Отказ от использования централизованного горячего водоснабжения - скорее исключение, чем правило. На то есть несколько причин:

• Вы не зависите от состояния котельной, трубопроводов, графиков ремонта.
• Нет абонентской платы.
• Вам не приходится ждать, пока горячая вода доберется до вашего крана (а счетчик тем временем крутится).

Стоимость водонагревателя не такая уж высокая, расход электроэнергии также в пределах разумного. За монтаж можно не переплачивать, установка бойлера своими руками - вполне доступная операция для домашнего мастера. Проблем с размещением также нет: бак можно подвесить в любой из сантехнических комнат.

Виды бойлеров, которые можно использовать в жилом помещении

Казалось бы, это просто аппарат для нагрева воды. Тем не менее, существует огромное количество конструкций, которые можно объединить в несколько групп.

Существуют газовые, жидко- и твердотопливные бойлеры. В нашем материале мы рассматриваем электрический водонагреватель.

Бойлеры различаются по способу нагрева

Различия бойлеров по типу нагревателя

Далее, мы расскажем, как правильно установить бойлер в жилых помещениях различного типа. В зависимости от конфигурации объекта и климатической зоны, схема подключения водонагревателя существенно отличается.

Монтаж водонагревателя с накопителем

Прежде всего, необходимо выбрать место, где вы будете устанавливать электроприбор. Критериев несколько, распределим их по важности:

1. Наличие рядом водопроводных труб. Монтаж накопительного водонагревателя не должен осложняться прокладкой длинных систем водоснабжения.
2. Безопасность эксплуатации зависит от того, насколько правильно выполнено подключение электрического водонагревателя к сети 220 вольт. Желательно выделить отдельную силовую линию на индивидуальном групповом автомате.
3. Возможность врезки в существующую систему горячего водоснабжения таким образом, чтобы нагретая вода не попадала в общедомовую систему. Этот вопрос не относится к индивидуальному жилищу.
4. Наличие прочной стены, на которую возможна безопасная установка бойлера своими руками.

Чаще всего, целесообразна установка водонагревателя в ванной комнате. Там и водопровод проложен, и горячая труба, и основная точка потребления. При этом могут возникнуть две проблемы:

Разумеется, если есть капитальная стена - такой вопрос не стоит. Загоняем анкера длиной 120–150 мм, и можно вешать хоть 300 кг.

В магистрали, идущие от стояков к потребителю (кран, смеситель), врезаются тройники и вентили к бойлеру. Между врезкой и стояком обязательно вторые запорные кран. Система работает следующим образом: перекрываем вентиль после горячего стояка, открываем запорный вентиль горячей воды. Пользуемся бойлером, нагретая вода не идет в общую систему.

Если надо воспользоваться централизованным горячим водоснабжением - перекрываем запорные вентили к бойлеру, краны от стояка открыты.

Установка проточного электрического водонагревателя своими руками

Нагревательные приборы без накопительной емкости решают 2 основные проблемы:

Монтаж дачного проточного водонагревателя не предусматривает сложных врезок в систему и установку нескольких запорных кранов. Вы подключаете мини бойлер к электричеству, и заводите на вход источник водоснабжения.

Главное - обеспечить достаточный напор воды. В проточных бойлерах установлена мощная система нагрева, при слабом потоке, вода будет закипать внутри, и защита от перегрева выключит прибор.

Как подключить проточный водонагреватель в квартире? Схема аналогична накопительному бойлеру.

Опять же, напор воды должен быть достаточным для безаварийного нагрева. При такой схеме, требуется установка и подключение водонагревателя с автоматическим контролем включения. То есть, вы открыли воду - нагрев пошел. Закрыли кран - бойлер выключился. Единственная проблема таких проточников - требуется хотя бы минимальная емкость теплообменника. После перекрытия напора, вода должна остыть. Для этого требуется объем.

Для проточных бойлеров, электрическая схема подключения обязательно должна включать заземление и УЗО. Фактически, во время работы вы пользуетесь водой, которая непосредственно контактирует с нагревателем. При электрическом пробое, система безопасности должна моментально обесточить нагреватель.

Если вы не знаете, как установить бойлер своими руками, для монтажа проточного нагревателя лучше обратиться к профессионалам. После монтажа вы получите сертификат безопасности.

Установка бойлера косвенного нагрева

Оставим за скобками навешивание теплообменников на магистраль отопления, все равно это не на 100% законно. Разберемся, для чего и как подключить бойлер косвенного нагрева в общую систему индивидуального жилья. В первую очередь, это не просто косвенный нагрев. Это система замены источника тепла, в зависимости от внешних условий. Как правило, емкость бойлера не менее 100 литров, и два контура теплообмена. К ним подключается традиционный котел (газовый или любой другой), а также солнечная батарея. Не та, которая вырабатывает электроток, а собиратель солнечного тепла.

В результате, при работе котельной (для отопления помещения), или при ярком солнце, вода в общем бойлере всегда нагревается. То есть, тепло вы получаете условно бесплатно. Мало того, если солнце эффективно греет воду даже в холодную погоду (а современные батареи работают даже при около нулевой температуре), вы можете экономить на традиционном нагреве воды, и пользоваться бойлером, как расходной емкостью.

То есть система «работает» наоборот: через первый теплообменник солнце греет воду в емкости, а второй змеевик может поставлять ее в батареи отопления или систему «теплый пол».

Итог

Прежде чем принимать решение, какой водонагреватель покупать, изучите условия применения, и выбирайте самый экономичный вариант.

Видео по теме

Проживание в доме без горячей воды нельзя назвать комфортным. Вода нужна буквально ежеминутно для самых различных целей. Поэтому подключение накопительного или проточного водонагревателя планируется заранее и производится в плановом порядке еще на стадии выполнения отделочных работ. В действующем доме подключение обычно совмещается с ремонтом в помещениях. Прежде, чем приступать к выполнению этих работ, нужно определиться, какого типа водонагреватель будет оптимальным для установки в Вашем доме.

Для проживания семьи более чем из трех человек – достаточно проточного агрегата. Но только в том случае, если дом не является объектом периодического посещения.

А при более значительном составе семьи, а также при возможности приезда гостей, нужно организовать и возможность пользования горячей водой для нескольких водоразборных точек одновременно.

Это становиться доступным только при подключении именно накопительного водонагревателя емкостью не менее 100 литров, а непосредственно схема подключения будет зависеть от его вида и конструкции.

Рассмотрим типы накопительных нагревателей

Такие устройства могут быть нескольких типов, и их место в водопроводной сети зависит от конструкции и принципа действия самого прибора.

Накопительный водонагреватель косвенного нагрева

Нагреватели косвенного нагрева работают от теплоносителя из отопительной сети, который проходит через бак по спиральному нагревательному элементу. Он изготавливается в большинстве случаев из меди, имеющей высокую теплопроводность.

Теплоноситель в этот момент имеет максимальную температуру, поскольку в этот контур она попадает непосредственно от котла. Температура воды в таком водонагревателе в большинстве случаев не превышает 80 градусов. Во время интенсивного использования горячей воды она может снижать в момент подкачки для пополнения уровня в бойлере.

Особенность условий эксплуатации состоит в том, что процесс отопления не осуществляется в непрерывном режиме. Это значит, что нагрев воды в межотопительный период не производится. Но возможно выделение контура бойлера в частном доме в отдельную сеть и нагревать ее в это время на минимальном режиме работы котла.

Кроме того, в любой отопительной системе, желательна установка резервной тепловой установки на альтернативном виде топлива. Обычно это котел меньшей мощности.

Его и можно переключить на водонагреватель по отдельному контуру. Водопроводная и отопительная система при этом несколько усложняется, но не настолько, чтобы подключение водонагревателя своими руками стало невозможным.

Нагреватели накопительного типа

В таких видах бойлеров нагрев воды производится непосредственным воздействием электрических теплоэлектронагревателей (ТЭН) на нагреваемую среду. В зависимости от емкости бака могут использоваться несколько ТЭНов, один из которых подключается периодически при падении температуры в сосуде, что производится в автоматическом режиме.

Схема установки накопительного водонагревателя – определим в каком месте лучше расположить, какие инструменты и материалы нам понадобятся

Выбор места размещения водонагревателя зависит от его вида. Устройства напольного типа имеют значительные габариты и требуют много места в помещении. Тем более что вокруг агрегата должно быть достаточно пространства для обслуживания и ремонта.

Поэтому такие устройства приобретаются только в том случае, если имеется обширное помещение для его размещения. Установка водонагревателя не сложна и подробно описана в соответствующем разделе инструкции по эксплуатации.

Кроме сочетания указанных условий, нужно, чтобы место его расположения было максимально приближено к точкам потребления горячей воды, что позволит сократить тепловые потери при прохождении по трубам.

Смотреть видео

При установке бойлера необходимо выполнить следующие операции:

Монтаж трубопровода упрощен из-за максимального приближения агрегата к точке расхода воды.

Смотреть видео

Смотреть видео

Схема подключения проточного водонагревателя

Такие тепловые приборы конструктивно несколько проще накопительных агрегатов. Вода в них нагревается при прохождении через небольшое замкнутое пространство, в котором располагается нагревательный элемент. Очевидно, что процесс происходит в очень короткое время, для чего требуются мощные ТЭНы.

Особенностью устройства проточного типа является возможность использования прибора только для одной точки. Есть конструкции, позволяющие запитывать несколько объектов одновременно, но они достаточно дороги и отличаются значительным потреблением электроэнергии.

Разумеется, можно установить проточные водонагреватели в нескольких точка. Но и в этом случае пользоваться ими можно будет только по очереди, в противном случае может не выдержать электросеть, подвергаемая значительным перегрузкам. Можно сделать вывод, что такое устройство применимо только для небольшой семьи, состоящей из двух-трех человек.

Смотреть видео

Самый простой способ подключения к водопроводу предусмотрен для проточного нагревателя в виде крана.

Конструкций таких приборов множество и они имеют свои индивидуальные особенности. Поэтому при покупке нагревателя необходимо внимательно ознакомиться с правилами установки и скрупулезно их исполнять.

Настенные и другие навесные варианты проточных водонагревателей можно подключить к водопроводу с использованием стандартной гибкой трубки.

Смотреть видео

Смотреть видео

Подключение водонагревателя к электросети

Среди потребителей бытует мнение, что подключение водонагревателя к электропитанию заключается в том, чтобы воткнуть вилку в розетку. Однако нужно учитывать, что именно в этом устройстве происходит непосредственный контакт воды и электричества . Что может породить обстоятельства, приводящие к поражению человека электрическим током.

Имеют место несколько обстоятельств, на которые следует обращать внимание:

• выбор сечения электрического кабеля, который определяется потребляемой мощностью водонагревателя;
• подбор автоматического выключателя для сети питания бойлера;
• подбор розетки, если она используется.
• заземление.

При подключении бойлера мощностью от 3,5 кВт следует использовать трехжильный провод сечением 3 мм 2 .

Подключение бойлера через розетку предусматривает установку изделия класса IP44. Это влагозащищенные устройства, предназначенные именно для установки в помещениях с высокой влажностью.

Автомат для подключения бойлера следует подбирать, исходя из потребляемой устройством мощности. Можно руководствоваться следующими соображениями:

• для приборов мощностью до 2-х кВт можно использовать автомат на 9 ампер;
• для устройств, потребляющих до 3,5 кВт подойдет автомат на 16 А;
• для более мощных агрегатов следует использовать прибор до 25 А.

Если мощность бойлера более 3,5 кВт, его надо подключать не через розетку, а только напрямую.

Смотреть видео

Как работать с трубопроводами различных типов

Еще не так давно вопроса из чего сделать водопровод практически не существовал. Всегда для этого были металлические трубы различных видов.

А для ускоренного качественного монтажа использовались дополнительные детали – фитинги для соединения различных элементов трубопровода в единую работоспособную систему. Они всегда подразделялись на резьбовые и приварные.

Монтаж металлического трубопроводных систем

Водопроводные сети из металла могут быть изготовлены из двух основных материалов – стали или меди. Случаи монтажа из других видов можно считать экзотикой.

Основным способом соединения для стальных труб является резьбовые и сварные. Чтобы исключить применение резьбонарезного инструмента в ряде случаев используются приварные резьбовые концы. Основная сборка, в том числе для трубопроводов сложных конфигураций, производится с применением фитингов.

Такой вид соединений в трубопроводах, как фланцевый, для систем отопления и горячего водоснабжения в загородных домах и квартирах практически не применяется.

При необходимости выполнения изгибов нужно учитывать, что его минимальный радиус для стальных труб составляет 2,5 величины диаметра трубы. Для гибки в домашних условиях можно использовать ручные механические или гидравлические трубогибы.

Медные трубы монтируются таким же образом, что и стальные. Различие заключается в способе соединения. Медные детали монтируются способом пайки.

При этом часто производится развальцовка концов труб, обеспечивающая надежность соединения. Такая технологическая операция возможна благодаря высокой пластичности металла.

Используется также соединение с использованием резьбовых фитингов. В этом случае также применяется развальцовка концов, но она производится под углом порядка 45 градусов.

Преимуществом водопроводов из меди является:

1. Устойчивость к гидравлическим ударам;
2. Отсутствие известковых отложений на внутренней поверхности стенок труб.
3. Долговечность – срок службы составляет до 50 лет.

К недостаткам можно отнести высокую стоимость материалов.

Монтаж трубопроводов из полипропилена

Полипропилен, как альтернативный материал для монтажа водопроводов и отопления, появился несколько десятков лет назад и сразу стал популярным заменителем металлических труб. Это стало возможным по причине технологичности при монтаже, небольшой вес, упрощающий доставку, длительный срок службы.

Особенностью материала изготовления является его невосприимчивость к изгибам, поэтому монтаж ведется строго по прямым линиям. Для соединений используются фитинги из такого же материала.

Разработаны и применяются также резьбовые фитинги, основное применение которых заключается в использовании на местах перехода от металлического трубопровода к полипропиленовому, например, при установке элементов трубопровода с металлическими корпусами. Это могут быть краны, заглушки, приборы контроля и управления и так далее.

Используя полипропилен в качестве основного материала в отопительных сетях и системах горячего водоснабжения, следует учитывать, что максимальная температура, которую он переносит без последствий, составляет не более 90 градусов.

Этого вполне достаточно, для отопления любого помещения. При использовании труб из полипропилена в экстремальных условиях в отоплении и ГВС их долговечность составляет порядка 20 лет, в низкотемпературных водопроводах он может достигать 50 лет.

Соединение элементов трубопроводов из полипропилена производится методом пайки. Для этого применяется специальный паяльник.

Для труб различных диаметров время прогрева в паяльнике составляет от 5 до 10 секунд. Удерживать стык неподвижно при соединении надо в течение 15-20 секунд.

Монтаж пайкой производится на верстаке, при этом собираются отдельные звенья сети, которые в состав системы устанавливаются «на руках». Это менее удобно и нужно воспользоваться услугами помощника.

Такой порядок монтажа исключает установку закрытых сетей отопления – при возникновении протечек стену придется разрушить.

Монтаж металлопластиковых систем

Применение алюминиевой прослойки в стенке водопроводной трубы как для холодной, так и горячей воды, вызвано необходимостью защиты металлических частей системы от окисления.

Кислород воздуха способен проникать через пластик в атомарном виде и растворяться в воде. При этом она приобретает агрессивные свойства и активно окисляет металл, способствуя выходу из строя.

Для защиты от этого используется алюминиевая фольга, которая наносится на заготовку по клеевому слою. Материал наносится по спирали, стык проваривается лазером.

Поверх фольги наносится второй клеевой слой и наружный слой пластика. Таким образом, создается препятствие для проникновения агрессивного вещества, а способ называется кислородной защитой.

Монтаж труб из металлопластика отличается от описанного выше только необходимостью зачистки металлической прослойки перед пайкой. Для этого применяется специальное приспособление.

Физические свойства труб из металлопластика позволяет в процессе монтажа применять изгибы. Это позволяет выполнять бесстыковые секции водопровода, соединения в которых выполняются только на выходе из канала, упрятанного в стене или в полу.

Такой способ широко применяется при устройстве теплого пола и скрытого водопровода. По этой причине металлопластиковые трубы выпускаются в бухтах длиной до 600 метров.

Применение обратного клапана

Этот механизм относится к системе безопасной эксплуатации. Его использование на устройстве, работающем под давлением, необходимо.

При нагревании вода в бойлере заметно увеличивает свой объем, в результате чего растет давление в сосуде. Крайним проявлением этого процесса является его разрыв. В результате помещение наполняется паром и горячей водой, что может нанести людям значительный вред.

Установленный на бойлере клапан при достижении критичных значений открывает пружинную заслонку для сброса воды, которая выводится через штуцер. Для ее утилизации на штуцер устанавливается шланг, подключаемый к ближайшему сбросу в водопровод канализации. Его нужно надежно закрепить, поскольку сброс может производиться с большим напором. После сброса излишней воды пружинный клапан закрывается.

На клапане также имеется рычаг для сброса воды , который можно использовать принудительно в ручном режиме.

Опрессовка

Таким термином называют контрольное испытание, подтверждающее работоспособность оборудования и водопровода. Когда оно проводится в квартире или частном доме, используется специальное устройство, при помощи которого в систему нагнетается вода и в ручном режиме повышается давление. Это исполняется в следующем порядке:

1. Опрессовщик подключается к водопроводу, заполненному водой. Давление повышается до величины в 4-5 атмосфер.
2. Производится осмотр системы для выявления протечек и их устранение по мере выявления.
3. Дальнейшее повышение давления до 10-12 атмосфер производится после их ликвидации.
4. В таком состоянии нагреватель и трубопроводы к нему оставляются на сутки.

Смотреть видео

Водонагреватель считается готовым к работе, если в течение суток максимально достигнутое давление в водопроводе не изменится.

Установить проточный водонагреватель — вариант неплохой и не слишком сложный в исполнении. В настоящей публикации будут рассмотрены основные теоретические вопросы и даны практические советы по тому, и как подключить бойлер к водопроводу.

Вряд ли можно назвать проживание в доме или в квартире полноценно комфортным, если по какой-либо причине, временно или постоянно, но отсутствует горячее водоснабжение. От этого не застрахованы даже жители многоэтажек в крупных городах – случаются аварии, перебои в работе котельных, плановые остановки подачи и т.п . А про обитателей частного сектора или загородного жилья разговор вообще особый – все проблемы обеспечения самих себя горячей водой целиком и полностью ложатся на хозяев .

Как же это решается? Греть воду в кастрюле – даже не обсуждается… Но разумнее, наверное, будет всегда иметь хоть небольшой запас подогретой воды – то есть установить накопительный водонагреватель, иначе говоря, бойлер.

Виды применяемых в быту бойлеров

Итак, оставив «за скобками» проточные водонагреватели, а также устаревшие и неудобные твёрдотопливные «титаны», обратим внимание на современные модели бойлеров. Их можно подразделить на приборы прямого и косвенного нагрева. А по типу используемого энергоносителя бойлеры прямого нагрева делятся на газовые и электрические. Кроме того, существуют модели, которые совмещают в себе несколько принципов работы.

Бойлеры прямого нагрева

В установках такого типа поступающий энергоноситель (электроэнергия или природный газ) расходуются исключительно на нужды горячего водоснабжения, без промежуточных ступеней.

Газовый накопительный бойлер

Подобный прибор не имеет слишком значительного распространения – он достаточно сложен в установке, требует обязательного согласования с органами технического надзора, ему требуется сооружение системы того или иного типа , соответствующей приточной вентиляции для обеспечения нормального горения газа. В ряде регионов обязательным условием установки стало наличие специального прибора – газоанализатора. Все это не прибавляет им популярности у владельцев жилья.

Тем не менее , такие бойлеры все же «имеют право на существование», а с точки зрения экономичности они, конечно, превосходят электрические.

Каково устройство газового накопительного бойлера:

• Поз. 1 – ёмкость, в которой производится нагрев и аккумулирование горячей воды. Подача ее осуществляется через трубу (поз. 5), а забор – через патрубок (поз. 6). На схеме не показан, но водяной бак имеет достаточно толстый внешний корпус с пенополиуретановой изоляцией, обеспечивающей длительное сохранение требуемой температуры волы.
• Водяной бак имеет общую нижнюю теплообменную стенку (поз. 2) с камерой сгорания, в которой установлена газовая горелка (поз. 3). Кроме того, теплообмен осуществляется при прохождении горячих продуктов сгорания через центральный канал (поз. 9) перед выходом в дымоход (поз. 10)
• Устройство управления в составе установленных датчика температуры и термостата (поз. 4) постоянно отслеживает уровень нагрева воды, по мере необходимости включая или перекрывая подачу газа на горелку (поз. 3).
• Группа безопасности (поз. 7) обязательно включает в себя аварийный клапан , который сбросит избыточное давление, если вдруг термостат не справится со своей задачей поддержания определенной температуры.
• Чтобы стенки бака не зарастали накипью, в бойлере установлен магниевый анод (поз. 8). У этого материала значительно ниже электрический потенциал, поэтому свободные ионы растворенных в воде солей будут откладываться на него. Эти аноды несложно поменять по мере необходимости.

Итак, несмотря на отменную производительность, подобные бойлеры не стали «лидерами продаж», так как сложны в установке, а стоимость их – намного выше, нежели у обычных электрических.

Электрический бойлер

Этот вид накопительных бойлеров является наиболее популярным у владельцев жилья. Установка такого прибора не требует утомительных согласовательных процедур, значительных переделок или строительно-монтажных работ. При наличии надежной линии осуществить монтаж электрического бойлера сможет, наверное, любой хороший хозяин, имеющий базовое представление о производстве сантехнических работ.

Как устроен электрические бойлеры? Они могут иметь различную компоновку, но принципиальная схема все же остается единой:

• Внешний корпус бойлера (поз. 1) может иметь то или иное декоративное оформление. От отделен от внутреннего водяного бака (поз. 3) слоем пенополиуретановой термоизоляции (поз. 2).
• Подача холодной водопроводной воды всегда осуществляется в нижнюю часть бака по вваренному патрубку (поз. 4). Чтобы в емкости не создавалось турбулентных потоков жидкости, поступающая вода распределяется с помощью специального рассеивателя (поз. 5).
• Забор горячей воды, напротив, всегда производится из верхней части бака через установленную трубку (поз. 9)
• Нагрев воды происходит с помощью электрических обогревательных элементов (ТЭНов ) различного типа (поз. 7).
• О назначении магниевого анода (поз. 6) уже было рассказано выше.
• Термодатчик (поз. 8) связан электрической цепью с электронным или электромеханическим термостатом, обеспечивающим нагрев воды до установленной пользователем температуры.

Подобная схема работы бойлера отлично себя показывает на практике, если прибор подобран правильно, с учетом необходимости мощности и объема . Электрические бойлеры выпускаются в большом м ногообразии форм и размеров, они достаточно компактны, а главное – имеют вполне доступную цену.

Бойлеры косвенного нагрева

В тех частных домах (иногда – и в городских квартирах), где установлена автономная система водяного отопления закрытого типа с одноконтурным котлом, для нужд горячего водоснабжения часто применяют бойлеры косвенного нагрева. В этих приборах вода, которая используется для бытовых и гигиенических нужд (иначе говоря – санитарная) получает, нагрев не от непосредственного нагрева, а от теплообмена с контуром отопления, по которому циркулирует жидкий теплоноситель (техническая вода или иная жидкость).

Принципиальное устройство бойлера косвенного нагрева показано на схеме:

Внешний кожух (поз . 1) слой термоизоляции (поз . 2) и внутренний бак (поз . 3)— , все по аналогии с обычным бойлером прямого нагрева.

Через патрубок (поз. 4) в бак поступает холодная санитарная вода, поток которой распыляется с помощью специального отбойника (поз. 5). Забор горячей санитарной воды производится через патрубок в верхней части бойлера (поз. 6).

Кроме того, обычно предусматривается циркуляционный патрубок (поз. 7). Создаётся отдельный дополнительный контур, например, через полотенцесушитель , с постоянной циркуляцией горячей воды. Этим достигаются две цели: во-первых, в трубе ГВС всегда горячая вода примерно одной температуры; а во – вторых подобная схема несколько упрощает достаточно сложную систему поддержания нужной температуры нагрева санитарной воды.

Патрубки поз . 8 и поз . 9 – врезка в систему отопления дома, вход и выход в спиралевидный теплообменник (поз . 10), через который осуществляется передача тепловой энергии от от опительного котла на систему горячего водоснабжения. Подобных «змеевиков» может быть и больше, например, один подключён к системе отопления, а второй – к системе солнечных аккумуляторов тепла.

У бойлеров большого объема (более 150 л) обычно имеется ревизионное окно (поз. 11), закрытое фланцевой заглушкой. В это окно, кстати, часто имеется возможность установить электрический нагреватель – ТЭН, сделав таким образом бойлер более универсальным.

Магниевый анод (поз. 12) – обязательный элемент у всех современных бойлеров.

Бойлер косвенного нагрева обязательно должен иметь собственную группу безопасности, устройство контроля и управления (поз. 13), термодатчики для выработки управляющих сигналов (по. 14).

Бойлер косвенного нагрева может иметь и несколько другую конструкцию, так называемую « бак в баке » :

Бойлер косвенного нагрева по принципу «бак в баке»

Все почти то же самое, только циркуляция технической жидкости системы отопления идет через внешний сосуд « А2. Внутри него установлен внутренний бак «Б», в котором осуществляется, нагрев санитарной воды. Поверхность внутреннего бака сделана гофрированной для повышения площади активного теплообмена.

Отличаются большой производительностью (естественно, при соответствующей мощности отопительного котла), экономичностью. Увы, недостатков у них тоже немало. Во-первых, они «привязаны» к системе отопления, и при наступлении теплых дней и отключении котлов попросту перестают работать. Во-вторых, такой бойлер – это достаточно массивная конструкция, которая занимает немало места, что особо важно для стесненных условий городских квартир. Наверное, с точки зрения удобства все же предпочтительней выглядит двухконтурный котел . И в-третьих, бойлеры косвенного нагрева несколько «капризны» в плане регулировок и поддержания требуемой температуры – ин нужна достаточно сложная и громоздкая система управления и согласования с отопительным контуром.

Комбинированные бойлеры

У бойлеров как прямого, так и косвенного нагрева есть свои существенные достоинства и значительные недостатки. В полной мере учесть и те, и другие , создать своеобразный «симбиоз» обеих схем – такую задачу ставили перед собой разработчики комбинированных бойлеров.

На схеме – один из типичных примеров подобных приборов, бойлер из семейства моделей «SМАRT ».

Как видно из рисунка, этот бойлер собран по «косвенной» схеме «бак в баке », но имеет дополнительно собственные электрические нагреватели (ТЭНы ). Они могут включаться, например, когда тепловой энергии системы отопления недостаточно для подъема температуры санитарной воды до требуемого уровня (часто такое случается, когда в период межсезонья, осенью или весной, отопительный котел не используется на номинальную мощность). Естественно, когда отопительный сезон заканчивается, на ТЭНы ляжет полноценная нагрузка по обеспечению дома горячей водой. С одной стороны – удобно, с другой – система достаточно громоздка, а кроме того , комбинированный бойлер не решает проблемы экономии пространства – ему также нужно немало дополнительного места.

Итак, чтобы подвести черту под первым разделом публикации, можно констатировать, что оптимальным выбором с точки зрения простоты установки, надежности и легкости в эксплуатации все же будет являться электрический бойлер прямого нагрева. А то, что он несколько менее экономичный – это вопрос следует решать рачительным подходом к использованию горячей воды.

Цены на популярные модели водонагревателей

Водонагреватели

Как правильно выбрать бойлер

Ассортимент современных магазинов бытовой техники запросто может поставить в «тупик» — какую модель бойлера для квартиры предпочесть, на какие параметры опираться? Понятно, что прибор должен «вписываться» в интерьер помещения – однако, этот критерий выбора никак не должен становиться определяющим. В первую очередь всегда обращается внимание на эксплуатационные характеристики, материалы изготовления основных узлов, наличие и надежность систем управления, контроля и аварийной защиты.

Необходимая емкость водяного бака бойлера

Бойлеры выпускаются в большом м ногообразии объемов – от мини-приборов емкостью порядка 8 ÷ 10 литров, до мощных установок с аккумулирующими баками в 200 и более литров. Принцип «чем больше – тем лучше» здесь абсолютно не приемлем . Нет никакого смысла переплачивать за совершенно невостребованный объем нагретой воды, и, кроме того, терять еще впустую и драгоценное место в условии тесной квартиры. Лучше подойти к выбору с практической точки зрения.

Объем нагревателя должен зависеть от количества и типа точек водоразбора горячей водыв квартире или доме, от количества проживающих в ней людей, так, чтобы потребности всех жильцов удовлетворялись равномерно и в максимальной степени, без каких-либо неудобств дл я других.

Бойлеры способны разогревать воду до весьма значительных температур, приближенных даже к точке кипения. Однако, и с позиций экономичности и безопасности оптимальным уровнем нагрева считается +60° С . Пусть такое значение не покажется малым – это весьма горячая вода, температуру которой не выдерживает рука. Естественно, такая вода нуждается в разбавлении холодной. В таблице снизу приведены примерные показатели расхода горячей (60°) воды и, соответственно, разведенной до комфортной температуры:

Гигиенические и хозяйственные нужды	Оптимальная температура воды (°С)	Примерный общий расход воды (литров)	Необходимое количество подогретой до 60° воды (литров)
Обычное мытье рук	37	1,5 ÷ 4	1 ÷ 3
Принятие душа	37	35 ÷ 50	17 ÷ 25
Купание с приемом ванны	40	150 ÷ 180	85 ÷ 120
Утреннее умывание, чистка зубов, бритье	37	12 ÷ 15	5 ÷ 8
Мытье кухонной посуды	50	15 ÷ 25	14 ÷ 17

Руководствуясь этими величинами и зная количество проживающих в доме можно, вооружившись калькулятором, подсчитать необходимый объем водонагревателя, с таким расчетом , чтобы воды хватило на всех без дополнительного ожидания ее нагрева. Понятно, что при этом следует исходить из разумного потребления – если кому-то потребуется принятие ванны, то никому другому горячей воды уже не хватит.

Чтобы предельно упростить подсчет , будет приведена таблица, по которой можно быстро определить рекомендуемый объем бойлера для конкретных условий:

Количество совместно проживающих потребителей воды	Количество проживающих, принимающих вечерний душ непосредственно друг за другом	Количество и вид точек водозабора в квартире (доме)	Минимально допустимый объем накопительного бойлера	Оптимальный объем бойлера
Один взрослый	-	только мойка	10	30
Один взрослый	1	Мойка и душ	30	50
Двое взрослых	2	Мойка и душ	50	80
Семья: двое взрослых и ребенок	3	Мойка, даш и раковина	80	100
Семья: двое взрослых и двое детей	4	Мойка, душ, раковина, ванна	100	120
Семья: двое взрослых и трое детей	5	Мойка, душ, раковина, ванна	120	150

Номинальная и максимальная мощность водонагревателя

Понятно, что чем мощнее ТЭНы бойлера чем их больше, тем выше суммарная нагрузка и потребляемая мощность установки, тем скорее будет нагреваться вода до установленной температуры. Однако, следовать строго такому подходу – выбирать аппарат с максимальной мощностью, было бы ошибкой. Не стоит забывать, что у внутридомовых электрических сетей существуют определенные пороги нагрузки, превышение которых, в лучшем случае , будет вызывать постоянное срабатывание защитной аппаратуры, а в худшем – перегрев проводки и даже возникновение пожароопасной ситуации.

Для условий квартир, частных домов в полне будет достаточно водонагревателя мощностью до 2500 Вт. Для обычных электрических домашних сетей такое потребление не является экстремальным, а стандартные розетки с контуром заземления обычно рассчитаны на на грузку до 3500 Вт.

Несмотря на это, любой электрик все же даст совет — не полагаться на когда-то кем-то сделанную проводку, а протянуть к бойлеру отдельную линию от щитка. Второй совет – если выбран бойлер мощностью свыше 3000 Вт, то розетка не станет оптимальным вариантом для его подключения – для полной безопасности линии лучше точку подключения водонагревателя организовать через автомат, рассчитанный на токи 16÷ 25 ампер .

Габариты водонагревателя и его внешняя компоновка

Здесь, казалось бы, все просто – бойлер приобретается нужного объема , а с габаритами уже – как получится. Не совсем так.

• Традиционно, с момента их появления в быту, электрические бойлеры имели вертикальную ориентацию и представляли из себя цилиндр, подвешиваемый на стену или, при очень больших объемах , стационарно устанавливаемый на полу. Недостаток такой цилиндрической формы – нерациональное использование пространства, так как прибор чрезмерно выступает от стены.

Если бойлер небольшого, до 30 ÷ 50 литров, объема еще можно поднять повыше, и он не будет представлять особой помехи, то при более значительных емкостях потеря пространства становится существенной.

«Приплюснутые» бойлеры занимают меньше места, но и у них есть недостатки

С этой точки зрения гораздо более удобным будет использование вертикального бойлера «приплюснутой», а иногда – параллелепипедной конструкции. Они ближе расположены к стене и позволяют более свободно распоряжаться пространством в тесном помещении. Правда, подобные модели значительно дороже, а кроме того , внутренний их бак всегда имеет несколько сварных швов, а это всегда является своеобразной «ахиллесовой пятой» для любой постоянно контактирующей с водой конструкции.

• Если помещение, где планируется , достаточно широкое, то есть смысл рассмотреть целесообразность приобретения прибора с горизонтальным размещением на стене.

Помимо того, что этим самым экономится пространство, такие бойлеры хвалят за быстрый нагрев воды. Правда, общая производительность таких водонагревателей все же ниже, нежели у вертикальных.

С моделью бойлера по типу корпуса и по его размещению на стене нужно определяться сразу. Совершенно недопустимо менять направление монтажа, например, горизонтальный подвешивать вертикально или наоборот – конструктивные особенности каждой модели предопределяют ее размещение и подключение к водопроводным сетям только в строго оговоренной инструкцией позиции.

Антикоррозийная защита

Без магниевых анодов, пожалуй, современные бойлеры уже и не выпускаются – это нехитрое устройство позволяет максимально продлить срок службы нагревателей и внутренней ёмкости бойлера.

Магниевый анод существенно «оттягивает» коррозионные процессы на себя

Приобрести такой анод и произвести его замену – особой сложности это не представляет.

Что можно добавить в этом аспекте – существуют более современные антикоррозийные системы с так называемыми инертными анодами. Степень защищенности бойлера здесь намного выше, правда и цена такой модели – тоже.

Виды ТЭНов

• С самого начала появления бойлеров в обиходе, в них устанавливаются так называемые «мокрые» электрические нагреватели – ТЭНы .

Мокрый ТЭН постоянно контактирует с водой …

Они непосредственно погружены в нагреваемую воду, значит процесс передачи тепла происходит более эффективно. Однако, здесь же кроется и главная уязвимость подобных устройств – качество воды может быть таковым, что не помогают даже магниевые аноды, и нагреватели в считаные месяцы зарастаю накипью и коррозионными отложениями.

… и этот контакт бесследно, увы, не проходит — такие ТЭНы не отличаются долговечностью

• Более совершенными считаются нагреватели с «сухими» элементами. Это, по большому счету , уже не ТЭН в буквальном понимании (не трубчатый электрический нагреватель), а, скорее , система мощных нагревательных спиралей на керамическомкорпусе.

«Сухие» нагреватели намного безопаснее и долговечнее

Такой «сухой» нагреватель размещен в совершенно герметичной капсуле, которая расположена во внутреннем объеме бойлера. Контакта с водой быть попросту не может, и такой нагреватель служит значительно дольше. Да и поменять его проще – для этого даже не потребуется сливать их бака воду.

Материал изготовления аккумулирующего бака бойлера

• Если подходить с точки зрения дешевизны модели, то можно приобрести бойлер с обычным стальным внутренним баком, имеющим эмалированное покрытие. Пожалуй, кроме невысокой стоимости, иных достоинств у такой конструкции нет — — она наименее устойчивая к повышению давления или температуры – эмаль может покрыться трещинами и начать скалываться.
• Куда практичнее в этом плане водонагреватели с баком из нержавеющей стали. Они не столь привередливы к жесткости и химическому составу нагреваемой в них воды, намного более гигиеничные. Нержавейка — достаточно пластичный материал, поэтому не боится значительных перепадов температуры и, соответственно, давления – сталь компенсирует все расширения, и деформации не случится.

Некоторые бойлеры с баком из высококачественной нержавеющей стали и с «сухим» ТЭНом даже не оснащаются магниевыми анодами ввиду отсутствия такой необходимости.

• Самыми современными являются водонагреватели с баками, изготовленными из стеклофарфорового композита. Здесь можно говорить об абсолютной нейтральности к каким бы то ни было химическим реагентам, полном отсутствии даже намеков на коррозию или поверхностную деформацию.

У нагреваемой воды ни при каких обстоятельствах не появится запаха, как это нередко случается с эмалированными емкостями . Мало того, стеклофарфоровое покрытие даже обладает определенным противобактериальным эффектом.

Недостаток у подобных водонагревателей один – они пока еще очень дороги по сравнению с другими моделями.

Цены на аксессуары для бойлеров

Аксессуары для бойлеров

Механизмы управления водонагревателем

На самых простых моделях имеется несложное электромеханическое управление – вращающаяся рукоятка, посредством которой выставляется требуемая температура нагрева и поддержания воды. Обязательным элементом, как правило, является стрелочный индикатор – термометр и лампочка (светодиод) говорящая о процессе нагрева или паузе.

В принципе, такой схемы контроля и управления в большинстве случаев – вполне достаточно. Однако¸ при желании можно приобрести и более «навороченные» бойлеры, у которых имеется жидкокристаллическая индикация режимов работы, осуществлена возможность программирования. Например, с установкой по времени включения, по уровню мощности нагрева и т.п .

У современных бойлеров могут стоять многофункциональные электронные системы управления

Такие модели могут включаться в систему «умный дом», управляться с помощью специальных дистанционных пультов, иметь другие интересные, но, наверное, не столь уж и востребованные ив повседневной жизни функции.

Известность фирмы-производителя

Вопрос тоже немаловажный. Отдавать пусть даже и не слишком большую сумму за абсолютного «кота в мешке», наверное, не слишком благоразумно. Как знать, может быть и повезет , но очень часто итог бывает прямо противоположный, а самое печальное, что никаких гарантийных обязательств истребовать также не с кого.

В средней ценовой категории, как правило итальянские, словацкие, турецкие водонагреватели. У них – добротная, аккуратная сборка, но вот в качестве комплектующих чаще всего используются китайские запчасти, которые нельзя назвать некачественными, но до мировых стандартов им все еще далековато.

Если же прицел на покупку – гарантированное качество и долголетие, наряду с самыми передовыми технологиями, то здесь немецким производителям равных нет. Кроме того, настоящие нагреватели из Германии славятся отличными характеристиками удержания тепла – полностью нагретый бойлер, отключенный от электропитания, потеряет не более 6 — 7 градусов за сутки.

Как правильно подключить бойлер

Установку электрического бойлера прямого нагрева на его штатное место можно подразделить на несколько выраженных технологических этапов:

• Выбор оптимального места и подвешивание водонагревателя на стену.
• Подводка труб к бойлеру и его врезка в водопроводную систему.
• Установка и отладка систем контроля и безопасности.
• Подключение бойлера к электрической сети.

Монтаж бойлера на стену

Казалось бы – что проще, чем подвесить водонагреватель на стену в выбранном месте? Однако, легкомыслие в таком вопросе абсолютно не допустимо . Посудите сами – даже небольшой бойлер, скажем на 50 литров, при полном заполнении будет весить порядка 70 килограмм. Что может случиться, если крепление окажется ненадёжным – можно увидеть на фотографии.

Даже в лучшем случае, если в момент падения никого из людей снизу не было – это разбитый прибор, испорченная сантехника, наверняка – протекшая вода и т.п . А в худшем – помимо ударной травмы — еще и опасность ошпариться горячей водой или получить поражение электрическим током.

• Итак, стеновой материал должен быть таким, чтобы в нем надежно удерживались крепления.В этом качестве гипсокартонные стены можно даже не рассматривать – без специальной металлоконструкции подвешивать бойлер ни в коем случае нельзя.
• Сами подвесы – дюбеля или анкера с крючками, должны выдерживать двукратную максимальную нагрузку. Например, крепления для бойлера объёмом в 120 литров должны выдерживать усилие на срез и на изгиб в 250 кг.

Обычно добросовестные производители комплектуют свои модели креплениями, которые гарантированно выдержат нагрузки. если приходится приобретать крепёж самостоятельно, то должно действовать золотое правило – лучше взять с огромным запасом, чем сомневаться, хватит или нет. Обычно для бойлеров бытового класса бывает достаточно дюбелей или анкеров с центральным стержнем диаметром не менее 8 мм, с внешним диаметром цанги или пробки – не менее 12 мм. Длина дюбеля – порядка 100 – 120 мм.

• Бойлер не должен слишком далеко располагаться от точек водоразбора . «Классическим» местом его установки считается санузел, стена над унитазом. Правда, могут быть и препятствия к такому размещению. Например, чрезмерно большой водонагреватель там попросту не поместится. Кроме того, есть квартиры, у которых не одна пара стояков подачи холодной и горячей воды – так бывает, когда блок «ванна-санузел» и кухня разнесены. Смысла тянуть длинные коммуникации, запитывая от одного бойлера все точки, нет. Оптимальным решение будет установка двух нагревателей – для ванны, и второй, покомпактнее — для кухонных нужд.
• Бойлер должен размещаться на стене таким образом, чтобы оставались открытыми для контроля все его органы индикации и управления, чтобы был свободный доступ к сантехнической арматуре и устройству включения электропитания.
• Рекомендовано оставлять между бойлером и потолком расстояние не менее 100 мм. Не следует размещать подвесной водонагреватель ниже, чем 500 мм от поверхности пола.

• У большинства подвесных бойлеров к корпусу приварены одна или две металлические монтажные планки или кронштейны с отверстиями под крючки. Перед разметкой следует т щательно промерить расстояния между этими отверстиями, чтобы можно было их перенести на стену. Иногда в техдокументации водонагревателя к инструкции по монтажу прикладывается бумажный шаблон для наиболее точной разметки – так будет еще проще.

На стене отбиваются вертикальная осевая и горизонтальная линии, с контролем при помощи строительного уровня. Но ним размечаются отверстия под дюбели или анкеры. После высверливания отверстий и забивания в них крепежа, крюк вкручивается таким образом, чтобы наружи оставалось примерно 5 – 7 мм.

После этого можно подвесить бойлер на крючки.

• Бывает еще один вариант – водонагреватель укомплектован специальным кронштейном, который крепится к стене, а на корпусе бойлера есть «ответная часть» для подвески на этот кронштейн. Тогда используются на крючки, а дюбели или анкеры болтового типа , под шестигранный ключ.

Врезка бойлера в водопроводную систему квартиры

Это – одна из самых сложных задач. Смысл ее заключается в том, что необходимо на магистрали холодной и горячей воды установить тройники. Через «холодный» пойдет отбор воды в нагреватель. Через «горячий» бойлер будет связан с внутренней разводкой горячего водоснабжения.

Классическая схема обвязки бойлера показана на схеме:

Проверенная временем электрического бойлера к водопроводной системе

Синими стрелками показано движение холодной воды, красными, соответственно, горячей.

По. 1 – это сам водонагревательный прибор.

Поз. 2 и 3 – стояки подачи холодной и горячей воды. Как правило, на входе, перед водомерами (на схеме они не показаны) стоят отсечные вентили — поз. 4 и 5. Важное замечание – при работе в автономном режиме, то есть при использовании бойлера, вентиль поз. 5 находится обязательно в полностью перекрытом состоянии.

Вентили поз. 8 и 9 – элемент, в принципе, необязательный, но очень рекомендуемый. С помощью этих кранов можно будет отключить бойлер, например, для профилактического обслуживания или для ремонта, никак при этом не затрагивая всю остальную квартирную разводку.

От указанных вентилей обычно начинается подводка (поз. 10 и 11) к самому водонагревателю. Могут использоваться гибкие шланги или пластиковые трубы, полипропилен или металлопласт.

Если подводка горячей трубы подключается, чаще всего, непосредственно к бойлеру, то по холодной воде требуется обязательная установка предохранительного клапана (поз. 12), который может быть соединен с дренажной системой тонким гибким шлангом (поз. 13).

С теорией – закончено. Теперь посмотрим, как это можно осуществит на практике.

• Понадобится определенный инструмент и принадлежности – гаечные (на 22, 24, 27 и 32), газовые ключи, резак для пластиковых труб, пакля для подмотки соединений и специальная паста для этих же целей. Можно иметь в запасе несколько резиновых прокладок на ½ и на ¾ дюйма.
• Прежде всего, перед началом монтажных работ обязательно перекрываются оба вентиля на входе (поз. 4 и 5).
• Следующий узел – тройники. Не будет особых проблем, если внутренняя разводка в доме и ли квартире выполнена из полипропилена или металлопласта – можно вырезать нужный фрагмент т рубы, вварить или смонтировать на фитинги тройник, а потом от него вести дальнейшую прокладку к бойлеру.

Сложнее, если труба проложена стальная, и замена ее на более совершенную – пластиковую, пока не планируется. Значит, придется врезать тройник.

В принципе, простым и приемлемым решение может быть установка разборной обоймы-хомута. В трубе высверливается отверстие, сверху надевается обойма, пл отно затягивается, и от образовавшегося выхода производится дальнейшая разводка.

Тройник — обойма позволяет в какой-то мере решить проблему, но все же лучше сделать «капитальную» врезку

Однако, вариант этот не считается слишком удачным – могут быть и подтекания, и велика вероятность быстрого засорения в месте высверленного отверстия.Лучше – вырезать болгаркой участок трубы, нарезать резьбу соответствующей леркой, а потом «запаковать» полноценный латунный тройник с применением обычного сгона или, что намного лучше – с помощью соединительных муфт с накидной гайкой – так называемых «американок» .

Удобнее всего — использовать соединения с накидными гайками — американками

Видео: как можно перейти с металлической трубы на пластиковую

• От установленного тройника уже, конечно, стоит к бойлеру «подбираться» ближе монтажом пластиковых труб.

Рекомендуется подвести трубы максимально близко к водонагревателю. В качестве последнего участка подводки чаще всего используются гибкие шланги в металлической оплетке . Так вот – чем они будут короче, тем долговечнее. Длинные шланги сильно вибрируют при пуске и закрывании воды, а это вызывает ускоренный их износ.

Обязательное условие – если устанавливаются такие гибкие шланги, то они должны быть исключительно высокого качества.

Однако, многие мастера все же предпочитают делать подводку целиком из или металлопластиковых труб.

Подводка без гибких шлангов — только из полипропиленовых труб

Не забываем, что перед последним участком подводки рекомендовано установить еще одну пару запорных вентилей.

Горячая труба подключается непосредственно к красному патрубку водонагревателя. Можно встретить рекомендации установить здесь дополнительно тройник с выходом на сливной кран – но с практической точки зрения особого применения подобный элемент не имеет.

Слева, на горячей трубе смонтирован тройник с отводным вентилем. С практической точки зрения — не особо нужная деталь

Особое внимание – подключению холодной трубы

Вот здесь к подключению воды к бойлеру – намного больше строгих требований.

Главное из них – обязательная установка предохранительного клапана непосредственно перед входом в патрубок водонагревателя. Это устройство, по сути, представляет собой клапан двойного действия.

Безо всякого преувеличения — важнейший элемент безопасности, предохранительный клапан

• В продольном цилиндре с резьбовым соединением расположен тарельчатый – он не допустит вытекания воды из бойлера даже в том случае, если в трубах подачи вообще не будет давления.
• В перпендикулярно расположенном цилиндре также стоит тарельчатый клапан, но с гораздо более сильной пружиной. Усилие ее сжатия рассчитано таким образом, что клапан отроется при превышении давления в бойлере выше критической очки, например, при выходе из строя термостата, перегреве или даже закипании воды. При этом излишки жидкости будут сброшены в дренажный патрубок, а давление в приборе нормализуется. Дренажный патрубок часто соединяют прозрачной гибкой трубкой с канализацией или сливным бачком унитаза.

На многих моделях предусмотрен рычаг – он позволяет открывать аварийный клапан вручную, например, для слива воды из бака.

Часто можно услышать жалобы, что из такого клапана подкапывает вода. Жаловаться на это нельзя – радоваться надо, что клапан правильно работает. Гораздо больше опасений должен вызывать клапан, которые всегда сухой – есть вероятность, что он забит испорчен.

Находятся умники, которые считают, что вполне будет достаточно только обратного клапана. Это – страшнейшее заблуждение , которое уже не раз приводило к настоящим трагедиям.

Еще одно важное предупреждение – после клапана и до входа в бойлер не допускается установка никаких запорных устройств.

Видео: важность установки предохранительного клапана

На картинке показан установленный клапан, выше которого запакован тройник, имеющий боковой выход через запорный вентиль. Это – вполне допустимое и достаточно удобное усовершенствование обвязки бойлера – всегда есть возможность быстро слить и него воду или воспользоваться запасом воды, когда по каким-то причинам ее нет в водопроводе.

Случается, что в водопроводной системе дома крайне нестабильно давление – бывают сильные скачки. Это небезопасно для бойлера с точки зрения возникновения гидравлических ударов. Кроме того, при повышенном давлении может срабатывать аварийный клапан, бесполезно сбрасывая воду в канализационную систему.

Устранить подобную неприятность несложно – нужно установить на входе в квартиру или непосредственно перед бойлером редуктор давления – обычно приобретают с номиналом в 2 атмосферы.

При установке клапанов и редукторов обязательно обращают внимание на на правление стрелок, нанесенных на их корпусе и обозначающих направление тока воды.

«Запаковку» резьбовых сантехнических соединений лучше всего проводить на паклю с использованием специальной уплотнительной пасты (например, «Юнипак »). Волокна пакли наматываются по виткам резьбы строго по часовой стрелке, затем промазываются сверху пастой. Особо перетягивать ключом подобное сопряжение не требуется – оно закручивается до упора, но «без фанатизма». В случае необходимости даже можно будет даже сделать четверть или даже пол-оборота назад – на герметичности соединения это не должно сказаться. В этом такой вид подмотки намного выигрышнее, например, фум-ленты .

При соединении гибких шлангов и накидных гаек муфт-американок подмотка не потребуется – там с задачей герметизации справляются резиновые прокладки.

«Обвязка» бойлера завершена

После того, как подключены все узлы по схеме, проверено качество всех соединений, можно провести пробный набор воды в бойлер.

• Для этого, в первую очередь , перекрывается запорный вентиль на входе горячей воды в квартиру.
• Затем в одной из точек водоразбора на смесителе открывается «горячий» кран – через него будет выходить вытесняемый из бака воздух.
• Открывается вентиль подачи холодной воды в бойлер.
• Водонагреватель начинает наполняться. Необходимо следить за моментом, пока из открытого крана не начнет бежать вода – это скажет о том, что бойлер полон. После этого следует зарыть кран на смесителе. Вентиль подачи холодной воды в нагреватель всегда остается открытым на все время пользования прибором.

На этом окончательную врезку бойлера в систему водопровода можно считать завершенным . Остается лишь подключить бойлер к источнику электропитания, выставить на панели управления требуемую температуру нагрева, и, по мере нагрева, разумно пользоваться горячей водой.

Видео: как установить водонагреватель своими руками

ТОП-12 лучших бойлеров

	Фото	Название	Рейтинг	Цена
Газовые бойлеры
#1		American Water Heater PROLine	⭐ 99 / 100
#2		Ariston SGA 150	⭐ 99 / 100
#3		Baxi SAG3 80	⭐ 98 / 100
Электрические бойлеры
#1		Gorenje OTG 80 SL B6	⭐ 100 / 100
#2		Ariston BLU1 R ABS 80 V	⭐ 100 / 100
#3		Thermex Sprint 80 SPR-V	⭐ 98 / 100
Бойлеры косвенного нагрева
#1		Drazice OKC 200 NTRR	⭐ 100 / 100
#2		Protherm FE 200/6 BM	⭐ 99 / 100
#3		Gorenje GV 200	⭐ 98 / 100
Комбинированные бойлеры
#1		Drazice OKC 160/1m2	⭐ 100 / 100
#2

В летний период, в связи с отключением горячей воды, многие из нас озадачиваются покупкой электрического водонагревателя или бойлера для нагрева воды. Выбор бойлеров на рынке достаточно большой. Они бывают как проточными, так и накопительными. Производителей тоже достаточно. Среди наиболее популярных можно отметить такие компании, как , Electrolux или .

Купить водонагреватель несложно, но его нужно еще и правильно установить. Принцип монтажа и подключения бойлера одинаков для большинства моделей и редко зависит от производителей. Сегодня поговорим от том, как подключить бойлер к водопроводу в квартире правильно, разберем все тонкости подсоединения и материалы, которые лучше при этом использовать, а также о том, как слить воду с бойлера накопительного типа.

Подключение накопительного водонагревателя (бойлера)

Для того, чтобы правильно подсоединить водонагреватель к центральной системе водоснабжения, давайте посмотрим на сам бак. Для подключения на любом водонагревателе есть два резьбовых штуцера.
На некоторых моделях, присутствует и третий штуцер. Он нужен для слива оставшейся воды из бака при его демонтаже. Штуцер с синим кольцом — это вход холодной воды, с красным — выход горячей.

Перед тем, как подключить бойлер своими руками необходимо заранее определиться, чем вы будете его подсоединять. Существует три самых распространенных типа подключения:

— на полипропиленовые трубы;

— на металлопластиковые трубы;

— на гибкие шланги.

Металлопластик постепенно уходит с рынка, уступая место трубам и фитингам из полипропилена. Конечно, проще всего подключить бак на гибкие шланги, но у них очень узкий условный проход, а это может сказаться на производительности водонагревателя.

Мы рекомендуем подключать водонагреватель на полипропилен. Возможно придется немного повозиться, зато подключение будет качественным и смотреться со стороны будет гораздо лучше и приятней. Как правило, диаметр штуцеров на большинстве водонагревателей равен 15 мм или полдюйма 1/2.

Подключение бойлера гибкими шлангами

Необходимый материал для подключения бойлера к водопроводу

— две полипропиленовые муфты с американками;

— кран шаровой из полипропилена;

— тройник из латуни;

— латунный;

— обратно-предохранительный клапан;

— метр полипропиленовой трубы и пара соединительных муфт для спайки;

— аппарат для пайки труб.

Муфты с американками нужны для перехода с металлической полдюймовой резьбы на полипропилен. Кроме того, американки всегда можно открутить и демонтировать бойлер. Полипропиленовый кран необходимо поставить на выходе из водонагревателя, чтобы перекрыть поток воды из бака.

Подключение бойлера на полипропилен

Для чего нужен обратно-предохранительный клапан

Этот клапан обычно идет в комплекте с бойлером, без него водонагреватель будет работать не корректно. Он имеет два конца с наружной и внутренней резьбой. Диаметр резьбы стандартный 15 мм. Одним концом накручиваем его на входной штуцер бойлера, а затем на другой его конец накручиваем муфту с американкой или гибкую подводку.

Клапан выполняет три функции:

— препятствует движению потока воды в обратном направлении;

— предотвращает скачок избыточного давления в самом баке.

— сброс воды в канализацию через специальный спускник

Схема подключения бойлера к водопроводу

Как слить воду с бойлера

Если на корпусе бака не предусмотрен специальный выход для слива воды, тогда можно на самом входе перед обратным клапаном, или на выходе горячей воды, установить резьбовой тройник из латуни или из полипропилена. А уже на него сбоку ставим латунный шаровой кран, лучше с «бабочкой». Он займет меньше места, чем кран с длинным рычагом.

На этот кран можно предварительно натянуть, например, обычный для слива воды, в заранее подготовленную для этого емкость. В том случае, если необходимо полностью слить воду из бойлера, просто открываем кран и ждем пока вся вода из него вытечет.

После того, как вы повесили бойлер, все подсоединили, необходимо проверить все соединения на герметичность. Как видите, подключить бойлер к водопроводу в квартире не так сложно, как кажется по-началу. Если все делать правильно и не спеша, то можно сэкономить некоторое количество денег на услугах монтажных организаций. Смотрите видео.

Подключение водонагревателя накопительного в частном доме или квартире является необходимой мерой, если периодически отсутствует горячая вода. Можно самостоятельно произвести монтажные работы, если есть опыт. Наиболее сложным этапом является подключение к системе водоснабжения. При этом важно правильно выбрать место для установки водонагревательного бака.

Виды бытовых водонагревателей

Различают следующие группы устройств:

• проточные;
• накопительные.

Первый из вариантов предназначен для постоянного нагрева воды. Такие устройства включаются при открывании крана. При этом сразу нагревается вода. Преимуществом подобных агрегатов является отсутствие необходимости в выборе места установки – они располагаются возле смесителя. Такая возможность обусловлена компактными габаритами. Кроме того, проточные устройства обеспечивают быстрый нагрев.

Однако агрегаты данного типа имеют существенный недостаток – они характеризуются высокой мощностью. За счет этого обеспечивается существенная скорость нагрева. Но вместе с тем отмечается увеличение уровня потребления электроэнергии. Еще одним недостатком является сложность монтажа, т. к. необходимо обеспечить выделенную линию для подключения к сетевому напряжению из-за высокой мощности агрегата.

Техническое устройство бойлера накопителя

Накопительный бойлер представляет собой объемный бак. Для нагрева воды предусматривается электрический нагревательный элемент. Он соединен с термостатом, посредством которого контролируется температура, обеспечивается возможность автоматического включения и отключения бойлера, если температурный режим существенно изменяется.

В нижней части конструкции предусмотрен отсек, где расположен терморегулятор. Его применяют, чтобы задать верхний предел температуры нагрева воды. По достижении этого уровня агрегат отключается. Если вода остынет достаточно сильно, бойлер снова включится. В большинстве случаев максимальное значение данного параметра составляет +70°С. Для подключения бойлера к системе отопления или водоснабжения предусмотрены патрубки.

Конструкция должна быть оснащена предохранительным клапаном. Данная деталь устанавливается в нижней части устройства – возле одного из патрубков, предназначенных для подведения трубопровода. Благодаря такому элементу нормализуется давление внутри корпуса. Его основной функцией является отведение избыточного количества горячей воды, что не позволяет баку деформироваться под воздействием существенной нагрузки.

При нагреве вода расширяется, что приводит к увеличению давления внутри конструкции. Клапан решает данную проблему, благодаря этому элементу увеличивается срок службы агрегата.

Конструкционное исполнение аппаратов нагрева

Различают следующие типы накопительных устройств:

• вертикальные;
• горизонтальные.

Во втором из случаев монтаж требует осторожности. Рекомендуется определить нагрузку, оказываемую устройством, на вертикальную перегородку. Бойлеры характеризуются объемом 50 л и более. После заполнения их вес увеличивается в несколько раз и достигает 50 кг (при наименьших габаритах агрегата) или 100 кг. Если такой нагреватель установить на перегородке, которая была возведена из недостаточно прочных материалов, вскоре произойдет обрушение конструкции.

Следует располагать подобную технику на несущей стене. Причем важно учесть, из какого материала она изготовлена. Наилучшим вариантом является бетон и кирпич. В обоих случаях несущая стена выдержит воздействие существенной нагрузки, оказываемой водонагревателем. Для крепления предусматривают анкеры (2 шт.). Устройство просто навешивается на штыри без необходимости в дополнительной фиксации.

Горизонтально ориентированные нагреватели чаще предназначаются для установки на полу. В этом случае отсутствуют ограничения по установке, т. к. не нужно предварительно определять прочность основания. Для упрощения монтажа патрубки отличаются по цвету. Так, синий используется для подведения коммуникаций холодного водоснабжения, красный – для горячего трубопровода.

Если планируется своими руками устанавливать на даче или в частном доме, квартире нагреватель, важно предварительно определить наиболее подходящий участок для его крепления. Это обусловлено крупными габаритами накопительного агрегата и его существенным весом. Основные рекомендации:

• допустимо располагать устройство только на несущей вертикальной конструкции;
• принимают в расчет конструкцию нагревателя (горизонтально или вертикально ориентированный корпус), способ подведения коммуникаций системы водоснабжения;
• агрегат следует располагать как можно ближе к источнику воды;
• важно предусмотреть доступ к устройству для выполнения ремонта или проведения обслуживания;
• бойлер желательно располагать ниже – на уровне средней линии стены, что обусловлено влиянием давления в системе водоснабжения на эффективность работы агрегата.

Общая схема подключения к водопроводу

При установке разных типов устройств используется единый принцип подведения коммуникаций. При этом направление воды задается заранее – сверху вниз. Такой способ облегчает эксплуатацию водонагревателя, т. к. вода в системе будет всегда, даже если давление низкое. Перед началом работ производится отключение горячей воды. Стояк холодного водоснабжения тоже необходимо перекрыть.

При этом нужно предусмотреть возможность соединения патрубка агрегата и трубопровода. Используется разъемное соединение – фитинг «американка». Он оснащен резьбой, торцевые участки отличаются по диаметру. Можно дополнительно установить тройник с запорной арматурой. Это не является обязательным этапом монтажа, но считается предпочтительной мерой, обеспечивающей возможность слива жидкости из бака в случае возникновения такой необходимости.

Между патрубком и трубопроводом также устанавливается предохранительный клапан. Его основной задачей является обеспечение безопасности работы агрегата в случае превышения давления внутри бака. Если такая деталь не будет установлена, вскоре корпус потечет на участках шовных соединений, т. к. они сильнее всего подвергаются воздействию интенсивной нагрузки. не позволяет горячей воде попасть в трубопровод холодного водоснабжения, когда давление в системе снижается.

Можно дополнительно использовать редуктор давления, что позволит устранить негативное воздействие при перепадах давления. Этот узел часто предусматривается системой водоснабжения объекта и устанавливается на входе.

Выпуск горячей воды сверху вниз

При подключении к трубе с теплоносителем предусматриваются лишь некоторые меры из перечисленных: крепится фитинг «американка» и тройник с запорной арматурой. Элементы системы безопасности в данном случае не предусматриваются.

Наиболее предпочтительным вариантом является подключение к полипропиленовым коммуникациям. Они служат долго, не подвержены коррозии, отличаются устойчивостью к перепадам температур и высоким значениям данного параметра. На этапе установки водонагревателя рекомендуется одновременно произвести замену старых коммуникаций на новые – из полимерного материала. Это обусловлено тем, что для подключения бойлера все равно выполняется разводка труб.

Монтажные схемы и решения

Возможные варианты подключения:

• через систему безопасности;
• напрямую к коммуникациям.

Первый из вариантов распространен в случаях, когда нужно подключить накопительный бак. Давление в нем часто увеличивается, что является следствием естественных процессов (расширение горячей воды). Кроме того, уровень давления централизованной системы тоже может превышать предельное значение нагрузки, выдерживаемой бойлером. В результате подключение без элементов системы безопасности при таких условиях приводит к сокращению срока службы агрегата.

Напрямую с коммуникациями соединяются патрубки проточного агрегата. В данном случае на устройство не оказывает воздействия ни один из перечисленных факторов. Это позволит упростить монтаж. На длительность эксплуатации бойлера прямое подключение в данном случае не влияет.

Критерии безошибочной установки оборудования

• в большинстве случаев водонагреватели выпускаются без питающего кабеля, его нужно подключать самостоятельно, но сначала необходимо правильно определить сечение – в соответствии с мощностью агрегата;
• при выборе фитингов учитывают диаметр коммуникаций и размер патрубков;
• недопустимо подключать трубы централизованной системы меньшего сечения, чем у патрубков, это считается грубым нарушением процесса монтажа, однако рекомендуется соединять коммуникации большего размера и патрубки малого диаметра;
• предусматривается возможность установки автоматического выключателя, что позволит предотвратить выход бойлера из строя.

Некоторые особенности схемы подвода воды

К агрегату подключается трубопровод холодного водоснабжения. В процессе эксплуатации стояк горячей воды перекрывается и не используется. Чтобы обеспечить высокое качество работы устройства, в схему подачи воды включают фильтр, предохранительный клапан, запорную арматуру (на входе бойлера и централизованной системы). На участке между точкой выхода воды из агрегата и смесителем не предусматриваются вспомогательные элементы. Единственным узлом, который может быть установлен на этой трубе, является сливной кран, но такая мера не является обязательной.

Частые ошибки монтажа водонагревателей

Учитывая, что коммуникации подключаются к электроприбору, они не должны быть подвержены воздействию конденсата. По этой причине предусматривают изоляцию. Наилучшим вариантом являются цилиндрические изделия толщиной 20 мм. Они надеваются на коммуникации еще на этапе монтажа. Рекомендуемый показатель теплопроводности – не более 0,035 Вт/м*К.

Утеплитель предусматривается не всегда, что также способствует увеличению теплопотерь. Как следствие, возрастает уровень энергопотребления агрегата. Еще одной ошибкой является пренебрежение установкой расширительного бака. Данный элемент лучше справляется с регулировкой давления, чем предохранительный клапан.

Запуск воды и тестирование

Запорную арматуру на стояке холодной централизованной системы открывают после окончания монтажа. На следующем этапе поворачивают краны, установленные на входе водонагревателя. При этом стояк горячего водоснабжения центральной системы должен быть перекрыт. Тогда в бак будет попадать холодная вода. Она нагревается постепенно. На это может уйти несколько часов. Когда кран сантехнического прибора будет открыт, потечет холодная вода. Через несколько часов она будет горячей. Нужно следить, чтобы все стыки бака и системы коммуникаций были герметично закрыты.