Uva così gustosa, sana e succosa è la bacca preferita di molti bambini e adulti. I giardinieri coltivano diverse varietà di questa meravigliosa pianta per provare tutta la versatilità del suo gusto. Ma acquistare piantine è piuttosto costoso. Esiste un modo semplice per coltivare giovani piante in casa senza acquistare talee. Puoi prepararli e piantarli tu stesso. Quindi, se vuoi propagare i tuoi vitigni preferiti, allora vai avanti!

Le talee d'uva vengono raccolte in autunno. È meglio selezionare il materiale al momento del taglio. Puoi realizzare talee da germogli il cui diametro è di circa 7-10 mm. Dal ramo selezionato è necessario rimuovere tutto ciò che non è necessario: viticci, germogli, foglie e cime che non hanno avuto il tempo di maturare. Ciò garantirà uno stoccaggio a lungo termine e prolungherà le capacità di crescita.

Su ogni talea rimangono solo 4 gemme. Questo è abbastanza perché le talee inizino a germogliare in primavera e possano prendere piede nel terreno dopo la semina. Viene effettuato un taglio a 2-3 cm di altezza dal germoglio superiore. Il taglio viene tagliato ad angolo. Nella parte inferiore del taglio finito vengono eseguiti tre tagli verticali, lunghi fino a 3 cm. Grazie a loro, otterrà un metabolismo migliore e, di conseguenza, si sistemerà più rapidamente.

Quando tutte le talee sono pronte, è meglio raccoglierle per varietà, legarle in mazzi ed etichettarle. Diverse varietà in un gruppo traggono sostanze benefiche l'una dall'altra e influenzano i loro vicini. Pertanto, l'ordinamento gioca un ruolo importante.

Quando si preparano le talee, è importante prestare attenzione al loro colore. Dovrebbe essere verde senza marciume o danni.

È anche importante trattare adeguatamente le talee d'uva prima dello svernamento in modo che siano ben conservate. Le viti legate a grappolo vengono messe in acqua per un giorno, dopodiché vengono trattate con solfato di rame (soluzione al 5%). Successivamente, i pezzi devono essere asciugati.

Esistono diversi modi per conservare correttamente le talee d'uva in inverno. La prima prevede di riporre i grappoli con le talee in sacchetti di plastica. All'interno viene versata anche la segatura bagnata. Per garantire che le talee possano respirare, la borsa non deve essere legata strettamente. La confezione finita va lasciata in cantina. La temperatura dovrebbe essere 2-4 0 C. Di solito sono le cantine a soddisfare questi requisiti. È consentito un altro più o meno 1-2 0.

Se vivi in ​​un edificio a più piani, il suo seminterrato potrebbe non essere adatto alle condizioni di temperatura. In tali stanze ci sono spesso comunicazioni che aumentano significativamente la temperatura. Se le talee sono troppo calde, inizieranno a respirare e a sprecare tutte le loro sostanze nutritive. Di conseguenza, avrai piantine troppo deboli. E questo è anche nella migliore delle ipotesi.

Il secondo metodo di svernamento delle talee è adatto ai residenti estivi che non dispongono di cantine, nonché a coloro che coltivano uva in grandi quantità. Per prima cosa, direttamente sul tuo sito, devi selezionare un luogo in cui viene scavata una trincea. I luoghi protetti situati su una collina sono i più adatti. Ad esempio, vicino a edifici: capannoni, garage o recinzioni. Ciò impedirà alla pioggia e all'acqua di fusione di allagare le talee. Puoi drenare artificialmente l'acqua dalla trincea usando un fossato scavato e una pendenza.

Per quanto riguarda le dimensioni, tutto dipende dal numero di talee preparate. La profondità dovrebbe essere di circa mezzo metro. Anche le talee vengono legate in fasci ed etichettate. Vengono quindi posizionati con cura in una trincea. Prima di ciò, il fondo viene cosparso di sabbia bagnata (strato - 5 cm). Tutte le talee sono disposte saldamente, ma in modo che non vengano danneggiate. La sabbia umida (ma non bagnata!) viene nuovamente versata sopra in uno strato fino a 10 cm, quindi la trincea viene ricoperta di terra in uno spesso strato - 25-30 cm.

Il terzo metodo è caratterizzato da franca semplicità, ma grande efficienza. È adatto a chi vuole conservare un piccolo numero di talee. Lo spazio di archiviazione in questo caso è un semplice frigorifero. A proposito, non puoi risparmiare così poco: circa 200 talee.

Prima di essere inviate al frigorifero, le talee vengono avvolte in un panno naturale e pulito. Vengono poi posti in un sacchetto con un piccolo foro per la respirazione. Il tessuto va controllato periodicamente e mantenuto umido.

Puoi iniziare a rimuovere le talee dai rifugi svernanti alla fine di febbraio. Dopo la rimozione è necessario verificarne l'idoneità. La vite viene asciugata con uno straccio per eliminare muffe e residui di vetriolo dopo il trattamento autunnale. Se il taglio è ben conservato, non sembra troppo secco, la corteccia non si stacca né si raggrinzisce. Il taglio del taglio in primavera dovrebbe essere di un verde brillante.

La preparazione delle talee consiste nei seguenti passaggi:

Dopo soli 10-12 giorni, forse poco di più, il germoglio superiore inizierà a gonfiarsi. Successivamente, lì apparirà un giovane germoglio. Man mano che evapora, all'acqua viene aggiunto un liquido fresco e pulito. Dopo 20 giorni le talee attecchiranno. Quando inizia il processo, è il momento di prepararli per la semina.

Puoi germinare le talee d'uva a casa utilizzando i materiali disponibili: bottiglie di plastica, tazze.

Negli occhiali, la germinazione viene eseguita come segue.

• Sul fondo dei contenitori vengono praticati tre fori utilizzando un punteruolo.
• Innanzitutto, nei bicchieri viene versato il terreno con humus fogliare (strato di 2 cm).
• Sopra viene posto un contenitore più piccolo con il fondo ritagliato (anche un bicchiere). Devi versare il terreno tra le pareti, compattarlo e annaffiarlo.
• La sabbia pulita del fiume viene versata nel contenitore interno, dopo di che viene annaffiata.
• Ora potete togliere il contenitore più piccolo e inserire il taglio al centro della sabbia, approfondendolo di circa 4 cm.
• La sabbia deve essere nuovamente annaffiata.
• Il vetro è coperto da una bottiglia di plastica con il fondo e la parte superiore tagliati.
• Tali piantine vengono annaffiate con acqua tiepida ogni 1-2 giorni.

Puoi rimuovere la bottiglia quando la piantina cresce fino a 4 foglie e le sue radici sono visibili vicino alle pareti del vetro.

Puoi germinare le talee in bottiglie. Per fare questo, il collo viene tagliato e vengono praticati dei fori sul fondo. Innanzitutto viene riempito il drenaggio, quindi la miscela di terreno (circa 7 cucchiai) Vi è incastrato un gambo. Dovrebbe essere inclinato in modo che lo spioncino superiore sia a livello con la parte superiore della bottiglia. Sopra si versa uno strato di vecchia segatura cotta al vapore e si copre il tutto con un bicchiere di plastica. Quando le riprese crescono, la copertura viene rimossa. Le talee vengono annaffiate attraverso un vassoio.

Piantare in piena terra

Le talee germogliate possono essere piantate nel terreno non prima del momento in cui la temperatura media giornaliera è superiore allo zero. Il luogo selezionato deve essere trattato con urea e annaffiato. Passeranno 2 ore: è ora di piantare piantine d'uva. Devono essere posizionati ogni 2-3 m, tra le file rimangono 1,7-2 m Affinché le piantine possano attecchire e crescere meglio, le loro radici vengono leggermente tagliate durante la semina.

Le talee devono essere piantate in appositi fori di semina. Sul fondo di tale trincea viene versato un tumulo in cui viene piantato il taglio. Dopo aver raddrizzato le radici, vengono accuratamente cosparse di terra. Successivamente, il terreno viene compattato e irrigato. Il taglio è coperto con un tappo, ad esempio, da una bottiglia. Si protegge dal sole utilizzando garze o giornali gettati sopra il berretto.

Le talee d'uva vengono spesso piantate in trincee o buche. Questo metodo presenta numerosi vantaggi. Tra loro:

• Irrigazione e concimazione convenienti;
• Riparo leggero per lo svernamento;
• Semplice conversione in serra;

Le trincee vengono scavate a 30 cm di profondità e a circa 45 cm di larghezza e lunghezza. Immediatamente prima della semina, viene applicato del fertilizzante nel fossato: 2 ceneri e 150 g di fertilizzante potassio-fosforo. Tutto viene mescolato con il terreno e annaffiato. Il terreno dopo cipolle, verdure e radici deve essere trattato con permanganato di potassio prima di piantare l'uva. La semina nei fossati a volte viene eseguita utilizzando un piede di porco: viene utilizzato per creare prima dei buchi per le talee con le radici.

C'è anche una differenza tra il metodo di impianto verticale e quello inclinato. Per quanto riguarda la distanza tra le talee, da essa dipende il futuro metodo di coltivazione dell'uva. Se pianti meno spesso, i cespugli saranno più bassi e più facili da curare nelle nostre condizioni. Una fitta piantagione porta al fatto che la stagione successiva i cespugli si formano e crescono verticalmente. Ciò ti consente di aumentare la fruttificazione. Ma questo metodo richiede più cura e coprirlo per l'inverno è più difficile.

Piantare l'uva con talee: video

La cura delle talee piantate è la stessa degli altri cespugli d'uva. Innanzitutto, hai bisogno di una buona irrigazione. Ne hanno particolarmente bisogno le piante giovani. Hai solo bisogno di annaffiare alle radici. In primavera - mentre si asciuga. Non lo annaffiamo 1-2 settimane prima della fioritura e, al termine, lasciamo bere nuovamente le piante.

I germogli d'uva in crescita devono essere legati correttamente. È meglio realizzare una giarrettiera orizzontale con una leggera pendenza. Ma viene utilizzato anche il metodo verticale, in cui la crescita è più attiva dagli ocelli superiori.

Pizzicare aiuterà ad aumentare la resa e a formare rapidamente un cespuglio. La parte superiore sopra il decimo nodo viene rimossa un paio di giorni prima della fioritura.

Se la semina è accompagnata dall'applicazione di fertilizzanti, dureranno circa 3-4 anni. Quindi vengono applicati nuovamente i fertilizzanti, sia organici che minerali. Letame, compost, torba ed escrementi di uccelli sono buone opzioni. Minerali adatti includono sale di potassio, nitrato di ammonio, superfosfati e urea. In primavera, sotto il cespuglio, nelle scanalature, vengono utilizzati fertilizzanti secchi. Prima della fioritura annaffiare con una soluzione di sostanze minerali.

Inoltre, l'ulteriore cura della pianta comprende il ricovero per l'inverno, la potatura, il trattamento contro malattie e parassiti.

Uva - talee germinanti in acqua: video

Come piantare correttamente le piantine d'uva

COME PUOI PIANTARE L'UVA

1. Una buona piantina è l'inizio di tutto

Il nostro sport più amato e popolare è

correndo lungo il rastrello!

Nonostante le suppliche e le esortazioni di coloro che distinguono le varietà non solo dalle lodi dei commercianti, acquistano piantine. i mercati saranno sempre lì. Ebbene, se la questione delle varietà è ancora al di là della nostra coscienza, almeno non paghiamo le piantine morte! Devi imparare a distinguerli dai vivi. Per fare questo, al momento dell'acquisto dovrai diventare un esperto esigente, cosa che tu, come acquirente, hai tutto il diritto di fare.

NON VALE MAI:

a) prendi piantine autunnali, lignificate con foglie. Un venditore competente taglia sempre le foglie immediatamente dopo aver scavato: attraverso di esse la piantina perde rapidamente umidità. Se ti pubblicizzano sulle piantine frondose a radice nuda, puoi star certo che ti stanno scambiando per un pollone: ​​più verde è il pollone, meglio è!

In generale, non dovresti acquistare piantine prima della stagione delle vendite di massa. La maturazione dell'arbusto può essere accelerata artificialmente e i rivenditori cercano di prendere le piantine in anticipo e di venderle prima. Ma le piantine sono troppo precoci: maturano solo all'esterno! Sono conservati molto peggio di quelli stagionati. Gli artigiani del sud hanno una “legge corporativa”: non scavare la scuola prima del 1 ottobre;

b) non prendere piantine vegetative le cui radici non sono visibili attraverso le pareti trasparenti dei vasi. Se il venditore insiste che le sue piantine in vasi opachi sono buone, toglietele con calma ciascuna dal vaso e assicuratevi che non si tratti di un germoglio bloccato. L'intraprendenza dei "venditori" del mercato a volte è sorprendente, lo sai. Finalmente,

c) non dovresti prendere piantine legnose morte e secche. Si travestono con successo da viventi, quindi dovrai coraggiosamente effettuare un esame sul posto. Per questo è necessario un piccolo coltello affilato. Tiralo fuori in modo dimostrativo e con le parole "Bene, vediamo, vediamo!.." prendi la piantina tra le mani. Qui tutto diventerà più chiaro. Se il commerciante protesta, voltagli silenziosamente le spalle e con calma vai a guardare oltre. In caso contrario, significa che è tranquillo riguardo al suo prodotto. Taglia il legno sopra l'occhio superiore di diverse piantine: dovrebbe essere succoso e verdastro. Raschiare la corteccia: su una piantina viva è verde e umida. Infine, accorciamo la colonna vertebrale: il taglio dovrebbe essere bianco e umido. Se i tagli sono marroni o secchi... beh, non dovresti sgridare il venditore ad alta voce: forse è un semplice venditore che non ha idea di cosa sta vendendo!

Se le piantine sono vive, devi essere in grado di valutarne lo sviluppo, almeno per non offendere un venditore onesto.

UNA piantina NORMALE LEGNOSA è alta almeno 35-40 cm dalla sommità della vite tagliata al tallone con radici, una vite giovane (crescita) è spessa come una matita o un po' più sottile, matura, ha 3-4 gemme vive e le radici sono almeno 3-5 pezzi - hanno una lunghezza di almeno 15 cm Le radici di una piantina innestata sono solitamente due volte più grandi e dense.

Una piantina vegetante ha un germoglio verde, o meglio ancora una coppia di germogli, che presenta tutti i segni di crescita, e al momento della vendita (al sud - metà maggio e oltre) non deve essere più corto di 30-40 cm.Numerose radici bianche sono ben visibili attraverso il contenitore trasparente.

Questo è lo standard per le piantine. Ma non sempre c'è una scelta.

Le piantine deboli non sono un problema!

- Dottore, posso giocare a calcio?..

- Quale altro calcio?

- Beh, in futuro...

- In quale altro futuro?!

Un viaggio da un collezionista familiare per acquistare piantine dovrebbe essere pianificato in anticipo. Mi sono dato da fare, ero in ritardo di una o due settimane ed ecco, aveva già esaurito lo scavo di altissima qualità. E ti rimangono piantine NON SVILUPPATE E DEBOLI delle tue varietà preferite. Le radici sono generalmente normali, ma la vite è sottile, con solo un paio di gemme mature. Questo non è un problema. Prendilo con fiducia. Costano meno e i cespugli possono essere coltivati ​​allo stesso modo.

L'importante è non piantarli in autunno: potrebbero soffrire in inverno ed essere gravemente rallentati nella crescita. Dovrebbero essere considerate talee molto ben cresciute. Dobbiamo dar loro una corsa e farli crescere come piantine vegetative.

Fino a febbraio conservateli: nel seminterrato, in una fossa con sabbia, oppure in frigorifero - sotto, in un sacchetto di segatura, leggermente inumidito con sale. E a febbraio pianta in contenitori da 1-1,5 litri e coltivali nella finestra. Basta non dimenticare di curare la fillossera! Entro maggio si ottengono piantine vegetative. Piantali in buchi intelligenti una volta passata la minaccia del gelo. Entro l'autunno, i cespugli saranno gli stessi, o addirittura più forti, di quelli delle piantine dormienti piantate sul posto.

Nelle regioni settentrionali è saggio coltivare le piantine per un anno, o anche due, in secchi con il fondo bucato. Questo è ciò che fanno, ad esempio, in Bielorussia (V.P. Kukharev). Anche le piantine normali vengono coltivate per accelerarne lo sviluppo. Il secchio viene riempito con una miscela di humus, sabbia, terra e pietrisco (mattoni rotti) e sul fondo vengono poste delle pietre. In primavera qui vengono piantate piantine. Dopo che il gelo è passato, i secchi vengono posizionati sotto il muro sud o sul lato sud di una solida recinzione. Per evitare che le radici penetrino nel terreno, sotto si mettono ardesia e ferro. Le piantine vengono legate, annaffiate e regolarmente nutrite con composta biologica. Riscaldando il terreno in un secchio e il calore proveniente dal muro, la crescita delle piantine raddoppia, rispetto a quelle piantate immediatamente sul posto.

Sapete perché tutti i vasi da fiori si rastremano verso il basso? Solo allora per creare le peggiori condizioni per le piante. I coltivatori di fiori lo sanno fin dall'antichità: se le radici sono libere, i fiori crescono bene, ma fioriscono male! E affinché possano fiorire, il volume delle radici è estremamente ridotto.

Un secchio è come una pentola. E infine c'era un uomo che guardava il secchio con occhio sobrio.

A. A. Kuznetsov (villaggio di Prikamsky, regione di Perm) ha girato il secchio e ha vinto molto! Attacca la maniglia al lato superiore e stretto e inserisce i punti metallici nella parte inferiore ampia. Appoggiando su di essi un pezzo di cartone, paglia o trucioli si ottiene un fondo temporaneo (Fig. 68). Il volume qui è il doppio, la forma a coma è naturale per le radici e l'acqua evapora molto più lentamente. E quando ho piantato sul posto, ho tolto le graffette, ho abbassato il contenitore nel buco, ho rimosso il secchio - e la piantina ha continuato a crescere, proprio come era qui!

Se le piantine non vengono piantate in autunno

Niente è più piacevole per gli occhi

come un sonno profondo e sano.

SE le piantine sono buone e non ci sono particolari ambizioni per una crescita record, è meglio piantarle in autunno. In una buona buca, nel terreno, sotto un tumulo di terra protettivo, sverneranno in modo affidabile. Ma i buchi non sono ancora stati scavati, oppure le piantine necessitano di procedure di accelerazione primaverile, quindi la semina viene posticipata fino alla primavera.

PER UN Ibernazione di successo, le piantine, come la vite in generale, necessitano di tre condizioni: umidità moderata, aria e una temperatura prossima allo zero. Il pericolo principale sono le malattie fungine: muffe e necrosi chiazzata. Si attivano se la vite è bagnata. E più fa caldo, più vulnerabile è la vite bagnata.

Pertanto, è importante seguire due regole. 1. La cosa principale per una vite dormiente è che non si bagni e sia asciutta. Solo le radici possono essere cosparse di terra. Le viti devono essere avvolte in cartone o tela in modo che possano respirare e protette dall'umidità durante la pioggia o il disgelo. 2. Prima di piantare è utile immergere completamente le piantine in una soluzione all'1% (100 g per secchio) di solfato di rame. Successivamente, si asciugano per diverse ore e vanno a letto asciutti.

Esistono diverse opzioni di archiviazione. Puoi sopprimere le piantine in cantina, in sabbia o segatura leggermente inumidita.

Può essere fatto in una fossa asciutta, al riparo dall'acqua, a una profondità tale che le piantine non congelino nel sonno. È meglio cospargere una dozzina o una piantina e mezza con segatura leggermente inumidita, avvolgerle in due sacchetti e metterli in quello inferiore; vano frigorifero. Dormiranno bene fino a marzo.

Quando, dove e come piantare

Non scavare una buca per qualcun altro -

usa quello che ha scavato per te!

LE PIANTINE DORMENTI possono essere piantate quando il terreno si riscalda fino a 10-12°C - a questa temperatura le radici iniziano a crescere. Un momento caratteristico: scoppiano i boccioli dei fiori di albicocca e prugna. In ogni caso, è importante posizionare le piantine prima che inizino a germogliare. Altrimenti, i germogli succhieranno la piantina più velocemente di quanto le radici inizieranno a funzionare.

In autunno puoi piantare prima del primo gelo grave. Nel sud queste sono solitamente le vacanze di novembre.

Quando si pianta prima dell'inverno, i buchi vengono riempiti immediatamente e la piantina viene coperta con un tumulo protettivo di terreno, questo la proteggerà dal gelo. Sopra c'è un pezzo di pellicola, cartone catramato o ardesia: la piantina non deve bagnarsi! In primavera, il tumulo viene allentato in modo che lo spioncino superiore sia leggermente coperto di terra. Ciò proteggerà i reni dalla disidratazione, cosa molto importante nel sud. Le varietà precoci possono essere coperte più accuratamente: mentre i germogli sbocciano, le gelate possono scomparire. Il tumulo viene rastrellato in estate, quando i germogli sono già diventati più forti ed è tempo di dare al tronco la pendenza desiderata.

PRIMA DI PIANTARE, è meglio immergere le piantine dormienti in acqua per 24 ore. Non è necessario rimuovere gli occhi inferiori: rimarranno dormienti e torneranno utili in seguito, producendo germogli per sostituire le maniche danneggiate o vecchie.

I viticoltori dell'Estremo Oriente non lasciano mai un ceppo di un precedente taglio su una piantina. In una regione dove può piovere tutta l'estate, ciò porta alla putrefazione del legno sotto il ceppo. Pertanto, il taglio superiore viene eseguito a filo con la vite della piantina e accuratamente rivestito con vernice. Questa ferita deve essere ricoperta di vegetazione, altrimenti i cespugli si indeboliranno.

LE PIANTINE VEGETANTI possono essere piantate dal momento in cui cessano le gelate. Nel sud - fino alla fine di giugno, nel nord - fino a metà luglio. Sono piantati in una massa e le radici non sono quasi influenzate dal reimpianto. Ma il tenero germoglio soffre molto. L'importante è non piantarli subito al sole: bruceranno! Per le prime 2-3 settimane è necessario ombreggiarli. Ad esempio, pannelli di compensato.

Le piantine coltivate in secchi possono essere piantate in buche prepreparate per tutta l'estate, fino ai primi freddi.

È già chiaro dove è meglio piantare l'uva. Qui ricordiamo che le piantine non vanno piantate nel vigneto, tra i cespugli maturi. Nella maggior parte dei casi, non consentono ai giovani cespugli di svilupparsi normalmente: li schiacciano con foglie, radici e sopprimono l'affaticamento del suolo. Per sostituire con successo i vecchi cespugli con quelli nuovi, devi sradicare un'intera fila o spogliarla in una volta, scavare buche solide e aggiungere molta materia organica. Altrimenti non otterrai una crescita forte, e perché avresti bisogno di una crescita debole?

2. Teoria e pratica di un atterraggio riuscito

E il tempo corre come un cavallo bardato,

E, come in passato, non lo altero,

Quando le cose si fanno davvero difficili:

Pianto l'uva, non secondo un pezzo di carta.

Se non funziona, chiederò consiglio.

A. I. Prikhodkin

La distanza tra i fori è una questione di impianto del vigneto. E ora - sulla tecnica di atterraggio stessa.

Senza alcuna esagerazione, possiamo dire: i primi anni, o più precisamente, i primi mesi di sviluppo di un arbusto determinano quanto velocemente darà frutti, quanto diventerà forte e durevole. Sul pesante terriccio meridionale o sulle paludi salate, piantati in buche poco profonde, i cespugli sopravvivono semplicemente con tutte le loro forze e moriranno prima di crescere. Al contrario, buone piantine vegetative in terreno ricco, in buche fertilizzate, se innaffiate con drenaggio, producono nel primo anno due o tre viti di tre metri, e al quarto anno hanno già un pieno carico di grappoli.

Una fossa intelligente e di alta qualità fornisce alle radici del cespuglio tutto il necessario per una crescita potente - materia organica, umidità, calore, aria - per 3-4 anni. È stato verificato: spendere fatica e pochi materiali per installare fosse intelligenti è molte volte più economico che perdere cespugli e aspettare anni per il raccolto!

Ciò che è sempre utile

Bene, questo è tutto, ragazze...

Rimuoviamo immediatamente i piatti sporchi -

e apparecchia velocemente la tavola!

1. PROFONDITÀ DI SEMINA OTTIMALE. Nel sud, dovrebbe fornire protezione dalla siccità e dalle gelate pericolose, nonché un controllo temporaneo della fillossera. Per i cespugli autoradicati, questa è una media di 50 cm. Sugli argilliti e sui chernozem meridionali sono sufficienti 40-45 cm. A nord di Volgograd, così come su terreni sabbiosi, che congelano e si asciugano più in profondità, è meglio piantare a 55-60 cm Le piantine innestate su un portainnesto vigoroso e resistente al gelo (ad esempio Kober 5BB) vengono piantate alla stessa profondità. I cespugli piantati più piccoli e innestati potrebbero non perdere vigore, ma sono più reattivi alle intemperie e meno stabili.

Ci sono osservazioni che i cespugli piantati più piccoli di 50 cm reagiscono alle piogge rompendo le bacche e riducendo l'accumulo di zucchero a causa dei sbalzi di umidità del suolo (V.N. Manko). Pertanto, a Sochi, dove i cespugli con radici poco profonde crescono normalmente, è meglio piantarli più in profondità.

Nelle zone allagate, i cespugli utilizzano solo il mezzo metro superiore di terreno e l'uva deve essere piantata a una profondità di 20-25 cm, versandovi sopra un cumulo di terreno. Sul Don tali aree sono state a lungo ricoperte con stuoie di paglia o canne per consentire al terreno di respirare (V.I. Naumtsev, Novocherkassk).

In Siberia e nella regione della Terra Non Nera, il terreno al di sotto di mezzo metro potrebbe non riscaldarsi affatto oltre i 10-12°C, e i 20 cm superiori possono congelare molto negli inverni senza neve. Pertanto, l'uva viene piantata a una profondità di 30-35 cm Le varietà resistenti al gelo di R.F. Sharov e gli ibridi di uva Amur possono essere piantati anche più superficialmente senza timore di congelamento delle radici.

Primorye, in particolare la costa, è una zona di terreni argillosi pesanti e un grande eccesso di umidità. Lo strato fertile spesso non è profondo più di 30 cm, in collina il sottosuolo è sassoso, in pianura è terriccio pesante o argilla. Pertanto, è inutile scavare buche profonde: le piogge a lungo termine le depositano e le trasformano in “laghi”. Le radici cominciano a soffocare e marcire dal basso. Qui la vite e gli alberi vengono piantati in colline o crinali, approfondendo il terreno solo 20-25 cm, o anche meno; le radici sono ricoperte da uno strato di terra non più spesso di 15-20 cm, in pianura è necessario il drenaggio dalla ghiaia. Inoltre, assicurano che l'acqua scorra più velocemente dal sito lungo i solchi (N.V. Tatarinova, villaggio di Terney; O.A. Galver, Partizansk).

Come altre piante, l'uva ha alcune radici nutrienti e altre acquatiche. Gli alimentatori vivono nello strato superiore del metro del terreno e quelli acquatici pompano l'umidità dal sottosuolo. Se è sufficientemente permeabile, le radici penetrano fino a una profondità di 3-6 metri e oltre. Se le acque sotterranee sono vicine, tutta la speranza risiede nello strato superiore ed è meglio piantare l'uva in collina.

2. APPROFONDIMENTO COPERTURA. Nelle zone riparate, soprattutto a nord di Volgograd e Donetsk, è meglio posizionare l'occhio superiore della piantina 6-10 cm sotto il livello del suolo. Quindi le maniche arrivano direttamente da terra, senza standard. Nella prima estate le basi delle maniche assumono una posizione inclinata. È più conveniente coprire un simile cespuglio. Lungo il filare viene realizzato un fossato fisso dove vengono deposti i cespugli per l'inverno, a sud di Rostov: non è necessaria la copertura dei fossati: attorno al cespuglio viene realizzata una piccola depressione in modo che il tronco prepiegato giaccia liberamente a terra senza rompersi (Fig. 69). Se ciò non viene fatto, diventa molto difficile coprire i cespugli per l'inverno.

3. DIREZIONE DELLA CRESCITA. Crescita delle piantine nella prima estate. Dovrebbe essere SEMPRE rivolto verticalmente verso l'alto: questo favorisce la crescita dei germogli. Per fare ciò, un palo temporaneo viene bloccato nel foro o il germoglio viene guidato lungo lo spago. In estate puoi piegare la base del germoglio per ripararlo comodamente, ma la sua punta dovrebbe sempre crescere verso l'alto lungo il supporto. I germogli caduti e piegati non crescono, ma si ramificano, producendo germogli forti.

4. DIREZIONE DELLE RADICI. La piantina sviluppa sempre le radici con un angolo di circa 45° verso il basso. Le radici che non ricevono tale pendenza vengono inibite o muoiono e la piantina attende che le radici necessarie crescano di nuovo. Per una piantina debole, potrebbe volerci tutta l'estate. Pertanto, distribuire le radici e dare loro una pendenza lungo i pendii del tumulo di terreno non è un problema inutile! È meglio accorciare le radici troppo lunghe.

5. FOSSE DI PACCIATURA. Ci sono osservazioni secondo cui una fossa appena riempita quando fa caldo perde la sua riserva d'acqua in due settimane. Pertanto, si consiglia di annaffiare frequentemente le giovani piantagioni. Ma sarà molto meglio se la fossa non si asciugherà così velocemente! Per fare questo, subito dopo la semina, la buca e il terreno circostante vengono pacciamati con materia organica: paglia, foglie, buccia, erba. Una coperta spessa 10 cm ti permetterà di annaffiare le piantine tre volte meno spesso.

Devo preparare il terreno per un vigneto?

Per un lavoro molto interessante e divertente

Sono richiesti giovani scavatori.

Leggendo che un viticoltore serio deve spalare, mescolare con materia organica e sabbia e rimettere a posto tutto il terreno del vigneto fino a una profondità di un metro, un normale residente estivo è scioccato. Poi torna in sé: nessuno l'ha dissotterrato - e in qualche modo cresce per tutti! Perché preoccuparsi? Qui, come sempre, tutto dipende dagli obiettivi.

Se stai piantando un vigneto per la fruttificazione commerciale, non preparare accuratamente il terreno ad una profondità di 80-100 cm è un grosso errore. Qui gli investimenti vengono ripagati più volte: solo in un contesto agricolo elevato, le varietà da tavola, e soprattutto le nuove varietà di alto mercato, producono cespugli forti e grappoli particolarmente grandi e di alta qualità - come appare nei cataloghi e nelle descrizioni. Ciò è particolarmente importante sui chernozem meridionali densi e difficili da permeare e sugli argille pesanti.

Se sei un residente estivo che non pretende particolari commerciabilità e produttività, allora è del tutto possibile cavarsela con normali buchi di semina. Ma su terreni leggeri e sciolti con sottosuolo permeabile, i buchi possono essere piuttosto piccoli. Se il sottosuolo è sabbioso o torboso si può piantare anche sotto un trapano da giardino. C'è abbastanza pacciame organico e concimazione e i cespugli si sviluppano normalmente.

Quindi, se sei un viticoltore commerciale, costruire un vigneto sarà un’impresa importante e il terreno è una base essenziale per la costruzione. In precedenza, nel sito venivano portati molto humus e sabbia e il tutto veniva arato con un aratro da semina fino a una profondità di 70-80 cm o manualmente, iniziando con trincee per piantare filari. È molto laborioso. Molti artigiani portano semplicemente terreno fertile e humus sul sito a strati e, se necessario, sabbiano, sollevando il sito di un metro. Tale, ad esempio, è il vigneto di VN Krainov a Novocherkassk.

Il sito di B.V. Morozov nel villaggio di Plastunovskaya è stato preparato a costi inferiori. Per prima cosa ha distribuito diversi camion Kamaz pieni di humus nel sito. Quindi ha guidato il "galletto" e ha scavato trincee sotto i filari ogni 3,5 metri: il mezzo metro superiore di terreno in una direzione, il fondo nell'altra. Quindi lo strato superiore di terreno con l'aggiunta di humus è stato fatto cadere sul fondo. E poi riempì le trincee, intercalando l'humus con il terreno rimasto. C'era almeno mezzo cubo di humus per cespuglio.

Boris Vladimirovich non ha aggiunto sabbia alle trincee e mantiene l'allentamento del terriccio con uno spesso e costante pacciame di paglia. Le piantine vegetanti in tale terreno producono 3-4 germogli di 4-5 metri ogni estate. Per otto anni senza applicare fertilizzanti azotati, Boris Vladimirovich riceve grappoli di Laura da 4-5 kg. Questo è il contesto agricolo per l'uva che si chiama alta.

Preparare trincee con materia organica è il modo più efficace per piantare un vigneto nelle Primorye umide, dove alla pesantezza del terreno si aggiunge la loro estrema povertà nutrizionale (O. A. Galver, Partizansk).

Katarovka: pro e contro

Con la mano destra contiamo

aree di nutrizione efficace,

cioè lo escludiamo dal volume del suolo

componente fertile!

Yu A. Buinenko

Catarovka: rimozione delle radici superficiali e rugiadose di un cespuglio. Una misura forzata necessaria solo quando il terreno è mantenuto aperto. Vale la pena prestare attenzione perché ora abbiamo il 99% di terreno nudo. Può essere utile e giustificato solo al Sud, con sottosuolo normale e permeabile.

Le radici di rugiada, o avventizie, si sviluppano sulla superficie del terreno per crogiolarsi al caldo prima degli altri e bere l'umidità delle piogge. Si tratta di un sapiente adattamento che consente all'arbusto di utilizzare lo strato superiore del terreno più caldo e fertile, ricco di sostanza organica. Crescono particolarmente fortemente negli anni umidi e nelle aree irrigate. Se tenuto aperto, il terreno è vulnerabile alla siccità e al gelo. Spesso muoiono e poi ricrescono.

E lasciali crescere: il cespuglio ne trarrà solo beneficio. Ma hanno due proprietà dannose. In primo luogo, un cespuglio che "beve la rugiada" è molto reattivo alla pioggia e le varietà inclini a screpolarsi danno immediatamente vita a questa dannosa dipendenza. E in secondo luogo, quando si passa alle piante di rugiada, soprattutto con l'irrigazione superficiale, il cespuglio "stupido" smette di far crescere le radici principali del tallone. Se non ti piace il sottosuolo, potrebbero anche morire! Nelle regioni steppiche, dove la siccità estiva lascia il posto ai venti secchi invernali e alle gelate senza neve, le radici della rugiada muoiono regolarmente: i cespugli rimangono quasi senza radici.

Per evitare tali sorprese, i vigneti industriali vengono catarrizzati una volta ogni 2-3 anni: si scava il fusto radicale fino a 30-40 cm e si tagliano tutte le radici avventizie. È ancora lavoro. E i cespugli soffrono: alcuni germogli immediatamente “lasciano cadere le orecchie”, la crescita è indebolita. Per rafforzare le radici del tallone, noi stessi ci trasformiamo in una combinazione di gelo e siccità: due in uno! Per non danneggiare i cespugli, è necessario prevenire preventivamente la crescita delle radici di rugiada.

Per fare ciò, quasi l'intero stelo della piantina sepolta, dalla crescita alle radici del tallone, viene avvolto in polietilene o in una bottiglia di plastica tagliata (Fig. 70). Se decidi di fissare l'involucro con dei lacci, dovrebbero essere hebbish in modo che marciscano rapidamente e non schiaccino il tronco in crescita.

Nel nord, dove l'uva utilizza solo lo strato superiore e caldo del terreno, il catarro è inutile: lì è necessario coprire la superficie del terreno con sostanza organica per creare le migliori condizioni per le radici superficiali. Lo stesso vale per i terreni pesanti e allagati del sud. Qui l'uva può crescere solo su radici bagnate di rugiada - in tumuli o creste, sotto uno spesso pacciame. Sulla costa del Mar Nero, dove non c'è gelo, anche le radici di rugiada possono diventare le radici principali del cespuglio.

Sottolineerò ripetutamente: il pacciame è la condizione principale per la conservazione e la produttività delle radici superficiali. Li protegge dalla siccità in estate e dalle gelate in inverno e fornisce cibo costante. Le foglie autunnali e la paglia sono particolarmente adatte come “coperta”.

Spesso, quando le radici principali sono state distrutte dalla fillossera, il cespuglio radicato si aggrappa a lungo alla vita con le radici di rugiada. Una dozzina di germogli mediocri per un tale cespuglio è il limite e, se si tira bene, viene tirato fuori dal suolo. Tagliare un simile cespuglio significa distruggerlo.

3. PUOI PIANTARE IN DIVERSI MODI

Pianta le viti!

... Gli archeologi hanno fatto una scoperta sensazionale.

Hanno trovato un rastrello

su cui nessun essere umano ha mai messo piede.

Questo è il modo più affidabile e senza problemi per ottenere un cespuglio potente con una crescita rapida piantando un taglio senza radici. È tutta una questione di ritagli. La sua lunghezza è di un metro, o meglio ancora, un metro e mezzo. Devi piantare un'intera vite, e non quella più debole! Cime e robusti germogli terminali, rimossi durante la potatura autunnale, sono ciò di cui hai bisogno. Per piantare è meglio tagliare in media un metro e mezzo di vite matura, e se a causa del tempo è maturata solo di un metro e mezzo, puoi prenderla con il tallone - parte della madre manica. Piantare una vite è un modo affidabile per radicare varietà le cui talee attecchiscono male (M. M. Dark).

La fossa viene preparata come di consueto, caricata di serie con materia organica, perfosfato e ceneri e messa a riscaldarsi il prima possibile (vedi capitolo successivo). La vite viene posta ad anello su humus riscaldato e ricoperta da uno strato di terreno di 7-10 cm (Fig. 71). Tutta la lunga parte sotterranea è al servizio dei giovani germogli. Successivamente diventerà un potente apparato radicale, da qui la forte crescita.

M. M. Tyomny descrive un altro modo per superare lo scarso radicamento delle talee: piantare in un arco (Fig. 72, a sinistra). Allo stesso tempo, si forma anche un potente apparato radicale e due o tre germogli emergono contemporaneamente dalla piega: maniche già pronte nella primissima estate. Puoi piantare l'arco con la piega verso il basso, quindi dalle estremità dell'arco arriveranno due germogli forti (Fig. 72, a destra).

E la cosa principale per un rapido radicamento è il calore. Se versi un paio di secchi di acqua calda nella buca prima di piantare, l'apporto di calore spingerà fuori le radici qualche giorno prima. Ma è meglio dirigere il calore solare nella fossa.

Semina primaverile con riscaldamento

Chi è cresciuto a Sochi,

Ecco perché Rostov è il Nord!

Questo metodo, descritto da E. A. Klyuchikov, è utilizzato con successo dai viticoltori in Ucraina.

Le radici della piantina, stese in una buca profonda 40-50 cm, si ricoprono con uno strato di terriccio di 10-15 cm e si annaffiano con acqua tiepida (40-45°C). Il calore del suolo è il principale e affidabile acceleratore della crescita. Pertanto, il buco non viene riempito, ma coperto con pellicola, trasformato in una serra. Puoi farlo su archi oppure puoi semplicemente gettare la pellicola sul rullo per il terreno e premerla con terra o pietre (Fig. 73, a sinistra). In questo caso, è necessario spingere leggermente il film da qualche parte sul lato e praticare un foro lì in modo che l'acqua piovana non si accumuli sul film.

Quando i germogli della piantina iniziano a crescere, viene praticata una fessura nel film e i germogli vengono diretti attraverso di essa lungo la guida (Fig. 73, a destra).

Di solito non c'è surriscaldamento in tali pozzi, ma quando arriva il caldo, è meglio aprire il film per un giorno. Passate le gelate, si rimuove la pellicola e si pacciama il terreno della buca per trattenere l'umidità; in prossimità dell'autunno, infine, si riempie la buca, dando al tronco la pendenza desiderata e ricoprendolo con uno “smoking antiradice”. "

Puoi allestire una serra subito dopo lo scioglimento della neve. Puoi piantarlo 3-4 settimane prima: un grande guadagno di tempo! Le piantine vegetanti si riprendono più velocemente dopo il trapianto. Coloro che sono troppo vaccinati e indeboliti riescono a riprendere i sensi. E le piantine forti accelerano in modo che i cespugli possano formarsi più rapidamente.

Un vantaggio speciale della fossa calda è la leadership incondizionata e la forza delle radici del tallone. Il cespuglio ricorderà per tutta la vita: i bei tacchi sono belli! Ma ricorderà anche che ha cominciato a crescere in un clima equatoriale. Pertanto, nelle zone di viticoltura rischiosa, è meglio coltivare cespugli scoperti nel solito modo spartano, abituandoli al gelo.

BANCA DELLE COMPETENZE

Fossa intelligente con drenaggio

Se nel tuo giardino

lanciando abbastanza pietre -

costruiscici un cottage!

Su terreni argillosi preparati, abbastanza sciolti e sabbiosi, il drenaggio non gioca un ruolo importante: già nel secondo anno, radici forti lasciano il buco e si nutrono ben oltre i suoi confini. In questo caso è meglio aggiungere più materia organica sul fondo della buca. Un'altra cosa sono le argille pesanti e i chernozem meridionali. Sono troppo densi e non lasciano passare bene l'acqua e l'aria. Oltre alla sostanza organica, si consiglia di aggiungere sabbia alle fosse, ma ne serve molta, altrimenti l'argilla la “assorbe”, quasi senza modificarne le proprietà. Qui il buon sviluppo dei cespugli è assicurato dal drenaggio delle pietre. Pietrisco di grandi dimensioni, ghiaia, mattoni rotti, argilla espansa: tutto è adatto. Questo metodo, proposto da M. M. Dark e noto da tempo ai maestri, mi è stato insegnato da un viticoltore di Severskaya A. M. Karasev.

La buca viene scavata come al solito: un cubo con lo spigolo di 60 cm o qualcosa di simile. In fondo - una pala di cenere (potassio) e... un bicchiere e mezzo di perfosfato (fosforo). Sopra c'è uno strato di pietrisco o ghiaia, 10-12 cm Un tubo con un diametro di 10-15 cm è bloccato nel pietrisco, più vicino al muro, dal lato di una comoda irrigazione - cemento-amianto, plastica , o semplicemente una scatola di tavole. È importante che il fondo del foro abbia una leggera pendenza rispetto al tubo, altrimenti l'acqua versata rimarrà sotto il tubo. Il bordo superiore del tubo si trova a 10-20 cm dal suolo (Fig. 74, a sinistra). È coperto da un coperchio per non intasarsi di detriti, topi e rospi.

Per evitare che la pietra frantumata si ricopra rapidamente di terra, su di essa vengono posati trucioli, bastoncini e pezzi di ardesia, non dappertutto, ma in modo che le radici possano facilmente penetrare in profondità. Quindi viene versato: 10-15 cm di terreno - lo strato superiore fertile. Ora al centro del buco vengono versati 3-4 secchi di humus. Vi vengono versati un paio di secchi d'acqua. Le radici della piantina si sviluppano su un piccolo cono di humus. La piantina devia verso nord, in modo da esporre al sole la sua “pancia” e il germoglio apicale. La buca viene riempita con il terreno rimanente in modo che rimanga in superficie solo la gemma superiore della piantina, e pacciamata (Fig. 74, a destra).

In generale, maggiore è la quantità di materia organica nella fossa, meglio è. Il miglior fertilizzante per nutrire l'uva è l'humus. Ciò è stato confermato sperimentalmente dai viticoltori tedeschi (P.P. Radchevsky) ed è stato utilizzato da molti dei nostri viticoltori per molto tempo.

Nel primo anno, la piantina non viene fecondata, ma settimanalmente viene versato nel tubo solo un secchio e, in caso di siccità, un paio di secchi d'acqua. Alla ricerca di umidità e nutrimento, le radici crescono rapidamente e colonizzano lo spazio del suolo sia nel buco e oltre. In futuro sarà facile applicare fertilizzanti liquidi attraverso il tubo; i cespugli vicini li useranno. Con lo stesso effetto, per l'irrigazione viene spesa metà o tre volte meno acqua e si nutrono le radici principali anziché quelle di rugiada.

Come già accennato, su terreni relativamente leggeri il drenaggio è poco utile, ed è meglio posizionare sul fondo della buca un cuscino di humus (compost) e fertilizzante. Infatti, l'humus viene attivamente rimosso dagli animali del suolo, le pareti della fossa vengono allentate e assorbite più attivamente dalle radici. Inoltre, la materia organica profondamente radicata marcisce lentamente, non nutre immediatamente le radici e viene utilizzata per diversi anni (B.V. Morozov).

Gambi di girasole o di mais, trucioli, paglia e altre sostanze organiche ingombranti non devono essere posti in una buca in grandi quantità: essendo marciti, affonderanno pesantemente e le radici dell'uva potrebbero essere danneggiate (V.I. Sokolov). Aggiungo: il letame fresco, gli escrementi e le feci non possono essere utilizzati per riempire i buchi: l'eccesso di azoto è assolutamente controindicato per l'uva!

Se possibile, è meglio usare argilla espansa invece di pietrisco. È molto idratante: un eccellente tampone che attenua i picchi di umidità. Inoltre non compatta, lascia passare meglio le radici e contiene aria. Infine, è leggero: non si deposita nel terreno così rapidamente, può essere utilizzato come pacciame ed è molto più facile da lavorare.

Sovescio sotterraneo

"I passeggeri sono richiesti

mangia i semi con la buccia!”

Ho letto l'idea da M. M. Dark. Usando vecchi consigli, aggiunse una manciata di orzo nei buchi di semina, alle radici. Marcendo, il grano germogliato produce molti stimolanti, genera microbi e vermi benefici e il terreno è notevolmente strutturato. I vantaggi sono evidenti! Penso che l’idea del “concime verde sotterraneo” sia buona. piantare qualsiasi coltura. Ma non mi limiterei a una manciata di orzo, ma userei qualsiasi grano vivo, un paio di bicchieri alla volta, come integratore alimentare per migliorare il terreno nelle fosse di semina.

Due piantine d'uva in un buco

In condizioni anguste: sì, la terza è una ruota!

L'idea è semplice ed è utilizzata da molti viticoltori. Puoi piantare due piantine in una buca, allungata di 20-30 cm, cioè lunga 80-90 cm, ma su terreni buoni e sciolti non è necessario allungare le buche. Si possono quindi posizionare 10 cespugli sul traliccio e sull'arco scavando solo 5 o 6 buche (Fig. 75).

Piantagione di trincee

“C'era una volta ho comprato una dacia solo perché

così che nel duro lavoro da schiavo

per crescere una forte generazione più giovane.

Da allora lavoro da solo!”

In sostanza, è lo sviluppo creativo di fosse allungate fino alla completa fusione. I.S. e S.I. Galkins di Taganrog sono stati i primi ad aprirmi gli occhi sui meriti delle trincee. Sul fondo delle trincee è presente sostanza organica e drenaggio continuo di ghiaia, ogni cespuglio ha il proprio tubo per l'irrigazione e la concimazione liquida. I pali del traliccio sono posizionati da mezzo metro a un metro dalla trincea. I cespugli vengono piantati in una trincea e portati sul traliccio lungo un solco, a strati.

Certo, qui devi armeggiare di più, scavando trincee. Un'altra difficoltà è un fondo piatto, senza depressioni in cui si accumulerà l'acqua. D'altra parte, per le radici dell'intera fila viene creata un'eccellente ed estesa zona di maggiore comfort. Forse questo è l'unico vero modo per ignorare le carenze di qualsiasi terreno, ad eccezione di una palude. I cespugli trasportano con sicurezza un carico doppio e triplo innestato, pergole intrecciate e tralicci a forma di L allargati. Quindi, se il terreno non può essere scavato con un piede di porco, ma le tue intenzioni sono serie, porta ghiaia, humus e guida il “galletto” senza ulteriori indugi!

Taglio- direttamente sul posto

Le cose più semplici giacciono sempre in superficie.

Ecco perché è così difficile andare fino in fondo.

Perché non piantiamo subito le talee? Perché al momento della semina alla profondità richiesta di mezzo metro, il terreno è troppo freddo per lo sviluppo delle radici dal callo: al sud - 10-12°C, al nord 7-10°C. Quindi devi prima radicare le talee in un albero, a una profondità di 8-12 cm Le uniche eccezioni sono la costa del Mar Nero e le regioni meridionali con terreni molto sciolti e che si riscaldano rapidamente. Si tratta principalmente di terreni sabbiosi o umidi delle pianure alluvionali. Qui puoi semplicemente attaccare lunghi tagli in "alberi" inclinati perforati con un piede di porco fino a una profondità di 35-40 cm, ma ci sono poche aree simili.

È la necessità del reimpianto, cioè della scolarizzazione, che rallenta lo sviluppo della pianta per tutto l'anno. Se pianti il ​​\u200b\u200btaglio immediatamente sul posto e ne acceleri anche lo sviluppo, la base del cespuglio sarà alta tre metri e la vite crescerà nella prima estate. Il metodo più affidabile per questo scopo è la piantumazione in contenitori. Nel 2001 è stato descritto da S. V. Korolev (Kirovograd). Modificato e combinato con fosse riscaldate, questo metodo è descritto anche nel libro “Uva: varietà promettenti e nuove con elementi di tecnologia agricola” (Novocherkassk - Odessa - Zaporozhye, 2002).

La già citata serra sopra la fossa viene installata non appena la neve si scioglie. L'humus nero nella fossa accumula bene il calore solare. Mentre la fossa si riscalda, le talee vengono preparate per la semina. Nel sud a metà marzo e in Siberia a metà aprile vengono estratti, selezionati, messi a bagno e tagliati. Le talee finite vengono piantate in “contenitori”.

Un contenitore è un sacchetto stretto alto 20-25 cm, contenente una miscela di terreno (sabbia - humus - terra, in parti uguali). Ecco come si prepara. Si riempie per 3/4 con l'impasto, si versano 2-3 cm di sabbia (argilla espansa fine), si avvolgono i bordi del sacchetto, si capovolge e si dispone su un vassoio o griglia (Fig 76). Sul fondo appare la sabbia (argilla espansa). Dall'alto, attraverso il film, un ritaglio viene incastrato nella borsa. Tra il tallone e la sabbia ci sono 5-7 cm.Prima di piantare è utile scuotere le talee in un bagno caldo.

Quindi i contenitori con le talee vengono mantenuti caldi per un paio di settimane fino alla comparsa delle radici. E se il terreno nella buca si è già riscaldato fino a 20-25°C, i contenitori vengono immediatamente piantati al loro posto. Il buco essiccato viene annaffiato con acqua tiepida. Il fondo del sacchetto viene tagliato e posto sulla miscela di terreno calda. Intorno ad esso vengono versati humus, torba o terra in uno strato di 5-7 cm e sopra la fossa viene nuovamente posizionata una serra (Fig. 77).

Dopo un paio di settimane, le radici iniziano a crescere. Ricevono il massimo calore, sviluppandosi prima nel sacco e poi nel terreno riscaldato. Inizialmente, in caso di forti gelate notturne, è necessario ricoprirli con humus più denso. Se c'è un eccesso di talee, è meglio piantarne due in una buca in modo che a giugno si possa selezionare la piantina più forte. L'altro può essere rimosso o avvicinato al leader prescelto, per ottenere un cespuglio con doppie radici (secondo A. M. Stetsenko).

Piantagione antifillosserica

Getta la sabbia! Che la fillossera riposi in pace.

Il metodo è stato proposto da L. S. Shugin. Se la fillossera non tollera i terreni sabbiosi, perché non usarlo? In primavera mettiamo la piantina disinfettata in una buca su un letto di humus, la cospargiamo di terra e la coltiviamo sotto una pellicola, come descritto sopra. Più vicino all'autunno, lo vestiamo con un impacco “anti-catarro” e riempiamo di sabbia i 40 cm superiori della buca. Nei primi anni, la fillossera non sarà in grado di avvicinarsi al cespuglio: va bene. L'acqua penetra bene fino alle radici e la sabbia che si è asciugata sopra è un buon pacciame. Le erbacce vengono strappate con due dita. Per evitare che una tale fossa si congeli durante il rigido inverno, è facile coprirla con uno strato di paglia o foglie.

Se è troppo bagnato

Le montagne erano lontane

e a Mohammed non piacevano fin dall'infanzia...

In Siberia e nella regione della Terra Non Nera, e soprattutto dove il clima umido soffre di imprevedibilità (ad esempio, negli Urali meridionali e nelle Primorye), è necessario proteggere le radici dell'uva dall'acqua in eccesso, aumentare l'aerazione del suolo e riscaldarlo su. Qui è meglio piantare l'uva in collina, coprendola con pacciame organico dopo che il terreno si è ben riscaldato.

Ad esempio, N.G. Sergeev (Yuzhnouralsk) pianta l'uva superficialmente e versa un'alta cresta sopra. L'acqua in eccesso scivola via e i pendii sono meglio riscaldati dal sole basso. Nikolai Georgievich aggiunge molte scorie, sabbia, ossa, pietrisco e cenere ai pozzi e mette 20 cm di pietre sul fondo per il drenaggio. Molti giardinieri gettano ferro e lattine bruciate nei buchi: l'aria e il ferro prevengono la clorosi.

* * *

Bene, eccoci di nuovo qui. Hai già scelto il metodo più adatto a te? Sai già come pianterai? SÌ!? Quindi sei già un maestro. Scusa, non te l'ho chiesto... ero interessato ai nuovi arrivati. Si lacereranno il cervello e si irrigidiranno. Anch'io ero teso. Fino a quando ho capito: pianterò più che posso in quella bella giornata! Vivremo e lo scopriremo. Nel frattempo rilassati e prenditi una pausa. Prendetevi davvero una pausa! Perché il prossimo è il capitolo più terribile.

Nikolaj Kurdyumov

Dal libro: Vigneto intelligente per tutti. N. Kurdyumov. ID Vladis. Rostov sul Don. 2005

Altre opere di Nikolai Ivanovich nella pagina

L'uva è una vite decidua che si intreccia lungo i supporti con l'aiuto dei viticci. Esistono diverse migliaia di varietà di uva coltivate; differiscono tutti per colore, gusto, grado di resistenza alla siccità, al gelo e ad altri fattori, ma hanno requisiti di base comuni per le condizioni di crescita: richiedono la massima luce solare e calore.

L'uva viene piantata principalmente come piantine annuali.Prima di piantare le piantine devono essere preparate, poiché il trapianto delle piantine è sicuramente un grosso stress per una pianta di vite.La preparazione delle piantine di uva viene effettuata uno o due giorni prima della piantagione e consiste nella corretta potatura delle piantine di uva. il sistema radicale della piantina dell'uva, immergendolo in stimolanti della crescita, ecc.

Video: preparazione delle piantine d'uva per la semina

Sottigliezze di atterraggio

2 secchi d'acqua vengono versati nei fori preparati in anticipo (riempiti per metà con una miscela di terreno nutriente) e quando l'umidità viene assorbita, si può iniziare la semina. L'apparato radicale nel terreno chernozem dovrebbe essere situato a una profondità di mezzo metro, nel terreno sabbioso dovrebbe essere sepolto a 60 cm; Tale piantagione proteggerà le radici dal gelo in inverno.

Le piantine vengono poste ad un angolo di 45°, per cui viene realizzato un cumulo di terra e la pianta viene piantata, con le radici dirette più in profondità. Quindi è necessario versare uno strato di terreno di 10 cm e tirare con molta attenzione la piantina in modo che le radici si trovino nella direzione desiderata. Innaffiare nuovamente con due secchi d'acqua e versare la quantità rimanente di humus, sabbia e cenere. Il germoglio inferiore dovrebbe essere sopra il livello del suolo.

Versiamo l'ultimo secchio d'acqua, ed è meglio coprire la superficie del terreno attorno alle piante piantate con pellicola nera in modo che l'umidità non evapori troppo rapidamente e le erbacce non crescano. Puoi coprire la parte fuori terra con una bottiglia di plastica tagliata, precedentemente avvolta in carta bianca, ma i germogli non devono toccarla. Tali condizioni sono ideali per il periodo di adattamento: le bottiglie proteggeranno l'uva dagli sbalzi di temperatura.

È importante fornire alle piantine abbastanza spazio in modo che non manchi loro la luce solare. È necessario lasciare una distanza di 2,5 m tra cespugli e filari, inoltre bisogna sapere che le varietà nere richiedono più calore di quelle bianche; questa caratteristica dovrebbe essere presa in considerazione quando si sceglie una varietà e in base alle condizioni climatiche della propria regione.

Esistono abbastanza varietà a maturazione precoce, resistenti al freddo, ai parassiti e alle malattie, capaci di produrre un ottimo raccolto anche in un'estate breve e fresca. È meglio acquistare le piantine stesse nei vivai e, per i giardinieri alle prime armi, anche in contenitori, in questo caso attecchiranno molto più velocemente e in modo più indolore.

Per una migliore irrigazione e concimazione, si consiglia di installare nel foro di semina un tubo di drenaggio del diametro di 10 cm o più, attraverso il quale è molto più comodo ed efficace svolgere queste attività.

Forti tralicci costituiti da pali conficcati nel terreno con file di filo tese aiuteranno a formare correttamente i cespugli d'uva. Le viti in crescita ricevono la giusta direzione legandole a un filo. Seguendo queste raccomandazioni, non c'è dubbio che la piantagione estiva dell'uva avrà successo.

Video: piantare piantine d'uva in estate

Prefazione

Ogni giardiniere sogna di avere la propria vigna, perché i frutti di questa pianta non lasceranno nessuno indifferente. Ma molti hanno paura delle difficoltà durante la semina e la cura. Sistematizzando bene le informazioni, puoi evitare difficoltà, quindi consideriamo prima come piantare i cespugli d'uva in estate.

Scegliere un luogo dove piantare un vigneto in estate

Questa fase è importante quasi quanto la tecnologia di semina, perché dalla scelta del posto giusto dipende da quanto bene si sviluppa la pianta, dalla sua resa e dalla resistenza alle malattie. L'area deve essere ben illuminata. Quindi, se hai intenzione di piantare l'uva tra gli alberi o accanto a oggetti che forniscono ombra, allora dovresti dire addio a questa idea, non avrà senso. Questa pianta ama il sole, quindi anche se vuoi posizionarla vicino a una recinzione, una casa o un altro ostacolo, dovresti farlo sul lato sud.

Inoltre, tieni presente che l'uva ha paura del freddo, e in particolare dei venti gelidi e cocenti, quindi assicurati che gli ostacoli naturali proteggano i cespugli da condizioni meteorologiche così indesiderabili. Inoltre, a questo proposito, non dovresti scegliere un sito situato in pianura, perché in inverno vi si depositano masse fredde. Se vuoi realizzare un arco vicino alla casa, dovresti allontanarti di almeno 80 cm da esso, altrimenti un'abbondante irrigazione dei cespugli influirà negativamente sulle condizioni della fondazione.

Anche la distanza tra i cespugli è importante: dovrebbe essere di circa due metri e mezzo. Se vuoi piantare un vigneto su più filari, anche questi dovrebbero essere posizionati ad almeno 2,5 m l'uno dall'altro. Altrimenti, le piante mancheranno di luce solare. In linea di principio, non ci sono requisiti speciali per il terreno in termini di struttura, va bene assolutamente qualsiasi terreno: terra nera, terra sabbiosa, ecc.

L'atterraggio riuscito inizia con un buco

Dopo aver scelto un luogo adatto sul tuo appezzamento di terreno, puoi iniziare a preparare la buca per la semina. Dopotutto, non è sufficiente piantare semplicemente una piantina nel terreno, devi prima preparare adeguatamente il terreno e solo allora potrai contare su un buon sviluppo e un'abbondante fruttificazione del cespuglio in futuro. Quindi prendiamo una pala a baionetta e scaviamo una buca le cui dimensioni sono 70x70x70 cm Inoltre, è meglio eseguire questa operazione in autunno, ma se per qualche motivo ciò non fosse possibile, allora tale lavoro preparatorio dovrebbe essere eseguito fuori almeno un paio di settimane prima di piantarsi.

Quindi, per rendere il terreno il più favorevole possibile in estate per il buon sviluppo del cespuglio, è necessario concimarlo. Per fare questo avremo bisogno di un paio di secchi di sabbia, perché i terreni sabbiosi sono considerati i più adatti ai vigneti. Occorrono anche 4 secchi di humus e un po' di cenere, preferibilmente di vite o di alberi da frutto. Quindi, per prima cosa versiamo solo la metà dei fertilizzanti nel seguente ordine - humus, sabbia, un barattolo di cenere da un litro - e riempiamo il tutto con due secchi di terra. Quindi mescolare tutto accuratamente, alla fine il buco sarà pieno solo per metà.

Preparazione delle piantine per la semina estiva

Bene, se hai molte piantine raccolte, dovresti dare la preferenza solo alle opzioni più sane e forti. Questo può essere determinato dall'apparenza. Tutti i germogli devono essere abbastanza grandi e ben sviluppati, e anche il loro numero è importante, almeno 5 pezzi. Non è ammessa la presenza di eventuali tracce di malattie, funghi, marciumi o altri danni. Quindi ispeziona attentamente l'intera superficie per i difetti di cui sopra.

Naturalmente, nella calda estate non bisogna dimenticare l'apparato radicale dell'uva, perché è attraverso di esso che entrano tutte le sostanze nutritive. Quindi prendiamo solo quegli esemplari le cui radici presentano almeno 3 rami spessi più di 1 mm e lunghi almeno dieci centimetri. Ma oltre a questi parametri esterni, anche la loro condizione gioca un ruolo. Inutile dire che qualsiasi tipo di danno è semplicemente inaccettabile. Dovrebbero anche essere sufficientemente elastici e in nessun caso seccati. Altrimenti, la pianta semplicemente non attecchirà, piantare non ha senso.

Quindi, dopo aver scelto quelli più adatti, dovresti prepararli. Per prima cosa abbassiamo le radici in un contenitore con acqua per un paio di giorni, questo renderà più evidenti tutte le aree danneggiate. Quindi rimuoviamo i rami extra, lasciando intatti solo i 2 nodi inferiori, e non dimentichiamo di rinfrescare (tagliare) le estremità delle radici di cui abbiamo bisogno. In generale, la loro lunghezza non deve superare i 25 cm, vengono lavorati anche i germogli stessi, tagliati in 3-5 gemme e sulla parte rimanente vengono rimossi tutti i figliastri e i viticci, che toglieranno l'energia già mancante. Se è ancora difficile immaginare questa fase di lavoro, offriamo un video visivo della preparazione delle piantine.

Corretta piantagione dell'uva - fasi

Adesso siamo arrivati ​​alla parte più importante. Va notato che la tecnologia per piantare l'uva in estate è presentata anche nel video che abbiamo pubblicato in questo articolo. Questo ti permetterà di vedere tutti i nostri consigli. Versare 2 secchi d'acqua in un foro predisposto e solo dopo che il liquido è stato completamente assorbito si può procedere ai passaggi successivi. A seconda del tipo di terreno, l'apparato radicale del cespuglio dovrebbe trovarsi a una distanza di 50–60 cm dalla superficie.

Se l'area è sabbiosa, è meglio posizionare la pianta più in profondità e nel terreno nero sarà sufficiente mezzo metro. Tale piantagione in estate protegge il sistema radicale dal gelo in inverno.

La piantina dell'uva deve essere posizionata con un angolo di 45°, quindi realizziamo un piccolo monticello di terreno piano e vi piantiamo la pianta, facendo attenzione che le radici siano dirette esattamente verso l'interno. Successivamente, per semplificare l'irrigazione, si può effettuare il drenaggio: basta inserire un pezzo di tubo di plastica in modo che un'estremità sia all'altezza dell'apparato radicale e l'altra sporga di 10 cm, poiché c'è il pericolo che dopo l'irrigazione questo tubo si rompa o vai sottoterra, altrimenti si intaserà. Per evitare tali situazioni, dovresti posizionare un pezzo di materiale duro, come l'ardesia, sotto il bordo, situato nel terreno, e cospargerlo di pietrisco. Tutti questi trucchi possono essere visti nel nostro video.

Successivamente, riempiamo uno strato di terreno di dieci centimetri e, affinché le radici crescano nella giusta direzione, dovresti tirare un po 'la piantina, ma fallo con attenzione e non esagerare. Quindi versare altri 2 secchi d'acqua e versare i fertilizzanti rimanenti: humus, sabbia, cenere. In questo caso, lo strato dovrebbe raggiungere il livello del germoglio inferiore.

Dopo aver versato l'ultimo secchio d'acqua, copriamo il terreno attorno alla pianta con pellicola nera e lo fissiamo con dei mattoni, così l'umidità rimarrà nel terreno il più a lungo possibile e allo stesso tempo questa è una prevenzione dalle infestanti. E se nascondi la parte fuori terra della piantina sotto una bottiglia di plastica avvolta in carta bianca, puoi creare un microclima ideale, poiché tale dispositivo proteggerà la pianta dagli sbalzi di temperatura. Tuttavia, tieni presente che i germogli non devono entrare in contatto con la plastica. Puoi vedere come dovrebbe apparire la tua piccola piantagione alla fine nel video, e ora che la semina è completa, non resta che padroneggiare le basi.

PIANTARE L'UVA – Per ottenere un raccolto di bacche entro 3 anni, è necessario selezionare una varietà adatta alla propria regione, piantare le piante secondo le raccomandazioni e prendersene cura, tenendo conto delle caratteristiche di questa varietà.

L'uva è una pianta che ama il calore e la luce, quindi per piantarla vale la pena scegliere aree che soddisfino questi requisiti.

I cespugli d'uva sono posizionati sui lati meridionale, sud-occidentale e occidentale di case, fienili, garage e altri edifici. Durante il giorno vengono riscaldati dal sole e di notte cedono ulteriore calore alle piante. Ciò consente di ottenere bacche dolci mature molto prima o di coltivare alcune varietà di media maturazione nelle regioni settentrionali.

I pendii con esposizione a sud, sud-ovest e ovest sono considerati i migliori per la piantagione della vite. Non è auspicabile piantare cespugli nella parte inferiore del pendio, dove aumenta l'effetto del gelo. Inoltre, non dovresti posizionare l'uva a una distanza inferiore a 3-6 m dagli alberi (a seconda delle dimensioni del loro apparato radicale).

QUANDO È MEGLIO PIANTARE L'UVA?

La piantagione dell'uva può essere effettuata sia in primavera che in autunno. Da metà aprile a metà maggio vengono piantate piantine annuali lignificate e da fine maggio a fine giugno quelle verdi vegetative.

La semina autunnale dell'uva viene effettuata dall'inizio di ottobre fino al congelamento del terreno. In molti modi, viene eseguito come in primavera. Ma la differenza è che dopo la semina, la piantina deve essere protetta con maggiore attenzione prima dell'inizio del gelo in modo che sverni bene. Per fare questo, viene prima coperto con una bottiglia di plastica tagliata, nella quale sono praticati 3 fori. Il terreno attorno viene annaffiato con 3-4 secchi d'acqua e poi allentato.

Prima del gelo, i cespugli d'uva vengono ricoperti di segatura, aghi di pino o torba, riempiendo il buco di semina. Puoi anche usare del terriccio normale. Per fare questo, il buco viene riempito e sopra viene realizzato un tumulo di terra alto fino a 30 cm.

PREPARAZIONE DELLE PIANTINE DI UVA PER LA PIANTAGIONE

Per piantare l'uva, devi prendere solo piantine sane. La loro radice dovrebbe essere bianca al taglio, ma non marrone, e il germoglio annuale dovrebbe essere ben maturo e avere un colore verde brillante al taglio. Gli occhi non dovrebbero cadere se premuti leggermente. L'essiccazione delle piantine è inaccettabile in qualsiasi circostanza.

Prima della piantagione, le uve vengono messe a bagno per 12-24 ore in acqua pulita e il tralcio annuale viene tagliato, lasciando 3-4 occhi. Le radici sui nodi superiori vengono rimosse e su quelli inferiori vengono solo rinfrescate. Allo stesso tempo, le radici superiori delle piantine cresciute da talee accorciate non vengono rimosse, ma viene effettuato solo un taglio rinfrescante. Per

Per prevenire le malattie fungine, puoi trattare la crescita senza bagnare la radice in una soluzione "Dnoka" (5 g per 0,8-1 l).

INDURIMENTO DELLE PIANTINE DI UVA IN VEGETAZIONE

Le piantine vegetative verdi devono essere indurite prima di piantare, altrimenti bruceranno a causa del sole. Innanzitutto, vengono tenuti sotto una tettoia o all'ombra "di pizzo" degli alberi per 4-6 giorni, quindi alla luce diretta del sole per altri 8-10 giorni. Per le piantine vegetative coltivate con illuminazione insufficiente e temperature elevate, il periodo di acclimatazione è aumentato di 1,5 volte. Tali piantine si distinguono per germogli allungati con foglie verde chiaro, sono completamente coccolate.

Le piantine verdi che non hanno subito indurimento, se piantate all'inizio della primavera (fine aprile - inizio maggio) senza microserre, possono percepire le condizioni più severe del terreno aperto come l'inizio dell'autunno. Tali piantine smettono di crescere, la crescita inizia a lignificarsi e maturare e si preparano per l'inverno. Non c'è niente di sbagliato in questo. Di norma, a metà - fine giugno e per le varietà a maturazione precoce - anche prima, tali piantine riprendono la loro crescita.

COME PIANTARE L'UVA SU CHERNOZEM E ARGILLA

Per piantare una piantina lignificata, scavare una buca di 80x80x80 cm, sul fondo realizzare un "cuscino" nutritivo di 25 cm di spessore, per fare questo prendere 7-10 secchi di humus e terreno fertile al livello richiesto. La miscela viene compattata e sopra vengono versati fertilizzanti minerali (300 g di perfosfato e 300 g di fertilizzanti di potassio, è possibile aggiungere anche 3 litri di cenere di legno secca). Quindi vengono mescolati con terreno ad una profondità di 5-10 cm e nuovamente compattati. Poi c'è uno strato di terreno fertile senza fertilizzanti spesso 5 cm, di conseguenza dovrebbe rimanere un buco profondo 50 cm.

Al centro della buca si realizza un piccolo monticello e, posizionandovi sopra una piantina (“il tallone” dovrebbe essere a una profondità di 50 cm), si diffondono le radici uniformemente lungo il cono. Quindi viene coperto con terreno fertile senza fertilizzanti fino a quando non avviene la crescita. Le piantine di talee accorciate vengono installate verticalmente e se la lunghezza della piantina è superiore a 25 cm, quindi obliquamente ("tallone" a una profondità di 50 cm, base della crescita a una profondità di 25 cm). Dopo la semina la buca dovrà rimanere profonda 25 cm.

Dopo la semina, il terreno deve essere leggermente compattato e annaffiato in ragione di 2-3 secchi per cespuglio, a seconda dell'umidità del terreno. Quando lo strato superiore si asciuga, il terreno viene allentato fino a una profondità di 5-10 cm, quindi è necessario annaffiarlo altre 2 volte dopo 14 giorni (2-3 secchi per cespuglio). Dopo la terza irrigazione, il terreno viene allentato e pacciamato. In futuro, la fossa dovrà essere allentata dopo ogni irrigazione e forti piogge.

PIANTAGIONE DELL'UVA SU TERRENI SABBIOSI

Il terreno sabbioso differisce dal chernozem in quanto gela più fortemente in inverno e si riscalda di più in estate. Allo stesso tempo, trattiene l'umidità e le sostanze nutritive molto peggio del terreno fertile. Pertanto, sulla sabbia, la buca di semina viene resa più profonda - 80x80x105 cm Per trattenere l'umidità e ridurre la lisciviazione dei nutrienti, sul fondo viene realizzato un “castello” di argilla compattata di 15-20 cm di spessore, che avrà la forma di un sottovaso . Successivamente, viene versato uno strato di miscela nutritiva con fertilizzanti di 25 cm di spessore, simile al caso del chernozem. Durante la concimazione, i fertilizzanti potassici devono contenere magnesio (300 g di magnesio potassio o 500 g di Ecoplant). La profondità ottimale per piantare piantine sulla sabbia è di 60 cm e la profondità della buca dopo la semina deve essere di almeno 30 cm L'irrigazione viene effettuata tre volte, 3-4 secchi d'acqua, con un intervallo di 7-10 giorni.

PIANTARE PIANTINE DI UVA IN VEGETAZIONE

Il buco di semina viene scavato in anticipo e riempito allo stesso modo di quando si pianta una piantina lignificata. La profondità della buca dovrà essere di 25 cm su terreno nero o argilla e di 30 cm su sabbia. La buca di semina deve essere compattata e annaffiata 2-3 volte con 2-4 secchi d'acqua ad intervalli di 7-10 giorni in modo che il terreno si restringa.

Dopo una settimana dall'ultima annaffiatura, praticare prima un buco sotto il contenitore profondo 55 cm su terra nera o argilla e 65 cm su sabbia. La piantina preindurita viene accuratamente rimossa dal contenitore, senza distruggere la zolla di terra, e abbassata alla profondità di semina. Il buco è pieno di terreno fertile, compattato e irrigato. Quindi viene installato un piolo a cui è attaccato il germoglio vegetante.

Se le piantine non hanno subito acclimatazione, nella fase finale la pianta dovrà essere ombreggiata mediante uno schermo. Per fare questo, sul lato sud è necessario installare diversi rami di alberi da frutto o ornamentali per un periodo di 7-10 giorni, oppure utilizzare compensato o stagno.

Nel primo anno, devi lasciare solo un germoglio sul cespuglio, rimuovere con cura i figliastri e legare la pianta a un piolo.

Come piantare l'uva in primavera

1. Scavare una buca di 80x80x80 cm su terra nera e argilla e di 80x80x105 cm su sabbia. Riempilo con fertilizzanti 2-3 settimane prima di piantare e innaffia 3 volte.
2. Quando il terreno si sarà depositato, praticare un buco sotto il contenitore a 55-65 cm di profondità dalla superficie del terreno.
3. Togliete la piantina dal contenitore, facendo attenzione a non distruggere la zolla di terra.
4. Posiziona il paletto accanto alla pianta.
5. Riempi la buca con terreno fertile e acqua.
6. Ombreggiare bene la piantina non indurita da sud per 7-10 giorni.

Come piantare l'uva in autunno

1. Scegli un luogo adatto per piantare l'uva.
2. Scavare una buca per la piantina di 80x80x80 cm.
3. Versare terreno fertile, humus e fertilizzanti minerali.
4. Mescolare un po' il fertilizzante con 5-10 cm di terreno e compattarlo.
5. Versa altro terreno fertile nella buca in uno strato di 5 cm.
6. Crea un tumulo al centro della buca e posizionaci sopra una piantina.
7. Successivamente, copri la piantina con terreno senza fertilizzante finché non cresce.
8. Copri la piantina con una bottiglia di plastica tagliata.
9. Innaffia la buca con 3-4 secchi d'acqua. Coprire l'uva prima del gelo.