در وسایل برقی مدرن همه جا فیوز یا به عبارت علمی فیوز پیدا می شود. آنها از شبکه و خود دستگاه در برابر اتصال کوتاه یا اضافه بار محافظت می کنند. طراحی فیوز لینک ها و اندازه ها بسیار متنوع است. جریان نامی و ولتاژی که فیوز برای آنها صادر می شود با مقادیر استاندارد مطابقت دارد. ابعاد کلی آن، یعنی طول، به ولتاژ نامی فیوز بستگی دارد؛ هر چه ولتاژ نامی فیوز بیشتر باشد، فاصله بین کنتاکت ها بیشتر است. جریان نامی با سطح مقطع سیم داخل فیوز تعیین می شود.

اگرچه فیوزهای الکتریکی خودتنظیم شونده را می توان در دستگاه های گران قیمت تر یافت، اما اکثر دستگاه ها هنوز به فیوزهای معمولی مجهز هستند.

مفاهیم کلی، مقدمه ای بر فیوزهای لوله ای

رایج ترین فیوزها فیوزهایی هستند که اصطلاحاً لوله ای نامیده می شوند. آنها یک لوله سرامیکی یا شیشه ای با تماس های فنجانی فلزی در انتها هستند. این فنجان ها توسط سیم به یکدیگر متصل می شوند که سطح مقطع آن همانطور که قبلا ذکر شد تعیین کننده جریان نامی فیوز است. این جریان روی لوله یا یکی از قسمت های تماس فیوز نشان داده می شود. به عنوان مثال: F0.5A - این بدان معنی است که این فیوز برای جریان 0.5 آمپر درجه بندی شده است.

در نمودارهای مدار الکتریکی، فیوز با یک مستطیل نشان داده می شود که یک خط مستقیم از آن عبور می کند. در کنار علامت گرافیکی معمولی، تعیین موقعیت آن نشان داده شده است، به عنوان مثال F1 (F - فیوز، فیوز به زبان انگلیسی). و اگر این مدار را به هم نریزد - جریان نامی، به عنوان مثال 100 میلی آمپر.

شرح اصل عملکرد فیوز لینک (فیوز)

اصل کار فیوز بسیار ساده است. هنگامی که یک جریان نامی از سیمی که کنتاکت فیوزها را به هم وصل می کند می گذرد، این سیم تا دمای حدود 70 درجه سانتی گراد گرم می شود. اما هنگامی که جریان بیش از حد است، سیم بیشتر گرم می شود، و زمانی که دمای ذوب بیش از حد باشد، ذوب می شود، یعنی. می سوزد به همین دلیل است که فیوزها را فیوز یا پیوندهای همجوشی نیز می نامند. هرچه جریان بیشتر باشد، گرمایش سریعتر، ذوب سریعتر اتفاق می افتد و بر این اساس، فیوز منفجر می شود.

بنابراین، تمام پیوندهای فیوز بر اساس یک اصل کار می کنند - جریان اضافی در مدار باعث گرم شدن بیش از حد و ذوب شدن سیم داخل فیوز و در نتیجه قطع شدن این مدار از منبع تغذیه می شود.

دو دلیل اصلی برای سوختگی فیوزها وجود دارد: افزایش ولتاژ منبع تغذیه و نقص در خود دستگاه الکتریکی.

بررسی فیوز، نشانگر خطای فیوز

می توانید فیوز لینک را با هر تستر یا تستر تداوم بررسی کنید. هدف این است که اطمینان حاصل شود که مدار فیوز سالم است و قادر به هدایت جریان الکتریکی است.

برای جلوگیری از برق گرفتگی، بررسی فیوز تنها زمانی مجاز است که دستگاه برقی خاموش باشد!

علاوه بر این، می توانید نشانگر سوختن فیوز خود را بخرید یا بسازید که به شما اطلاع می دهد که فیوز سوخته است.

نمودار مدار چنین دستگاهی فوق العاده ساده است و در شکل زیر نشان داده شده است.

LED HL1 از طریق مقاومت محدود کننده جریان R1 و دیود VD1 به موازات کنتاکت های فیوز متصل می شود تا در برابر ولتاژ معکوس محافظت شود. دیود VD1 باید بر اساس ولتاژ معکوس بیش از ولتاژ شبکه انتخاب شود. برای یک شبکه 220 ولت، ولتاژ معکوس برای دیود VD1 باید حداقل 300 ولت باشد؛ برای مثال، دیود 1N4004 یا KD109B خانگی این الزامات را برآورده می کند.

اگر فیوز خوب باشد نشانگر روشن نمی شود و در صورت سوختن آن روشن می شود.

این مدار برای تکمیل منابع تغذیه خانگی بسیار مناسب است.

با کمی تغییر (ساده کردن) مدار، می توانید نشانگر سوختن فیوز را روی یک لامپ نئون دریافت کنید، اگرچه به اندازه یک LED به نظر نمی رسد.

انتخاب فیوز با توجه به توان نامی دستگاه الکتریکی

پس از بررسی فیوز و تشخیص خرابی آن، باید آن را تعویض کرد. و برای انجام این کار، باید اسم آن را پیدا کنید تا جایگزینی صحیح را انجام دهید.

اگر قدرت مصرف شده توسط یک وسیله الکتریکی را می دانید، معمولاً روی پلاک دستگاه نشان داده شده است، می توانید به طور مستقل جریان نامی فیوز را با استفاده از فرمول زیر محاسبه کنید:

Inom = Pmax / Unom

جریان نامی (آمپر) برابر است با ضریب حداکثر توان (وات) دستگاه الکتریکی تقسیم بر ولتاژ نامی شبکه (ولت).

به عنوان مثال، یک فیوز در یک تلویزیون منفجر شده است، نمی توان آنچه را که روی بدنه فیوز نشان داده شده است، رتبه آن مشخص کرد، اما مصرف برق 150 VA بر روی پلاک تلویزیون نشان داده شده است.

150 / 220 = 0.68، گرد شده به نزدیکترین مقدار استاندارد بالاتر - 1 A.

لطفاً توجه داشته باشید که هنگام محاسبه رتبه‌بندی جریان فیوز، مقدار جریان دقیقی دریافت می‌کنید که ممکن است با طیفی از درجه‌بندی فیوزها مطابقت نداشته باشد. بنابراین، مقدار محاسبه شده با در نظر گرفتن حاشیه 5 درصد به نزدیکترین مقدار استاندارد گرد می شود.

برای سادگی، می توانید از یک جدول آماده استفاده کنید که رتبه بندی فیوزهای استاندارد را برای مصرف کنندگان مختلف بر اساس اتصال آنها به شبکه خانگی 220 ولت نشان می دهد.

تعویض فیوز

هنگام تعویض فیوز، برای جلوگیری از برق گرفتگی، حتماً دستگاه برقی را از برق بکشید!

یک قانون ناگفته وجود دارد: اگر پس از تعویض دوم فیوز دوباره منفجر شد، به دنبال ایراد در خود دستگاه برقی باشید. این بدان معناست که دستگاه برقی نیاز به تعمیر دارد.

تحت هیچ شرایطی فیوز را با جریان بالاتر نصب نکنید، چنین تلاش هایی قطعاً منجر به آسیب حتی بیشتر به دستگاه می شود تا جایی که قابل تعمیر نیست!

هنگام خرید فیوز جدید مراقب باشید. نوع و رتبه فعلی کاندیدای جایگزین را به درستی تعیین کنید. بهتر است قطعات الکترونیکی را از تامین کنندگان قابل اعتمادی که کیفیت محصول را تضمین می کنند مانند کنراد الکترونیک خریداری کنید. طیف کامل فیوزها را می توانید در لینک پیدا کنید - https://conrad.ru/catalog/predohraniteli_s_plavkoy_vstavkoy.

تعمیر فیوز

افراد معمولی معتقدند که فیوزها قابل تعمیر نیستند، در واقع اینطور نیست. اکثر انواع فیوزها را می توان تعمیر کرد و به آنها فیوز دوم، سوم و ... داد. زندگی محفظه فیوز معمولاً به ندرت از بین می رود ، سیم داخل آن می سوزد و تعمیر شامل تعویض آن است. وظیفه اصلی استفاده از سیم مشابه سیم فیوز است.

اگر نیاز به تعویض سریع فیوز دارید، اما یدکی در دسترس ندارید، می توانید از روش زیر استفاده کنید:

پوشش رنگ را از سیم جدا کنید (آن را تمیز کنید تا بدرخشد) و چندین دور به دور هر تماس فیوز بپیچید، سپس فیوز را داخل نگهدارنده قرار دهید. این روش معمولا "اشکال" نامیده می شود. با کمک آن می توانید خیلی سریع قابلیت سرویس دهی دستگاه را بررسی کنید، اما قابل اعتماد نیست و می تواند به عنوان یک راه حل موقت برای مشکل استفاده شود.

روش بعدی به اصطلاح "کارخانه" است. تعمیرات به آهن لحیم کاری و شاید Dremel یا پیچ گوشتی نیاز دارد، اما فیوز پس از تعمیر به نظر می رسد که مستقیماً از کارخانه آمده است.

انتهای کنتاکت های فنجان را با آهن لحیم کاری گرم کنید و با استفاده از خلال دندان یا چیزی مشابه، لحیم کاری را از سوراخ های انتهای آن جدا کنید. این اتفاق می افتد که سوراخ ها خیلی کوچک هستند یا کاملاً وجود ندارند، پس باید آنها را سوراخ کنید. از یک مته با قطر کوچک 1-2 میلی متر استفاده کنید.

یک سیم با قطر مناسب را از سوراخ ها رد کنید و به کنتاکت های فنجانی لحیم کنید.

فیوز آماده است!

انتخاب قطر سیم فیوز

همانطور که در بالا نوشته شد، برای تعمیر فیوز، لازم است سیم سوخته را با سیمی مشابه سیمی که قبل از سوختن در فیوز وجود داشت، تعویض کنید.

فیوزهای کارخانه از سیم های ساخته شده از فلزات مختلف استفاده می کنند: نقره، مس، آلومینیوم، قلع، سرب، نیکل و غیره. در خانه، بعید است که بتوانیم مواد سیم فیوز سوخته را تعیین کنیم، و همچنین سیم مسی معمولی در دست داریم. اما در هر صورت، ما جدولی از قطر سیم را بسته به جریان نامی فیوز ارائه می دهیم که علاوه بر مس، آلومینیوم، فولاد و قلع نیز دارد.

جریان فیوز، A		0,25	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0	7,0	10,0
قطر سیم، میلی متر	فلز مس	0,02	0,03	0,05	0,09	0,11	0,16	0,20	0,25
	آلومینیوم	-	-	0,07	0,10	0,14	0,19	0,25	0,30
	اهن	-	-	0,13	0,20	0,25	0,35	0,45	0,55
	قلع	-	-	0,18	0,28	0,38	0,53	0,66	0,85

جریان فیوز، A		15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0
قطر سیم، میلی متر	فلز مس	0,33	0,40	0,46	0,52	0,58	0,63	0,68	0,73
	آلومینیوم	0,40	0,48	0,56	0,64	0,70	0,77	0,83	0,89
	اهن	0,72	0,87	1,00	1,15	1,26	1,38	1,50	1,60
	قلع	1,02	1,33	1,56	1,77	1,95	2,14	2,30	2,45

محاسبه قطر سیم فیوز

اگر برای جریانی که در جدول بالا ذکر نشده نیاز به فیوز دارید، می توانید از فرمول برای محاسبه قطر سیم مسی بسته به جریان نامی فیوز استفاده کنید.

برای جریان های کم (با استفاده از سیم نازک با قطر 0.02 تا 0.2 میلی متر)، فرمول به شرح زیر است:

d = Ipl k + 0.005

برای جریان های بالا (هنگام استفاده از سیم با قطر بیش از 0.2 میلی متر)، فرمول به شرح زیر است:

جایی که Ipl- جریان فیوز لینک بر حسب آمپر، بهو مترضرایب بسته به ماده هادی را می توان از جدول زیر تعیین کرد.

تعیین قطر سیم فیوز

در سیم پیچ های کارخانه، قطر سیم همراه با پارامترهای دیگر نشان داده شده است. اگر سیم از یک تکه سیم رشته گرفته شده باشد چه باید کرد؟ قطر سیم را می توان با میکرومتر اندازه گیری کرد. اما حتی اگر میکرومتر ندارید، می توانید از روش قدیمی استفاده کنید - قطر سیم را با استفاده از یک خط کش یا کولیس اندازه گیری کنید. شاید آنقدر دقیق نباشد، اما برای مورد ما کاملا قابل قبول است.

یک خط کش می گیریم و 10 تا 20 دور روی آن می پیچیم. عرض سیم پیچ توصیه شده حدود یک سانتی متر است. در عین حال، ما سعی می کنیم اطمینان حاصل کنیم که سیم پیچ ها تا حد امکان محکم شوند. می شمریم که دورمان چند میلی متر طول کشیده و این عدد را بر تعداد دور تقسیم می کنیم. لازم نیست آن را روی خط کش بپیچید، اگر تکه سیم کوتاه است می توانید از مداد، پیچ گوشتی، فندک یا هر شی دیگری برای سیم پیچی استفاده کنید. نکته اصلی این است که چرخش ها به طور مساوی و محکم پیچیده شوند.

به عنوان مثال، عرض پیچ های زخم 9 میلی متر است و تعداد دورهای آن 20 است. با تقسیم 9 بر 20، در می یابیم که قطر سیم، اگر 0.05 میلی متر دیگر را برای شکاف بین پیچ ها دور بریزیم، تقریباً برابر است. 0.40 میلی متر با استفاده از این سیم می توان یک فیوز 20 A را بازیابی کرد. این بسیار ساده و کاملا دقیق است!

و در نهایت، ویدئویی که فرسودگی لینک فیوز را نشان می دهد:

در اینجا ذکر نکردن فیوز جرم است. مانند سایر انواع دستگاه های ایمنی، آنها برای محافظت بخشی از مدار در برابر افزایش مضر در جریان تغذیه طراحی شده اند.

فیوزها

ویژگی بارز چنین فیوزهایی سادگی آشکار آنها است. این دستگاه چیزی بیش از یک تکه سیم با قطر کم نیست. زمانی که جریان از یک آستانه معین فراتر رود، دومی به راحتی ذوب می شود.

البته، این روش حفاظت دارای یک اشکال آشکار است - زمان واکنش (ذوب شدن سیم فورا رخ نمی دهد). یعنی شما را از تکانه های کوتاه مدت، اما نه کمتر مخرب فعلی نجات نمی دهد. اما در صورت اتصال کوتاه در شبکه و یا زمانی که بار مجاز بیش از حد مجاز است بسیار موثر است.

اصل کار بر اساس کار حرارتی است که جریان هنگام عبور از هادی ها انجام می دهد (و ولتاژ در اینجا واقعاً مهم نیست).

آمپر = حداکثر توان مدار مجاز / ولتاژ

یعنی حداکثر جریانی که یک فیوز در مدار برق 220 ولت باید در حداکثر بار 3 کیلو وات تحمل کند حدود 15 آمپر است.

با توجه به اینکه همجوشی به عوامل زیادی بستگی دارد (قطر سیم، ظرفیت حذف حرارت محیط، موادی که سیم از آن ساخته شده است و غیره)، اغلب عنصر سوخته طبق محاسبات آماده تغییر می کند. جدول زیر (برای محبوب ترین فلزات) .

میز 1

فیوز روی رله

همانطور که در بالا ذکر شد، فیوزها یک اشکال جدی دارند - زمان واکنش. علاوه بر این، عنصر سوخته باید به طور کامل تعویض شود (سیم یا کل فیوز باید تعویض شود).

یک جایگزین ممکن است در نظر گرفتن یک رله باشد.

نمونه ای از اجرای چنین طرحی در زیر آمده است.

برنج. 1. نمودار رله

در طول یک اتصال کوتاه در مدار تغذیه شده، جریان به شدت افزایش می یابد، در نتیجه ترانزیستور کامپوزیت (VT1 VT2) خاموش می شود و تمام ولتاژ به رله اول اعمال می شود، که در نتیجه کار، رله را باز می کند. رله دوم و جریان فقط روی ترانزیستور کامپوزیت بسته باقی می ماند.

بلوک تعیین شده فقط برای مدارهایی طراحی شده است که جریان تغذیه آنها از 1.6A تجاوز نمی کند، که ممکن است برای کارهای مختلف ناخوشایند باشد.

می توان آن را کمی به این شکل اصلاح کرد.

برنج. 2. طراحی مجدد مدار رله

رتبه R4 به طور خاص بیان نشده است، زیرا بسته به پارامترهای مدار تغذیه شده نیاز به محاسبه دارد.

می توانید از اندیکاتورهای آماده در جدول زیر به عنوان مبنا استفاده کنید.

جدول 2

هر دو مدار فوق فقط برای کارکردن در مدارهای منبع تغذیه 12 ولت طراحی شده اند.

فیوزهای الکترونیکی بدون رله

اگر مدار شما جریان تا 5 آمپر و ولتاژ تا 25 ولت را تامین می کند، مطمئناً مدار زیر را دوست خواهید داشت. آستانه پاسخ را می توان با استفاده از یک مقاومت برش تنظیم کرد و زمان پاسخ را می توان با استفاده از یک خازن تنظیم کرد.

برنج. 3. نمودار فیوز بدون رله

با توجه به اینکه ترانزیستور می تواند تحت بار ثابت گرم شود، بهتر است آن را روی یک هیت سینک قرار دهید.

به عنوان یک اجرای جایگزین، اما با همان اصل.

برنج. 4. طرح فیوز بدون رله

یک فیوز الکترونیکی ساده تر با حداقل قطعات در نمودار زیر نشان داده شده است.

برنج. 5. مدار فیوز الکترونیکی با حداقل قطعات

اگر اتصال کوتاه رخ دهد، ترانزیستور برای مدت کوتاهی مسدود می شود. اگر انسداد برداشته شود، اما اتصال کوتاه باقی بماند، "فیوز" دوباره خاموش می شود و به همین ترتیب تا زمانی که مشکل در مدار برق برطرف شود. یعنی چنین فیوزی نیازی به روشن یا خاموش شدن ندارد. تنها اشکال آن گنجاندن مداوم بار مستقیم در مدار به شکل مقاومت R3 است.

فیوز الکترونیکی 220 ولت

مدارهای فیوز الکترونیکی نشان داده شده در بالا فقط می توانند در مدارهای برق ثابت کار کنند. اما اگر برای محافظت از برق مدارهای AC 220 ولت به یک فیوز سریع دمنده نیاز دارید چه؟

می توانید از بلوک دیاگرام حفاظت اضافه بار در زیر استفاده کنید.

برنج. 6. دیاگرام بلوک حفاظت از اضافه بار

حداکثر جریان کاری این مدار که بر روی استابلایزر 7906 ساخته شده است 2 آمپر می باشد.

T1 یک ترانزیستور TIC225M است و

T2 - BTA12-600CW (تعویض مجاز نیست).

موارد زیر ممکن است جایگزین های ساده تری برای مدارهای AC باشد.

بر اساس تحقیقات شرکت های بیمه، 93 درصد از آتش سوزی خودروها به دلیل استفاده از فیوزهای بی کیفیت خودرو و سیم کشی معیوب رخ می دهد. بنابراین، اگر می خواهید دلایل آتش سوزی را به حداقل برسانید، وضعیت سیم کشی را تا حد امکان نظارت کنید. با توجه به نقش ارزشمند فیوزها در عملکرد صحیح وسایل برقی خودرو، تصمیم گرفتیم در مقاله امروز در مورد آنها صحبت کنیم. شما می توانید همه چیز را در مورد فیوزها یاد بگیرید - هدف آنها، تفاوت ها، و مهمتر از همه - نحوه تعویض فیوزها توسط خودتان.

1. هدف واقعی فیوزها جلوگیری از اتصال کوتاه در سیم کشی است.

نقش فیوز محافظت در برابر جریان های اتصال کوتاه و جریان اضافه بار و در نتیجه جلوگیری از انواع خرابی یا آتش سوزی است. برای راحتی، تمام فیوزها در یک یا دو بلوک جمع آوری می شوند. کل بلوک فیوز وظیفه عملکرد کل سیستم لوازم الکتریکی را بر عهده دارد و هر عنصر جداگانه مسئول یک دستگاه خاص است. علاوه بر فیوزهایی که در مدار الکتریکی قرار دارند، فیوزهای یدکی نیز روی بلوک وجود دارد.

پرکاربردترین فیوزها فیوزهای پلاگین هستند.طراحی آنها بسیار ساده است: این یک سیم فلزی با اندازه های خاص است که در یک ماده پلاستیکی عایق مخصوص قرار می گیرد. سطح مقطع سیم تعیین کننده حداکثر جریانی است که فیوز برای آن طراحی شده است. دو نوک کوچک خارج از عایق هستند - آنها سیگنال ها را دریافت می کنند. هنگامی که مقدار ولتاژ افزایش می یابد، پایه فلزی می سوزد، پس از آن مدار الکتریکی مربوطه خاموش می شود. یعنی تمام لوازم الکترونیکی ماشین سالم می ماند فقط عنصری که باید تعویض شود می سوزد.

اغلب می توانید فیوزهای حرارتی فلزی چند کاره را در بلوک ها پیدا کنید. نحوه عملکرد آنها را می توان از نام آن فهمید. طراحی آنها نیز بسیار ساده است: دو صفحه با انتهای نقره ای؛ به لطف خاصیت ارتجاعی صفحات، تماس ها دائماً در حالت بسته هستند. در طول اتصال کوتاه، صفحه دو فلزی بیش از حد گرم می شود و خم می شود.تنها پس از خنک شدن و بازگشت به موقعیت اولیه خود، جریان دوباره از طریق صفحه شروع به جریان می کند. به عنوان یک قاعده، این نوع فیوزها روی مدار چراغ جلو نصب می شوند.

خودروها همچنین از طرح های فیوز استفاده می کنند که در آن صفحه فلزی حرارتی به موقعیت اولیه خود باز نمی گردد.در پایه آنها یک دکمه اضافی دیگر و یک فنر وجود دارد. در این حالت، صفحه نمی تواند به خودی خود خم شود، زیرا توسط فنر در جای خود نگه داشته می شود. برای اینکه مکانیسم دوباره کار کند، باید دکمه را فشار دهید، که به شما امکان می دهد فنر را آزاد کنید.

فیوزها از نظر رتبه بندی متفاوت هستند که در آمپر بیان می شود. در طول تولید، تولید کنندگان از پلاستیک با رنگ های مختلف استفاده می کنند، بنابراین آنها یک یا آن رتبه بندی هدایت الکتریکی را نشان می دهند. در زیر جدولی از درجه آمپر به رنگ آمده است، اگرچه سایه ها ممکن است متفاوت باشد:

اغلب، علاقه مندان به خودرو تمایل دارند جعبه فیوز را به روشی بسیار ساده عیب یابی کنند. آنها یک جسم فلزی ("حشره") را در جای فیوز یا سیم باد را به جای فیوز منفجره قرار می دهند. در چنین شرایطی، باید درک کرد که اگر متعاقباً فیوزهای کاذب کار نکنند، تمام تجهیزات الکتریکی سوختند، یا حتی بدتر از آن، آتش سوزی در خودرو رخ داد، کسی مقصر نخواهد بود.

2. چه زمانی نیاز به تعویض فیوز دارید؟

ابتدا باید بفهمید که چه زمانی نیاز به تعویض فیوز دارید. اگر متوجه شدید که دستگاه هایی مانند فن، لامپ، چراغ های جلو و پایین، پمپ بنزین، سیستم کنترل تهویه مطبوع یا سایر وسایل موجود در ماشین شما از کار افتاده اند، عجله نکنید تا به نزدیک ترین فروشگاه بدوید و تجهیزات جدید بخرید. اغلب علت مشکلات چنین دستگاه هایی فقط یک اتصال کوتاه در شبکه است که بررسی فیوزهای خودرو را ضروری می کند. و قیمت خود فیوز به میزان قابل توجهی کمتر از قیمت لوازم برقی فوق می باشد.

از آنجایی که جعبه فیوز در هر خودرو در مکان های متفاوتی قرار دارد، ما مکان جستجوی آنها را نشان نمی دهیم، فقط به شما یادآوری می کنیم که اتومبیل های مدرن اغلب دارای دو بلوک فیوز هستند.یکی از آنها در کابین و دومی در محفظه موتور قرار دارد. واحد داخلی اغلب در پشت پانل باز کردن پیچ فرمان، در قسمت چمدان یا زیر صندلی قرار دارد. برای اینکه مشخص شود این یا آن فیوز متعلق به کدام دستگاه است، یک نمودار علامت گذاری در پشت کیس وجود دارد. نام دستگاه ها یا آیکون های مربوطه روی آن نوشته شده است.

ابتدا باید با معانی نشانه ها آشنا شوید. نمودار جعبه فیوز برای خودروها متفاوت است.به عنوان یک قاعده، همراه با دستورالعمل های عملکرد خودرو، توضیحاتی برای نمودارهای کارکرد جعبه فیوز نیز ارائه می شود. در صورت خرید خودروی دست دوم، مشخصات جعبه فیوز را می توانید در سایت نمایندگی رسمی مدل خودروی خود مشاهده کنید.

به عنوان مثال، یک خودروی رنو مگان دارای علائم زیر روی جعبه فیوز است:

"آ"- عنصری از سیستم فیوز که مسئول عملکرد پنجره های برق است.

"با"- فن سیستم گرمایشی؛

"د"- شیشه های برقی روی درهای سرنشین عقب؛

"E"- پوشش های دریچه اتوماتیک؛

"F"- سیستم ترمز ضد قفل؛

"G"- فندک، سیستم صوتی، صندلی های گرم کن، شیشه شوی و چراغ های جلو، سیستم هشدار؛

"ن"- چراغ های ترمز؛

"L"، "M"- پنجره های برقی روی درهای جلو؛

"ن"- مسئول عملکرد ابزارهای واقع در پانل ماشین، سیستم چند رسانه ای و تنظیم آینه های دید عقب است.

"در باره"- بوق صدا؛

"ر"- برف پاک کن عقب؛

"ر"- سیستم تهویه هوا؛

"S"- سنسور تغییرات دما در کابین؛

"تی"- گرمکن صندلی های جلو؛

"U"- قفل کردن همه درها به طور همزمان؛

"W"- گرمکن آینه های دید عقب

هنگامی که بخش الکترونیکی را که ظاهراً از کار افتاده است با علامت های حروف روی نمودار بلوک مقایسه کردید، پیدا کردن فیوز خراب کار دشواری نخواهد بود. در مرحله بعد، باید مطمئن شوید که فیوز واقعا منفجر شده است. بسیاری از مردم فکر می کنند که کافی است فیوز آسیب دیده را از بلوک بردارید و به دقت بررسی کنید که آیا جامپر منفجر شده است. اما در واقع بازرسی چشمی کافی نیست، به خصوص در شرایطی که جامپر فیوز یکپارچگی خود را از دست نداده است، اما فیوز هنوز کار نمی کند. این می تواند به دلیل اکسیداسیون عناصر فلزی که دیگر قادر به انجام وظایف خود نیستند اتفاق بیفتد.

ما می توانیم دقیق ترین روش برای بررسی فیوز را به شما توصیه کنیم. برای انجام این کار، نیازی به خارج کردن فیوز از پریز نیست. ابتدا باید مدار خراب را روشن کنید، اعم از بالابر، چراغ جلو، بوق و غیره. سپس، ولتاژ هر دو پایانه فیوز خاص را بررسی کنید. اگر در یکی از پایانه ها ولتاژ وجود نداشته باشد، این نشان می دهد که فیوز منفجر شده است.بنابراین، چنین فیوز واقعاً نیاز به تعویض دارد. این روش تأیید حداقل زمان می برد و نتایج تا حد امکان دقیق هستند. همانطور که خودتان می بینید، درک اینکه چه زمانی فیوز نیاز به تعویض دارد دشوار نیست؛ اکنون تنها چیزی که باقی می ماند این است که بفهمید چگونه آن را به درستی انجام دهید.

3. چگونه برای جلوگیری از اتصال کوتاه در ماشین خود فیوزها را تعویض کنیم؟

متأسفانه همه رانندگان نمی توانند اهمیت داشتن یک فیوز خوب را درک کنند. و همه نمی دانند که اگر فیوز منفجر یا ذوب شده باشد چه کاری باید انجام شود. بنابراین، ما می خواهیم دستورالعمل های گام به گام برای تعویض فیوز را به شما ارائه دهیم. اما قبل از شروع به تعویض فیوز، باید مطمئن شوید که فیوز واقعا سوخته است:

1. جعبه فیوز را پیدا کنید که دستگاه های گفته شده سوخته به آن وصل شده اند.

2. فیوز متصل به دستگاه الکتریکی خود را پیدا کنید. یک نمودار در بیرون با علامت گذاری پیدا کردن آن را آسان تر می کند.

3. فیوز را از بلوک خارج کنید. این کار را می توان با استفاده از موچین مخصوص انجام داد. به عنوان یک قاعده، آنها در یک مجموعه با سیستم بلوک فروخته می شوند.

4. آن را به دقت بررسی کنید؛ اگر آسیب خارجی قابل مشاهده باشد، بدون شک این عنصر بلوک باید جایگزین شود.

در صورت موجود بودن می توانید فیوز سوخته را با یک فیوز جدید تعویض کنید. تقریباً در هر فروشگاهی می توانید فیوز اتومبیل بخرید، اما خرید فیوز با کیفیت بسیار دشوارتر است. کلمه "کیفیت بالا" به معنای فیوزی است که در عرض چند ساعت خاموش نمی شود و حتی کمتر باعث آتش سوزی می شود. بنابراین قبل از خرید به ظاهر نمونه دقت کنید. پلاستیک باید صاف باشد، فلز نباید تغییری در سطح مقطع داشته باشد.اگر در مورد کیفیت فیوزهای خریداری شده شک دارید، قبل از نصب خرید در بلوک، توصیه می شود یک آزمایش کوچک انجام دهید. شما می توانید این کار را به این صورت انجام دهید:

1. ابتدا یک فیوز دیگر بخرید - یک فیوز یدکی.

2. سیم ها را به انتهای فلزی فیوز وصل کنید.

3. یکی را به مثبت، دومی را به منفی وصل کنید.

4. یک فیوز با کیفیت بالا باید منفجر شود، یک فیوز با کیفیت پایین ذوب می شود.

پس از نصب چنین فیوز بی کیفیتی، سیستم داخل خودرو نیز ذوب می شود، و می دانید که چه چیزی می تواند منجر شود. پس از این، می توانید به مرحله اصلی - جایگزینی بروید. برای انجام این کار، باید فیوز جدیدی را به جای فیوز قدیمی نصب کنید، اما قبل از آن باید با تفاوت های ظریف زیر آشنا شوید:

1. قبل از نصب فیوز جدید، لازم است علت اتصال کوتاه را از بین ببرید. در غیر این صورت، فیوز جدید به سرنوشت فیوز سوخته دچار خواهد شد.

2. فیوزهای خودرو به سه سایز مینی، متوسط ​​و ماکسی تقسیم می شوند. به هر یک از آنها مکان مخصوص به خود در بلوک نصب اختصاص داده شده است.

3. جریان نامی فیوز باید بیشتر از جریان نامی دستگاه باشد. در صورتی که مقدار آمپر کمتر باشد، دستگاه الکتریکی به سرعت می سوزد و فیوز حتی زمانی برای واکنش نخواهد داشت.

4. تعیین آمپر را می توان با رنگ بدنه پلاستیکی تعیین کرد.

5. فیوزهای سری مدار اولیه باید حداقل 0.1 ثانیه ده برابر جریان نامی اولیه را تحمل کنند.

6. مشخصه زمان-جریان بار باید بیشتر از مشخصه جریان زمان فیوز باشد.

7. به هیچ وجه نباید سیم های باز روی جعبه فیوز در تماس با محفظه باشد، زیرا این امر به ناچار منجر به اتصال کوتاه می شود. پس از اتمام نصب، بررسی کنید که تمام اجزای الکتریکی ماشین شما چگونه درست کار می کنند. اگر مشکلی در عملکرد تجهیزات ایجاد نشود، می توان جایگزینی را موفق در نظر گرفت.

در طول چندین دهه ثابت شده است، بهترین وسیله محافظت در برابر اضافه بارهای بیش از حد شبکه برق، فیوزهایی هستند که در ورودی سیستم های تغذیه جریان نصب می شوند. طراحی و اصل عملکرد آنها با هدف قطع به موقع مصرف کننده از شبکه است و در نتیجه به او در مورد خرابی تجهیزات و امکان تعویض فیوز هشدار می دهد.

دستگاه، انواع و اصل عملکرد

فیوز یک وسیله سوئیچینگ الکتریکی است که برای قطع یک مدار الکتریکی محافظت شده با باز کردن آن یا تخریب (سوختن، ذوب) عناصر حامل جریان ویژه طراحی شده در هنگام عبور جریان ولتاژ بالا از آنها در نظر گرفته شده است. عناصر اصلی آن بدنه، درج فلزی قابل ذوب و قسمت تماس است.

اصل کار بسیار ساده است: اگر ولتاژ بالا به شبکه عرضه شود، درج، که معمولاً از مواد چینی یا فیبر ساخته شده است، ذوب می شود. درج یک عنصر اجباری تمام فیوزها است؛ داخل آن یک دستگاه خاموش کننده قوس وجود دارد. کلیه وسایلی که برای محافظت از تاسیسات الکتریکی استفاده می شوند را می توان به چهار کلاس تقسیم کرد:

عناصر محافظ قابل ذوب قابل اعتمادترین و نسبتاً ارزان هستند. تشخیص آنها برای سرویس دهی بسیار آسان است. برای انجام این کار، فقط باید به قسمت در نور نگاه کنید - خواهید دید که آیا مذاب دست نخورده است یا خیر. در محفظه شیشه ای تولید می شوند. هنگام استفاده از آنها، شما حتی نیازی به نصب ترانسفورماتور ندارید. فیوزها با توجه به اندازه آنها به میکرو، مینی (14-15 میلی متر)، معمولی (18 میلی متر) و ماکسی (34 میلی متر) تقسیم می شوند.

برای کار در مدارهای ولتاژ بالا، انواع دیگر مکانیسم های حفاظتی استفاده می شود: گاز، مایع. حتی تیراندازان هم هستند. در شرایط عادی نمی توانید آنها را ببینید - آنها تجهیزات بسیار قدرتمندی هستند.

در زندگی معمولی، علاقه مندان به خودرو مشکلات فیوز را به ساده ترین روش قدیمی عیب یابی می کنند: به اصطلاح باگ نصب کنید. اما در اینجا باید ذهن خود را به کار بگیرید و در نظر داشته باشید که یک روز این شبه دستگاه کار نخواهد کرد و ممکن است آتش سوزی رخ دهد. اگر برخی از قطعات خودرو از کار افتاده است، دیگر نیازی به عجله برای خرید قطعات جدید به فروشگاه نیست.

اغلب دلیل آن فقط اتصال کوتاه است، و باید فیوزهای ماشین را چک کنید. خودروهای مدرن معمولا دارای دو عدد از این واحدها هستند. یکی از آنها در کابین و دومی در موتور قرار دارد. واحد داخلی را اغلب می توان در پشت پنل فرمان، جایی که محفظه چمدان است، یا زیر صندلی پیدا کرد. در پشت بدنه بلوک علامتی وجود دارد که نام دستگاه ها یا نمادهای مربوط به هر یک از آنها را نشان می دهد.

هنگامی که یک بخش شکست خورده پیدا شد، پیدا کردن قسمت سوخته در بین همه دشوار نیست. سپس باید مطمئن شوید که واقعا می سوزد. بازرسی بصری چیزی نمی دهد. این اتفاق می افتد که جامپر دست نخورده باقی می ماند، اما خود فیوز کار نمی کند. این می تواند به دلیل اکسیداسیون فلز روی عنصر اتفاق بیفتد. روش تأیید دقیق تری وجود دارد. برای انجام این کار، لازم نیست عنصر را از سوکت بردارید. ابتدا باید آنچه را که کار نمی کند روشن کنید: چراغ جلو، بوق، بالابر و غیره.

سپس باید بررسی کنید که آیا ولتاژ در فیوز خاص وجود دارد یا خیر. اگر حداقل در یکی از پایانه ها ولتاژ وجود نداشته باشد، فیوز منفجر شده است و باید تعویض شود. دستورالعمل گام به گام تعویض:

شایان ذکر است که رفتن به فروشگاه و خرید یک محصول با کیفیت که در عرض چند ساعت نسوزد و باعث آتش سوزی نشود، چندان آسان نیست. قبل از پرداخت پول برای خرید، باید ظاهر محصول را به دقت بررسی کنید. اگر در مورد کیفیت خرید خود شک دارید، باید قبل از نصب آن را تست کنید.

ترتیب آزمون به شرح زیر است:

1. برای هر مورد یدکی بخرید.
2. سیم ها را به انتهای فلزی دستگاه وصل کنید، یکی به مثبت، دیگری به منهای.
3. اگر یک فیوز خوب تهیه کنید، بلافاصله می سوزد، یک فیوز بی کیفیت فقط ذوب می شود و قابل نصب نیست.

اکنون می توانید به مهمترین مرحله - جایگزینی بروید. برای انجام این کار، باید یک مورد جدید را به جای سوخته قرار دهید، اما نکاتی وجود دارد که باید به آنها توجه کرد:

پس از اتمام همه چیز، باید دوباره تمام اجزای الکتریکی موجود در ماشین را بررسی کنید. اگر مشکل دیگری در عملکرد دستگاه ایجاد نشود، تعویض موفقیت آمیز خواهد بود.

الگوریتم کار با مایکروویو

اکثر مایکروویوهای مدرن فیوزهای ولتاژ بالا ندارند، بنابراین محافظ برق این مسئولیت را بر عهده می گیرد. اما فقط در صورتی می سوزد که ترانسفورماتور بار مضاعف دریافت کند. در صورت خرابی شما باید موارد زیر را انجام دهید:

برای آن دسته از کاربرانی که تازه وارد فر هستند، توصیه های بیشتری لازم است. برای برداشتن روکش بالایی بدون هیچ مشکلی، ابتدا باید تمام بست ها را پیدا کرده و با دقت از سوکت جدا کنید. در حین بازرسی بصری، می توانید از یک ذره بین برای تعیین دقیق وجود یک نخ استفاده کنید و همچنین علائم را روی همه عناصر به وضوح مشاهده کنید. یک فیوز جدید باید با فیوز سوخته خریداری شود تا یکسان باشند، در غیر این صورت ممکن است رزوه بلافاصله پس از روشن شدن بسوزد.

علاقه اولیه به این موضوع به دلیل عدم وجود فیوزهای 200 میلی آمپر تجاری در دسترس بود، همان فیوزهایی که توسط سازنده در مولتی متر Mastesn استفاده می شود. من سعی کردم آن را روی 160 میلی آمپر تنظیم کنم، اما هیچ چیز خوبی از این ایده حاصل نشد - آنها تقریباً پس از هر اندازه گیری "سوزانند". روی 250 میلی آمپر تنظیم کردم (تا الان هیچ اتفاقی نیفتاده). و از آنجایی که من با کمی اشتیاق به سمت رسیدن به هدفم می روم، و علاوه بر این، با یافتن راهی برای خروج از موقعیت های دشوار "به طور تصادفی" غریبه نیستم، خیلی نادر نیست که مجبور به تعویض فیوزهای سوخته شوم. سفر بعدی من به مکان های فروش قطعات الکترونیکی، این بار در مورد فیوزهای 0.5 و 1 آمپر، دوباره ناامید کننده بود. خوشبختانه، آماتورهای رادیویی عادت به دور انداختن چیزی ندارند (آنها فقط می توانند آن را بردارند و از هر راهی که در دسترس هستند دریافت کنند)، بنابراین تعداد مشخصی از فیوزهای منفجر شده قبلاً جمع شده اند.

تعمیر فیوز، یا همانطور که در قدیم می گفتند، "قرار دادن یک اشکال"، همانطور که در ابتدا تصور می کردم، اصلاً کار دشواری نیست. دستورالعمل های زیادی در این مورد در اینترنت وجود دارد. تنها چیزی که لازم است پیدا کردن سیم هایی با ضخامت مناسب است و بقیه کار به تکنیک بستگی دارد.

درست است، هیچ اطلاعاتی در مورد محل پیدا کردن سیم های لازم با قطر 3 میکرون (0.03 میلی متر) وجود نداشت.

با این حال، ما خوش شانس بودیم و سیمی به قطر 0.03 میلی متر در سیم پیچ قاب سر اندازه گیری پیدا شد که قابل ترمیم نبود. از جایی که با استفاده از ذره بین ساعت قدرتمند، استون و مقدار مشخصی صبر گرفته شد.

سیمی به قطر 0.05 میلی متر بر روی برد ساعت زنگ دار الکترونیکی مکانیکی اسلاوا پیدا شد. دیگر هیچ مشکلی در اینجا وجود نداشت، فقط باید آن را در استون فرو می کردید و سیم از قرقره شروع به باز شدن خود به خود کرد. پس از برقراری ارتباط با یک سیم با قطر 0.03 میلی متر، این سیم قبلاً مانند یک "طناب" بود.

مرحله بعدی باز کردن فیوزها بود. این فقط پس از گرم کردن کلاه های فلزی با آهن لحیم کاری امکان پذیر شد. اکنون، از نظر تجربه عملی، می دانم که شما فقط باید یکی از آنها را شلیک کنید. مرحله بعدی در قسمت انتهایی کلاهک ها، با استفاده از یک آهن لحیم کاری خوب گرم شده با نوک نازک، برداشتن قلع از سوراخ هایی بود که سیمی که به عنوان فیوز عمل می کند مستقیماً از آن عبور می کند.

اولین عملیات تعمیر. سیمی به قطر لازم معادل دو برابر طول فیوز در حال تعمیر از سوراخ درپوش اول، بدنه شیشه عبور داده شده و آب بندی می شود. با برداشتن مقدماتی اجباری عایق لاک از لبه (اگر بعد از استون باقی بماند).

مرحله دوم این است که درپوش را با استفاده از چسب روی بدنه شیشه قرار دهید (مناسب ترین مارک BF-6 است).

عملیات نهایی این است که سیم را به سوراخ درپوش دوم منتقل کنید و با چسباندن بعدی نیز لحیم کنید. بلافاصله پس از لحیم کاری، باید فیوز را با یک مولتی متر بررسی کنید.

پس از کوتاه کردن انتهای سیم های فیوز که از بیرون بیرون زده اند، می توانید محصولات آماده استفاده را در ردیف هایی یکنواخت، اما به گونه ای که به هیچ وجه با هم مخلوط نشوند، قرار دهید و خلق دستان خود را تحسین کنید. من به خصوص خوشحال شدم که توانستیم نمونه های مینیاتوری را تعمیر کنیم. گاهی اوقات اینها واقعاً مورد نیاز هستند.

و آخرین مرحله - علامت گذاری های قبلی با استفاده از یک فایل از درپوش های فلزی، اکنون فیوزهای قابل تعمیر حذف شدند (اکنون می دانم که انجام این کار در همان ابتدای تعمیر بسیار راحت تر است). همه چیز در کیسه های بسته بندی شده و آماده استفاده است.

نتیجه: در مواقع اضطراری تعمیر فیوزها حتی با مقدار اسمی 0.5 A امکان پذیر است. میکرومتر مورد نیاز است.

با استفاده از یک استراتژی مشابه، می توانید فیوز خودرو (پیوند فیوز) و بسیاری دیگر را تعمیر کنید. من از Tula "Lefty" تقلید کردم بابای.

در مورد مقاله تعمیر فیوز بحث کنید