Наверняка всем знакома такая ягода, как ежевика. Внешне очень похожая на малину, только чёрного цвета, она растёт на опушках лесов, на крутых берегах рек, озёр и прудов. Её ягоды очень вкусные, сочные, хорошо переносят перевозку и являются проверенным средством профилактики раковых заболеваний.

Выбор саженцев для посадки ежевики осенью и сорта

Когда вы выбираете растения для посадки, вам необходимо быть уверенными в сорте, что вы покупаете именно его. Поэтому следует избегать распродаж «с машины» возле дорог и садовых товариществ.

Напротив, стоит доверять распродажам на сельскохозяйственных ярмарках и выставках, где многие специализированные питомники предлагают свою продукцию садоводам. Наконец, если у вас есть достаточно свободного времени, можно самому доехать до питомника и купить саженцы прямо с делянки. На все продаваемые растения ежевики у продавца должно быть сортовое свидетельство, которое не надо стесняться просить предъявить.

Сорта ежевики можно условно разделить на две группы – кустовые и полустелющиеся.

Кустовая ежевика неприхотлива, хорошо переносит заморозки, имеет стебли длиной до двух метров, зачастую искривлённые в виде дуг или колец, на стеблях имеются загнутые шипы.

Полустелющиеся сорта имеют стебли длиной до четырёх метров без шипов, при её выращивании желательно закреплять стебли на шпалерах для удобства сбора и ухода. Почти все сорта ежевики американского происхождения, там эта ягода чрезвычайно популярна.

При хорошем уходе она способна давать около 25-30 килограммов ягод с одного большого полустелющегося куста или около 20 килограммов с одного обычного. Из-за разности в климате, полустелющиеся сорта ежевики необходимо на зиму снимать со шпалер и пригибать к земле, чтобы они не замёрзли.

Обычные кустовые сорта переносят зимовку достаточно хорошо без укрытия.

В качестве сортового материала при посадке ежевики осенью лучше всего выбирать растения в горшочках. При такой посадке мы имеем растение с неповреждённой корневой системой, которое с высокой вероятностью успеет укорениться на новом месте до наступления холодов. Саженцы с корнями без земли, без горшочков, укореняются немного хуже. Наконец, всевозможные корневые отводки и черенки с зачатками корневой системы, если таковые найдёте в продаже, лучше всего всё-таки высаживать весной, чтобы они успели дать корни на новом месте.

Растение в горшочке:

Аккуратно вынутое из горшочка растение перед посадкой:

Выбор места и расположение растений

Неважно, сажаете ли вы ежевику осенью или весной, место всегда имеет большое влияние на рост растения. Ежевика очень отзывчива на полив. Поэтому место для неё лучше выбирать недалеко от водоёма, водопроводного крана или резервуара, откуда вы берёте воду для поливки. Вместе с тем, она не выносит заболоченной почвы. Для её роста нужно обеспечить хороший дренаж, если вода стоит слишком высоко. По типу почвы, ежевика предпочитает достаточно тяжёлые глинистые и суглинистые почвы, которые достаточно хорошо держат воду даже жарким летом.

При посадке стоит учесть, что кусты ежевики достаточно большие. Расстояние между полустелющимися кустами должно быть не менее трёх метров, между обычными – не менее двух. Учитывая шпалерный принцип формирования куста, можно высаживать ежевику рядами, в ряду расстояние между кустами три-четыре метра, между рядами шпалер – два метра. Так ягоды будет удобнее собирать, и за ней будет проще ухаживать.

Ежевика – кустарник, который имеет стебли, каждый из которых плодоносит через год. Вначале происходит рост стебля, на следующий год он плодоносит, после этого – отмирает. Поэтому удобно делать шпалеры двухрядные – на один ряд откидывать стебли, которые начали расти в этом году, на следующий год они начнут плодоносить, а на другом будут стебли, которые уже плодоносят, и потом нужно аккуратно вырезать отмирающие и засыхающие.

Технология посадки ежевики осенью

Если вы выбрали в качестве саженца посевной материал в горшочках, посадка ежевики пройдёт проще всего. Перед посадкой ежевики осенью растение необходимо вынуть из горшочка, если используются полиэтиленовые, бумажные или схожие с ними горшочки. Если же горшочек из органического материала, который перегниёт через пару месяцев, то вынимать не нужно. По размеру корневой системы саженца делается лунка – глубиной примерно на 10 см больше, чем корневая система. В лунку подсыпается перегной слоем 10-12 см.

Затем туда помещается растение. Придерживайте его одной рукой, второй тщательно засыпьте перегноем все пустоты между корнями и краями ямки. После этого досыпьте сверху немного перегноя, полейте растение, чтобы водой утрамбовать все пустоты в глубине ямки, и мульчируйте вокруг саженца торфом слоем около 10 см. В воду для поливки желательно добавить калийные удобрения, поливать нужно при необходимости и отсутствии дождей раз в неделю до начала заморозков.

Если вы сажаете растение с открытыми корнями, необходимо тщательно позаботиться об их сохранности. Ежевика имеет мочковатую корневую систему. При посадке сформируйте внизу ямки из перегноя небольшой холмик. Поставьте на него растение так, чтобы его стебель начинался примерно от уровня земли. Начинайте понемногу присыпать землёй и перегноем корешки, слегка уплотняя землю ладонью. После посадки делаете поливку и мульчируйте как в предыдущем случае.

Технология размножения взрослых растений ежевики осенью для посадки

Если у вас на садовом участке уже есть ежевика, и вы хотели бы получить саженцы, осень – самое подходящее для этого время.

Проще всего размножать растения ежевики отводками.

Для этого выбираются стебли, которые выросли в этом году.

Отводки желательно делать не позднее начала октября. Стебель ежевики пригибают к земле, закрепляют при помощи рогульки-штырька из проволоки и присыпают землёй.

За время зимовки стебель начнёт укореняться, весной-летом его уже можно будет отрезать секатором от материнского стебля, а следующей осенью – аккуратно вынуть из земли вместе с корешками и посадить на новое место.

Нужно ли укрывать растения ежевики после осенней посадки?

Как показывает практика, толщина снежного покрова при снежной зиме на дачном участке составляет более 60-70 см. Это более чем достаточно для того, чтобы закрыть полностью стебли ежевики, посаженной осенью. Учитывая, что под тяжестью снежного покрова стебель растения пригнётся к земле, возле которой даже в лютые холода температура обычно не опускается ниже -1ºC, становится очевидно, что молодые растения после посадки укрывать не нужно.

Если вы всё-таки сомневаетесь, что зима будет достаточно снежной, можете заранее пригнуть растения к земле и присыпать слоем лёгкого торфа.

Делать это лучше поздней осенью перед самыми морозами, чтобы растение не стало пускать корни по всей длине стебля.

Весной, естественно, этот стебель необходимо освободить.

Гораздо хуже зимовку переносят взрослые растения, особенно полустелющиеся сорта, которые дальше всего ушли в селекции от своих лесных собратьев. Их необходимо снимать со шпалер и пригибать к земле при помощи проволочных штырей и бечёвки. Желательно при этом уже отплодоносившие в этом году и годовалые стебли держать отдельно, чтобы потом поместить их в разные ряды шпалер. Высота штамбов стеблей должна быть такой, чтобы снег укрыл их полностью. Во время первых снегопадов желательно выехать на дачный участок и срыть снег поверх них.

Кустарники ежевики обычного типа не нуждаются в дополнительном укрытии и могут перезимовать без подготовки.

Вкусная и сладкая ягода, несмотря на свое близкое родство с привычной нам малиной, получила забавное название, напоминающее маленького колючего зверька – ежевика. Наверное, так случилось, благодаря «острому» характеру кустов – ветки обильно покрыты колючими шипами, которые превращают организованные посадки ежевики в настоящую живую изгородь. И хотя эта ягода долгое время пребывала на незаслуженном втором месте после малины, сегодня она уверенно выходит на первое место. О том, как и когда правильно садить ежевичные кусты мы поговорим в этой статье.

Все без исключения сорта ежевики можно разделить на три основных типа: куманика (отличается пряморастущими стеблями), росяника (с плетущимися ветвями) и полустелющиеся промежуточные виды.

Куманика представляет собой растение с пряморастущими стеблями, для которого характерно размножение корневыми ростками. Именно к этой группе относится большинство сортов, которые легко переживают зиму, даже если их не укрыть. Например, один из наиболее устойчивых сортов – Флинт, который может переносить понижение температуры до -40 градусов.

Для росяники характерны стелющиеся побеги, с крупными и сочными ягодами. Эти сорта можно размножать черенками или укоренением верхушек. Садовая ежевика этих сортов является более урожайной, но тяжелее переносит зиму, их обязательно нужно укрыть от морозов.

Если говорить о промежуточных формах, то их в последнее время появилось более чем достаточно. Они незначительно разнятся по срокам плодоношения, формой плодов, степенью устойчивости к вредителям и болезням.

А недавно появилось нечто новое: теперь садоводам доступна ежевика без шипов. Ягоды на таких растениях абсолютно не уступают по вкусовым и товарным качествам своим колючим аналогам, зато процесс сбора урожая не в пример упрощается.

Подготовка к посадке

Если вы собрались сажать ежевику осенью, особое внимание обратите на развитие корневой системы: корни у саженца должны быть развиты хорошо. Важно также выяснить характеристики того или иного сорта, чтобы правильно посадить культуру, соблюдая сроки и условия.

Разумеется, посадка ежевичных кустов осенью предполагает исключительно морозостойкие сорта – ведь молодому растению предстоит пережить холодную зиму.

Посадить кусты можно, правильно выбрав место: оно должно быть хорошо защищено от ветров, иметь достаточный уровень освещения всю зиму и хорошо прогреваться. Ежевика – влаголюбивая культура, это тоже важно учесть, прежде, чем сажать куст на выбранное место.

Еще один важный этап подготовки к посадке ягоды осенью – это состояние почвы, ведь куст лучше не пересаживать. Выбранный участок должен быть полностью избавлен от сорных растений, нужно правильно провести рыхление – тщательно перекопать то место, где планируется посадка, на глубину до полуметра.

Технология посадки ежевики

Осенью, когда кусты ежевики высаживают на зиму, важно правильно организовать для них укрытие: когда растение посажено, его нужно прикрыть 15-сантиметровым слоем торфа или перегноя на всю зиму. Но прежде поговорим о том, как садить растения.

Если вы решили размножить ежевику не черенками, а саженцами, тогда выкопайте большую лунку (примерно 0,5х0,5 м). Когда она будет готова, в нее нужно внести около полведра перегноя. Удобрение нужно тщательно перемешать с верхним слоем земли и поместить в подготовленную яму.

Когда поместите растение в лунку, углубляйте его корневую шейку примерно на 3 см. Корни нужно тщательно разровнять, чтобы не допустить заломов. Чтобы садить куст, его нужно тщательно засыпать землей и хорошо утрамбовать почву вокруг корня.

Когда процесс посадки окончен, кусты следует обильно полить (до 1 ведра на куст) и хорошенько замульчировать соломой (слоем в 2–3 см). В таком состоянии молодые кустики, посаженные осенью, без проблем переживут долгую зиму.

Если принято решение садить осенью пряморослую ягоду, делайте лунки на расстоянии около метра друг от друга, а между рядами оставляйте по 2 м. Кусты стелющегося сорта осенью нужно садить на расстоянии не менее 2 м, выдерживая ширину междурядий в 2,5 м.

Выбирая подходящий сорт для своего участка, помните о нескольких правилах:

• Определитесь со способом размножения кустов – черенками или корневыми отростками, ведь рано или поздно вам обязательно захочется пересадить старый куст на новое место или размножить растение. С черенками дело обстоит несколько проще, так как некоторые сорта ежевики очень неохотно формируют корневые отростки, тогда как с черенками недостаток материала вам не грозит.
• Обратите внимание на морозостойкость сорта – не все кусты могут легко пережить нашу зиму, многим требуется защита от холодов.
• Изучите сроки созревания плодов того или иного сорта, чтобы садовая ягода радовала вас как можно дольше.

Ухаживайте за своим садом с любовью и вниманием, и ежевичные кусты порадуют вас богатым урожаем, предоставив возможность лакомиться ароматной и полезной ягодой всю зиму.

Видео «Как правильно сажать ежевику»

Из этого видео вы узнаете, как правильно сажать ежевику и подготовить ее к зиме.

Становится все более популярным в наших условиях. Интересно, что в Европе эту культуру выращивают круглый год, а в Америке ее любят больше остальных .

Удобрения важно хорошо перемешать с землей, чтобы с ними не контактировали корни растений. Садоводы говорят, что после такого удабривания плодородна около 4 лет.

Схема посадки

Схема посадки садовой ежевики напрямую зависит от того, много или мало побегов будет давать растение. Если образование побегов низкого уровня используют так называемый кустовой способ. Несколько саженцев помещают в одну ямку, расстояние между ними должно быть чуть более 1,5 м.

Ленточный способ высадки предполагает высокий уровень образования побегов. Каждый саженец высаживается в отдельную ямку в ряд, расстояние между которыми около метра. Ширина между рядами от 2 до 2,5 м.

При посадке хорошо расправляют корни растения, присыпают землей и . Важно, чтобы не образовывались воздушные карманы и почка находилась не ниже 3 см над землей.

Время, когда сажать ежевику осенью – с конца лета и до первых серьезных холодов. Лучше всего для этого подходит сентябрь. Он достаточно теплый и растение успеет укорениться до холодов.

Необходима обрезка ежевики осенью. Это и этап подготовки к зимовке и подготовка для большей урожайности в следующем году. Нужно обрезать только побеги, плодоносившие в этом году. Если же плодов не было, как у саженцев, то растение просто обрезают на 10-20 см.

На зиму кусты утепляют, чтобы уберечь от морозов. Плетья укладывают, под корень насыпают немного или и накрывают их и побеги , лапником или рубероидом слоем до 15 см. Можно укрыть сначала листьями , а сверху пленкой. Растение обычно не выпревает под укрытием.

Ежели вы решили посадить – садите, но только правильно: все о посадке и предпосадочных работах о подготовке места и грунта, о расстоянии при посадке и оптимальной плотности, внесении удобрений прочих нюансах, не менее важных для начинающего и не слишком садовода.

О премудростях посадки ежевики

Участки для высадки ежевики отводят ровные либо верхние части склонов южной экспозиции. На влажных участках высаживают организуют гряды, на сухих, с недостаточным орошением – траншейным методом, не засыпая борозды грунтом до самого верха. А лучше всего – организуют капельное орошение.

Выбираем место для посадки

В тени не будет расти ничего – точнее, расти-то будет, но о хорошем урожае говорить нечего: не будет его. Пусть неприхотлива сизая красавица, и в слабой полутени, учитывая катастрофически жаркие лета последних лет, ей живется хорошо, но в тень садить не стоит. Солнечные, открытые участки – лучший выбор для фермера. Единичные кусты, которые высадит садовод, располагают вдоль изгороди, возле дома или террасы – не столь важно, лишь бы место было светлое и грунт хороший.

Подготовка опор

До начала работ необходимо рассчитать схему посадки ежевики – участка с опорами, место установки и расстояние между несущими. Выбрав конструкцию, размечают место, устанавливают железнобетонные либо деревянные столбы диаметром от 8 до 15 см, заглубляя на 50-70 см. Подробнее об опорах – в данной публикации. Уточним, что расстояние между опорами

О почве для ежевике

Грунт плодородный, предшественники – овощные, полевые, все, кроме ягодников и пасленовых. Культура приживется на влагоемких почвах, черноземе, на суглинке. Легкие песчаные не для нее – не достаточно влаги, необходимо вносить как минеральные удобрения, так и глину для того, чтобы сбалансировать состав почвы.

С кислотностью также нужно держать ухо востро: в отличии от большинства ягодных, кислая реакция почвы по душе. Оптимальная кислотность 6-6.6 pH. Если вы решили подойти к делу с размахом, надумали заняться ежевикой в промышленных масштабах, почву готовят заранее.

На промпосадках участок освобождают от сорняков, вредителей. Пахоту выравнивают, осенью проводят вспашку либо перекопку, вносят навоз из расчета порядка 50 т/га, по 75 кг калия и фосфора.

Важно: вносить перегной, навоз и другую органику следует за полгода как минимум до высадки. Это касается всех культур. Внесенные при высадке улучшат, разумеется, состояние почвы, но отдача всего на 40-50% в сравнении с предварительным внесением под перекопку либо вспашку.

При посадке ежевики траншейным методом стоит позаботится о нарезке гряд. Лучшая ориентация для хорошей освещенности – траншеи и гряды располагают с севера на юг.
Ширина гряды для ежевики от 1.2 до 1.5 м, нарезают с интервалом 2 м.
Посадочные ямки должны быть глубиной и высотой не менее 30 см – 45 см более чем достаточно.
И на садовом участке траншейный метод себя оправдывает – при количестве более 2-3 саженцев. Растения хорошо освещены, ряд проветривается, облегчается уход и водружение на опору.

Организовывают траншеи, извлеченную почву смешивают с органикой (на 1 м2 4-5 кг, птичий помет не менее 1:15 или до 1.5 кг в среднем). Вносятся минеральные удобрения: суперфосфат – 100-140 г/м2, сульфат калия – 25-30 г/м2 (другие калийные удобрения, зола 1/2 стакана).

О сроках – когда лучше садить?

Сроки обычно указывают стандартные весна-осень. Но когда лучше, и чем отличаются два периода, когда лучше, когда правильно, в какое время – весной или осенью?

Исходя по опыту садоводов, в нашем климате посадка ежевики лучше весенняя – исключаются риски вымерзания зимой. С другой стороны, при осенней мы не теряем, а наверстываем год – в южном климате при достаточном укрытии осенняя высадка практикуется. Резюмируя, все зависит от климата: на юге – можно и осенью, в Центральных и Северных регионах – весной.

О материале

Саженцы должны иметь 1-2 стебля и хорошо развитую корневую систему (мочка и 2-3 корня более 10 см), быть влажной, если саженцы ЗКС – с закрытой корневой системой, то с комом влажной земли, с открытой (ОКС) – свежие, не подсохшие. На коре не должно быть морщин – это свидетельствует о том, что экземпляр был давно выкопан, успел подсохнуть, а значит, может плохо укорениться. Подсохшие корешки срезают, на здоровых освежают срезы.

Чтобы проверить пригодность, аккуратно подденьте кору: если ткань зеленая, то все в порядке, если коричневая, темная – не пригоден, увы.

Приступим!

Удобрения перемешать с землей так, чтобы яма была заполнена на 1/3. Корневая система не должна соприкасаться с навозом: его присыпают слоем 10-15 см гумуса до 1/2 общего объема, затем поливают. После того, как вода впитается, можно помещать саженец.

Корневая почка стелющихся сортов при заглублении направлена вверх, пряморослых – погружена в грунт на 2 см.

Саженец ежевики заглубляют в почву так, чтобы почка была заглублена в землю на 2-3 см, корешки расправляют в разные стороны, чтобы исключить излом, изгиб. Сверху присыпают плодородным рыхлым черноземом, хорошо уплотняют от периферии к самому саженцу, чтобы почва облепила корни, не было пустот. После высадки обильно поливают, чтобы промочить землю на всю длину их расположения.

Как посадить ежевику весной правильно?

• При посадке черенков ежевики их укладывают в борозды, присыпают почвой. Черенки не должны быть присыпаны менее чем на 7-8 см.
• При посадке осенью в ямки вносят навоз, перегной либо компост. При весенней после полива борозды и лунки мульчируют.
• При весенней посадки стебли чуть укорачивают.

Важно: в первый год растениям не дают плодоносить, завязь и цветки обрывают.

Расстояние меду кустами: каждому – свое

Каждому сорту – побегообразование и сила роста разные, каждому виду – пряморастущей и стелющийся, каждому садоводу и фермеру – для всех плотность разная.
Если для единичных кустиков вопрос не стоит остро, то для промышленных плантаций и небольших фермерских участков это важнейший момент. Урожайность зависит именно от площади питания: ее можно сокращать лишь при интенсивной агротехнике. Кроме того, учитывая интенсивный рост плетей, особенно о стелющихся видов, уплотнение чревато загущиванием. Разумеется, предстоит обрезка, но представьте: скорость роста побега в сутки – до 100 мм, в неделю 700 мм, а для правильного нормирования придется от ежевичника не отходить. Итого:

• Для стелющихся сортов и полустелющихся форм: 2.5-3 м.
• Для пряморастущих: 1.5-2.5 м между растениями. Но помните: при таком уменьшении интервала получается сплошной кордон, требующий постоянного прореживания.

Важно: для ручных операций в любительских посадках меньше 2 м расстояние делать не следует. (с) Якимов, садовод-практик, автор бестселлеров о ежевичном деле

• Для промышленных плантаций расстояние сокращают вплоть до 0.7-1 м и 1.7-2 м между рядами. При такой плотности на 1 сотку приходится 40-45 кустов, но при этом уровень агротехнике должен быть значительно выше: от повышения интенсивности подкормок до капельного полива.
• Для маточников рационально использовать схему 3х3 м.

Приведем пример: расстояния между кустами для колючих сортов (в основном это пряморастущие) таких как Тайберри, Флинт, Силван, ошипленные клоны Логанберри, Техас, Изобильная, Дарроу – 2.5-3 м.
Для сортов без шипов, чаще всего это стелющиеся и полустелющиеся формы – Торнфри, Блэк Сатин, Смутсем, бесшипные формы Логанберри возможно уплотнение до 1-2 м в ряду при расстоянии между рядами 1.8-2 м. Разница в интервалах объясняется, кроме всего прочего, и наличием шипов: при укладке побеги будут цепляться друг за друга, да и снять с креплений прямостоячие виды – задача не самая легкая, для того, чтобы согнуть побег, вокруг необходимо пусть небольшое, но пространство.

При планируемой веерной формовке с последующим разделением плодоносящих побегов и молодых, расстояние увеличивают до 2.5-3 м в ряду и 2.5 м между рядами.

…и после бала

Мульчирование необходимо для поддержание влажности грунта, избавления от сорняков, экономии воды при поливе, при плодоношении – предохраняет опустившиеся ветки нижних ярусов от загнивания плодов и сырости.

Мульчируют как сыпучей органиков, так и сыпучими материалами – рисовой, гречневой шелухой, так и просто соломой. Как правило, мульчировать нужно до появления отпрысков, но после первого полива – через неделю после высадки.

Заблуждения или ошибки, которые мы совершаем

1. Выбор материала. Саженцы должны быть здоровыми, крепкими – миф о том, что культура не подвержена заболеваниям, всего лишь миф. Так, грибок, провоцирующий серую гниль, вертициллез – список велик.
2. Отдельное слово о сорте: приобретайте лишь в специализированных магазинах, питомниках, чтобы свести на риск покупку кота в мешке роду-племени неведомого.
3. Опоры можно организовать и после. Большая ошибка – не столбы вбиваем там, где лоза, а садим кусы вдоль опорной конструкции. Кроме того, побеги растут молниеносно, и те, кто не сталкивался с культурой ранее, не представляют скорость прироста – ежедневный, как говорили выше, до 100 м в сутки. С такими темпами сложно как угадать момент, когда нужна шпалера, так и вбить столбы в нужном месте и протянуть проволоку.
4. Расстояние между кустами – самый частый ошибка начинающих. То слишком густо – нет ни питания растениям, ни света, да и не подойти к живой стене, к ягодам не пробраться. А то лишнее место пустует – просветы велики, а лишнего мало бывает. Основные моменты описаны выше, но, главное – все зависит от вида и сорта, габитуса куста – перед покупкой поинтересуйтесь о требованиях и особенностях агротехники, узнайте больше о сорте.
5. Внесение удобрений: хорошего – понемногу. Органику – перегной, навоз вносят в достаточном количестве, но без избытка. На 1 м2 – не более 2-3 кг, под куст – 1/2 лопаты, как говорится. Не перепревший навоз не стоит вносить – остерегайтесь вредителей и избытка азотной составляющей, если вносите комплекс NPK. Если вносите комплексные минеральные удобрения, используйте не от души – а строго в соответствии с инструкцией: избыток чреват химическим ожогом.

6. Осенью органику не вносят – грозит вымерзанием, росту патогенной флоры под укрытием в случае внесения не перепревшего навоза, птичьего помета.

Ежевика – достойная альтернатива садовой малине. Плоды ежевики богаты по химическому составу, очень полезны для здоровья человека, дают возможность разнообразить кулинарные заготовки. При должном уходе этот великолепный кустарник способен обильно плодоносить около 10 лет. Польза и потенциал урожайности плодов высоки, но ежевика культивируется в наших садах не часто.

Ранее выращивались , выведенные из южных видов: они имели низкую морозостойкость, плохо приживались, часто погибали. На данный момент выведены сорта, способные выдерживать понижение температуры до -30 °C. К сожалению, в северных регионах выращивание ежевики немного ограничено, поскольку заключительный период плодоношения приходится на начало заморозков – не все плоды успевают созреть.

Плоды созревают неравномерно на протяжении месяца. Их можно легко транспортировать: ягоды довольно упругие, не раздавливаются, имеют длительный срок хранения при низкой температуре воздуха.

Корешки и листья также могут принести пользу в качестве бактерицидного, седативного средства.

Когда сажать ежевику

Осенью

В условиях Подмосковья и Ленинградской области, средней полосы и южных регионов предпочтительна посадка осенью. При посадке весной укоренение не такое активное: потепление приходит слишком быстро, начинается активное сокодвижение, побеги растут, а пока еще слабая корневая система не способна дать достаточного питания.

Осенью высаживайте кустики за 20-30 дней до наступления заморозков. Последующая прохладная температура, повышенная влажность способствуют укоренению. Весной растение начнет развиваться надлежащим образом.

Весной

Сорта с плохой зимостойкостью высаживайте весной, в апреле-мае. В северных регионах (на Урале, в Сибири) к посадке также приступайте в весеннее время. Делайте это до распускания почек, пока температура воздуха не превышает 15 °C.

Выбирайте качественные . Лучше всего приживаются однолетние ростки с двумя стеблями, диаметр которых должен составлять не менее 0,5 см. Оптимальной длиной стержневого корня считается 10 см. Корни должны иметь живые почки роста.

Примечание: в осеннее время более широк выбор саженцев и цена на них ниже, чем весной.

Посадка ежевики саженцами в открытый грунт

Выбор места

• Выбирайте хорошо освещенный участок, защищенный от ветров – залог обильного плодоношения. В тени побеги будут вытягиваться, плоды обмельчают, будут плохо созревать, потеряют вкусовые качества.
• Избегайте близкого залегания грунтовых вод. Они не должны проходить выше 1,5 м, иначе корневая система будет постоянно находится в сырости, холоде. Это влияет на урожайность и зимостойкость.
• Подходящим вариантом будет размещение вдоль забора. Отступайте от ограды на 1 м. Благоприятнее всего расположение на южной или юго-западной стороне.

Грунт

Для успешного необходима хорошо дренированная, воздухопроницаемая почва. Подойдут суглинистые грунты с плодородным слоем не менее 25 см. Категорически не подходят песчаные, каменистые или заболоченные участки.

Подготовка шпалеры

Установка шпалеры для ежевики фото

Обязательно установите вертикальные опоры для шпалеры на расстоянии 3 м друг от друга и протяните проволку для двух ярусов подвязки: на высоте 0,5-0,6 м и 1-1,5 м.

Подготовка участка

Перекопайте участок, удалите сорняки, опрыскайте специальными препаратами в целях профилактики болезней и вредителей. Обедненную почву обязательно обогатите органикой и комплексными минеральными удобрениями - 1 ведро перегноя на метр квадратный площади или полведра перегноя под каждый куст. Минеральные удобрения расходуйте согласно инструкции производителя.

Подготовка посадочных ямок

• Посадочные ямки готовьте за 15-20 дней до посадки. Корневая система растения мощная, проникает глубоко. Придерживайтесь параметров лунки 40х40х40 см.
• Внесите удобрения: 5 кг перегноя или компоста, 120 г суперфосфата, 40 г сернокислого калия. Все компоненты перемешайте с плодородной почвой и заполните посадочные ямы на 2/3.

Как сажать

Как сажать ежевику Посадка саженца ежевики фото

• Расправьте корешки, поместите саженец горизонтально, засыпьте почвой, но оставьте 1-2 см до верха ямки, чтобы обеспечивать качественный полив в дальнейшем.
• Корневую шейку заглубляйте на 1,5-2 см, если почва легкая супесчаная – до 3 см.
• Немного уплотните поверхность грунта, внесите под каждое растение 5-6 л воды.
• При посадке весной регулярно поливайте на протяжении 40-50 дней.
• Приствольный круг замульчируйте соломой или опилками.
• Мульчирование слоем торфа либо перегноя (толщина около 15 см) не только обезопасит от появления корки, но и станет источником питательных веществ.

Расстояние между кустами и рядами ежевики при посадке

• Сорта с прямостоящими стеблями размещайте на расстоянии 1 м друг от друга
• Со стелющимися – 1,5 м
• Расстояние между рядами должно составлять 2 м.

Посадка ежевики черенками на видео:

Уход за ежевикой на участке

Ежевика более засухоустойчива, чем малина, но морозостойкость ее ниже.

Полив

В период налива ягод и во время сильной засухи. Еженедельно вносите 15-20 л воды под каждый куст. В остальное время изредка поливайте, не допуская сильного пересыхания почвы.

Рыхление почвы

Несколько раз за сезон взрыхлите грунт, углубляясь примерно на 10 см. Важно провести рыхление в конце августа или в сентябре – чем почва рыхлее, тем меньше она промерзнет. Параллельно удаляйте сорняки.

Как обрезать ежевику

• Необходимо проводить ежевики, чтобы получить максимальные урожаи и крупные ягоды. Кроме того, обрезка поддерживает компактную форму куста, облегчая сбор ягод, предотвращает истощение куста.
• У кустарника двулетний цикл развития: в первый год стебли развиваются, формируя плодовые почки, а плодоносят уже в следующем сезоне. Двулетние побеги, давшие плоды, осенью следует обрезать под корень, оставляя только молодые побеги этого года.
• В первый год роста удаляйте соцветия.
• На второй год после посадки необходимо укоротить стебли, оставляя их длину 1,5-1,8 см. Сделайте это весной до момента распускания почек, срез должен проходить над последней почкой.
• После каждой зимовки обрезайте подмерзшие участки до первой живой почки.

В летнее время (начало июня) следует кустарник. Срежьте всю молодую поросль, оставляя для прямостоящих сортов по 4-5 крепких побега, для стелющихся – по 6-8. Прищипывайте верхушки побегов (срежьте их на 5-8 см).

Обрезка ежевики весной на видео:

Обрезка ежевики осенью на видео:

Как подвязывать ежевику

Между стелющимися кустарниками расположите шпалеру с 1-2 рядами проволоки, располагая нижний на высоте 0,5-0,6 м и верхний на высоте 1-1,5 м. В первом году развития веерообразно подвяжите к нижним проволокам 2-3 побега. Несколько однолетних побегов направьте к центру кустарника и подвяжите к верхнему ряду проволоки.

Осенью побеги снимают с опоры, чтобы обеспечить укрытие на зиму.

С прямостоящими побегами также подвязывают к шпалере, делая легкий уклон на одну сторону. Новые пробеги, которые отрастают в течении сезона, также подвязывайте, но с уклоном в противоположную сторону.

Во время плодоношения потребуется легкое притенение от прямых солнечных лучей. Следует вдоль рядов натянуть специальную сетку.

Как формировать ежевику на шпалере, расскажет видео:

Растению необходимы подкормки.

Для стимулирования роста новых побегов каждую весну вносите азотные удобрения. Одному растению потребуется по 50 г аммиачной селитры, гранулы которой следует заделать на глубину 10-15 см. Для профилактики болезней обработайте 1% раствором бордоской жидкости.

Каждые 3-4 года следует внести комплекс удобрений. Делайте это после сбора урожая. На каждый м² потребуется: 10 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия.

Укрытие ежевики на зиму

Соорудите укрытие до наступления первых холодов (пока температура воздуха не понизилась до -1 °C), поскольку наиболее опасным временем для растения является бесснежное начало зимы. Не накрывайте опавшей листвой плодовых деревьев, они могут скрывать микроорганизмы, которые активизируются с наступление весны.

Пригните стебли к земле, соберите их в пучки, закрепите скобами. Садоводы рекомендуют в конце периода вегетации подвязать к верхушкам побегов грузики – под их весом побеги сами пригнутся к земле. В качестве укрывного материала можно использовать лапник, сено, опилки, торф, перегной, рубероид и даже полиэтилен (стебли не сопреют).

Как укрыть ежевику на зиму, смотрим на видео:

Как укрыть на зиму молодые саженцы ежевики из черенков, расскажет видео:

Болезни и вредители ежевики

На побегах и ягодах могут собираться следующие насекомые-вредители:

1. Малинная стеблевая муха (мелкое насекомое сероватого окраса).

Селится в почве на зиму, а весной покидает свое убежище и откладывает яйца в верхних пазухах листьев. Затем появляются личинки, которые наносят вред растению. Можно попытаться предотвратить это, перекопав осенью почву. Подгадав срок вылета мухи весной (в средней полосе – середина мая, юг – середина-конец апреля) обработайте верхушки молодых побегов специальными препаратами (Искра, Актеллик). Если вы не сделали этого, как только начнут увядать верхушки побегов, кончики листьев почернеют, срежьте ветки до половины длины. При поражении побега по всей длине, его необходимо удалить полностью. Все срезанные участки утилизируйте.

1. Малинная побеговая галлица или малинный комарик (размер насекомого составляет 1,5-2 мм, поэтому выявить его можно уже при нанесении вреда растению).

Самки откладывают яйца под кору. Личинки начинают поедать внутренний слой побега, из-за чего он покрывается бурыми пятнами, когда кора окончательно съедена, побег надламливается. Приходится это на пору созревания плодов.

Принимайте превентивные меры:

• обязательно проводите санитарную обрезку;
• чтобы уничтожить насекомых, находящихся в почве, перекопайте прикорневую зону, углубляясь на 15 см;
• замульчируйте почву слоем торфа толщиной 8-10 мм, чтобы воспрепятствовать вылету насекомых
• с середины апреля обработайте почву инсектицидом.

1. Малинная орехотворка (мелкое насекомое с перепончатыми крылышками).

В период цветения растения самка откладывает яйца. Через некоторое время на побегах образуется галла (округлое вздутие длиной до 10 см), наполненная личинками. Из-за этого в коре появляются трещины, что делает побеги хрупкими. Для профилактики до начала цветения обработайте растение специальным инсектицидом. В случае поражения, необходимо срезать и сжечь побеги.

1. Малинный листвой пилильщик

Самки откладывают в пазухах листьев множество яиц. После выхода личинок листья отмирают. Далее они продолжают питаться листьями растения, оставляя на них дырчатые следы. Приходится это на период май-октябрь. Если вредителей множество, они могут уничтожить ежевику. Рыхлите почву под кустом, замульчируйте приствольный круг, собирайте личинок механическим путем, летом обработайте кусты инсектицидом.

Сорта ежевики с фото названиями и описанием

Популярными сортами ежевики являются:

Ежевика сорт Блэк Сатин

Мощный куст, не склонный к загущению. Длина побегов составляет 5 м, которые с достижением высоты 1,5 м начинают стелиться. Дает до 25 кг ягод за сезон. Переносит понижение температуры до -22 °C, на зиму требуется укрытие.

Ежевика сорт Агавам

Ежевика Агавам Rubus fruticosus ‘Agawam’

Высота куста составляет 1,8-3 м. Верхушки побегов поникающие. С одного куста дает 5-15 кг ягод. Морозоустойчивый сорт: не вымерзает при понижении температуры до -30 °C.

Ежевика сорт Дойл

Ежевика Дойл Rubus Doyle’s фото

Самый урожайный сорт. Редко болеет, устойчив к засухе. Куст сильно ветвится, побеги вырастают длиной до 4 м. При интенсивном выращивании один куст может дать до 50 кг ягод. Ягоды вкусные, кисло-сладкие, очень ароматные, весом до 8г. Плодоносит с конца июля вплоть до конца сентября.

Ежевика сорт Апачи

Один куст дает 7-8 кг ягод. Не любит засухи. Выдерживает понижение температуры до -20 °C.

Ежевика сорт Карака Блэк

Ежевика Карака Блэк Karaka Black фото

Сорт примечателен крупными ягодами продолговатой формы. Плодоношение: 8-10 кг с одного куста. Иногда листья могут желтеть, что не является поводом для беспокойства, а особенностью сорта. Плохо переносит холода.

Собирать такие ягоды одно удовольствие: крупные, блестящие, не пускают сок, очень вкусные.

Ежевика сорт Рубэн

Компактный куст дает около 14-15 кг ягод. Плодоносит длительно, не боится сильных морозов.

Ежевика сорт Торнфри

Ежевика Торнфри Thornfree фото

Это бесшипная ежевика с крупными сочными ягодами. Сорт устойчив к засухе, холодам и вредителям. Один куст дает до 12 кг плодов.

Ежевика сорт Лох Тэй

Куст с прямостоящими побегами. Засухоустойчив, но холода переносит плохо. Очень крупные, вкусные ягоды - преимущества сорта.

Ежевика сорт Арапахо

Сорт с ранними сроками созревания и очень крупными ягодами, соизмеримыми с фалангой пальца. Выдерживает похолодание до -25 °C.

Ежевика сорт Полар

Плодоносит с июня по сентябрь. Один куст дает около 7 кг ягод. Ягоды имеют сладкий вкус без присущей всем терпкости.