Закончив сооружение фундамента, дав время ему затвердеть, занимаются стенами будущего дома. Из чего застройщик будет их возводить - зависит от климата данной местности, а также от материальных возможностей застройщика приобрести тот или иной материал. Стены домов должны отвечать следующим требованиям: быть прочными (выдерживать расчетные нагрузки); долговечными (сопротивляться атмосферным воздействиям); обладать звуко- и теплоизоляцией.

Чтобы дом имел привлекательный внешний вид, он должен быть отделан различными материалами. Основные из них: 1. Кирпичные. 2. Монолитные. 3. Каркасные. 4. Рубленые. 5. Брусчатые. 6. Панельные. 7. Мелко-блочные.

Кирпичные стены. Кирпич как строительный материал широко используется в городском и сельском строительстве. В основном это красный, белый (силикатный). Для облицовки стен применяется желтый. Все разновидности кирпича выпускают полнотелыми или пустотелыми, с круглыми или прямоугольными пустотами.

Кирпич рядовой полнотелый - для возведения несущих стен, для строительства колонн, столбов, сводов. Цвет преимущественно красный. Должен обладать морозостойкостью, т. е. выдерживать частые изменения температуры без видимых признаков разрушения. Пористость должна быть не менее 6-8%, но не более 20%. Величина пористости кирпича определяет прочность его сцепления с кладочным раствором, теплопроводность стен и впитывание влаги при перемене погоды. По теплозащитным показателям он уступает многим другим стеновым материалам. Так, например, для расчетной температуры окружающей среды -30°С стены, выложенные сплошной кладкой из полнотелого кирпича, могут быть толщиной 64 см (учитывая марку кирпича и раствора). Для сравнения толщина деревянных брусчатых стен при той же температурной "нагрузке" - 25-30 см. Для уменьшения потерь тепла и расхода кирпича довольно распространена экономичная конструкция наружных стен - колодцевая кладка. При этом виде кладки стена практически выкладывается из двух самостоятельных стенок толщиной в полкирпича, соединенных между собой вертикальными и горизонтальными кирпичными мостиками с образованием замкнутых колодцев. Колодцы заполняют шлаком, керамзитом, легким бетоном. Недостаток - ослабленная конструктивная прочность стены. Обычно рядовой кирпич имеет непривлекательную грубую поверхность, вследствие чего возведенные из него внутренние и наружные стены впоследствии нужно штукатурить.

Рис. 8. Виды кирпича:
1 - кирпич рядовой полнотелый; 2 - кирпич пустотелый; 3 - кирпич облицовочный; 4 - кирпич силикатный; 5 - кирпич огнеупорный (шамотный); 6 - кирпич клинкерный

Кирпич пустотелый - для возведения наружных стен с повышенной теплоизолирующей способностью. Цвет: бледно-красный, темно-красный, коричневый, желтый. Пустотелый кирпич применяется для того, чтобы стены сделать тоньше. Наличие пустот в кирпиче уменьшает потребность в сырье, затраты на транспорт, облегчает обжиг, повышает морозостойкость. В целях сокращения расхода кирпича, уменьшения массы стен и нагрузки на фундамент наружные стены иногда можно полностью выкладывать из пустотелого кирпича. Пустотелый кирпич изготовляют со сквозными и несквозными круглыми, щелевидными, овальными или квадратными пустотами. Благодаря тому, что диаметр сквозных пустот не превышает 16 мм, а ширина щели - 12 мм, в процессе кладки раствор незначительно заполняет пустоты, и кладка обладает пониженной теплопроводностью. Кирпич может быть пластического или полусухого прессования: при пластическом прессовании кирпич изготовляется со сквозными пустотами, а при полусухом - с несквозными (еще его называют пятистенным и укладывают пустотами вниз).

Кирпич облицовочный - практически для всех видов наружных работ. Цвет в зависимости от сырья колеблется от светло-желтого до темно-красного. Выдерживает воздействие воды и мороза. Некоторые виды облицовочного кирпича, применяемые для наружной отделки печей, каминов, на внешней поверхности имеют отпечатанные красивые орнаменты, придающие им дополнительный декоративный эффект. С применением облицовочного кирпича стоимость стен возрастает, но разница примерно равна стоимости оштукатуривания фасада. Если учитывать расходы на ремонт штукатурки и периодическую окраску наружных стен, то получается, что стены, облицованные кирпичом, по материалам дешевле оштукатуренных на 15%, а по трудозатратам - на 25%. Красивы облицовочные кирпичи светлых тонов - желтые и кремовые, сделанные из светложгущихся глин. Вообще в природном состоянии глины имеют серый, желтый, красноватый, зеленоватый, бурый и почти черный цвет. Но на цвет уже обожженного кирпича в большей мере влияет содержание в глине различных соединений и прежде всего окиси железа. Своеобразный эстетический эффект достигается при использовании профильного лицевого кирпича. В старину профильные кирпичи получали при обтесывании обычных кирпичей или в специальных формах. Так, в храме Василия Блаженного были использованы 7 видов профильных кирпичей, представленных в различных вариантах кладки.

Кирпич фигурный - в основном для внешней отделки. Цвет красно-коричневый, обладает высокой морозо- и влагостойкостью. Фигурный кирпич, как правило, применяется для внешней отделки дома с эстетической целью - придания ему особой неповторимой формы. Что поделать - красота, может быть, и спасет мир, но для ее создания требуются средства, и немалые. Поэтому уже на этапе проектирования стоит реально оценить свои финансовые возможности и что вам больше подходит - классические прямые углы или затейливые формы фасада? В отличие от российских предприятий зарубежные фирмы предлагают широкий выбор формы и цветовой гаммы. Обычно фигурный кирпич изготавливается на заказ с учетом требований заказчика.

Кирпич глазурованный - для облицовки внутренних и наружных стен. Цвет - различная гамма цветов. Глазурованный кирпич относится к облицовочному кирпичу и предназначен в основном для оригинальной облицовки. Еще зодчие Вавилона отделывали им фасады царских дворцов. В наше время глазурованный кирпич получают, добавляя в глиняную массу различные химические растворы, которые в процессе обжига сырца образуют цветной стекловидный слой. Причем декоративный слой имеет хорошее сцепление с основной массой и обладает повышенной морозостойкостью. По основным своим свойствам глазурованный кирпич аналогичен клинкерной керамике, однако по сравнению с другими видами облицовочного кирпича, является наиболее хрупким. Этот факт в значительной мере ограничивает область его возможного применения. Тем не менее, он весьма интересен при выкладывании различного рода и мозаичных картин как на фасадах домов, так и в помещении. У нас глазурованный кирпич - довольно редко встречающийся отделочный материал. Изготавливается, как правило, на заказ и за рубежом.

Кирпич с соломой - для облицовки внешних стен. Цвет красно-коричневый. Кирпич имеет шероховатую, относительно ровную поверхность и выемку с одной из сторон, что характерно для старинного кирпича ручной работы. Кладка, выполненная из такого кирпича, создает иллюзию старинного здания, что само по себе красиво, а порой и просто необходимо (например, при реконструкции старинных зданий или строительстве новых в исторических местах). Использование соломы при изготовлении кирпича позволяет в значительной степени повысить его прочностные характеристики. Причем сам рецепт "соломенного" кирпича не является новым - еще древние египтяне для борьбы с хрупкостью как бы "армировали" кирпич при помощи волокон соломы.

Кирпич керамический клинкерный модульный - для облицовки наружных стен. Цвет: белый, серый, светло-черный, красный, обладает низким влагопоглощением, термостойкий, морозостойкий. Особенности керамического клинкерного кирпича заключаются в его морозостойкости (выдерживает не менее 50 циклов нагрев-охлаждение), термостойкости. низком уровне влагопоглощения (0,2%). Это достигается как выбором исходных материалов, так и особой технологией обжига (при температуре 1800°). Кирпич имеет гладкие торцевые стенки, как у керамической плитки, и нестандартный размер - больший, чем у обыкновенного облицовочного кирпича (в связи с этим он и носит название "модульный"). Поэтому за счет меньшего количества требуемых кирпичей в возводимой стене можно сократить время кладки.

Наружные стены домов делают толщиной в один, полтора кирпича и более. Это зависит от минимальных зимних температур. Прочность стены обеспечивается перевязкой швов. Существуют две системы перевязки - однорядная и многорядная. При однорядной системе перевязки перевязывают каждый ряд кирпичей. Многорядная перевязка значительно проще. Многорядная система рекомендуется как основная для кладки стен дома. Толщина швов при любой системе перевязки должна быть 8-10 мм. Проверяют горизонтальность кладки через каждые 2-3 ряда и при необходимости ее подправляют (уменьшают или увеличивают толщину шва).

Рис. 9. Кирпичная стена:
1-4 - ряды кладки; 5 - поперечная стенка; 6 - раскладка кирпича; 7 - заполнение утеплителем; 8 - растворная постель

Начинают кладку стен всегда с тычкового ряда и ведут ее от угла с лицевой версты. По краям оконных и дверных проемов для установки коробок закладывают с каждой стороны по 2 деревянные пробки размером в 1/2 кирпича. Пробки обертывают одним слоем рубероида, коробку также изолируют рубероидом.

Рис. 10. Элементы кирпичной кладки:
а - без перевязки швов; б - с перевязкой швов

Облегченная кирпичная кладка с воздушным промежутком - состоит из тонкой наружной стенки толщиной в 1/2 кирпича, воздушного промежутка и внутренней стенки толщиной в один или полтора кирпича. Через 3-5 рядов обе стенки перевязывают тычковым рядом кирпичей по всей длине стены. Кирпичные связи возможно заменить армированием стальными стержнями с шагом 50 см. Чтобы сцепление с раствором было лучше, концы стержней не доводят до наружных поверхностей стен сантиметров на 5.

Рис. 11. Элементы кирпичной кладки:
в - элементы кладки; 1 - наружное направление; 2 - внутреннее направление; 3 - забудка; 4 - второй ряд; 5 - первый ряд; 6 - горизонтальный шов (постель); 7 - вертикальный продольный шов; 8 - вертикальный поперечный шов; 9 - фасад; 10 - продольные ряды

Облегченная кирпичная кладка с плитным утеплителем - это обычная кладка, облицованная внутри утеплителем, с помощью растворных маяков. При этом образуется воздушный зазор шириной 2-4 см. Плитные утеплители крепятся к кирпичной кладке и с помощью деревянных реек, прибитых к пробкам, заложенным в кладку. Плитные утеплители могут быть из арболита, фибролита, минеральной ваты, легкого бетона и другие. При температуре воздуха -30°С необходимая теплоизоляция получается при толщине стены в полтора кирпича, утеплителе из плит толщиной 80 мм. При кладке стены из пустотелого кирпича достаточна толщина стены в 25 см, т.е. в один кирпич.

Стена колодцевой кладки. Поперечные стены делают через 3 кирпича, наружные углы выкладывают тычковым рядом. Засыпку укладывают по мере возведения стен, слоями по 10-15 см, тщательно утрамбовывая. Каждые два слоя поливают известковым раствором. В качестве засыпки используется шлак, керамзит, песок, смешанный с опилками и известью-пушонкой в соотношении 1:4:1. В завершении колодцевой кладки выкладывают 3 ряда сплошной кладки с армированной сеткой в последнем ряду. Колодцевая кладка рекомендуется для домов с деревянными перекрытиями.

Вслед за разработкой проекта и проведением фундаментных работ предстоит этап возведения стен, качество которых влияет на надежность строение в целом. Соблюдая строительные нормы, стоит учитывать, что высота жилого помещения должна быть не менее 2,8 м. Любые отклонения чреваты признанием здания непригодным для проживания.

Важными свойствами возводимых стен являются:

• достаточная теплоизоляция;
• звукоизоляция;
• пожаробезопасность.

При осуществлении выбора материалов для строительства, необходимо знание об их свойствах и способах возведения стен.

Кладочные системы

Традиционным способом кладки считается строительство стены из стандартных или полуторных кирпичей с использованием раствора из песка и цемента. Он характеризуется особой прочностью и долговечностью, но влечет за собой большие затраты ресурсов. Для полного выполнения работ потребуется много времени.
В связи с этим использование блоков довольно крупного размера становится более распространенным.

Газобетонные блоки имеют достаточную крепость при малом весе (с более подробной информацией можно ознакомиться в статье — , а также ), что позволяет производить кладку на специальный клей, не используя раствор. Данный строительный материал имеет следующие свойства:

• повышенная звукоизоляция,
• морозоустойчивость,
• легкость в работе (хорошо распиливается, сверлится),
• устойчивость к грибку,
• не горюч.

Кладка из ракушечника во многом похожа на работу с газоблоком, поскольку данный природный камень также легкий, прочный и достаточно недорогой. Отличие состоит в применении цементного раствора. Пористая структура требует защитной отделки, поскольку внешняя среда может оказать негативное действие. Ракушечник, являясь натуральным материалом, благотворно влияет на здоровье человека.

Керамические блоки изготавливаются из глины. При одинаковой технологии размер отличается от кирпича. Форма необычная - на лицевой поверхности выступы и пазы, позволяющие фиксировать блоки без раствора. Он используется лишь для крепления, необходимого горизонтальным рядам. Керамоблоки не боятся огня, хорошо сохраняют тепло внутри помещения.

Традиционные и современные технологии

Несъемная опалубка - строительная технология, появившаяся не очень давно. Это система, состоящая из стен, представляющих собой теплоизоляционный материал (пенополистирол) скрепленный перемычками. Бетон заполняет все внутреннее пространство. Собрать дом в короткие сроки не составит труда нескольким рабочим.
Клееный брус - натуральная древесина, в процессе обработки в заводских условиях приобретающая свойства, позволяющие практически сразу использовать материал при сборке. Готовый дом не надо выдерживать, ожидая усадки как в случае использования сруба.

Каркасное строительство дома - быстрый, относительно недорогой, достаточно прочный вид постройки, пришедший к нам из Европы. Возведенный из дерева или металла каркас заполняется утеплителем (). После обшивки многослойными плитами производят облицовку, используя различный материал для отделки (). Постройка такого дома с высокой скоростью работ не мешает его последующей многолетней службе.

Выбираем материалы

При выборе материалов и конструкций стен, сознавая ограниченность во времени и финансах, стоит учитывать все нюансы возведения доступного жилья. На стоимость оказывают влияние не только строительные работы, но и доставка, хранение товара, проведение работ по отделке. Важно иметь в виду, что высокие показатели теплоизоляции стен будут способствовать значительной экономии в процессе эксплуатации дома.
Подводя итог, можно выделить следующие характеристики стеновых материалов, необходимые при строительстве доступного дома:

• приемлемая цена;
• высокие теплотехнические свойства;
• быстрота возведения;
• доступная цена строительно-монтажных работ.

Строительство без привлечения тяжелой техники значительно удешевит проект. А при возведении стен из бетонных блоков, железобетонных панелей строительная техника необходима. Поэтому для доступного жилья они также не подходят. Использование полнотелого кирпича влечет за собой необходимость основательного, дорогостоящего, мощного фундамента. Для уменьшения теплопотерь кладка должна быть выполнена в два слоя.

Предпочитая дешевый вариант, не стоит возлагать надежды на деревянный сруб, поскольку до отделки необходима выдержка готовой коробки дома в течение нескольких месяцев. Это нужно для полного высыхания древесины. Технология использования несъемной опалубки - доступный, недорогой, быстрый метод строительства. Но из-за недостаточной прочности конструкции использование его допустимо в случае особой финансовой экономии.

Строительство стен с применением газоблоков, керамоблоков, ракушечника значительно сокращает время из-за больших размеров. Небольшой вес позволяет экономить при заливке фундамента, поскольку давление на грунт минимальное. Для клееного бруса также подойдет облегченный фундамент. Высокие теплозащитные свойства и быстрота сборки (2-3 недели) делают эти методы строительства вполне приемлемыми для возведения доступного жилья.

Сегодня возведение стен стало процессом, который предполагает творческий подход и широкий выбор современных материалов. Это позволяет возводить сооружения, которые отличаются разными показателями по стоимости, прочности, теплоизоляции и эстетическим характеристикам. Даже стены в гараже можно сделать такими, что они будут не только теплыми и красивыми, но и крепкими.

Помещение, предназначенное для хранения автотранспорта, должно соответствовать многим нормам и правилам, включая безопасность для людей и окружающей местности. Перед тем как составить проект строения, включающий такой этап, как возведение стен, необходимо кратко ознакомиться с требованиями, которые предъявляются к гаражам.

Вот основные критерии, соблюдение которых обязательно для всех:

1. Пожарная безопасность. В помещении хранится не только сам автомобиль, заполненный топливом, но и смазки, масла, технические жидкости и краска. Все эти вещества крайне огнеопасны. Исходя из этого, стены в гараже должны быть негорючими. Кроме того, их желательно делать из материала, который длительное время сможет сдерживать пламя, чтобы оно не перекинулось на соседние объекты.
2. Прочность. Стены гаража должны длительное время противостоять злоумышленникам, пытающимся проникнуть внутрь строения. Следует учитывать, что в ход может пойти кувалда и мощный режущий инструмент, работающий на аккумуляторах. Для укрепления постройки проводится армирование углов и обустройство промежуточных столбов.
3. Теплоизоляция. Утепление проводится для предотвращения образования конденсата при резком перепаде температуры на улице. Конденсат вызывает образование ржавчины на металле и быстрый выход автомобиля из строя. Пирог стены состоит из несущей основы, мембранной пленки, пенопласта или минеральной ваты, финишной отделки.
4. Экологическая чистота. Материал для стен гаража не должен выделять в окружающую среду веществ, которые могут навредить флоре и фауне. Это требование относится и к отделке, которая должна бытьхимически и биологически инертной.
5. Соответствие внешнего вида окружающей архитектуре. Такие условия ставятся перед лицами, которые получили разрешение на строительство в черте города или на территории кооператива.

Прежде чем определиться с тем, как будет проводиться строительство стен, необходимо тщательно изучить действующие строительные и санитарные нормы и правила. Их нарушение может повлечь штрафные санкции или решение суда о сносе строения.

Использование в строительстве железобетона

Рассмотрим, какие существуют варианты обустройства стен для гаража, особенности, плюсы и минусы различных материалов и технологических решений. Например, стены под бетон отличаются повышенной прочностью, надежностью и длительным сроком эксплуатации. Строения этого типа изготавливаются такими способами:

1. Из ЖБИ, отлитых в промышленных условиях. Из них собирают коробку высотой 2500-3000 см. Плиты между собой скрепляются с помощью сварки и цементного раствора. Поскольку сооружение не отличается эстетичностью, то проводится его оштукатуривание с внешней стороны.
2. Заливкой бетона в опалубку. Монолитная стена из бетона является настолько крепкой, что может выдержать даже столкновение с автомобилем. Раствор в форму добавляется непрерывно до полного выведения стен на нужную высоту. По мере застывания нижнего слоя бетона проводится наращивание опалубки с использованием внешних подпорок.

При строительстве из бетона особо не важно, какая толщина стен будет у гаража. При огромной прочности этот материал имеет просто невероятную теплопроводность. Для бетона пирог стены из утеплителей и изоляторов нужно делать максимально толстым. При этом не стоит ограничиваться только внешней теплоизоляцией. Для достижения желаемого результата целесообразно в гараже и изнутри.

Возведение гаража из кирпича

Кирпич является материалом, который сочетает в себе довольно приличную прочность и среднюю теплопроводность. Перед тем как сделать стены из кирпича, необходимо соорудить прочный плитный или ленточный фундамент. Для зоны с умеренным климатом стандартная толщина стен считается в один кирпич. Для работы лучше использовать камни, изготовленные из красной глины. Они более устойчивы к нагрузкам и влаге, чем силикатные аналоги.

При возведении строений из кирпича необходимо учитывать такие нюансы:

1. Перед началом кладки фундамент выравнивается цементным раствором. Погрешность не может превышать 2-3 мм. Поверх цементной основы укладывается гидроизоляция. Для этого используется толь или несколько полос плотного целлофана.
2. Армирование углов проводится с помощью стальных полос, швеллера, уголков и арматуры. Чтобы строение приобрело необходимую прочность, каждый угол стягивается внешними и внутренними накладками и арматурой.
3. Улучшение адгезии достигается предварительным смачиванием кирпичей в воде. Однако в холодное время года такой метод применять не рекомендуется, чтобы не допустить замерзания воды в стыках.
4. Вертикаль и горизонталь проверяются после укладки каждого ряда. Для этого используются уровень и отвес. Упростить процедуру кладки можно с помощью короба, который устанавливается по внешнему периметру фундамента.
5. В зависимости от выбранного варианта отделки, швы выравниваются по кирпичу или в них оставляются щели для лучшего удержания слоя штукатурки. Если планируется оставить стену без отделки, то делается декоративный шов с помощью специального шпателя.

Если в будущем планируется нарастить стену, то по верху кладки нужно сделать надежную обвязку из цемента и стальных профилей.

Возведение стен из пеноблоков

Пеноблоки являются строительным материалом, который вошел в обиход относительно недавно. Несомненными его достоинствами является большой объем камней, низкий удельный вес и отличные теплоизоляционные качества. Кроме того, блоки имеют четкие формы с минимальными погрешностями. Это дает возможность укладывать их на тонкий слой клея, избегая повышенного расхода цементного раствора. Подобное качество позволяет значительно снизить вес строения. В свою очередь, затраты на фундамент будут значительно ниже. Используя блоки размером 600×300×200 мм, можно делать стены толщиной 60 см, 30 см и 20 см.

При строительстве из пеноблоков следует придерживаться таких правил:

1. Поскольку блоки очень хрупкие, то после каждого ряда нужно укладывать арматуру в прорезанные штробы. Готовые поверхности укрепляются стальной сеткой.
2. Пенобетон хорошо впитывают влагу, теряя от этого свою прочность. Чтобы этого не допустить, его поверхность необходимо обязательно штукатурить.
3. Все проемы в гараже из пеноблоков (ворота, окна, технологические ниши) в обязательном порядке усиливаются стальными рамами.
4. Внешняя отделка блоков обязательна. Для этого используются фасадные плиты, металлический или пластиковый сайдинг.

Следует обратить внимание на то, что пеноблоки имеют низкую несущую способность. На обвязку можно укладывать только полые железобетонные плиты или деревянный брус.

Для создания комфортных и безопасных условий для пребывания людей и имущества в гараже, необходимо тщательно подбирать теплоизоляционный материал. Внутренние стены лучше всего утеплять базальтовой ватой. Она не поддерживает горение, но требует защиты от влаги.

Снаружи здания целесообразно использовать плиты пенопласта. Этот утеплитель имеет низкую теплопроводность и небольшой вес. Поверх пенопласта накладывается штукатурка, панели из пластика или сайдинг для защиты от вандалов или случайных ударов.

Идеальным материалом для возведения стен гара­жа, как мы уже говорили, является кирпич.
Кирпичные стены прочны, несгораемы, но имеют один недостаток - большую теплопроводность. По­этому для утепления их необходимо оштукатурить с внутренней стороны.
Толщина кирпичных стен может быть, в половину, в один, полтора, два, два с половиной и три кирпича. Для строительства стен гаража рекомендуется клад­ка в половину кирпича (рис. 49) или в 1 кирпич (рис. 50).
Расход материала на один квадратный метр сте­новой кладки при толщине стены в полкирпича:, кир­пича - 50 шт., раствора - 35 л. При толщине стены в один кирпич: кирпича - 100 шт., раствора - 75 л.
В стенах, выполняемых в полкирпича, нужно пре­дусмотреть угловые и промежуточные столбы в кир­пич. При этом вы не только сэкономите строительный материал, но и сможете удобно разместить стеллажи и полки в нишах между столбами внутри помещения.
Из кирпича выкладывают не только стены, но и углы, оконные проемы и проемы для ворот:

Рис. 49. Кирпичная кладка в полкирпича.

Рис. 50. Кирпичная кладка в один кирпич.
Для того чтобы кирпичная кладка была прочной, необходимо, чтобы вертикальные швы в соседних по высоте рядах не совпадали, то есть должна быть выполнена перевязка швов. А для этого вам понадо­бится не только целый кирпич, но и его части.
Чтобы получить части кирпичей, их необходимо перерубить поперек молотком-кирочкой, нанося уда­ры сначала по одной стороне ложка, затем по другой. На кирпиче должны остаться линии от нанесенных ударов. Теперь нанесите по кирпичу более сильный удар, и он расколется точно по нанесенным линиям.
Если вы строите гараж летом, то незадолго до начала работ по возведению стен ■ опустите кирпичи в ведро или в старую ванну с водой на несколько минут. Можно также полить кирпичи водой из лейки. Такая обработка кирпичей позволит повысить проч­ность кладки. Но зимой увлажнять кирпичи нельзя, т. к. кладка из таких кирпичей долго сохнет.
Кладку кирпичных стен ведут на известковых, смешанных цементно-известковых или цементно-гли­няных растворах, кладку ниже уровня гидроизоля­ции - на цементном растворе. Средняя толщина швов в кладке 10_12 мм.
А теперь немного подробнее о возведении стен.
После укладки фундамента и устройства гидро­изоляции (гидроизоляция делается из одного-двух слоев толя или рубероида или из цементного ра­створа 1: 2 толщиной 2 см) можно начинать возво­дить стены, но предварительно нужно выровнять фундамент при помощи раствора. Для этого по обе­им сторонам фундамента в строго горизонтальном положении крепят рейки. Правильное положение реек устанавливают при помощи уровня. Между рейками наливают раствор и разравнивают его.
Для того чтобы кладка была строго горизонталь­ной, по углам будущего гаража надо установить по­рядовки, которые представляют собой деревянные рейки с делениями через каждые 77 мм (одно деление порядовки равно высоте лежащего плашмя кирпича) и цифрами по рядам кладки. Порядовки устанавли­вают так, чтобы цифры находились точно на одной горизонтали. Между порядовками натягивают тонкий шнур, по которому и проверяют горизонтальность кладки (рис. 51).

Порядовки можно устанавливать через каждые 4~5 м, в этом случае шнур не будет провисать и кладка получится более ровной.
Если строительство гаража - ваш первый опыт в строительном деле и вы еще не научились правиль­но делать кладку, то советуем вам поступить следу­ющим образом: уложите кирпичи вдоль будущей стены гаража без раствора, причем так, чтобы между ними был зазор размером, равным толщине шва, то есть 10-12 мм. После этого натяните шнур таким обра­зом, чтобы он отступал от края стены на 1-2 мм. В этом случае шнур не сдвигается во время кладки кирпичей на раствор и позволяет выдерживать пря­молинейность кладки.
Далее ведите работу следующим образом: правой рукой при помощи кельмы зачерпните порцию ра­створа, левой рукой возьмите уложенный ранее без раствора кирпич, положите на его место раствор. После разглаживания раствора верните кирпич на место и, слегка постучав по нему ручкой кельмы, вдавите его в раствор так, чтобы шов был нужной толщины, а верх кирпича находился на одной линии со шнуром.
После этого левой рукой возьмите второй кир­пич, на его место также нанесите раствор, разров­няйте, при помощи кельмы надвиньте немного ра­створа на ребро первого кирпича и положите второй кирпич на место, также вдавливая его в раствор, чтобы его вверх был на одной линии со шнуром.
Следующие кирпичи укладывают так же, по мере надобности поднимая шнур. Если часть раствора, в ко­торый вдавливается кирпич, выступает за плоскость стены, сразу же снимите его кельмой, положите обратно в ведро и перемешайте с находящимся там раствором.
Возводить стены можно и без помощи шнура. В этом случае на строящейся стене уложите стопки кирпичей через каждые 1-1,5 м. Затем возьмите порцию раствора на 3-5 кирпичей и разложите его на части стены. На раствор кладите кирпичи один за другим, слегка постукивая по ним ручкой кельмы. Во время кладки не забывайте надвигать кельмой небольшую часть раствора на ребро ранее уложенного кирпича.
Для получения ровной кладки можно также ис­пользовать опалубку. Делайте это следующим обра­зом: по обеим сторонам стены поставьте строго вер­тикально стойки и прикрепите к ним обрезные доски толщиной 25-40 мм. Расстояние между досками опа­лубки должно равняться толщине стены. Для удоб­ства нужно заранее нанести на стойки ряды кладок. Кладку надо вести так, чтобы верхняя плоскость кирпича была строго на одном уровне с кромками досок. Уложив один ряд, приступайте к другому, при этом доски опалубки должны быть подняты на высоту нового ряда.
В процессе кладки нельзя забывать о швах. Если одна из сторон стены (лицевая или внутренняя) бу­дет в дальнейшем покрываться штукатуркой, то кладку можно вести в пустошовку. При такой клад­ке раствор в швах не доходит до плоскости стены на 10-12 мм. Чтобы добиться этого, нужно класть раствор на середину, не доводя его до края на рас­стояние 35-40 мм. После укладки кирпичей раствор расширится, но не настолько, чтобы сровнять швы с плоскостью стены.
Если же стены штукатурить не собираются, то швы в кладке заполняют полностью. Для этого ра­створ кладут так, чтобы он выдавливался из швов, затем его снимают на одном уровне с лицевой сторо­ны кладки.
Если вы хотите получить шов в форме полували- ка, то. срезав выдавленный раствор, проведите смо­ченной в воде расшивкой по раствору, приглаживая и уплотняя его. Если же раствора местами не хвата­ет, то вы можете добавить его, вмазывая в швы кель­мой и вновь проводя по шву расшивкой.
Помните, что швы дол­жны быть на одном уровне с кладкой или немного уто­пать, но не выступать за плоскость стены.

Рис. 52. Кирпичная кладка столбов.
Выкладывая стены гара­жа, нельзя обойтись без столбов. Они могут быть в один, полтора и более кир­пича, квадратной или пря­моугольной формы (рис. 52).

Стены должны отвечать определенным требованиям, главные, из которых прочность и долговечность.

Стены можно сделать: кирпичными (из обыкновенного силикатного и так называемого аффективного кирпича); монолитными (из легких бетонов); мелкоблочными (из мелких легкобетонных блоков, самана); панельными (щитовые) и каркасными (с внутренним утеплителем и двухсторонней обшивкой).

Именно таком порядке и начнем разбирать их конструктивные особенности.

Самый распространенный кирпич обыкновенный глиняный красный. Годится и белый силикатный. Правда, его нельзя применять для кладки фундаментов, печей и каминов. Для облицовки стен используют лицевой (желтый) кирпич. Все кирпичи выпускаются либо полнотелыми, (эффективными) т. е. с круглыми или прямоугольными сквозными отверстиями. Кстати, такие кирпичи обладают хорошими теплотехническими показателями.

Стандартный кирпич имеет размеры 250х120х65 мм или 25Ох12Ох88 мм. Широкие его грани называются соответственно верхняя и нижняя п о с т е л ь, длинная боковая грань - л о ж к о м, короткая - т ы ч к о м. Ряд кирпичей, уложенных длинной стороной вдоль стены, называется ложковым, а поперек стены - тычковым. Наружные ряды кладки называются верстой, внутренние (скрытые) - забуткой. На забутку используют кирпичи со сколами, и даже бой (половняк).

В магазине вам могут предложить и керамический камень. Это, по сути, тот же кирпич, но большего размера - 250х120х138 мм. Его выпускают только пустотелым.

Для работы по кладке стен понадобятся различные инструменты. Самые необходимые из них кельма, комбинированный молоток-кирочка, растворная лопата-совок и расшивка. Кельмой разравнивают раствор, заполняют вертикальные швы и снимают излишки раствора с внешней стороны кладки. Молотком-кирочкой рубят и притесывают кирпич, подравнивают уложенные кирпичи. Лопатой-совком подают раствор. Расшивкой заглаживают (расшивают) шов кладки. Кроме того, будут нужны: рулетка, складной метр, правило (отфугованная рейка или металлический уголок), отнес и уровень (для проверки вертикальности и горизонтальности). Неплохо также иметь деревянный угольник для контроля углов, рейку-порядовку с делениями по 75 мм для разметки и корректировки рядов кладки, шнур-причалку для проверки прямолинейности кладки ряда одной толщины.

Наружные стены строений делают толщиной в 1, 1.5, 2,5 и более кирпича. Это зависит от климата.

Прочность стены достигается перевязкой швов кладки однорядной или многорядной. При о д н о р я д н о й системе (рис 10), как правило, последовательно чередуются ложковые и тычковые ряды кладки либо комбинации из них. М н о г о р я д н а я перевязка (рис 11) проще. Здесь на один тычковый ряд приходится три-пять ложковых, класть которые и легче, и быстрее.

Толщина швов при любой системе перевязки должна быть около 10 мм. Через каждые 2--З ряда проверяют горизонтальность кладки и при необходимости корректируют ее, уменьшая или увеличивая толщину шва, но не резко, а равномерно распределяя раствор на несколько рядов. Швы, надо заполнять полностью и, пока не высох раствор, расшивать их, придан выпуклую, вогнутую или треугольную форму. Если стену предполагается штукатурить, то швы оставляют пустыми примерно на глубину 1 см - у строителей это называется вести кладку впустошовку.

Начинают работу всегда от угла дома с тычкового ряда лицевой версты. По краям оконных и дверных проемов для установки коробок закладывают с каждой стороны по две деревянные пробки размером полкирпича. Их нужно обернуть одним слоем рубероида. Коробки перед установкой в проем также изолируют рубероидом.

Однако стены сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной более 38 см (т. е. в 1,5 кирпича) экономически невыгодны - слишком большой расход строительных материалов. Куда выгоднее использовать эффективный (пустотный) кирпич либо строить из обыкновенного полнотелого, но применяя облегченную кладку. Какие же конструкции ее можно предложить?

1 Стены, в толще которых сделаны воздушные промежутки шириной 4-6 см
2 Стены, облицованные изнутри плитным утеплителем
З Стены с теплоизоляционной засыпкой между наружными и внутренними рядами кирпича и поперечными стенками (так называемая колодцевая кладка)
4 Стены с засыпкой и горизонтальными диафрагмами

Все перечисленные конструкции существенно экономят кирпич и, несмотря на меньшую толщину кладки, сохраняют хорошие теплотехнические, показатели. Однако имейте в виду: подобные конструкции требуют очень аккуратного исполнения работ и особенно тщательной перевязки швов. В некоторых случаях горизонтальные швы нужно будет армировать стальной сеткой из тонкой проволоки. В кладке с воздушным промежутком, а также с внутренним утеплением можно использовать эффективный кирпич - он не только улучшит теплоизоляционные свойства стены, но и облегчит ее. Давайте подробнее разберем эти экономичные конструкции.

Стена с воздушным промежутком состоит из наружного ряда толщиной в полкирпича, воздушного промежутка и основного массива толщиной в 1 или 1,5 кирпича. Такая стена рассчитана на температуру наружного воздуха от минус 20° до минус 30° (при использовании эффективного кирпича допустимые температуры будут минус 30°_40°). Через каждые 4-6 рядов обе кладки перевязывают тычковым рядом кирпичей по всей длине стены.. Кирпичные связи можно заменить на армирование стальными прутками диаметром 6-8мм с шагом 50 см. Для лучшего сцепления с раствором концы прутков нужно согнуть. И еще. Они не должны доходить до наружных граней стены на 4-6 см.

Стены с плитным утеплителем (рис. 14) делают так. К обычной сплошной кладке с помощью растворных маяков (при этом образуется воздушный зазор в 2-4 см) крепят теплоизоляционные плиты. Есть и другой способ: деревянные рейки прибивают к пробкам, установленным в швах кладки, затем на них набивают утеплитель: арболит, фибролит, жесткие минераловатные плиты или плиты из легкого бетона, а также других материалов неорганического происхождения. Для районов, где зимняя температура минус З0°, стену кладут в 1,5 кирпича и утепляют фибролитовыми плитами толщиной 50 мм, а при использовании эффективного кирпича толщина кладки может быть 25 см, т е в один кирпич.

Стены колодцевой кладки с засыпкой или заполнением легким бетоном имеют следующую конструкцию. Поперечные станки устраивают через 3 кирпича по длине. Наружные углы выложены тычковым рядом. Засыпку мелким шлаком, керамзитом или другими легкими заполнителями делают по мере возведения стены слоями по 10-15 см, тщательно трамбуя каждый слой. Через 2-3 слоя засыпку поливают известковым раствором сметанообразной консистенции. Вместо перечисленных заполнителей можно использовать песок, смешанный с опилками и известью-пушонкой в пропорции примерно 1:4:1. Завершать колодцевую кладку нужно 3-4 рядами сплошной кладки, предварительно армировав металлической сеткой последний ряд с засыпкой.
Наконец, последняя конструкция - облегченная кирпичная кладка с горизонтальными диафрагмами. Она состоит из двух стенок, выложенных в полкирпича, и с утеплителем между ними. Стенки связывают тычковыми рядами (диафрагмами) через каждые 3 5 рядов. Утеплитель используют тот же, что и в колодцевой кладке.

Сплошные наружные и внутренние стены толщиной в один кирпич и облегченные стены любой конструкции возводят на растворе марки М25.

Легкобетонные стены можно сделать монолитными и мелкоблочными. Доступность и невысокая стоимость исходных материалов, несложная технология плюс хорошие эксплуатационные качества (они почти не уступают кирпичным по прочности и долговечности, но легче их, менее теплопроводны и вдвое дешевле) снискали заслуженную популярность у индивидуальных застройщиков.

Материалом для монолитной стены из легкого бетона могут служить шлакобетон, керамзитобетон, опилкобетон. Но какой бы "монолит" вы ни выбрали, обязательно нужно будет снаружи оштукатурить его или облицевать кирпичом. Если на стены опираются балки, то под них необходимо подложить обрезки досок длиной 50-60 см и толщиной 20-30мм. Устанавливая дверные и оконные коробки, не забудьте над ними оставить зазор около 2 см для осадки стен, а сами коробки обернуть одним- двумя слоями рубероида.

Качество монолитных стен во многом зависит от того, насколько добротно изготовлена опалубка, как она крепилась и переставлялась в процессе бетонирования. Делают ее на всю длину стены или (что лучше) на весь периметр. Хорошо оструганные доски толщиной ЗО- 50 мм плотно пригоняют друг к другу и соединяют брусками-стойками сечением 80х80 мм через 1-1,5 м в щиты длиной 2-4 м и высотой 50-80 см. Чтобы их не распирало, внизу ставятся металлические стяжки с резьбовым креплением болтами по концам (после снятия опалубки стяжки выбивают), а наверху стойки фиксируют деревянными накладками с вырезами либо такими же стяжками. Бетон заливают слоями по 15-25 см. Каждый слой сначала штыкуют металлическим прутом, особенно тщатёльно у щитов, а затем трамбуют деревянной трамбовкой. Снять и переставить опалубку можно через три дня. Все это время бетон должен быть укрыт рубероидом.

Вместо деревянных щитов иногда используют кладку в полкирпича, которая потом будет служить облицовкой стены. для лучшего сцепления ее с бетоном через 4-6 рядов по высоте и через 2-З кирпича по длине в толщу стены выпускают тычки кирпичей.

Легкий бетон чаще всего готовят из цемента М300 и каменноугольного шлака. Состав его (в объемных частях) для наружных и внутренних стен - 1 10, для перегородок 1:12. При использовании цемента М200 или М400 количество шлака соответственно уменьшают или увеличивают на 2 части. Шлак желательно просеять и разделить на две фракции крупную с зернами размером 6 - 40 мм и мелкую - до 5 мм. Крупного шлака в заполнителе должно быть в 1,5 раза больше. Сначала обе фракции, отмеренные в нужном объеме, перемешивают между собой и с цементом, вливают воду и еще раз перемешивают до однородного состояния, затем приступают к заливке стен. Приготовленный бетон должен быть использован в течение часа. Пластичность (подвижность) бетонной массы можно повысить, добавив 1 - 2 части извести - пушонки.

При наружной температуре воздуха минус 30 толщину стен из монолитного шлакобетона нужно делать 55 - 60 см, при минус 10°- 35- 40 см. Вместо шлака можно использовать керамзит или пемзу. Эти наполнители не только улучшают теплозащитные свойства стен, но и снижают их вес. Толщина (при тех же температурах) может быть уменьшена на 5-10 см

Весьма экономичен и ничуть не хуже по теплотехническим показателям опилкобетон. Готовят его из цемента марки не ниже М300, извести, песка и сухих опилок. Состав смеси (по объему) 1 1 2 6. Опилки перед употреблением нужно выдержать на открытом воздухе примерно сезон. Если для работ использован цемент М400, то количество опилок можно увеличить до 8 частей, а извести - на 1-2 части (это облегчит укладку раствора).

Сначала тщательно перемешивают цемент с песком известь с опилками. Потом обе фракции соединяют, еще раз хорошо перемешивают и постепенно добавляют воду. Раствор должен получиться однородным и без излишка воды. Технология возведения стен точно такая же, как и из шлакобетона. Не забывайте укрывать их от дождя и солнца рубероидом. Штукатурить стены можно сразу, как только снята опалубка. А устанавливать перекрытия следует не раньше, чем через две недели после окончания бетонирования.

И все-таки многие застройщики отдают предпочтение мелким легкобетонным блокам промышленного изготовления, либо сделанным собственными руками непосредственно на строительной площадке. Материалами для них служат знакомые вам по "монолиту" каменноугольный шлак, керамзит и древесные опилки. Кладку блоков ведут на тех же растворах, что и кирпичную.

Стены такого строения лучше всего оштукатурить с наружной стороны цементно-песчаным раствором. Можно их облицевать кирпичом с воздушными промежутками (или без него). Однако тут обязательно нужно будет сделать металлические связи между кирпичной облицовкой и основной стенкой через каждые 4-6 рядов кладки. С внутренней стороны стены либо штукатурят, либо отделывают листами сухой штукатурки.

Для крепления оконных и дверных коробок по краям проемов закладывают деревянные пробки.

Блоки из любых легких бетонов готовят в деревянных формах с внутренними размерами 390х190х190 мм. Еще могут понадобиться трехчетвертные (285х190х190 мм) и половинные (I90хI90хI90 мм) блоки. Внутренние поверхности форм смачивают водой, а потом промазывают известковым молоком или присыпают, песком тогда они легко будут сниматься. Заполнять их смесью надо плотно, лучше это делать послойно, с трамбованием каждого слоя. Будущие блоки можно сразу оштукатурить. В этом случае сначала в форму укладывают слой цементно-песчаного штукатурного раствора толщиной 1,5 - 2 см, заглаживают его строганой дощечкой, затем заполняют бетонной смесью. Форму с блоков можно снять уже через 2-3 часа, но пускать их в дело следует лишь спустя 2 недели. Все это время они должны лежать в тени на поддоне. Между блоками обязательно нужно оставить промежутки в 3-5 см для вентиляции.

И наконец, еще одни стены - из саманных блоков. Этот строительный материал (а речь идет о кирпиче-сырце) известен исстари, особенно в южны регионах страны где сухой климат и достаточное количество исходного сырья.

Саман готовят из глины, леска и волокнистых органических добавок - соломы, мха, сухой травы и т.п. Размеры блоков делают разными, например, 390х190х120 мм. Глину нужно готовить с осени очистить от камней, перелопатить, смочить водой и уложить в небольшие кучи, чтобы за зиму она хорошо промерзла и разрыхлилась - это улучшит ее качество. Предпочтительнее использовать жирную глину, так как из нее получается более прочный саман. На 3 части глины, в зависимости от ее жирности, берут от 1 до 3 частей песка. Если глина очень тощая (суглинок), песок можно не добавлять совсем.

К изготовлению блоков приступают весной. Сначала тщательно перемешивают глину с песком, затем вливают воду и кладут влажные резаные (рубленые) волокнистые добавки. Готовая масса должна получиться и однородной и довольно густой консистенции. На ведро глины с песком требуется примерно 1,5 кг сухих волокнистых. Саман выдерживают 1-2 суток,. затем перемешивают еще раз, при необходимости добавляя воду, и плотно набивают им формы. Излишки срезают ровной доской и снимают формы. Через З дня блоки поворачивают на ребро и сушат еще неделю под навесом. Потом их складывают в штабеля для дальнейшей просушки, оставляя между блоками небольшие зазоры для вентиляции. Вести кладку из блоков можно не ранее чем через 2 недели, лучше - через месяц.

Правильно сделанный саманный блок не раскалывается при падении на твердое основание с высоты человеческого роста. Стены из кирпича-сырца штукатурят глиняно-песчаным раствором и белят. Свес крыш у таких домов должен быть не менее 60 см.

И, наконец, последние из нашего списка стены - панельные (щитовые) и каркасные.

Основа каркасной стены - это рама. Она состоит из верхней и нижней обвязок, стоек между ними и подкосов. Высота стоек 260-280 см. Расстояние между ними зависит от их сечения, но, как правило, оно кратно 30 см. Чаще всего шаг стоек бывает 60, 90, 120 см На каркас идут доски хвойных пород толщиной 50 мм и шириной 80, 100, 120 мм. Обвязки делают из тех же досок, что и стойки. Элементы рамы соединяют между собой врубками или шипами (лучше несквозными). Перед сборкой каркаса на фундамент настилают два слоя рубероида, потом укладывают обрезки просмоленных досок толщиной 20 мм и на них ставят цокольную обвязку. Стыки досок обвязки должны располагаться над столбами фундамента. Затем на цокольную обвязку настилают тонкий слой пакли или минеральной ваты и укладывают нижнюю обвязку рамы с заранее сделанными в ней гнездами для стоек. Обе обвязки соединяют гвоздями. Их забивают в два ряда между стойками в шахматном порядке. После этого собирают каркас, пользуясь временными подкосами. Когда он будет готов, к верху его прибивают подбалочную обвязку, на которую потом лягут балки или плиты перекрытия. Если для верхней и нижней обвязок рамы использовались брусья (100х100 или 100х150 мм), то можно вообще отказаться от цокольной и подбалочной обвязок.

Следующий этап работ - обшивка стен. Ее делают горизонтальной, вертикальной или диагональной (под углом 450). Последняя хороша тем, что обеспечивает достаточную жесткость стены в продольном направлении. Во всех остальных случаях в каркасе необходимо устанавливать раскосы из досок или брусков (не менее двух на одну стену).

Наружную обшивку выполняют из досок и из вагонки, а для внутренней годятся также-плиты ДВП, ДСП твердых и сверхтвердых сортов, фанера и т. п. Полость между обшивками обкладывают пергамином или толем и заполняют плитным, волокнистым или сыпучим утеплителем. Лучше всего для таких стен использовать минеральную вату или плиты из нее, но можно сделать засыпки из шлака, пемзы, сухого торфа или опилок. Органические засыпки необходимо антисептировать и смешать с известью. Например, засыпку из сухих опилок готовят так. На 10 объемных частей их берут 1 -2 части извести-пушонки, хорошо перемешивают и укладывают слоями по 20-30 см, тщательно трамбуя каждый слой. Дезинфекцию проводят следующими растворами 10-15%-ный раствор железного купороса или медного купороса; лучше: бихромат калия, железный купор, вода в пропорции (по массе) 1:1 20. Время выдержки не менее 6 ч.

В том случае, когда снаружи каркас обшивают листами ДВП, необходимо устроить защитный экран. Его делают после сборки стен строения. Экраном могут служить плоские или волнистые асбестоцементные листы (их крепят с помощью направляющих реек), шпунтованные доски либо вагонка.

Панельные (щитовые) стены по скорости монтажа превосходят все рассмотренные нами конструкции. На панели идут те же материалы, что и на каркас. Да и по деталям они ничем не отличаются: стойки, верхняя и нижняя обвязки, утеплитель, наружная и внутренняя обшивка. Ширина панелей 120 или 90 см. Собирают их в горизонтальном положении и плотно заполняют утеплителем. Если наружная обшивка будет из асбестоцементных листов (их крепят шурупами), прокладку из толя или пергамина делать не обязательно.

Монтаж стен начинают от угла. Две панели с помощью временных подкосов устанавливают на цокольную обвязку и прибивают к ней, вгоняя гвозди под углом. Сами панели соединяют либо встык, либо используют угловой брус-стойку. Стыки заполняют войлоком, герметизируют с обеих сторон просмоленным жгутом и закрывают снаружи раскладкой (деревянной рейкой). По верху укладывают подбалочную обвязку и прибивают ее к каждой панели на расстоянии 20 см от края.

Общая толщина каркасной или панельной стены (т. е. две обшивки из досок плюс минераловатные утеплитель) при наружной температуре воздуха до минус З0° должна равняться 140 мм (20 + 100+ 20).