangan regulator dan cara memfilternya. Jadi lebih baik memberi daya pada kamera dari BEC atau dari pemancar video.
Selain itu, demi meningkatkan kualitas gambar, disarankan untuk menyambungkan tidak hanya kabel sinyal, namun juga kabel ground dari kamera ke OSD. Jika Anda memelintir kabel-kabel ini menjadi kuncir, tanah berfungsi sebagai pelindung kabel sinyal. Kebenaran di pada kasus ini Saya tidak melakukan ini.
Karena kita berbicara tentang “ground”, orang sering berdebat tentang apakah perlu menghubungkan “ground” dari regulator ke PC atau apakah satu kabel sinyal sudah cukup. Pada quadcopter balap biasa pasti perlu terkoneksi. Ketidakhadirannya dapat menyebabkan kegagalan sinkronisasi ( konfirmasi).
Diagram pengkabelan terakhir ternyata sederhana dan ringkas, tetapi dengan beberapa nuansa:

• catu daya pengontrol penerbangan (5V) dari PDB melalui output untuk regulator
• catu daya penerima radio (5V) dari PC melalui konektor OI_1
• catu daya pemancar video (12V) dari PDB
• catu daya kamera (5V) dari pemancar video
• OSD terhubung ke UART2. Banyak orang menggunakan UART1 untuk ini, tetapi seperti pada Naze32, di sini konektor ini disejajarkan dengan USB.
• Vbat terhubung ke PC, bukan ke OSD. Secara teori, pembacaan tegangan baterai (vbat) dapat dibaca pada OSD dan PC dengan menghubungkan baterai ke salah satu atau yang lain. Apa bedanya? Dalam kasus pertama, pembacaan hanya akan muncul di layar monitor atau kacamata dan PC tidak akan mengetahui apa pun tentangnya. Dalam kasus kedua, PC dapat memantau tegangan baterai, memberi tahu pilot tentang hal ini (misalnya, dengan pager), dan juga mengirimkan data ini ke OSD, ke “kotak hitam” dan melalui telemetri ke remote control. Pengaturan keakuratan pembacaan juga lebih mudah dilakukan melalui PC. Artinya, menghubungkan vbat ke pengontrol penerbangan jauh lebih baik.

Perakitan

Pertama-tama, beberapa saran umum untuk perakitan:

• Karbon menghantarkan arus. Jadi semuanya perlu diisolasi dengan baik agar tidak ada yang masuk ke bingkai di mana pun.
• Apa pun yang menonjol di luar bingkai kemungkinan besar akan patah atau robek karena kecelakaan. Dalam hal ini, pertama-tama kita berbicara tentang konektor. Kabel juga bisa dipotong dengan sekrup, jadi harus disembunyikan juga.
• Setelah menyolder, sangat disarankan untuk menutupi semua papan dengan pernis isolasi PLASTIK 71, dalam beberapa lapisan. Dari pengalaman saya sendiri, saya akan mengatakan bahwa mengaplikasikan pernis cair dengan kuas jauh lebih nyaman daripada mengaplikasikannya dengan semprotan.
• Tidak ada salahnya untuk meneteskan sedikit lem panas meleleh pada tempat kabel disolder ke papan. Ini akan melindungi penyolderan dari getaran.
• Untuk semua sambungan berulir, disarankan untuk menggunakan fiksasi medium Loctite (biru).

Saya lebih suka memulai perakitan dengan motor dan regulator. video yang bagus tentang merakit quadcopter kecil, dari mana saya mengadopsi ide penataan kabel motor.

Secara terpisah, saya ingin mengatakan tentang pemasangan regulator: di mana dan dengan apa? Mereka dapat dipasang pada balok dan di bawahnya. Saya memilih opsi pertama, karena menurut saya dalam posisi ini regulator lebih terlindungi (ini spekulasi saya, tidak dikonfirmasi oleh praktik). Selain itu, bila dipasang pada balok, regulator didinginkan secara sempurna oleh udara dari baling-baling. Sekarang mari kita bicara tentang cara mengamankan regulator. Ada banyak cara, yang paling populer adalah double tape + satu atau dua zip tie. “Murah dan ceria”, dan pembongkarannya tidak akan menimbulkan kesulitan. Parahnya, dengan pengikatan seperti itu, Anda dapat merusak papan pengatur (jika Anda mengikatnya) atau kabelnya (jika Anda mengencangkannya). Jadi saya memutuskan untuk memasang regulator dengan pipa heat shrink (25mm) dan menyoldernya bersama dengan balok. Ada satu peringatan: regulatornya sendiri juga harus dalam keadaan heat shrink (milik saya dijual di dalamnya) agar kontaknya tidak bersentuhan dengan serat karbon balok, jika tidak maka akan terjadi korsleting.

Masuk akal juga untuk menempelkan selotip dua sisi di bagian bawah setiap balok tempat motor dipasang. Pertama, ini akan melindungi bantalan motor dari debu. Kedua, jika salah satu bautnya lepas karena suatu hal, maka baut tersebut tidak akan rontok selama penerbangan dan tidak akan hilang.
Saat merakit bingkai, saya tidak menggunakan satu baut pun dari kit, karena semuanya terlalu pendek. Sebaliknya, saya membelinya sedikit lebih panjang dan dengan harga lebih rendah obeng Phillips(ini adalah preferensi pribadi).

Kamera tidak pas di antara pelat samping bingkai. Saya sedikit memproses tepi papannya dengan file (sebaliknya, saya mengampelas bagian tepi yang kasar) dan papan itu berdiri tanpa masalah. Namun kesulitan tidak berakhir di situ. Saya sangat menyukai kualitas dudukan kamera dari Diatone, tetapi tinggi kamera yang menyertainya tidak sesuai dengan bingkai (sekitar 8-10 mm). Awalnya saya memasang dudukan ke sisi luar (atas) pelat melalui peredam neoprene, tetapi desainnya ternyata tidak bisa diandalkan. Belakangan muncul ide untuk membuatnya sesederhana dan sesederhana itu pengikatan yang andal. Saya hanya mengambil penjepit dari pengikat Diatone dan memasangnya pada sebatang batang dengan benang M3. Untuk mencegah kamera bergerak ke samping, saya mengencangkan penjepit dengan selongsong nilon.

Saya sangat suka bahwa satu-satunya konektor pada PC yang harus saya solder adalah konektor untuk regulator. Konektor tiga pin yang lengkap tidak sesuai tingginya, jadi saya harus menggunakan trik dan menggunakan konektor dua pin. Untuk lima saluran pertama (4 untuk regulator + 1 "berjaga-jaga") saya menyolder konektor ke bantalan sinyal dan ground, untuk tiga sisanya - ke plus dan ground, sehingga PC itu sendiri dapat diberi daya dan darinya - lampu latar. Mengingat klon pengontrol penerbangan Tiongkok mengalami fiksasi konektor USB yang tidak dapat diandalkan, saya menyoldernya juga. Ciri khas lain dari klon SPRacingF3 adalah konektor tweeter. Seperti halnya vbat, di sisi atas papan terdapat konektor JST-XH dua pin, dan di sisi bawah diduplikasi dengan bantalan kontak. Tangkapannya adalah klon tersebut memiliki ground yang konstan pada konektornya dan saat menggunakannya, pager akan selalu diaktifkan. Tempat kerja normal untuk tweeter hanya terhubung ke bantalan kontak. Hal ini dapat dengan mudah diperiksa oleh penguji: "plus" dari konektor terhubung ke "plus" pada bantalan kontak, tetapi "minus" tidak terhubung. Oleh karena itu, Anda perlu menyolder kabel untuk "beeper" ke bagian bawah PC.

Konektor tiga pin pada regulator juga harus diganti. Dimungkinkan untuk menggunakan empat colokan dua pin, tetapi sebagai gantinya saya mengambil dua colokan empat pin dan memasukkan "ground" semua regulator ke dalam satu, dan kabel sinyal ke yang kedua (dengan memperhatikan urutan koneksi motor).

Pelat dengan lampu latar lebih lebar dari bingkai dan menonjol dari samping. Satu-satunya tempat di mana baling-balingnya tidak akan menjatuhkannya adalah di bawah rangka. Saya harus melakukan pertanian kolektif: Saya mengambil baut panjang, memasang kopling nilon dengan slot yang sudah dibuat sebelumnya (sehingga pengikat yang menahan penerangan dapat diperbaiki) dan mengencangkannya melalui pelat bawah ke dalam tiang bingkai. Saya menggunakan ikatan zip untuk memasang pelat dengan LED ke kaki yang dihasilkan (lubang pada pelat pas) dan mengisi ikatan dengan lem panas. Saya menyolder konektor ke bagian belakang pelat.
Setelah perakitan, pada tahap penyiapan, terlihat jelas ada yang tidak beres dengan tweeter. Segera setelah menghubungkan baterai, baterai mulai berdecit secara monoton, dan jika Anda mengaktifkannya dari remote control, maka derit monoton ini akan ditumpangkan pada derit yang berirama. Awalnya saya melakukan kesalahan di PC, namun setelah mengukur tegangan dengan multimeter, menjadi jelas di mana sebenarnya masalahnya. Faktanya, sejak awal dimungkinkan untuk menghubungkan LED biasa ke kabel tweeter. Alhasil, saya memesan beberapa tweeter sekaligus, mendengarkannya dan memasang yang paling keras.

Seringkali PDB dan pengontrol dipasang ke rangka dengan baut nilon, tapi saya tidak percaya kekuatannya. Jadi saya menggunakan baut logam 20mm dan kopling nilon. Setelah memasang PDB, saya menyolder catu daya ke regulator (kabel yang tersisa disolder terlebih dahulu) dan mengisi area penyolderan dengan lem panas. Saya mengamankan kabel listrik utama menuju baterai ke rangka dengan pengikat agar tidak robek jika terjadi kecelakaan.

Saya melepas semua konektor dari receiver dengan pemotong kawat, kecuali tiga konektor yang diperlukan, dan menyolder jumper antara saluran ketiga dan keempat langsung di papan. Seperti yang saya tulis di atas, akan lebih bijaksana jika menggunakan receiver tanpa konektor. Saya juga membuka bungkus antenanya dan mengecilkannya. Pada rangka, receiver pas di antara PBD dan rak belakang. Dengan susunan ini, indikatornya terlihat jelas dan ada akses ke tombol bind.

Saya mengamankan pemancar video dengan pengikat zip dan lem panas ke pelat atas bingkai sehingga melalui slot tersebut terdapat akses ke tombol peralihan saluran dan indikator LED.

Terdapat lubang khusus pada rangka untuk memasang antena pemancar video. Namun Anda sebaiknya tidak menghubungkannya ke pemancar secara langsung. Ternyata itu semacam tuas, di mana satu lengan adalah antena, yang lain adalah pemancar itu sendiri dengan semua kabelnya, dan tempat pemasangan konektor akan menjadi titik tumpu, yang akan menanggung beban maksimum. Jadi, jika terjadi kecelakaan, dengan kemungkinan hampir 100%, konektor pada papan pemancar akan putus. Oleh karena itu, Anda perlu memasang antena melalui semacam adaptor atau kabel ekstensi.

Saya memutuskan untuk menyolder konektor ke MinimOSD daripada menyolder kabel secara langsung. Mereka menulis di forum bahwa papan ini sering terbakar, jadi sebaiknya segera mempersiapkan kemungkinan penggantinya. Saya mengambil strip dengan konektor dalam dua baris, menyolder yang lebih rendah ke sana bantalan kontak berlubang, dan membawa vIn dan vOut ke atas. Setelah itu, saya mengisi sambungan solder dengan lem panas dan mengemas seluruh papan dalam heat shrink.

Sentuhan terakhir adalah stiker dengan nomor telepon. Ini setidaknya akan memberi sedikit harapan jika quadcopter hilang.

Majelis kini telah berakhir. Ternyata kompak dan pada saat yang sama mempertahankan akses ke semua kontrol yang diperlukan. Lebih banyak foto kamu bisa melihat

Saya telah melakukan quadcopter sebagai hobi selama hampir enam bulan sekarang. Saya memasang kamera (GoPro HD Hero 2) dan pemancar video ke perangkat terbaru saya, dan menerbangkannya melalui kacamata video - perasaan yang sejuk, saya ingin memberi tahu Anda. Namun tekniknya tidak ideal. Bingkai lama X525 dengan balok aluminium tidak cukup stabil untuk bobotnya yang 1,8 kg, helikopternya bergetar di udara, dan semuanya tampak seperti pertanian kolektif. Oleh karena itu, diputuskan untuk membangun quad baru, pada kerangka yang dikembangkan sendiri, dengan mempertimbangkan semua kebutuhan. Dan kebutuhannya adalah sebagai berikut:

• Ruang untuk semua peralatan. Pada bingkai baru harus ada ruang yang cukup untuk kamera (tidak ada baling-baling di gambar), pemancar, OSD, baterai besar, ditambah elektronik kontrol (papan pengontrol penerbangan dan GPS).
• Stabilitas. Rangkanya harus sekaku mungkin, namun pada saat yang sama memberikan isolasi getaran kamera dari motor.
• Penampilan. Saya ingin membuat helikopter agar enak dipandang, dan bukan gumpalan kabel dan pengikat kabel yang khas untuk pemula pada bingkai berbentuk salib standar.
• (Sekunder) Berat. Helikopter berbasis X525 memiliki berat 1,8 kg dengan kamera dan baterai, saya ingin sedikit mengurangi angka ini, dan pada saat yang sama menambah waktu penerbangan dengan satu baterai.

Setelah memikirkannya dan memutuskan seperti apa tampilannya, saya menginstal LibreCAD dan mulai bekerja.

Perkembangan

Bentuk keseluruhan helikopter ini terinspirasi dari rangka Spidex v2. Saya menyukai susunan komponen pada tingkat yang sama - kamera di depan, kemudian bagian tengah digeser ke depan, dan baterai digantung di belakang. Desain ini memungkinkan kamera diposisikan sedemikian rupa sehingga baling-balingnya tidak jatuh ke bidang pandangnya. Mereka juga menemukan Cara yang baik isolasi getaran - kamera dan baterai digantung pada dua pipa horizontal, yang kemudian dipasang di tengah menggunakan isolator karet. Berat baterai membantu mengurangi getaran yang dikirimkan ke kamera. Menurut saya, helikopter seperti itu terlihat sangat bagus.

Namun, Spidex tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan saya. Pertama, ia menggunakan tabung aluminium, yang sudah saya alami - mereka bengkok, bahkan tanpa kecelakaan, hanya karena beban yang konstan. Kedua, saya menggunakan kamera GoPro Hero HD2, yang dipinjam tanpa batas waktu dari teman sekamar saya - saya belum siap memasangnya pada helikopter tanpa casing pelindung, dan Spidex tidak menyediakannya.

Singkatnya, dari Spidex saya memutuskan untuk hanya menggunakan tata letak umum. Saya memutuskan untuk merakit sendiri rangkanya, menggunakan pelat fiberglass dan pipa karbon dengan klem. Di rumah teman ada mesin penggilingan tempat Anda dapat memotong pelat sesuai bentuk yang diinginkan. Untuk membuat formulir ini, saya menggunakan LibreCAD, dan inilah yang saya hasilkan:

Pandangan umum helikopter dari atas

Pelat tengah dan tempat kamera dan baterai

Puas dengan hasil ini, saya menyerahkan gambar tersebut kepada seorang teman dan memesan semua suku cadang yang diperlukan dari toko online lokal (Jerman). Secara khusus, tabung karbon dibeli (16x14mm, panjang meter, tiga potong - untuk rangka Anda memerlukan dua, sebagai cadangan), klemnya bersama dengan sekrup/mur yang sesuai (dari kit FCP HL dari Flyduino), kabel untuk memasang tabung untuk motor, isolator getaran (blok senyap untuk M3), dan banyak barang kecil.

Saya memutuskan untuk menggunakan semua barang elektronik dari helikopter sebelumnya. Saya tidak memerlukan dua paha depan, semuanya berfungsi dengan baik - mengapa membeli suku cadang baru? Daftar barang elektronik dan suku cadang lain yang sama yang bermigrasi dari model sebelumnya:

• Motor: 4x NTM 28-30 750kv
• Pengontrol motor: 4x HobbyKing Blue Series 30A, dengan firmware SimonK
• Baling-baling: 4x Graupner E-Prop 11x5
• Papan kontrol: Crius MultiWii SE v0.1, dengan MultiWii 2.2
• Baterai: Turnigy Nanotech 4S 4500mAh 25-35C
• Kamera: GoPro HD Hero2
• Pemancar video: ImmersionRC 5.8G 25mW
• Antena: Clowerleaf 5.8G, DIY dari pengrajin di forum lokal
• OSD: MinimOSD dengan firmware OSD Tim KV untuk MultiWii 2.2
• GPS: GPS Drotek I2C
• Penerima radio: Graupner HoTT GR-16, untuk pemancar saya (MX-16)

Perakitan

Setelah beberapa hari, semua bagian sudah terpasang dan perakitan dapat dimulai.

Perakitan helikopter dalam 23 gambar

Bagian-bagiannya diletakkan di atas meja dan perakitan dimulai. Pesanannya tidak bertahan lama...

Pertama, kami memotong tabung dengan panjang yang dibutuhkan - 22cm dan 28cm, keempatnya dipotong dari tabung satu meter. Kikir logam dengan gigi halus berfungsi dengan sangat baik.

Kami mencoba klip di tengah bawah.

Bagian tengahnya dirakit untuk memeriksa apakah semuanya cocok sebagaimana mestinya. Saya kira demikian.

Saya mengencangkan semua bagian lain dari bingkai. Sepertinya hampir siap? Tidak peduli bagaimana keadaannya.

Gandar motor perlu dipotong - menonjol dari sisi belakang dan mengganggu pemasangan tabung di atasnya. Kami menutupi motor dengan pita perekat untuk mencegah masuknya serbuk logam ke dalam...

... dan Dremel, Dremel. Dremel memotong poros 3 mm seperti pisau menembus mentega. Yang penting jangan lupa kacamata pengaman.

Kami melepas penyusutan panas dari pengontrol motor untuk menyolder kabel baru.

Kabel dipotong sesuai panjang yang dibutuhkan. Kami menyolder konektor untuk motor. Ada tiga fase per motor, Anda harus banyak menyolder - dan ini hanya quad.

Kami menempatkan pengontrol di bagian bawah bingkai.

Kami mengencangkan motor dan menjalankan kabel melalui tabung. Semuanya berjalan sesuai rencana!

Kami mengisolasi pengontrol dengan penyusut panas baru ketika semua kabel sudah terpasang.

Kami memasang pengontrol motor di posisi akhirnya. Kabelnya banyak, tapi cukup bersih.

Pengkabelan dari baterai menggunakan metode RCExplorer. Pertama, kami mengumpulkan kabel dari pengontrol dalam satu bundel...

...kita ikat dengan kawat tembaga tipis...

... kami menyoldernya dan mengisolasinya dengan heat shrink. Sambungannya kuat secara mekanis dan sangat konduktif.

Mari kita coba pada perakitan akhir: semuanya cocok! Setengah rangka atas belum disekrup, hanya terletak di atas.

Setengah bingkai atas dengan kontrol elektronik di tengah (pengontrol dan GPS) dan tabung isolasi getaran dengan kamera dan baterai.

Peralatan video di sisi bawah tengah atas: kabel video dari kamera menuju ke MinimOSD, di mana informasi dari pengontrol penerbangan ditumpangkan di atasnya, dan kemudian ke pemancar video.

Rangka separuh bawah siap dipasang separuh atas. Motor dinaikkan agar klem di tengah tidak terlepas saat mur sementara dilepas.

Kami memasang dan mengencangkan setengah bingkai atas. Kencangkan mur, sambungkan semua kabel...

… siap!

Hasil pembuatan:

Beginilah hasil helikopter itu. Satu-satunya hal yang saya tidak senangi adalah bobotnya. Desainnya tidak dapat diringankan, karena klem tabung dan sejumlah besar sekrup dan mur, berat totalnya meningkat menjadi 1950 gram. Namun, ini masih dalam batas kekuatan penggeraknya - keraguan saya benar-benar hilang selama penerbangan pertama.

Penerbangan pertama

Perasaan dari penerbangan pertama: luar biasa! Helikopter berdiri tegak di udara dan dikontrol dengan sempurna baik secara visual maupun melalui FPV. Waktu penerbangan dengan sekali pengisian daya adalah 14 menit, dan cadangan daya lebih dari cukup untuk penerbangan dan manuver yang benar-benar nyaman. Saya masih mengutak-atik sedikit pengaturan pengontrol - GPS tidak berfungsi dengan baik (praktis tidak menahan posisi, pulang ke rumah tidak berfungsi), dan parameter PID perlu disesuaikan (kurangi P sepanjang sumbu gulungan untuk menghilangkan sedikit getaran lateral yang terlihat di video) .

Secara umum, proyek ini sukses. Saya akan secara aktif menggunakan helikopter untuk terbang dan syuting dalam beberapa minggu mendatang.

Ada pertanyaan, komentar, dll. dipersilakan.

Quadcopter dapat dibeli di hampir semua toko online besar, atau Anda dapat membuat drone sendiri. Tidak diketahui apa yang terjadi lebih dulu: produksi massal helikopter atau upaya pertama amatir radio untuk membuat drone sendiri. Namun fakta bahwa hobi ini menjadi populer di kalangan penggemar perangkat yang dikendalikan radio tidak dapat membuat pemodel atau kolektor quadcopter acuh tak acuh.

Model quadcopter buatan sendiri

Banyak pengguna drone yang bertanya-tanya bagaimana cara merakit quadcopter. dengan tanganku sendiri. Sebaliknya, keinginan ini datang dari keinginan untuk mendapatkan kendali penuh atas penerbangan dan kendali proses pengambilan gambar.

DI DALAM perakitan mandiri Helikopter memiliki sejumlah keunggulan: Pertama, ini adalah kesempatan untuk membuat perangkat dengan parameter yang Anda perlukan. Kedua, Perangkat seperti itu lebih mudah untuk disesuaikan, Anda selalu dapat memasang komponen baru atau mengganti, misalnya baterai dan memasang sumber daya yang lebih kuat. Ketiga, ini bisa menjadi pengalaman menarik dan menjadi langkah awal menuju hobi baru.

Salah satu aspek negatifnya adalah dapat ditekankan bahwa perakitan seperti itu mungkin memerlukan banyak waktu untuk mencarinya rincian yang diperlukan, mempelajari seluruh bagian teknis. Selain itu, tidak ada yang bisa menjamin bahwa “panekuk pertama tidak akan menggumpal”. Meskipun, di sisi lain, sekarang terdapat banyak toko khusus untuk peralatan radio, dan banyak diagram menggunakan contoh ini akan membantu Anda memahami prinsip-prinsip desain dan pengoperasian quadcopter. model siap pakai versi buatan sendiri.

Selain itu, banyak orang menggunakan model drone dengan keyakinan bahwa biayanya jauh lebih murah daripada membeli perangkat bermerek. Namun di sini juga, banyak hal bergantung pada karakteristik perangkat yang ingin Anda dapatkan, dan apakah itu penting bagi Anda penampilan persegi Selain itu, modifikasi rutin yang akan membantu membuat drone lebih fungsional juga memerlukan biaya yang cukup besar.

Penemu Jasper van Leenen memperkenalkan kit pada tahun 2013 bagi mereka yang ingin merakit sendiri drone. Di dalam kopernya dia memiliki semua yang dia butuhkan: barang elektronik, motor, radio, bagian tubuh. Semua bagian plastik dicetak pada 3Dpencetak.

Beli atau buat?

Keputusan untuk membuat helikopter sendiri mungkin ditentukan oleh apa yang disebut dengan minat olahraga, atau mungkin juga terkait dengan keinginan untuk berhemat. Baik dalam kasus pertama dan kedua, penting untuk mempertimbangkan pro dan kontra, serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perakitan mandiri.

Waktu

Seperti disebutkan di atas, kelemahan utama drone buatan sendiri adalah waktu. Lagi pula, memesan quadra yang siap terbang adalah satu hal, tunggu satu atau dua minggu dan gunakan untuk kesenangan Anda. Tapi dalam perakitan mandiri ada seluruh baris nuansa yang mungkin mempengaruhi waktu:

1. Membeli semua suku cadang yang diperlukan, yang mungkin tidak selalu jatuh ke tangan Anda pada saat yang bersamaan.
2. Perlu waktu juga untuk mempelajari bagian teknisnya agar dapat memahami dengan jelas apa saja isi drone dan cara kerjanya.
3. Perakitan dan konfigurasi pengontrol penerbangan itu sendiri akan membutuhkan waktu dan tentu saja kesabaran.
4. Pasca perakitan, yang berarti tidak hanya pengujian, tetapi mengerjakan kesalahan dan “pengerjaan ulang”, yang juga membutuhkan banyak waktu dan tenaga.

Pengalaman

Poin pertama sebagian besar dapat diimbangi dengan memiliki pengalaman dalam merakit perangkat yang dikendalikan radio secara mandiri. Selain itu, jika Anda sedang merakit drone dengan model “pabrik”, maka ini bisa menjadi alat bantu visual untuk mempelajari “pengisian” quad. Namun bagi mereka yang baru pertama kali menghadapi pertemuan seperti itu, ada dua pilihan:

A) Beli model quadcopter paling murah, yang tidak hanya berfungsi sebagai model, tetapi juga bagian-bagiannya dapat Anda pinjam untuk helikopter Anda sendiri;

B) Carilah bantuan dari forum dan situs khusus, di mana Anda bisa mendapatkan semua informasi, serta membaca secara detail perakitan langkah demi langkah helikopter yang menunjukkan nama semua bagian yang diperlukan.

Harga

Banyak orang memutuskan untuk merakit quadcopter dengan harapan harga perangkat tersebut lebih murah daripada yang dibeli. Namun di sini Anda harus mengingat beberapa fitur:

• Tentu saja, jika tujuan Anda adalah merakit quad dari bahan yang tersedia dengan biaya minimal, maka tidak akan ada masalah, karena Anda dapat membeli semua komponen dari kisaran harga yang sama. Namun di sini perlu Anda pahami bahwa Anda tidak akan bisa membuat perangkat bertenaga dengan kapasitas beban tinggi.
• Jika Anda mengandalkan karakteristik quadcopter, dan bukan pada kemampuan sederhana untuk lepas landas dan melayang di udara selama beberapa menit, maka di sini Anda tidak akan mencapai perbedaan yang signifikan antara helikopter yang dibeli dan buatan sendiri. Meski tentu saja masih ada peluang untuk menghemat 10-20% biaya.

Perakitan sendiri quad, hex, atau tricopter adalah kesempatan untuk mencoba diri Anda sendiri sebagai seorang insinyur dan mekanik, memungkinkan Anda membuat model unik dengan karakteristik yang paling relevan bagi Anda. Namun tetap tidak layak untuk berharap bahwa ini adalah cara yang lebih mudah dan lebih murah daripada membeli perangkat yang sudah jadi.

Detail, proses perakitan, nuansa

Jadi, Anda telah memutuskan untuk membuat quadcopter pertama Anda. Untuk memulainya, yang terbaik adalah beralih ke pengalaman desainer “berpengalaman”. Di sini berbagai forum, situs web, dan video “life hacks” akan membantu.

Setiap drone terdiri dari dua bagian utama - mekanisme yang meluncurkannya, dan bingkai tempat "pengisian" ini dipasang. Agar helikopter dapat terbang, Anda memerlukan:

• Pengendali penerbangan;
• Baterai;
• Motor dan baling-baling yang terpasang padanya;
• Pengontrol kecepatan;
• Kawat servo untuk membuat mekanisme berputar;
• Serta berbagai bahan habis pakai: sekrup, konektor, spons anti getaran, lem, pita elastis.

Bingkai dapat dipotong dari kayu lapis atau plastik tahan lama; bentuknya sangat menentukan jenis drone: apakah itu tri-, quad-, atau hexacopter. Ini terdiri dari rangka utama tempat pengontrol dan baterai, serta balok dengan motor dipasang, mekanisme berputar dan desain untuk pengontrol kecepatan. Sebaiknya baloknya bisa dipindah-pindah, apalagi jika akan membuat quadcopter berukuran besar, maka nantinya tidak akan ada masalah dalam pengangkutan.

Membuat quadcopter Anda sendiri adalah kesempatan untuk mencoba diri Anda sendiri sebagai seorang insinyur dan desainer. Helikopter bisa diberikan paling banyak berbeda bentuk, dengan menggunakan rangka yang sudah jadi dan rangka buatan sendiri, coba lengkapi dengan struktur tambahan yang akan membantu membawa berbagai benda ke dalam pesawat.

Jika helikopter akan digunakan untuk fotografi udara, maka pemasangan kamera harus hati-hati. Kapasitas beban perangkat akan bergantung pada kekuatan motor dan ukuran baling-baling. Fakta ini sangat penting untuk dipertimbangkan ketika kita berbicara tentang kamera digital berat atau kamera semi-profesional.

Pengontrol penerbangan dikonfigurasi melalui PC, di mana Anda harus menginstal program khusus untuk MultiWii atau Arduino terlebih dahulu, tergantung pada model pengontrol yang dibeli. Dan tentunya agar Anda dapat mengontrol dan menerima sinyal dari helikopter Anda, Anda perlu membeli pemancar radio, misalnya DSM2.

Tes pertama pesawat terbang multicopters terjadi pada tahun 1922, tetapi baru pada dekade kedua abad ke-21. tata letak jenis ini mulai mendapatkan popularitas dengan kecepatan yang mengesankan. Dibandingkan dengan model yang dikendalikan radio lainnya, quadcopters sangat diminati, mungkin karena memiliki tujuan praktis: minimal, menangkap rekaman indah dari udara.

Mengikuti permintaan konsumen, produsen membanjiri pasar dengan berlimpahnya model berbagai konfigurasi dengan karakteristik berbeda. Banyak pembeli lebih memilih perangkat RTF (siap terbang) yang dapat terbang ke udara setelah kalibrasi sederhana.

Namun tidak semua orang membutuhkan cara yang mudah. Kesenangan khusus dapat diperoleh dengan merakit sendiri quadcopter dari awal. Tingkat kesulitannya bervariasi antar set rincian yang diperlukan untuk perakitan hingga pemilihan setiap komponen secara mandiri, memeriksa kompatibilitasnya, merakit dan mengkonfigurasi UAV Anda sendiri.

Masuk akal juga untuk merakit quadcopter jika ada skenario aplikasi khusus yang tidak disesuaikan dengan model pabrik. Atau buatlah peralatan pelatihan penerbangan Anda sendiri yang tidak keberatan Anda rusak. Gambar detail Anda tidak memerlukannya untuk ini; sketsa dengan semua elemen yang ditandai sudah cukup.

Unit dan komponen dasar

Agar perangkat yang dibangun dapat lepas landas di udara, setidaknya secara teori, dan membuat perakitan quadcopter dengan tangan Anda sendiri menjadi menyenangkan, Anda perlu membeli sejumlah komponen yang relevan:

1. Pengontrol penerbangan adalah "kepala" UAV masa depan, yang berisi semua sensor dasar yang diperlukan, serta perangkat lunak untuk memproses pembacaannya, serta perintah yang berasal dari panel kontrol untuk mengontrol kecepatan putaran setiap mesin. Ini adalah komponen termahal yang harus Anda beli untuk merakit quadcopter.
2. Pemodel tingkat lanjut membuat bingkai sendiri dari bahan yang dipilih dengan cermat (aluminium, plastik, kayu, karbonat, atau kombinasi keduanya). Jika kurangnya pengalaman atau pengetahuan teknik, jika kerangka yang sudah jadi lebih cocok untuk proyek atau tidak ada keinginan atau waktu untuk merancang sendiri quadcopter dan bagian-bagiannya, maka kerangka yang sudah jadi diproduksi di jangkauan luas ukuran.
3. Lebih baik memilih motor tanpa sikat - harganya agak lebih mahal, tetapi jauh lebih andal daripada motor yang disikat. Untuk penerbangan, diperlukan rotasi dengan kecepatan yang signifikan, sehingga tidak adanya kolektor berdampak positif pada masa pakai. Beli minimal 4 (atau 8, jika Anda membutuhkan octocopter), jika anggaran memungkinkan, maka dengan 1-2 cadangan.
4. Pengontrol motor, papan yang mengatur kecepatan putaran setiap motor dan memberi daya pada motor tersebut, akan dipasang pada “balok” casing. Jumlahnya sesuai dengan jumlah mesin.
5. Baling-baling atau propulsor sebaiknya dipilih dengan perhatian khusus, karena ukurannya harus sesuai dengan dimensi rangka masa depan, baik dibuat sendiri atau dibeli.
6. Papan distribusi daya dirancang untuk mendistribusikan daya dari baterai ke pengontrol kecepatan mesin. Biasanya, setiap kasing yang dibeli dilengkapi dengan papan kecil tempat Anda dapat menyolder input dari semua pengontrol, dan kemudian memberi daya dengan hati-hati. Jika diinginkan, Anda dapat memesan versi papan daya utama yang lebih canggih jika sirkuit quadcopter Anda memerlukan fitur tata letak.
7. Membeli baterai merupakan salah satu momen tersulit dalam memilih suku cadang. Jenis baterai yang cocok sepenuhnya bergantung pada tujuan model yang dibuat. Untuk model cepat, lebih baik menggunakan baterai kecil dengan KV tinggi (putaran per menit × Volt), dan untuk perangkat pembuatan film kecepatan rendah, prioritasnya adalah rasio kapasitas dan berat, karena strukturnya tidak boleh kelebihan beban dalam hal apa pun. Tambahan yang berguna adalah monitor pengisian daya baterai. Anda tidak dapat melakukannya tanpa pengisi daya penyeimbang khusus untuk jenis baterai yang dipilih (lithium-ion atau lithium-polymer).
8. Panel kontrol dengan modul penerima yang terhubung ke pengontrol penerbangan sehingga perangkat dapat dikontrol. Jenis panel kontrol menentukan kenyamanan kontrol dan beberapa fungsi lain yang tersedia.
9. Opsi tambahan dipilih tergantung pada tujuan perangkat masa depan. Oleh karena itu, penstabil kamera sering kali dipasang pada drone untuk pengambilan gambar, dan penstabil kamera tidak mungkin dilakukan tanpa kompleks FPV (tampilan orang pertama).

Anda memerlukan sedikit alat untuk perakitan - obeng untuk merakit rangka, besi solder, dan, tentu saja, keterampilan untuk mengerjakannya.

Kerugian dari yang terakhir ini mudah dihilangkan selama proses perakitan, untungnya, “aerobatik” memiliki stasiun solder tidak diperlukan. Dan lebih baik menggunakan besi solder dengan ujung tipis.

Gambar quadcopter dalam arti sebenarnya tidak ada, dan tidak diperlukan. Perakitan dari modul menghilangkan kebutuhan ini. DENGAN barang habis pakai semuanya menjadi sedikit lebih rumit. Untuk merakit quadcopter dengan tangan Anda sendiri, Anda memerlukan:

1. Pengunci ulir sehingga tidak ada sekrup yang dapat terlepas karena getaran penerbangan.
2. Insulasi panas menyusut untuk setiap titik penyolderan.
3. Klem polimer untuk memasang elemen pada bodi.
4. Senyawa kedap air untuk papan sirkuit tercetak.
5. Konektor pisang untuk motor.

Tidak ada yang menghalangi Anda untuk melakukan koreksi dan modifikasi yang diperlukan pada desain selama perakitan atau pengujian penerbangan. Mungkin untuk keperluan Anda lebih baik merakit octocopter dengan tangan Anda sendiri. Dengan kehati-hatian dan kehati-hatian, bahkan penghobi drone yang paling buta huruf pun dapat membuat drone terbang. Selain itu, uji penerbangan di masa depan akan mengungkap semua kekurangan yang akan dihilangkan. Hasilnya adalah drone pribadi yang sempurna. Hal utama adalah memahami dengan jelas skenario penerapannya.

Proses membangun

Ada banyak pilihan tata letak dan desain multikopter, tetapi yang paling umum adalah model dengan empat baling-baling. Oleh karena itu, perakitan quadcopter semacam itu akan menjadi contoh gambaran langkah demi langkah proses perakitan. Dalam prosesnya, Anda dapat mengandalkan perkiraan gambar quadcopters dari jaringan atau disusun sendiri.

1: Bangun bingkai

Terlepas dari ukuran atau tujuannya, setiap drone harus memiliki rangka, rangka, dan alas pendukung. Perakitan bingkai yang sudah jadi seharusnya tidak sulit karena sudah disediakan instruksi rinci dan semua pengencang yang diperlukan.

Dan untuk merakit bingkai sendiri, Anda harus menunjukkan keahlian desain Anda. Rangka quadcopter buatan sendiri yang terbuat dari logam, plastik, logam-plastik atau kayu harus cukup kuat. Misalnya, ketebalan bagian kayu dari bingkai buatan sendiri harus minimal 30 mm. Merakit quadcopter pada rangka yang tidak cukup kuat hanya membuang-buang tenaga, karena sering patah.

Bagaimanapun, keluarannya harus berupa sejumlah balok dengan panjang yang sama, yang dibawa oleh motor dan dipasang ke pelat penyangga pusat. Penopang pendaratan atau “kaki” juga dipasang di atasnya. Dalam beberapa konfigurasi, kaki-kaki “tumbuh” dari bawah mesin. Itu semua tergantung pada fitur yang ditentukan oleh gambar quadcopter dan rangkanya.

2: Pasang unit daya dan baling-baling

Mesin, pengontrol, dan baling-balingnya memainkan peran penting dalam kecepatan, kemampuan manuver, dan karakteristik penerbangan lainnya. Oleh karena itu, Anda sebaiknya memilih produk dari merek yang bekerja sama di industri quadcopter, dan bukan dari seseorang yang secara tidak sengaja masuk ke segmen pasar ini.

Motor untuk satu proyek harus memiliki model yang sama dari pabrikan yang sama.

Ya, pergerakan tersebut terjadi karena adanya perbedaan kecepatan putarannya, namun harus dikontrol dengan ketat. Awak mesin yang beraneka ragam akan mengganggu keseimbangan. Mereka diikat dengan sekrup ke ujung luar “balok”.

Setelah mesin, pengatur kecepatan ditempatkan pada bidang penyangganya dan diamankan dengan pengikat. Sambungan pengontrol ke motor, serta ke papan distribusi, dilakukan dengan penyolderan dan konektor langsung. Jika diinginkan dan sesuai anggaran, Anda dapat menggunakan pengontrol 4-in-1, tetapi tata letak quadcopter akan sedikit berubah. Hasilnya adalah helikopter yang hampir selesai, hanya tidak memiliki pengontrol penerbangan.

3: Memasang “otak”

Pengendali penerbangan biasanya dipasang di bagian atas rangka pesawat, di atas papan distribusi daya dan kompartemen baterai. Tata letaknya dapat diubah, namun perlu diingat bahwa semakin rendah pusat gravitasi, semakin stabil perangkat.

Untuk meminimalkan efek getaran pada pengoperasian pengontrol penerbangan, bantalan pemasangannya sering kali dipasang pada spacer karet atau digunakan sistem peredam getaran yang lebih canggih. Pada tahap desain memang demikian kesempatan bagus pamerkan kecerdikan teknik Anda tanpa menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada seluruh struktur.

Hanya setelah pengontrol dipasang, komponen dan modul lainnya dapat ditempatkan: penerima dari panel kontrol, sensor GPS, kompas magnetik, kamera, gimbal, dll.

Dan hanya letakkan di badan; koneksi hanya diperbolehkan setelah kalibrasi awal pengontrol penerbangan.

Pabrikan yang berbeda memproduksi pengontrol, kendali jarak jauh, dan komponen lainnya yang berbeda. Oleh karena itu, kalibrasinya adalah proses yang kompleks dan bervariasi yang patut dipertimbangkan secara terpisah.