Разжечь костер для бывалого туриста – пара пустяков. Следует наломать сухие веточки возле ствола дерева: сосна, береза – все пойдет. Возле ствола они всегда сухие. Для затравки нет лучшего материала, чем скомканная газета. После того как загорелись мелкие ветви, надо добавлять более толстые сухие веточки.

Пищей для костра являются дрова. И от того, чем вы будете «кормить» костер, зависит, насколько эффективно и комфортно вы будете его использовать. Никогда не рубите на дрова живые деревья: они очень плохо горят. Сырые ветки тоже горят только лишь для того, чтобы сделать дымовую завесу от комаров.

Самые лучшие дрова – сосновые. Они ярко горят и практически не оставляют углей и золы. Жечь хвою очень опасно: разлетающиеся искры могут стать источником лесного пожара, в крайнем случае они прожгут полог палатки. Березовые дрова хороши только те, которые высохли, лишились коры и не упали на землю. Упавшая береза, оставшаяся в бересте, сгнивает за два года и гореть в костре не будет. Пихтовые дрова редко бывают не гнилыми и поэтому для костра не годятся. Осины, высохшие на корню, – хорошие дрова, но всегда следует помнить, что от осины разлетаются искры. В степи, даже если нет поблизости деревьев, всегда можно найти кусты жимолости или кизильника и использовать на дрова отмершие сухие ветки. Когда огонь разгорится, можно класть более толстые дрова. Если огонь слабый, можно попробовать осторожно раздуть его, размахивая картонкой.

Способов устройства костра много. Следует помнить, что огонь в походе разжигают для приготовления пищи. При большом костре повесить или снять котелок проблематично. Распылавшийся костер представляет большую опасность и может послужить причиной пожара.

Вечером, перед тем как ложиться спать, огонь необходимо затушить – это закон, поскольку вечером ветер раздувает оставшиеся уголья и вновь разгоревшийся костер может натворить немало бед. Перед уходом с места ночевки костер должен быть надежно потушен – залит водой, засыпан землей или песком.

Виды костров

1. Костер «Пирамида»дает большое пламя. Он пригоден для быстрого обогрева людей, просушки одежды, но быстро прогорает.

2. Костер «Траншея»используется для приготовления пищи в ветреную погоду на открытой местности. Чтобы оборудовать такой костер, надо вырыть в грунте канавку необходимой длины и ширины, позволяющей установить над ней походные котлы. Вырытая канавка должна располагаться по ветру и иметь широкий конусообразный скос с наветренной стороны.
Оборудуя такой костер, не забывайте заботиться о снятом дерне.
Костер «Траншея» удобен тем, что не требует большого количества дров. В холодную погоду, оказавшись в лесу без спального мешка, с его помощью можно оборудовать место для отдыха. Для сохранения тепла после прогорания дров закройте яму деревянными чурбаками, тонким слоем земли и травой. Сверху нетрудно будет сделать удобную, теплую постель.

3. Костер «Ямка».Чтобы оборудовать костер такого типа, необходимо вырыть в грунте яму. Для сохранения тепла дно ямы целесообразно выложить камнями. На таком костре можно вскипятить воду, приготовить пищу, запечь в золе жаркое.

4. Костер «Звездочка».Для разжигания такого костра понадобятся толстые сухие дрова. Выложите их звездой или веером, как это показано на рисунке. По мере прогорания дрова сдвигают к центру. Такой костер может очень долго гореть.

5. Костер «Заборчик» («Нодья»).Для оборудования этого типа костра нужно вбить в землю четыре колышка,между которыми уложить дрова в виде забора. Костер поджигается снизу.Он может долго гореть, выделяя при этом много жара, если уложить вперемежку сухие и сырые дрова. Такой костер очень удобен для сушки одежды.

6. Костер «Рефлектор»представляет из себя смешанный вариант костров «Нодья» и «Очаг охотника». Такой костер дает много тепла, возле него хорошо греться в зимнюю стужу.

7. Костер «Очаг охотника»разводится между двумя сухими бревнами, которые укладываются таким образом, чтобы на них можно было установить котел, сковороду или чайник.

8. Костер «Решетка».В основании костра такого типа кладутся два толстых сухих бревна, на которые несколькими рядами в виде плотной решетки укладываются дрова все меньшего и меньшего диаметра. Такой костер лучше всего подходит для совместных мероприятий с участием всего отряда навигаторов.
Несколько измененный вариант «Решетки» может использоваться для приготовления пищи, обогрева людей, просушивания одежды, обуви и т. п.Такой костер можно разводить при наличии сухих и сырых дров. Прогорая,сухие дрова высушивают сырые, поэтому костер может гореть довольно долго.
Костер из трех бревен оборудуется таким образом, что костер «Пирамида» служит как бы его начинкой. Обратите внимание, что нижние два бревна для образования поддува укладываются на поленьях. На таких же поленьях укладывается сверху и третье бревно. Достоинством этого типа костра является то, что он может гореть два часа и более без дополнительных дров.
Простейшим приспособлением для установки над костром посуды с плоским дном является трехопорная подставка. Ее можно сделать, положив вокруг костра три примерно одинаковых камня или воткнув прямо в горячие угли три металлических колышка из комплекта для установки палатки. И камни,и металлические колышки при этом должны располагаться как бы повершинам воображаемого равностороннего треугольника.
В зависимости от условий похода в практике могут быть использованы и другие типы костров. Например, при сооружении костра на болоте необходимо вначале сделать «фундамент». Для этого следует уложить несколько поленьев в ряд и на них развести костер любого типа.
Для более продолжительного сохранения тепла после прогорания костра угли надо присыпать пеплом и немного землей. Жар в этом случае может сохраняться до 10 часов.
Независимо от того, какой вид костра вы решили использовать, всегда соблюдайте следующие общие правила:

Правила

Независимо от того, какой вид костра вы решили использовать, всегда соблюдайте следующие общие правила:
1.костер необходимо защитить от большого ветра;
2.костру должен быть обеспечен доступ воздуха, иначе он будет плохо гореть и дымить;
3.для обогрева лучше разводить широкий костер, а для приготовления пищи – небольшой конусообразный;
4.тепло от костра идет вверх: поэтому постель у костра нужно устраивать выше его пламени.

Итак, начнем. Одним из самых важных моментов при раскладке костра является правильный

выбор топлива. Не стоит рубить на дрова растущие деревья. Это, во-первых, вредит природе, а, во-вторых, зеленые ветки дают больше дыма, чем огня. Используйте в качестве топлива высохшие ветви и сухостой.
Старайтесь собрать березовые или ольховые дрова, а также дрова смолистых хвойных (ель, сосна).
Использовать для костра рябину, черемуху, лиственницу и осину нецелесообразно – они дают мало тепла.
Если вы идете по местности, где нет деревьев, костер можно разжечь из торфа, травы, кизяка (высохший помет).

Разжигаем костер

Первым делом желательно выбрать для костра место. На привале место очищается от сухой травы и горючего мусора. Примите меры, чтобы огонь не перекинулся на кусты и деревья. Если Вы собираетесь разводить костер на снегу или влажной почве – не забудьте подготовить под него площадку из камней или бревен.
При разжигании костра важным моментом является выбор растопки. Чем быстрее и устойчивее загорается растопка, тем больше вероятность, что костер быстро запылает.
Обычно для разжигания используют следующие виды растопок:

Гнилушки. Даже в дождь можно обрезать влажные части и внутри будет сухая гнилушка;
Пух растений и птиц;
Кусочки коры;
Высохшие грибы-дождевики;
Лишайники и папоротники;
Щепки и стружки сухого дерева.
Растопка складывается шатром или между бревнами. На нее ложатся небольшие веточки, а затем ветки побольше.

Маленькие советы

Удобнее всего разводить костер спичками. Для того, чтобы уберечь спички от сырости перед походом обмакните каждую в парафин или воск. После высыхания такие спички удобно носить в закрытой пробкой гильзе.
Чтобы направить тепло в нужном направлении воспользуйтесь отражателем. Это может быть кусок жести или другой негорючий материал. Он также поможет прикрыть костер от ветра.
На ночь костер безопаснее гасить, но угли можно засыпать золой. Тогда утром Вы сможете откопать их и раздуть огонь снова.
Маленький костер легче разводить и поддерживать, чем большой. Несколько небольших костров, расположенных вокруг, в холодную погоду дадут больше тепла, чем один большой.

Типы костров и их назначение

Конструкция костра выбирается в зависимости от того что нужно в данный момент - обогреться, приготовить еду, высушить одежду или обувь, переночевать. Следует помнить, что костер, согревает лишь обращенные к нему поверхности, поэтому нелишним будет позаботиться об отражательных стенках. Отражающая стенка не только отражает тепло, но и заставляет дым подниматься вверх. С помощью такой стенки улучшается обогрев укрытия, построенного для ночевки.

Маленький костер легче разводить и поддерживать, чем большой. Несколько малых костров, расположенных по кругу, в холодную погоду дадут больше тепла, чем один большой. Для обогрева костер делают побольше, для приготовления пищи - поменьше.

Поддержание огня требует меньшей затраты сил, чем добывание нового. Довольно часто на ночь костер приходится гасить. В этом случае засыпайте угли золой. Утром они будут еще тлеть, и вы легко раздуете огонь.

Костер типа «Шалаш»

Костер типа Шалаш. Мастер-класс у костра с foxtravel

Самый простой и распространенный тип костра. Этот тип костра хорош как для приготовления пищи, так и для тепла и освещения лагеря. На растопку наклонно кладут все более толстые поленья и палки, причем со стороны ветра оставляют между ними отверстие. В результате получится что-то похожее на шалаш. Этот костер очень прожорлив и требует постоянного подкармливания порциями дров, горит жарко.

Костер типа «Звездочка»

Костер типа Звездочка. Мастер-класс у костра с foxtravel

Экономичный вид костра, для которого нужны поленья из твердого дерева. Они раскладываются в виде звезды, и по мере сгорания их продвигают к центру. Хорош для длительного поддерживания огня без постоянного подкладывания сучьев. Такой костер незаменим ночью: достаточно лишь время от времени пододвигать поленья к центру.

Костер «колодец»

Костер вида Колодец. Мастер-класс у костра с foxtravel

Поленья, сложенные срубом - самый распространенный и простой вид костра. Дает низкое и широкое пламя. Незаменим если нужно приготовить пищу в большой посуде, просушить мокрую одежду. Дрова в которых укладывают наподобие сруба избы. В «колодце» топливо сгорает медленнее чем в «шалаше» образуется много углей, которые и создают высокую температуру, необходимую для быстрого приготовления пищи и высыхания одежды.

Костер типа Нодья. Мастер-класс у костра с foxtravel

Применяется для ночлега в холодную погоду. Надо срубить 3 сухостойных еловых бревна диаметром около 30 см, длиной до 3 м, затесать их с одной стороны во всю длину. Два бревна положить рядом, в зазоре между ними разжечь легко воспламеняемый материал (тонкие сухие веточки, бересту), после чего третье бревно положить сверху так, чтобы затесанные поверхности их были обращены одна к другой. Разгорается нодья медленно, но гореть будет всю ночь и не требует регулировки. Хотя, если нужно, жар можно немного регулировать раздвигая или сдвигая нижние бревна.

Нодью можно сделать и из двух, положенных друг на друга бревен. В этом случае для того, чтобы они не падали, с обоих концов необходимо вбить по паре кольев. Разжигать нодью удобнее, используя угли из костра, равномерно рассыпав их по всей верхней поверхности нижнего бревна.

Костер с отражателем

Костер с отражателем. Мастер-класс у костра с foxtravel

С подветренной стороны вбиваются с наклоном 70-80° два кола и к ним кладут горизонтально одно на другое до высоты 0,7-1 м несколько сырых обрубков дерева в 1 м длиной. Палатка ставится в 1-2 м от костра.

Безопасный ночной костер

Безопасный ночной костер. Мастер-класс у костра с foxtravel

Этот тип костра предназначен для того, чтобы огонь горел всю ночь, а риск выпадения из него поленьев был минимальным. Он может быть сооружен с отражателем тепла, установленным с одной стороны костра. Поленья должны быть уложены таким образом, чтобы между ними не было большого просвета для воздуха, тогда пламя будет низким, а два полена, положенных наклонно по краям, не дадут огню распространяться.

Костер типа «Пирамида»

Костер типа Пирамида. Мастер-класс у костра с foxtravel

Положите два бревна параллельно одно другому, а поперек ряд поленьев - это будет основанием. Сверху разместите поленья меньшего размера и так далее, пока наверху не окажутся совсем мелкие, на которых поместите растопку и разожгите костер. Огонь будет постепенно опускаться вниз. Такой костер горит долго, и его можно использовать как ночной.

Костер «полинезийский»

Костер Полинезийский. Мастер-класс у костра с foxtravel

Невидим и дает много углей и золы. Для такого костра вырывают яму, обкладывают стенки ее камнями (или обмазывают глиной), а на дне разводят огонь. По возможности место для него следует выбирать под нависшей скалой или густой кроной дерева - в этом случае он будет незаметен не только с боков, но и сверху. Костер не требует большого количества дров. Чтобы дрова в костре хорошо горели и не дымили, рядом надо вырыть другую яму с узким каналом к костру для доступа воздуха.

ПУСТЬ ВАШ КОСТЕР ГОРИТ ЯРКО И ЖАРКО!

Таежными кострами обычно называют костры, которые нужны для обогрева в сильный мороз. Однако кроме обогрева некоторые из них также позволяют приготовить пищу.

Особенностью всех этих костров является продолжительность их горения – они долгоиграющие. Некоторые из таежных костров могут гореть до десяти часов без остановки и добавления дров.

К таежным относят следующие виды костров: нодью, охотничье корыто, пушку и костер с названием «таежный». И хотя названия этих костров отличаются в разных источниках, нас это не должно сильно волновать: важно не название костра, а умение выбрать оптимальный вариант и его развести.

Вид классического таежного костра.

Нодья

Классическая нодья делается из двух бревен. Этот вариант костра предназначен исключительно для обогрева, на нем не приготовишь пищу, как на .

Для изготовления костра нодья два бревна длиной в рост человека укладывают горизонтально одно на другое. Для того, чтобы верхнее бревно не скатывалось с нижнего, используют различные ухищрения.

Разжечь нодью можно разными способами. Лично мне нравится сначала разжигать маленькие костерки на уложенных впритык друг к другу бревнах, а затем уже класть одно бревно на другое так, чтобы обугленные стороны были повернуты одна к другой.

Не лишним будет отметить, что нодья скорее тлеет, чем горит. Именно благодаря этому свойству продолжительность ее работы увеличивается, ведь ярко горящее пламя сожгло бы бревна куда быстрее.

Ниже показано, как правильно складывать и разводить нодью:

Охотничье корыто

Таежный костер второго типа – «Охотничье корыто». В отличии от классической нодьи используется как для обогрева, так и для приготовления пищи. Этот вариант может быть изготовлен без пилы и топора голыми руками, поскольку для него достаточно свалить относительно тонкий сухостой, хотя и валить такого сухостоя придется значительно больше, чем при изготовлении нодьи.

Таежный костер 2 типа представляет собой уложенные параллельно друг другу в несколько этажей длинные бревна. Причем, чем длиннее будут бревна, тем дольше будет гореть такой очаг. Из этого следует, что многократно ломать добытый сухостой вовсе не обязательно.

Нижний «этаж» можно сделать в виде настила из четырех бревен, последующие «этажи» будут состоять из трех бревен каждый.

Сучки на бревнах обламывать до основания не стоит: именно благодаря сучкам бревна будут держаться друг на друге и не скатываться в стороны.

Концы бревен первого «этажа», уложенного вслед за настилом, должны быть смещены от края «внутрь» костра на насколько десятков сантиметров. Последующий «этаж» смещается по отношению к настилу чуть меньше, а концы бревен самого верхнего «этажа» должны быть вровень с настилом.

На «настил» под нависающие концы бревен верхних «этажей» кладется растопка и поджигается. Огонь от растопки поджигает верхние «этажи» - и костер входит в рабочий режим. Огонь при горении будет постепенно смещаться от места поджигания к противоположным концам бревен, создавая большое количество углей и жара.

За счет большой длины охотничье корыто очень долго горит.

Чтобы «охотничье корыто» горело еще дольше, в снежную зиму таежники поверх бревен местами кладут небольшой слой снега. Жар будет растапливать снег, а стекающая вода будет мешать быстрому распространению огня. В теплую погоду бревна можно немного увлажнить, вылив на них воду из ближайшего водоема, но нужно быть аккуратным и не переусердствовать.

По сравнению с классической нодьей «охотничье корыто» имеет ряд преимуществ:

• Его можно изготовить голыми руками;
• Он дает больше жара;
• Если позволяет длина бревен, он может гореть дольше нодьи, изготовленной из бревен среднего диаметра;
• На нем можно готовить.

Охотничье корыто, как и нодья из двух бревен, не проваливается в снег, даже при большом снежном покрове. Разве что под конец горения горящие части бревен могут перевесить несгоревший участок и провалиться в яму, образовавшуюся под костром в результате таяния снега.

Но есть у него и недостатки:

• Требуется более десятка длинных бревен, в то время как для нодьи нужно всего два относительно коротких;
• Очаг горения с течением времени смещается вдоль костра, что не очень удобно во время ночевки в тайге, так как не всегда есть возможность перемещать с места на место лежанку.

В целом при наличии большого количества тонкого сухостоя, группе из 3–5 таежников при необходимости не только согреться, но и просушить вещи, такой костер будет предпочтительнее нодьи, так как даст нужное количество жара и не потребует много времени на свое изготовление и разжигание.

Таежный

Таежный костер или, как его еще называют, эвенкийский, необходим в первую очередь для приготовления еды и обогрева.

Его схема выглядит следующим образом: нетолстые бревна веером укладываются на одно более толстое бревно. При этом концы тонких бревен соединяются между собой и не касаются земли, а противоположные концы раздвигаются и кладутся на землю. Нижнее бревно не только позволяет соединенным концам «висеть в воздухе», но и экранирует тепло при горении костра.

Заготовка для таежного костра после небольшого снегопада.

Разводить огонь можно несколькими способами. Если подпирающее бревно не очень толстое, и соединенные концы бревнышек находятся невысоко над землей, можно развести костер по типу «шалаш» непосредственно под ними. Языки костра подожгут бревнышки и они начнут самостоятельно гореть.

Если подпирающее бревно достаточно толстое или разжигать огонь снизу неудобно из-за снежного покрова, можно все бревна «веера» соединить между собой и разжечь костерок на полученном таким образом настиле. Понятно дело, что разжигать костер нужно только на тех концах бревен, которые возвышаются над землей. После того, как огонь разгорится, нижние лежащие на земле концы бревнышек снова разводятся в стороны.

Во время горения такого костра концы бревнышек обгорают и падают на землю, создавая кучу углей. В этот момент бревнышки нужно пододвигать, чтобы над углями нависли несгоревшие участки древесины. Угли своим жаром подогревают нависающие над ними концы бревнышек, способствуя их возгоранию и более интенсивному горению. Подпирающее бревно при этом экранирует тепло на сидящих перед костром людей, что в разы повышает эффективность костра.

Если же костер горит на снегу, то его угли могут протапливать снег и уходить на дно ямы. В этом случае интенсивность горения уменьшается и продолжается в основном за счет подогревающих друг друга углей горящих концов бревен.

По сравнению с нодьей из двух бревен такой костер позволяет приготовить пищу, и его можно сделать голыми руками, найдя предварительно какой-нибудь валежник. Однако таежный костер греет только с одной стороны, и для того, чтобы огонь не погас, нужно периодически пододвигать бревнышки, что очень неудобно, например, при ночевке в тайге у костра.

Рекомендуя этот костер к использованию, могу сказать, что он хорош для приготовления пищи и обогрева как для одного человека, так и для небольшой группы из нескольких человек в зимнее время года, поскольку не требует дополнительных манипуляций по подготовке места под костровище и прекрасно работает даже на глубоком снегу.

Пушка

По сути, «пушка» - это гибрид таежного костра, о котором мы только что говорили, и «охотничьего корыта». Здесь на толстое бревно перпендикулярно ему же в несколько «этажей» укладываются параллельно друг другу более тонкие бревна.

Такой вид костра по сравнению с «таежным» требует больше бревен, однако и дает больше тепла. Единственный существенный недостаток, с которым мне приходилось сталкиваться при использовании данного костра, - это быстрое перебрасывание огня от горящих концов на оставшуюся часть бревен. В «таежном» этот недостаток отсутствует, поскольку раздвинутые нижние концы бревнышек не дают огню распространиться за пределы подпирающего бревна.

В видео ниже показан порядок изготовления костра «пушка»:

Разжигается костер «пушка» способом аналогичным созданию «таежного» костра и работает по такому же принципу, но дает значительно больше жара и дыма из-за большего количества углей.

Место для таежного костра

Место для стоянки и костра нужно искать и готовить заранее - хотя бы за два часа до наступления темноты, поскольку добывать сухостой в темноте при помощи фонарика - дело не самое эффективное и приятное.

О том, как выбрать оптимальное место для костра, мы рассказывали в , здесь же упомяну несколько основных правил.

Правило №1. В зимнее время года место под костровище нужно расчистить от снега либо организовать настил из бревен. Если этого не сделать, эффективность «таежного» костра или костра «пушка» значительно снизится из-за проваливания в снег образовавшихся в результате горения углей.

Правило №2. Не стоит размещать костер под лапником, поскольку на нем зачастую скапливается большое количество снега, способного упасть на разгорающийся огонь и затушить его.

Правило №3. Костер должен располагаться так, чтобы ветер дул на него сбоку по диагонали. Именно в этом случае все описанные виды таежных костров будут в достаточной степени обдуваться свежим воздухом, а продукты горения в виде дыма - уносится в сторону от находящегося возле костра человека.

Дрова для таежного костра

Лучшие дрова для костров получаются из твердых пород дерева. Однако в тайге чаще всего приходится иметь дело с мягкими хвойными породами, что, с другой стороны, не так уж и плохо, ведь заготовить и обработать такую древесину значительно проще. В этом случае неплохо себя показала сосна. Ель и лиственница не столь хороши для костров, поскольку имеют привычку стреляться искрами в том числе и в отдыхающих у костра людей.

Для заготовки бревен для таежного костра необходимо найти хвойный сухостой. Определить, мертвое дерево перед нами или живое, помогут несколько признаков:

• На мертвых деревьях нет зеленых иголок. Исключение из этого правила - лиственница, которая сбрасывает на зиму свои иголки.
• Со стволов мертвых деревьев свободно снимается кора.
• Древесина мертвых сухих деревьев теплая из-за низкого содержания в ней влаги.

Пример типичных сушин показан на фото:

Для изготовления нодьи полученный ствол нужно разделить на бревна. Это удобно делать пилой или топором. Для всех остальных таежных костров, о которых мы сегодня говорили, пила и топор не обязательны: длинные стволы можно ломать, зажав их между близко стоящими деревьями, более короткие - ударом об камень. При использовании последнего способа следует соблюдать осторожность, чтобы отломавшийся кусок древесины не отскочил в того, кто его ломает.

Не лишним будет сказать, что дрова, особенно если речь идет о зимнем сезоне, нужно заготавливать с запасом, иначе среди ночи можно обнаружить себя на грани гипотермии.

Как видим, во всех таежных кострах используются бревна, причем, чем толще их диаметр, тем костер лучше выполняет свои функции. Заготовить такие бревна можно без особых проблем, имея под рукой топор или пилу. Поэтому, отправляясь в зимний лес, не лишним будет прихватить с собой инструменты и два-три коробка спичек в герметичных упаковках, даже если не планируется ночевка в тайге. Ведь никогда нельзя быть на 100% уверенным в том, что поход в лес не затянется и не придется бороться с переохлаждением, балансируя на грани жизни и смерти.

Нодья - это именно тот костер, которым грелись в холодных таёжных лесах наши (и не только) предки, обитавшие по всему таёжному региону Евразии - от Скандинавии до Дальнего Востока. Практически во всех языках северных народов есть слово, обозначающее именно этот костёр - нодью. Вообще термин Нодья происходит от финно-угорских языков, что в переводе означает банально "костёр". Существует несколько вариантов нодьи, основные - это нодья из одного бревна и из двух.

В этом отчёте я и мой друг Макс покажем вам нашу экспериментальную нодью из одного бревна, которую мы имели удовольствие рубить, а потом разжигать в ночь с 1 на 2 ноября 2014 года. Честно говоря, я 2 сезона всё никак не мог выбраться в зимний лес с ночёвкой, чтобы сделать отчёт по нодье, всё как-то не получалось, но вот теперь с моим напарником нам это удалось осуществить. Забегая вперёд, хорошенько проанализировав наш результат хочу сказать, что нодья всё-таки у нас получилась, и желаемый эффект от неё достигнут, но всё же этот навык требует ещё многочисленного повторения и наработки сноровки. Нужно научиться учитывать многие факторы, такие как розжиг нодьи, заготовка дерева, оптимальное расположение от места ночлега и т.д.

Итак, для начала мы, поблудив по лесу, нашли необходимое сухое дерево. Это была сосна, диаметром примерно 25-30 см. Традиционная технология поиска сухостоя гласит, что брать надо обязательно прямостоящую, однако наша сосёнка была наклонена (два ствола от одного корня), но была полностью сухая. Так что нужно смотреть по факту каждый раз.

Не имея при себе пилы, мы рубили её таежным топором , это весьма сомнительное удовольствие, ибо рубиться сухое дерево проблематично, но ничего не поделаешь.

Итого у нас получилось 3 места сруба: сруб самого дерева и вырубка заготовок для нодьи. Одна заготовка была длиной 2-2.5 м - это была нижняя часть нодьи. Другая (верхняя) была длиннее - около 3 м. Далее для того, чтобы нодья хорошо занялась огнём, на одной из сторон каждого бревна надо вырубить небольшой паз, лучше делать не просто прямой скос, а именно паз, так же, как рубка паза на сруб избы , чтобы образовался воздушный промежуток, и нодья хорошо занялась от углей.

Также необходимым атрибутом ночёвки у нодьи является оборудованное место ночёвки. С ветреной стороны строится экран, он будет защищать вас от холодного ветра и каким-то образом отражать инфракрасное излучение от нодьи - тем самым ещё более усиливая эффект от костра. Настил нужно сооружать на каком-то расстоянии от земли, и хорошенько изолировать место лёжки. Шалаш-экран , что на фото, был построен у меня ранее, мы лишь обновили на нём лапник, чтобы старый не загорелся.

Нодья была собрана и ждала своего часа, когда мы начнём её разжигать. Рядом с ней мы жгли обычный костер, на котором готовили еду и сушили свои мокрые носки и ботинки. Разжигать нодью мы приступили в 16:30, когда стало уже темнеть. Это была экспериментальная нодья, спать возле неё всю ночь мы не планировали, у нас была палатка. Собственно, ночь розжига нодьи - это была уже вторая ночь в лесу, потому что за короткий световой день невозможно успеть всё, приехать на место и обустроить лагерь.

Вот, обратите внимание: верхнее бревно мы заготовили длинным специально для того, чтобы колья, фиксирующие его наверху, разместить за пределами нижнего бревна, чтобы они не мешали доступу воздуха и не возгорались сами, однако на практике мы пренебрегли этим требованием, что, впрочем, совсем не помешало нодье гореть. Однако розжиг нодьи - это самое сложное действие в этом костре. Ведь разжечь её нужно равномерно по всей длине одновременно - а это весьма проблематично. Мы мучились с этим наверно около 40-60 минут, подкладывали угли, сухую щепу, бересту и постоянно дули, раздувая огонь, чтобы он распространился по всей длине. Но в итоге кое-как мы всё же разожгли её, устали и проголодались.

Плотно поужинав походной баландой, Макса потянуло на боковую, и в 21 час он отправился в палатку. Я же остался один, наедине со своей вожделенной нодьёй. Взял спальник и лег под экран. Спать мне не хотелось и поэтому я просто лежал и испытывал наше детище. Температура за бортом была +3 градуса, т.е. никаких минусов и лютых морозов. Но для первого раза мы не стали рисковать и идти сразу в глухозимье, а решили опробовать на небольшой температуре. Лежать в спальнике без нодьи - холодно, а с нодьёй довольно комфортно. Однако нодья не должна гореть пламенем, она должна шаить, т.е. в её жерле должны быть просто угли. Ночевать возле нодьи некоторые бывалые таёжники рекомендуют на расстоянии около 50 см, при условии отсутствия пламени это становится довольно комфортным занятием, однако если она разгорится, то лежать рядом с ней невозможно и нельзя.

На седьмом часу своего горения, в 23:40-50, нодья вдруг вспыхнула. Я попытался сбить языки пламени палками, снегом, ударял верхнее бревно об нижнее, а потом в итоге плюнул и сбросил бревно наземь. Спасть всю ночь там я всё равно не планировал, поэтому, пройдя экспериментальный период, почувствовав на себе тепло нодьи, я решил прекратить эксперимент и пойти уже спать в палатку. Находиться возле пылающей нодьи было невозможно.

Если решить вопрос вспыхивания, то энергии оборгева хватит на достаточно продолжительное время. Проработав 6 часов, нодья могла бы проработать ещё, как минимум 4-5, чего вполне достаточно для зимней ночи. Если розжигать нодью в 22-23 часа вечера, то при 8-10 часовом горении (минимум) она бы проработала до самого зимнего рассвета, что дало бы время хорошенько выспаться таёжному скитальцу.

Не сказать, что наша нодья была сделана по всем требованиям и гостам таежного быта, однако желаемый эффект, в виде 6-ти часового стабильного горения, был достигнут. В принципе, для сна 6-ти часов достаточно, но желательно 8-10, учитывая общую усталость в походах. При определённом опыте и сноровке этих 8-10 часов можно достичь вполне легко. А также если решить проблему возгорания, то в нодье такого диаметра можно достичь результатов более 10-часового горения. Однако одному проблематично тягать такие брёвна, одиночные таежники берут меньший диаметр.

Суть нодьи заключается в том, чтобы человек мог хорошо выспаться в условиях зимнего леса и утром иметь силы к дальнейшей работы (охоты или чего другого). Когда ты спишь под обычным костром (любым другим) и получаешь тепло от языков пламени, то с моментом, когда языки пропадут, по мере прогорания дров, тебе станет холодно, и ты будешь вынужден просыпаться и поправлять костёр, в следствие плохо выспишься. Нодья же расчитана на долгое равномерное горение (тление) без языков пламени, при котором можно спать, не просыпаясь всю ночь.

Хорошим материалом для нодьи в таежном лесу являются сосна, лиственница и кедр. Ель - стреляет, пихта сгорает быстро, берёзу трудно найти сухую и она тоже стреляет, остальные деревья редки. Оптимальная длина нодьи - 2 метра, она будет покрывать всю длину вашей лежанки с запасом. Для розжига лучше использовать угли и сухую щепу, также бересту. Придётся много поработать своими лёгкими и пораздувать угли в прощелине нодьи.

В следующих своих походах я попытаюсь учесть прежние ошибки и сделать более хорошую нодью, плюс использовать кое-какие навороты. Эксперимент будет продолжен до полного закрепления навыка.

Костры бывают разные: маленькие, большие, светлые, теплые, сигнальные, закрытые, пламенные, жаркие…

Когда вы находитесь в , на турслете , на рыбалке или просто отдыхаете на природе с семье и друзьями, полезно знать какие бывают костры, для чего они пред­назна­чены и как их правильно выложить.

Пирамида

Самый простой и расп­рос­тра­нен­ный вид костров. Очень удобная конструкция. Дрова нак­ла­дыва­ют в виде пирамиды (отсюда и название) вокруг растопки. В качестве топлива служат любые дрова.

Плюсы: Такой костер дает много света и тепла
Минусы: Нужно часто и постоянно подб­ра­сывать дрова, поэтому нужно очень много дров

Звезда

Конструкция костра похожа на костер «пирамида». Ис­поль­зу­ют­ся длинные бревна, один конец которых находится на растопке, а другой — на земле. Бревна рас­хо­дят­ся от центра в виде лучей, их рас­по­ложе­ние на­поми­на­ет звезду.

Плюсы: эко­номич­ный костер
Минусы: не­об­хо­димость под­талки­вания бревен к центру, большая площадь костра

Колодец

Бревна ук­ла­дыва­ют­ся в виде сруба или колодца. Это обес­пе­чива­ет большой приток воздуха к огню. Же­латель­но брать оди­нако­вые по толщине и длине бревна.

Для раз­ве­дения большого празд­нич­но­го костра на турслёте или при , ис­поль­зу­ют именно колодец: из больших толстых бревен сооружают «колодец», а внутрь заб­ра­сыва­ют много мелких дров и суков, которые ук­ла­дыва­ют в виде пирамиды.

Плюсы: ровное большое пламя, что удобно для при­готов­ле­ния пищи; медленнее (чем в пирамиде) сгорают дрова; за счет большого пламени создается много света и тепла.

Таежный

Костер дли­тель­но­го действия. Конс­трук­ция проста: на большое толстое бревно кладут 3−4 бревна потоньше. Бревна ук­ла­дыва­ют только одним концом с под­ветрен­ной стороны.

Плюсы: большое и жаркое пламя; удобен для при­готов­ле­ния пищи в нес­коль­ких посудах одновременно; много углей; ис­поль­зу­ет­ся для просушки одежды.

Полинезийский костер

Применяется, если не­об­хо­дима скрытность. Вы­капы­ва­ет­ся яма (в идеале ее нужно обложить камнями). В ней и раск­ла­дыва­ет­ся костер. Такой огонь не видно сбоку, а если он разведен под деревом с кроной, то не видно его и сверху. Так как для огня нужен пос­то­ян­ный приток воздуха, то рядом с ямой для костра вы­капы­ва­ют небольшую ямку и прорывают между двумя ямами траншею.

Плюсы: скрытность; дрова прогорают полностью, небольшой расход.
Минусы: не­об­хо­димость вы­капы­вать яму; тепло идет вверх.

Траншейный костер

Чтобы сделать такой костер нужно выкопать небольшую траншею. Дно траншеи же­латель­но выложить камнями, на которых разводят огонь.

Плюсы: ис­поль­зу­ет­ся для при­готов­ле­ния большого ко­личест­ва пищи; после про­гора­ния костра камни остаются горячими, что позволяет их ис­поль­зо­вать для различных целей.
Минусы: не­об­хо­димость вы­капы­вать траншею и собирать камни.

Нодья

Костер, который ис­поль­зу­ют для ночного обогрева. Очень долго горит, не требует присмотра и под­ки­дыва­ния дров. Для создания такого костра, вбивают в землю 4 колышка, а между ними ук­ла­дыва­ют 4−5 толстых сухих бревна. Можно между бревнами заложить немного трута либо щепы. Огонь разводят снизу.

Плюсы: ис­поль­зу­ет­ся для просушки одежды (особенно, если при укладке че­редо­вать сухие и сырые бревна).
​Минусы: дли­тель­ное приготовление.

Безопасный ночной костер

При со­ору­жении такого костра не большие и не толстые бревна нак­ла­дыва­ют одно на одно. Затем их прижимают сверху двумя более крупными бревнами. Лучше всего, когда просвет между брев­нышка­ми будет минимальным, что ограничит приток воздуха и увеличит время горения. Сделанный таким образом костер может гореть без контроля всю ночь. Его минус — требуется много дров.

Кстати. Береза является самым по­пуляр­ным и часто ис­поль­зу­емым деревом для раз­ве­дения и под­держа­ния огня. Это связано с тем, что березовые дрова дают много тепла и хорошо горят. Главное, чтобы они были сухими. Известен такой факт, что березовые дрова выделяю тепла на 25% больше, чем дрова из осины, и на 18% больше, чем сосновые. По ко­личест­ву вы­деля­емо­го тепла березу обходят лишь дубовые дрова.