Как сделать малинник

Малину обычно выращивают ленточным или кустовым способом. При кустовом способе выращивания на каждом кусте формируют 10-12 наиболее сильно развитых побегов. При ленточном размещении побеги оставляют равномерно по всей длине ряда из расчета 10-12 штук на 1 м ряда.

После формирования малинника любым из вышеуказанных способов я устанавливаю шпалеры. Простейшая шпалера - это натянутые по обеим сторонам ряда на высоте 1,2 и 1,5 м проволоки. На концах ряда я поставил прочные столбы с перекладинами длиной по 80 см, на высоте, которая требуется для крепления шпалер. Такие шпалеры позволяют правильно организовать рост и плодоношение малины. Двухлетние плодоносящие побеги равномерно прикрепляю мягкой проволокой поочередно к обеим шпалерам. Таким образом, плодоносящие побеги оказываются по обе стороны ряда малинника, а середина остается свободной для растущих молодых побегов текущего года. Создаются благоприятные условия освещенности. Побеги вырастают толстые, мощные, не вытягиваются, закладывается хорошая основа будущего урожая. Следует подчеркнуть, что верхняя часть кустов малины, которая находится выше натянутой шпалеры, должна быть не выше 35-40 см, в противном случае под тяжестью большого урожая побеги перегибаются через шпалеры и ломаются.

Осенью, после сбора урожая, по возможности пониже, у самой земли, вырезаю все отплодоносившие побеги, не дожидаясь глубокой осени. Обычно их удаляю из сада и сжигаю, чтобы уничтожить и обосновавшихся там вредителей.

На зиму (до наступления отрицательных температур) кусты малины обязательно пригибаю к земле как можно ниже и в таком положении закрепляю. При выполнении этой работы позже, при минусовых температурах, замерзшие побеги ломаются, поэтому опаздывать с этой операцией нельзя. Как только выпадет снег, стараюсь кусты полностью засыпать им до наступления крепких морозов.

Весенний уход за малиной начинаю сразу же после схода снега: поднимаю пригнутые на зиму побеги, тщательно осматриваю их, удаляю поломанные. Нужно также проверить: нет ли подмерзших побегов - такие удаляю полностью, а если подмерзли только верхушки, то укорачиваю их до здоровой части. Остальные побеги также обрезаю, но не более чем на 10-12 см. Такая обрезка делается, чтобы вызвать ветвление побегов, на которых образуется основная часть урожая. Из молодых побегов, которые начинают появляться в мае, оставляю наиболее мощные, а остальные вырезаю у самого основания. Удаление лишних побегов продолжаю в течение всего лета, не допуская их роста выше 10-15 см. Если их оставлять расти, то они, во-первых, потребляют большое количество питательных веществ от материнского растения, во-вторых, загущают малинник, а побеги, оставленные на замену отплодоносивших, вытягиваются в борьбе за свет и вырастают ослабленными.

Ф. Халилов, канд. с.-х. наук

23 Июня 2013

Высокий урожай малины можно получить, правильно подбирая сорта и используя эффективную технологию выращивания. Для получения высококачественной товарной продукции фермерам лучше закладывать плантации из ремонтантных сортов малины урожайных форм с высоким качеством плодов и коротким периодом плодоношения.

Малина - многолетний кустарник, но каждый стебель живет только два года: в первый - растет, во второй -плодоносит, и после плодоношения отмирает. Растение продолжает существовать на том же месте и даже быстро осваивает прилегающую к нему площадь за счет постоянного возобновления ветвей. Подземная часть малины состоит из корневища и отходящих от него придаточных корней с почками. Основная масса корней размещена на глубине 10-20 см и в радиусе до 50-60 см.

Различительные признаки сортов малины

Современные сорта малины различаются по многим признакам. Кусты по форме могут быть компактные или раскидистые; по высоте - высокие (более 2,0 м), средние (1,2-2,0 м) и низкие (менее 1,2 м). Стебли бывают прямостоячие или поникающие. Сорта с высокой побегопроизводительностью образуют на 1 погонном метре ряда более 30 побегов, со средней - от 20 до 30, со слабой - меньше 20. Исходя из величины ягод различают сорта крупноплодные (более 3 г), среднеплодные (1,5-3,0 г) и мелкоплодные (менее 1,5 г).

По времени созревания ягод сорта делят на ранние, средние, поздние и ремонтантные. Различают сорта и по морозостойкости: растения наиболее морозостойких сортов на зиму не укрывают. Средняя урожайность малины составляет 50-70 ц/га (0,5-0,7 кг/м2), высокая -до 140-150 ц/га (1,4-1,5 кг/м2).

Следует учесть, что малина - хороший медонос: с 1 га посадок пчеловоды получают до 100 кг меда.

Выбор места посадки

Растения малины свето- и влаголюбивы, но не выдерживают переувлажнения. В затенении побеги вытягиваются, становятся слабыми, качество и количество плодов падает. Малина предпочитает богатые питательными веществами почвы, хорошо дренированные, с грунтовыми водами не ближе 1,0-1,5 м, не засоренные многолетними сорняками. Однако при условии внесения больших доз органических удобрений малина способна давать высокий урожай и на бедных почвах. Хорошо растет и плодоносит она на ровном склоне, защищенном от сильных ветров, но только там, где не скапливается холодный воздух.

Почву для посадки готовят заранее. На участке, предназначенном под посадку малины, возделывают зерновые, бобовые или пропашные культуры. Эти культуры выбирают потому, что после них поле обычно остается сравнительно свободным от сорняков. На втором году почву содержат под черным паром и только после этого высаживают малину. Непосредственными предшественниками малины также могут быть морковь, свекла, редис, салат, лук на перо, укроп на зелень - в этом случае их убирают пораньше и готовят почву для посадки малины.

Преимущества ремонтантных сортов

• У ремонтантных сортов рост и плодоношение происходят в течение одного года. Побег вырос, на нем заложились генеративные почки, и в том же году из них образуются цветки и ягоды. Примерами таких сортов являются Брянское диво и Золотая осень.
• Для ремонтантных сортов не требуется кропотливая работа по вырезке отплодоносивших ветвей.
• Агротехника становится проще, соответственно, повышается экономическая эффективность возделывания малины.
• Уменьшается повреждение вредителями и болезнями.
• Каждый год плантация оздоравливается.
• Зимой стебли не вымерзают и не подмерзают - их просто нет.

На одном месте малина может расти и плодоносить около 10 лет. Старую, отслужившую свой срок плантацию раскорчевывают, а вместо нее закладывают новую на заранее подготовленном участке. Сажать малину на старом месте сразу после раскорчевки нельзя.

Закладка плантации

Лучшее время для закладки плантации - конец сентября - начало октября. При необходимости можно сажать и весной, но только пока не тронулись в рост почки у саженцев. При выборе месторасположения плантации расстояние от границы участка или от других посадок должно быть 1,0-1,5 м. Подготовка почвы При высадке малины особое значение имеет глубина пахотного слоя, который должен быть не менее 25-30 см. Поэтому вспашку под предшествующие культуры и перед посадкой ведут с почвоуглубителем, рыхлящим почву до глубины 4045 см. Перед посадкой на кислых почвах проводят известкование из расчета 200-400 г/м2 молотого известняка. На легких почвах лучше использовать доломитовую муку. Количество вносимых органических удобрений зависит от плодородия почвы и может быть от 10 до 14 кг/м2. Фосфорные (8-16 г/м2) и калийные (8-32 г/м2) удобрения используют в зависимости от обеспеченности почвы этими элементами. Азотные удобрения перед посадкой не вносят.

Непосредственно перед посадкой участок культивируют и выравнивают поверхность почвы.

Важно!

• Сажать малину на старом месте сразу после раскорчевки нельзя.
• На одном месте малина может расти и плодоносить около 10 лет. За это время почва истощается, на плантации накапливаются сорняки, вредители, возбудители болезней, растения стареют, теряют устойчивость, снижают урожайность.
• Размещать растения на плантации можно в один или несколько рядов, ленточным или кустовым способом.

Посадка

Размещать растения на плантации можно в один или несколько рядов, ленточным или кустовым способом. Выращивать малину сплошными лентами шириной 5060 см проще, чем кустами. В этом случае не надо заботиться о сохранении основания куста и о числе стеблей в нем. При обрезке просто оставляют сильные, крепкие стебли с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было не менее 10 см, а это значит, что на 1 погонный метр будет 25-30 стеблей.

Ширина междурядий - 2-3 м. В ряду растения сажают через каждые 0,3-0,75 м, что зависит от силы роста растений и побегообразовательной способности высаживаемого сорта. В соответствии с принятой шириной междурядий вдоль будущих рядов плугом нарезают борозды до 30 см глубиной.

Из опыта бывалых

• При близком залегании грунтовых вод посадочные ямы не нужны. В этом случае малину лучше сажать на грядках или холмиках. В месте посадки почву рыхлят на глубину пахотного горизонта, сверху насыпают холм плодородной почвы.
• Там, где осадков мало или где снег зимой накапливается медленно, борозду или ямку засыпают землей не полностью.
• Чтобы ускорить получение урожая, можно сажать в одну яму по два саженца.

На небольших площадях малину сажают вручную под лопату. Глубина посадочной ямы 30-40 см, а диаметр 40-60 см. При кустовом способе ведения культуры схема посадки 1,8x1,8 м, а сорта с низкой побегообразовательной способностью можно сажать плотнее. На бедных почвах в борозды или ямы дополнительно к основной заправке вносят еще органические удобрения из расчета 4-5 кг/м2.

Непосредственно перед посадкой борозды или ямы обильно промачивают водой. Затем саженец ставят в лунку или борозду, расправляют корни так, чтобы они шли в разные стороны, и засыпают почвой. При этом его несколько раз встряхивают, чтобы комочки земли проникли между корнями. После посадки ростовая почка на корневище должна оказаться в почве на глубине 2-3 см.

Роман КУДРЯВЕЦ, доктор с. -х. наук.

Смотрите также в этом разделе:

Малина сама по себе очень сладкая ягода, по классическому рецепту для варенья берется 1 кг ягод и 1 кг сахара. Но я делаю по-другому.…

Однажды осенью я купил саженец ремонтантной малины сорта Августовское чудо. Сразу посадил его, а на следующий год к августу у него выросли новая плодоносящая ветвь и несколько побегов корневой поросли. Их я аккуратно отделил и посадил.…

Мы долгие годы выращивали малину, плодоносящую на побегах второго года жизни в середине лета. А теперь на нашем участке появился сорт Полка, который дает плоды на однолетних побегах и плодоносит позже - с конца августа и до конца вегетации. Отплодоносившие побеги срезаем секатором под корень, после чего ждем до весны - до новой вегетации. Поздняя малина не повреждается вредителями, у нее крупные транспортабельные ягоды, которые высоко ценятся на рынке - осенью у них нет конкурентов.…

Два года назад высадил малину в ряд, сделал опоры. Но сейчас она расползлась чуть ли не на пол участка. Как сделать так, чтобы малина росла на отведённом для неё месте?…

Наверное, у многих одно из ярчайших воспоминаний детства – это вкусные и спелые ягоды малины, которые росли на участке у бабушки. И сейчас, уже повзрослев, люди по-прежнему неравнодушны к этому лакомству.

Не стоит отказывать себе в таком удовольствии, ведь в своем саду вполне можно вырастить кусты малины, причем по всем правилам. Это не только сделает дизайн более интересным, но и позволит наслаждаться ягодами каждый год!

Некоторые владельцы участков высаживают пару кустов около забора, забывая о них на долгие годы: такой подход вряд ли сможет обеспечить хороший урожай или декоративную привлекательность . Важный момент при создании малинника – это правильный выбор места. Растение любит солнце и не слишком хорошо переносит ветер. Кроме того, малину нельзя размещать рядом с вишней, причем даже 3 метра не спасут кусты от вредного для них соседства. Облепиха поблизости тоже не рекомендуется. Если посадить малину со смородиной, то последняя зачахнет и погибнет.

Тонкости посадки

Малину высаживают примерно с середины августа до 20-х чисел сентября. Посадить растение можно также летом и весной – как правило, оно приживается. Ряды или одиночные кусты одинаково хорошо смотрятся, но в обоих случаях малину нужно подвязывать.

Обычно кусты высаживают по периметру границ участка, на расстоянии в 80 сантиметров друг от друга. Отростки, которые выбиваются из общей картины, лучше всего выкопать. Через десять лет малину нужно пересадить на другое место, иначе она перестанет плодоносить и быстро погибнет.

Уход за малинником

Малиновые кусты очень любят воду, поэтому под каждое растение нужно выливать не менее двух ведер еженедельно. Лучше всего поливать вечером, иначе влага быстро испарится от жары и солнца.

Малина имеет поверхностную систему корней, поэтому обилие сорняков помешает кустам развиваться: они будут забирать воду и питательные вещества, для них не предназначенные. Поэтому нужно провести мульчирование, которое сумеет обуздать непрошеных гостей сада. В качестве мульчи можно применять торф, перепревшие опилки, листву, солому, причем слой должен быть примерно 10 сантиметров.

Подкармливают растение перепревшим навозом: сначала под малину укладывают солому, а уже на нее – готовое удобрение. Проводить эту процедуру следует каждый год – рыхлая почва очень нравится кустам. Иногда можно подкармливать голубиным пометом или навозной жижей, но перед этим малину нужно очень обильно полить, чтобы не обжечь ее корни.

Стебель имеет жизненный цикл длиной в два года: в первый он растет, во второй – плодоносит, а затем отмирает. Параллельно с основным стволом вырастают молодые. Куст постоянно обновляется благодаря корневым отросткам. Старые стебли нужно срезать у основания, чтобы они не мешали молодым побегам. Оставлять нужно такое же количество ростков, причем самых сильных, остальные следует удалять. Каждую весну сухие кончики отстригают, а у зеленых делают прищипку почек по бокам.

Малина не любит морозы, однако многие сорта могут перезимовать без дополнительного укрытия. Кусты необходимо связать или пришпилить к земле – обычно этих мер достаточно.

Популярные сорта малины

Прежде чем разбивать в своем саду малинник, стоит определиться с сортом растений. У кустов могут быть красные, желтые, фиолетовые или черные ягоды. Некоторые из них плодоносят дважды в течение года. Самое важное, что нужно учитывать при покупке саженцев, – это климатические условия. Для холодных регионов лучше брать морозостойкие сорта.

Красноплодные сорта отлично себя чувствуют в средней полосе. Среди них особенно популярны «Брянская», «Бальзам», "Маросейка", «Арбата», «Метеор» и «Патриция».

К желтоплодным сортам относятся «Сластена желтая», «Беглянка» и «Желтый гигант». Они не требуют никакого особенного ухода по сравнению с обычной красной малиной.

Черноплодное растение отличается от остальных вкусом, а также более крупной корневой системой, которая уходит глубоко в слой земли. Ему нужен частый и обильный полив, а также укрытие на случай мороза. Среди сортов востребованы «Бристоль» и «Кумберленд», но и они не слишком популярны у садоводов. Вкус ягод напоминает ежевику, а хлопот по уходу за малинником требуется куда больше, чем с обычными кустами.

Из сортов, которые плодоносят дважды в течение года, особенно известны «Геракл», «Золотые купола», «Калашник» и «Изобильная». Но такие кусты не стоит высаживать в регионах, где рано начинаются заморозки, так как не успевшие созреть ягоды и концы побегов замерзают и отмирают, из-за чего первый урожай получается скудным.

Екатерина Чижова (Simora), специально для сайта .

При вызревании урожая малинник может не выдерживать нагрузки и гнуться от ветра. Это усложняет уход за ягодником. В этой ситуации применяют очень достойный агроприем – подвязка малины к опорам, в качестве которых используют шпалеру. Если малинник уже сформирован, пора приступить к установке шпалеры. Тогда ваши кусты начнут приносить хороший урожай. устанавливается с такой же целью.

Далеко не всегда садоводы-любители используют шпалеру при выращивании малины. Хлопот в саду всегда хватает, и некоторые обходятся подвязкой кустов к опорам в виде кольев, или вовсе без них. Иногда они даже получают неплохие урожаи. Но это касается только низкорослых сортов с толстыми пряморастущими стеблями и не очень крупными ягодами.

Предназначение

Современные сорта малины, в большинстве своём, довольно высокие. Они имеют длину побегов около 1,8 м. К тому же все они обладают длинными плодовыми веточками. А так как садоводы стараются выбрать сорта с крупными ягодами, то эти тонкие ветки не выдерживают такой нагрузки.

Без подвязывания не обойтись. Во время вызревания урожая тяжелые ягоды наклоняют кусты к земле, а порывы ветра усугубляют ситуацию. Простая шпалера может всё исправить.

Преимущества шпалер

Польза от шпалеры очевидна. При выращивании малины в больших масштабах устройство шпалер – обязательный агротехнический приём в результате которого:

• нижний ярус веток не касается земли и не пачкается;
• плоды не контактируют с почвой и остаются чистыми после дождя;
• посадки хорошо продуваются, что препятствует развитию грибковых инфекций;
• ягод равномерно освещаются и дружного созревают.

Это приспособление полезно не только для малины, но и для садовода. Шпалера упрощает проведение таких мероприятий по уходу за малинником, как:

• обрезка и вырезка отплодоносивших побегов;
• полив и мульчирование почвы;
• сбор урожая;
• подготовка к зиме.

Шпалера – это действительно удобно. Нужно лишь единожды соорудить правильную конструкцию и пользоваться ею несколько лет.

Варианты конструкций: размеры и способы устройства

Шпалера представляет собой столбов с натянутой в несколько рядов проволокой. Существует две основные группы шпалер:

1. однополосная;
2. двухполосная.

Есть приверженцы и тех и других конструкций. Опытные садоводы считают, что использование одноплоскостной шпалеры менее эффективно. Но она с успехом используется на небольших участках.

Однополосная

Её предназначение – удерживать кусты малины между столбами с натянутой бечёвкой. В зависимости от способа подвязывания побегов малины их делят на:

• веерные;
• вертикальные плоские;
• свободные;
• наклонные;
• горизонтальные.

По сути это одна и та же конструкция из столбов и рядов бечевки или проволоки. Разница в способах подвязывание кустов. Все виды рассчитаны на удерживание малины в период вегетации. Есть тонкости с использованием горизонтальной шпалеры.

Она используется ещё и для подготовки малины к зиме. После установки шпалеры, ранней весной, прошлогодние побеги наклоняют к почве и закрепляют их в горизонтальном положении. После этой операции плодовые ветки по всей длине побега начинают расти вертикально, а почки у основания остаются спящими. Такой способ формировки куста упрощает процесс укрытия плантаций малины на зиму.

Серьезным недостатком односторонних конструкций является то, что каждый стебель приходится подвязывать или закреплять проволокой отдельно. На небольших участках это не так важно, но для владельцев малинников значительных размеров – это существенный минус.

Двухполосные

Для ягодников больших размеров лучше использовать усовершенствованную форму шпалеры – двухполосную. Она, в свою очередь, также бывает разных форм:

• Т-образная;
• V-образная;
• Y-образная;
• Шатровая горизонтальная.

Двухполосная шпалера кроме своей основной функции – поддерживания плодоносящих кустов, даёт возможность правильно формировать малинник. Она представляет собой два параллельных ряда проволоки, натянутых на расстоянии от 0,50 см до 3-х м. Такая конструкция не даёт посадкам загущаться, помогает разводить в стороны мощные побеги, что позитивно сказывается на урожае.

Т-образная

Суть этой конструкции понятна из названия. Основание такой шпалеры – трубы, брусья, любые обрезки арматуры, закрепленные перпендикулярно. Проволока натягивается по краям выступающей планки. При формировании куста плодоносящие побеги кладут по разные стороны шпалеры. Центр остаётся свободным. Его со временем занимает молодая поросль.

Схема Т-образной шпалеры.

V-образная

У этой конструкции две несущие плоскости являются наклонными. Второе название шпалеры – двухполосная наклонная. Формируют кусты так же, как и на предыдущем виде шпалеры. Следует учесть, что расстояние между наклонными плоскостями не должно превышать 2-х метров.

Y-образная шпалера

Это современный вариант опор для малины. У него есть детали в виде лопастей. Они подвижны, потому что крепятся на шарнирах. Такая конструкция удобна в использовании и может менять угол наклона конструкции. При этом лопасти можно опускать или поднимать.

Шатровая горизонтальная

Такая формовка нашла применение в хозяйствах, где практикуют машинную уборку. Среди садоводов и дачников она не прижилась. Причина тому – сложность удержания веток с ягодами над ней и плохая доступность междурядий. Мульчирование, обрезание и удобрение сильно усложнены.

Для ремонтантной малины

Ремонтантные сорта малины выращивают двумя способами: для снятия одного или двух урожаев за сезон. Шпалера необходима в обоих случаях. Современные ремонтантные сорта настолько хорошо плодоносят, что без подвязывания куст просто не выдержит такой нагрузки, и часть урожая окажется на земле.

Шпалеры для ремонтантных сортов ничем не отличаются от описанных. Практика показывает, что удобно использовать двухполосные шпалеры. Тогда на одну плоскость укладывают 2- летние побеги с первым урожаем, а на вторую – молодую поросль, которая даст урожай осенью.

Для сильнорослых сортов используют шпалеры в виде буквы Т. Расстояние между столбами – 8–10 м. Длина поперечных реек зависит от ширины ряда в малиннике, и составляет от полуметра до метра.

Опоры V-образной шпалеры устанавливают в центре ряда. Делают наклон 20–30 градусов, и затем натягивают в 2 ряда проволоку с каждой стороны. Хорошие результаты показывает использование движущейся Y-образной шпалеры с возможностью изменения угла наклона.

При устройстве шпалеры на больших плантациях, следует учесть, что на ремонтантных сортах, выращиваемых для осеннего урожая, такая конструкция устанавливается временно. Её приходится снимать для сплошного скашивания побегов.

Высота и другие размеры

Какой высоты должна быть шпалера для малины? Оптимальной считается высота опоры 1,8–2,5 м. Она подходит для конструкций любого типа. Выбирая опоры нужно рассчитывать, что они должны быть устойчивыми.

Расстояние между несущими элементами обычно составляет от 75 см до трёх метров. Его выбирают в зависимости от:

• надёжности, высоты и толщины выбранного материала для опор;
• длины ряда;
• способа подвязывания кустов;
• упругости натянутых проволок.

Малину подвязывают в двух местах на разной высоте. Есть несколько вариантов. Схему выбирают исходя из особенностей сорта малины. Чаще всего это делают так: первый ряд подвязывают на высоте около метра, второй – 1,5–1,70 см (для высокорослых сортов). Или используют следующую схему: первый ряд – на высоте 50 см, второй – 1,2–1,5 м (для среднерослых сортов).

Как сделать своими руками

В качестве опор используют такие материалы:

• деревянные балки и бруски;
• обрезки труб:
• арматуру.

Выбрав вид опоры, приступают к разметке участка. Нужно определиться, на каком расстоянии будут устанавливаться опоры. Затем приступают непосредственно к монтажу.

1. Концы деревянных брусков нужно просмолить или обработать специальными пропитками для предотвращения гниения материала, находящегося в почве. Диаметр деревянных столбов – не менее 15 см. Металл, соприкасающийся с почвой, тоже лучше обработать для уменьшения коррозии.
2. Для Т-образной и Y-образной шпалер сначала монтируют опоры соответствующей формы.
3. Выкапывают ямы. Для установки опор используется бур или лопата.
4. Проволоку натягивают в два ряда. На небольших участках её можно заменить армированным шпагатом. Но тогда расстояние между опорами должно быть минимальным.

Нижний ряд проволоки нужен в первый год на любом сорте для защиты посадок от сильного ветра, обычно требуется подвязывание побегов. В последующие года всё зависит от сорта и от агротехники.

Устройство съёмной шпалеры

Для ремонтантной малины, выращиваемой только для осеннего урожая наиболее удобна Т-образная шпалера. Монтируют её несколько иначе.

1. По центру ряда с насаждениями малины выкапывают ямы глубиной в 80–100 см. Диаметр ям выбирают исходя из диаметра будущих опор. Обычно он составляет около 12 см.
2. В отверстия в грунте вставляют обрезки труб. Подойдут пластиковые и металлические. Это предотвратит осыпание почвы.
3. К столбам высотой 1,8–2,0 м. прикручивают поперечные балки длиной 40–50 см. для натяжения проволоки.
4. Подготовленные опоры вставляют в ямы.
5. После снятия урожая шпалеру снимают. Она может храниться до весны. А плантацию в это время скашивают. Небольшие малинники можно вырезать вручную без снятия шпалеры.

Видео

На видео – простейшая шпалера для малины:

На печать

Отправить статью

Артем Левша 9.04.2014 | 5740

Чтобы урожай был богатым и растения прекрасно чувствовали себя в земле, необходимо правильно подобрать место для будущего малинника и провести грамотную посадку саженцев.

Для будущего малинника необходимо выбирать освещенное безветренное место. Малина на нем будет расти около 10 лет. Потом ее необходимо убрать с этой территории, а вернуть на прежнее место не ранее, чем через 4 года.

Почва для малинника нужна водопроницаемая, с хорошим запасом питательных веществ. На ней не должно быть многолетних сорняков. Лучшими вариантами станут суглинки (легкие и средние), супеси с большим количеством перегноя и слабокислой реакцией (с pH 5,5-6).

Лучше всего, если предшественниками малинника на выбранной территории были овощи, бобовые культуры или почва содержалась под черным паром. Кроме того, хорошо будет чувствовать себя малина, посаженная на месте аронии, крыжовника или смородины.

Подготовка посадочной ямы

Лучшее время для посадки малины – осень (конец сентября – начало октября) или ранняя весна (пока не проснулись почки). Посадку проводят в заранее созданные бороздки или ямки. Если малинник закладывают осенью, то ямы (ширина 50-60 см, глубина 40 см) выкапывают за 2-3 недели до самой посадки. Важно при выкопке ям отделять верхний плодородный слой почвы от нижнего.

Если участок удобрен хорошо, то в яму при посадке необходимо вносить лишь верхний слой почвы. Если почва на выбранном участке бедная, то в нее стоит внести примерно 10 кг компоста (перегноя), 100 г гранулированного суперфосфата и 50 г сернокислого калия. Лучшим калийным удобрением считается древесная зола: на одну яму берут ее около 400 г. Предварительно выбранные удобрения стоит тщательно перемешать с плодородной землей. Такую подготовленную яму можно оставлять в покое до самой весны.

Если на участке преобладает песчаная почва, то к удобрениям стоит добавить глину, торфокрошку или ил (пару ведер). В случае с торфяными почвами берут уже 2-4 ведра ила.

Весенние заботы

К весне почва в посадочной яме часто уплотняется. Поэтому перед посадкой саженцев ее необходимо подрыхлить. Во время посадки корни саженца необходимо направлять в разные стороны, присыпая их смесью равных частей торфокрошки и плодородной почвы. Во время посадки саженец малины нужно обязательно слегка встряхивать, чтобы почва заполняла все промежутки между корнями. Важно и то, что сажать растения стоит глубже, чем они были посажены ранее.

После произведенной посадки землю вокруг куста малины нужно уплотнить, сделав маленькую лунку и полить растение 5-6 л воды. После землю необходимо замульчировать лесным опадом, перепревшей соломой, перегноем, опилками или торфяной крошкой. Слой мульчи должен быть 5-6 см. Через несколько дней нужно повторить полив, а дальше действовать в зависимости от погодных условий.

Высаженный саженец малины нужно обрезать. Когда у растения хорошо развиты почки на стебле и вегетативная почка, расположенная на корневище, стебли стоит укоротить примерно до 40 см. Если на коре посадочного материала заметны поражения грибковой болезнью, почки мертвые, а корни здоровые, то стебли таких растений обрезают у самой поверхности почвы. Важно не оставлять обрезанные ветви на участке.

На печать

Отправить статью

Читайте также

Сегодня читают

Выращивание Как сажать клубнику в августе, чтобы не беспокоиться об урожае в следующем году

Как правильно посадить клубнику в августе, чтобы получить превосходный урожай на будущий год? Мы собрали в одной статье...