بیایید با اینکه آماتورهای رادیویی چه کسانی هستند شروع کنیم. رادیو آماتور، به عنوان یک پدیده انبوه، همراه با ظهور اولین گیرنده های رادیویی در زندگی روزمره در دهه بیست قرن گذشته به وجود آمد: بسیاری به آنچه در داخل است و چگونه کار می کند علاقه مند بودند. اساساً یک آماتور رادیویی یک مهندس بدون دیپلم است.

به هر حال، چند کلمه در مورد این چربی: اگر مجبور بودید اتصالات آنتن قدیمی را با یک پوشش خاکستری کسل کننده لحیم کنید، لحیم کردن آن با رزین بسیار دشوار است. این فراموش نمی شود. اما با چربی خنثی، همانطور که در یک تماس می گویند، بسیار ساده و سریع است!!! نکته اصلی در اینجا این است که آن را اشتباه نگیرید - به جای چربی خنثی از چربی اسیدی استفاده نکنید.

همانطور که در مورد آهن های لحیم کاری، دیر یا زود مجبور خواهید بود لحیم های دیگر و فلاکس های دیگر را خریداری کنید. همه اینها به اندازه قطعات الکترونیکی و طراحی بدنه آنها بستگی دارد.

نحوه ذخیره قطعات رادیویی

البته، می توانید همه چیز را در یک توده بزرگ بریزید و به دنبال قسمت مناسب از آن بگردید. چنین فعالیتی زمان زیادی می برد و خیلی زود خسته کننده می شود و در نهایت همه اشتیاق را از بین می برد و رادیو آماتور به همین جا ختم می شود. اگرچه، به احتمال زیاد، به سادگی شما را مجبور می کند که به دنبال روش های ذخیره سازی دیگری باشید.

قطعات مدرن از نظر اندازه کوچک هستند و یک صنعتگر خانگی تنها می تواند تعداد زیادی از آنها را داشته باشد. برای این منظور، جعبه های مخصوص سلولی در فروشگاه ها و بازارهای رادیویی فروخته می شود. بهتر است قطعات را در یک کیسه سلفون کوچک قرار دهید. اگر نمی توانید چنین جعبه ای بخرید، می توانید به سادگی چندین جعبه کبریت را به هم بچسبانید. جعبه هایی با بخش هایی برای نخ و سوزن که در فروشگاه های پارچه فروخته می شوند نیز ایده خوبی هستند.

برنج. 2. کاست برای ذخیره قطعات رادیویی

ابزار اندازه گیری در کارگاه رادیو آماتور

آوومتر و مولتی متر

طراحی یا تعمیر وسایل الکترونیکی بدون ابزار اندازه گیری کاملاً غیرممکن است، زیرا الکتریسیته نه مزه، نه رنگ و نه بو دارد (تا زمانی که چیزی نسوزد). اگر قانون اهم را به خاطر دارید، باید جریان، ولتاژ و مقاومت در مدارهای الکتریکی را اندازه گیری کنید. اما اصلاً لازم نیست که سه ابزار مجزا داشته باشید: آمپرمتر، ولت متر و اهم متر. کافی است یک آمپر-ولت-اهم متر ترکیبی یا فقط یک آوومتر بخرید. این دستگاه جهانی اغلب تستر نامیده می شود.

چنین نام هایی اغلب برای ابزارهای اشاره گر قدیمی خوب استفاده می شود. یک تستر اشاره گر خوب به دستگاهی در نظر گرفته می شود که مقاومت ورودی آن در حالت اندازه گیری ولتاژ DC حداقل 20 KOhm/V باشد. چنین دستگاهی حتی در بخش های مدار الکتریکی با مقاومت بالا، به عنوان مثال، در پایه های ترانزیستور، نتیجه اندازه گیری را "تغییر" نمی کند.

در حال حاضر محبوب تر است. آنها نتیجه اندازه گیری را به صورت اعداد نشان می دهند، که شما را مجبور به محاسبه مجدد قرائت های موجود در سر خود نمی کند، مانند مورد استفاده از گیج شماره گیری. امپدانس ورودی مولتی مترها بسیار بیشتر از نشانگر متر است و در تمام محدوده ها 1 MΩ است. علاوه بر ولتاژ و مقاومت، تقریباً همه مدل های مولتی متر می توانند بهره ترانزیستورها را اندازه گیری کنند. توابع اضافی شامل اندازه گیری ظرفیت خازن، فرکانس و دما است. برخی از مدل ها دارای یک مولد پالس مربع فرکانس صوتی هستند.

در زندگی هر کسی، موقعیت هایی پیش می آید که تعمیر برخی از دستگاه های رادیویی الکترونیکی، از گلدسته درخت کریسمس گرفته تا لوازم خانگی پیچیده، ضروری است. با حداقل مهارت در کار با ابزار، بسیاری از انواع کارها را می توان به طور مستقل انجام داد. این معمولاً به لحیم کاری سیم شکسته یا جستجوی لامپ سوخته محدود می شود. انواع جدی‌تر کار نیازمند دانش در زمینه الکترونیک، تجربه و در دسترس بودن ابزار و ابزار است.

دانش به هیچ وجه اضافی نخواهد بود، اما شما نباید فوراً سعی کنید ساختار و تعمیر، به ویژه تلویزیون را درک کنید. به احتمال زیاد، چیزی از این اتفاق نخواهد افتاد. در بهترین حالت، تعمیر شکست خواهد خورد، و در بدترین حالت، مشکلات جدیدی اضافه خواهد شد. بهتر است تحصیل در رشته مهندسی رادیو و برق را از ابتدا شروع کنید و آنها را با کار عملی تثبیت کنید. برای انجام این کار، باید با ناوگان بسیار کوچکی از ابزارها و دستگاه ها شروع کنید، که در صورت نیاز می توان آنها را دوباره پر کرد.

چه چیزی میخواهید بدانید

بهتر است از افراد با تجربه تر درس های الکترونیک رادیویی بگیرید، اما در عصر توسعه گسترده اینترنت، کاملاً ممکن است که به تنهایی بر دانش مسلط شوید. تعداد کافی فیلم آموزشی و ادبیات قابل دسترس در اینترنت برای مرجع رایگان وجود دارد. در صورت تمایل حتی می توانید در دوره ها و دوره های آموزشی مشترک شوید.

آنچه که یک آماتور رادیویی تازه کار باید بداند و آنچه باید در دوره آموزشی وجود داشته باشد:

• مبانی الکترونیک. اینها اول از همه قوانین اهم، قوانین کیرشهوف و محاسبات توان هستند. دانستن محاسبه اتصالات سری و موازی مقاومت ها و خازن ها ضروری است. بدون این دانش، گام های بعدی به سادگی بی معنی هستند.
• نحوه استفاده از ابزار اندازه گیری را بدانید. برای همه ابزارهای اندازه گیری، مهم است که بتوان حد اندازه گیری را به درستی انتخاب کرد، و برای ابزارهای اشاره گر، علاوه بر این، توانایی تعیین مقدار تقسیم مقیاس اندازه گیری و گرفتن قرائت است.

• اصول کار و ساختار ساده ترین عناصر رادیویی را بشناسید: مقاومت ها، خازن ها، سلف ها، ترانسفورماتورها، دیودها و ترانزیستورها. لازم است پارامترهای عناصر را پیمایش کرد و بر اساس عملکرد مدار، تعیین کرد که کدام یک از آنها در یک بخش معین از مدار مهم ترین و حیاتی هستند. در ابتدا، نیازی به دانستن کامل نحوه عملکرد اتصال p-n یک دیود و ترانزیستور نیست، اما باید ویژگی های عملیاتی که مهمترین پارامترها را مشخص می کند، به خاطر بسپارید.
• قادر به خواندن رادیوها و نمودارهای الکتریکی باشد. برای انجام این کار، باید نامگذاری عناصر را در نمودارهای مدار به خاطر بسپارید.
• اصول برچسب گذاری عناصر رادیویی را بدانید، قادر به رمزگشایی نام های اختصاری و کدگذاری شده و قادر به تبدیل مقادیر اندازه گیری چندگانه (مگا اهم به کیلو اهم، میکروفارادها به پیکوفاراد و غیره) باشید.

• نحوه استفاده از آهن لحیم کاری را بدانید، لحیم کاری و فلاکس مناسب را برای لحیم کاری انتخاب کنید.

مهم!اکثر مدارهای رادیویی، اگرچه به منبع تغذیه ولتاژ پایین نیاز دارند، برای این منظور از تبدیل ولتاژ شبکه استفاده می کنند که تهدید کننده زندگی است. اقدامات احتیاطی اولیه برای حفظ سلامت و زندگی مهم هستند.

چه ابزار و وسایل مورد نیاز است

یک کارگاه رادیو آماتور باید چندین مورد اجباری داشته باشد. با گذشت زمان، با کسب مهارت ها و دانش، می توان دامنه را گسترش داد، اما در ابتدا فقط به چند نوع مورد نیاز است.

مهمترین ابزار برای یک رادیو آماتور آهن لحیم کاری است. برای اطمینان از ایمنی و جلوگیری از شوک الکتریکی یا آسیب به عناصر مدار، آهن لحیم کاری باید ولتاژ پایین باشد - با ولتاژ تغذیه بیش از 42 ولت. اگر در مورد قدرت صحبت کنیم، یک آهن لحیم کاری 25 وات برای لحیم کاری بیشتر عناصر مدار کافی است. البته برای لحیم کاری قطعات رادیویی قدرتمند چندان مناسب نیست و در صورت شک می توانید ابزاری با قدرت 40 وات بگیرید. دیگر لازم نیست، زیرا حتی در دستان ماهر، استفاده از چنین آهن لحیم کاری می تواند منجر به گرم شدن بیش از حد و خرابی عناصر رادیویی و پوسته شدن هادی های چاپ شده روی تخته ها شود.

خرید یک ایستگاه لحیم کاری پیچیده و گران قیمت برای یک آماتور رادیویی تازه کار منطقی نیست. با آموختن نحوه استفاده صحیح از آهن لحیم کاری معمولی، می توانید به خرید ابزار پیچیده تری فکر کنید، اما با یادگیری کار با یک ایستگاه لحیم کاری، کار با یک آهن لحیم کاری معمولی بسیار دشوار خواهد بود.

دستگاه اندازه گیری

در حال حاضر در فروش شما می توانید طیف گسترده ای از انواع ابزار اندازه گیری، درجات مختلف پیچیدگی، دقت و محدوده قیمت را پیدا کنید.

هنگام کار با مدارهای الکتریکی، اندازه گیری پارامترهای زیر بسیار مهم است:

• مقاومت؛
• ولتاژ AC و DC؛
• جریان متناوب و مستقیم؛
• کار پیچیده تر به اندازه گیری فرکانس و شکل سیگنال ها، پارامترهای ترانزیستور و مقادیر اندوکتانس نیاز دارد.

رایج ترین ابزارهای ترکیبی ولتاژ، جریان و مقاومت را اندازه گیری می کنند. قبلاً آنها را آوومتر (آمپر - ولت - اهم متر) می نامیدند ، اما اکنون عمدتاً تستر یا مولتی متر نامیده می شدند ، زیرا آنها قادر به اندازه گیری چندین پارامتر دیگر هستند.

اکثر دستگاه ها مبتنی بر پردازش سیگنال دیجیتال هستند و دارای نمایشگر نمادین هستند. مانند بسیاری از دستگاه های دیجیتال، آنها دارای بسیاری از ویژگی های مثبت هستند:

• دقت اندازه گیری بالا؛
• امکان تعیین خودکار حد اندازه گیری و قطبیت سیگنال.
• به یاد آوردن نتیجه.

در عین حال، ابزارهای آنالوگ، با داشتن دقت کمتر، به شما امکان می دهند با توجه به موقعیت فلش، تغییر واضحی در مقدار اندازه گیری شده مشاهده کنید. امکان مشاهده و اندازه گیری پارامترهای در حال تغییر سریع وجود دارد.

دستگاه های دیجیتال برای تنظیم قرائت به مدتی زمان نیاز دارند. نقطه ضعف اصلی نیاز به دانستن اولیه قطبیت صحیح منبع سیگنال و مقدار احتمالی آن برای انتخاب حد اندازه گیری است. این نیز دلیل مشکلی است که آماتورهای رادیویی مبتدی دارند - خواندن صحیح قرائت های ابزار اشاره گر.

با یک دستگاه آنالوگ، در صورت داشتن مهارت، می توانید وضعیت و قابلیت استفاده خازن های الکترولیتی را کنترل کنید که انجام این کار با مولتی متر دیجیتال بسیار دشوار است.

برای یک مبتدی بهتر است از ابزار اشاره گر در کار خود استفاده کند، زیرا در طول فرآیند یادگیری مهارت های مفیدی در کار با تجهیزات اندازه گیری به دست می آورد و دقت اندازه گیری ها اساسی نیست. علاوه بر این، چنین دستگاهی برای اندازه گیری جریان و ولتاژ نیازی به منبع تغذیه داخلی ندارد.

برای یک آماتور رادیویی تازه کار، حتی یک تستر منتشر شده در اواسط قرن گذشته کاملاً مناسب است، زیرا اصل اندازه گیری، قوانین استفاده و ویژگی های آوومترها عملاً از آن زمان تغییر نکرده است، و دقت و قابلیت اطمینان حتی قدیمی ترین آنها دستگاه ها گاهی بسیار بالاتر از آوومترهای مدرن ارزان چینی است. سرگرمی رادیویی آماتور اکثر مهندسان الکترونیک مدرن با رایج ترین تستر تولید داخل، Ts20 آغاز شد.

ابزار و مواد

یک آزمایشگاه رادیو آماتور بدون حداقل ابزار غیر ممکن است:

• نیپر (برش های جانبی)؛
• موچین؛
• مجموعه ای از پیچ گوشتی ها با اشکال تیغه های مختلف؛
• مجموعه ای از اتصال دهنده های مختلف (پیچ و مهره، واشر)؛
• سیم های انعطاف پذیر و تک هسته ای عایق شده.

لحیم کاری و شار مورد نیاز است. قابل اعتمادترین نوع لحیم کاری POS60 است که نقطه ذوب پایینی دارد. هم قبل و هم اکنون این لحیم کاری اصلی برای لحیم کاری عناصر رادیویی در فضای پس از شوروی است.

رزین یا محلول آن در اتیل الکل عمدتاً به عنوان شار استفاده می شود. شما می توانید از ترکیبات دیگر، به عنوان مثال، LTI120 استفاده کنید، اما کلوفون همه کاره تر است و حداقل هزینه را دارد.

مهم!هنگام لحیم کاری عناصر رادیویی و سیم، از شارهای اسیدی یا فعال استفاده نکنید. لحیم کاری سریع و کارآمد پس از مدت کوتاهی به طور ناامیدکننده ای در اثر خوردگی آسیب می بیند.

ملاحضات امنیتی

فناوری رادیویی برای مبتدیان باید بالاترین سطح ایمنی را ارائه دهد. قبلاً در مورد آهن لحیم کاری کم ولتاژ اشاره شده است، اما لازم به ذکر است که اکثر علاقمندان بلافاصله هنگام ساخت و تعمیر دستگاه ها از منبع تغذیه استفاده می کنند. خرید یا درخواست ساخت ترانسفورماتور ایزوله قدرتمند با نسبت تبدیل واحد برای آزمایشگاه خانگی شما بسیار ایمن تر خواهد بود. با ارائه همان ولتاژ AC 220 ولت در خروجی، ایزوله گالوانیکی قابل اعتماد از شبکه تامین را فراهم می کند.

ویدیو

از تاریخچه کشف امواج الکترومغناطیسی مشخص است که برای تأیید تجربی وجود آنها، استعداد و پشتکار محقق کافی نبوده، بلکه به توانایی قلع و قمع، مهارت های لوله کشی و غیره نیز نیاز دارد. بنابراین، هاینریش هرتز در سال های تحصیلی خود به نجاری و تراشکاری علاقه داشت. او حتی به مدرسه تجارت یکشنبه رفت. هنگامی که پس از مدتی، G. Hertz دانشمند مشهوری شد، معلم قدیمی او که از این موضوع مطلع شد، گفت: "حیف است! او یک تراش دهنده عالی خواهد بود." برای تکرار تحقیقات G. Hertz، ساخت آنتن یا طراحی یک گیرنده خوب، نه تنها باید اصول عملکرد آنها را بدانید، بلکه باید مهارت ساخت بردهای مناسب، نصب و راه اندازی را نیز داشته باشید. قادر به ساخت یک کیس زیبا

دستگاه ها و ابزار

یک رادیو آماتور که دستگاه های مختلف رادیو الکترونیکی را مونتاژ می کند، انواع مختلفی از کارها را انجام می دهد. از کل مقدار کار، اکثر کارها شامل کارهای تاسیسات الکتریکی و به دنبال آن کارهای مکانیکی و تنها پس از آن تنظیم تجهیزات است. برای کار نصب، آهن لحیم کاری با قدرت های مختلف (شکل 5.1)، پیچ گوشتی، انبردست، برش کناری، چاقو، موچین و قیچی استفاده می شود (شکل 5.2). قدرت لحیم کاری برقی برای نصب دستگاه های الکترونیکی و رادیویی سایز کوچک 30...40 وات است.

برنج. 5.1. انواع آهن لحیم کاری برای کارهای مختلف مهندسی رادیو:

الف - 90 وات.........برای لحیم کاری قطعات بزرگ و سیم های مقطع بزرگ;

ب - 45...50 وات... برای نصب لامپ و تجهیزات تلویزیون;

ج - 30...40 وات .... برای لحیم کاری تجهیزات و سازه های کوچک بر روی بردهای مدار چاپی

برنج. 5.2. ابزار مورد استفاده برای لحیم کاری دستگاه های الکترونیکی: سیم برش، موچین، انبردست

بهتر است این کیت شامل یک آهن لحیم کاری ولتاژ پایین باشد که از طریق یک ترانسفورماتور ایزوله کاهنده با سیم پیچ ثانویه زمین از شبکه تغذیه می شود. چنین آهن لحیم کاری نه تنها خطر گرم شدن بیش از حد یک دستگاه نیمه هادی یا برد مدار چاپی را کاهش می دهد، بلکه از تماس با ولتاژ شبکه نیز محافظت می کند. هنگام نصب تجهیزات رادیویی و تلویزیونی بر روی لامپ ها از آهن لحیم کاری با توان 45...50 وات استفاده کنید. برای لحیم کاری قطعات بزرگ و سیم های با قطر زیاد، از آهن لحیم کاری 90 وات استفاده کنید.

برای تنظیم مدارها باید از یک پیچ گوشتی ساخته شده از مواد عایق و همچنین یک میله نشانگر مخصوص که در یک سر آن فریت و در سر دیگر آن یک تکه برنج یا مس است استفاده کنید. کیت ابزار باید شامل انبردست باشد که برای خم کردن سیم ها و قطعات سرب هنگام آماده سازی آنها برای نصب در هنگام نصب یا در موارد دیگر استفاده می شود. هنگام نصب دستگاه های ترانزیستوری، برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد قطعات، باید از موچین استفاده کنید. هنگام برخورد با جریان الکتریکی، همیشه باید خطر برق گرفتگی را به خاطر بسپارید، بنابراین باید لوله های عایق بر روی دسته های فلزی ابزارهایی که برای کارهای الکتریکی استفاده می شوند، قرار دهید.

برای کارهای مکانیکی، رادیو آماتور باید معاون، فایل های مختلف، اره برقی، چکش، مته، قالب، شیر و همچنین خط کش و نقاله داشته باشد. پس از اتمام کار، فایل ها باید تمیز شوند. آنها را نمی توان پرتاب کرد یا یکی روی دیگری قرار داد. به منظور افزایش طول عمر فایل‌ها، توصیه می‌شود ابتدا از فایل‌های جدید فقط برای براده کردن فلزات نرم استفاده کنید: مس، آلومینیوم و فایل‌های قدیمی‌تر برای فولاد و فایل‌های خیلی قدیمی برای چدن. هسته برای علامت گذاری قطعات فلزی عظیم و همچنین برای علامت گذاری مراکز سوراخ برای حفاری استفاده می شود.

حفاری سوراخ های کوچک با استفاده از مته و مته با قطرهای مختلف انجام می شود. هنگام برش نخ، شیر به سوراخ چهار وجهی درایور وارد می شود. شیر باید به صورت عمودی هدایت شود. برای اینکه چیپس ها کوتاه و راحت از هم جدا شوند، ابتدا یک دور در امتداد نخ بچرخانید و سپس نیم دور به عقب و سپس یک دور در امتداد نخ و ... بچرخانید. در برخی موارد، هنگام برش نخ در فلزات نرم و پلاستیک، می توانید از پیچ فولادی با اندازه نخ مورد نیاز استفاده کنید. انتهای پیچ به فاصله 2...3 میلی متر باید به صورت مخروطی بریده شود و 3...4 لبه برش در طول پیچ باید با سوهان مثلثی اره شود.

در یک کارگاه رادیو آماتور، داشتن ساده ترین دستگاه اندازه گیری - یک آوومتر (آمپر-ولت-اهم متر) ضروری است، که بدون آن تنظیم تجهیزات و بررسی حالت کار تقریبا غیرممکن است. همچنین توصیه می شود که ابزار پیچیده تری داشته باشید - یک اسیلوسکوپ، یک ژنراتور صوتی، یک ژنراتور فرکانس بالا، یک ولت متر لوله و غیره. به عنوان آخرین راه حل، می توان از دستگاه های نشانگر ساده برای بررسی عملکرد مدارهای الکتریکی استفاده کرد. آنها با استفاده از پروب ها عبور جریان در مدارهای الکتریکی، مدارهای باز در سیم پیچ ها و مدارهای کوتاه در خازن را بررسی می کنند.

در حال حاضر علاوه بر دستگاه‌های مغناطیسی سنتی، مولتی‌مترهای دیجیتال نیز جایگاه دائمی خود را در آزمایشگاه‌های رادیویی آماتور باز کرده‌اند. طیف گسترده ای از مولتی مترهای دیجیتال، بسته به قیمت، به هر علاقه مند به الکترونیک اجازه می دهد تا دستگاه مناسب را انتخاب کند. برای اهداف رادیویی آماتور، مولتی متر دیجیتال سری Voltcrafl نسبت قیمت به ویژگی بهینه را ارائه می دهد. تمام اطلاعات در مولتی متر بر روی صفحه نمایش نمایش داده می شود. توابع اصلی مولتی متر اندازه گیری ولتاژ و جریان مستقیم و متناوب، مقاومت در حین بررسی همزمان مدار برای اتصال کوتاه و فرکانس است. یکی از ویژگی های مهم این دستگاه ها وجود انتخاب خودکار محدوده اندازه گیری است، یعنی عدم نیاز به سوئیچینگ مکانیکی در حین کار. مولتی مترهای دیجیتال دارای یک تستر منطقی داخلی هستند که به شما امکان می دهد به سرعت سطوح منطقی را در حالت استاتیک، بر اساس ولتاژ منبع داده شده آزمایش کنید. برخی از انواع دستگاه ها دارای ژنراتورهای موج مربعی ساده در چندین فرکانس ثابت برای آزمایش مدارهای الکترونیکی مختلف هستند. علاوه بر این، برخی از مدل‌های دستگاه به شما امکان می‌دهند خازن، اندوکتانس، دما را با استفاده از سنسور دمای خارجی اندازه‌گیری کنید و سلامت ترانزیستور را بررسی کنید. یکی دیگر از ویژگی های ابزارهای جهانی مدرن: تقریباً تمام مولتی مترها را می توان از طریق یک پورت سریال به رایانه شخصی متصل کرد. برخی از مدل ها علاوه بر نمایشگر اصلی دارای نمایشگری برای نشان دادن مقادیر کمکی نیز هستند. حتی فهرست کردن برخی از قابلیت‌های عملکردی مولتی‌مترها از تطبیق‌پذیری و ضروری بودن آن‌ها در توسعه‌های رادیویی آماتور صحبت می‌کند.

کار نجاری و نقاشی جایگاه نسبتاً کمی در تمرین یک رادیو آماتور دارد. از جمله این موارد می توان به ساخت و رنگ آمیزی محفظه برای بلندگو، محفظه گیرنده و غیره اشاره کرد. بنابراین، لازم است ابزارهای نجاری ساده - اره، هواپیما، اره منبت کاری اره مویی داشته باشید. برای کار نقاشی باید برس های کوچکی داشته باشید. برای پردازش چوب، پلاستیک و فلزات نرم، از کاغذ سنباده شیشه ای و برای آلیاژهای فلزی سخت - کوراندوم، کربوراندوم و سنباده استفاده می شود. هرچه دانه های ساینده بزرگتر باشند، سطح زبرتر است. نوع کاغذ سنباده را می توان با رنگ مواد ساینده تعیین کرد: شیشه شفاف است، سنباده سیاه یا خاکستری تیره است، کاربوراندوم با سایه های مختلف سبز است. میز رادیو آماتور بسته به شرایط و نیازهای خاص آماتور می تواند طرح های مختلفی داشته باشد. شما نمی توانید کارهای سنگین را روی میز کار انجام دهید - خرد کردن فلز یا تخته برش.

ابزار و محل کار باید تمیز نگه داشته شوند. پس از اتمام کار، ابزار در محل مناسب قرار می گیرد. هرگز هنگام کار عجله نکنید: یک استاد خوب همه کارها را سریع انجام می دهد، اما عجله نمی کند، سرعت او نتیجه مهارت، تجربه و دانش است. قوانین ایمنی را رعایت کنید و با کراوات کار نکنید. اگر آستین های پیراهن خود را با کاف بسته نشده اند بالا بزنید.

ذخیره سازی قطعات رادیویی

با گذشت زمان، در فرآیند طراحی ساختارهای مختلف رادیویی الکترونیکی، یک آماتور رادیویی بسیاری از اجزای مختلف رادیویی را جمع آوری می کند. هنگام ذخیره سازی قطعات، باید برخی از قوانین ذخیره سازی را رعایت کنید. این به شما امکان می دهد قطعات را بدون آسیب ذخیره کنید و جستجوی قطعه الکترونیکی مورد نظر را تا حد زیادی تسهیل می کند. برای ذخیره قطعات کوچک رادیویی، به عنوان مثال، مقاومت های MLT-0.125، می توانید از جعبه های خالی کبریت یا سایر ظروف کوچک استفاده کنید. جعبه ها به صورت تک قسمتی چسبانده شده و نام قطعات روی آن نوشته می شود. یک بخش معمولاً شامل حدود 60 قطعه جعبه است. در یک انتها، یا احتمالاً در دو، نام قطعات ذخیره شده امضا شده است (شکل 5.3.a).

برای ذخیره سازی مناسب، یک جعبه مقوایی مسطح قابل قفل است که به بخش هایی با ابعاد 200x180x50 تقسیم می شود (به اصطلاح صندوق فروش تخت بسته). در این صورت برای ساخت چنین صندوقی بهتر است از تخته چندلای نازک استفاده کنید. طراحی سفت و محکم است و هوادهی بیشتر سلول ها آسان تر است (شکل 5.3.6). ترتیب ترتیب قطعات در سلول ها باید راحت باشد، به عنوان مثال، ردیف 1 - مقاومت هایی با مقدار اسمی ده ها اهم، ردیف 2 - با صدها اهم و غیره. برای سهولت جستجو نام قسمتی که روی کاغذ واتمن نوشته شده باید به دیواره سلول چسبانده شود.

اگر فضا اجازه می دهد، می توانید یک صندوق پول چند ردیفه را از تخته سه لا، نوعی کابینت کوچک با کشوهایی که دارای بخش هایی هستند، بسازید (شکل 5.3.c). روی هر کشو باید کتیبه هایی مطابق با قطعات ذخیره شده ایجاد کنید و وجود دسته هایی را برای بیرون کشیدن روی آنها فراهم کنید.

همچنین می توانید قطعات کوچک رادیویی را در پاکت های پستی معمولی ذخیره کنید. هر پاکت باید طوری طراحی شود که اسم یا نوع خاصی از اجزای رادیویی را ذخیره کند. پاکت های دارای قطعات را می توان در یک جعبه کفش مقوایی ذخیره کرد یا در جعبه ای از تخته های نازک ساخت (شکل 5.3.d).

برای ذخیره مقاومت های ثابت و متغیر، خازن های الکترولیتی کوچک از نوع K50-6، می توانید سپرهای مقوایی را با سوراخ های مناسب تطبیق دهید (شکل 5.3.e...g). سپرهای برش خورده باید در دو طرف خمیده به ارتفاع مشخصی داشته باشند. این کار از آسیب دیدن قطعات در هنگام نصب سپرها روی هم در جعبه جلوگیری می کند.

برنج. 5.3. روش های ذخیره سازی قطعات رادیویی

به راحتی می توان ترانزیستورهایی مانند KT803، KT805، P213، و غیره را روی پانل های مقوایی ذخیره کرد، به عنوان مثال، درب جعبه کفش (شکل 5.3.h). در سپرهای ساخته شده، سوراخ هایی برای پایانه ترانزیستورها ایجاد می شود. ترانزیستورها با یک پوشش در بالا پوشانده شده اند که با نوار محکم شده است. این کار از افتادن ترانزیستورها هنگام نگهداری در جعبه جلوگیری می کند. چنین سپرهای دارای قطعات را می توان بدون جعبه، به سادگی با قرار دادن آنها روی هم و بستن آنها با طناب، ذخیره کرد.

دیودهای قدرتمند، تریستورها، ترانزیستورها و سایر قطعات با پایانه های سفت و سخت را می توان به سادگی با چسباندن آنها بر روی پانل های فوم ذخیره کرد. کتیبه هایی بر روی سپرها مطابق با نام قطعات ذخیره شده ساخته شده است.

بطری های دارویی شفاف مختلف برای نگهداری دیودهای کم مصرف، دیودهای زنر، ال ای دی و ترانزیستورهای نوع KT315 مناسب هستند. نوارهای کاغذی با نام انواع قطعات ذخیره شده روی حباب ها چسبانده شده است (شکل 5.3.i).

برای نگهداری بست ها (پیچ، مهره، واشر و غیره) یک صندوق رومیزی رومیزی باز یا سرپوشیده ساخته می شود. مواد برای ساخت آن می تواند قلع قلع از قوطی استفاده شود (شکل 5.3.ac).

ادبیات: V.M. پستریکوف. دایره المعارف رادیو آماتور.

در این مقاله در مورد مجموعه کاملی از ابزار و لوازم جانبی لحیم کاری صحبت خواهیم کرد.

لیست اولیه ابزار و مواد لازم برای لحیم کاری

1. آهن لحیم کاری - بهینه برای 220 ولت 40 - 60 وات.
2. پایه آهن لحیم کاری;
3. حمل آهن لحیم کاری و سایر لوازم الکتریکی؛
4. چراغ رومیزی؛
5. لحیم کاری (هر کدام)؛
6. رزین کاج - به عنوان یکی از انواع فلاکس.
7. موچین، یا بهتر از آن دو موچین؛
8. اتیل الکل (شوخی به کنار)؛
9. انبر مانیکور؛
10. چاقوی برقی؛

آهن لحیم کاری- ابزار فردی است، و حتی بیشتر از آن شکل نوک آهن لحیم کاری. نقش مهمی در آماده سازی آهن لحیم کاری و نکات آن برای کار ایفا می کند. برای من یک نیش مستقیم با نوک گوه ای شکل به شکل تبر شکاف راحت است. در حین لحیم کاری، نوک آن می سوزد، بنابراین به طور دوره ای با یک فایل تمیز می شود. برای اینکه نوک آن کمتر بسوزد، آن را با چکش آهنگری می کنند و شکل لازم را به آن می دهند و سپس با فایل پردازش می کنند.

انتهای نوک آهن لحیم کاری باید قلع بندی شود. از آنجایی که نوک آن مسی است و مس در دماهای بالا به سرعت اکسید می شود، نوک آن معمولاً با یک آهن لحیم کاری قلع می شود که حرارت کمتری دارد (زمانی که در ذوب لحیم کاری مشکل دارد). پس از اینکه قبلاً کلوفون را با نیش لمس کرده اید، آن را روی لحیم کاری در حال ذوب بمالید.

چراغ رومیزی به شما کمک می کند از ایجاد نزدیک بینی جلوگیری کنید. هنگام کار با قطعات کوچک رادیویی، باید بینایی خود را تحت فشار قرار دهید و هر چه نور روشن تر باشد، فشار کمتری به چشمان شما وارد می شود. لامپ بهینه با نور نقطه ای نیست، بلکه با نور توزیع شده است. به عنوان مثال، یک لامپ فلورسنت.

لحیم کاری- آلیاژی از قلع و سرب، مواد فانتزی نیست، هر چه بخرید همان خواهد بود. تنها چیزی که باید بدانید این است که لحیم کاری ها در نقطه ذوب متفاوت هستند و وقتی در بین "لحیم کاری ها" یک "لذیذ" شوید، این واقعیت برای شما مهم می شود، اما فعلاً نگران نباشید.

شار– این یک تومور (التهاب) لثه در کنار دندان بیمار است و همچنین ماده ای است که لحیم کاری باکیفیت فلزات را فراهم می کند. فلاکس ها عبارتند از: رزین کاج، اسیدهای لحیم کاری مختلف، چربی لحیم کاری (روغن)، و سایر محلول های شیمیایی فعال.

بهترین شار محلول رزین در الکل است. چگونه آن را بپزیم؟ یک بطری دارو بردارید، کلوفون را در آن خرد کنید، الکل اتیلیک را به نسبت یک به یک با کلوفون اضافه کنید. بطری را ببندید، تکان دهید و بگذارید بطری بماند. وقتی کلوفون حل شد، فلاکس آماده است. برای جلوگیری از تبخیر الکل، ویال باید محکم بسته شود. لحیم کاری با این شار لذت بخش است. با استفاده از یک خلال دندان (کبریت)، یک قطره از این فلاکس را روی سطح تمیز شده برای لحیم کاری بمالید و یک قطره از لحیم کاری را روی نوک آهن لحیم کاری قرار دهید. هنگامی که نوک لحیم کاری را به قسمت لحیم شده لمس می کنید، صدای خش خش الکل را می شنوید و لحیم کاری به صورت یک لایه روی سطح لحیم شده پخش می شود. قلع بندی انتهای سیم های نصب نیز لذت بخش است. برای انجام این کار، انتهای سیم بدون عایق را در فلاکس الکل فرو کنید و سپس از یک آهن لحیم کاری با یک قطره لحیم کاری در نوک آن استفاده کنید.

اسید لحیم کاری - ترکیبی از مواد شیمیایی فعال، یک شار عالی برای لحیم کاری همه چیز به جز مدارهای الکترونیکی است. این به دلیل این واقعیت است که اسیدهای لحیم کاری، که دستور العمل های زیادی برای آنها وجود دارد، رسانای الکتریکی هستند. هنگام لحیم کاری، بخار شدن از دمای آهن لحیم کاری، اسید وارد شکاف ها و ریز منافذ مختلف بردهای الکترونیکی می شود. بنابراین، حتی پس از تمیز کردن برد، ممکن است هنگام آزمایش آن تحت جریان، یک اتصال کوتاه ایجاد شود.

یک قانون مهم را به خاطر بسپار: هر شار یک ماده شیمیایی فعال است بنابراین، پس از لحیم کاری، قسمت های لحیم کاری را با یک سواب پنبه ای آغشته به الکل پاک کنید، این کار اسید را متوقف نمی کند، اما از اکسید شدن سطح هادی ها و عناصر جلوگیری می کند.

انبر مانیکور برای گاز گرفتن سیم ها و کوتاه کردن طول اضافی سرنخ های قطعات رادیویی استفاده می شود.

ابزار نصب (برچیدن) کار

علاوه بر کار با آهن لحیم کاری، آماتورهای رادیویی اغلب با کار نصب مواجه می شوند که شامل مونتاژ (جداسازی) دستگاه های رادیویی است. در این راستا، هر استادی باید ابزاری برای کار نصب داشته باشد.

1. پیچ گوشتی های تخت. ممکن است نیاز به پیچ گوشتی‌هایی با اندازه‌های مختلف وجود داشته باشد که رایج‌ترین آنها پیچ گوشتی‌هایی با عرض نوک 1-2 میلی‌متر (ساعتی)، 3 میلی‌متر، 4 میلی‌متر، 5 میلی‌متر، 6 میلی‌متر است.

2. پیچ گوشتی فیلیپس. بیشتر اوقات ، نیاز به پیچ گوشتی های دو اندازه با عرض نوک 3 میلی متر و 5 میلی متر وجود دارد.

3. انبر- دارای دسته های عایق شده؛

4. انبر دماغه گرد- به ندرت استفاده می شود، اما در صورت نیاز، از خرید زودتر آن پشیمان خواهید شد.

5. انبر باریک. با انبردست نمی توان به همه مکان ها رسید.

6. برش های جانبی- هر جا و هر کجا که باشد لقمه بگیرید.

7. هسته کوچک- برای علامت گذاری سوراخ های آینده استفاده می شود.

8. چکش. بدون نظر;

9. آچارهای باز، متفاوت و کوچک در اندازه - همه چیز را نمی توان با انبردست باز کرد.

10. کاتر، ساخته شده از یک تیغه اره برقی برای فلز. برای برش صاف تخته های تکستولیت و گتینکس، پلاستیک و سایر مواد، برای تمیز کردن مکانیکی اتصالات لحیم کاری ضروری است. کاتر به شرح زیر ساخته می شود: 1. انتهای تیغه با یک زاویه خفیف می شکند. 2. یک بریدگی عمیق بر روی دستگاه سنباده (دستگاه تیز کن) از سمت زاویه مبهم قطعه تیغه ایجاد می شود. 3. انتهای کاتر با استفاده از یک بلوک به یک زاویه حاد آورده می شود. 4. یک کامبریک به عنوان دسته روی بوم گذاشته می شود یا نوار عایق زخم می شود. کاتر آماده است.

11. فایل های مختلف سوزن- گرد، مسطح، با زاویه حاد (سمت)؛

12. فایل ها- گرد، مسطح؛

13. صفحه سنباده الماس(سنگ آسیاب ریز) برای تیز کردن مته های کوچک، تیز کردن کاتر (مورد 10) و کارهای دیگر.

14. مته، برق دستی بهتر. لطفاً توجه داشته باشید که نیروی فشار دادن دکمه سرعت چرخش را تغییر می دهد (دکمه دارای یک کنترلر تریستور داخلی است).

15. مته- با قطر 0.5 ... 2 میلی متر - برای حفاری سوراخ در تخته های رادیویی، با قطر 1.5 ... 5 میلی متر - برای حفاری سوراخ در مکان های "مختلف"؛

16. خط کش فلزیطول حدود 20 سانتی متر؛

17. مربع با نقاله- "فقط".

سایر مواد و ابزار لازم

1. اره فلزی;

2. معاون نیمکت;

3. خمیر رسانای حرارتی- برای اطمینان از تماس حرارتی خوب محفظه های عناصر رادیویی روی رادیاتورهای خنک کننده؛

4. لاک، شاید برای ناخن- برای کشیدن تابلوهای رادیویی (در طول فرآیند ساخت آنها)؛

5. کلرید آهن- برای حکاکی تخته های رادیویی (در طول ساخت آنها)؛

6. نوار عایق;

7. چسب های مختلف: چسب لحظه ای، چسب اپوکسی، دی کلرو اتان - چسب پلاستیک.

پیش از این، توضیحاتی در مورد آلات موسیقی الکتریکی ساده با دکمه یا کلید در ادبیات منتشر شده بود. در این ساز، صفحه کلید با یک فینگربرد جایگزین می شود؛ کنتاکت ها فرت های فلزی هستند که سیم جمع آوری جریان به آن ها فشار داده می شود. مقاومت‌ها بین فرت‌ها قرار می‌گیرند که مقاومت کل آنها فرکانس نوسان‌گر RC مونتاژ شده روی یک تراشه را تعیین می‌کند (شکل 1). هرچه مقاومت بین پایه های 2 و 8 بیشتر باشد، گام پایین تر است. تعداد قطعات به حداقل کاهش می یابد، بنابراین مدار را می توان برای تکرار توسط آماتورهای رادیویی شروع کرد. قطعات DD1، C1، C2، R1 روی یک برد مدار کوچک قرار می‌گیرند و مقاومت‌های R2...R15 در داخل یک گردن‌ساز خانگی قرار دارند. محدوده صدای این ساز 2 اکتاو با بسته شدن (پایین ترین نت C و بالاترین نت نیز C می باشد). مدار توسط یک باتری تخت 3336 لیتری با ولتاژ 4.5 ولت تغذیه می شود، جریان مصرف شده در حین کار تا 12 میلی آمپر است. در "سرعت بیکار"، هنگامی که کلکتور جریان به هیچ یک از کنتاکت های فرت فشار داده نمی شود - حدود 5 میلی آمپر. برای افزایش عمر باتری، یک کلید برق مورد نیاز است. اگر کلکتور جریان به طور همزمان روی دو فرت فشار داده شود، آنگاه یک نت بالاتر به صدا در خواهد آمد (آن چیزی که در سمت راست در شکل 1 نشان داده شده است). مدار ژنراتور مشابه چیزی است که در آن نشان داده شده است. فرت بورد به شما امکان بازی را می دهد

ملودی ها با استفاده از تکنیک "لگاتو" (صاف) و بر خلاف دکمه ها، کلیک نمی کند. این ساز دارای سیستم دیاتونیک (بدون تخت و نوک تیز) است، اما در اجرای بسیاری از ملودی ها اختلال ایجاد نمی کند. این ساز در یک جعبه کوچک خانگی ساخته شده است که در داخل آن یک بلندگو و یک منبع تغذیه نیز وجود دارد. ابعاد ابزار تقریباً 330x85x46 میلی متر است. ابعاد بدنه عمدتاً با ابعاد بلندگو و باتری GB1 تعیین می شود. نمودار مونتاژ مسکن در شکل نشان داده شده است. 2. گردن 15، میله اتصال 9، دیواره های جانبی 3.13، پایه جمع آوری فعلی 2، آستانه بالای 16 و مکعب های 5، 7 مطابق نقشه ها از چوب (صنوبر، کاج یا مثلاً توس با کیفیت نسبتاً خوب) ساخته شده اند (نگاه کنید به نقشه ها تصاویر). پایه 8، رویه 12 و اضلاع 4، 6، 10 از تخته سه لایه ساخته شده است. صفحه فلزی 11 از آلومینیوم با ضخامت 1.5 ... 2 میلی متر ساخته شده است.

برنج. 1. مدار نوسانگر RC

برنج. 2. نمودار مونتاژ یک ساز موسیقی الکتریکی:

1 - مجموعه فعلی؛ 2 - پایه. 3،4،6،10،13 - طرفین بدن؛ 5.7-مکعب؛ 8 پایه; 9-نوار اتصال; صفحه 11 فلزی; مونتاژ پوشش 12 بالا؛ 14 - روکش؛ 15-گردن؛ 16 - مهره

پایه با استفاده از پیچ به میله 9 متصل می شود - دو عدد با قطر 4x22 میلی متر و یکی با قطر 4x28 میلی متر (شکل 2) که از یک صفحه آلومینیومی 11 عبور داده شده است. در بالای میله، یک میله 15 وصل شده است. با دو پیچ به قطر 3x23 میلی متر با سر صاف قبل از نصب میله در آن با استفاده از یک چاقوی تیز شیاری برای مقاومت های R2..,R15 و یک سیم و برش های عرضی به عرض حدود 1.5 میلی متر برای فرت ها برش داده می شود. ؛ در قسمت بالایی یک سوراخ کور به قطر 3.5 میلی متر برای پیچ M4 دریل شده است که کلکتور جریان را می بندد. سوراخ های گردن برای سر پیچ های نصب با قطر 3x23 میلی متر از بالا به قطر تقریباً 5.5 میلی متر فرو رفته است.

سوراخ هایی در پایه مربوط به سوراخ های برد مدار برای پیچ های M2 یا M3 حفر می شود. یک پیچ به قطر 2x7 میلی متر در انتهای گردن پیچ می شود تا کلکتور جریان را محکم کند. مدار روی برد مونتاژ شده و در کیس نصب می شود. صفحه انگشت 14 از getinax ساخته شده است و صفحات فرت به آن متصل شده اند. ساخته شده از قطعات سیم مسی با قطر 1 میلی متر (شکل 3 می توانید از سیم ترانسفورماتور استفاده کنید). قسمت جلوی فرت ها با کاغذ سنباده ریز تمیز می شود و قسمت پشتی خم شده و لحیم می شود.

برنج. 3. جزئیات مونتاژ یک ساز موسیقی الکتریکی

برنج. 4. نمای نصب تقریبی

یک بلندگو و یک باتری تازه به مدار متصل شده و تنظیم انجام می شود - این را می توان با استفاده از ابزاری با تنظیم چنگال تنظیم استاندارد انجام داد (سمت چپ ترین نت در شکل 1 تا اکتاو اول است، دورترین نقطه سمت راست تا اکتاو اول است. اکتاو 3) یا با استفاده از فرکانس متر (جدول 1).

ابتدا مقاومت R1 انتخاب می شود و سپس به صورت سری از R2 تا R15 انتخاب می شود. شما باید از مقاومت های قدیمی (حداقل 1 سال بعد از کارخانه) استفاده کنید. اگر مقاومت مناسبی در دست ندارید، می توانید دو تا را به صورت سری یا موازی به هم وصل کنید تا نت مورد نظر را دریافت کنید. مدار از قطعات زیر استفاده می کند: ریز مدار K155LAZ (نام قدیمی K1LB553) - می توان آن را با KIZZLAZ (K1LBZZZ) جایگزین کرد یا K555LAZ را امتحان کرد. خازن های C1، C2 ~ MBM یا سری K71، K70، K73؛ مقاومت ها - MLT، MT با قدرت تا 0.5 وات یا سایر موارد کوچک. به جای بلندگو BA1، می توانید از بلندگوهایی با اندازه کوچک از انواع دیگر استفاده کنید. لازم به ذکر است که با یک بلندگوی بزرگتر، به عنوان مثال، 1GD-40، می توانید به کیفیت صدای بهتری دست پیدا کنید، اما ممکن است نیاز به تغییر ابعاد بدنه یا حتی تنظیم مجدد آن باشد. سوئیچ SA1 - سوئیچ TV2-1 یا دیگری را تغییر دهید.

راه اندازی با مقاومت های R2...R15 نصب شده روی آن در قسمت پشتی با پیچ هایی به قطر 2x7 میلی متر روی گردن نصب می شود. اگر مقاومت ها در شیار قرار نگیرند، به صورت موضعی تعریض یا عمیق تر می شود. روی پوشش بالایی 12 با استفاده از سه پیچ M3 با واشر و مهره و سه پیچ 2x7 میلی متر نصب شده است.

مش برای بلندگو (شکل 4) از برنج ساخته شده است که لبه آن منحنی است. قسمت لبه از slofosti (فایبرگلاس با روکش فویل انعطاف پذیر) ساخته شده است. دیواره های جانبی 3،4، 6،10،13 به پایه چسبانده می شوند (به عنوان مثال، با چسب Moment-1)، یک باتری وارد می شود، و مکعب های 5 و 7 در گوشه ها برای پیچ هایی که پوشش بالایی 12 را محکم می کنند، چسبانده شده اند. کنتاکت های باتری از قلع قوطی حلبی ساخته شده است.

جدول 1. تنظیم توسط فرکانس متر

قسمت جلوی پوشش بالایی با لاک نیترو پوشیده شده است. دیوارهای جانبی 4، 10 از بیرون با روکش به پایان رسیده است. گردن 15، مهره بالایی 16، اضلاع 3، 4، 6، 10، 13، پایه 8 و بلوک اتصال 9 با لکه رنگ شده و همچنین با لاک نیترو پوشیده شده است (قبل از پوشش با لکه، روکش 14 باید باشد. از گردن برداشته می شود). پس از نصب مجدد صفحه انگشت روی صفحه انگشت، پایه 2 و زین بالای 16 چسبانده می شوند. روی پیچی که در انتهای صفحه انگشت پیچ شده است، کلکتور جریان 1 ثابت و مهر و موم شده است - سیم رشته ای که عایق از آن جدا شده است. کلکتور جریان با پیچ M4 در انتهای گردن کشیده شده و محکم می شود، صدای ساز با فشار دادن کلکتور جریان به هر فرت بررسی می شود، در صورت لزوم مهره بالایی 16 و پایه 2 سوهان یا امتداد داده می شود. به فرت های 3، 5، 10، 12 چسبانده شده اند تا جهت گیری خود را بر روی صفحه انگشت در طول بازی آسان تر کنند - آنها را می توان از فیلم چسب رنگی تهیه کرد، یک پیکربندی ممکن در شکل نشان داده شده است. 3 روکش 14. روکش رویی با چهار پیچ به قطر 2*7 میلی متر روی بدنه نصب می شود. سیم هایی که بلندگو و سوئیچ را به مدار متصل می کنند باید به اندازه کافی بلند باشند تا درب آن برای تعویض باتری به راحتی باز شود. سیمی که به "+" باتری می رود قرمز است، سیمی که به باتری می رود آبی یا سفید است. ساز الکتریک آماده است.