Хотя функции погреба и холодильника очень похожи, любая хозяйка будет утверждать, что обойтись на даче без погреба очень сложно, как зимой, так и в летний период. Погреб имеет намного больший объем, в нем легко удобно расположить кадки с соленьями, банки с вареньем и салатами, овощи, запасенные на зиму. Часто в качестве погреба используют подвальное помещение дома, но более рационально - соорудить подземное овощехранилище отдельно. Одним из наиболее популярных вариантов является полузаглубленный погреб. Оригинальная отделка может придать такому сооружению вид привлекательный, сделать его элементом, украшающим ландшафтный дизайн участка.

Погреб и подвал - в чем их сходства и различия

Подвал располагается под первым этажом дачного дома, обычно он имеет несколько комнат которые используются в качестве кладовой, мастерской, прачечной, гаража. Один из таких блоков может использоваться для хранения консервации и овощей.

Назначение погреба более конкретное - он используется для хранения продуктов питания. Оборудуется он тоже специфически: в нем сооружаются стеллажи с полками, засеки, подставки. В обязательном порядке в погребе оборудуют вентиляционную систему, для обеспечения лучшей сохранности некоторых видов продукции в погребе может оборудоваться ледник.

Расположить погреб можно под каким-либо хозяйственным строением или на отдельной площадке. Строительство погреба - задача не очень сложная, при наличии навыков выполнения самых элементарных монтажных работ с ней вполне можно справиться своими руками.

Сооружаемому в качестве отдельного помещения погребу придают вид, соответствующий общему стилю оформления участка, форму и конструкцию наземная часть часть может иметь самую разнообразную - супер-современную или напоминающую старинный замок, с каменной кладкой, тяжелой дверью с бронзовыми засовами.

Полузаглубленный погреб своими руками

Поскольку погреб называется полузаглубленым, то можно предположить, что часть его находится под землей, другая - представляет собой наземное сооружение. Степень заглубленности регулируется близостью к поверхности грунтовых вод. Если есть возможность, то погреб может быть углублен до 2,5 м. Высота наземной части, называемая тамбуром может быть в рост человека и иметь небольшой размер в том случае, если она играет роль входа и является чисто декоративным элементом. Если же тамбур используется в качестве летней кухни, домика для гостей или столовой, то высота потолка должна приближаться к стандартным для таких помещений 2,5 м.

Перед началом строительства желательно разработать детальный план постройки и продумать какие материалы можно для этого использовать. В качестве становых материалов могут подойти: камень или кирпич, бетон, древесина.

Чтобы соорудить прочный пол в погребе можно залить его дно бетоном или затоптать глиной. В качестве материала для перекрытий можно использовать деревянные балки. Каждая часть строения должна покрываться теплоизоляционными материалами, лучший вариант - использование минераловатных, битумных или полимерных материалов, но при желании можно обойтись глиняной смазкой.

Устройство погреба предполагает соединение его ярусов при помощи люка, размеры которого следует планировать в соответствии с габаритами тары в которой продукция будет опускаться на нижний ярус. Для того, чтобы хозяева могли спускаться вниз, в погребе устанавливается лестница по конструкции похожая на стремянку. Если отопление наземной части полузаглубленного погреба не планируется, то верхнюю часть необходимо оборудовать люком.

1. Лучшее время для выполнения строительных работ - лето.
2. Оптимальное место для расположения отдельно стоящего погреба - возвышенность.
3. При планировке погреба дверь следует располагать с северной стороны.
4. При неглубоком залегании грунтовых вод должна выполняться гидроизоляция погреба.
5. Нельзя забывать о необходимости оборудования вентиляционной системы.
6. Каждая из деревянных деталей погреба должна обрабатываться качественной антисептической пропиткой.

Этапы сооружения подземной части

Разметив на территории размеры, роют котлован под погреб, размеры его должны превышать размеры сторон запланированного строения примерно на 1м - это позволит проложить снаружи необходимые коммуникации и выполнить наружные гидроизоляционные работы. Стены погреба можно соорудить из бетонных блоков, камня, кирпичей. При использовании древесины ее следует обязательно обработать антисептиком.

В качестве цоколя используют монолитный бетон, для его заливки сооружают опалубку и укладывают армирующую сетку. Чтобы обеспечить должную защиту стыков и углов применяют рубероид. После застывания бетона опалубку снимают, стены оштукатуривают цементным раствором с обеих сторон. В состав раствора включают битумную массу - для придания материалу водоотталкивающих свойств.

Если строительство желательно выполнить в сжатые сроки, то вместо монолитного бетона можно использовать листы асбоцемента. Их фиксируют на деревянную обрешетку. Внешнюю сторону конструкции обмазывают битумной мастикой.

Для защиты от пагубного воздействия грунтовых вод потребуется обустройство дренажного слоя из камня малкой фракции, кирпичного боя, гравия, щебня. Следует предусмотреть вариант сообщения дренажного слоя с вырытым неподалеку от погреба водосборным колодцем.

При сооружении погреба на косогоре потребуется соорудить на склоне небольшие канавы для отвода воды. Для защиты основания сооружения сооружают влагонепроницаемую подушку: слой кирпичного боя или щебня заливают растопленным битумом.

Как сделать вентиляцию в погребе

Как и во всяком хранилище, в погребе потребуется создание качественной вентиляционной системы. Можно обойтись самым примитивным вариантом и установить всего одну трубу-оцинковку диаметром 0,1 - 0,15 м. Один из ее концов должен находиться внутри помещения, второй - на улице.

Более совершенный вариант - двухтрубная система. Нижний конец одной из них должен располагаться под потолком - для вытяжки, другой - над полом, именно через него будет подаваться свежий воздух. Конденсат в погребе, оборудованном таким образом если и будет появляться, то в минимальных количествах.

Сооружаем погребицу

К строительству надземной части следует приступать когда сделано перекрытие и потолок погреба, глиняный замок, обратная засыпка. Ее делают шире, чем нижняя часть, настолько, чтобы обеспечить защиту подполья в случае сильных морозов или активного таяния снега.

Погребица может иметь разные габариты и дизайн - это может быть небольшой технически необходимый для защиты люка тамбур или просторное помещение летней кухни или мастерской. Если погребица будет служить тамбуром, то главным требованием к ее сооружению будет установка прочной, плотно прилегающей двери с гидроизоляцией. Сооружение летней кухни потребует более серьезного отношения к благоустройству. В частности, изначально следует решить вопрос с качественными кровельными материалами, облицовкой стен и их теплоизоляцией.

Внутренняя отделка и обустройство погреба включает в себя:

• настил пола,
• оштукатуривание или отделку другими материалами поверхности стен,
• сооружение стеллажей, засеков,
• установку ящиков или коробов для хранения овощей.

Как оформить наземную часть полузаглубленного погреба

Подсмотреть вариант дизайна сооружения можно в интернете - найти множество разнообразных вариантов очень просто. Если наземной частью погреба является летняя кухня, то ее дизайн должен соответствовать стилю оформления всех прочих сооружений на участке.

Погребица-тамбур может иметь:

• очень оригинальный дизайн стен

• необычную конфигурацию крыши

• красивую форму окошек и двери.

Хотя функции погреба и холодильника очень похожи, любая хозяйка будет утверждать, что обойтись на даче без погреба очень сложно, как зимой, так и в летний период. Погреб имеет намного больший объем, в нем легко удобно расположить кадки с соленьями, банки с вареньем и салатами, овощи, запасенные на зиму. Часто в качестве погреба используют подвальное помещение дома, но более рационально - соорудить подземное овощехранилище отдельно. Одним из наиболее популярных вариантов является полузаглубленный погреб. Оригинальная отделка может придать такому сооружению вид привлекательный, сделать его элементом, украшающим ландшафтный дизайн участка.

Погреб и подвал - в чем их сходства и различия

Подвал располагается под первым этажом дачного дома, обычно он имеет несколько комнат которые используются в качестве кладовой, мастерской, прачечной, гаража. Один из таких блоков может использоваться для хранения консервации и овощей.

Назначение погреба более конкретное - он используется для хранения продуктов питания. Оборудуется он тоже специфически: в нем сооружаются стеллажи с полками, засеки, подставки. В обязательном порядке в погребе оборудуют вентиляционную систему, для обеспечения лучшей сохранности некоторых видов продукции в погребе может оборудоваться ледник.

Расположить погреб можно под каким-либо хозяйственным строением или на отдельной площадке. Строительство погреба - задача не очень сложная, при наличии навыков выполнения самых элементарных монтажных работ с ней вполне можно справиться своими руками.

Сооружаемому в качестве отдельного помещения погребу придают вид, соответствующий общему стилю оформления участка, форму и конструкцию наземная часть часть может иметь самую разнообразную - супер-современную или напоминающую старинный замок, с каменной кладкой, тяжелой дверью с бронзовыми засовами.

Полузаглубленный погреб своими руками

Поскольку погреб называется полузаглубленым, то можно предположить, что часть его находится под землей, другая - представляет собой наземное сооружение. Степень заглубленности регулируется близостью к поверхности грунтовых вод. Если есть возможность, то погреб может быть углублен до 2,5 м. Высота наземной части, называемая тамбуром может быть в рост человека и иметь небольшой размер в том случае, если она играет роль входа и является чисто декоративным элементом. Если же тамбур используется в качестве летней кухни, домика для гостей или столовой, то высота потолка должна приближаться к стандартным для таких помещений 2,5 м.

Перед началом строительства желательно разработать детальный план постройки и продумать какие материалы можно для этого использовать. В качестве становых материалов могут подойти: камень или кирпич, бетон, древесина.

Чтобы соорудить прочный пол в погребе можно залить его дно бетоном или затоптать глиной. В качестве материала для перекрытий можно использовать деревянные балки. Каждая часть строения должна покрываться теплоизоляционными материалами, лучший вариант - использование минераловатных, битумных или полимерных материалов, но при желании можно обойтись глиняной смазкой.

Устройство погреба предполагает соединение его ярусов при помощи люка, размеры которого следует планировать в соответствии с габаритами тары в которой продукция будет опускаться на нижний ярус. Для того, чтобы хозяева могли спускаться вниз, в погребе устанавливается лестница по конструкции похожая на стремянку. Если отопление наземной части полузаглубленного погреба не планируется, то верхнюю часть необходимо оборудовать люком.

1. Лучшее время для выполнения строительных работ - лето.
2. Оптимальное место для расположения отдельно стоящего погреба - возвышенность.
3. При планировке погреба дверь следует располагать с северной стороны.
4. При неглубоком залегании грунтовых вод должна выполняться гидроизоляция погреба.
5. Нельзя забывать о необходимости оборудования вентиляционной системы.
6. Каждая из деревянных деталей погреба должна обрабатываться качественной антисептической пропиткой.

Этапы сооружения подземной части

Разметив на территории размеры, роют котлован под погреб, размеры его должны превышать размеры сторон запланированного строения примерно на 1м - это позволит проложить снаружи необходимые коммуникации и выполнить наружные гидроизоляционные работы. Стены погреба можно соорудить из бетонных блоков, камня, кирпичей. При использовании древесины ее следует обязательно обработать антисептиком.

В качестве цоколя используют монолитный бетон, для его заливки сооружают опалубку и укладывают армирующую сетку. Чтобы обеспечить должную защиту стыков и углов применяют рубероид. После застывания бетона опалубку снимают, стены оштукатуривают цементным раствором с обеих сторон. В состав раствора включают битумную массу - для придания материалу водоотталкивающих свойств.

Если строительство желательно выполнить в сжатые сроки, то вместо монолитного бетона можно использовать листы асбоцемента. Их фиксируют на деревянную обрешетку. Внешнюю сторону конструкции обмазывают битумной мастикой.

Для защиты от пагубного воздействия грунтовых вод потребуется обустройство дренажного слоя из камня малкой фракции, кирпичного боя, гравия, щебня. Следует предусмотреть вариант сообщения дренажного слоя с вырытым неподалеку от погреба водосборным колодцем.

При сооружении погреба на косогоре потребуется соорудить на склоне небольшие канавы для отвода воды. Для защиты основания сооружения сооружают влагонепроницаемую подушку: слой кирпичного боя или щебня заливают растопленным битумом.

Как сделать вентиляцию в погребе

Как и во всяком хранилище, в погребе потребуется создание качественной вентиляционной системы. Можно обойтись самым примитивным вариантом и установить всего одну трубу-оцинковку диаметром 0,1 - 0,15 м. Один из ее концов должен находиться внутри помещения, второй - на улице.

Более совершенный вариант - двухтрубная система. Нижний конец одной из них должен располагаться под потолком - для вытяжки, другой - над полом, именно через него будет подаваться свежий воздух. Конденсат в погребе, оборудованном таким образом если и будет появляться, то в минимальных количествах.

Сооружаем погребицу

К строительству надземной части следует приступать когда сделано перекрытие и потолок погреба, глиняный замок, обратная засыпка. Ее делают шире, чем нижняя часть, настолько, чтобы обеспечить защиту подполья в случае сильных морозов или активного таяния снега.

Погребица может иметь разные габариты и дизайн - это может быть небольшой технически необходимый для защиты люка тамбур или просторное помещение летней кухни или мастерской. Если погребица будет служить тамбуром, то главным требованием к ее сооружению будет установка прочной, плотно прилегающей двери с гидроизоляцией. Сооружение летней кухни потребует более серьезного отношения к благоустройству. В частности, изначально следует решить вопрос с качественными кровельными материалами, облицовкой стен и их теплоизоляцией.

Внутренняя отделка и обустройство погреба включает в себя:

• настил пола,
• оштукатуривание или отделку другими материалами поверхности стен,
• сооружение стеллажей, засеков,
• установку ящиков или коробов для хранения овощей.

Как оформить наземную часть полузаглубленного погреба

Подсмотреть вариант дизайна сооружения можно в интернете - найти множество разнообразных вариантов очень просто. Если наземной частью погреба является летняя кухня, то ее дизайн должен соответствовать стилю оформления всех прочих сооружений на участке.

Погребица-тамбур может иметь:

• очень оригинальный дизайн стен

• необычную конфигурацию крыши

• красивую форму окошек и двери.

Погреб является необходимым сооружением для любого дачника, ведь собранный урожай нужно где-то хранить. Подобные постройки оптимальны для такой цели: овощи, фрукты, заготовки не теряют в них вкусовые качества, не сохнут и не впитывают запахи. Не так уж редко люди обустраивают и полузаглубленный погреб своими руками для хранения вина, например.

Перед строительством вам нужно будет выбрать тип погреба по степени заглубления.

Заглубление хранилища

По данному признаку различают такие виды сооружений:

• наземные;
• полузаглубленные;
• заглубленные.

Обычно тип конструкции избирается, исходя из условий на участке. Немаловажное значение имеют вид грунта, уровень подпочвенных вод и выбранные стройматериалы.

Лучше всего, если погреб будет заглубленным.

В нем проще всего будет поддерживать оптимальную температуру для хранения продуктов.

1. Если его построить невозможно из-за близких почвенных вод, то следует остановиться на лабазе . Такие наземные сооружения можно обустраивать везде, даже в низинах.
2. Преимущество полузаглубленных хранилищ в том, что они сравнительно не требовательны к почве . Для их постройки достаточно выкопать котлован, имеющий глубину 0.7/1 м.

Конструкции погребов

1. Раньше наиболее распространены были стоящие отдельно погреба. Сейчас, когда участки не отличаются большой площадью, более популярны экономичные сооружения, обустраиваемые под жилым домом, гаражом, сараем и т.д.
2. Выгодно построить погреб ледник своими руками. Хотя его сложно сооружать, зато он универсален и может обеспечить самое высокое качество сохранения продуктов.
3. Популярны блокированные погреба, состоящие из двух помещений. Они строятся по договоренности владельцами соседних участков, на их границе. Для подобного строительства нужно меньше на 20/30% материалов, кроме этого, можно сэкономить место.
4. Не обойдены вниманием и простейшие сооружения, используемые с давних времен: земляные ямы и траншеи, бурты, погребки подполом, полуподвалы и пр.

Что вначале нужно учесть

В первую очередь нужно подобрать местоположение для постройки.

Место под погреб

1. Решите, каким будет хранилище – отдельно стоящим или встроенным. Зачастую, второй вариант более целесообразен. Погреб не отнимет лишнюю площадь, не потребует дополнительного утепления, вход в него будет удобным и быстрым.

Обратите внимание!
Лучшее место для отдельного сооружения – невысокий пригорок.
На нем погреб будет сухой, в силу расположения далеко от грунтовых вод, а талая и ливневая вода застаиваться там не будет.

1. Если вы планируете возведение нового дома, то сначала нужно соорудить хранилище и лишь, затем строить само здание. В противном случае работы усложнятся, и цена постройки погреба возрастет.

О типе грунта и подпочвенных водах

Перед сооружением погреба важно определить вид грунта.

Наиболее распространены такие типы почв:

• супеси;
• песчаные;
• суглинки;
• глина;
• торф;
• плывуны;
• болотистые.

Труднее всего, если участок строительства болотистый или переувлажненный.

1. В этом случае постройку нужно сооружать на гравийно-песчаной подушке, чтоб изолировать ее от воды.
2. Торф лучший тип грунта для наземных и полузаглубленных погребов. В частности, он оптимален для обваловки. Кроме этого, торф уменьшает порчу заготовок, особенно овощей.
3. Плывун является сильно пучинистой почвой. Это смесь суглинка, супеси или мелкофракционного песка. Чтобы избежать проблем, такой грунт нужно заменить песком.
4. Песчаные почвы прекрасно подходят для сооружения погреба. Они не пучинистые, быстро пропускают через себя влагу в глубинные слои почвы.

Сооружение погреба

1. Сначала очистите стройплощадку от растительности и дерна.
2. Далее разровняйте участок.
3. После этого нужно разметить место под котлован. Диагонали его должны быть одинаковыми.

Рытье котлована

1. При рытье ямы в рыхлой и песчаной почве, стенки котлована надо оснастить откосами. Так вы предотвратите их осыпание.
2. Если подпочвенные воды расположены близко, надо тщательно снаружи. Яму надо будет вырыть больше, чем будет сам погреб. Следует добавить по 50 см с каждой из сторон.
3. Котлован инструкция рекомендует рыть вручную, так как экскаватор нарушит целостность почвы.

Обратите внимание!
Определите загодя, куда деть вынутый грунт.
Например, можно сделать так.
Плодородную верхнюю почву рассыпьте в саду либо огороде, глина пригодится для обратной засыпки, оставшийся грунт пойдет на обваловку.

Гидроизоляция сооружения

Существует два типа влагозащитных материалов – противонапорные и безнапорные.

1. Первый вид используется, когда грунтовая влага достигает плоскости полов.
2. Вторая разновидность применяется, когда подпочвенные воды не проникают в подвал.

Немного о том, как .

1. Кирпичные стены подвала сначала нужно оштукатурить раствором с добавлением жидкого стекла. Затем они обмазываются битумной мастикой, на которую внахлест приклеиваются полотнища рубероида, гидроизола или другого подобного материала.
2. Бетонные стены можно сразу обмазать битумом и оклеить рулонным изолятором.
3. Если погреб будет деревянным, то сначала бревна или брус пропитываются антисептическим составом, а затем покрываются мастикой из битума.

1. Чтоб защитить сооружение от грунтовой и ливневой воды, в качестве противонапорной гидроизоляции можно использовать дренаж вокруг погреба. Перфорированные трубы системы (дрены) нужно соединить с накопительным колодцем, расположенным подле погреба.
2. Защиту усилит обратная засыпка промежутка меж стенками котлована и подвала. Делается они при помощи смеси песка с глиной.
3. Чтоб купировать давление воды, вокруг погреба можно обустроить отмостку, имеющую ширину 1/1.5 м.

Строительство стен, пола и потолка

1. Стенки погреба можно сложить из кирпичей на цементно-песчано-глиняном растворе. Толщина стен (в один или половину блока) зависит от типа перекрытия сооружения.
2. Для строительства можно использовать и бутовые камни – песчаник, гранит, сланец. Известняк применять не следует, т.к. он разрушится в растворе из цемента, извести и песка.

Обратите внимание!
Очень хороший вариант, если вам нужен маленький погребок, а тратить время и силы на его строительство не хочется – это приобрести готовый пластиковый погреб (кессон).
Такие монолитные конструкции часто уже оснащены всем необходимым – лестницей, системой вентиляции, полками.

1. Полы можете сделать из битых кирпичей, гравия либо керамзита, связанного глиняным раствором. Такое покрытие надо обязательно уплотнить. Не помешает и гидроизоляция пола из двух слоев битума и глины, перестеленных рубероидом.
2. Неплохой вариант – напольное покрытие в хранилище из утрамбованной земли. Это будет способствовать нейтрализации неприятных запахов и поможет поддерживать в помещении оптимальную температуру.
3. Потолок хранилища можно обшить вагонкой, тонкими досками, листами сухой штукатурки. Подойдет и пластик без запаха.
4. Если вы будете сооружать погреб под каким-либо обогреваемым зданием, то утеплять его не обязательно. Отдельно стоящее хранилище либо расположенное под не отапливаемой постройкой, теплоизолировать придется. Стены и пол можно утеплить пенопластом или минеральной ватой. Для перекрытия подойдут древесные опилки.

Перекрытия

1. Перекрытие хранилища, расположенного под домом, должно быть плоским. Опереть его можно о балки либо материковый грунт. В отдельно стоящем сооружении перекрытие бывает и двухскатным.
2. Для плоской основы потолка лучше всего использовать готовые плиты (ПКЖ). Обязательно уложите под них доски для обустройства потолка.
3. Плиты надо сварить в их гребнях и опереть сверху на балку (тавровую). Внизу опорой будет служить материковый грунт. Так вы уменьшите нагрузку на стенки. Кроме этого будет уходить вода, просачивающаяся через настил полов.
4. Обшивку двухскатного перекрытия можно сделать плоской или угловой. Пустоты следует заполнить утеплительным материалом.
5. Плиты ПКЖ при обустройстве перекрытия можно заменить листами толстого плоского шифера. Перед этим необходимо подложить под них надежную опору. Все стыки обязательно замажьте разогретым битумом либо цементно-песчаным раствором с жидким стеклом.

Система вентиляции

1. Одновременно с гидроизоляцией, необходимо обустроить и вентиляцию в хранилище. Оптимальный вариант – приточно-вытяжная система.
2. Для нее нужно сделать два воздуховода, представляющие собой сквозные отверстия в перекрытии и у пола.
3. В них нужно вставить приточные (нижние) и вытяжные (верхние) трубы из пластика, асбестоцемента или металла. Не забудьте надежно их зафиксировать и уплотнить.
4. Отверстия воздуховодов закройте шторками. Так вы сможете контролировать температуру в хранилище и управлять в нем вентиляцией.

Как сделать хранилище удобным

1. После всех описанных работ, следует подумать о дверце, полках и освещении в хранилище. Кроме этого, если погреб стоит отдельно, его внешний вид нужно гармонично вписать в ландшафт участка.
2. Дверцу в погребе лучше делать двойной. Наружную часть надо сделать металлической. Внутренний блок может быть деревянным, из твердых пород. Например, дуба.
3. Лучшими материалами для полок и коробов будут не ржавеющие виды металлов, например, алюминий или твердые сорта древесины. Чтобы впоследствии было удобно делать ремонт погреба своими руками, желательно, чтобы оборудование было съемным.
4. Снаружи хранилище рекомендуется защитить обваловкой из напластанного и уплотненного грунта. Лучшим материалом для этого будет торф. Украсить сооружение можно растительностью, например – ягодными кустами. Деревья вблизи погреба высаживать не следует. Корни их, разрастаясь, способны разрушить стенки конструкции.
5. В погребе, для оптимизации пространства, смонтируйте насколько стоек для установки полок. На них можно будет хранить консервированные продукты. Для свежих овощей нужно будет сделать решетчатые закрома. Следить за режимом температуры вам поможет монтаж терморегулятора.

1. Лестница для спуска в погреб должна быть удобной и безопасной. Чтобы сэкономить место в хранилище, ее можно сделать крутой, при этом оборудовав поручнями.

Электропроводка

1. Оптимальным в погребе будет электрический тип освещения. Лампы на горючем и фонари будут оставлять в хранилище неприятный запах, который могут впитать продукты.
2. Электрическая проводка в погребах, как правило, бывает наружной. Желательно при этом применять медные кабели в двойной изоляции.
3. Светильники в помещении должны быть сделаны из влагоустойчивых материалов и закрыты защитными колпаками. Размещать их лучше всего в сухих местах.
   

4. Выключатель нужно смонтировать у входа. Высота его должна составлять 1.5 метра. В погребах категорически запрещено использовать розетки.

Вывод

Построить хранилище для продуктов можно и самостоятельно. Главное при этом правильно выбрать месторасположение, материалы и конструкция сооружения. Легче всего оборудовать монолитный погреб своими руками из пластика. Чтобы понять тему глубже, можете ознакомиться с видео в этой статье.

Подвал под домом – не самое лучшее место для длительного хранения заготовок. Температура там повышенная, и ближе к весне овощи в нем будут дрябнуть. Поэтому у начинающих домовладельцев рано или поздно резонный вопрос: «Как сделать отдельностоящий погреб своими руками?»

Виды погребов

По сути, погреб – это достаточно глубокая яма в земле с укрепленными потолком и стенами.

Степень заглубления такого хранилища может быть различной:

• глубокозаглубленные: полностью находятся под землей на всю высоту погреба; поддерживать комфортную для овощей и консервации температуру в любое время в таких помещениях несложно – слой грунта надежно защищает их от жары и холода;
• верховые (наземные) погреба: их можно возводить на любых видах участков, но чаще всего такие конструкции используются при близком расположении подземных вод, когда слишком заглублять погреб не представляется возможным; для защиты таких конструкций от жары и холода их теплоизолируют с помощью засыпки грунтом (обваловки);
• полузаглубленные: нечто среднее между верховым и глубокозаглубленным хранилищем; нижняя его часть заглубляется в почву, а верхняя располагается над землей.

При выборе типа погреба необходимо ориентироваться на глубину подземных вод. Они не должны подниматься выше чем на 50-60 см от дна погреба.

Самостоятельно, без помощи специалистов, определить уровень грунтовых вод непросто. Ориентироваться можно на соседние участки. Обойдите соседей и расспросите их, какие виды погребов используются в этой местности. Более точные измерения можно провести с помощью бурения тестовых скважин. Перед замером уровня вод готовая скважина должна постоять 1-2 дня.

По месту расположения все подземные хранилища можно подразделить на 2 типа:

• отдельностоящие
• пристенные: в целях экономии свободного пространства допускается пристраивать погреб к стенам сараев, гаражей и прочих хозпостроек; располагать погреба можно и внутри таких помещений; но во избежание излишнего нагрева воздуха пристраивать погреб к отапливаемым помещениям не рекомендуется.

Выбор месторасположения

Сохранность продуктов и долговечность самого строения во многом зависят от места, выбранного для постройки.

Погреб не стоит строить:

• на открытом участке, освещенном солнцем – лучше выбрать место в тени
• вблизи крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить конструкцию

Для строения подбирается максимально возвышенное место. В этом случае вероятность затопления подземными водами при подъеме их весной снижается. Плюс на такой площадке не будут скапливаться сточные дождевые или талые воды.

Овощехранилище располагают на возвышенном участке

Во избежание обрушения строений котлован погреба должен располагаться не ближе, чем 0,5 м от фундамента строений . При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство пользования – при каждом походе за продовольственными запасами уже не придется расчищать снег. Стены же и крыша здания создаст дополнительную защиту от холодных ветров и палящего зноя.

При строительстве наземного погреба выход располагают с теневой стороны. Если такой возможности нет, понадобится более тщательная теплоизоляция тамбура и входной двери.

Строительство глубокозаглубленного погреба

Возведение любого вида подземного хранилища следует вести не весной, когда грунтовые воды поднимаются слишком близко к поверхности, а ближе к концу лета, в августе. Все работы должны вестись при сухой погоде. Во время дождя котлован обязательно закрывается пленкой.

1. После выбора места расположения хранилища приступают к рытью котлована. Глубина полноценного погреба должна составлять 2-2,5 м.
2. При подготовке ямы учитывать необходимо и толщину пола, а также высоту подсыпки (подушки) из щебня, служащей защитой от влаги. Толщина такого слоя – 25-30 см.
3. Оптимальный размер овощехранилища 8-12 кв. м. Для небольшой семьи достаточно 4-5 кв. м. К предполагаемой длине и ширине добавляют 0,5-1 м для оборудования стен, гидроизоляции и обустройства глиняного замка.
4. Рытье котлована производится вручную – экскаватор может повредить края ямы, и теплоизоляция хранилища будет нарушена. Землю снимают слоями, тщательно выравнивая края.
5. При рыхлом грунте яму лучше делать с откосом (между полом и верхом разница в каждую сторону должна составлять 30-50 см). В этом случае земля будет меньше осыпаться.
6. По углам лучше сразу забить опоры из швеллера. На него в дальнейшем будут укладываться балки перекрытия.
7. Часть земли понадобится на отсыпку верха погреба, поэтому не уносите грунт слишком далеко.
8. После достижения нужной глубины котлован должен некоторое время выстояться – необходимо убедиться, что он не будет заполняться грунтовыми водами. Если вода чуть просочилась в яму, места ее проникновения заделывают глиной. При сильном подтоплении дальнейшее строительство, к сожалению, будет невозможным.

Надеется на то, что воду из подтапливаемого погреба можно будет ежегодно весной откачивать, не стоит. Вы будете лишь вымывать протоки, постоянно их расширяя, и с каждым годом воды будет прибывать все больше. Если вырытый котлован начало затапливать, лучше забросать его землей и возвести наземный погреб.

Готовим глиняный замок

Самые лучшие полы в погребе – глинобитные. Об особенности глины задерживать влагу и не пропускать ее в помещение знали еще наши предки. По сегодняшний день глиняный замок является одним из лучших вариантов защиты фундамента даже при строительстве жилых домов. Кстати, течи в подвалах зданий, возведенных еще в 18-19 вв., возникают лишь после прокладки новых современных коммуникаций и разрушении глинобитных поверхностей.

Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен. Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты. Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.

Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.

Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.

Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка – от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен. Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.

Обычная песчаная подсыпка (подушка), хорошо впитывающая воду, при глинобитных полах нежелательна. Лучше заменить ее слоем щебня, пролитого битумом, который покрывается сверху утрамбованной глиной.

Вентиляция

Независимо от вида погреба в нем обязательно предусматривается вентиляция. Ведь кроме влаги, поступающей по капиллярам из грунта, воду в процессе дыхания будут выделять и хранимые в помещении овощи и фрукты.

Вентиляционных каналов в погребе предусматривается два. Первый вытяжной располагается над самым потолком с выводом наружу на высоту 10-15 см (см. фото). Конец трубы, находящийся вне помещения, должна возвышаться над грунтом на 0,5 м.

При нахождении над погребом хозяйственной постройки (гаража, сарая и пр.) вытяжной канал выводится на крышу здания выше конька. Труба должна возвышаться над ним на 0,5 м.

Второй приточный канал, служащий для притока свежего воздуха, оборудуется на расстоянии 20-25 см от пола. Приточная и вытяжная трубы крепятся только на противоположных стенах. Их минимальная длина – 2,5-3 м. Чтобы циркуляция воздушных масс была равномерной, диаметр каналов должен быть одинаковым.

Их закладывают уже в процессе возведения стен. Для этого в кладке или бетоне предусматриваются специальные отверстия, в которые вставляются трубы. Сверху каналы оборудуются козырьками, защищающими от осадков и проникновения грызунов.

Слишком большой, как и маленький диаметр нежелателен. В первом случае в помещении будет слишком холодно, во втором – небольшой размер канала не будет обеспечивать достаточный воздухообмен. В идеале трубы не должны иметь каких-либо изгибов. Любые расширения и сужения недопустимы.

Размер труб рассчитывается в зависимости от габаритов помещения. На каждый 1 м2 погреба стандартной 2-метровой глубины должно предусматриваться 26 см2 сечения канала. Если глубина хранилища большая, диаметр труб увеличивают пропорционально.

Чтобы водяные пары, выходящие наружу, не промерзали, каналы утепляют в местах выхода грунтом. Можно снаружи одеть кожух, проложенный теплоизоляционным материалом.

В больших овощехранилищах обустраивается принудительная вентиляция. В простейших системах для этого в вытяжке устанавливается электрический вентилятор небольшой мощности. В более сложных вариантах его устанавливают как в приточный, так и вытяжной каналы.

В зимний период приточные отверстия необходимо тщательно затыкать тканью.

Отделка стен

Наиболее популярными материалами для их отделки является бетон, кирпич или бетонные блоки. Для заливки бетона готовится опалубка, в которую встраивается арматурный каркас. Все бетонные работы необходимо проводить в течение одного дня. В противном случае на месте стыков образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло. Опасны такие стыки и из-за переизбытка напряжения поверхности – стена получится непрочной.

При возведении кирпичных стен кладку ведут в один кирпич. В качестве раствора используется глиняно-песчаная или цементная смесь. Снаружи стены гидроизолируются двойным слоем битума и рубероидом. Оставшееся пространство между грунтом и стеной засыпается землей и утрамбовывается.

Отделать стены можно асбестоцементными плитами. Дерево использовать нежелательно. Срок его службы во влажном помещении будет невелик. Если в этом есть необходимость, можно использовать способ, который применяли еще наши предки. По углам стен забивают колья, в которые прокладываются нарезанные по длине и высушенные в течение 1-2 года доски или горбыли.

Перекрытие погреба

Для изготовления перекрытия использовать можно бетон, дерево или их комбинацию. Закреплять дощатый потолок и укладывать утеплитель в промежутке между деревянными балками намного удобней и проще.

В этом случае:

1. Поверх стен настилается рубероид.
2. Затем на расстоянии 0,5 м друг от друга укладываются бревна или балки из бруса 150х100 мм, предварительно обработанные антисептиком.
3. Далее готовится настил из досок (горбыля), в котором оставляют место для люка (лаза) размером 80х80 см. После укладки его обмазывают слоем глины, а затем засыпают грунтом.
4. Деревянный настил закрывается слоем гидроизоляции. В качестве него можно использовать толстый полиэтилен. Пленку расстилают таким образом, чтобы она находила на грунт.
5. Теперь укладываем арматуру в виде решетки, готовим опалубку и заливаем ее бетоном толщиной 4-5 см.
6. После полного высыхания бетона (необходимо выждать не менее недели) к люку крепится двойная утепленная, плотно подогнанная крышка. По ее периметру выкладывается кирпич или заливается бетон.
7. При использовании в качестве перекрытия бетонных плит их укладывают на металлические балки. Швы между плитами заделывают цементным раствором; затем такое перекрытие заливают битумом. Поверх него расстилается рубероид, а затем слой утеплителя.
8. Использовать в качестве утеплителя минвату нежелательно – во влажном помещении во временем она собьется в комки и полностью потеряет свои теплоизоляционные свойства. Оптимальный вариант – пенопласт. Стыки между его листами проклеиваются герметиком или клейкой лентой.
9. Если подземное хранилище строится отдельно стоящим, для защиты от солнца летом и снега в зимнее время над погребом лучше предусмотреть небольшое строение с двухскатной крышей (погребицу). Ее дверцу обустраивают с северной стороны. Такое помещение можно использовать как место для хранения садово-огородного инвентаря.

Для надежной теплозащиты стены погребицы заглубляют в грунт на 60-70 см, а снаружи делают отмостку из глины и щебня.

Утепление потолка

Для обеспечения оптимальной температуры в помещении потолок следует обязательно теплоизолировать. Для этого к балкам крепится решетчатая конструкция (обрешетка) из бруса, между которым прокладывается пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал, не впитывающий влагу. Для закрепления его обшивают досками или ДВП, которые прикручивают к брусьям.

Перед монтажом утеплителя на потолок крепится внахлест полиэтиленовая пленка. Сделать это можно простым двусторонним скотчем. Все стыки в утеплителе тщательно заделываются. Далее он вновь закрывается пленкой. В качестве финишного покрытия может использоваться штукатурку или доски.

Строительство верхового погреба

Стоимость такой конструкции по сравнению с подземным вариантом достаточно низкая. Да и пользоваться таким хранилищем удобнее – оно оборудовано обычной дверью, и лазать по лестнице вниз уже не придется. Однако сохранить оптимальную температуру без углубления в грунт непросто. Для этого предусматривается особая конструкция строения.

Виды верховых погребов

По видам верховые погреба подразделяются на:

• лабазы с обваловкой: простейшие сооружения из досок или бревен, напоминающие шалаш; для поддержания комфортной температуры такие строения сверху засыпают достаточно большим слоем земли
• верховой погреб без обваловки: ее конструкция схожа с конструкцией обычной хозяйственной постройки; для сохранения комфортной температуры стены такого здания делают двойными с прокладкой между ними слоя теплоизоляции

Строительство погреба с обваловкой

В отличие от глубокозаглубленного, большая часть верхового погреба возвышается над поверхностью. Для сохранения требуемой температуры в помещении оно потребует дополнительной теплоизоляции.

Такое строение возводится в виде шалаша, крыша которого опирается на прочные опоры из бревен.

1. На первом этапе готовится котлован глубиной 0,5-0,6 м. Вынутую землю оставляют поблизости – она пригодится для обваловки. Полы засыпаются щебнем и плотно утрамбовывается. Поверх устраивается глиняный замок (подробно об этом чуть выше).
2. При выборе земли из котлована лучше сразу же вырезать из грунта лестницу из нескольких ступеней. В дальнейшем ее отделывают армированным бетоном, кирпичом или широкой прочной доской. В края бетонных ступенек желательно вмонтировать стальные уголки, чтобы бетон не высыпался.
3. Опоры для перекрытия устанавливают заранее. Для защиты дерева от влаги часть бревен, которые будут углубляться в землю, покрываются битумом или обжигаются.
4. После вкапывания бревенчатых опор в землю на глубину 50-60 см их перевязывают в верхней части длинными жердями.
5. На этапе возведения стен позаботиться необходимо и о вентиляции. Принцип ее устройства схож с вентиляцией, оборудуемой в глубокозаглубленных погребах. Вытяжной канал оборудуется вблизи потолка, а приточный – на противоположной стене чуть выше пола.
6. Стена с торца обшивается двумя рядами досок, промазанных дважды битумом и прослоенных слоем рубероида.
7. Конек кровли готовится из обрезных досок достаточной толщины, покрытых рубероидом. Все щели конопатятся мхом.
8. Перекрытие потолка должно быть максимально прочным, чтобы оно смогло выдержать земляную насыпь. Не забывайте, что кроме давления слоя грунта, на крышу будет приходиться еще и значительная снеговая нагрузка в зимний период.
9. Вход обязательно оборудуется небольшим тамбуром, служащим дополнительной защитой от потери тепла. Дверь, ведущая в овощехранилище, тщательно утепляется.
10. Для отвода воды вокруг такого хранилища проводится канава глубиной 0,5 м. По периметру погреба также предусматривается отмостка шириной 1 м с уклоном от погреба.

Если вода проходит близко к поверхности земли, наземный погреб можно возвести на участке с посыпкой.

Обваловка

1. Земляная засыпка (обваловка) должна надежно удерживать холод летом, и тепло зимой. Ее оптимальная толщина – 35-45 см.
2. Перед обваловкой потолочное перекрытие покрывают 5-сантиметровым слоем глиняно-соломенной смеси. Сверху нее укладывается толстая пленка из полиэтилена или рубероид.
3. Земля, особенно в верхней части перекрытия, со временем может осесть. Чтобы не пришлось делать дополнительную обваловку, для защиты от сползания грунта по откосам необходимо предусмотреть специальное ограждение.
4. Для укрепления обваловки ее необходимо сразу же покрыть дерном или засеять низкорослой травой, к примеру, газонной. Переплетенные корни растений не дадут земле сползать вниз.

Как и любую другую постройку, верховой погреб можно сделать внешне привлекательным, отделав его по своему вкусу. Дизайн участка от этого только выиграет.

Основные этапы строительства погреба без обваловки стен

Верховые погреба с полной обваловкой занимают слишком много пространства на участке. Последние годы владельцы участков нашли другое решение. Вместо обваловки они стали строить погреба с двойными стенами.

Внешне они выглядят как обычные строения. Однако за счет массивных стен, проложенных утеплителем, в таком лабазе сохраняется комфортная для овощей температура. В литературе рекомендуется пространство между стенами утеплять пенопластом, опилками или керамзитом.

Землей с помощью обваловки утепляют лишь одно- или двухскатную крышу такого овощехранилища . Толщина слоя засыпаемого грунта – до полуметра. Так же, как и в предыдущем случае, в таком лабазе предусматривается тамбур. Дверь, ведущая в хранилище, тщательно утепляется.

При строительстве такого овощехранилища:

1. Землю вынимают на глубину 0,5 м.
2. Полы засыпают щебнем, проливают их битумом, а затем готовят глиняный замок.
3. Во влажную глину утапливаются кирпичи таким образом, чтобы между ними образовался минимальный зазор.
4. Кирпичом выкладывают и нижнюю часть стен. Кладка должна возвышаться над поверхностью на высоту штыка лопаты. В качестве раствора для кладки используется песок, глина и известь. Его пропорции 3:1:0,3. Двойные стены можно и полностью выложить из кирпича или камня.
5. Потолок и стены обшиваются 2 рядами толстостенной 40- или 50-миллиметровой доски, в промежуток между ними засыпается и плотно трамбуется земля.
6. Стены дважды промазываются битумом. Поверх них закрепляют слой рубероида.
7. Крыша может быть одно- или двускатной. Перед засыпкой ее застилают рубероидом.
8. В погребе обязательно предусматривается вентиляция.
9. Вокруг погреба прокладывается водоотводная канава.

Такое строение уходит в грунт на глубину около метра при высоте стен около 2 м. Вход осуществляется через тамбур, а дверь располагается на одном уровне с землей. Вторая, утепленная дверь обеспечивает проход непосредственно в погреб, куда спускаются по лестнице. Такие сооружения возводят на участках при уровне грунтовых вод не более 1,5-2 м.

Порядок выполнения работ во многом схож с этапами строительства наземного погреба:

1. Для создания слоя теплоизоляции крыша здания и верхняя часть стен, возвышающихся над поверхностью, также обваливается землей.
2. Перекрытие выполняют из выравненного по бокам горбыля, который покрывают глиной. Поверх укладывают проклеенный горячим битумом рубероид.

Стены возводятся из кирпича, бетона. Шлакобетон на влажных участках использовать нежелательно – он быстро придет в негодность.

Погреб из железобетонных колец

Максимальный диаметр колец из железобетона – 2-2,5 м, поэтому с их помощью можно построить лишь небольшое овощехранилище. Но для небольшой семьи такого помещения будет вполне достаточно.

1. Для сооружения погреба достаточно будет 2-3 колец, которые выставляются в котловане один на другой. Высота колец может варьироваться – она может быть равна 0,4 и 0,6 м, а более высокие изготавливаются высотой 0,8 и 1 м. Из них подбирают 2-3 кольца нужной высоты таким образом, чтобы после сооружения хранилища взрослый человек в нем смог встать в полный рост, а над его головой оставалось немного пространства.
2. Покупать лучше кольца, имеющие замки. Такое соединение будет более прочным, плюс его будет легче герметизировать. Крышку из железобетона с люком-лазом лучше также купить уже готовую.
3. Перед погружением колец в котлован для гидроизоляции их дважды обрабатывают снаружи битумом.
4. Для их установки лучше использовать погрузчик или лебедку.
5. После опускания колец в яму все стыки промазываются бетоном, а затем гидроизолируются битумной мастикой.
6. Еще один вариант – постепенная выемка грунта под кольцами. После удаления земли они постепенно будут опускаться вниз под тяжестью собственного веса.
7. Если грунтовые воды близко, лучше приобрести одно нижнее кольцо со дном или забетонировать пол, предварительно засыпав и утрамбовав на дне котлована глиняный замок с захватом периметра стен.
8. В крышке колодца готовится отверстие для вывода труб вентиляции.
9. Над хранилищем будет разумней сделать небольшую погребицу – она защитит его от сильной жары и ветров.

Для отвода вод по периметру погреба готовят дренаж – ров глубиной 0,4 м, заполненный щебнем.

Если грунтовые воды проходят близко, погреб из бетонных колец можно сделать малозаглубленным. То есть закопать в землю только часть колец. Верх же и боковые стенки хранилища, так же, как и в случае с верховыми погребами, засыпается грунтом (обваловываются).

Погреб в гараже. Построено на совесть!

Готовые конструкции для погребов

Промышленностью выпускаются готовые герметичные конструкции для погребов из самых разных материалов: от пластика до металла. Использовать металлические емкости нежелательно – они плохо хранят тепло.

Установить такую конструкцию несложно. Под нее готовится котлован требуемого размера, в который опускается герметичная емкость. Пространство между ней и грунтом засыпается землей и плотно утрамбовывается. При желании полный монтаж такого погреба может произвести фирма-производитель.

При высоком подъеме грунтовых вод легкие конструкции из пластика или металла может легко выдавить на поверхность. Поэтому их обязательно утяжеляют, засыпая поверх достаточно толстым слоем грунта.

Увидеть воочию процесс закладки пластикового погреба можно на следующем видео:

WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => => => [s] => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID) => WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = "post" AND (wp_posts.post_status = "publish") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 235 => 2 => 2015-03-27 12:14:35 => 2015-03-27 08:14:35 =>

Итак:

• Устройство опилочной подушки

Пенопласт как утеплитель стен

Итак:

Утепление старого подвала

Утепление погреба в гараже вы теперь сможете сделать правильно. Главное правильно подобрать материалы. Не торопитесь и делайте все обдуманно. Тогда сырость не побеспокоит вас на протяжении долгого времени. => Как Утеплить Погреб В Гараже Своими Руками => => publish => open => closed => => kak-uteplit-pogreb-v-garazhe-30 => => => 2019-03-19 17:29:43 => 2019-03-19 13:29:43 => => 0 =>?p=235 => 0 => post => => 2 => raw => index,follow)) => 1 => -1 => => WP_Post Object ( => 235 => 2 => 2015-03-27 12:14:35 => 2015-03-27 08:14:35 => Утепление погреба в гараже Утепление погреба в гараже следует выполнять в обязательном порядке. От этого будет зависеть не только сохранность продуктов, но климат в самом помещении. Ведь сырость туда будет проникать тоже. В результате этого может начать проявляться грибок. Лучше всего все работы делать на стадии строительства. Но если этого не было сделано, можно работу выполнить и позже. Правда это будет сделать немного сложнее. Сегодня мы и разберем вопрос, как утеплить подвал в гараже в всех подробностях. У вас будет возможность посмотреть фото и видео по этой теме и выбрать нужный вариант утепления. Так же будет предложена инструкция для выполнения этой работы.

Утепление фундамента в погребе гаража

Бетон является самым распространенным материалом для строительства любого основания. Правильно выполненные работы по заливке или установки блоков, утеплению и гидроизоляции (см. ), залог долгих лет эксплуатации фундамента.

Внимание: Фундамент в погребе гаража несет немало важную роль и пользу в хозяйстве: как хранилище в зимний период овощей и заготовок. Так же следует учесть, что . А это и долговечность всей конструкции.

Утепление фундамента пенопластом Для того, чтобы не понести убытки, стоит сразу задуматься об утеплении фундамента в погребе. На первых этапах строительства стоит определиться с выбором хорошего и качественного утеплителя (см. ).

Меры по утеплению пола и фундамента гаража

Как и фундамент, основание пола должно быть защищено от внешних факторов. Единственной опасностью являются грунтовые воды. Имея в основании уплотненный грунт, легко можно заметить его влажность. А соответственно не о каком сухом помещении, для хранения продуктов, речи быть не может. С этой задачей не сложно справиться, выполнив подушку из щебня и песка. Выполнить хорошее основание пола можно несколькими пунктами:

• Наносим гидроизоляцию (см.) на нижнюю часть фундамента из учета высоты пола, для этого хорошо подойдут - битумная мастика или рубероид
• На грунт укладываем гидроизоляционные материалы, примером может послужить геотекстиль дорнит или более доступный и дешевый материал рубероид
• Первым слоем прокладываем щебень фракции 20-40 мм, с хорошим уплотнением. Данный слой создаст дополнительный дренаж. Далее последует засыпка, лучше всего использовать речной песок, так же как и щебень, песок должен быть хорошо уплотнен

Внимание: Используемые материалы должны быть сухими. Так что приобретя их надо сразу использовать или хранить в сухом месте.

• Песчаную подушку, укрываем слоем пароизоляции. В качестве пароизоляции, можно взять обычный строительный полиэтилен. Укладка пароизоляции должна проводиться с припуском на стены подвала.
• На уже готовое основание монтируем армированную сетку и заливаем бетоном или цементно-песчаным раствором. Черновой пол готов.

Данное основание можно использовать как готовый пол или по выбору сделать обрешетку из бруса и половой доски.

Утепление стен подвала и скрытые коммуникации

При , главной защитой будет являться не только гидроизоляция и теплоизоляция, но и скрытые коммуникации. В любом подвальном помещении гаража не будет попадать солнечный свет. Тем самым стоит рассмотреть .
Обращаем внимание на утепление коммуникаций

Внимание: Самым распространенным способом будет являться поверх стен, лежащие электрокабеля. Изоляция таких сетей должна быть совершенно безопасна т.к. в подвальных помещениях зачастую можно наблюдать сырость, плесень на стенах и грибок. Что может привести к замыканию и возгоранию.

Итак:

• Для того, чтобы избежать последствий пожара, стоит обработать стены фундамента полимочевиной или иными септиками, которые защитят от попадания грунтовых вод и скопления конденсата на стенах и электросетях.
• Еще одним немало важным фактором будет являться, естественная или, в основном, искусственная вентиляция помещения. На ранних этапах строительства, в гаражном помещение выводится труба ф 100 мм. Устройство вентиляции (см.) можно проложить в уже построенном гараже.
• Выведенные электросети в подвальных помещениях не монтируются в стены фундамента, вся проводка должна быть проложена по потолку или по стенам.
• , в данном случае подойдут материалы из пенополиуретана. Пенополиуретан выполняет защиту от промерзаний и попадания грунтовых вод, к тому же материал имеет большой срок службы и вам не придется производить ремонт спустя год или два, по сравнению с другими строительными материалами.

Утепление стен, как в отдельно стоящих гаражах, так и в комплексе, выполнить не просто. Самую большую опасность представляют грунтовые воды. Они неблагоприятно воздействуют на основании, тем самым разрушают его. Чтобы избежать повреждений фундамента стоит прибегнуть к ряду правил:

• Выполнить хорошее уплотнение грунта до закладки фундамента
• Обработать со всех сторон фундамента, пропиткой из антисептика или полимочевиной
• Выполнить гидроизоляцию стыков и мостиков холода в местах примыкания фундамента к основанию стены
• Все имеющиеся электросети поместить в гофрокороб, места соединения проводов хорошо заизолировать

Выбор материала для утепления подвала в гараже

Чем утеплить погреб в гараже, это будет первый вопрос по выполнению работы. Правильный подход к выбору материала для утепления, залог долгой эксплуатации помещения. Материалы должны отвечать требованиям паро-гидроизоляции и утепления. Самым экономичным способом утепления будут являться опилки:
Схема проведения утепления

• Укрывочный слой из полиэтиленовой пленке, укладываем на основание пола
• Материал должен быть хорошо зафиксирован и иметь припуски
• Изоляция перекрытия горячим битумом
• Устройство опилочной подушки
• Выполнить финишную отделку пола

При выборе данных материалов стоит заметить и минусы: основным материалом являются опилки, а они, как известно не долговечны.

Внимание: Качественной и надежной теплоизоляцией подвала в гараже, будут являться обработка полимочевиной и пенополеуретаном. Данные материалы справятся как и с утеплением, так и с гидроизоляцией подпола. Пенополеуретан и полимочевина, являются самыми долговечными, не смотря на стоимость.

Огромным преимуществом материалов является:

• Универсальность - данные материалы подходят для обработки, как снаружи, так и внутри.
• Хорошую изоляцию выполнит полимочевина
• Не требует специальной подготовки поверхности
• Легкий и к тому же теплый материал, не будет нести нагрузку на основание
• Материалы просты в работе, выполнить утепление может любой человек, даже не имея навыков.
• Долговечность пенополеуретана и полимочевины от 20 лет.

Существуют и другие материалы для утепления подпола в гараже:

• Керамзит в соотношении с битумом или бетоном, является хорошим утеплителем для пола
• Дешевым утеплителем послужит смола и торф
• Базальтовое волокно и древесный уголь, тоже являются залогом теплого пола.

Пенопласт как утеплитель стен

Экономичный вариант утепления стен может послужить пенопласт. Материал обладает высокими качествами низкой теплопроводности и ко всему легкий. Пенопласт имеет не только плюсы, но и минусы. Листы материала довольно легкие и впоследствии монтажа, крошиться, и требуют определенного раскроя.

Технология утепления стен пенопластом

Сама технология выполнения работ и не такая сложная. Ее вполне можно сделать и своими руками. Тогда и цена работы будет значительно ниже. Здесь главное соблюдать последовательность и правильно подготовить поверхность.
Выполняем утепление пенопластом

Внимание: Базовая плоскость должна быть прежде всего сухая и очищенная от всего не нужного. Перед работой стоит обработать поверхность антисептиком, тогда вы избежите образования грибка на плоскости.

Итак:

• Обработка септиками или обшивка рубероидом
• Монтаж деревянной обрешетки из бруса 50*50 мм, на стены подпола. Толщина бруса выбирается в зависимости от листов материала утепления;
• Листовой пенопласт разрезаем по размерам уже смонтированной обрешетки и плотно укладываем в ячейки. Для этого лучше всего применять монтажную пену. Она и прикрепит лист и будет способствовать лучшему прилеганию;
• Фиксируем строительными грибками. Для этого сначала делаем отверстие при помощи перфоратора и после этого делаем соединение при помощи пластиковых грибков;
• Образовавшиеся зазоры и стыки проходим монтажной пеной;
• Закрываем получившейся сэндвич монтажной сеткой и производим оштукатуривание поверхности;
• С помощью пенопласта, для полной герметизации, производим оклейку входных конструкций.

Утепление минеральной ватой и стекловолокном

Теперь рассмотрим, как утеплить в гараже погреб данным материалом. Минеральная вата и листы стекловолокна идеально подходят для утепления помещений. Экологически чистые материалы, легко монтируются и имеют низкую теплопроводность.
Проводим утепление минватой

Внимание: Выбрав данный материал за основу утепления, обратите особое внимание на гидроизоляцию. Минерала ватные материалы не переносят влажность, вследствие чего могут осесть и начать гнить. С данным выбором стоит серьезно подойти к решению герметичности помещения (см. статью ).

Крепление материала делается так же, как и пенопласта. Здесь правда вам будет легче сделать стыки герметичными. Ведь материал мягкий и его можно уложить как угодно.

Утепление погреба в процессе строительства

Утепление и гидроизоляцию на этапе строительства, должна быть четко выполнена по ГОСТу, чтобы предотвратить не нужные дополнительные затраты на реконструкцию и последующий ремонт. Итак:

• Фундамент, выполненный из монолитного бетона, должен быть изолирован с наружной стороны дренажной системой и пропиткой из битумной мастики.
• Внутри погреба изоляцию производят полимочевиной, она так же защитит фундамент от влаги. А значит, использование обрабатываемого помещения будет работать на 100 %. Никогда не стоит забывать про вентиляцию, грамотно выполненная вентиляция залог долгой эксплуатации погреба.

Утепление старого подвала

Не правильное устройство дренажной системы или устройство вентиляции, все эти факторы могут не благотворно повлиять на утепления подвала. Вследствие чего придется прибегнуть к не запланированным затратам на ремонт. Итак:

• В уже используемом помещении произвести демонтаж старого утеплителя, возможен, но очень трудоемкий. Если его не было, тогда просто подготавливаем поверхность. Снимаем прежнее покрытие и после этого наносим антисептик. Ждем полного высыхания;
• Первым этапом в демонтаже нужно произвести полную очистку стен от поврежденных материалов. Обязательным требованием будет полная просушка помещения, соответственно данный вид работ нужно производить в летний период времени. Выполнить гидроизоляции не зависимо от выбранного материала.
• Одним из самых быстрых и эффективных способов, будет являться обработка пенополеуретаном и полимочевиной. За несколько часов вы с легкостью обработаете нужные вам поверхности и забудете про плесень, грибки и запахи сырости в подпольном помещении. Экологически чистые материалы и выполненные в ногу со временем, технически удобные и долговечные полимочевина и пенополеуретан.
• Полимочевина защитит ваш фундамент, а так же стены, от ненужной влаги и конденсата. Послужит прекрасной защитой от гнили и грибка на долгие годы. Пенополеуретан возьмет на себя высокие теплоизоляционные свойства, а так же будет служить гидроизоляцией.
• Материалы пенополеуретан и полимочевина с легкостью наносятся на любую поверхность, быстро затвердевают и уже спустя 12 часов, вы сможете пользоваться подвальным помещением по назначению.

Утепление на основе пенополиуретана

Одним из самых качественных утеплителей зарекомендовали себя материалы на основе полиуретана. В состав входит пенополиуретан, который, как известно, обладает высокими свойствами теплоизоляции и гидрозащиты. Итак:

• При нанесении создает ровное покрытие, без швов. Не стекает при нанесении, тем самым облегчает работы по утеплению.
• Пенополиуретан имеет ячеистую структуру, благодаря этому качеству быстро увеличивается в объеме и быстро затвердевает. Обладает высокими тепло и гидроизоляционными функциями.
• Пенополеуретан имеет широкое распространение, как в медицине, так и в строительстве. В строительстве данным материалом выполняют утепление промышленных зданий, а так же жилых домов.
• Изготовленный на основе пенополеуретана утеплитель экологически чистый, а значит, не нанесет непоправимый вред здоровью окружающей среде. Пенополеуретан не имеет запаха, данный материал можно использовать в помещениях для хранения продуктов питания.

Утепление погреба в гараже вы теперь сможете сделать правильно. Главное правильно подобрать материалы. Не торопитесь и делайте все обдуманно. Тогда сырость не побеспокоит вас на протяжении долгого времени. => Как Утеплить Погреб В Гараже Своими Руками => => publish => open => closed => => kak-uteplit-pogreb-v-garazhe-30 => => => 2019-03-19 17:29:43 => 2019-03-19 13:29:43 => => 0 =>?p=235 => 0 => post => => 2 => raw => index,follow) => 0 => -1 => 382 => 382 => 0 => => => => => => => => => => => => => => => => => => 1 => => => => => => => => => => => => => => Array ( => query_vars_hash => query_vars_changed) => Array ( => init_query_flags => parse_tax_query))