Для обустройства собственной парилки вовсе необязательно возводить отдельное здание. Небольшую сауну можно сделать прямо в доме или квартире. По своей сути типичная домашняя сауна является деревянной кабиной с улучшенными паро- и теплоизоляционны ми характеристиками. Парная может иметь различную конфигурацию, однако порядок возведения конструкции и ее обустройства остается одинаковым. При этом со всеми сопутствующими мероприятиями можно справиться своими руками.

В конструкцию типичной домашней сауны входят следующие основные элементы:

Место для сауны дома

Перед началом любых строительных мероприятий нужно все досконально спланировать и в первую очередь выбрать место для обустройства сауны дома.

Лучший вариант – ванная комната, если, конечно, ее размеры позволяют разместить кабину. В ванной комнате уже есть водопровод, канализация, вентиляция и, как правило, кафельный пол.

В целом же для возведения домашней сауны подойдет практически любое место. Главное, чтобы в помещении была возможность обустроить дополнительную вентиляцию.

На каждого посетителя парилки должно отводиться не менее 1 м2 свободного пространства. Учитывайте этот момент при выборе места для размещения сауны дома.

Руководство по возведению домашней сауны

Сборка готовой сауны инфракрасной

Устройство сауны дома – это сравнительно несложное, но крайне ответственное мероприятие. Пошагово выполните каждый этап руководства и уже очень скоро вы сможете наслаждаться теплом собственной парилки.

Первый шаг – пол

Традиционный пол из досок – не лучшее решение для домашней сауны. Если вы все-таки и отдадите предпочтение древесине, ни при каких обстоятельствах не покрывайте ее лакокрасочными составами.

Для пола сауны дома лучше всего подходит теплый пол с финишным кафельным покрытием. Для устройства пола достаточно избавиться от старого напольного покрытия (если оно есть) в месте возведения кабины сауны, уложить элементы теплого пола, залить стяжку, дать ей высохнуть и уложить кафель на свой вкус.

Каких-либо особых требований к напольной плитке не предъявляется. Весь уход за полом сводится к регулярному мытью и дезинфекции.

Второй шаг – вертикальный каркас

Приступайте к устройству каркаса. Прежде чем начинать монтировать рейки необходимо выполнить пароизоляцию стен. Если стены дома или квартиры выполнены из кирпича, уложите на них пергамин. В случае со стенами из других материалов пергамин можно не укладывать.

Пергамин будет выполнять функции пароизоляционног о материала. Вместо него можно использовать битумированную бумагу – свойства материалов аналогичны.

Пароизоляция крепится к стене с нахлестом 15-20 см и фиксируется при помощи реек и гвоздей либо строительного степлера и скоб.

После монтажа пароизоляции приступайте к возведению деревянного каркаса из брусков. Удобнее всего использовать брус сечением 5х5 см. Крепите его к полу и стенам. Количество вертикальных стоек зависит от размеров вашей будущей бани. Стойки обязательно должны присутствовать в углах будущей кабины. Шаг между опорами выбирайте по ширине утеплителя. Лучше, чтобы расстояние между брусками было на пару сантиметров меньше ширины теплоизоляционны х плит – так утеплитель ляжет максимально плотно.

Смонтируйте каркас потолка. Для этого достаточно закрепить по верху вертикальных стоек поперечины с шагом по размеру теплоизоляционно го материала.

На этом же этапе подготовьте в каркасе отверстия для монтажа элементов вентиляции и электроснабжения. Проложите т. н. сухотруб. Его нужно провести внутрь будущей кабины по ее периметру.

Также трубы можно проложить не внутри сауны, а над ее потолком. Обычно потолок кабины по высоте не превышает 210 см, так что места для проводов и труб будет достаточно даже в простой квартире.

Внутрь сауны настоятельно рекомендуется подвести 3-4 патрубка с простыми разбрызгивателям и воды на случай пожара. Также разместите внутри канала вентиляции противопожарный клапан. Он не позволит горячему воздуху из парилки уходить в остальные комнаты дома или квартиры.

Утепление

Третий шаг – утепление

Уложите утеплитель в ячейки вертикального каркаса. Для теплоизоляции домашней сауны удобнее всего использовать минвату на основе базальта. Такой материал характеризуется высокими эксплуатационным и и теплоизоляционны ми свойствами.

Четвертый шаг – алюминиевая фольга

Благодаря специальной фольге будут существенно улучшены внутренние свойства сауны. Фольга позволит сохранять максимальную часть тепла в помещении. Сауна будет быстрее прогреваться и дольше сохранять образовавшееся тепло.

Фольгу крепите к каркасу зеркальной стороной внутрь парилки. Потолок лучше изолировать немного позднее, после обустройства вентиляции. Для фиксации материала используйте алюминизированны й скотч либо простые канцелярские кнопки.

Пятый шаг – горизонтальная обрешетка

Прикрепите к вертикальным стойкам горизонтальные бруски сечением 3х4 см с шагом порядка 40 см. Эти бруски нужно выставлять в строгом соответствии со строительным уровнем.

На этом же этапе установите поперечные каркасы из бруса 3х6 см для дальнейшего монтажа лавок. Благодаря поперечным брускам вес лавок будет передаваться каркасу сауны, а не ее обшивке.

Шестой шаг – обшивка

Для обшивки потолка и стен домашней сауны лучше всего использовать вагонку. Перед началом отделочных работ смонтируйте в потолке над местом размещения электрокаменки приточный вентиляционный клапан. Прикрепите к потолку упоминавшуюся ранее фольгу, оставив вентиляцию открытой.

Если вы сооружаете подвесной потолок, то сначала нужно закрепить обшивку, а уже после этого укладывать утеплитель.

Чаще всего для обустройства домашних саун используется вагонка из липы, ольхи и сосны. Древесина липы имеет прекрасный запах и привлекательный внешний вид. Среди дополнительных преимуществ материала необходимо отметить его целебные свойства и благотворное воздействие на человеческий организм.

Ольха с давних времен применяется для возведения и отделки разнообразных деревянных конструкций. Имеет низкую теплопроводность и широкое разнообразие оттенков. Ольха приятна на ощупь, она не оставляет ожогов на коже. Среди недостатков ольхи нужно выделить мягкость, а также склонность к деформациям, повреждениям и загрязнениям.

Сосна традиционно используется для обшивки саун во всем мире. Древесина приятно пахнет и благотворно воздействует на человеческое здоровье.

В целом же при выборе материала обшивки ориентируйтесь на свои предпочтения, доступный бюджет и особенности конкретно вашей ситуации.

Седьмой шаг – лавки и дверь

Оптимальная высота потолка в обычной домашней сауне – до 210 см. При более существенных значениях может появиться т.н. «эффект трубы», из-за которого увеличится тяга и появятся сквозняки.

Верхние лавки устанавливайте на как можно большей высоте – примерно в 100-110 см от потолка. Нижнюю лавку при высоте потолка сауны в 210 см размещайте на высоте 65 см. Для большего удобства установите под нижней лавкой ступень на высоте около 25 см.

Дверь, как уже отмечалось, лучше всего устанавливать стеклянную. С такой дверью посетителям парилки будет комфортнее себя чувствовать в замкнутом помещении. Желательно, чтобы стекло было тонированным.

Не устанавливайте на дверь никаких «серьезных» защелок и замков. Допустимый максимум – простые магнитные либо роликовые защелки.

Восьмой шаг – оборудование

В завершении установите электрокаменку и декоративную фурнитуру. Дровяную каменку лучше не строить, в особенности, если идет речь о сауне в квартире – такой агрегат будет создавать очень высокие нагрузки на перекрытие.

С установкой электрокаменки не возникнет никаких проблем. В комплекте с устройством идут специальные крепежные шурупы. Вам останется лишь закрепить обогреватель на стене, отступив примерно 20 см от поверхности пола. Вокруг каменки соорудите небольшое ограждение из обрезков древесины. Ограждение может иметь любую форму. Основное требование – древесина должна находиться не ближе чем на 50 мм к нагревательному элементу и не возвышаться более чем на 50 мм над ТЭНами.

Установите розетку, выключатель и светильники. Проводку прокладывайте через металлический рукав.

Зачистите лавки наждачкой и тщательно вымойте их с помощью чистой воды и немного влажной губки.

Девятый шаг – камни

Камни размещайте между нагревательными элементами с минимальными просветами. По возможности используйте круглые гладкие элементы без дефектов. Большие камни укладывайте внизу, небольшие размещайте сверху.

Перед укладкой на каменку тщательно вымойте камни. Каждые 3-6 месяцев повторно мойте камни и проверяйте их целостность. Поврежденные элементы убирайте и укладывайте вместо них новые.

Для домашней сауны обычно применяются такие камни:

Таким образом, в обустройстве сауны дома своими руками нет ничего сложного. Следуйте инструкции и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Сауна дома своими руками

Необычные технологии врываются в нашу жизнь стремительнее торнадо: сегодня жителями прошлого века себя считают и те, кто еще не разобрался со смартфоном. И та же история в строительстве: насколько бы проверенными и добрыми славными не оказались кирпич и бревно, завтра бани уже начнут «выплевывать» огромные принтеры, а простые обыватели уже сегодня строят свои парные из подручных материалов, соревнуясь в том, чья архитектурная выдумка простоит дольше. Всегда мечтали возвести на участке потрясающую парную? Берите на вооружение новую технологию!

Бани в стиле 2999

Построить баню с идеальными геометрическими формами по стандартному чертежу? Скукотища! Так, по крайней мере думают современные архитекторы, и извращаются с формами, как могут:

Желаете построить такое чудо? Вот вам еще пара фото-инструкций:

Объемно-модульное строительство: время трансформеров

Этот интересный метод строительства появился не так давно в Северной Америке, и уже сегодня в России есть предприниматели, взявшие идею на заметку. Выглядит все это так: утром на земельный участок приезжает грузовой автомобиль с контейнером, груз снимается с прицепа и ставится на фундамент (бетонную плиту или сваи, к примеру). Всего четыре человека голыми руками разворачивают дом и подключают приборы с коммуникациями. Это был день первый.

На второй день привозится мебель и минимально декорируется пространство. На третий день уже можно заезжать и жить целой семье. Больше таких контейнеров – просторнее дом. Минимальная площадь одного такого дома – целых 70 кв.м.

Причем совсем не сложно оборудовать в таком доме финскую сауну как встроенную. И при желании куда-либо переехать, такой дом-баня так же быстро разбирается и перевозится все в том же контейнере. Во втором – уже мебель, сауна и бытовая техника. Поразительно, не правда ли?

Конечно, это – эконом вариант. Стоит один такой контейнер в России от 15 до 30 тыс.рублей за квадратный метр. Правда, на данном этапе пока еще не решен вопрос с дорогостоящей перевозкой такого дома. Так что пока быстровозводимые канадские дома-бани не слишком интересны для простого русского человека, хотя маркетологи над этой проблемой работают активно.

А пока популярность набирают мини-сауны без фундамента:

Прозрачный бетон: парные в виде ледовых скульптур

Нашумевшая новинка среди строительных технологий – прозрачный бетон. Этот инновационный композитный материал имеет способность действительно пропускать свет, но при этом он действительно обладает всеми свойствами обычного бетона. Та же прочность, водойстойкость, тепло- и шумоизоляция. Вот только отныне в такой баньке можно будет разглядеть не только, какая печь используется и сколько полков в парилке, но и самих отдыхающих.

Это чудо технологии дошло к нам с США. Впервые из него стали строить ограждения правительственных зданий, а вот в Швеции и Японии уже построили несколько прозрачных объектов. К пример, главное здание BMW было возведено с использованием именно этой технологии, за что и получило в 2005 году Немецкую архитектурную премию.

Создаются из прозрачного бетона и светильники, создатель которых – архитектор А.Лошонци – по всему миру теперь читает лекции о возможностей строительства из такого материала.

Состоит прозрачный бетон из мелкозернистой матрицы и фибры – дисперсно-армированных отрезков стеклянных волокон. У этого материала замечательный предел прочности на сжатие, изгиб и растяжение, хорошая ударная прочность и морозостойкость. А вот вес, в отличие от обычного бетона, на 40-60% меньше.

Но относят в России прозрачный бетон больше к теплоизоляционным материалам, чем к монолиту – есть даже такой термин, как ПТИ, прозрачная теплозоляция. Туда же, между прочим, относится и поликарбонат. Еще один прозрачный бетон, активно используемый за границей – бетон, который изготавливается путем измельчения битых стекол на специально оборудовании и склеивании их. А вот полностью через такие стены что-то рассмотреть не получится – в той же бане будут видны уже только силуэты. Подробнее про новые технологии строительства читайте на сайте remvizor.ru - там очень много достойных статей.

Отметим отдельно также аэрогель Frozen Smoke который еще называют «замороженным дымом». Он все на 1% процент состоит из кремниевого ангидрида и на целых 99% - из воздуха. От бани, построенной при использовании такого материала, просто дух захватывает: кажется, что кирпичи просто в воздухе висят! А ведь этот гель еще и огнеупорен, что для парной представляет особую ценность.

Будучи очень легким, аэрогель способен удерживать огромные тяжести. И его даже применяют в космосе – ловить пыль от хвоста комет. Но, похоже, космическое чудо в скором времени будет в каждом доме – в этом уверены все ведущие архитекторы. Полки, печь и даже камни в воздухе – почему бы и нет? Будет чем удивить друзей!

3D принтеры – будущее уже наступило!

Уже в нескольких странах одновременно к выпуску готовят особые строительные принтеры, которые способны напечатать целые здания. Это те же 3D принтеры, только огромные, и печатают они не краской, а бетоном.

По внешнему виду 3D принтер похож на оживший конструктор: мостовой кран, обладающий грузоподъемностью в 300 кг и рабочая зона до 20 м. Под саму конструкцию также продуманы специальные рельсы.

Так, буквально за день всего один из принтеров способен «напечатать» дом площадью 200 кв.м. Вместо армированного фундамента, к которому мы привыкли, используется фиброцемент, вернее, псевдо-армированние из него в виде W-связи. Подается бетон из устройства, похожего на строительный пистолет, а время застывания бетона в разных местах строго рассчитано. А ведь первым шагом к такой революции была машинная штукатурка, которая экономит немало времени и предоставляет замечательное качество работы.

Но пока 3D принтер вызывает у многих массу вопросов: заменит ли фиброцемент настоящий фундамент, насколько быстро застывает используемая смесь, чтобы держать на себе новый слой, и почему она тогда не твердеет в самом шланге? Как дорого будет арендовать такую махину и как ее передвигать? Вот над этими вопросами как раз и работают создатели 3D принтера. Напомним, что и факс в свое время тоже был из ряда фантастики, а 3D изображения – и вовсе считались нереализуемыми. Потому вполне возможно, что сценарий в недалеком будущем будет развиваться так: утром захотели баньку на участке – днем приехал 3D принтер – вечером уже начали первую отделку стен!

Так, в Южной Калифорнии что-то подобное уже соорудил профессор Behrokh Khoshnevis – его творение строит дом путем выпуска отдельных готовых блоков, размеры которых строго рассчитаны. Эта модель 3D-принтера оснащена специальным соплом, через который бетон и наливается. Все контролируется через компьютер. Эта технология называется «Contour Crafting», и благодаря ей на белый свет появляется полностью готовый каркас дома или бани. Но вот окна, двери и коммуникации – это уже все руками.

Вы удивитесь, но на самом деле 3D-принтеры давно существуют и активно используются. При помощи таких технологий уже печатают деревом, железом и полимерами. Так почему бы не строить целые дома так, как это делают осы и пчелы?

Строительство бани с несъемной опалубкой

Да, речь идет о той самой удобной несъемной опалубке, которую сегодня все чаще используют для фундаментов – удобно и теплоэффективно. Но с недавнего времени из такого материала стали строить и стены. Причем на сегодняшний день основным материалом пока используется пенопласт – такие дома получаются теплыми и недорогими, а при правильно организованной вентиляции микроклимат в таком здании получатся абсолютно здоровым. Вот только при строительстве бани по такой необычной технологии пенопласт изнутри постройки принято снимать – уже после того, как сам бетон отвердеет. И использовать в качестве утеплителя более натуральные материалы.

Но в недалеком будущем ученые собираются применить более экологичные альтернативы пенопласт при этой же технологии. Так теплые и легкие баньки будут строиться буквально за неделю!

Единственное, о чем переживают владельцы таких домов, что любой пенополистирол, содержащийся в ламинате, пластиковых окнах, пенопласте, резиновых ковриках и линолеуме выделает вредное летучее вещество фенол. А потому вентиляция в современном доме действительно нужна не только из-за стен.

Бани-купола: уникальная технология по-новому

О том, что строят уникальные теплицы, дома и бани в виде геодезических куполов, вы уже слышали: вот пример этой удивительной технологии:

И это архитектурное чудо действительно экономично и смотрится на любом участке потрясающе, почему и работу над таким методом продолжают и по сей день. И вот, очередное ноу-хау: теперь такие дома и бани будут не строить, и даже не печатать, а… надувать.

Этот метод предложил архитектор Николо Бини. Всего за пару часов с небольшими расходами получается замечательное здание, без швов и каких-либо межпанельных стыков. Называется этот купол Binishell, и праотцом такой технологии был Данте Бини, который построил подобный дом прямо возле действующего вулкана Этна. Причем купольный дом смог выдержать и ураганы, и землетрясения. А вот как бинишелл строится сегодня:

• Шаг 1. Возводится фундамент.
• Шаг 2. На фундамент укладывают шар и прочной мембраны.
• Шаг 3. Вокруг шара устанавливается временная опалубка.
• Шаг 4. Все это заливается хорошим слоем бетона.
• Шаг 5. Теперь при помощи мощного насоса шар надувают до нужных размеров. Еще не застывший бетон приобретает форму купола.
• Шаг 6. Шар сдувают и упаковывают для строительства следующего дома.

Недорого, эффективно и симпатично. На такие дома даже часто устраивают «зеленую» крышу, и тогда результат вообще потрясает.

Cordwood-бани: шедевр своими руками!

Этот материал для строительства называется «глиночурка». За основу берутся обычные деревянные дрова и глина с соломой (В переводе cordwood означает «поленница»). И, даже если прямо сейчас вы представляете себе, что так можно только дряхлый сельский домик построить, то ошибаетесь:

Вот главные преимущества таких экодомов:

1. Стройматериалы – даром.
2. Замечательная теплоизоляция.
3. 100% экологичность.
4. Оригинальный внешний вид.
5. Долговечность и изумительная простота в ремонте.

У глины и дерева – схожая способность поглощать и отдавать влагу. Летом в такой бане будет даже прохладно, до растопки печи, а зимой – тепло. Стены моментально впитывают и отдают влагу, а потому нет смысла переживать о каких-то утеплителях и дорогом фольгированном материале.

Итак, у вас все еще нет бани из-за ограниченного бюджета? Берите на вооружение эту необычную технологию, и будут поражены все ваши соседи!

• Шаг 1. Заготавливаем хорошие дрова и глину. Целые дрова для таких построек лучше не берите – они могут, к сожалению, треснуть. А вот рубленные, особенно осина, подойдут как нельзя лучше. Хорошая длина дров – от 40 до 60 см. Теперь сделайте навес над готовыми стенами и продержите их так 1,5-2 месяца.
• Шаг 2. Делаем бутовую основу в качестве фундамента бани. В землю она должна уходить не более метра глубиной. Камень послойно заливайте глиняным или цементным раствором.
• Шаг 3. Раздобудьте цветные стеклянные бутылки для украшений стен.
• Шаг 4. Сено разрубите топором, чтобы не было длинным. Количество глины должно составлять 20% от всего объема дров. А количество соломы – 10-15% от объема глины. Именно такой состав не позволит глине потом растрескаться. Вот как смешивайте: в корыте с водой перемешайте песок с глиной и прямо туда добавьте сено. Вот эту смесь на дрова и выложите.
• Шаг 5. Поставьте опоры, если баня будет иметь стандартную прямоугольную форму.
• Шаг 6. Выкладываем стены: сплошным способом, с воздушным промежутком или с каким-то утеплителем. К примеру, пустотное пространство можно заполнить опилками – будет намного теплее.
• Шаг 7. Делаем кровлю: обычную или просто из соломы.
• Шаг 8. Устанавливаем печь и полки – баня готова! А вот если вы собираетесь отделывать такую баню, тогда дайте ей осесть минимум год.

Причем парные с такими стенами получаются очень теплыми и абсолютно экологичными.

Что интересно, в Канаде до сих пор можно найти дома, построенные именно по такой технологии еще 100 лет назад – и они в отличном состоянии! А исторические документы говорят о том, что такие постройки существовали даже в Греции и Сибири. К примеру, питерский «Домик влюбленных» сделан из обычных березовых дров и ему уже несколько сотен лет!

Не смотря на толщину стен, сама конструкция получается на удивление легкой, и ей и правда достаточно ленточного бутового фундамента. К слову, есть бани, которые строятся из одних только бутылок:

А вот если вы строите такую баню с углами, тогда перевязывайте в этих местах ряды как при кирпичной кладке.

Замечательные идеи и вдохновляющий прогресс, не правда ли?

Технология строительства бани состоит из нескольких этапов. Важным моментом является соблюдение всех последовательностей и правил, чтобы в будущем добиться максимального прогрева помещения. Даже самый незначительный промах может негативно отразиться на качестве пара, что, в свою очередь, может привести к негативному воздействию парилки на человеческий организм. Именно поэтому так важно соблюдать все ступени, из которых состоит технология строительства такой конструкции, как баня.

На сегодняшний день существует множество различных вариантов постройки бани или сауны. Все они имеют свои особенности и преимущества. Бани разных народов мира отличаются между собой температурой нагрева воздуха, уровнем влажности, размерами помещений и формами парилок.

Почему так важно посещать баню?

Ни для кого не секрет, что посещение бани (в разумных количествах) положительно сказывается на здоровье человека, а также может помочь в избавлении от ряда недугов и заболеваний.

Основные преимущества, которыми обладает проведение паровых процедур в бане или сауне:

1. Парилка благотворно влияет на состояние кожных покровов, очищая от разнообразных токсических веществ, которые накапливаются в организме каждого человека. Очищенные поры, благодаря паровым процедурам, могут полноценно функционировать.
2. Для желающих похудеть и избавиться от излишнего веса достаточно регулярно посещать баню. Организм при этом избавляется от шлаков, происходит обновление клеток. Если совмещать парилку с посещением бассейна (то есть проводить контрастные процедуры), можно достичь активизации подкожных процессов, благодаря которым вырастает уровень лимфоотока и начинается освобождение организма от излишних жировых накоплений. Смена температур (эффект от которых возникает при посещении сначала парилки, потом бассейна) помогает укрепить иммунитет. Целлюлит, к тому же, очень боится массажа, который легко сделать в бане при помощи банного веника.
3. Для улучшения работы дыхательной системы также помогут банно-паровые процедуры. Именно в парилке можно с легкостью избавиться от таких заболеваний, как бронхит или простуда. А если добавить специальные эфирные масла или сухие лечебные травы и подышать таким парным воздухом, можно вылечить воспалительные процессы носоглотки.
4. Для людей, которые страдают заболеванием почек, баня также принесет положительный эффект. В результате активного потоотделения происходит нормализация работоспособности почек.

Чтобы избавиться от мышечных болей и заболеваний суставов, также необходимо регулярно посещать парилку.

Вместе с потом из организма выходят излишки накопившейся жидкости, что благоприятно влияет на всю мышечную систему. Парилка поможет в избавлении от таких заболеваний, как радикулит, подагра или ишиас.

Какие существуют разновидности бань?

На сегодняшний день существует огромное количество разнообразных типов бань. У разных народов свои особенности строения таких конструкций. Они отличаются между собой по технологии постройки, размерам, температуре нагреву воздуха.

Можно выделить пять основных типов заведений, в которых можно принять паровые процедуры:

1. Парилки, где идет подача сухого воздуха. Характерной чертой является подача сухого воздуха, то есть уровень влажности не превышает 25%. При этом температура в помещении может варьировать от +60 до +120 0 С. К данной группе относят русскую баню и финскую сауну.
2. «Сырые» парилки, в которых температура нагрева воздуха колеблется от+ 50 до +70 0 С, при этом его влажность устанавливается на уровне от 70 до 100 %.
3. . По своей сути, такая процедура заключается в лежании в горячей воде, которая наливается в специальную бочку, изготовленную из дерева. Возможно также установление двух бочек в помещение, температура воды в которых будет отличаться.
4. Турецкие бани. Характерной чертой такого помещения является дополнительный прогрев стен здания и скамеек. Именно поэтому в турецкой парилке для установки используется не древесина, а более влагостойкие материалы. Это может быть натуральный камень (мрамор), мозаика или плитка. Кроме того, отличительным моментом является отсутствие печи в парилке. Влажность воздуха достигает 100%, при этом температура сохраняется на достаточно невысоком уровне — в пределах +40 0 С.
5. Римская парилка. Особенность заключается в установке в двух отдельных помещениях различных температур воздуха. В одной термометр показывает отметку в +40 0 С, во второй температура достигает +70 0 С. Пар в оба помещения поступает через специально установленные отверстия, которые устанавливаются в полу и стенах. Часто для получения более расслабляющего эффекта в пар добавляют также разнообразные эфирные масла или травяные настои.

Также на сегодняшний день набирает популярность и сухая японская баня. Смысл проведения данной процедуры заключается в том, что человек погружается в деревянный ящик, наполненный горячими опилками или галькой. Температура нагрева таких составляющих устанавливается на уровне 45 0 С. Часто в опилки также добавляют различные лечебные травы или эфирные масла. Таким образом, сухая японская баня позволяет получить не только прогрев всего тела, но и массаж.

Особенности строения русской бани

Технология строительства предполагает установку отдельно стоящей конструкции. При этом температура воздуха прогревается, как правило, до 70 0 С, с уровнем влажности не выше 60 %.

Настоящая русская баня состоит из предбанника и парилки. В отдельных случаях может также быть и тамбур, который устанавливают как дополнительную защиту от проникновения холодного воздуха в помещение.

Прогрев парной происходит путем нагревания камней, которые устанавливаются в печи. Раскаленный камин обдают кипятком, после чего происходит образование большого количества пара.

С давних времен русские бани всегда возводились из дерева. Для этой цели лучше всего подойдет древесина хвойных пород. Это могут быть сосна или ель. Их древесина обладает такими важными качествами:

• быстрое поглощение влажного воздуха;
• длительное удержание тепла внутри помещения.

Традиционная технология строительства – это баня из бруса.

Выбирая срубы, следует обратить внимание на следующие моменты:

• поверхность бруса должна быть гладкой и ровной;
• трещины должны быть практически незаметными или отсутствовать;
• сруб должен быть без характерных синеватых пятен, которые являются первыми признаками гниения древесины;
• на срубах должно быть как можно меньше различных сучков.

Технология строительства русской бани из бруса включает в себя несколько этапов:

• заливка фундамента — наиболее оптимальный вариант – это ленточный фундамент с последующей гидроизоляцией. Именно она защищает будущее строение от грунтовых вод;
• укладка первого венца — от того, каким образом установлено основание, будет зависеть успех изготовления и последующая технология строительства бани из бруса (особенно при монтаже своими руками);
• монтаж второго и последующих звеньев;
• изготовление проемов для двери и окон;
• конопаченье швов.

На смену бане, изготовленной из бруса, в недавнем времени пришли каркасные конструкции.

Технология строительства настолько проста, что ее с легкостью можно возвести в кратчайшие сроки и своими руками. Особым преимуществом является возможность установки строения в любое время года независимо от погодных условий.

Технология строительства каркасной бани состоит из следующих этапов:

• возведение фундамента (можно сделать заливку упрощенного основания, так как здание не будет иметь большой вес);
• строительство стен — их установку следует начинать с угла, который следует правильно и тщательно сформировать;
• отделка каркаса и обустройство пола.

На каждом из этих этапов имеются свои нюансы, которые следует изучить перед тем, как приступать к строительству.

Особенности строения финской бани

Особой популярностью сейчас пользуется и финская сауна. Характерной чертой является сухой, прогретый до сотни градусов, воздух. Поддержание такой температуры происходит благодаря нагреванию специализированных электрических приборов. Причем, следует отметить, что обустроить финскую сауну можно не только в специальных комплексах, а даже дома – в квартире. При этом уровень влажности находится на достаточно низкой отметке – в пределах 10-30%.

Строительство бань по финской технологии происходит аналогично русской бане. Отличием являются более низкие потолки, что, соответственно, повлияло на установку верхней полки в парилке (находится на более низком уровне).

Финская сауна в обязательном порядке должна иметь хорошую вентиляционную систему . В таком суховоздушном комплексе не принято создавать пар или пользоваться веником. Основное функциональное назначение сауны – согрев тела.

Финская мини-сауна может быть установлена даже дома. Для оборудования в квартире бани ее достаточно приобрести в специализированном магазине. Отличительной чертой является малогабаритность, к тому же эти сауны достаточно быстро нагреваются. Отопительным прибором могут быть как электропечи, так и специализированные каменные печки. Следует отметить, что электропечь лучше монтировать в отдаленном месте или рядом с выходом. Печи из камня, как правило, отгораживают небольшим деревянным «забором».

Пологовые бани: особенности строения и функциональные характеристики

От того, как установлен полог в банном помещении, напрямую зависит безопасность нахождения человека в парилке.

Установка полога может предусматривать различные варианты. Наиболее распространенные из них:

1. Полок ступенчатого типа, который встречается наиболее часто. При такой установке, полки находятся вдоль одной из стен и располагаются в несколько ярусов. Особенно удобным для бань будет полог ступенчатого типа с небольшой площадью. Характерной чертой является то, что чем выше находится полка, тем сильнее будет обогрев на этом уровне. Именно поэтому рекомендуют начинать проводить паровые процедуры именно с нижних полок, так как температура воздуха будет более низкой и щадящей для человека.
2. Полог «г»-образного типа. В таких банных комнатах полки находятся с противоположной стороны от того места, где располагается печь. При этом вторая полка будет всегда устанавливаться на другой свободной стене. «Г»-образное расположение полога идеально подходит для парной среднего размера.
3. Пологи купейного типа предполагают размещение полок напротив друг друга.

Для экономии пространства в парилке верхние полки могут устанавливаться с откидным механизмом.

Строительство бани с полком

Технология строительства бани с пологом несложна и происходит в несколько этапов:

• подготовка чертежей для будущего полога;
• монтажные работы по установке каркасной скамьи;
• сооружение настила.

В качестве основного материала, из которого будет изготавливаться полог, лучше выбрать древесину дуба. Так как именно она является наиболее износоустойчивой и прослужит длительное время. По окончанию любых строительных работ в бане, древесину следует обрабатывать специальным защитным средством. Таким образом, возрастает время эксплуатации не только полка, но и самого банного комплекса.

Следует помнить, что идеальным вариантом для постройки бани на даче или в доме будет ее финский или традиционный тип. В последнее время набирает все большей популярности современная тепловая парилка с инфракрасным излучением. Суть такой «парилки» состоит в том, что тело человека нагревается под воздействием инфракрасных лучей.

В качестве основного прибора используется инфракрасный обогреватель, а сама конструкция имеет вид небольшой и компактной кабинки. Воздух в «парилке» остается свежим, независимо от установленной температуры нагрева. В зависимости от потребностей каждого в современных супермаркетах можно приобрести такую мини-«баню», которая будет предназначена на одного или нескольких человек. Инфракрасный прогрев тела считается абсолютно безопасным для здоровья человека, приносит пользу для организма. Но при этом такие паровые процедуры не смогут заменить настоящую русскую паровую и не принесут таких же эмоций и впечатлений.

Не у всех есть желание и возможности вкладывать много средств в строительство бани. А на большей части нашей страны погреться порой, просто необходимо. Единственный выход — построить баню недорого, своими руками. Есть достаточное количество строительных материалов и технологий, которые можно назвать бюджетными.

Если говорить о возведении полноценных, хоть и небольших, но отдельно стоящих бань, то самыми бюджетными технологиями считается каркасная и монолитная. Дешевые бани чаще делают на деревянном каркасе, обшивают фанерой, ОСП, досками — у кого что есть. Внутрь, между двумя обшивками закладывают утеплитель.

Один из вариантов каркасного строения — с обшивкой доской

При монолитном строительстве наиболее популярен для возведения бань арболит — смесь цемента с опилками. Опилки могут быть вообще дармовыми или стоить очень немного. Цемента в арболит требуется мало, так что этот тип постройки по карману вряд ли сильно ударит. По периметру здания ставится съемная опалубка, в нее загружается смесь, трамбуется. Замешивается следующая партия. Вот так все просто. Недостатком этого материала считается горючесть, но ведь деревянные и каркасные бани тоже горючие. Так что это — не аргумент.

Опилкобетон или арболит — теплый, натуральный материал, который состоит из опилок, песка, цемента и воды

Ненамного дороже получается полистиролбетон (гранулированный пенопласт в смеси с цементом и водой), но не всем по душе использование «химии» — пенопласта — при строительстве бани. Однако сам по себе этот материал позволяет получить дешевую и легкую постройку, которая при правильной отделке будет только радовать хозяев.

Все три технологии дают сочетание невысокой цены и хороших теплотехнических характеристик, то есть для отопления таких построек требуется немного топлива, что в банях — основной показатель эффективности.

Есть регионы, в которых лес пока еще — самый дешевый материал. В них, возможно, дешевле всего будет поставить рубленую баню. Из кругляка или из бруса — это уже по желанию. Плюс такого решения — натуральный материал (хотя он должен пропитываться химией, чтобы сохранить внешний вид и защитить от болезней и насекомых). Но рубленые бани имеют свои минусы — начать париться вы сможете не ранее чем через год после возведения стен и установки крыши. Надо ждать, пока пройдет основная усадка и только потом начинать утепление и отделочные работы. Второй минус — необходимо регулярно обновлять защитное покрытие, иначе постройка станет серой и неприглядной. Но сами по себе деревянные бани очень хороши особой атмосферой.

Недорогие фундаменты

Недорогая технология возведения стен — это далеко не все. Иногда на строительство фундамента уходит чуть ли не половина средств, требуемых на возведение здания в целом. Перечисленные выше технологии хороши тем, что под них можно делать облегченные фундаменты. Где-то достаточно столбчатого, где-то свайного или свайно-ростверкового. Любые из перечисленных выше стен могут вполне нормально с ними сосуществовать, нивелируя их недостатки (возможную неравномерность усадки разных точек опоры).

Перечисленные выше фундаменты могут быть реализованы не на всех грунтах. Иногда может потребоваться ленточный фундамент мелкого или нормального заложения, а на особо пучинистых или неустойчивых грунтах может понадобится монолитная плита. На таких основаниях к перечисленным выше технологиям возведения стен можно добавить еще строительные блоки — пенобетон, шлакоблок, керамзитобетон. Все они имеют свои особенности (в основном — требуется тщательная защита от повышенной влажности), но технология строительства тоже недорогая, хотя фундаменты требуются уже более основательные.

Компактные или временные

Если на даче вы хотите построить мини-баню, совсем небольшую по размерам кабинку, то присмотреться надо к технологии строительства или . При наличии желания, даже обычный строительный вагончик, сарай или бытовку можно превратить в более-менее нормальную парилку. Важно только хорошо утеплить и поставить правильную печь. Все остальное — не столь важно.

Дешевая каркасная баня поэтапно — фотоотчет

Исходные данные такие: баня в плане не более чем 4*5 метров, бюджет небольшой — не более 200-300 $ в месяц. Из исходных данных — глиняный пучинистый грунт, в 4 метрах от забора — обрыв. Сведя все это воедино, было решено строить каркасную баню на столбчатом фундаменте.

Сама баня получилась 5*3 м, плюс по длинной стороне терраса 1 метр шириной. Под баню столбы решено делать из асбестоцементных труб 34 см в диаметре, под террасу из 15 см. В центре плана размечены еще 4 дополнительных столба — это фундамент под кирпичную печь.

Закапываемся ниже глубины промерзания — для данного региона 140 см. Трубы, кстати, режем больше на 20 см — общая длина 160 см, чтобы на 20 см баня была над землей.

Внутрь каждого столба устанавливается каркас из арматуры 12 мм в диаметре. Связаны 4 прута, выпуск из столба — на 10-15 см, чтобы можно было спокойно приварить затем обвязку.

Бетон был заказан готовый, марка М250. По периметру между столбами выставили опалубку и сразу залили еще и ботик, который будет закрывать промежуток между полом бани и землей.

Через неделю бетон набрал достаточно прочности, продолжили работы. Из уголка 70*70 мм с толщиной стенки 6 мм сварена обвязка (уголок был в хозяйстве). Чтобы связать столбы и металл, привариваем выпуски арматуры к полочкам уголка.

Сразу надо сказать, что по несущей способности этот фундамент избыточен. На нем можно выстроить двухэтажное тяжелое здание, а не легкий одноэтажный каркасник. Но, так как делали «для себя», а рядом располагается еще и глиняный обрыв, было решено перестраховаться.

В моечной и комнате отдыха решено сделать теплые полы — иногда надо просто помыться, без парения, а делать это на теплом полу гораздо приятнее.

Потому на черновой пол уложен утеплитель (пенополистирол), сверху — гидроизоляция, армирующая сетка, к ней привязаны трубы и все это хозяйство залито бетоном. Под печью, естественно, теплый пол не заливали.

Еще через неделю, когда бетон набрал достаточно прочности (не укрывали, но регулярно поливали), начались работы по возведению каркаса. Для стоек использовали брус 150*150 мм, распорки — доска 50*150 мм (снова солидный запас по прочности, но это из желания построить хорошую баню).

Строилась баня в основном в одиночку, потому выбрана последовательная методика монтажа — стойки ставятся сначала по углам, потом — в тех местах, где будут устанавливаться двери-окна или примыкать простенки. Если в результате где-то есть промежутки больше, чем 1 метр, ставятся дополнительные стойки. Но в данном случае, так как все стойки были сделаны из очень мощного бруса, промежуточные не ставили, а жесткость конструкции придали укосами.

Далее, чтобы при настиле пола на голову не капало, приступили к изготовлению крыши бани. Она сделана самая бюджетная — односкатная, с минимальным подъемом — 15°. Для обеспечения этого уклона брус для стоек заранее делали разной длины.

К стойкам на одном уровне прибита доска верхней обвязки, к ней крепятся потолочные балки. К тем же стойкам крепятся стропила с требуемым уклоном. Сверху набивается сплошная обрешетка под кровельный материал.

Стропильная система односкатной крыши очень проста в изготовлении

После того, как готова крыша, обшили стены ОСП, а затем на оставшейся части бани настелили пол.

Следующий этап — кладка печи. Это дело длительное — ушел целый месяц. Печь сложена с закрытой каменкой. В зоне формирования дымовой трубы встроен чугунный ящик, в который укладываются камни. В каменку ведет дверка, которая выходит в парилке.

Также в печи есть встроенный регистр, который греет воду для теплого пола (выходы на боку печи). Греть пол надо не всегда, потому есть два режима работы — летний без подогрева пола, и зимний, с «включением» нагрева регистра. Перевод из одного режима в другой — при помощи задвижки.

Далее следуют отделочные работы, а они будут разными в различных случаях. Единственное, что будет более-мене общим — утепление. При утеплении стен и потолка использовалась минеральная вата. Толщина слоя на стенах в «холодных помещениях» — 100 мм, в парилке и на потолке — 150 мм. Парилка поверх утеплителя обшита еще фольгой на крафт-бумаге.

После утеплителя крепится пароизоляция. В комнате отдыха стены обшиты ОСП, сверху наклеена пробка. В душевой на ОСП наклеена плитка, «сухая» часть оббита вагонкой (горизонтально).

Моечная — сухая зона и душевая

В парилке набита сначала обрешетка под обшивку вагонкой, потом широкая вагонка. Парилка получилась совсем небольшой, еще и печка занимает много места. Двое размещаются с комфортом, трое — это уже посложнее, но тоже вполне удобно. Чтобы регулировать количество!посадочных» мест в парилке, полоки сделали выдвижные.

Весь процесс строительства занял два года, работа велась преимущественно «в одни руки». Помощники были только на этапе заливки фундамента, и потом на этапе установки каркаса — для выставления стоек (должны стоять на 100% вертикально).

Видео-пример строительства бани из монолитного арболита

Недорогая баня 3*6 своими руками — пошаговые фото

Бревно для будущей бани заготовлено и ошкурено заранее, накрытое от дождей сушилось оно около 5 месяцев. Строение будет состоять из двух половин: парилка и мойка сложена из бревна, а комната отдыха — на деревянном каркасе. Получается две комнаты 3*3 м. Строительство начали с разметки: в плане 6*3.

Почва песчаная, потому делаем мелкозаглубленный . Роем траншею глубиной 60 см, выставляем опалубку. Ширина ленты взята с хорошим запасом — 35 см.

Делаем двери — из каркаса, на который с одной стороны набито ОСП, с другой — вагонка. О том, как сделать

В таком виде оставляем зимовать — сруб должен «сесть». По весне утепляем каркасную часть постройки, обтягиваем утеплитель пароизоляционной мембраной.

Приступаем к отделке потолка. Решено делать бюджетную подшивку потолка — между стропилами набить короткие доски. Их можно купить совсем недорого. Обрабатываем, нарезаем нужной длины. На стропила набиваем опорные бруски, к которым снизу подбиваем нарезанные в размер доски.

Снаружи юаню обшили сайдингом — и каркасную часть, и сруб. Он получился далеко не идеальным. А между сайдингом и стеной есть вентзазор, так что проблем с выведением влаги нет.

Бюджетная баня своими руками — еще одно недорогое решение — обшивка сайдингом

Приступили к обшивке внутренних помещений. Набиваем обрешетку, по ней вагонку.

Внутри комнату отдыха обшили вагонкой

Переходим к отделке парилки. Сначала оббили все фольгой. Сама комната будет состоять из зоны парилки, отделенной стеклянной дверью, и зоны «мойки». В моечной стены обошьем влагостойким гипсокартоном, на который потом приклеим плитку, а в парилке — вагонкой.

Зону парилки обшиваем вагонкой и

В стене вырезаем проем под установку печи. Топиться она будет из комнаты отдыха, а «тело» ее находится будет в парилке. Под печь укладываем кирпичное основание, устанавливаем ее. Топливный вынос обкладываем шамотным кирпичом.

Отделываем плиткой мойку.

По основным работам все, остались декор и всякие штучки — ведра, ковшики, термометры и остальная «начинка.

Многие частные мастера, которые принимают решение построить на своем загородном участке баню, в первую очередь должны ознакомиться с основными вариантами и видами подобной конструкции. Важно решить большое количество предварительных вопросов, а также внимательно изучить инструкцию по строительству.

В повседневной жизни чаще всего приходится сталкиваться с понятием русской бани, но существуют и иные виды подобной конструкции. Они различаются не только по национальной принадлежности, но также по методу возведения, по степени влажности. Каждый из них стоит изучить более подробно, что поможет понять, какой вид бани подойдет больше всего.

Чтобы баня полностью удовлетворяла личным потребностям, стоит опираться на личные требования, на потребности и на желания. Данные факторы должны приниматься во внимание при выборе основного вида бани.

Итак, на каких признаках основана общая классификация современных бань? Здесь все относительно просто. Есть особые параметры, посредством которых профессионалы выполняют распределение банных строений. Сюда можно отнести уровень влажности, температуру, особенности конструкции и принадлежность в национальном плане. Каждый вид конструкции имеет свои индивидуальные особенности, преимущества и достоинства, потому каждый из них стоит рассмотреть более подробно.

Разнообразие бань по влажности

В общей зависимости от температуры и от влажности воздуха профессионалы распределяют бани на три основных вида. Строения такого плана могут быть сырыми, суховоздушными, а также водяными. Каждый из представленных вниманию вариантов характеризуется своими индивидуальными качествами и свойствами:

• Суховоздушные бани отличаются температурным режимом от 60 до 120 градусов, а общая влажность не превышает 25%;
• Сырые бани предоставляют возможность использовать пар температурой от 50 до 700 градусов. Уровень влажности в них составляет 80-100%;
• Водяные бани популярны больше в Японии, не в России.

Современные бани различаются не только по температуре, но также по особенностям возведения и расположения.

Конструкционные особенности бань

Согласно определенным конструкционным особенностям различается три основных типа бань. Выбор в данном случае осуществляется на основе показателей удобства применения, на экономичности, на финансовых возможностях и на размерах предназначенной для строительства площади. Существует три основных типа банных строений:

Если есть достаточное количество средств и площадь загородного участка позволяет, стоит рассмотреть схему строительства отдельно расположенной бани.

Материал для возведения

Если возводится отдельная баня, для изготовления используется древесина. Пользуются популярностью строения, выполненные из бруса, которые на профессиональном языке называется срубом. Это самый престижный вариант среди любителей попариться. Баню и даже дом можно построить из сухого профилированного бруса .

Бани могут быть каркасными. В процессе строительства они обшиваются шпунтованными досками, а утепление осуществляется минеральной ватой . Не менее распространены строения, выполненные не только из дерева, но также из более универсального кирпича.

Финские сауны и бани

Чтобы определиться с тем, какую баню построить, стоит понять, какой пар наиболее предпочтителен – влажный или сухой. Русская баня характеризуется мокрым паром. Общий уровень влажности составляет примерно 70%, а общая температура достигает 90 градусов выше нуля. Подобные показатели способны терпеть только настоящие почитатели горячего пара, так как для обычного среднего человека подойдет режим в 60 градусов, а влажность составляет 50%.

Что касается финской сауны, то от русской бани она отличается общей температурой, обеспечиваемой используемыми печами. Если в обычной бане используются каменки, отапливаемые на дровах, которые нагнетают пар, то для финской сауны применяются печи, работающие на электричестве. Важным преимуществом подобного метода обогрева является быстрый нагрев парной, а также последующий контроль над основными режимами производимого обогрева. Сауну смогут оценить все без исключения любители пара. Температура в них может достигать 100 градусов, а влажность при этом достигает 10%.

В сауне можно значительно увеличить показатели влажности, а также снизить температуру. При достижении подобных показателей можно даже использовать банный веник и получить огромное удовольствие от бани.

После того, как был выбран вид строения, можно приступать к его возведению. Ниже представлена информация относительно данного процесса, начиная от предварительных работ и заканчивая отделочными процессами. Подробно описано строительство отдельно стоящей бани, так как это самый распространенный вариант. Встроенные варианты актуальны только в том случае, если входят в проект строящегося дома, позже встроить баню будет намного сложнее, практически невозможно, так как придется менять инженерные коммуникации.

Выбор участка для строительства бани

Выбор места для строительства должен осуществляться в первую очередь. Есть несколько важных советов относительно размещения строительного объекта, которых стоит обязательно придерживаться:

• Делать вход в здание стоит с юга. Причина в том, что в холодное время года с южной стороны меньше сугробов, более того, в весеннее время здесь в первую очередь тает снег;
• Возводить строение необходимо отдельно от рядом расположенных домов, причем на расстоянии, не меньше, пяти метров. Соединение с иными зданиями разрешено на основании профессионалами разработанного проекта;
• Участок должен быть ровным, никаких склонов;
• Баню лучше располагать дальше от воды, это поможет избежать появления ненужной дополнительной влаги, а также схода фундамента.

После того, как был выбран участок, стоит расчертить проект строения. Не стоит в решении данного вопроса действовать самостоятельно, приобрести желательно готовый вариант или обратиться к профессиональным проектировщикам.

Возведение фундамента

В заключении монтируется покрытие, которое крепить и защищать будет конек. Закрепление также осуществляется при помощи железа. После этого подшиваются карнизные и качественные фронтонные свесы.

Работы с обустройством пола

Как только крыша готова потребуется осуществить утеплительные работы с цоколем, то есть осуществляется обустройство пола.

На данном этапе осуществляется установка сливной трубы. После этого заливается место, где будет обустроена моечная комната. Процесс заливки может быть выполнен при помощи одного листа прокладки, а также двух листов арматурной сетки. Изначально укладывается арматура, потом заливается, потом еще один слой укладывается и снова все заливается. Остальные части бани просто засыпаются таким материалом, как керамзит.

На уложенный керамзит кладется утеплитель, причем прямо под уровень пола. При этом стоит оставлять на зазор около 3 см. Потом осуществляется прибивка пола и после этого можно начинать разные уличные работы, стоит начать забивать фронтоны.

Печные работы

Установка печи – это следующий этап работы при обустройстве бани. Если планируется осуществлять работы такого плана своими руками, стоит отдать предпочтение металлическим конструкциям. Для этой цели можно использовать стальные листы или трубу. Из первых изготавливается печь квадратного размера, из трубы круглая.

Особого внимания заслуживает топка подобной печи. Предпочтительно наличие двух камер. Одна будет использоваться непосредственно для сжигания топлива, в иной будет сгорать несгоревшее в первой. Благодаря такой конструкции в воздух будет выбрасываться намного меньше вредных продуктов сгорания, но что более преимущественно, общий КПД конструкции будет увеличен примерно на 20%.

Необходимо понимать, что металлические печи – это большая раскаленная поверхность, которая в состоянии очень сильно обжечь.

Чтобы устранить данный недостаток, стоит обложить печь специальным кирпичом категории огнеупорного. Многие специалисты навешивают на лицевую сторону печи стальной экран, то есть конвектор. Он в состоянии распределить потоки нагретого воздуха по всему банному помещению, тем самым сделав процесс ее обогрева еще более равномерным и быстрым. В результате налаживается особая циркуляция воздушных масс, которая значительно увеличивает общий срок эксплуатации печи.

Внутренняя отделка бани

Современные любители париться все большее внимание уделяют эстетике бани, а также комфорту. Все большее и пристальное внимание собственники уделяют интерьеру бани. Учитывая тот факт, что современные бани состоят из таких помещений, как помывочная, комната отдыха, а также парилка, стоит знать, какой материал использовать для той или иной части сооружения. В настоящее время существует огромное количество разных материалов, предназначенных для отделки .

Любая баня характеризуется высокими показателями влажности, а также высоким температурным режимом. Для сохранения подобной температуры, необходимо проследить за тем, чтобы общая схема нагрева всех участков была строго четко и точно определенной. Выбор основного материала обязательно должен осуществляться по принципам:

1. Ни один элемент банного интерьера и используемой отделки при любой температуре не должен выделять в воздух смол и фенолов. Именно этот принцип экологичности является основным в процессе выбора отделочного материала;
2. Поверхность используемых отделочных основ не должен растрескиваться. Материал при смене условий не должна терять вид и форму;
3. На высоте должны находиться важные гидроизоляционные качества.

Особого внимания заслуживает выбор вида отделочной древесины. Стоит знать, что дуб и орех способен накапливать и удерживать тепло, так как отличаются высокими показателями теплоемкости. Это вызовет тот факт, что в бане через определенное время становится сложно дышать, в процессе случайного прикосновения можно получить ожог. Лучше приобрести липу, осину и лиственницу. Отделка сосной – это тоже не вариант, порода в процессе нагрева выделяет смолу, способную причинить вред в виде ожога.

При выборе материала для отделки обращается внимание на степень долговечности. К самому прочному материалу относится лиственница, которая отличается долговечностью. Ее единственным недостатком является высокая стоимость, потому для отделки всего помещение она часто не используется. Чтобы сэкономить, лиственницу можно применить для выполнения скамей , а для пола и стеновых поверхностей можно использовать осину или качественную липу.

Все помещения бани отделаны должны быть такими материалами, которые отличаются высокими антисептическими свойствами. Подобного качества можно достигнуть посредством обработки древесины при помощи пропиток и иных современных средств.

Отделка парной и стен в бани должна проводиться не в первый год после возведения, но спустя год, как минимум, а лучше через два или три, строение на протяжении одного года дает усадку и это вызовет перекос отделки.

Отделку осуществлять вполне можно и стандартной доской, но это по времени и по средствам очень затратный процесс. Каждая четко подгоняется, также потребуется тщательно подгонять и прятать шляпки шурупов и гвоздей, что бы онине ржавели. Заменить обычные доски можно вагонкой. Элементы данного материала оснащены специальными пазами, предназначенными для фиксации планок к обрешетке или к стене. Процесс крепления осуществляется посредством вкручивания саморезов в специальные пазы. Это отличная возможность все скрыть. Вагонка очень популярна в качестве отделки банного помещения. Вагонка безопасна, проста в процессе эксплуатации, закрепить ее сможет и новичок.

Также под сараем можно устроить погреб который можно сделать своими силами.

Материал представляет собой достаточно тонкие по толщине дощечки, которые имеют определенный привлекательный рисунок рельефа. Присутствует также замковое соединение, которое находится по длинной стороне торца и вентиляционные отверстия, расположенные с тыльной стороны поверхности.

Для отделки стоит приобрести качественную вагонку. Если она будет пересушена, через относительно короткое время она может вспучиться, так как впитает влагу. Приобретение же сырого материала вызовет появление широких щелей.

Поверхность изделий для отделки должна быть очень ровной и сухой, обрабатывать ее разными составами для достижения подобного эффекта, не стоит. Находящиеся в составе вещества при нагревании в состоянии оказать негативное воздействие на организм человека. Исключением являются составы, выполненные на основе натуральных компонентов. Такие вещества способны придать дереву привлекательный декоративный оттенок, а также наделить его антисептическими свойствами.

Завершение строительного процесса и видео

В процессе строительства бани важно помнить о том, что все должно воплощать натуральную природную привлекательность и естественность. Интерьер бани обязательно должен располагать к полноценному отдыху, а также обеспечивать оптимальный уровень безопасности.