Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

• лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
• обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
• молотка весом не более 500 г;
• цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
• фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

• основа всего настила – лаги;
• черновой («нижний») пол;
• гидроизолирующий слой;
• слой теплоизоляции;
• непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
• финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или . Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Современный рынок стройматериалов, в том числе напольных покрытий, предоставляет огромный выбор материалов для устройства пола как в частном доме, так и в квартире. В последнее время большая часть жильцов отдает предпочтение материалам натурального, природного происхождения. Не последнее место в этом списке занимает традиционный деревянный пол, за многие века доказавший свою экологическую безопасность.

По мнению опытных строителей, наиболее практичное решение – устройство деревянного пола на лагах, то есть поверх основания из брусьев или досок достаточной толщины. Нет никакой необходимости нанимать бригаду строителей, всё это вполне по силам сделать своими руками.

Конструкции

В силу некоторой эластичности доски как напольного покрытия, конструкция настила требует устройства своеобразного несущего скелета, напоминающего пирог. Кроме этого, и место его устройства – будь то пол первого или второго этажа, мансарда или терраса в частном городском домостроении или балкон (лоджия), ванная в квартире – диктует ряд требований к строению опорной конструкции перед настилом финишного покрытия.

Вне зависимости от типа помещения, в котором выполняется ремонт, конструкция включает в себя некоторые обязательные элементы:

• Пароизоляция. Бетонное или деревянное перекрытие, а в деревенском доме, возможно, и открытый грунт необходимо изолировать от опорного скелета лаг. Древесина любой породы – довольно гигроскопичный материал, и даже тщательная антисептическая и противогрибковая обработка не всегда исключает вероятность гниения или поражения плесенью. Исключить источник сырости – значит во много раз продлить срок эксплуатации пола. Для этих целей подходит полиэтиленовая плёнка толщиной не менее 150 мкм (микрометров, «микрон»). Полосы укладываются с небольшим в 5–10 см нахлёстом, стыки скрепляются широкой клейкой лентой по всей длине стыка. Допуск по периметру стены около 20 см.

• Тепло- и шумоизоляция. Чтобы пол всегда оставался тёплым, а звуки не проникали ни к соседям, ни от них, следует пространство между лагами заполнить пенопластом (пеноплексом). В качестве более безопасного негорючего материала целесообразнее использовать минеральную вату (Isover, Ursa или им подобную). Очень важно укладывать изолятор не на всю высоту лаги, а оставляя 1–2 см до верхнего края, тем самым обеспечивается естественная микроциркуляция воздуха в пространстве под доской пола.

• Чтобы утеплитель-шумоизолятор всегда оставался сухим и не терял своих изолирующих свойств, поверх него следует настелить ещё один слой полиэтиленовой плёнки. Как и в случае с нижним слоем, края нахлёстываются и скрепляются скотчем.

В зависимости от назначения помещения применяется один из двух вариантов исполнения деревянного пола – холодный или утеплённый.

Холодный

Данное исполнение подходит для балконов, террас, мансард, прихожих и других помещений, где жильцы находятся редко и непродолжительное время. В этом случае достаточно пассивного теплоизолирующего слоя – пенопласта или минеральной ваты, рассмотренных выше. Если помещение сухое, и пол не подвергается увлажнению с нижней стороны основания, можно обойтись без теплоизоляции.

Утепленный

Если планируется пол с подогревом (будь то водяной или электрический подогрев), то греющие элементы укладываются поверх плёнки, укрывающей теплоизолирующий слой. Этот метод совершенно безопасен, так как температура плавления полиэтилена значительно выше максимальной температуры источника подогрева.

Кроме этого, тепло от греющих элементов благодаря теплоизолятору не расходуется на бетонное или деревянное черновое основание, а идёт на прогрев верхнего чистового покрытия и передаётся в помещение.

Нужен ли подпол?

Ответ на этот вопрос зависит от того, где выполняется ремонт пола. Так, если это первый этаж частного дома, то подпол необходим, чтобы как можно больше увеличить расстояние несущей конструкции от открытого грунта. Это особенно важно, когда уровень грунтовых вод слишком близок к поверхности земли, и почва рядом с домом постоянно увлажнена. В этих случаях необходима гидроизоляция фундамента, но данный вопрос подлежит более пристальному рассмотрению в отдельной статье.

В остальных случаях потребность в подполе отсутствует, а в ряде случаев – балкон, верхние этажи – его исполнение просто невозможно.

Подготовка основания

Один из важнейших этапов предварительных работ, определяющий долговечность конструкции. Правильная подготовка основания для настила пола обеспечит его надёжность на несколько десятилетий, а, возможно, и на несколько поколений жильцов.

К этому этапу следует подходить с особой тщательностью и вниманием.

Если работы выполняются на первом этаже частного дома, и при этом не выполнена достаточная гидроизоляция фундамента (цоколя), требуется засыпать по грунту песчаную подушку толщиной не менее 25 см. Это обеспечит более стабильную, без резких перепадов, влажностную среду под полом.

Разумеется, необходимо обеспечить и естественную пассивную вентиляцию подпольного пространства, организовав воздухообмен с внешней средой через небольшие отверстия в цоколе. Тем самым это позволит избежать поражения нижних опорных узлов плесневым грибком и затхлого запаха сырости.

Если же высота цоколя достаточна для организации подпола, а по одному из измерений расстояние между несущими стенами превышает 4 метра, в этом случае необходимо усилить перекрытие пола дополнительными опорными столбиками.

Лучшее решение – опоры из кирпича 2х2: на цементно-песчаный раствор кладутся два кирпича параллельно друг другу, следующий ряд – так же параллельно друг другу, но перпендикулярно предыдущему ряду. Перед этим под столбик выкапывается яма не менее 50 см глубиной со стороной не менее 40 см и заливается бетоном до краёв. Армирование при этих объёмах работ не является обязательным, но остаётся желательным.

Если же готовятся опоры с соблюдением всех строительных норм, то для столбика выкапывается яма на глубину, на ¼ превышающую глубину промерзания почвы, на её дно отсыпается подушка из песка или гравия высотой в 20–25 см и затем заливается бетоном. В этом случае армирование обязательно.

Существует решение и с бетонными столбиками. Для этого из старых, но ровных досок готовится опалубка – некое подобие коробки по форме будущего столбика, в которую обязательно вкладывается арматура, и заливается бетоном. Этот процесс немного более трудоёмкий и продолжительный по времени, особенно, когда используется один комплект опалубки, при этом бетонные столбики намного прочнее и экономичнее кирпичных.

Расположение опорных столбиков нужно рассчитать так, чтобы расстояние между ними не превышало полутора метров. Разумеется, необходимо соблюдать строгую вертикальность столбиков.

Далее по опорным стенам и столбикам раскладывается брус сечением не менее 150х150 мм, в лучшем случае – 150х200 мм на ребро (более широкая сторона должна быть расположена вертикально). Допустимо использовать спаренную доску 50х200 мм с короткими, по 30-40 см вставками из той же доски через каждый метр. В целом шаг между балками не должен превышать 1 метра, соблюдение параллельности укладки брусьев обязательно. Крепление к столбикам – на анкеры или дюбели.

Бетонные и кирпичные участки после этого необходимо покрыть битумной мастикой, деревянные элементы пропитать огне- и биозащитными растворами, после высыхания которых покрыть грунтовкой для дерева. Так выполняется несущий каркас.

Если перед строителем стоит задача настелить деревянный пол по бетонному основанию, его нужно подготовить под инженерную доску. Выступающие из бетона фрагменты арматуры нужно срезать УШМ (углошлифовальная машина, в народе «болгарка»), наплывы бетона сбить киркой или перфоратором в режиме отбойного молотка, углубления выровнять цементно-песчаным раствором. Если позволяет время и бюджет – выполнить стяжку по всей площади пола, этим можно добиться необходимой степени горизонтальности и ровности поверхности.

Если расстояние не позволяет и приходится укладывать пол прямо на грунт, то в этом случае лучше снять слой почвы в 20-25 см, вместо него насыпать соответствующей толщины подушку гравия, щебня или песка, плотно утрамбовать и обильно пропитать антисептиком.

В лучшем случае – вместо гравийно-песчаной подушки уложить на всю площадь строительную сетку и залить бетоном толщиной в 10 см. Затем застелить гидроизолирующий слой из полиэтиленовой плёнки (толщиной не менее 350 мкм), в лучшем случае рубероида, и тщательно склеить стыки.

Если в качестве инженерной доски используется старый деревянный пол, нужно проинспектировать его состояние. Если некоторые участки подгнили или рассыпались, их надо заменить, доски со скрипом или шатающиеся подлежат закреплению. Основание из дерева необходимо загрунтовать, также нанести антисептик, после чего просушить и затем накрыть пленкой.

Но и в этом случае перед настилом финишной доски оптимально использовать лаги, так как старое покрытие может ссохнуться, потерять прочность и в этих местах чистовой пол может проседать.

Какой бы вариант подготовки чернового пола ни был выбран, очень важно соблюдать его горизонтальность. Это влияет как на качество и удобство монтажа деревянного пола, так и на его функциональность в дальнейшем.

Как выбрать лаги?

Для этих целей предпочтительно использовать древесину хвойных пород. В силу природного происхождения этот сорт уже «пропитан» смолами, что препятствует его иссушению и защищает от ряда грибковых поражений, а при правильной подготовке обеспечит длительное сохранение прочности.

В качестве лаг удобно применять сушеный брус сечением не менее 50х50 мм.

Нередко используется и простая доска толщиной 50 мм. Нет никакой необходимости выбирать для лаг шпунтованную доску, но при этом нужно отказаться от обычной необрезной с остатками коры (обзол) на ней. Даже при тщательной пропитке антисептиками в спиле дерева могут сохраняться личинки насекомых древоточцев, яркий представитель которых – жук короед. Обычная обрезная доска или брус – достаточное для данного вопроса решение.

Очень важно грамотно выбрать материал для лаг, так как они первыми принимают нагрузку от чистового пола. При покупке нужно присматриваться к общему состоянию материала, на нём не должно быть плесени или её следов, «червоточин» от личинок древоточцев, равно как и трещин, сколов и прочих механических повреждений. Наличие сучков или «спящих почек» не критично, но если есть выбор, то лучше предпочесть доску с меньшим их количеством.

В целом доска должна быть прямой, без изгибов, цельной, массивной, без посторонних запахов, естественного ровного цвета, с ровным срезом.

Способы расположения

Независимо от того, на какой каркас выполняется установка, лаги достаточно расположить с шагом между ними 50–60 см. При большем расстоянии верхняя чистовая доска может провисать («пружинить») и потерять прочность.

Начинать следует от более высокого участка, если черновой пол имеет перепады, выравнивать горизонтально с помощью строительного уровня, а также устанавливать лаги с максимально возможным соблюдением параллельности. Для этого по противоположным стенам достаточно провести горизонтальную линию или натянуть строительный шнур по отметке верхней поверхности лаг.

Однако, если выполняется укладка на грунт, одинарного слоя может оказаться недостаточно. В этом случае нижний слой раскладывается с шагом до 100 см, верхний – так же 50–60 см.

Монтаж

Технологию крепления лаг диктует черновой пол – основание, к которому они крепятся.

В случае бетонного пола допустимо использовать строительный клей (ПВА, Бустилат и подобные), так как жесткого крепления не требуется – в бытовых помещениях напольное покрытие почти не испытывает боковых нагрузок.

В случае монтажа на деревянные балки, лаги укладываются поперёк них и фиксируются саморезами на каждом пересечении с опорой.

Если выполняется монтаж поверх старого деревянного пола, достаточно крепить лаги к основанию так же саморезами через каждые 70–100 см.

В общем случае, как и при укладке на грунт, достаточным будет разложить лаги, затем на противоположных краях закрепить по одной доске, соблюдая шаг между лагами.

При дальнейшей укладке досок общего веса конструкции будет достаточно, чтобы избежать боковых сдвижек.

Необходимые инструменты

Для выполнения описанных работ мастеру потребуется следующий инструмент:

• строительный уровень (металлический пузырьковый, как правило, двухметровый, а при большой площади помещения или длинных коридорах, возможно, потребуется водяной или даже лазерный);

• шуруповёрт с соответствующей саморезам битой;
• для возведения столбиков и работ по бетонному основанию – кирка и мастерок;
• циркулярная пила (в крайнем случае – ножовка по дереву);

• шлифовальная машина (ленточная или дисковая);
• деревянный молоток (киянка);
• рулетка, карандаш.

Одних инструментов, как правило, недостаточно.

Из материалов дополнительно будут нужны:

• саморезы достаточной длины, но не больше совокупной толщины скрепляемого элемента и основания;
• полиэтиленовая плёнка, рубероид;
• строительный клей или «жидкие гвозди»;

• скотч;
• акриловая краска, лак;
• шпатлёвка;
• очки, перчатки, другие средства индивидуальной защиты.

Определяем размер шага

Исходя из общей площади и типа основания чернового пола, нетрудно рассчитать требуемое количество материала. К примеру, при геометрии помещения 5х4 метра и укладке лаг параллельно короткой стороне, требуемое количество 4-метровых брусков сечением 50х50 мм при шаге между ними в 50 см составляет 11 штук. Остаётся посчитать их общую длину (44 м) и умножить на длину сторон 0,05х0,05 – в этом случае требуемое количество составляет 0,11 кубометров.

Важное замечание: так как доска и брус измеряется объёмом – «кубами», то есть кубическими метрами, при расчётах все измерения нужно сводить к метрам, другими словами 50 мм это 0,05 м, а 20 см – 0,2 м.

Укладка лаг

За один-два дня перед тем, как монтировать лаги к основанию, и после проведения всех подготовительных работ, их нужно занести в то помещение, где будет выполняться ремонт пола. Таким образом, материал «привыкнет» к микроклимату помещения.

Особенность древесины в том, что при перепадах влажности или температуры материал не меняет размер вдоль волокон, иначе говоря доска или брус не требуют компенсационных зазоров по длине. А так как в качестве лаг используется пиломатериал сравнительно небольшого сечения, отступ от стены достаточно соблюсти в пределах 5–10 мм.

Начиная с наиболее высокой точки, если есть перепад высот, лаги укладываются одна за одной с предварительной фиксацией в двух точках по краям. Закончив этот этап и убедившись, что все элементы параллельны и на равном расстоянии один от другого, можно прикрепить их к основанию окончательно – саморезами с шагом не более одного метра.

В пространство между лагами, как было сказано выше, можно уложить теплоизолирующий материал, поверх застелить влагоизолирующей плёнкой, скрепив края скотчем.

Перепад высоты в несколько миллиметров не критичен, для его компенсации достаточно настелить встык листы ДВП – для данных целей это достаточно мягкий материал. Стелить ДВП нужно по всей площади помещения, при необходимости можно кроить строительным ножом. Крепить древесно-стружечную плиту достаточно короткими (10–15 мм) гвоздями к лагам, по 4–5 на квадратный метр.

Деревянные полы устраивают не только в домах из дерева, но и в кирпичных постройках. Такой пол прекрасно выглядит и помогает создавать в помещении хороший микроклимат. несложно выполнить своими руками даже при наличии минимальных плотницких навыков. Но при этом нелишним будет подготовиться в теоретическом плане и рассмотреть наиболее важные моменты предстоящих работ.

Существует множество вариантов устройства деревянного пола. Выбирают их в зависимости от определенных условий постройки, где предстоит сделать настил. Наиболее часто останавливаются все же на таких вариантах:

1. Пол с установкой чернового и утепляющего слоев, который располагают на грунте или балках перекрытия.
2. Пол из дерева на бетонной основе с утепляющим слоем.

Вариант номер один обычно используется хозяевами собственных домов. Этим способом можно устроить пол как на грунтовой основе в подвале или на первом этаже, так и на других этажах в виде перекрытия по балкам.

Вариант второй предполагает изготовление бетонной стяжки в качестве основы для пола. Также ею могут послужить плиты перекрытия из железобетона. Конструкцию пола при этом можно существенно изменить и улучшить, что не только облегчит монтаж, но и сделает его дешевле.

Общие правила обустройства деревянного пола

Работы по сооружению пола лучше осуществлять, когда заканчивается отопительный сезон. В этот период меньше вероятности, что деревянные материалы впитают из воздуха влагу, что впоследствии может вредно отразиться на их качестве. Если работы решено провести в летнее время, надо постараться выждать момент, когда на протяжении последних десяти-двадцати дней стоит хорошая, сухая и солнечная погода.

Как и другую древесину, предназначенную для применения в строительстве, пиломатериалы следует обработать антисептиками, антипиренами.

Материалы для устройства полов из дерева:

• доска из клееного бруса;
• листовой материал – например, фанера, ДСП;
• необрезанная доска;
• фальцованная доска.

Из необрезанных досок и листовых материалов делают настил для чернового пола. В дальнейшем будет проводиться укладывание напольного покрытия. Фальцованную доску и материал из клееного бруса применяют для того, чтобы сформировать чистовой слой, который надо будет красить или покрывать лаком.

Подготовка основания

Если деревянный пол планируется укладывать на грунт, должно быть обеспечено надежное укрепление лагов.

Предусматривается устройство гидроизоляции пространства под полом, надо позаботиться и об утеплении.

Подготавливается основа – для этого по всему периметру помещения снимают грунт на такую толщину, чтобы можно было углубиться на 20 см ниже уровня земли. На подготовленную основу насыпают слой щебня и слой речного песка, смачивают водой и трамбуют.

На такой основе устанавливается несколько кирпичных столбиков, которые послужат опорой для лагов. Ширина такого столбика должна быть – два кирпича, высота – 20-40 см. Кирпичи скрепляют при помощи обычного цементного раствора, поверху их выстраивают в один уровень. Надо учесть, что на каждый из лагов должно приходиться самое меньшее по два столба, которые будут располагаться по краям.

Для длинных лагов добавляют столбы в середине. Расстояние между ними рассчитывают в зависимости от размеров досок для лагов и запланированной расчетной нагрузки. Для составления расчетов лучше обратиться к профессиональным проектировщикам.

При укладке стройматериалов на балки, находящиеся между этажами, не потребуется выполнять подготовку. На такой основе можно сразу же начинать распределять лаги.

Поверх балок или столбов укладывают рулонный гидроизоляционный материал. После этого кладут на специальные плошки из дерева подготовленные лаги и анкерами крепят их к столбикам. Верхняя грань лагов при помощи плошек выводится в единую плоскость. Крайние лаги выстраивают при помощи уровня, между ними натягивают леску, после чего по ней укладывают остальные.

Снизу лагов прикрепляют детали для сооружения чернового пола. При основе в виде грунта и лагах на столбах бруски крепят поперек, по всей длине помещения. При укладке на балки прибивать бруски надо к боковинам лагов по обеим сторонам. Для утепления берут паропроницаемые материалы – например, минвату, плиты из базальта. Их вставляют в промежутки между лагами так, чтобы не оставалось зазоров.

Перед укладкой деревянного пола раскладывают парогидроизоляционную мембрану. Ее надо укладывать с нахлестом 20 см, стыки материала хорошо проклеивают скотчем. Крепление будет зависеть от того, какое выбрано финишное покрытие. Например, под доски, изготовленные специально для пола, с наличием вентиляционного желоба, рейки для крепежа устраивать не обязательно.

Основание для пола из бетона

Намного проще монтаж деревянных полов на основании из бетона. Лаги можно установить с большей частотой, что снизит нагрузку на изгиб. Выравнивать такие лаги намного удобнее. Допустимым шагом для лагов толщиной 20 мм при установке на бетонном основании считается 30 см. Для досок с толщиной 25 мм шаг надо выдерживать 40 см. Чтобы зафиксировать их, понадобятся строительные шпильки с диаметром 8-10 см. В брусках высверливаются отверстия для них.

После того как лаги выровнены и закреплены, начинают укладку досок. Для фиксации лучше использовать саморезы.

В завершение работ, когда на пол выложены все доски, выполняется чистовая отделка. Это может быть шлифовка, циклевание, покрытие лакокрасочными материалами.

З нания о том, как сделать деревянный пол по лагам, весьма полезная информация, которая рано или поздно обязательно вам пригодится, либо уже необходима. Укладка деревянного пола своими руками даст заметную экономию, задумай вы новое строительство или капитальный ремонт. Если же выполнять работы самостоятельно нет желания или времени, вы сумеете эффективно проконтролировать работы.

Основные элементы деревянного пола по лагам

Рассмотрим основные элементы деревянных полов, укладываемых по лагам. Эта система применяется как при устройстве оснований с последующим чистовым покрытием, так и чистовых полов.

Основные элементы деревянных полов по лагам:

1. Кирпичные столбики (устраиваются когда пол по лагам делается по грунту)
2. Лаги. Представляющие собой ровные деревянные брусья прямоугольного сечения;
3. Покрытие. Доски, либо искусственные листовые материалы (ОСП, ДСП, фанера).
4. Плинтус или галтель — элементы узла примыкания покрытия пола и стены помещения.

Для черновых полов используют не строганные (часто и не обрезные) доски, прессованные плиты из отходов древесины. Чистовые полы выполняют из качественных, хорошо высушенных часто фрезерованных досок, имеющих фигурную кромку для пазогребневого соединения, продольный паз для вентиляции. Нередко, такие доски заранее обрабатываются защитными и декоративными составами.

Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам

Укладка деревянного пола по лагам своими руками требует строгого соблюдения следующих основных требований:

1. Лаги устанавливаются строго горизонтально (кроме редких случаев, когда уклон предусматривается проектом)
2. Лаги должны быть устойчивы.
3. Влажность используемой древесины не должна превышать 12%.
4. Должна быть обеспечена вентиляция подпольного пространства.

Если деревянный пол своими руками устраивается на первых этажах помещений, где основанием является грунт, лаги обычно укладываются на кирпичные столбики размером 250х250 в плане, сложенные из керамического (обязательно!) кирпича на цементном растворе.

Определение влажности древесины

Влажность древесины — важнейший фактор при устройстве пола по лагам. Если древесина будет влажной, не достаточно просушенной, то лаги, и сами доски вскоре высохнут и могут изменить форму, что испортит весь пол.

До начала кладки нужно соорудить под столбики небольшой фундамент.

Выкапываем квадратные ямки, шириной 30*30 см, глубиной 30-40 см., выравниваем стены ямок и уплотняем основание щебнем. Для этого на «пятачках», где они будут стоять, рассыпаем щебень слоем приблизительно в 1,5-2 размера самых крупных кусков. Трамбовкой «вбиваем» щебень в грунт.

Делаем опалубку из досок, чтобы наш фундамент выступал над уровнем земли примерно на 10 см. Заливаем → не ниже марки 200 (по ссылке рассказано о приготовлении бетона своими руками). Даём высохнуть миниму неделю, укладываем гидроизоляцию из рубероида поверх фундамента. Начинаем кладку кирпича.

Опалубку фундамента под наши столбики необходимо выставить в одной плоскости, для этого используем лазерный построитель плоскостей, либо → (по ссылке рассказано что такое гидроуровень и как им пользоваться), для того чтобы все столбики были на одном уровне. Если в первый раз у вас будут отклонения примерно в 1 см — это не страшно, главное выставить в уровень столбы. Корректировать уровень можно с помощью кладочного раствора, делая его слой меньше или больше, при кладке кирпичей столбиков.

Установка лаг своими руками

Для лагов укладываемых по столбикам (тумбам) используем брус 50х100 мм. При этом, расстояния между центрами столбиков (тумб) оставляем в метр или около того. При увеличении расстояния между столбиками увеличиваем и сечение лаги.

Выполняя деревянный пол по лагам своими руками на бетонные плиты перекрытия, лаги укладываем прямо на бетон. Для лагов укладываемых на сплошное основание можно использовать брус значительно меньшего сечения, ведь они не будут испытывать нагрузку на изгиб. По сути, лаги в этом случае нужны для точного выравнивания и для прибивки досок. Размера брусков 40х50 или 50х50 будет вполне достаточно.

Одним из наиболее древних и часто используемых материалов в строительстве является древесина. Благодаря своим эксплуатационным и эстетическим качествам популярность дерева всегда на высоте. Одной из постоянных сфер применения древесины были деревянные полы. Частные дома, дачи и даже современные квартиры, в которых обустроен дощатый пол, всегда будут иметь привлекательный и уютный вид. Создание таких полов – дело, требующее повышенного внимания, определенных навыков и полной отдачи. Чтобы настелить дощатый пол, помимо навыков плотника, потребуется еще знание особенностей его устройства и способов укладки.

Дощатый пол в квартире на лагах — распространенный вариант и очень удобный

Выбор древесины

Укладка дощатого пола требует знаний и умений правильно выбирать древесину. Качество используемых материалов напрямую влияет на результат работы. Для создания красивого и теплого дощатого пола подойдет древесина хвойных пород — сосна, ель, лиственница, кедр. Также можно использовать дуб или ясень. Эти породы порадуют своей долговечностью и прочностью, а также изысканным внешним видом. Выбирая ту или иную породу древесины, следует придерживаться определенных правил:

• влажность древесины должна быть около 12%. От этого показателя напрямую зависит способность дерева держать свою форму;
• доски должны быть без трещин, сколов или иных повреждений. Такие доски необходимо сразу отбраковать, иначе потом придется заменять или часто ремонтировать участок пола;
• выбранные доски следует обработать антипиренами и антисептиками. Эти меры необходимы, чтобы уберечь их от патогенной флоры и короедов, а также снизить пожароопасность дерева;
• чтобы создать долговечный и прочный дощатый пол, следует выбирать древесину твердых хвойных пород или хотя бы такие лиственные, как дуб или ясень.

Устройство дощатых полов

От того, какое основание будет создано под дощатый пол, будет зависеть сложность и стоимость работ. Деревянный дощатый пол в частных домах укладывается по грунту, а на верхних этажах частного дома и в квартирах дощатый пол укладывают на межэтажные перекрытия.

Пол по грунту на лагах

Схема устройства дощатого пола по балкам

Обустройство дощатого пола по грунту предъявляет определенные требования к конструкции в целом. Во-первых, такие полы создаются только на столбчатых или ленточных фундаментах. Во-вторых, подпольное пространство должно обладать хорошей вентиляцией, а фундамент качественной гидроизоляцией, чтобы уберечь деревянную конструкцию от гниения, грибка и жуков-короедов. Ко всему прочему, подпольное пространство влияет на микроклимат помещений. Чем качественней будет создана вентиляция и гидроизоляция подполья, тем уютней будет в комнатах. Сама конструкция пола по грунту состоит из следующих элементов: опорные балки или столбы, лаги, основа для изоляционных материалов, гидро- и теплоизоляция, черновой пол, дощатый настил.

Важно! Следует отметить, что существует двойной и одинарный деревянный пол. Разница между ними заключается в том, что при создании одинарного пола дощатый настил укладывается непосредственно на лаги, тепло- и гидроизоляция зачастую не укладывается. Одинарные полы самые дешевые и простые в обустройстве, поэтому их создают в дачных домах с сезонным проживанием.

Для обустройства дощатого пола по грунту необходимо выполнить следующие работы:

• Если в конструкцию дома заложены опорные балки, тогда лаги укладываются на них. В противном случае придется создавать бетонные или кирпичные опорные столбы. Расстояние между балками и столбиками должно составлять от 70 см до 100 см, это зависит от толщины балок и лаг.
• На опорные балки или столбы укладываем несколько слоев гидроизоляции. Для этих целей прекрасно подойдет рубероид.
• Сверху укладываем лаги и закрепляем их к опорам при помощи металлических уголков и дюбелей.

Важно! Пол должен быть ровным и находиться в одной плоскости. Чтобы добиться этого, необходимо контролировать горизонтальный уровень лаг при помощи уровня.

• Далее между лагами обустраиваем основание для гидро- и теплоизоляции. Берем влагостойкую фанеру и укладываем на опоры между лагами.
• Теперь по всей площади укладываем гидроизоляцию. Для этого прекрасно подойдет полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон, уложенная в два или три слоя.
• Пространство между лагами заполняем утеплителем, который имеет малую плотность, гибкую структуру, низкую теплопроводимость и при укладке не оставляет щелей. Чаще всего используют минеральную вату или стекловату.
• Поверх лаг настилаем черновой пол. Для его укладки можно использовать деревянные доски низкого сорта и с минимальной обработкой, толщиной от 15 мм до 50 мм. Главное, чтобы при укладке они были плотно подогнаны друг к другу и прочно закреплены к лагам саморезами.
• Следующим этапом будет дощатый настил. Для его укладки используется массивная доска высокого качества с обработанными кромками.

Пол по бетонному основанию на лагах или фанере

Дощатый пол на бетонном основании — схема

Обустройство дощатого пола для квартир и верхних этажей частных домов проводится по межэтажным перекрытиям. В современном строительстве в качестве перекрытий используют бетонную плиту. Конструкция дощатого пола в данном случае будет несколько проще, и её легче сделать. Элементами конструкции дощатого пола по бетону являются: пароизоляция, лаги, теплоизоляция, черновой пол, дощатый настил. Главным условием является создание ровного и прочного основания. Поэтому в первую очередь придется провести полную инспекцию, и если будут выявлены трещины, углубления или другие неровности, придется провести ряд подготовительных работ:

• очистить от грязи пыли бетонное основание и пропитать грунтовкой глубокого действия;
• выполнить стяжку самовыравнивающейся смесью, дать ей высохнуть и приступать к укладке пароизоляции.

В качестве опорного основания для дощатого пола можно использовать лаги или фанеру. Выбор зависит от типа бетонного основания. Если есть необходимость сэкономить на теплоизоляции, тогда придется сделать качественную бетонную стяжку и выровнять её. После чего можно укладывать листы фанеры, которые будут выполнять функции теплоизоляционного материала, а также опорной основы для настила из досок. Листы крепятся к бетонному перекрытию при помощи дюбелей и саморезов. После чего можно укладывать дощатый пол и закреплять его к основанию.

Важно! Несмотря на экономность и простоту обустройства фанерного основания, затраты в труде будут на порядок выше в сравнении с лагами. Все дело в количестве крепежа. Так для крепления фанеры необходимо 15 точек крепления на 1 м 2 .

Конструкция дощатого пола по бетонному основанию с опорами из лаг по своей конструкции ничем не отличается от деревянного пола по грунту. Основным отличием является толщина самих лаг. Если для полов по грунту приходится выбирать более толстый брус 100*100 мм, то для дощатого пола по бетону можно брать более тонкий — 50*50 мм. В дополнение к этому, для дощатого пола по бетону необходимо создавать пароизоляционный слой, который укладывается под лаги или фанеру. Конструкция дощатого пола по грунту и по бетонному основанию должна быть на расстоянии 2-3 см от стен. Это создаст вентилируемое пространство и сохранит пол от сырости. Чтобы скрыть этот зазор, поверх дощатого настила прибиваем плинтус.

Настил из досок

а) — «впритык», б) — «в четверть», в) — «в шпунт». Самые распространенные типы и способы укладки дощатого настила

Настил из досок является финальным этапом создания деревянного дощатого пола. Работы по его созданию требуют наибольшего внимания и наиболее трудоемки. Для самого настила можно использовать массивную доску толщиной от 25 до 50 мм. Сама доска должна быть с кромками, обработанными определенным образом. Всего существует три способа укладки досок и три способа обработки торцов. Первый способ «впритык» — кромка обрезана под прямым углом и остругана для идеального прилегания. Второй способ «в четверть» — кромка доски с разных сторон обработана таким образом, чтобы при укладке создавался замок внахлест. Третий способ «в шпунт» — кромка досок представляет собой систему шип-паз. При выборе того или иного типа доски следует помнить, что кромки должны быть без каких-либо повреждений и абсолютно ровные, иначе в процессе эксплуатации появятся щели, и пол начнет скрипеть.

Укладка настила из досок

Чтобы настелить дощатый пол, необходимо выполнить следующее:

• первое, что необходимо сделать, это занести доски в помещение и дать им вылежаться и привыкнуть к микроклимату на протяжении двух-трех дней;
• делаем разметку пола. Для этого намечаем центральную линию комнаты. От нее откладываем равное расстояние к стене и, не доходя 15-20 мм, отмечаем еще одну. Именно от нее и будем начинать укладывать доски;
• чтобы соблюсти зазор между стеной и доской, вставляем между ними деревянную прокладку;
• укладываем и закрепляем первую доску. Если используем шпунтованные доски, то укладываем её шипом к стене. В качестве крепежа используем саморезы, длина самореза должна быть в 2,5 раза больше толщины доски. В местах крепления просверливаем отверстия под саморез и потай, это необходимо, чтобы доска не треснула при вкручивании самореза. Местом для крепежа выбираем паз с противоположной от шипа стороны доски, где под углом в 45° делаем отверстия. Такой же метод крепления используем при укладке «в четверть». Выполняя укладку «впритык», закреплять доски можно сверху;

Важно! Настил дощатого пола укладывается перпендикулярно черновому полу. Если длина досок меньше длины помещения, тогда их укладываем «вразбежку» и следим, чтобы их стыки попадали на середину лаг. Каждый следующий ряд необходимо укладывать годичными кольцами в противоположном направлении.

Способы фиксации досок пола

• укладываем второй ряд досок, плотно подгоняя их к первому. Для этих целей можно использовать резиновый молоток, чтобы не повредить кромку. При укладке шпунтованных досок следим, чтобы шип плотно зашел в паз. При укладке «в четверть» и «впритык» достаточно убедиться, что доски плотно подогнаны друг к другу;
• теперь следует произвести укладку и зафиксировать второй ряд. Для этого можно воспользоваться скобами и клиньями, которые вбиваются в доски для их фиксации и прижимания, прежде чем их закрепят. Но при этом существует возможность случайно расщепить доску. Поэтому для получения плотно подогнанных досок можно воспользоваться струбцинами, которые прижимают упор для расклинивания досок;
• дальнейшая укладка дощатого настила производится повторением предыдущих действий.

Поверхность созданного дощатого пола циклюют и покрывают каким-либо напольным покрытием. Но для того, чтобы наслаждаться естественной красотой и теплом древесины, поверхность следует вскрыть лаком или покрыть воском. Несмотря на простоту своей конструкции, дощатый пол требует определенных навыков и умений. Но желание делать все своими руками поможет их освоить в кратчайшие сроки.