Molte persone credono che maggiore è l’umidità del suolo, meglio è per le piante. In realtà questo non è del tutto vero. Ci sono molte piante che prosperano in un ambiente umido. Questi includono salice piangente, betulla, ribes, carice, ortica, ecc. Tuttavia, la maggior parte delle colture non è in grado di svilupparsi in un terreno eccessivamente umido, poiché diventa molto compatto, il che priva le radici delle piante dell'accesso all'aria e porta gradualmente alla loro morte . Inoltre, il terreno umido ha un effetto dannoso sugli edifici, riducendo la durata delle fondamenta. Per risolvere questo problema, è necessario costruire una fondazione su pali. Tuttavia, puoi eliminare tutti questi problemi prosciugando tu stesso l'area. La cosa principale è determinare con precisione la causa della sua palude. Esistono diversi metodi di essiccazione. Per scegliere quello più adatto tra questi, è necessario considerare i seguenti fattori:
- presenza di edifici sul sito;
- direzione e livello di presenza delle acque sotterranee;
- composizione del terreno, sua resistenza all'acqua;
- altezza alla quale è necessario ridurre il livello della falda freatica.
Le principali cause dell'eccesso di umidità del suolo
In alcuni casi, anche per gli specialisti non è facile stabilire il motivo per cui si è formata una palude su un appezzamento di terreno. Di norma, l'eccessiva umidità del suolo è causata da due ragioni principali:
- L'ubicazione del terreno in un bacino idrico basso, per cui le acque sotterranee si trovano abbastanza vicino alla superficie. Questo motivo non è spesso confermato, poiché poche persone acquistano terreni nelle zone umide.
- Interruzione del normale flusso d'acqua a causa di forti piogge. Questo problema può essere causato da una serie di fattori, tra cui la posizione del sito al di sotto di siti adiacenti, la presenza di una fonte d'acqua che alimenta la palude o la presenza di uno strato di argilla viscosa vicino alla superficie. Ogni situazione specifica utilizza la propria soluzione al problema.
Posizione elevata delle acque sotterranee
Per drenare le acque sotterranee situate in prossimità della superficie, viene utilizzato un drenaggio di tipo chiuso abbastanza profondo. È disposto lungo il perimetro e su tutta l'area del terreno. Se il drenaggio dell'acqua in profondità nel terreno non porta al risultato desiderato, è necessario costruire un pozzo di drenaggio e utilizzare una pompa per pompare costantemente l'acqua e scaricarla all'esterno del sito.
Terreno argilloso
Il terreno ad alto contenuto di argilla non consente all'acqua di filtrare facilmente, quindi rimane fradicio per lungo tempo dopo lo scioglimento della pioggia e della neve. Se un pezzo di terreno ha una pendenza, l'acqua scorre dalla superficie del terreno situata sopra di esso. In questi casi, la soluzione migliore è utilizzare fossati aperti e riempiti per immagazzinare e drenare l’acqua più in profondità nel terreno. L'uso del drenaggio di tipo chiuso non è così efficace e la formazione di uno strato filtrante sulla superficie del suolo non è sempre giustificata.
zona paludosa
Una soluzione molto efficace, ma estremamente costosa, è quella di alzare il livello del terreno e costruire un canale di drenaggio attorno al perimetro. Prima di iniziare a drenare un appezzamento di terreno, è necessario decidere i piani per il suo utilizzo futuro e calcolare la profondità ottimale del drenaggio dell'acqua. In caso di ristagno stagionale del sito, è possibile scavare un fossato nella sua parte più bassa. Inoltre, è necessario predisporre canali di drenaggio aperti, che spesso si trovano in tutto il sito. Le aree in pendenza devono essere protette dallo scivolamento del terreno mediante la piantumazione di piante.
Ubicazione del sito in pianura
Per combattere il ristagno, è possibile utilizzare un pozzo di drenaggio e una pompa. Se possibile, ha senso costruire un bacino nella parte più bassa del territorio e realizzare un drenaggio chiuso in tutta la sua area. Il terreno dovrebbe essere drenato fino a quando non saranno fornite le condizioni per lo sviluppo delle piante e le fondamenta degli edifici non crolleranno.
Consegna del suolo
Per aumentare il livello della superficie del sito, puoi portare terreno fresco e fertile. Se lo ari, si mescolerà con il terreno paludoso e sul sito potrai coltivare i raccolti. I terreni trattati in questo modo non necessitano di fertilizzanti nei prossimi anni. Ma dobbiamo comunque tenere conto del fatto che una palude è un ecosistema stabile, quindi dopo qualche tempo l'area può tornare al suo aspetto originale.
Aggiunta di sabbia
Se aggiungi sabbia in proporzioni uguali al terreno del sito, la qualità del terreno migliorerà e aumenterà il ricambio d'aria. Se aggiungi ulteriore humus, puoi coltivare erbe, bacche e verdure sul sito. L'aggiunta di sabbia alle zone umide è uno dei metodi di bonifica più efficaci. È particolarmente efficace se utilizzato su terreni argillosi con un eccesso di acqua superficiale.
Drenaggio
Il metodo più efficace per drenare a lungo le acque superficiali è creare un sistema di drenaggio. Per la sua disposizione vengono utilizzati tubi di plastica, le cui pareti presentano piccoli fori. Devono essere avvolti nel geotessile in due o tre strati, a seconda della dimensione delle particelle di terreno. I tubi vengono posizionati in canali pre-scavati alla seguente profondità:
- per terreni sabbiosi - fino a un metro;
- per argille - da settanta a novanta centimetri;
- per terreni argillosi - da sessantacinque a settantacinque centimetri.
I canali per le tubazioni sono realizzati con una pendenza per consentire il deflusso dell'acqua nella parte inferiore del terreno. Nei giardini situati in zone umide, solitamente viene scavato un fossato per il drenaggio generale dell'acqua. In caso di sua assenza, è necessario considerare come garantire il drenaggio dell'acqua in eccesso in un bacino idrico vicino. I canali possono essere riempiti con ghiaia o pietrisco. Quando si utilizza questa tecnologia, la situazione migliora notevolmente dopo due settimane.
Piantare alberi che amano l'umidità
Gli alberi amanti dell’umidità aiutano a liberare efficacemente una zona umida dall’umidità in eccesso. Betulla, salice e ontano crescono bene su questo terreno. Evaporano l'umidità in eccesso attraverso le foglie. Betulle e salici drenano efficacemente le zone umide, ma un'essiccazione sufficiente richiede diversi anni. Inoltre, i terreni impregnati d'acqua sono adatti alla coltivazione di viburno, mirtilli e mirtilli rossi. Carici e canne crescono solitamente nelle zone umide. Per distruggerli è necessario drenare l'area in modo adeguato, ad esempio scaricando l'acqua in eccesso nel bacino idrico più vicino. Queste piante hanno un potente apparato radicale e per prevenire la comparsa di una nuova crescita è necessario rimuoverlo.
Utilizzo di fossi aperti e chiusi
Utilizzando fossati di drenaggio aperti è possibile rimuovere l'umidità in eccesso dalla superficie del terreno. I loro bordi sono smussati con un angolo di venti gradi. Gli svantaggi di questo metodo includono il rapido distacco delle pareti, il ristagno dell'acqua dovuto alla contaminazione del suo deflusso con detriti e foglie. Per questo motivo tali strutture drenanti richiedono una spalatura regolare. L'uso di fossati di drenaggio aperti in zone con terreno sabbioso è impossibile a causa del rapido dilavamento della sabbia, per cui il drenaggio dell'acqua è inefficace. È preferibile predisporre un canale di scolo aperto in prossimità della recinzione in modo che non crei alcuna interferenza. I fossati di drenaggio chiusi sono trincee profonde riempite di sabbia e mascherate da sentieri del giardino. I loro vantaggi risiedono nell'estetica e anche nel fatto che il terreno al loro interno non si sbriciola e l'acqua all'interno non fiorisce. Affinché il sistema di drenaggio funzioni correttamente, le trincee vengono scavate su uno strato di sabbia che assorbe l'acqua, oppure drenate in un pozzo.
Scavare un pozzo o uno stagno
La sistemazione di un laghetto decorativo consente di creare un serbatoio per raccogliere l'acqua in eccesso, dove evaporerà gradualmente. Allo stesso tempo, il terreno diventerà molto più secco e lo stagno stesso diventerà una decorazione del paesaggio. I pozzi non sono meno efficaci dei fossati. Per sistemarli, nei punti più bassi del terreno vengono scavati dei buchi e vi viene versata sabbia o pietrisco. Nella parte superiore, il diametro delle fosse è di 2 m, nella parte inferiore - 0,5 me la lunghezza è di circa 1 m. Dopo lo scioglimento della pioggia o della neve, l'acqua in eccesso scorre gradualmente al loro interno.
Letti rialzati
Per coltivare fragole, verdure ed erbe aromatiche su terreni eccessivamente umidi, vengono predisposti letti alti. L'acqua in eccesso si accumula tra loro e i letti delle piante diventano più asciutti. Questo metodo consente di coltivare piante agricole anche in zone con eccesso di acqua.
La scarsa crescita delle colture e degli alberi da giardino, lo sporco costante sui sentieri del giardino e le inondazioni stagionali di cantine e scantinati indicano un elevato livello delle acque sotterranee in un cottage estivo. Non dovresti sopportare questi inconvenienti, altrimenti l'aumento dell'umidità può causare problemi più significativi: gonfiore delle aree cieche e dei percorsi, restringimento dei muri o addirittura distruzione delle fondamenta. Tuttavia, non c’è motivo di affrettarsi a sbarazzarsi delle proprietà suburbane. Drenare l'area non è affatto difficile: è sufficiente realizzare un efficiente sistema di drenaggio. La costruzione del drenaggio non richiede competenze particolari, quindi puoi farlo facilmente da solo. Per quanto riguarda la conoscenza, cercheremo di raccontarvi i segreti della costruzione e di dare consigli importanti man mano che i lavori procedono.
È necessario un sistema di drenaggio laddove l'area è allagata anche dopo una leggera pioggia.
La questione se sia necessario un sistema di drenaggio in un'area suburbana, di norma, non richiede uno studio a lungo termine della situazione e l'analisi dei fattori naturali. Molto spesso, gli inconvenienti derivanti dal ristagno del terreno compaiono dopo lo scioglimento della neve o forti piogge. I letti sono ricoperti di carice, i sentieri e i prati sono occupati a lungo da pozzanghere e gli scantinati e le cantine soffrono di umidità: questi sono i fattori che indicano la necessità di drenaggio. Tuttavia, prima di investire tempo e denaro nell’installazione di un sistema di drenaggio, dovresti assicurarti che sia fattibile. Diverse condizioni aiuteranno a farlo, indicando la necessità di drenare il terreno.
Se almeno uno di questi fattori è confermato nella vostra dacia, non si può discutere della necessità di drenaggio. Un sistema di drenaggio di alta qualità darà una seconda vita alle piante coltivate, renderà l'area più pulita, proteggerà i percorsi dalla deformazione e proteggerà le fondamenta dalla distruzione.
Tipologie e progettazione dei sistemi di drenaggio
Il problema dell'eccessiva umidità del suolo sul sito può essere risolto con due tipi di sistemi di drenaggio: superficiale e profondo. La decisione su quale utilizzare per drenare il proprio sito dipende direttamente dai motivi che portano all'allagamento dell'area.
Drenaggio superficiale (aperto) per la raccolta delle precipitazioni
Il drenaggio superficiale è un sistema di prese d'aria progettato per raccogliere e rimuovere la pioggia e l'acqua di fusione all'esterno del sito, impedendone l'assorbimento nel terreno. Questo sistema di drenaggio funziona in modo eccellente su terreni argillosi e può integrare il tradizionale drenaggio delle tempeste. L'acqua viene scaricata nei pozzi di filtrazione o fuori sito. Inoltre, la maggior parte delle precipitazioni evapora semplicemente.
Il drenaggio puntuale è spesso combinato con un sistema di drenaggio lineare
A seconda della progettazione dei sistemi di drenaggio, il drenaggio superficiale è diviso in due tipologie:
Quando si organizza il drenaggio puntuale, le acque reflue vengono raccolte utilizzando valvole antivento, scarichi, prese e scarichi dell'acqua piovana. I luoghi in cui vengono installati sono i pozzetti delle porte, i punti di drenaggio per le prese dell'acqua piovana sul tetto, le aree sotto i rubinetti dell'irrigazione e altre aree che richiedono la raccolta locale dell'acqua. I bacini di raccolta puntuali sono collegati a tubazioni sotterranee che trasportano le acque reflue nella rete fognaria.
Le vaschette del sistema di drenaggio lineare sono ricoperte da griglie che ne impediscono l'intasamento
Il drenaggio lineare può essere montato a parete o lontano dalle strutture. Si tratta di un sistema di vassoi grigliati per la raccolta delle precipitazioni che non cadono nelle bocche di tempesta puntuali. È razionale utilizzare questo metodo di essiccazione nei seguenti casi:
Il drenaggio lineare comprende anche il drenaggio stradale, che viene realizzato sotto forma di un fossato parallelo al manto stradale per il traffico veicolare.
L'installazione di un sistema di drenaggio profondo è necessaria laddove le acque sotterranee si avvicinano alla superficie del sito a meno di 2,5 metri. La sua costruzione richiede una grande quantità di lavori di scavo, quindi è meglio costruire un tale drenaggio contemporaneamente allo scavo di fosse per la fondazione della casa e degli annessi.
Tubi di drenaggio prodotti in fabbrica e tipi di terreno su cui se ne consiglia l'uso
Per realizzare un drenaggio profondo vengono utilizzati tubi perforati (drenaggi), che vengono posati obliquamente in uno strato di terreno. La presenza di fori consente agli scarichi di raccogliere l'umidità in eccesso e di trasportarla in un collettore di stoccaggio, in un pozzo di filtrazione o in un tunnel di drenaggio.
La pendenza dei tubi di drenaggio deve essere almeno dell'1%. Ad esempio, per un'autostrada lunga 20 m, la differenza di altezza tra il punto superiore e quello inferiore sarà di 20 cm.
Caratteristiche di progettazione dei sistemi di drenaggio profondo
Un altro tipo comune di drenaggio profondo è il letto o il sistema di riempimento. È realizzato sotto forma di un canale sotterraneo, riempito fino a metà con un tampone filtrante in pietrisco o mattoni frantumati. Per evitare l'assorbimento dell'umidità raccolta, il fondo degli scarichi del serbatoio viene sigillato con uno strato di argilla, sopra il quale viene posata l'impermeabilizzazione in rotolo.
I metodi più semplici ed efficaci per drenare un cottage estivo
Poiché il drenaggio nel cottage estivo e direttamente attorno agli edifici può essere effettuato in vari modi, ci concentreremo sulle opzioni più semplici e meno laboriose.
Come ridurre i livelli di umidità senza drenaggio
Molti fattori influenzano la palude, quindi in alcuni casi il terreno di una dacia può essere drenato senza drenaggio. Se una topografia speciale contribuisce ad aumentare l'umidità del suolo, assicurarsi che l'acqua scorra all'esterno del sito è abbastanza semplice. Per fare questo, in alcuni punti si toglie il terreno, in altri lo si aggiunge, creando una piccola pendenza. Se il terreno selezionato non fosse sufficiente, verrà importato dall'esterno dell'area del giardino. È meglio aggiungere chernozem o torba al terreno della dacia e, per rendere il terreno più leggero, aggiungere da 1/3 a 1/5 parti di sabbia.
Uno stagno sistemato nel punto più basso del sito è un ottimo modo per utilizzare l'acqua di drenaggio.
Se l'acqua si accumula sul sito a causa degli strati di argilla vicini e il territorio stesso presenta una leggera pendenza, nel punto più basso è possibile scavare un piccolo serbatoio. Può essere utilizzato come serbatoio naturale per annaffiare le piante coltivate, trasformato in uno stagno per i pesci o utilizzato come elemento decorativo nella progettazione del paesaggio. Di norma, a causa dell'elevato livello delle acque sotterranee, non è necessaria un'ulteriore impermeabilizzazione, ma in alcuni casi una speciale pellicola in PVC per piscine contribuirà a rendere il serbatoio ermetico. Per evitare che la superficie del lago artificiale fiorisca, lungo le sue sponde vengono piantate piante acquatiche.
Piantare piante che amano l'umidità è un modo eccellente per normalizzare l'umidità del suolo. Ad esempio, una normale betulla è una vera pompa che pompa letteralmente l'acqua dal terreno. Spiraea, mirtillo rosso, biancospino, rosa canina e, naturalmente, salice e salice fanno un buon lavoro nel drenare il territorio. Piantati in aree problematiche, così come lungo i sentieri, non solo rimuoveranno l'umidità in eccesso, ma renderanno il paesaggio originale e attraente.
Come realizzare il drenaggio attorno a una casa di campagna o annessi
Per proteggere il piano terra o il seminterrato dallo scioglimento e dall'acqua piovana, attorno alle case di campagna viene costruito un drenaggio a parete. Questo sistema di drenaggio è più efficace in bassa stagione, quando il livello delle acque sotterranee raggiunge il suo valore massimo. È meglio realizzare un sistema di "bonifica" nella fase di costruzione delle fondamenta, tuttavia, se la decisione di costruirlo è stata presa a causa della presenza di acqua nel seminterrato, va bene: meglio tardi che mai.
Le continue inondazioni minacciano di distruggere le fondamenta
La costruzione del drenaggio viene eseguita in più fasi.
Scavare una trincea e sigillare le fondamenta
I tubi di drenaggio sono posati in una “torta” di pietrisco e geotessile
Se non è possibile acquistare tubi perforati speciali, possono essere realizzati con normali tubi in PVC per fognature polimeriche. Per fare ciò, vengono praticati dei fori nelle loro pareti, il cui diametro dovrebbe essere leggermente inferiore alla dimensione dei singoli granelli di ghiaia o granulato.
I pozzetti di ispezione verticali consentono di monitorare lo stato del drenaggio e, se necessario, pulirlo
Il drenaggio intorno alla casa può essere effettuato in due modi: vicino alla fondazione e ad una certa distanza da essa
Non è necessario affrettarsi a sistemare un'area cieca intorno alla casa: è necessario concedere il tempo affinché il terreno nella trincea si stabilizzi. Il getto di calcestruzzo e la posa delle lastre di pavimentazione iniziano solo dopo che il terreno è completamente compattato.
Video: costruzione di un sistema di drenaggio profondo a basso budget con un pozzo
Drenaggio di un cottage estivo: il metodo più semplice
Un sistema di drenaggio superficiale consente di evitare costi finanziari inutili e di costruire strutture di drenaggio su un grande cottage estivo. Il suo scopo principale è rimuovere l'umidità in eccesso durante i temporali o durante lo scioglimento della neve.
Quando si realizza un drenaggio aperto, i lavori di scavo vengono eseguiti secondo le istruzioni fornite di seguito.
I costruttori esperti determinano i punti per la posa dei drenaggi e la raccolta delle fognature osservando il flusso della pioggia o dell'acqua di fusione, pianificando la posizione dei canali in modo tale da combinare in modo ottimale i singoli corsi d'acqua in un flusso comune.
Preparazione dei fossi di scolo
Successivamente si occupano del drenaggio vero e proprio. A seconda del grado estetico, dei requisiti di progettazione del paesaggio o delle preferenze personali, può essere vassoio o riempimento. Nel primo caso, la disposizione dei canali è la seguente:
La posa dei vassoi renderà il sistema di drenaggio durevole ed esteticamente gradevole
Nel secondo caso, la costruzione viene eseguita secondo il seguente schema:
Per organizzare il drenaggio, puoi anche utilizzare il vecchio metodo "vecchio stile": la costruzione di fascine. Per fare questo, vengono preparati rami di ontano, salice o betulla, che vengono legati in bracciate spesse 15 cm in modo che i rametti sottili siano da un lato e quelli spessi dall'altro. I mazzi di rami non vengono posati a terra, ma su pioli preinstallati lungo l'intera lunghezza delle trincee, legati insieme come ricci anticarro. Il sottobosco viene posto con rami spessi verso l'alto e compattato lungo i bordi con muschio. Se tutto è fatto correttamente, puoi contare su 20 anni di funzionamento del sistema di bonifica.
Per proteggere le pareti del canale dal crollo, vengono utilizzate macerie o zolle erbose. Le trincee sono decorate costruendo bordi lungo i bordi con piante perenni amanti dell'umidità, ad esempio gli iris.
Un modo per rendere più attraente un canale di drenaggio è piantare piante ornamentali.
Drenaggio di un cottage estivo: il metodo tradizionale
Non importa quanto semplice ed economico possa essere un sistema di drenaggio aperto, presenta uno svantaggio significativo: una bassa estetica. Concordo sul fatto che realizzare la progettazione del paesaggio su un sito con un'intera rete di canali non è un compito facile. In questo caso è meglio non risparmiare e costruire un sistema di drenaggio di tipo profondo duraturo ed efficace.
Lo schema migliore per la posa dei tubi di drenaggio è quello a spina di pesce. In esso, le linee laterali convergono verso un tubo centrale, che viene scaricato in un pozzo di drenaggio o all'esterno del sito.
Schema del sistema di drenaggio profondo
Se il sistema di drenaggio è necessario non per proteggere la fondazione, ma per ridurre l'umidità del suolo, la profondità delle trincee viene selezionata in base ai valori consigliati:
Per il drenaggio vengono utilizzati tubi polimerici speciali con fori con un diametro compreso tra 1,5 e 5 mm. Idealmente, il loro tipo e la loro quantità sono determinati da un calcolo che tiene conto dell'umidità del suolo, del suo tipo, della quantità di precipitazioni, ecc., Tuttavia, se si esegue il drenaggio da soli, è più economico acquistare tubi dell'acqua in PVC con un diametro di 100 mm e creare una griglia di fori con incrementi di 40–60 mm in modo indipendente.
Le trincee per il drenaggio chiuso possono essere scavate a mano o utilizzando attrezzature di scavo
Dopo che i fossati sono stati scavati, inizia la parte principale del lavoro.
I geotessili possono essere fissati alle pareti della trincea utilizzando frammenti di mattoni o picchetti conficcati nelle pareti
Osservando le pendenze, i tubi di drenaggio vengono posati e collegati in un'unica rete.
Riempimento di tubi di drenaggio forati con pietrisco
Non è consigliabile utilizzare calcare frantumato per il drenaggio. In primo luogo, in profondità verrà compresso e non consentirà il passaggio dell'umidità e, in secondo luogo, la sua interazione con il suolo può provocare la comparsa di una palude salata.
Video: costruzione di un sistema di drenaggio chiuso in un cottage estivo
Manutenzione e pulizia del drenaggio nel paese
Sebbene un sistema di drenaggio profondo o superficiale adeguatamente costruito non richieda frequenti misure preventive, alcuni interventi non possono essere evitati. Il contenuto dei pozzetti di ispezione deve essere controllato periodicamente, rimuovendo le particelle di terreno utilizzando una pompa per l'acqua sporca e una pompa ad alta pressione. Quando si pompa il fango da un pozzo di drenaggio, viene utilizzato un lungo palo per agitare i sedimenti del fondo. È necessario un lavaggio completo quando i tubi sono fortemente interrati e ogni 10-15 anni di funzionamento del sistema di drenaggio.
I sistemi idrici ad alta pressione sono i migliori per pulire i tubi di scarico
Per liberare la condotta dai depositi di sabbia, la condotta deve essere accessibile da entrambi i lati. Il lavaggio viene effettuato con un forte getto d'acqua, diretto alternativamente da un lato o dall'altro del tubo.
Se hai a che fare con depositi persistenti di sporco e argilla, puoi utilizzare una tecnica idraulica tradizionale: pulire i tubi utilizzando un cavo lungo e una spazzola a setole rigide. Combinando l'azione meccanica con il lavaggio è possibile rimuovere completamente i depositi a lungo termine sui tubi di drenaggio.
Se i canali degli impianti di superficie si insabbiano si può ricorrere alla pulizia con salnitro. Per fare ciò, il tappeto erboso e il riempimento superiore vengono rimossi dalle trincee, dopodiché il salnitro viene sparso uniformemente sullo strato di pietrisco. Quindi la "torta" viene versata con abbondante acqua e gli strati superiori vengono rimessi al loro posto. Questo metodo consente di prolungare le prestazioni del sistema per più di un anno, ma può essere utilizzato solo come ultima risorsa: il salnitro è una fonte di nitrati e il suo eccesso influisce negativamente sulla qualità del suolo.
Video: come lavare un sistema di drenaggio di tipo profondo
Un sistema di drenaggio di alta qualità proteggerà le fondamenta e il seminterrato di una casa di campagna dalle inondazioni e aggiungerà salute e forza agli spazi verdi. Il costo per l'esecuzione delle misure di bonifica non è così elevato da rifiutarle, soprattutto perché è possibile costruire il drenaggio sul sito con le proprie mani. Tutto ciò di cui hai bisogno può essere facilmente trovato nella catena di vendita al dettaglio e le attrezzature per movimento terra contribuiranno ad accelerare i lavori.
Condividi con i tuoi amici!Nelle aree in cui le acque sotterranee sono vicine, le pozzanghere non sono rare. Non si seccano a lungo in primavera e si formano in caso di pioggia. L'umidità in eccesso si avvicina agli edifici e interferisce con il miglioramento del sito. Esistono diversi modi per asciugare una zona d'acqua.
I sistemi di drenaggio multicanale con tubi di drenaggio richiedono investimenti seri. Sono necessari nelle zone paludose e argillose, con falde acquifere vicine.
Opzioni meno costose, drenaggio puntuale e lineare, bacini artificiali riducono anche il ristagno nel suolo.
Determinazione del livello dell'acqua nel sito
Il modo più semplice è scavare una buca più profonda, fino a 60 cm. Questa operazione viene eseguita con uno speciale trapano a mano, un dispositivo simile a un cavatappi. A volte l'acqua inizia immediatamente a fluire in tali fori. Ciò indica che c'è molta umidità in eccesso nel terreno.
Con tempo asciutto, l'acqua viene versata dall'alto. Se dopo 5-6 ore continua a stare in piedi, il motivo dell'allagamento dell'area è il basso livello delle acque sotterranee. Un indicatore simile è il pozzo del vicino, qualsiasi fossa vicina.
In quali casi è necessario il drenaggio?
- Le aree basse cadono nella zona alluvionale. Sono circondati da canali di drenaggio attorno al perimetro.
- L'erba non appare sul sito per molto tempo, le fragole si bagnano e gli alberi del focolare non si sviluppano bene. Effettuare un drenaggio puntuale o lineare.
- Il terreno si trova su un pendio. L'acqua piovana rimuove lo strato nutritivo del terreno. In questo caso, l'acqua viene drenata attraverso i canali dal bordo superiore del sito in una o entrambe le direzioni.
- Terreni paludosi e terreni argillosi. Il drenaggio avviene sotto forma di “spina di pesce” in tutta l'area.
Tipologie di sistemi di essiccazione
Il tipo di area di drenaggio viene selezionato in base a condizioni specifiche: grado di umidità del suolo, tipo di terreno, capacità finanziarie.
Il più economico è considerato il tipo puntuale senza drenaggio in un serbatoio di stoccaggio. Semplice: drenaggio di tipo francese o a canale. Il tipo lineare chiuso è il più costoso, ma durevole. È installato in aree con case di campagna e aree paesaggistiche. I tubi di drenaggio vengono posati raramente sui terreni del giardino.
Drenaggio chiuso dell'intera area. Viene selezionato un asse e lungo di esso viene scavato un canale di drenaggio centrale con accesso a un serbatoio di stoccaggio o pozzo. Ulteriori trincee vengono realizzate su entrambi i lati, parallele tra loro, in incrementi fino a 6 metri con un angolo di 45 gradi rispetto all'asse centrale. Si collegano al canale centrale.
Viene creata una pendenza per il flusso naturale dell'acqua. Sul fondo viene posato un cuscino di pietrisco e sabbia e sopra è posato un tubo di drenaggio. È avvolto da uno strato di geotessile per evitare che particelle di terra ostruiscano i fori.
Il tubo viene riempito con pietrisco misto a sabbia fino al livello del suolo. L'acqua in eccesso viene periodicamente pompata da un serbatoio di stoccaggio o da un pozzo. La pulizia dei tubi viene effettuata ogni 10-15 anni.
Sistema di canali aperti
Viene eseguito secondo il principio del drenaggio chiuso senza posa di tubi. È del tutto possibile drenare la palude sul sito utilizzando questo metodo. L'acqua scorre in un pozzo di stoccaggio o in un bacino artificiale attraverso fossati ricoperti di ghiaia. Le pareti del fossato sono realizzate con pendenza di 25-30 gradi, rinforzate con cemento o assi. Questo sistema di drenaggio si chiama francese.
L'uso di ghiaia e ciottoli colorati per riempire le trincee aggiunge colore all'area. I bordi delle trincee sono decorati con fiori e bellissimi arbusti. Tale sistema di drenaggio viene pulito ogni 6-10 anni, a volte la ghiaia viene completamente rinnovata.
Drenaggio puntuale. Puoi drenare tu stesso l'area usando i pozzi. Vengono scavati in zone basse, fino a 1 metro di profondità. Le pareti dei fori sono realizzate con una pendenza di 30 gradi, rivestite con geotessile e rinforzate con pietre decorative. Utilizzato come ulteriore riserva d'acqua per l'irrigazione.
I giardinieri utilizzano pezzi di tubo di plastica lunghi un metro come punto di drenaggio nelle zone umide. In essi vengono praticati molti fori con un diametro fino a 1 cm. Questi tubi vengono scavati nel terreno per tutta la loro profondità verticalmente o con una leggera angolazione a una distanza di due metri l'uno dall'altro.
La ghiaia di media frazione viene versata nei tubi dall'alto. Questo sistema salva le radici degli alberi da frutto dall'umidità in eccesso quando il livello delle acque sotterranee è basso.
Drenaggio delle radici
Le radici di alcune piante che amano l'umidità fungono da sistema drenante. Ai tropici, le paludi vengono prosciugate dagli alberi di eucalipto. Nella zona centrale sono considerate buone “pompe”:
- betulla;
- biancospino;
- larici;
- aceri (compresi quelli decorativi); ontano;
- cenere;
Sono posizionati attorno al perimetro del sito. L'apparato radicale di questi alberi raggiunge gli 80-100 cm. La pietra frantumata mescolata con terra viene versata nei fori di semina per drenare e rafforzare l'apparato radicale ad una profondità di 20-30 cm. Tra gli alberi da frutto, il più amante dell'umidità è il prugno, tra i raccolti di bacche - il mirtillo e la rosa canina.
Le piante che drenano l'area possono decorarla
Aquilegia o colombina si distingue per il fogliame traforato e i fiori delicati dal giallo al blu scuro. Una pianta perenne senza pretese, propagata naturalmente dai semi. Ama i luoghi ombrosi. Fiorisce da fine maggio a metà settembre.
Astilbe. Pianta perenne con soffici infiorescenze. A seconda della varietà, può essere di colore bianco, rosa o lilla tenue. Fiorisce da giugno a fine agosto.
Badan. Arbusto basso con grandi foglie carnose che produce infiorescenze rosate a grappolo. Si sviluppa dai rizomi e ha proprietà curative. Ama i luoghi ombrosi.
Brunnera o non ti scordar di me da giardino. Le infiorescenze raggiungono il mezzo metro, la pianta forma un tappeto molto arioso e delicato. Il fiore perenne si riproduce dividendo le sue radici.
Geranio da giardino. Il colore varia dal rosso sangue al viola pallido. Non stravagante, riempie tutto lo spazio disponibile.
Iris. La pianta tubero-bulbosa, a seconda della varietà, fiorisce da fine maggio a metà luglio. La foglia è stretta, appuntita, densa. Senza pretese per la composizione del suolo.
Kupavka o costume da bagno. Pianta selvatica. Quando fecondata, la “rosa” gialla raggiunge i 6 cm di diametro. Apre a fine maggio-inizio giugno. Foglia intagliata, decorativa.
Istruzioni fotografiche su come drenare l'area
Se chiedi a un costruttore, costruttore o paesaggista esperto cosa deve essere fatto, prima di tutto, su un terreno appena acquisito e non ancora sviluppato, la risposta sarà inequivocabile: la prima cosa è il drenaggio, se ce n'è bisogno per questo. E tale necessità si verifica quasi sempre. Il drenaggio di un sito è sempre associato a un volume molto elevato di lavori di scavo, quindi è meglio farlo subito, per non disturbare il bellissimo paesaggio che ogni buon proprietario organizza sulla sua proprietà.
Naturalmente, il modo più semplice è ordinare i servizi di drenaggio del sito da specialisti che faranno tutto in modo rapido e corretto, utilizzando attrezzature speciali. Tuttavia, ciò avrà sempre un costo. Forse i proprietari non hanno previsto queste spese; forse violeranno l'intero budget previsto per la costruzione e il miglioramento del sito. In questo articolo, proponiamo di considerare la questione di come eseguire il drenaggio del sito con le proprie mani, poiché ciò consentirà di risparmiare un sacco di soldi e nella maggior parte dei casi è del tutto possibile eseguire questo lavoro da soli.
Perché è necessario il drenaggio del sito?
Analizzando preventivi e listini prezzi relativi al drenaggio del sito, alcuni sviluppatori iniziano a dubitare della fattibilità di queste misure. E l'argomento principale è che prima, in linea di principio, nessuno si “preoccupava” molto di questo. Con questa argomentazione a favore del rifiuto di prosciugare il sito, vale la pena notare che la qualità e il comfort della vita umana sono notevolmente migliorati. Nessuno vuole vivere nell'umidità o in una casa con il pavimento di terra. Nessuno vuole vedere crepe nella propria casa, zone cieche e sentieri che compaiono dopo un'altra stagione fredda. Tutti i proprietari di case desiderano migliorare la propria proprietà o, per dirla in modo moderno e alla moda, progettare il paesaggio. Dopo la pioggia nessuno vuole “impastare il fango” nelle pozzanghere stagnanti. Se questo è il caso, è sicuramente necessario il drenaggio. Puoi farne a meno solo in casi molto rari. Spiegheremo in quali casi un po' più tardi.
Drenaggio? No, non ho sentito...
Il drenaggio non è altro che la rimozione dell'acqua in eccesso dalla superficie di un sito o dalle profondità del terreno. Perché è necessario il drenaggio del sito?
- Innanzitutto per rimuovere l'acqua in eccesso dalle fondamenta di edifici e strutture. La comparsa di acqua nell'area della base della fondazione può provocare movimenti del suolo - la casa "galleggerà", tipico dei terreni argillosi, oppure in combinazione con il congelamento, potrebbero apparire forze di sollevamento del gelo, che creeranno sforzi per “spremere” la casa dal terreno.
- Il drenaggio è progettato per rimuovere l'acqua da scantinati e scantinati. Non importa quanto sia efficace l’impermeabilizzazione, l’acqua in eccesso continuerà comunque a filtrare attraverso le strutture dell’edificio. Gli scantinati delle case senza drenaggio possono diventare umidi, favorendo la crescita di muffe e altri funghi. Inoltre, le precipitazioni in combinazione con i sali presenti nel terreno molto spesso formano composti chimici aggressivi che influiscono negativamente sui materiali da costruzione.
- Il drenaggio impedirà che la fossa settica venga "spremuta" quando il livello delle acque sotterranee è alto. Senza drenaggio, un sistema di trattamento delle acque reflue non durerà a lungo.
- Il drenaggio insieme al sistema e intorno agli edifici garantisce una rapida rimozione dell'acqua, impedendone la fuoriuscita nelle parti sotterranee degli edifici.
- Il drenaggio impedisce che il terreno si ristagni d'acqua. Nelle aree dotate di drenaggio adeguatamente pianificato e costruito, l'acqua non ristagnerà.
- Il terreno impregnato d'acqua può far marcire le radici delle piante. Il drenaggio impedisce ciò e crea le condizioni per la crescita di tutte le piante da giardino, orticole e ornamentali.
- In caso di forti piogge nelle zone in pendenza, lo strato fertile del terreno può essere spazzato via dai corsi d'acqua. Il drenaggio dirige i flussi d'acqua nel sistema di drenaggio, prevenendo così l'erosione del suolo.
L’erosione idrica del terreno fertile in assenza di drenaggio è un problema serio in agricoltura - Se il sito è circondato da una recinzione costruita su una fondazione a strisce, può "sigillare" le vie naturali di drenaggio dell'acqua, creando le condizioni per il ristagno del terreno. Il drenaggio è progettato per rimuovere l'acqua in eccesso dal perimetro del sito.
- Il drenaggio evita la formazione di pozzanghere su piattaforme, marciapiedi e vialetti del giardino.
Quando il drenaggio è comunque necessario
Consideriamo quei casi in cui è comunque necessario il drenaggio:
- Se il sito si trova su un terreno pianeggiante, è necessario il drenaggio, poiché se c'è una grande quantità di precipitazioni o la neve si scioglie, l'acqua semplicemente non avrà nessun posto dove andare. Secondo le leggi della fisica, l'acqua scende sempre sotto l'influenza della gravità in un luogo più basso e su un paesaggio pianeggiante saturerà intensamente il terreno verso il basso, il che può portare a ristagni idrici. Quindi, dal punto di vista del drenaggio, è vantaggioso che il sito abbia una leggera pendenza.
- Se il sito si trova in una pianura, è sicuramente necessario il drenaggio, poiché l'acqua scorrerà dai luoghi più alti a quelli situati sotto.
- Anche le aree con una forte pendenza richiedono un drenaggio, poiché l’acqua che scorre rapidamente eroderà gli strati fertili superiori del terreno. È preferibile convogliare questi flussi in canali o tubazioni di drenaggio. Quindi la maggior parte dell'acqua scorrerà attraverso di loro, impedendo che lo strato di terreno venga lavato via.
- Se il sito è dominato da argilla e terreni argillosi pesanti, dopo le precipitazioni o lo scioglimento della neve, l'acqua spesso ristagna su di essi. Tali terreni ne impediscono la penetrazione negli strati più profondi. Pertanto è necessario il drenaggio.
- Se il livello delle acque sotterranee (GWL) nell'area è inferiore a 1 metro, il drenaggio non può essere evitato.
- Se gli edifici sul sito hanno fondamenta profondamente interrate, allora c'è un'alta probabilità che la sua base si trovi nella zona di innalzamento stagionale delle acque sotterranee. Pertanto, è necessario pianificare il drenaggio nella fase dei lavori di fondazione.
- Se una parte significativa dell'area del sito è ricoperta da superfici artificiali in cemento, pietre o lastre per pavimentazione, nonché se sono presenti prati dotati di un sistema di irrigazione automatico, è necessario anche il drenaggio.
Da questo elenco impressionante, diventa chiaro che nella maggior parte dei casi è necessario il drenaggio in un modo o nell'altro. Ma prima di pianificarlo e realizzarlo, devi studiare il sito.
Studio del sito per topografia, tipo di suolo e livello delle acque sotterranee
Ogni sito è individuale in termini di topografia, composizione del suolo e livello delle acque sotterranee. Anche due zone vicine possono essere molto diverse tra loro, anche se avranno comunque molto in comune tra loro. I moderni requisiti di costruzione suggeriscono che la progettazione di una casa dovrebbe iniziare solo dopo aver effettuato indagini geologiche e geodetiche con la preparazione di rapporti speciali, che indicheranno molti dati, la maggior parte dei quali sono comprensibili solo agli specialisti. Se li “traduciamo” nel linguaggio dei comuni cittadini che non hanno un'istruzione nel campo della geologia, dell'idrogeologia e della geodesia, allora possono essere elencati come segue:
- Rilievo topografico dell'area in cui si propone. Le fotografie dovranno indicare i confini catastali del sito.
- Caratteristiche del rilievo, che dovrebbero indicare quale tipo di rilievo è presente sul sito (ondulato o piatto). Se ci sono pendenze, viene indicata la loro presenza e direzione; è nella loro direzione che scorrerà l'acqua. In allegato la pianta topografica del sito con l'indicazione dei rilievi.
- Caratteristiche del terreno, che tipo di terreno è e a quale profondità si trova nel sito. Per fare ciò, gli specialisti perforano pozzi esplorativi in diversi punti del sito, da dove prelevano campioni, che vengono poi esaminati in laboratorio.
- Proprietà fisico-chimiche del suolo. La sua capacità di essere portante per la casa progettata, così come il terreno in combinazione con l'acqua, influenzerà il cemento, il metallo e altri materiali da costruzione.
- La presenza e la profondità delle acque sotterranee, le loro fluttuazioni stagionali, tenendo conto dei dati di esplorazione, archivio e analitici. Viene inoltre indicato in quali terreni può formarsi l'acqua e come questa influirà sulle strutture edilizie previste.
- Il grado di sollevamento del suolo, la possibilità di frane, cedimenti, inondazioni e rigonfiamenti.
Il risultato di tutti questi studi dovrebbe essere raccomandazioni sulla progettazione e la profondità della fondazione, il grado di impermeabilizzazione, isolamento, protezione da composti chimici aggressivi e drenaggio. Succede che su un appezzamento di terreno apparentemente impeccabile, gli specialisti non ti permetteranno di costruire la casa prevista dai proprietari. Ad esempio, è stata progettata una casa con un seminterrato e il livello del suolo elevato costringe gli esperti a sconsigliare di farlo, quindi invece della fondazione a strisce con seminterrato originariamente prevista, consiglieranno una fondazione su pali senza locali sotterranei. Non c'è motivo di non fidarsi di questi studi e specialisti, poiché hanno nelle loro mani strumenti indiscutibili: misurazioni, perforazioni, esperimenti di laboratorio, statistiche e calcoli.
Naturalmente, le indagini geologiche e geodetiche non vengono eseguite gratuitamente, vengono eseguite a spese del costruttore e sono necessarie su un nuovo sito. Questo fatto è spesso oggetto di indignazione da parte di alcuni proprietari, ma vale la pena capire che questa procedura aiuterà a risparmiare un sacco di soldi durante la costruzione e l'ulteriore funzionamento della casa, oltre a mantenere il sito in buone condizioni. Pertanto, questa burocrazia apparentemente inutile e costosa è necessaria e molto utile.
Se si acquista un terreno con edifici esistenti, utilizzati da almeno diversi anni, è possibile anche ordinare indagini geologiche e geodetiche, ma si può farne a meno e conoscere le acque sotterranee, il loro innalzamento stagionale e l'effetto spiacevole sull'ambiente. vita umana basata su altri segni. Naturalmente, ciò comporterà un certo rischio, ma nella maggior parte dei casi funziona. A cosa dovresti prestare attenzione?
- Prima di tutto, questa è la comunicazione con gli ex proprietari del sito. È chiaro che non è sempre nel loro interesse parlare in dettaglio dei problemi legati alle inondazioni, ma è comunque sempre possibile scoprire se sono state adottate misure di drenaggio. Non lo nasconderanno per niente.
- Anche un'ispezione del seminterrato può dire molto. Indipendentemente dal fatto che lì siano state effettuate riparazioni cosmetiche. Se nei locali è presente un elevato livello di umidità, lo si avvertirà immediatamente.
- Conoscere i tuoi vicini e intervistarli può essere molto più informativo che comunicare con gli ex proprietari della proprietà e della casa.
- Se nella tua proprietà e in quella dei tuoi vicini sono presenti pozzi o pozzi, il livello dell'acqua in essi indicherà in modo eloquente il livello delle acque sotterranee. Inoltre è opportuno osservare come cambia il livello nelle diverse stagioni. Teoricamente l'acqua dovrebbe raggiungere il suo massimo in primavera, dopo lo scioglimento della neve. In estate, se si sono verificati periodi di siccità, il livello delle acque sotterranee dovrebbe abbassarsi.
- Anche le piante che crescono sul sito possono "raccontare" molto al proprietario. La presenza di piante come tifa, canna, carice, acetosella, ortica, cicuta e digitale indica che le acque sotterranee si trovano a un livello non superiore a 2,5-3 metri. Se anche durante un periodo di siccità queste piante continuano la loro rapida crescita, ciò indica ancora una volta la vicinanza dell'acqua. Se sul sito crescono liquirizia o assenzio, ciò è la prova che l'acqua si trova a una profondità sicura.
- Alcune fonti parlano di un antico metodo per determinare il livello delle acque sotterranee utilizzato dai nostri antenati prima di costruire una casa. Per fare questo, un pezzo di zolla è stato rimosso dall'area di interesse ed è stata scavata una buca poco profonda, sul fondo è stato posto un pezzo di lana, sopra è stato posto un uovo, e un vaso di terracotta capovolto e l'erba rimossa erano coperti sopra. Dopo l'alba e il sorgere del sole, tolsero il vaso e guardarono cadere la rugiada. Se l'uovo e la lana sono coperti di rugiada, l'acqua è poco profonda. Se la rugiada è caduta solo sulla lana, allora c'è acqua, ma è a una profondità sicura. Se sia l'uovo che la lana sono asciutti, l'acqua è molto profonda. Può sembrare che questo metodo sia simile alla ciarlataneria o allo sciamanesimo, ma in realtà esiste una spiegazione assolutamente corretta, dal punto di vista scientifico.
- La crescita dell'erba nella zona anche durante i periodi di siccità, così come la comparsa della nebbia nelle ore serali, indicano la vicinanza delle acque sotterranee.
- Il modo migliore per determinare in modo indipendente il livello delle acque sotterranee in un sito è perforare pozzi di prova. Per fare questo, puoi utilizzare una normale trivella da giardino con estensioni. È meglio perforare durante il periodo di maggiore aumento dell'acqua, cioè in primavera dopo lo scioglimento della neve. Prima di tutto, è necessario realizzare pozzi nel luogo di costruzione di una casa o di una struttura esistente. Il pozzo deve essere perforato fino alla profondità della fondazione più 50 cm. Se l'acqua inizia ad apparire nel pozzo immediatamente o dopo 1-2 giorni, ciò indica che sono necessarie misure di drenaggio.
Un kit da geologo ricercatore per principianti: una trivella da giardino con una prolunga - Se le pozzanghere ristagnano nell'area dopo la pioggia, ciò potrebbe indicare la vicinanza delle acque sotterranee, nonché il fatto che il terreno è argilloso o argilloso pesante, il che normalmente impedisce all'acqua di andare più in profondità. In questo caso è necessario anche il drenaggio. Sarà anche molto utile sostituire il terreno fertile con uno più leggero, quindi non ci saranno problemi con la coltivazione della maggior parte delle piante da giardino e da giardino.
Anche un livello molto alto delle acque sotterranee nella zona, sebbene sia un grosso problema, è un problema che può essere risolto con l'aiuto di un drenaggio ben calcolato e ben eseguito. Facciamo un buon esempio: più della metà del territorio dell'Olanda si trova sotto il livello del mare, compresa la capitale, la famosa Amsterdam. Il livello delle acque sotterranee in questo paese può essere profondo diversi centimetri. Coloro che sono stati in Olanda hanno notato che dopo la pioggia ci sono pozzanghere che non vengono assorbite nel terreno, poiché semplicemente non c'è nessun posto dove possano essere assorbite. Tuttavia, in questo accogliente paese, il problema del drenaggio dei terreni viene risolto attraverso una serie di misure: dighe, argini, polder, chiuse e canali. In Olanda esiste addirittura un dipartimento speciale, Waterschap, che si occupa della protezione dalle inondazioni. L’abbondanza di mulini a vento in questo paese non significa che macinino il grano. La maggior parte dei mulini sono coinvolti nel pompaggio dell'acqua.
Non ti invitiamo affatto ad acquistare appositamente un sito con un livello elevato di falda freatica, al contrario, ciò dovrebbe essere evitato con tutti i mezzi possibili; E l'esempio dell'Olanda è stato citato solo affinché i lettori capissero che esiste una soluzione a qualsiasi problema con le acque sotterranee. Inoltre, nella maggior parte del territorio dell’ex Unione Sovietica, gli insediamenti e i villaggi turistici si trovano in aree in cui i livelli delle falde acquifere rientrano entro limiti accettabili e gli aumenti stagionali possono essere affrontati in modo indipendente.
Tipi di sistemi di drenaggio
Esiste una grande varietà di sistemi di drenaggio e le loro varietà. Inoltre, in diverse fonti, i loro sistemi di classificazione possono differire l'uno dall'altro. Cercheremo di parlare dei sistemi di drenaggio più semplici, dal punto di vista tecnico, ma allo stesso tempo efficaci, che aiuteranno a risolvere il problema della rimozione dell'acqua in eccesso dal sito. Un altro argomento a favore della semplicità è che meno elementi ha un sistema e più tempo può funzionare senza intervento umano, più affidabile sarà.
Drenaggio superficiale
Questo tipo di drenaggio è il più semplice, ma comunque abbastanza efficace. È destinato principalmente al drenaggio dell'acqua che si presenta sotto forma di precipitazioni o scioglimento della neve, nonché al drenaggio dell'acqua in eccesso durante qualsiasi processo tecnologico, ad esempio durante il lavaggio di automobili o vialetti di giardino. Il drenaggio superficiale viene comunque effettuato attorno agli edifici o ad altre strutture, aree, punti di uscita da un garage o da un cortile. Il drenaggio superficiale è disponibile in due tipologie principali:
- Drenaggio puntuale progettato per raccogliere e drenare l'acqua da un luogo specifico. Questo tipo di drenaggio è anche chiamato drenaggio locale. I luoghi principali per il drenaggio puntuale sono sotto le grondaie del tetto, nei pozzi davanti alle porte e alle porte dei garage e nei luoghi in cui si trovano i rubinetti di irrigazione. Oltre al suo scopo diretto, il drenaggio puntuale può integrare un altro tipo di sistema di drenaggio superficiale.
L'ingresso dell'acqua piovana è l'elemento principale del drenaggio superficiale puntuale - Drenaggio lineare necessario per rimuovere l'acqua da un'area più ampia rispetto a un singolo punto. Rappresenta una collezione vassoi E canali, montato con pendenza, dotato di vari elementi: trappole di sabbia (trappole di sabbia), griglie protettive , svolgendo funzioni filtranti, protettive e decorative. Vassoi e canali possono essere realizzati con una varietà di materiali. Innanzitutto è plastica sotto forma di cloruro di polivinile (PVC), polipropilene (PP) e polietilene a bassa densità (HDPE). Anche materiali come il calcestruzzo o il calcestruzzo polimerico sono ampiamente utilizzati. Le griglie vengono spesso utilizzate in plastica, ma nelle aree in cui è previsto un carico maggiore è possibile utilizzare prodotti in acciaio inossidabile o addirittura in ghisa. Il lavoro sull'organizzazione del drenaggio lineare richiede la preparazione concreta della base.
È ovvio che qualsiasi buon sistema di drenaggio superficiale combina quasi sempre elementi puntuali e lineari. E tutti sono combinati in un sistema di drenaggio comune, che può includere anche un altro sottosistema, che considereremo nella prossima sezione del nostro articolo.
Prezzi per le prese dell'acqua piovana
tombino
Drenaggio profondo
Nella maggior parte dei casi il solo drenaggio superficiale non è possibile. Per risolvere il problema qualitativamente, abbiamo bisogno di un altro tipo di drenaggio: profondo, che è un sistema speciale tubi di drenaggio (scarichi) , posato in quei luoghi dove è necessario abbassare il livello della falda freatica o deviare l'acqua dall'area protetta. Gli scarichi vengono posati con una pendenza laterale collezionista, beh , bacino artificiale o naturale sul sito o oltre. Naturalmente vengono posati sotto il livello della base della fondazione dell'edificio protetto o lungo il perimetro del sito ad una profondità di 0,8-1,5 metri per abbassare il livello delle acque sotterranee a valori non critici. Gli scarichi possono anche essere posati al centro del sito ad un certo intervallo, calcolato dagli specialisti. Tipicamente, l'intervallo tra i tubi è di 10-20 metri e sono disposti a forma di spina di pesce, diretta verso il collettore del tubo di uscita principale. Tutto dipende dal livello delle acque sotterranee e dalla sua quantità.
Quando si posano i drenaggi nelle trincee, è imperativo sfruttare tutte le caratteristiche della topografia del sito. L'acqua scorrerà sempre da un punto più alto a uno più basso, quindi gli scarichi vengono posati allo stesso modo. È molto più difficile se l'area è assolutamente pianeggiante, quindi la pendenza richiesta viene data ai tubi aggiungendo un certo livello al fondo delle trincee. È consuetudine realizzare una pendenza di 2 cm per 1 metro di tubo per terreni argillosi e limosi e di 3 cm per 1 metro per terreni sabbiosi. Ovviamente, con scarichi sufficientemente lunghi, sarà difficile mantenere la pendenza richiesta su una zona pianeggiante, poiché per 10 metri di tubo il dislivello sarà già di 20 o 30 cm, quindi un accorgimento necessario è organizzare più pozzetti di drenaggio che consentiranno essere in grado di ricevere il volume d'acqua richiesto.
Va notato che anche con una pendenza minore, l'acqua, anche a 1 cm per 1 metro o meno, cercherà comunque, obbedendo alle leggi della fisica, di scendere, ma la portata sarà inferiore e questo può contribuire a insabbiamento e intasamento degli scarichi. E ogni proprietario che almeno una volta nella vita ha posato tubi fognari o di drenaggio sa che mantenere una pendenza molto piccola è molto più difficile di una grande. Pertanto, non bisogna "imbarazzarsi" in questa faccenda e sentirsi liberi di impostare una pendenza di 3, 4 e anche 5 cm per metro di tubo di drenaggio, se la lunghezza e la differenza di profondità prevista della trincea lo consentono.
I pozzi di drenaggio sono uno dei componenti più importanti del drenaggio profondo. Possono essere di tre tipi principali:
- Pozzi rotanti – disposti dove gli scarichi fanno una curva o dove più elementi sono collegati. Questi elementi sono necessari per l'ispezione e la pulizia del sistema di drenaggio, che deve essere effettuata periodicamente. Possono avere un diametro piccolo, che consente solo la pulizia e il risciacquo con un getto d'acqua sotto pressione, ma possono anche essere larghi, per consentire l'accesso umano.
- Pozzi di presa d'acqua – il loro scopo è assolutamente chiaro dal loro nome. Nelle zone in cui non è possibile drenare l'acqua più in profondità o oltre, diventa necessario raccogliere l'acqua. Questo è esattamente lo scopo per cui sono progettati questi pozzi. In precedenza, erano principalmente una struttura in cemento monolitico, anelli di cemento o mattoni intonacati con malta cementizia. Al giorno d'oggi vengono spesso utilizzati contenitori di plastica di varie dimensioni, che sono protetti dall'intasamento o dall'insabbiamento mediante geotessili e pietrisco o ghiaia. L'acqua raccolta nel pozzo di presa può essere pompata all'esterno del sito mediante apposite pompe sommergibili di drenaggio, può essere pompata e trasportata tramite autocisterne, oppure può depositarsi in un pozzo o in una vasca per un'ulteriore irrigazione.
- Pozzi di assorbimento progettato per drenare l'acqua se la topografia del sito non consente la rimozione dell'umidità oltre i suoi confini, ma gli strati di terreno sottostanti hanno un buon assorbimento. Tali terreni includono il terriccio sabbioso e sabbioso. Tali pozzi sono realizzati con grandi diametri (circa 1,5 metri) e profondità (almeno 2 metri). Il pozzo è riempito con materiale filtrante sotto forma di sabbia, miscela sabbia-ghiaia, pietrisco, ghiaia, mattoni rotti o scorie. Per evitare l'ingresso di terreno fertile eroso o vari blocchi dall'alto, anche il pozzo viene coperto con terreno fertile. Naturalmente le pareti laterali e il fondo vengono protetti mediante aspersione. L'acqua che entra in un tale pozzo viene filtrata dal suo contenuto e penetra in profondità nei terreni sabbiosi o sabbiosi. La capacità di tali pozzi di rimuovere l'acqua dal sito può essere limitata, pertanto vengono installati quando la portata prevista non deve superare 1-1,5 m 3 al giorno.
Tra i sistemi di drenaggio, il principale e il più importante è il drenaggio profondo, poiché fornisce il regime idrico necessario sia al sito che a tutti gli edifici situati su di esso. Qualsiasi errore nella progettazione e nell'installazione del drenaggio profondo può portare a conseguenze molto spiacevoli, che possono portare alla morte delle piante, all'allagamento degli scantinati, alla distruzione delle fondamenta delle case e al drenaggio irregolare dell'area. Ecco perché si raccomanda di non trascurare la ricerca geologica e geodetica e di ordinare la progettazione del sistema di drenaggio a specialisti. Se è possibile correggere i difetti del drenaggio superficiale senza disturbare gravemente il paesaggio del sito, con il drenaggio profondo tutto è molto più serio, il costo di un errore è troppo alto.
Bene i prezzi
Panoramica dei componenti per i sistemi di drenaggio
Per eseguire autonomamente il drenaggio del sito e degli edifici su di esso, è necessario scoprire quali componenti saranno necessari per questo. Dalla più ampia selezione di essi, abbiamo cercato di mostrare quelli più utilizzati al momento. Se prima il mercato era dominato dai produttori occidentali, che, come monopolisti, dettavano prezzi elevati per i loro prodotti, ora un numero sufficiente di imprese nazionali offre i loro prodotti, che non sono in alcun modo di qualità inferiore.
Parti di drenaggio superficiale
Per il drenaggio superficiale puntuale e lineare è possibile utilizzare i seguenti componenti:
| Immagine | Nome, produttore | Scopo e descrizione | |
|---|---|---|---|
| Vassoio di drenaggio in cemento 1000*140*125 mm con griglia in acciaio zincato stampato. Produzione - Russia. | Progettato per il drenaggio delle acque superficiali. Capacità 4,18 l/sec, può sopportare carichi fino a 1,5 tonnellate (A15). | 880 rubli. | |
| Bacinella di drenaggio in cemento con griglia in ghisa, dimensioni 1000*140*125 mm. Produzione – Russia. | Lo scopo e la capacità sono gli stessi dell'esempio precedente. In grado di supportare carichi fino a 25 tonnellate (C250). | 1480 rubli. | |
| Bacinella di drenaggio in cemento con griglia in maglia di acciaio zincato, dimensioni 1000*140*125 mm. Produzione – Russia. | Lo scopo e la capacità sono gli stessi. In grado di supportare carichi fino a 12,5 tonnellate (B125). | 1610 rubli. | |
| Vassoio di drenaggio in cemento polimerico 1000*140*70 mm con griglia in plastica. Produzione – Russia. | Lo scopo è lo stesso, portata 1,9 l/sec. In grado di sopportare carichi fino a 1,5 tonnellate (A15). Il materiale combina i vantaggi della plastica e del cemento. | 820 rubli. | |
| Vaschetta di drenaggio in cemento polimerico 1000*140*70 mm con griglia in ghisa. Produzione – Russia. | La produttività è la stessa. In grado di sopportare fino a 25 tonnellate di carico (C250). | 1420 rubli. | |
| Vassoio di drenaggio in cemento polimerico 1000*140*70 mm con griglia in rete d'acciaio. Produzione – Russia. | La produttività è la stessa. In grado di sopportare fino a 12,5 tonnellate di carico (B125). | 1550 rubli. | |
| Vaschetta di drenaggio in plastica 1000*145*60 mm con griglia stampata zincata. Produzione – Russia. | Realizzato in polipropilene resistente al gelo. Portata 1,8 l/sec. In grado di sopportare carichi fino a 1,5 tonnellate (A15). | 760 rubli. | |
| Vaschetta di drenaggio in plastica 1000*145*60 mm con griglia in ghisa. Produzione – Russia. | Portata 1,8 l/sec. In grado di supportare carichi fino a 25 tonnellate (C250). | 1360 rubli. | |
| Ingresso completo per l'acqua piovana in plastica (divisori per sifone 2 pz., cestino per rifiuti - 1 pz.). Dimensioni 300*300*300mm. Con griglia in plastica. Produzione – Russia. | Progettato per il drenaggio puntuale dell'acqua che scorre dal tetto attraverso un tubo di scarico e può essere utilizzato anche per raccogliere l'acqua sotto i rubinetti di irrigazione del cortile e del giardino. Collegabili a particolari sagomati con diametro 75, 110, 160 mm. Il cestello rimovibile consente una pulizia rapida. Resiste a carichi fino a 1,5 tonnellate (A15). | Per un set comprendente divisori a sifone, cestino per la raccolta dei rifiuti e griglia in plastica: 1000 rubli. | |
| Ingresso completo per l'acqua piovana in plastica (divisori per sifone 2 pz., cestino per rifiuti - 1 pz.). Dimensioni 300*300*300mm. Con griglia in ghisa “Snowflake”. Produzione – Russia. | Lo scopo è simile al precedente. Resiste a carichi fino a 25 tonnellate (C250). | Per un set comprendente divisori a sifone, cestino per la raccolta dei rifiuti e griglia in ghisa: 1.550 rubli. | |
 | Il dissabbiatore è in plastica con griglia in acciaio zincato. Dimensioni 500*116*320 millimetri. | Progettato per raccogliere sporco e detriti nei sistemi di drenaggio lineare di superficie. Viene installato all'estremità di una linea di grondaie (cassette) e successivamente viene collegato ai tubi della rete fognaria con diametro di 110 mm. In grado di sopportare carichi fino a 1,5 tonnellate (A15). | Per un set comprensivo di griglie 975 rubli. |
Nella tabella abbiamo deliberatamente mostrato grondaie e prese d'acqua piovana di fabbricazione russa, realizzate con materiali che differiscono tra loro e hanno configurazioni diverse. Vale anche la pena notare che i vassoi hanno larghezze e profondità diverse e, di conseguenza, anche la loro produttività non è la stessa. Esistono molte opzioni per i materiali con cui sono realizzati e le dimensioni, non è necessario elencarli tutti, poiché dipende da molti fattori: la produttività richiesta, il carico previsto a terra, lo schema di implementazione specifico dell'opera; sistema di drenaggio. Ecco perché è meglio affidare i calcoli del sistema di drenaggio a specialisti che calcoleranno le dimensioni, la quantità e i componenti richiesti.
Non c'era assolutamente bisogno di parlare nella tabella dei possibili componenti per vasche di drenaggio, ingressi per la pioggia e separatori di sabbia, poiché in ogni singolo caso saranno diversi. Al momento dell'acquisto, se esiste un progetto di sistema, il venditore ti suggerirà sempre quelli di cui hai bisogno. Possono essere tappi terminali per vassoi, fissaggi per griglie, vari elementi angolari e di transizione, profili di rinforzo e altro.
Qualche parola dovrebbe essere detta sulle trappole di sabbia e sulle prese d'acqua piovana. Se il drenaggio lineare superficiale intorno alla casa è realizzato con ingressi dell'acqua piovana negli angoli (e questo di solito viene fatto), non saranno necessari separatori di sabbia. Gli ingressi dell'acqua piovana con divisori a sifone e cestini per rifiuti svolgono perfettamente il loro ruolo. Se il drenaggio lineare non ha prese d'aria e finisce in un tubo di drenaggio fognario, è necessario un dissabbiatore. Cioè, qualsiasi transizione dai vassoi di drenaggio ai tubi deve essere eseguita utilizzando una presa di ingresso per le tempeste o un separatore di sabbia. Solo così e nessun altro! Questo viene fatto per garantire che sabbia e vari detriti pesanti non penetrino nei tubi, poiché ciò può portare alla loro rapida usura e col tempo sia loro che i pozzi di drenaggio si ostruiranno. È difficile non essere d'accordo con il fatto che è più facile rimuovere e lavare periodicamente i cestini in superficie piuttosto che scendere nei pozzi.
Il drenaggio superficiale comprende anche pozzi e tubazioni, ma di essi parleremo nel paragrafo successivo poiché, in linea di principio, sono gli stessi per entrambi i tipi di sistemi.
Dettagli per il drenaggio profondo
Il drenaggio profondo è un sistema ingegneristico più complesso che richiede maggiori dettagli. Nella tabella presentiamo solo quelli principali, poiché tutta la loro diversità occuperà molto spazio e attenzione da parte dei nostri lettori. Se lo desideri, non sarà difficile trovare i cataloghi dei produttori di questi sistemi e selezionare le parti e i componenti necessari per essi.
| Immagine | Nome e produttore | Scopo e descrizione | Prezzo approssimativo (a ottobre 2016) |
|---|---|---|---|
| Tubo di drenaggio con diametro di 63 mm in HDPE, ondulato, a parete singola, in un filtro geotessile. Produttore: Sibur, Russia. | Progettato per rimuovere l'umidità in eccesso da fondazioni e aree. Avvolto con geotessile per prevenire l'intasamento dei pori con terra e sabbia, che impedisce l'intasamento e l'insabbiamento. Hanno una perforazione completa (circolare). Realizzato in polietilene a bassa densità (HDPE). Classe di durezza SN-4. Profondità di posa fino a 4 m. | Per 1 p.f. 48 strofinare. | |
| Tubo di drenaggio con diametro di 110 mm in HDPE, ondulato, a parete singola, in un filtro geotessile. Produttore: Sibur, Russia. | simile a sopra | Per 1 p.f. 60 sfregamenti. | |
| Tubo di drenaggio con diametro di 160 mm in HDPE, ondulato, a parete singola, in un filtro geotessile. Produttore: Sibur, Russia. | simile a sopra | Per 1 p.f. 115 rubli. | |
| Tubo di drenaggio con diametro di 200 mm in HDPE, ondulato, a parete singola, in un filtro geotessile. Produttore: Sibur, Russia. | simile a sopra | Per 1 p.f. 190 rubli. | |
| Tubi di drenaggio monoparete ondulati in HDPE con filtro in fibra di cocco con diametro 90, 110, 160, 200 mm. Paese di origine: Russia. | Progettato per rimuovere l'umidità in eccesso da fondazioni e aree su terreni argillosi e torbosi. La fibra di cocco ha maggiori proprietà di recupero e resistenza rispetto ai geotessili. Hanno perforazione circolare. Classe di durezza SN-4. Profondità di posa fino a 4 m. | 219, 310, 744, 1074 rubli. per 1 p.f. (a seconda del diametro). | |
| Tubi di drenaggio a doppio strato con filtro geotessile Typar SF-27. Lo strato esterno di HDPE è ondulato, lo strato interno di LDPE è liscio. Diametri 110, 160, 200 mm. Paese di origine: Russia. | Progettato per rimuovere l'umidità in eccesso da fondazioni e aree su tutti i tipi di terreno. Hanno una perforazione completa (circolare). Lo strato esterno protegge dalle influenze meccaniche e lo strato interno consente, grazie alla sua superficie liscia, di rimuovere una maggiore quantità di acqua. Il design a due strati ha una classe di rigidità SN-6 e consente la posa di tubi fino a una profondità di 6 metri. | 160, 240, 385 rubli. per 1 p.f. (a seconda del diametro). | |
 | I tubi in PVC per fognatura sono lisci con una presa con un diametro esterno di 110, 125, 160, 200 mm, lunghezza 1061, 1072, 1086, 1106 mm, rispettivamente. Paese di origine: Russia. | Progettato per l'organizzazione di un sistema fognario esterno, nonché di sistemi di drenaggio o drenaggio. Hanno una classe di durezza SN-4, che consente loro di essere posati fino a 4 metri di profondità. | 180, 305, 270, 490 rubli. per tubi: 110*1061 mm, 125*1072 mm, 160*1086 mm, 200*1106 mm, rispettivamente. |
| Pozzetti con diametro di 340, 460, 695, 923 mm realizzati in HDPE. Paese di origine: Russia. | Progettato per creare pozzi di drenaggio (rotativo, presa d'acqua, assorbimento). Hanno una costruzione a due strati. Rigidità dell'anello SN-4. Lunghezza massima – 6 metri. | 950, 1650, 3700, 7400 rubli. per pozzi rispettivamente con diametro 340, 460, 695, 923 mm. | |
| Il tappo di fondo dei pozzi con diametro 340, 460, 695, 923 mm è realizzato in HDPE. Paese di origine: Russia. | Progettato per la realizzazione di pozzi di drenaggio: rotanti o di presa d'acqua. | 940, 1560, 4140, 7100 per pozzi rispettivamente con diametro 340, 460, 695, 923 mm. | |
| Inserimento nel pozzo in cantiere con diametri 110, 160, 200 mm. Paese di origine: Russia. | Progettato per l'inserimento in un pozzo a qualsiasi livello di tubi fognari o di drenaggio di diametri adeguati. | 350, 750, 2750 rubli. rispettivamente per inserti con diametro 110, 160, 200 mm. | |
 | Botola in cemento polimerico per pozzetti di drenaggio con diametro di 340 mm. Paese di origine: Russia. | 500 rubli. | |
| Botola in cemento polimerico per pozzetti di drenaggio con diametro di 460 mm. Paese di origine: Russia. | Progettato per l'installazione su pozzi di drenaggio. Resiste a carichi fino a 1,5 tonnellate. | 850 rubli. | |
| Geotessile in poliestere con densità di 100 g/m². Paese di origine: Russia. | Utilizzato per creare sistemi di drenaggio. Non soggetto a marciume, muffe, roditori e insetti. Lunghezza rotolo da 1 a 6 mt. | 20 sfregamenti. per 1 mq. |
Dalla tabella presentata è chiaro che il costo anche delle parti di fabbricazione russa per i sistemi di drenaggio difficilmente può essere definito economico. Ma l'effetto del loro utilizzo soddisferà i proprietari del sito per almeno 50 anni. Questa è la durata di servizio dichiarata dal produttore. Considerando che il materiale utilizzato per realizzare gli elementi drenanti è assolutamente inerte rispetto a tutte le sostanze presenti in natura, si può supporre che la durata sarà molto più lunga di quanto dichiarato.
Abbiamo deliberatamente non incluso nella tabella i tubi in cemento-amianto o ceramica precedentemente ampiamente utilizzati, poiché a parte i prezzi elevati e le difficoltà di trasporto e installazione, non porteranno nulla. Questo è il secolo di ieri.
Per creare sistemi di drenaggio ci sono anche molti componenti di diversi produttori. Questi includono parti del vassoio, che possono essere di throughput, di collegamento, prefabbricate e senza uscita. Sono progettati per collegare tubi di drenaggio di vari diametri ai pozzi. Forniscono collegamenti per tubi di drenaggio con diverse angolazioni.
Nonostante tutti gli ovvi vantaggi delle parti del vassoio con raccordi per tubi, il loro prezzo è molto alto. Ad esempio, la parte mostrata nella figura sopra costa 7mila rubli. Pertanto, nella maggior parte dei casi, vengono utilizzati i rubinetti nei pozzetti indicati in tabella. Un altro vantaggio dei ritagli è che possono essere realizzati a qualsiasi livello e con qualsiasi angolazione l'uno rispetto all'altro.
Oltre ai particolari per sistemi di drenaggio indicati in tabella, ce ne sono molti altri che vengono selezionati in base ai calcoli e in fase di installazione in cantiere. Questi possono includere vari manicotti e O-ring, giunti, raccordi a T e croci, valvole di ritegno per tubi di drenaggio e fognature, transizioni e colli eccentrici, curve, tappi e molto altro. La loro corretta selezione dovrebbe essere effettuata innanzitutto durante la progettazione, quindi le modifiche dovrebbero essere apportate durante l'installazione.
Video: come scegliere un tubo di drenaggio
Video: Pozzi di drenaggio
Se i lettori trovano articoli sul drenaggio su Internet in cui si afferma che è facile eseguire il drenaggio con le proprie mani, ti consigliamo di chiudere immediatamente questo articolo senza leggerlo. Fare il drenaggio con le tue mani non è un compito facile. Ma la cosa principale è che questo è possibile se fai tutto in modo coerente e corretto.
Progettazione del sistema di drenaggio del sito
Il sistema di drenaggio è un oggetto ingegneristico complesso che richiede un trattamento adeguato. Pertanto, raccomandiamo ai nostri lettori di ordinare la progettazione del drenaggio del sito da professionisti che terranno conto assolutamente di tutto: la topografia del sito, gli edifici esistenti (o pianificati), la composizione del suolo, la profondità delle acque sotterranee e altri fattori. Dopo la progettazione, il cliente avrà a disposizione una serie di documenti che includono:
- Pianta del sito con i suoi rilievi.
- Uno schema per la posa dei tubi per il drenaggio a parete o ad anello, con l'indicazione della sezione e della tipologia dei tubi, della profondità, delle pendenze richieste e dell'ubicazione dei pozzi.
- Uno schema di drenaggio del sito che indichi anche la profondità delle trincee, la tipologia delle tubazioni, le pendenze, la distanza tra gli scarichi adiacenti, l'ubicazione dei pozzi rotanti o di presa dell'acqua.
Sarà difficile realizzare da soli una progettazione dettagliata di un sistema di drenaggio senza conoscenza ed esperienza. Ecco perché dovresti rivolgerti a dei professionisti - Un diagramma del drenaggio puntuale e lineare della superficie che indica le dimensioni dei vassoi, dei separatori di sabbia, delle prese dell'acqua piovana, dei tubi fognari utilizzati e della posizione dei pozzi di presa dell'acqua.
- Dimensioni trasversali delle trincee per pareti e drenaggio profondo, indicanti la profondità, il materiale e lo spessore del riempimento, nonché il tipo di geotessile utilizzato.
- Calcolo dei componenti e dei materiali necessari.
- Nota esplicativa del progetto, descrivente l'intero sistema di drenaggio e la tecnologia per l'esecuzione dell'opera.
La progettazione di un sistema di drenaggio del sito costa molto meno di una progettazione architettonica, quindi ancora una volta vi consigliamo vivamente di rivolgervi a specialisti. Ciò riduce al minimo la probabilità di errori durante l'installazione autonoma del drenaggio.
Attrezzatura per il drenaggio delle pareti domestiche
Per proteggere le fondamenta delle case dagli effetti delle acque sotterranee, viene realizzato il cosiddetto drenaggio murale, che si trova attorno all'intera casa dall'esterno ad una certa distanza dalla base della fondazione. solitamente è 0,3-0,5 m, ma comunque non più di 1 metro. Il drenaggio delle pareti viene effettuato nella fase di costruzione della casa insieme alle misure per l'isolamento e l'impermeabilizzazione delle fondamenta. Quando è comunque necessario questo tipo di drenaggio?
Prezzi dei sistemi di drenaggio
- Quando la casa ha un piano terra.
- Quando le parti sepolte della fondazione si trovano a non più di 0,5 metri sopra il livello della falda freatica.
- Quando una casa è costruita su terreni argillosi o limosi.
Tutti i progetti di case moderne includono quasi sempre il drenaggio a parete. Le uniche eccezioni possono essere i casi in cui la fondazione viene posata su terreni sabbiosi che non congelano più di 80 cm.
Nella figura è mostrato un tipico progetto di drenaggio a parete.
Ad una certa distanza dalla base della fondazione, circa 30 cm sotto il suo livello, viene realizzato uno strato livellante di sabbia di 10 cm, sul quale viene stesa una membrana geotessile di densità pari ad almeno 150 g/m², sulla quale viene colata uno strato di pietrisco di una frazione di 20-40 mm con uno spessore di almeno 10 cm. Invece di pietrisco si può utilizzare ghiaia lavata. È preferibile utilizzare pietrisco di granito, ma non pietra calcarea, poiché quest'ultima tende ad essere gradualmente erosa dall'acqua. Su un letto di pietrisco viene posato un tubo di drenaggio avvolto in geotessile. Ai tubi viene data la pendenza richiesta: almeno 2 cm per 1 metro lineare di tubo.
I pozzetti di ispezione e ispezione devono essere realizzati nei punti in cui il tubo gira. Le regole permettono di effettuarli a turni alterni, ma la pratica suggerisce che è meglio non lesinare su questo e posizionarli ad ogni turno. La pendenza dei tubi è realizzata in una direzione (nella figura dal punto K1, attraverso i punti K2 e K3, fino al punto K4). In questo caso, è necessario tenere conto del terreno. Si presuppone che il punto K1 sia nel punto più alto e K4 nel punto più basso.
Gli scarichi vengono inseriti nei pozzetti non dalla base, ma con una rientranza di almeno 20 cm dal fondo. Quindi i piccoli detriti o limo che entrano non rimarranno nei tubi, ma si depositeranno nel pozzo. Successivamente, durante l'ispezione del sistema, è possibile lavare via il fondo limoso con un forte getto d'acqua, che porterà via tutto ciò che non è necessario. Se il terreno nella zona in cui sono ubicati i pozzi ha una buona capacità di assorbimento, allora il fondo non viene realizzato. In tutti gli altri casi è meglio dotare i pozzi di un fondo.
Sopra gli scarichi viene nuovamente colato uno strato di pietrisco o ghiaia lavata dello spessore di almeno 20 cm, quindi avvolto con una membrana geotessile precedentemente stesa. Sopra una struttura così "avvolta" da un tubo di drenaggio e pietrisco, viene realizzato un riempimento di sabbia e sopra, dopo averla compattata, è già organizzata un'area cieca dell'edificio, destinata anche ad essere utilizzato, ma in un sistema di drenaggio lineare superficiale. Anche se l'acqua atmosferica entra dall'esterno della fondazione, dopo aver attraversato la sabbia, entrerà negli scarichi e attraverso questi confluirà eventualmente nel pozzetto collettore principale, che può essere dotato di pompa. Se il terreno del sito lo consente, viene effettuato un trabocco senza pompa dal pozzo del collettore, rimuovendo l'acqua oltre i confini in un canale di drenaggio, un serbatoio artificiale o naturale o un sistema fognario. In nessun caso lo scarico deve essere collegato ad un normale sistema fognario.
Se le acque sotterranee iniziano a "risalire" dal basso, saturano innanzitutto la preparazione della sabbia e la pietrisco in cui si trovano gli scarichi. La velocità del movimento dell'acqua attraverso gli scarichi è maggiore che nel terreno, quindi l'acqua viene rapidamente rimossa e drenata in un pozzetto di raccolta, che viene posizionato più in basso rispetto agli scarichi. Si scopre che all'interno del circuito chiuso dei tubi di drenaggio, l'acqua semplicemente non può salire al di sopra del livello degli scarichi, il che significa che sia la base della fondazione che il pavimento del seminterrato saranno asciutti.
Questo schema di drenaggio a parete viene utilizzato molto spesso e funziona in modo molto efficace. Ma ha uno svantaggio significativo. Questo riempie di sabbia l'intera cavità tra la fondazione e il bordo della fossa. Considerando il notevole volume del seno, per questa otturazione dovrai pagare una bella somma. Ma c’è una bella via d’uscita da questa situazione. Per evitare il riempimento con sabbia, è possibile utilizzare una speciale geomembrana profilata, che è una tela in HDPE o LDPE con vari additivi, avente una superficie in rilievo sotto forma di piccoli tronchi di cono. Quando la parte sotterranea della fondazione è ricoperta da una tale membrana, svolge due funzioni principali.
- La geomembrana stessa è un ottimo impermeabilizzante. Impedisce all'umidità di penetrare nelle pareti della struttura di fondazione sotterranea.
- La superficie strutturata della membrana garantisce che l'acqua che appare su di essa scorra liberamente verso il basso, dove verrà “catturata” dagli scarichi installati.
La progettazione del drenaggio della parete utilizzando una geomembrana è mostrata nella figura seguente.
Sulla parete esterna della fondazione, dopo la posa e l'isolamento (se necessario), viene incollata o fissata meccanicamente una geomembrana con la parte in rilievo (puntelli) rivolta verso l'esterno. Sopra di esso è fissato un tessuto geotessile con una densità di 150-200 g/m², che impedisce l'intasamento della parte in rilievo della geomembrana con particelle di terreno. L'ulteriore organizzazione del drenaggio procede come al solito: uno scarico rivestito di pietrisco e avvolto in geotessile viene posto su uno strato di sabbia. Solo i seni non vengono riempiti con sabbia o pietrisco, ma con terreno normale estratto durante lo scavo di una fossa o con argilla, che è significativamente più economica.
Il drenaggio dell'acqua “puntellante” la fondazione dal basso avviene come nel caso precedente. Ma l'acqua che entra nel muro dall'esterno attraverso il terreno inumidito o penetra nello spazio tra la fondazione e il terreno seguirà il percorso di minor resistenza: filtra attraverso i geotessili, scorre liberamente lungo la superficie in rilievo della geomembrana, passa attraverso la pietra frantumata e finire nello scarico. Le fondazioni così protette non saranno minacciate per almeno 30-50 anni. I piani interrati di queste case saranno sempre asciutti.
Consideriamo le fasi principali della creazione di un sistema di drenaggio murale per una casa.
| Immagine | Descrizione delle azioni |
|---|---|
 | Dopo che sono state prese le misure per costruire la fondazione, il suo rivestimento iniziale e poi l'impermeabilizzazione e l'isolamento in rotoli, una geomembrana viene incollata sulla parete esterna della fondazione, compresa la sua base, utilizzando uno speciale mastice che non corrode il polistirolo espanso, con il parte in rilievo rivolta verso l'esterno. La parte superiore della membrana dovrebbe sporgere oltre il livello del futuro riempimento di almeno 20 cm e la parte inferiore dovrebbe raggiungere il fondo della fondazione, compresa la base. |
 | I giunti della maggior parte delle geomembrane sono dotati di uno speciale bloccaggio che si “blocca” sovrapponendo un telo sull'altro e poi picchiettandolo con un martello di gomma. |
 | Sopra la geomembrana è fissato un tessuto geotessile con una densità di 150-200 g/m². È preferibile utilizzare geotessili termolegati piuttosto che agugliati, poiché sono meno soggetti ad intasamenti. I tasselli a forma di disco vengono utilizzati per il fissaggio. La distanza di fissaggio dei tasselli non è superiore a 1 m in orizzontale e non superiore a 2 m in verticale. La sovrapposizione dei fogli geotessili adiacenti l'uno sull'altro è di almeno 10-15 cm. Sulla giunzione devono essere posizionati tasselli a forma di disco. |
 | Nella parte superiore della geomembrana e del geotessile si consiglia di utilizzare una speciale striscia di montaggio che premerà entrambi gli strati sulla struttura di fondazione. |
 | Il fondo della fossa dall'esterno della fondazione viene pulito al livello richiesto. Il livello può essere controllato da un teodolite con barra misuratrice, livella laser e una comoda barra di legno con segni marcati, tensionato e regolato tramite livella idraulica con cordone tensionato. Puoi anche "battere" una linea orizzontale sul muro e misurare la profondità utilizzando un metro a nastro. |
 | Sul fondo viene versata la sabbia lavata in uno strato di almeno 10 cm, che viene inumidito con acqua e compattato meccanicamente o manualmente fino a quando non rimangono praticamente tracce quando si cammina. |
 | I pozzetti di ispezione sono installati nelle posizioni designate. Per fare ciò è sufficiente utilizzare alberi con un diametro di 340 o 460 mm. Dopo aver misurato la lunghezza richiesta, possono essere tagliati con un normale seghetto, un seghetto alternativo o una sega alternativa. Inizialmente, i pozzi devono essere tagliati 20-30 cm più lunghi della lunghezza stimata e successivamente, quando si progetta il paesaggio, devono essere adattati ad esso. |
 | I fondi sono installati sui pozzi. Per fare ciò, nei pozzetti a strato singolo (ad esempio Wavin), un polsino di gomma viene posizionato sul bordo del corpo, quindi viene lubrificato con una soluzione di sapone e viene installato il fondo. Dovrebbe entrare con forza. |
 | Nei pozzetti a due strati di fabbricazione russa, prima di installare il bracciale, è necessario ritagliare una striscia dello strato interno con un coltello, quindi fare lo stesso del caso precedente. |
 | I pozzi sono installati nei luoghi previsti. Le aree per la loro installazione sono compattate e livellate. Sulle loro superfici laterali vengono tracciati i segni per l'ingresso e l'uscita dei centri di scarico (tenendo conto delle pendenze di 2 cm per 1 metro lineare di tubo). Ricordiamo che gli ingressi e le uscite degli scarichi devono trovarsi ad almeno 20 cm dal fondo. |
 | Per facilitare l'inserimento dei raccordi è meglio posizionare i pozzetti in posizione orizzontale e praticare i fori utilizzando una corona e un trapano di centraggio in corrispondenza del raccordo. Se non hai una corona, puoi fare dei buchi con un seghetto alternativo, ma questo richiede determinate abilità. |
 | Successivamente, i bordi vengono puliti dalle sbavature con un coltello o un pennello. |
 | Il manicotto esterno in gomma del giunto è posizionato all'interno del foro. Dovrebbe entrare nel pozzo e rimanere fuori in parti uguali (circa 2 cm ciascuno). |
 | La superficie interna del manicotto in gomma dell'accoppiamento viene lubrificata con una soluzione di sapone, quindi la parte in plastica viene inserita fino all'arresto. La giunzione della parte in gomma del raccordo al pozzetto può essere rivestita con sigillante impermeabile. |
 | I pozzi sono installati al loro posto e allineati verticalmente. I geotessili sono stesi su un letto di sabbia. Su di esso viene versata pietrisco di granito di una frazione di 5-20 mm o ghiaia lavata in uno strato di almeno 10 cm. Vengono prese in considerazione le pendenze richieste dei tubi di drenaggio. La pietra frantumata viene livellata e compattata. |
 | I tubi di drenaggio perforati della dimensione richiesta vengono misurati e tagliati. I tubi vengono inseriti nei raccordi ricavati nei pozzetti dopo aver lubrificato il bracciale con acqua saponata. La loro parzialità viene controllata. |
 | Sopra gli scarichi viene versato uno strato di pietrisco o ghiaia di almeno 20 cm, quindi i bordi del tessuto geotessile vengono avvolti uno sopra l'altro e cosparsi con uno strato di sabbia di 20 cm. |
 | Nella posizione designata viene scavata una fossa per il pozzo collettore del sistema di drenaggio. Il suo livello, naturalmente, deve essere al di sotto dello scarico più basso per poter ricevere l'acqua dallo scarico a parete. Una trincea viene scavata in questa fossa dal pozzo di ispezione e ispezione del livello inferiore per la posa di un tubo fognario. |
 | Come pozzo di raccolta possono essere utilizzati pozzi con diametro di 460, 695 e anche 930 mm. Può essere installato anche un pozzo prefabbricato realizzato con anelli in cemento armato. L'inserimento di un tubo fognario nel pozzetto del collettore ricevente viene effettuato esattamente allo stesso modo degli scarichi. |
 | Il tubo fognario che porta dal livello inferiore del pozzo di drenaggio del muro al pozzo di raccolta viene posato su un cuscino di sabbia di 10 cm e cosparso sopra con sabbia di almeno 10 cm di spessore. Dopo aver compattato la sabbia, la trincea viene riempita di terra. |
 | Viene verificata la funzionalità del sistema. Per fare ciò, l'acqua viene versata nel pozzo del livello più alto. Dopo aver riempito il fondo, l'acqua dovrebbe iniziare a fluire attraverso gli scarichi in altri pozzi e, dopo aver riempito i loro fondi, alla fine fluire nel pozzo del collettore. Non dovrebbe esserci corrente inversa. |
 | Dopo aver verificato la funzionalità, i seni tra i bordi della fossa vengono riempiti di terra. È preferibile utilizzare l'argilla di cava, che creerà un castello impermeabile attorno alla fondazione. |
 | I pozzetti sono coperti con coperchi per evitare intasamenti. La rifinitura finale e l'installazione delle coperture dovrebbero essere eseguite in concomitanza con i lavori paesaggistici. |
Un pozzo di drenaggio del collettore può essere dotato di una valvola di ritegno che, anche in caso di tracimazione, non consente il reflusso dell'acqua negli scarichi. E anche nel pozzo può essercene uno automatico. Quando il livello delle acque sotterranee raggiunge valori critici, l'acqua si raccoglierà nel pozzo. La pompa è configurata in modo tale che quando viene superato un certo livello nel pozzo, si accende e pompa l'acqua all'esterno del sito o in altri contenitori o serbatoi. Pertanto, il livello delle acque sotterranee nell'area della fondazione sarà sempre inferiore rispetto agli scarichi posati.
Succede che un pozzo del collettore venga utilizzato per i sistemi di drenaggio delle pareti e delle superfici. Gli esperti sconsigliano di farlo, poiché durante lo scioglimento intenso della neve o forti piogge, in breve tempo si accumulerà una quantità molto grande di acqua, che interferirà solo con l'ispezione del sistema di drenaggio dell'acqua nell'area della fondazione. È meglio raccogliere l'acqua dalle precipitazioni e dalla neve sciolta in contenitori separati e utilizzarla per l'irrigazione. Se i pozzi temporaleschi traboccano, l'acqua da essi può essere pompata in un altro luogo allo stesso modo utilizzando una pompa di drenaggio.
Video: Drenaggio a parete a casa
Attrezzatura per il drenaggio degli anelli domestici
Il drenaggio ad anello, a differenza del drenaggio murale, non si trova vicino alla struttura di fondazione, ma ad una certa distanza da essa: da 2 a 10 metri o più metri. In quali casi è adatto il drenaggio ad anello?
- Se la casa è già stata costruita e qualsiasi intervento sulla struttura di fondazione non è auspicabile.
- Se la casa non ha un seminterrato.
- Se una casa o un gruppo di edifici è costruito su terreni sabbiosi o sabbiosi argillosi che hanno una buona permeabilità all'acqua.
- Se altri tipi di drenaggio non riescono a far fronte all’innalzamento stagionale delle acque sotterranee.
Indipendentemente dal fatto che il drenaggio ad anello sia molto più semplice nella realizzazione pratica, l'atteggiamento nei suoi confronti dovrebbe essere più serio che nei confronti del drenaggio a parete. Perché?
- Una caratteristica molto importante è la profondità degli scarichi. In ogni caso la profondità della fondazione dovrà essere maggiore della profondità della base della fondazione o del livello del piano interrato.
- Anche la distanza dalla fondazione allo scarico è una caratteristica importante. Più il terreno è sabbioso, maggiore dovrebbe essere la distanza. E viceversa: più il terreno è argilloso, più gli scarichi possono essere posizionati vicino alla fondazione.
- Nel calcolare la fondazione ad anello, vengono presi in considerazione anche il livello delle acque sotterranee, le sue fluttuazioni stagionali e la direzione del suo afflusso.
Sulla base di tutto quanto sopra, possiamo tranquillamente affermare che è meglio affidare il calcolo del drenaggio dell'anello agli specialisti. Sembrerebbe che più lo scarico è vicino alla casa e più profondo è posato, meglio sarà per la struttura da proteggere. Si scopre che no! Eventuali drenaggi modificano la situazione idrogeologica nell'area della fondazione, che non sempre è buona. Il compito del drenaggio non è quello di asciugare completamente l'area, ma di abbassare il livello delle acque sotterranee a valori tali da non interferire con la vita umana e vegetale. Il drenaggio è una sorta di accordo con le forze di Madre Natura e non un tentativo di “riscrivere” le leggi esistenti.
Una delle opzioni per costruire un sistema di drenaggio ad anello è mostrata in figura.
Si può vedere che intorno alla casa, già all'esterno dell'area cieca, è stata scavata una trincea ad una profondità tale che la parte superiore del tubo di drenaggio si trova 30-50 cm sotto il punto inferiore della fondazione geotessile e al suo interno è racchiuso anche il tubo stesso. Lo strato minimo sottostante di pietrisco deve essere di almeno 10 cm. La pendenza minima degli scarichi di diametro 110-200 mm è di 2 cm per 1 metro lineare di tubo. L'immagine mostra che l'intera trincea è piena di macerie. Ciò è del tutto accettabile e non contraddice altro che il buon senso in termini di spese inutili.
Lo schema mostra che i pozzetti di ispezione e controllo sono posizionati attraverso un giro, il che è abbastanza accettabile se il tubo di drenaggio viene posato in un unico pezzo, senza raccordi. Ma è comunque meglio farli ad ogni turno. Ciò renderà la manutenzione del sistema di drenaggio molto più semplice nel tempo.
Un sistema di drenaggio ad anello può “andare d'accordo” perfettamente con un sistema di drenaggio puntuale e lineare di superficie. In una trincea è possibile posare gli scarichi al livello inferiore, e accanto ad essi o sopra in uno strato di sabbia si possono posare tubi fognari che conducono dai vassoi e dalle prese dell'acqua piovana al pozzo per la raccolta della pioggia e dell'acqua di fusione. Se il percorso di entrambi conduce allo stesso pozzo di drenaggio del collettore, in genere è meraviglioso che la quantità di lavoro di scavo si riduca notevolmente; Ricordiamo però che abbiamo consigliato di raccogliere queste acque separatamente. Possono essere raccolti insieme solo in un caso: se tutta l'acqua proveniente dalle precipitazioni ed estratta dal terreno viene rimossa (naturalmente o forzatamente) dal sito in un sistema fognario collettivo, un canale di drenaggio o un serbatoio.
Quando si organizza il drenaggio dell'anello, viene prima scavata una trincea alla profondità calcolata. La larghezza della trincea nella zona del suo fondo deve essere di almeno 40 cm; al fondo della trincea viene immediatamente data una certa pendenza, il cui controllo è più conveniente con un teodolite e, in sua assenza, con una corda. allungato orizzontalmente e un misurino tra i mezzi disponibili aiuterà.
La sabbia lavata viene versata sul fondo in uno strato di almeno 10 cm, che viene accuratamente compattato. Ovviamente, è impossibile farlo in una trincea stretta utilizzando un metodo meccanizzato, quindi viene utilizzato un tamper manuale.
L'installazione di pozzi, l'inserimento di giunti, l'aggiunta di granito o ghiaia frantumato, la posa e il collegamento degli scarichi vengono eseguiti esattamente nello stesso modo in cui si organizza il drenaggio delle pareti, quindi non ha senso ripeterlo. La differenza è che con il drenaggio ad anello è meglio riempire la trincea dopo pietrisco e geotessili non con terra, ma con sabbia. Viene versato solo lo strato superiore di terreno fertile di circa 10-15 cm, quindi durante l'abbellimento del sito vengono presi in considerazione i luoghi in cui sono posati gli scarichi e in questi luoghi non vengono piantati alberi o arbusti con un forte apparato radicale.
Video: Drenaggio in casa
Apparecchiature per il drenaggio puntuale e lineare di superficie
Come in tutti i casi, un sistema di drenaggio superficiale può essere installato con successo solo se esiste un progetto o almeno un piano fatto da sé. Tutto è necessario tener conto di questo piano: dai punti di presa dell'acqua al contenitore dove verranno scaricate la pioggia e l'acqua di fusione. In questo caso è necessario tenere conto delle pendenze delle tubazioni e dei vassoi, della direzione del movimento lungo i vassoi.
È possibile installare un sistema di drenaggio superficiale su una zona cieca esistente, su percorsi costituiti da lastre o pietre per pavimentazione. È possibile che si debba intervenire su alcune delle loro parti, ma ciò non richiederà comunque lo smantellamento completo. Consideriamo un esempio di installazione di un sistema di drenaggio superficiale utilizzando l'esempio di vassoi in cemento polimerico e trappole di sabbia (trappole di sabbia) e tubi fognari.
Per eseguire il lavoro avrai bisogno di un set di strumenti molto semplice:
- Pale a paletta e a baionetta;
- Livella a bolla da costruzione da 60 cm di lunghezza;
- Martello da banco;
- Martello in gomma per la posa di piastrelle o pavimentazioni;
- Cordone per la segnaletica di costruzione e una serie di picchetti di legno o pezzi di rinforzo;
- Cazzuola e spatole;
- Roulette;
- Coltello da costruzione;
- Scalpello;
- Smerigliatrice angolare (smerigliatrice) con dischi da almeno 230 mm per pietra e metallo;
- Contenitore per la preparazione delle soluzioni.
Presentiamo l'ulteriore processo sotto forma di tabella.
| Immagine | Descrizione del processo |
|---|---|
 | Considerando il piano o progetto di drenaggio superficiale, è necessario determinare i punti di scarico dell'acqua, cioè quei luoghi in cui l'acqua raccolta dalla superficie andrà nella tubazione fognaria che porta al pozzo di drenaggio. La profondità di questa tubazione deve essere inferiore alla profondità di congelamento del suolo, che per la maggior parte delle zone climatiche popolate della Russia è di 60-80 cm. È nel nostro interesse ridurre al minimo il numero di punti di scarico, ma garantire la capacità di drenaggio richiesta. |
 | Lo scarico dell'acqua nella tubazione deve essere effettuato tramite trappole di sabbia o attraverso prese d'acqua piovana per garantire il filtraggio di detriti e sabbia. Innanzitutto è necessario provvedere al loro collegamento mediante elementi sagomati standard di fognatura esterna alla tubazione e provare questi elementi nel luogo di installazione. |
 | È meglio prevedere in anticipo il collegamento degli ingressi dell'acqua piovana posti sotto i tubi di scarico, anche in fase di sistemazione del drenaggio a parete, in modo che quando la neve si scioglie durante il disgelo e la bassa stagione, l'acqua che scorre dai tetti entra immediatamente nel sottosuolo tubazioni e non congela nei vassoi, nelle zone cieche e nei percorsi. |
 | Se non è possibile installare i separatori di sabbia, è possibile collegare la tubazione fognaria direttamente ai vassoi. A questo scopo, i vassoi in cemento polimerico dispongono di speciali fori tecnologici che consentono il collegamento di una tubazione verticale. |
 | Alcuni produttori dispongono di cestelli speciali fissati allo scarico verticale dell'acqua, che proteggono il sistema di drenaggio dall'intasamento. |
 | La maggior parte delle vaschette in plastica, oltre agli attacchi verticali, può avere anche attacchi laterali. Ma questo dovrebbe essere fatto solo quando si ha fiducia nella purezza dell'acqua scaricata, poiché è molto più difficile pulire i pozzi di drenaggio e i contenitori di raccolta rispetto ai cestini. |
 | Per installare gli elementi di drenaggio superficiale, è necessario prima selezionare il terreno alla profondità e larghezza richieste. Per fare questo, su un prato esistente, il tappeto erboso viene tagliato alla larghezza richiesta, che è definita come la larghezza dell'elemento da installare più 20 cm - 10 cm su ciascun lato. Potrebbe essere necessario smantellare cordoli e file esterne di lastre o pietre per pavimentazione. |
 | In profondità per l'installazione degli elementi di drenaggio, è necessario selezionare un terreno pari alla profondità dell'elemento più 20 cm. Di questi, 10 cm per la preparazione di sabbia o pietrisco e 10 cm per una base di cemento. Il terreno viene rimosso, la base viene pulita e compattata, quindi viene realizzato un riempimento con pietrisco di una frazione di 5-20 mm. Quindi vengono inseriti i picchetti e viene tirata la corda, che determinerà il livello dei vassoi da installare. |
 | Nel luogo di installazione vengono provati gli elementi di drenaggio superficiale. In questo caso è necessario tenere conto della direzione del flusso dell'acqua, che solitamente è indicata sulla superficie laterale dei vassoi. |
 | Negli elementi di drenaggio sono realizzati dei fori per il collegamento dei tubi fognari. Nelle vaschette di plastica questo viene fatto con un coltello e nelle vaschette di cemento polimerico con scalpello e martello. |
 | Quando si montano le parti, potrebbe essere necessario tagliare parte del vassoio. Quelli in plastica possono essere facilmente tagliati con un seghetto e quelli in cemento polimerico con una smerigliatrice. Le griglie in metallo zincato vengono tagliate con cesoie per metalli, mentre le griglie in ghisa vengono tagliate con una smerigliatrice. |
 | I tappi terminali vengono installati sugli ultimi vassoi utilizzando uno speciale adesivo-sigillante. |
 | Per installare gli elementi di drenaggio superficiale, è meglio utilizzare miscele secche già pronte di cemento sabbiato M-300, disponibili presso molti produttori. Una soluzione viene preparata in un contenitore adatto, che dovrebbe essere di consistenza densa. È meglio installare dai punti di scarico – trappole di sabbia. Il calcestruzzo viene posato sulla base preparata. |
 | Quindi viene livellato con una cazzuola e su questo supporto viene installato un separatore di sabbia. |
 | Quindi viene allineato lungo la corda precedentemente tesa. Se necessario, premere il vassoio in posizione utilizzando un martello di gomma. |
 | Controllare la corretta installazione utilizzando il cavo e la livella. |
 | Le vaschette ed i dissabbiatori sono posizionati in modo tale che, una volta installata la griglia, il suo piano si trovi 3-5 mm sotto il livello della superficie. Quindi l'acqua scorrerà liberamente nei vassoi e le griglie non verranno danneggiate dalle ruote dell'auto. |
 | Il dissabbiatore livellato viene immediatamente fissato sui lati con miscela di cemento. Si forma un cosiddetto tallone di cemento. |
 | Allo stesso modo, i vassoi di drenaggio sono installati sulla base di cemento. |
 | Inoltre sono allineati sia per corda che per livello. |
 | Dopo l'installazione, i giunti vengono sigillati con uno speciale sigillante, sempre offerto al momento dell'acquisto dei vassoi. |
 | Gli installatori esperti possono applicare il sigillante prima di installare i vassoi, applicandolo alle estremità prima dell'installazione. |
 | Quando si installano i vassoi di plastica nel cemento, questi potrebbero deformarsi. Pertanto, è meglio installarli con le griglie installate che, per evitare contaminazioni, sono meglio avvolte in una pellicola di plastica. |
 | Se la superficie è piana e senza pendenze, sarà problematico garantire la pendenza richiesta dei vassoi. La via d'uscita da questa situazione è installare una cascata di vassoi della stessa larghezza ma profondità diverse. |
 | Dopo aver installato tutti gli elementi di drenaggio superficiale, viene formato un tallone di cemento, quindi vengono installate le pietre per pavimentazione o le lastre per pavimentazione, se sono state smantellate. La superficie delle pietre del selciato deve essere 3-5 mm più alta della griglia della vaschetta di drenaggio. |
 | È necessario realizzare un giunto di dilatazione tra le pietre della pavimentazione e le vaschette. Invece dei cordoni di gomma consigliati, è possibile utilizzare una striscia di cartone catramato piegata a metà e sigillante. |
 | Dopo che il calcestruzzo ha fatto presa, dopo 2-3 giorni è possibile riempire il terreno scavato. |
 | Dopo aver compattato il terreno, sopra viene steso lo strato di tappeto erboso precedentemente rimosso. Va posato 5-7 cm più in alto rispetto al resto della superficie del prato, poiché con il tempo si compatta e si deposita. |
 | Dopo aver effettuato il lavaggio dell'intero sistema di drenaggio superficiale e averne verificato la funzionalità, le vaschette, gli ingressi delle acque meteoriche ed i dissabbiatori vengono chiusi con griglie. È possibile sottoporre gli elementi a carico verticale solo dopo 7-10 giorni. |
Quando si utilizza un sistema di drenaggio superficiale, è necessario pulire periodicamente le prese dell'acqua piovana e i separatori di sabbia. Se necessario è possibile rimuovere le griglie di protezione e lavare le vaschette stesse con un forte getto d'acqua. L'acqua raccolta dopo le piogge o lo scioglimento della neve è più adatta per essere utilizzata successivamente per irrigare il giardino, l'orto o i prati. Le acque sotterranee raccolte da un sistema di drenaggio profondo possono avere una composizione chimica diversa e non sempre possono essere utilizzate per gli stessi scopi. Pertanto, ricordiamo ancora una volta e consigliamo ai nostri lettori di raccogliere separatamente le acque sotterranee e quelle atmosferiche.
Video: Installazione di un sistema di drenaggio
Attrezzatura per il drenaggio profondo del sito
Abbiamo già descritto in quali casi è necessario il drenaggio profondo del sito e abbiamo scoperto che è quasi sempre necessario per dimenticare per sempre i problemi delle pozzanghere stagnanti, dello sporco costante o della morte di varie piante che non tollerano i terreni impregnati d'acqua. La difficoltà di attrezzare il drenaggio profondo è che se il sito è già stato paesaggistico, sono stati piantati alberi e arbusti e c'è un prato ben curato, allora questo ordine dovrà essere interrotto almeno parzialmente. Pertanto, consigliamo di organizzare immediatamente un sistema di drenaggio profondo sui terreni edificabili appena acquisiti. Come in tutti gli altri casi, la progettazione di un tale sistema di drenaggio deve essere ordinata da specialisti. Il calcolo e l'esecuzione errati e indipendenti del sistema di drenaggio possono portare al fatto che le aree impregnate d'acqua sul sito saranno adiacenti a quelle asciutte.
Nelle aree con topografia pronunciata, un sistema di drenaggio può diventare una bella parte del paesaggio. Per fare ciò, viene organizzato un canale aperto o una rete di canali attraverso i quali l'acqua può fluire liberamente oltre il sito. Negli stessi canali possono essere convogliati anche gli scarichi meteorici dal tetto. Ma i lettori saranno sicuramente d'accordo con gli autori sul fatto che la presenza di un gran numero di canali porterà più disagi che benefici dalla loro contemplazione. Questo è il motivo per cui il drenaggio profondo di tipo chiuso è spesso attrezzato. Gli oppositori del drenaggio profondo potrebbero sostenere che tali sistemi possono portare a un drenaggio eccessivo del terreno fertile, che influirà negativamente sulle piante. Tuttavia, tutti i terreni fertili hanno una proprietà molto buona e utile: trattengono nel loro spessore esattamente la quantità di acqua necessaria e le piante che crescono sui terreni prendono da esso esattamente la quantità di acqua necessaria per il loro apparato radicale.
Il principale documento guida per l'organizzazione di un sistema di drenaggio è una pianta grafica del sistema di drenaggio, che indica tutto: l'ubicazione dei pozzi di raccolta e di stoccaggio, la sezione trasversale dei tubi di drenaggio e la loro profondità, la sezione trasversale della trincea di drenaggio e altre informazioni utili. In figura è mostrato un esempio di progetto del sistema di drenaggio.
Consideriamo le fasi principali della creazione di un drenaggio profondo del sito.
| Immagine | Descrizione del processo |
|---|---|
 | Innanzitutto viene segnata la planimetria, in cui la posizione dei principali elementi del sistema drenante viene trasferita dalla pianta al terreno. I percorsi dei tubi di drenaggio sono contrassegnati da una corda tesa, che può essere immediatamente tirata sia orizzontalmente che con una pendenza, che dovrebbe trovarsi in ciascuna delle sezioni. |
 | Viene scavata una fossa per un pozzo di drenaggio di stoccaggio della profondità richiesta. Il fondo della fossa viene compattato e su di esso vengono versati e compattati 10 cm di sabbia. Il corpo del pozzo viene provato sul posto. |
 | Nella direzione dal pozzo verso l'inizio del tubo collettore principale viene scavata una trincea, al cui fondo viene immediatamente data la pendenza richiesta specificata nel progetto, ma non inferiore a 2 cm per 1 metro lineare di tubo. La larghezza della trincea vicino al fondo è di 40 m. La profondità dipende dal progetto specifico. |
 | Dalla fossa del collettore vengono scavate delle trincee per gli scarichi che verranno collegati al tubo del collettore. Al fondo delle trincee viene immediatamente data la pendenza richiesta. La larghezza degli scavi nella zona inferiore è di 40 cm. La profondità è secondo progetto. Su terreni argillosi e argillosi, la profondità media degli scarichi è di 0,6-0,8 metri e su terreni sabbiosi - 0,8-1,2 metri. |
 | Sono in fase di preparazione le posizioni dei pozzetti di ispezione rotanti e dei collettori. |
 | Dopo aver controllato la profondità e le pendenze richieste, sul fondo di tutti gli scavi vengono versati 10 cm di sabbia che viene successivamente bagnata e compattata manualmente. |
 | I geotessili sono rivestiti sul fondo delle trincee in modo che si estendano sulle pareti laterali. A seconda della profondità dello scavo e della larghezza del tessuto geotest, questo viene fissato sulle pareti dello scavo o sopra. |
 | I pozzetti vengono installati e provati al loro posto, i punti in cui sono inseriti i giunti sono contrassegnati. Quindi i pozzi vengono rimossi e vengono tagliati i giunti necessari per collegare gli scarichi e vengono montati i fondi. |
 | I pozzi vengono installati al loro posto e livellati. Nella trincea viene versato uno strato di pietrisco di granito o ghiaia lavata con una frazione di 20-40 mm e uno spessore di 10 cm. Lo strato di pietrisco viene compattato e vengono create le pendenze necessarie. |
 | Le sezioni necessarie dei tubi di drenaggio vengono tagliate e dotate di tappi (se necessario). Nella maggior parte dei casi, gli scarichi a trave sono realizzati con tubi con un diametro di 110 mm e gli scarichi dei collettori – 160 mm. I tubi vengono posati in trincee e collegati ai giunti e ai raccordi dei pozzi. La loro profondità e pendenza vengono controllate. |
 | Sugli scarichi viene versato uno strato di pietrisco o ghiaia lavata di 20 cm. Dopo la compattazione, lo strato di pietrisco viene ricoperto con geotessili precedentemente fissati alle pareti delle trincee o in sommità. |
 | Viene controllata la funzionalità del sistema di drenaggio. Per fare ciò, in vari punti in cui sono posati gli scarichi, una grande quantità di acqua viene versata nelle trincee. Il suo assorbimento nello strato di pietrisco e il flusso attraverso i pozzi rotanti, i collettori e nel pozzo di drenaggio principale sono controllati. |
 | Sul geotessile viene versato uno strato di sabbia, spesso almeno 20 cm. La sabbia viene compattata e sopra di essa le trincee vengono riempite con terreno fertile - 15-20 cm. |
 | Le coperture vengono messe sui pozzetti. |
Anche se il drenaggio profondo del sito è stato effettuato senza progetto, è comunque necessario redigere un piano che indichi l'ubicazione dei drenaggi e la loro profondità. Ciò contribuirà in futuro, durante l'esecuzione di eventuali lavori di scavo, a lasciare integro l'impianto. Se il terreno lo consente, non è possibile installare pozzi di drenaggio e l'acqua raccolta dagli scarichi viene immediatamente inviata alle fogne, ai serbatoi o al sistema fognario collettivo. Ciascuno di questi passaggi deve essere coordinato con i vicini e le amministrazioni del villaggio. Ma un pozzo è ancora auspicabile, almeno per controllare il livello delle acque sotterranee e le sue fluttuazioni stagionali.
È possibile far traboccare un pozzo collettore per la raccolta delle acque sotterranee. Quando il livello dell'acqua in tali pozzi diventa superiore al tubo di troppopieno, parte dell'acqua scorre attraverso il tubo fognario in un altro pozzo di stoccaggio. Questo sistema consente di ottenere acqua pulita nel pozzo di stoccaggio, poiché tutta la sporcizia, il limo e i detriti si depositano nel pozzo di tracimazione del collettore.
Quando pensatori famosi, chiamati grandi, i cui detti sono costantemente citati e citati come esempi, hanno messo i loro pensieri su carta, probabilmente non sospettavano nemmeno che stavano scrivendo sul drenaggio profondo. Ecco alcuni esempi:
- L'immagine collettiva di un pensatore noto alla maggior parte delle persone, come Kozma Prutkov, diceva: "Guarda la radice!" Ottima frase sul drenaggio profondo! Se il proprietario vuole coltivare alberi da giardino sulla sua proprietà, deve semplicemente sapere dove si trova l'acqua sotterranea, poiché il suo eccesso nell'area del sistema radicale ha un effetto negativo sulla maggior parte delle piante.
- Anche il famosissimo pensatore e “generatore di saggezza” Oscar Wilde diceva, senza saperlo, del drenaggio profondo: “Il vizio più grande dell'uomo è la superficialità. Tutto ciò che accade nella nostra vita ha un suo significato profondo”.
- Stanislaw Jerzy Lec ha detto quanto segue sulla profondità: “Una palude a volte dà l’impressione di profondità”. Questa frase si adatta perfettamente al drenaggio, poiché senza di essa l'area potrebbe trasformarsi in una palude.
Possiamo fornire molte più citazioni di persone fantastiche e collegarle al drenaggio, ma non distrarremo i lettori del nostro portale dall'idea principale. Per la sicurezza delle case e il comfort dei loro abitanti, creando le condizioni ideali per la crescita delle piante necessarie e organizzando un paesaggio accogliente, è sicuramente necessario il drenaggio.
Conclusione
Va notato che i residenti della maggior parte delle regioni della Russia sono incredibilmente fortunati se viene sollevata la questione del drenaggio. L’abbondanza d’acqua, soprattutto quella dolce, è molto meglio della sua mancanza. I residenti di regioni aride e desertiche, dopo aver letto un articolo del genere, sospirerebbero e direbbero: "Vorremmo i tuoi problemi!" Dobbiamo quindi ritenerci fortunati di vivere in un Paese a cui non manca l'acqua dolce.
Come abbiamo già notato, puoi sempre “negoziare” con l'acqua utilizzando il sistema di drenaggio. L'abbondanza del mercato moderno offre un assortimento semplicemente gigantesco di vari componenti, consentendo di creare un sistema di qualsiasi complessità. Ma in questa materia bisogna essere molto selettivi e attenti, poiché l'eccessiva complessità di qualsiasi sistema ne riduce l'affidabilità. Pertanto, consigliamo ancora e ancora di ordinare un progetto di drenaggio da specialisti. E l'implementazione indipendente del drenaggio del sito rientra nelle capacità di qualsiasi buon proprietario e speriamo che il nostro articolo possa essere d'aiuto in qualche modo.
Succede che un residente estivo riceva una zona umida da utilizzare. C'è poca gioia in questo, ma non disperare, perché sono stati sviluppati molti modi efficaci per combattere questo svantaggio. Anche il territorio della famosa Versailles una volta era una palude invalicabile, e molti giardini botanici, ad esempio a Sukhumi, si trovano dove anche cento o due anni fa era impossibile persino passare.
Aree paludose
Molte persone cercano di far fronte all'umidità in eccesso riempiendo l'area con sabbia o terra portata: questo è un grave errore che non porterà risultati. La palude è molto tenace, essendo il sistema idraulico più resistente, quindi nel giro di un anno o due il terreno diventerà nuovamente paludoso. Per combattere efficacemente è necessario ricorrere ad altre tecnologie, più lunghe, complesse e costose, ma tutti gli sforzi valgono la pena.
Il modo più semplice per avere un bel prato davanti
Sicuramente hai visto il prato perfetto in un film, in un vicolo o forse sul prato del tuo vicino. Coloro che hanno mai provato a far crescere un'area verde sul proprio sito diranno senza dubbio che si tratta di un'enorme mole di lavoro. Il prato richiede un'attenta piantagione, cura, fertilizzazione e irrigazione. Tuttavia, solo i giardinieri inesperti la pensano in questo modo e i professionisti conoscono da tempo questo prodotto innovativo - prato liquido AquaGrazz.
Per prima cosa devi decidere il tipo di palude, perché possono essere di pianura e di montagna, e le differenze tra loro sono molto significative, quindi i metodi di controllo sono diversi. Le paludi di pianura si trovano nelle depressioni del rilievo; si osserva un eccesso di umidità a causa della stretta presenza di acque sotterranee. In tali zone, il terreno stesso è molto fertile, contiene una grande quantità di sostanze nutritive e persino torba, ma le piante, e soprattutto i cespugli e gli alberi da frutta e bacche, crescono male, scomparendo dopo solo un paio d'anni, quindi per far crescere un vero giardino e orto, e non un'aiuola con annuali senza pretese, dovrai impegnarti molto.
Stagno in giardino
Le piante scompaiono perché il terreno umido non consente il passaggio di abbastanza ossigeno, le radici soffocano e le acque sotterranee contribuiscono alla loro putrefazione. Inoltre, nel terreno umido e paludoso si formano spesso prodotti tossici (sale di alluminio, nitrati, vari tipi di gas, acidi) che interferiscono con la crescita delle piante.
Metodi per il drenaggio delle paludi di pianura
Il drenaggio delle paludi basse è possibile utilizzando i seguenti metodi:
Aiuto da professionisti
È possibile invitare una squadra di specialisti che, utilizzando le pompe, pomperanno quasi istantaneamente tutta l'acqua in eccesso dall'area nello stesso giorno; Ma questo è piuttosto costoso e talvolta si ripresenta il problema del ristagno idrico.
Levigatura
L'aggiunta di sabbia in proporzioni uguali alla roccia madre migliora la qualità del terreno e aumenta anche il ricambio d'aria. Per migliorare la resa del terreno risultante, si consiglia di aggiungere humus, che consentirà di coltivare verdure ed erbe aromatiche sul sito.
Drenaggio
Per drenare in modo efficace e permanente una zona paludosa, tutti gli esperti consigliano di realizzare uno scarico o un drenaggio. È meglio farlo utilizzando un sistema di tubi di plastica con piccoli fori nelle pareti. Vanno posati in fossati appositamente scavati con una profondità di circa 60-70 cm per le zone argillose, 75-85 per quelle terricce e fino a un metro per le zone sabbiose. Gli scarichi devono essere scavati con una pendenza, in modo che l'acqua non ristagni al loro interno, ma possa defluire in un tubo fognario, in un pozzo o in un serbatoio, questo dovrebbe essere il punto più basso del sito;
Alberi in una zona paludosa
È più efficace utilizzare un sistema a spina di pesce, in cui piccoli tubi raccolgono l'umidità in eccesso dall'area e la trasportano al tubo principale, che trasporta l'acqua fuori dall'area. Nei giardini paludosi, di norma, è già presente un canale di drenaggio comune, se manca, l'acqua può essere deviata allo specchio d'acqua più vicino; Puoi anche scavare un pozzo, il cui limite inferiore sarà al di sotto del livello della falda freatica, riempirlo di pietrisco e l'acqua vi scorrerà. Con un approccio così integrato, l'essiccazione dell'area sarà evidente entro un paio di giorni o una settimana. Gli scarichi stessi possono essere ricoperti di terra, ma per facilitarne la manutenzione è possibile riempirli con ghiaia o pietrisco.
Fossi aperti
Per rimuovere l'umidità in eccesso direttamente dalla superficie della terra, si possono realizzare fossati aperti, i cui bordi dovrebbero essere smussati di circa 20 gradi per evitare la dispersione, ma questo metodo non viene utilizzato nelle zone sabbiose, poiché i fossati crollano rapidamente e il la sabbia viene lavata via. Questo metodo di drenaggio è molto comune e lo si può osservare in quasi tutti i giardini. Lo svantaggio di questo metodo è il graduale sgretolamento, l'intasamento del corso d'acqua con particelle vegetali e detriti e la fioritura dell'acqua, quindi queste strutture devono essere regolarmente pulite con una normale pala.
Fossati francesi
In Francia, il drenaggio delle zone umide viene effettuato utilizzando fossati profondi riempiti di pietrisco. Affinché il sistema sia efficace, è necessario scavare trincee e condurle nel pozzo, oppure scavare fossati fino a raggiungere uno strato di sabbia che consenta il passaggio dell'acqua. Tali fossati sono esteticamente più gradevoli, non si intasano e non fioriscono, ma se sono intasati di terra, la pulizia diventa molto difficile. Ma il fossato può essere mascherato da sentiero cospargendolo di ciottoli, pietrisco o appoggiandovi sopra fette di legno.
Pozzi
La tecnologia del loro funzionamento è simile ai fossati; per questo è necessario scavare buche profonde un metro, con un diametro di circa mezzo metro nella parte inferiore e fino a due nella parte superiore. Dovrebbero essere scavati nei punti più bassi del sito e poi ricoperti di pietrisco. Tutta l'acqua in eccesso scorrerà in tali pozzi.
Scava uno stagno
Dopo la costruzione di uno stagno decorativo, l'acqua in eccesso scorrerà al suo interno ed evaporerà, e presto si osserverà un significativo drenaggio dell'area. A tal fine, il Canale della Croce fu costruito molto tempo fa nella residenza francese dei monarchi a Versailles: l'efficacia del metodo è evidente.
Drenaggio delle aree paludose
Piantagione di alberi
Alcune specie di alberi possono salvare una zona umida dal ristagno idrico. I più utili a questi scopi sono i salici e le betulle, che possono far evaporare grandi quantità di umidità attraverso le lamine delle foglie. Questi alberi seccano efficacemente le aree di terreno vicine, anche se potrebbero essere necessari diversi anni per asciugare completamente l'area. Puoi pensare in anticipo alla progettazione del sito, piantando inizialmente solo colture che amano l'umidità e, quando gli alberi hanno completato il loro compito, passare ai tipi di piante desiderati.
Letti rialzati
Per poter coltivare verdure ed erbe aromatiche, i proprietari delle zone umide devono realizzare aiuole rialzate, in questo modo l'umidità in eccesso si accumulerà nei fossati tra i letti e le aree stesse diventeranno notevolmente più secche. Inoltre, esiste un modello del genere: più alto è il terreno, più diverse colture possono essere coltivate su di esso. Molti pensano che sia impossibile coltivare in zone impregnate d'acqua, ma basta guardare le fotografie di un orto olandese o finlandese circondato da un complesso sistema di canali per convincersi dell'efficacia del metodo. Dopotutto, in questi paesi, con l'aiuto della tecnologia e del lavoro, quasi tutto viene coltivato e ne guadagnano anche buoni.
Terreno importato
Il livello del sito può essere alzato con l'aiuto di ulteriore terreno importato, che, dopo l'aratura, sarà mescolato con terreni paludosi fertili ma pesanti, di conseguenza il sito diventerà adatto alla coltivazione e molto fertile, notano gli esperti; i terreni paludosi non necessitano di concimazione per diversi anni ancora.
venire a patti
Non è necessario combattere l'area paludosa; puoi riprodurre in modo interessante l'insolito contenuto di umidità del tuo cottage estivo: scavare uno stagno, piantarlo con piante che amano l'umidità, scegliendo il design di un tradizionale angolo di palude. In tali condizioni, mirtilli rossi, mirtilli rossi, iris, Volzhanka, ortensia, rododendro, spirea, tuia, aronia e cotoneaster si sentono benissimo. Felci e uva vergine completeranno la bellezza del giardino paludoso. Forse ti piacerà così tanto tanta bellezza che non vorrai più cambiare nulla.
Disposizione del serbatoio
La torbiera rialzata si forma sui bacini idrografici, cioè sulle colline, e non dipende dal livello delle acque sotterranee. L'umidità in eccesso in tali aree si forma a causa del fatto che le precipitazioni in arrivo sono ritardate, incapaci di penetrare al di sotto a causa dell'orizzonte impermeabile, molto spesso argilloso. Il terreno delle torbiere alte non è fertile ed è piuttosto acido. Per utilizzare tali aree, è necessario ridurre l'acidità del terreno; a questo scopo sono adatti farina di dolomite, calce spenta e gesso. È inoltre necessario fornire costantemente terreno fertile e letame a tali luoghi per ottenere in un paio d'anni un terreno adatto alla coltivazione di ortaggi.
Essendo diventato proprietario di un'area paludosa, non dovresti disperare, perché se sai cosa e come fare correttamente, non solo puoi rendere questo pezzo di terra adatto alla coltivazione di ortaggi, bacche e frutti, ma anche costruirci una casa di campagna Esso. Devi solo affrontare questa importante questione in modo completo, responsabile e saggio. Da tutto quanto sopra, possiamo concludere che esiste un numero enorme di modi per affrontare una zona umida, ma può succedere che anche questi metodi efficaci non siano d'aiuto, e quindi non resta che rassegnarsi e attrezzare un tale zona della tua dacia. Per fare ciò, esiste un numero enorme di diversi modi efficaci che aiuteranno anche a decorare un'area del genere.
