اصل دروازه های کشویی. دروازه های کشویی: چگونه آنها را خودتان بسازید. مرحله

دروازه های کشویی که تا همین اواخر یک کالای لوکس بود و هزینه زیادی داشت، به تدریج برای مصرف کننده معمولی وارد بازار می شود. سهولت استفاده و صرفه جویی در فضا سرمایه گذاری را کاملا توجیه می کند. تعداد زیادی پیشنهاد سازه های آماده از تولید کنندگان مختلف داخلی و خارجی وجود دارد. بسیاری از شرکت ها خدماتی را برای ساخت و نصب چنین دروازه هایی ارائه می دهند.

اما اگر حتی کمی تجربه کار با دستگاه جوش و حداقل مهارت در ساخت و ساز دارید، ساختن چنین ساختاری با دستان خود کار دشواری نخواهد بود و در نتیجه مقدار مناسبی در هزینه صرفه جویی می شود.

ویژگی های خاص

دروازه های کشویی بیش از 50 سال پیش شروع به استفاده فعال کردند. در ابتدا، آنها عمدتاً در ورودی مناطق بزرگ صنعتی و انباری دیده می شدند. با گذشت زمان، طراحی و اتصالات بهبود یافت و در دسترس تر و نصب آسان تر شد. به تدریج، گزینه های مختلف برای دروازه های کشویی در مناطق خصوصی شروع به نصب کردند، و امروزه آنها برای کلبه های تابستانی غیر معمول نیستند.

برخلاف سازه های بالابر و تاب، دروازه های کشویی مزایای بسیار بیشتری دارند:

فشردگی. این امر به ویژه در مواردی که رفت و آمد بین مناطق مجاور و فضای داخل حیاط محدود است صادق است. همچنین درب های کشویی عملا امکان آسیب دیدن خودرو توسط درب ها را از بین می برند.
مقاومت در برابر سایش. عیب اصلی دروازه های چرخشی وجود لولاهایی است که در زیر وزن برگ ها مستعد افتادگی هستند. دروازه های کشویی به دلیل توزیع یکنواخت وزن سازه بر روی تکیه گاه های غلتکی چنین مشکلاتی ندارند.
مقاومت در برابر سرقت سیستمی که به درستی طراحی و ساخته شده باشد، می تواند در برابر کوبیدن خودروهای سنگین مقاومت کند.

حفاظت از بادگیر. حتی تندبادهای شدید باد به چنین سازه هایی آسیب نمی رساند.
در دسترس بودن درایوهای اتوماتیک موتور و اجزای درب های اتوماتیک کشویی ارزان تر از تجهیزاتی هستند که بر روی سازه های چرخشی و بالابر نصب می شوند.
در زمستان، نیازی به پاک کردن برف قبل از باز کردن در نیست.

با وجود تمام مزایای ذکر شده، قبل از شروع ساخت و نصب گیت ها، باید بسیاری از عوامل دیگر را در نظر بگیرید.

ابتدا باید عرض دهانه ورود خودرو را محاسبه کنید. به طور معمول، برای بخش خصوصی، یک دهانه 4 متری توصیه می شود: هم خودروها و هم کامیون ها می توانند آزادانه وارد آن شوند. در صورت لزوم می توان عرض ورودی را به 3 یا تا 6 متر یا بیشتر افزایش داد.

فضای آزاد در امتداد حصار در سمت برگشتی ارسی باید مطابق با موارد زیر باشد:

برای انواع سازه های معلق و چرخدار - عرض بوم،
برای دروازه های کنسول - 40-50٪ بیشتر از عرض برگ.

در عمق سایت در فاصله 40-50 سانتی متری از حصار، فضا باید آزاد باشد. تسکین زمین باید تا حد امکان صاف و بدون تفاوت شدید باشد تا هیچ مانعی در طول حرکت پرتو پایین ایجاد نشود.

اگر دستورالعمل ها را به طور دقیق مطالعه کنید، مواد و ابزار باکیفیت را تهیه کنید، می توانید در مدت زمان کوتاهی دروازه های محکم و زیبایی را با طراحی فردی بسازید.

انواع سازه ها

تفاوت اصلی انواع سازه های کشویی در نحوه حرکت غلطک ها هنگام باز و بسته شدن دروازه است. هر گونه از مکانیزم های غلتکی مخصوص استفاده می کند، اما آنها به طور متفاوتی نصب می شوند.

نوع ساخت و ساز معلق

برگ دروازه بر روی چرخ دستی های غلتکی واقع بر روی یک تیر تکیه گاه حرکت می کند که بر روی قطب ها در بالای گذرگاه نصب شده است. این بادوام ترین و مقاوم ترین گزینه است. تیر می تواند وزن بسیار زیادی را تحمل کند ، بنابراین می توان از هر ماده ای برای روکش دروازه استفاده کرد و عرض برگ عملاً نامحدود است. عیب این است که عبور یک ماشین بلند ممکن است توسط تیر نگهدارنده محدود شود.

سازه های معلق اغلب در مناطق تولید نصب می شوند. برای افزایش فضای سفر، تیر بر روی ستون های تکیه گاه بالا نصب می شود. این امر مصرف فلز و هزینه کل سازه را به شدت افزایش می دهد، بنابراین این گزینه به ندرت برای بخش خصوصی در نظر گرفته می شود.

عکس نمونه ای از دروازه های کشویی آویزان در ورودی یک مرکز تولیدی را نشان می دهد.

اما اگر ارتفاع ورودی به قلمرو یک خانه خصوصی در ابتدا توسط عناصر تزئینی یا سایر عناصر ساختاری محدود شود، دروازه های آویز کاملا مناسب خواهند بود.

طراحی نوع ریلی

ساخت و نصب این نوع درب کشویی ساده ترین است. قسمت نگهدارنده به اصطلاح ریل است که ارسی روی یک غلتک مخصوص حرکت می کند. ریل در امتداد خط حرکت دروازه در همان سطح با سطح جاده نصب می شود تا مانع عبور و مرور ترافیک نشود. حداکثر فاصله بین پایه های حصار می تواند 6 متر باشد.

ممکن است برف در ریل مسدود شود و یخ تشکیل شود و از عملکرد صحیح کل سازه جلوگیری کند. علاوه بر این، نیاز به تمیز کردن مداوم از شن و ماسه و خاک دارد.

فونداسیون نگهدارنده ریل اصلی باید ثابت و بدون تراشه یا ترک باشد، در غیر این صورت ممکن است دروازه تغییر شکل داده و به سرعت غیرقابل استفاده شود. از نوع ریلی دروازه معمولاً در خانه های ییلاقی و خانه هایی که فقط در تابستان بازدید می شود استفاده می شود.

نوع ساخت و ساز کنسول

این نوع متداول ترین نسخه دروازه های کشویی است که یک برگ با وزنه تعادل نصب شده بر روی بلوک های کنسولی است. عدم تماس تیر باربر تحتانی با سطح جاده مزیت اصلی این طرح است. به لطف این، مشکلات ناشی از آب و هوای بد تقریباً به طور کامل از بین می روند.

از معایب آن می توان به فرآیند طولانی ریختن پایه برای وام مسکن و سختی نصب کنسول اشاره کرد. طول کل سازه 50 درصد بیشتر از برگ دروازه است که نصب آن را با دهانه زیاد و عرض ناکافی محوطه غیرممکن می کند.

چنین دروازه هایی را می توان با یک دریچه داخلی ساخت، اما این همیشه راحت نیست. از آنجایی که بوم حدود 8-10 سانتی متر از زمین بلند شده است، عبور از آستانه چنین دروازه ای برای کودکان کوچک و افراد مسن دشوار است.

برای استفاده راحت تر و از نظر زیبایی دلپذیرتر یک دروازه جداگانه است که در نزدیکی دروازه نصب می شود - در مکانی که برگشت برگ ارائه نشده است.

هر سه نوع سازه های رول اوت را می توان مکانیکی یا اتوماتیک ساخت.گیت های مکانیکی به صورت دستی باز و بسته می شوند، در حالی که درب های اتوماتیک توسط یک کنترل از راه دور کنترل می شوند و توسط یک موتور خاص هدایت می شوند. در صورت تمایل، اتوماسیون را می توان کمی بعد، در طول دوره عملیات، با استفاده از خدمات متخصصان نصب کرد.

هزینه های اصلی نیروی کار بر روی ساخت و نصب ورق درب است. روکش می تواند یک طرفه یا دو طرفه باشد. ظاهر از در ورودی تفاوتی ندارد.

اصل عملیات

دروازه‌های از نوع Cantilever برای مناطقی با شرایط آب و هوایی متغیر مناسب هستند. تولید، نصب و نگهداری آنها نیاز به هزینه های مالی غیر ضروری ندارد. برای اینکه خودتان یک ساختار بسازید، ابتدا باید بدانید که بر اساس چه اصولی کار می کند.

طراحی دروازه های جمع شونده کنسول بسیار ساده است:

برگ دروازه.قاب اصلی با یک قاب داخلی جوش داده شده به آن و یک وزنه تعادل بر روی یک تیر پایین نگهدارنده نصب شده است. روکش حصار، که اغلب با استفاده از ورق های راه راه ساخته می شود، از یک یا هر دو طرف به قاب ثابت می شود.
رهن.یک کانال، محکم به یک قفس تقویتی جوش داده شده و با یک پایه در سطح زمین پر شده است. این یکی از مهمترین قسمت های سازه است که بلوک های کنسول و اتوماسیون روی آن نصب می شود. دوام کل ساختار حصار به کیفیت فونداسیون بستگی دارد.
بلوک های کنسولمکانیزم های پشتیبانی غلتکی مخصوص که به کانال جوش داده شده و در تیر پایین نگهدارنده نصب می شوند. قسمت کنسول جزء اصلی کل سازه است که تمام بارها را تحمل می کند. این تعیین می‌کند که بوم چقدر روان و آزادانه حرکت می‌کند، بنابراین باید با دقت به تنظیم بلوک‌های کنسول نزدیک شوید.

شکارچیانگیره های پایینی و بالایی بر روی یک ستون تکیه گاه قرار گرفته اند که در مقابل پایه تکیه گاه های غلتکی قرار دارد. هنگامی که دروازه بسته می شود، غلتک انتهایی که در انتهای تیر نگهدارنده قرار دارد، به داخل گیره پایینی می لغزد. بوم 5 میلی متر بالا می رود و در نتیجه بار روی بلوک های کنسول را کاهش می دهد. گیره بالایی برای محکم کردن دروازه و جلوگیری از باد - چرخش دروازه در بادهای شدید مورد نیاز است.
نگهدارنده ثابت بالا با غلطک.روی یک تیرک نگهدارنده بالای بلوک های کنسول نصب می شود و از تاب خوردن و کج شدن دروازه در حین حرکت جلوگیری می کند.
درایو اتوماتیک.انتخاب درایو عمدتا به وزن سازه و شرایط آب و هوایی منطقه بستگی دارد. نصب و راه اندازی مطابق با دستورالعمل های همراه با تجهیزات انجام می شود.

اتوماسیون

طراحی کشویی به خودی خود راحت است، اما اگر آن را به یک درایو الکتریکی مجهز کنید، نیازی نیست هر بار برای باز کردن یا بستن دروازه از ماشین خارج شوید. کارشناسان نصب درایوهای ویژه را توصیه می کنند، اما با مسئولیت خود می توانید چنین مکانیزمی را خودتان بسازید.

برای این کار از موتور و گیربکس مناسب استفاده کنید. مواردی وجود دارد که از پیچ گوشتی به عنوان موتور استفاده می شود. همچنین در صورتی که وزن لنگه درب کم باشد، می توان درایو ارزان تری را برای درب های پارکینگ نصب کرد.

درایوهای ویژه باید در درجه اول بر اساس وزن سازه انتخاب شوند:

برای دروازه های با وزن 250-300 کیلوگرم، یک درایو با قدرت 200-250 W مناسب است.
برای وزن 500-600 کیلوگرم - قدرت مناسب 350-400 وات است.
برای 800-1000 کیلوگرم - 500-600 وات.

هنگام انتخاب خودکار، همیشه باید مقدار کمی از قدرت مصرف کنید. و در مناطقی با زمستان های سخت، باید حداقل 20-30٪ افزایش یابد تا موتور بتواند بدون وقفه در طول تغییرات ناگهانی دما کار کند. درایو فقط زمانی قابل نصب است که تمام کارهای ساخت و نصب سازه تکمیل شده باشد. برگ دروازه باید به راحتی حرکت کند، بدون پریدن یا تاب خوردن. یک تیغه نادرست نصب شده می تواند به اتوماسیون آسیب برساند و آن را خراب کند.

درایوهای اتوماتیک را می توان از میان پیشنهادات بسیاری از سازندگان داخلی و خارجی انتخاب کرد. شما باید به جزئیاتی مانند چرخ دنده ها در جعبه دنده توجه کنید.

آنها می توانند پلاستیکی یا فلزی باشند. چرخ دنده های فلزی گران تر، اما بسیار بادوام تر هستند، بنابراین بهتر است آنها را ترجیح دهید.

همچنین باید انتخاب سوئیچ محدود را به دقت در نظر بگیرید. نسخه مغناطیسی آن کمی بیشتر هزینه دارد، اما برخلاف نسخه فلزی، در زمستان گیر نمی کند و نرم کار می کند. برای سهولت استفاده، عملکردهای اضافی مختلفی وجود دارد: کنترل دمای درایو الکتریکی، تنظیم سرعت حرکت ارسی، قدرت پشتیبان، فتوسل برای ورود و خروج، حالت دروازه.

از تولید کنندگان درایوهای سازه های قابل برداشت می توان به موارد زیر اشاره کرد: روسی Doorhan، Belarusian An-Motors، BFT ایتالیایی، Faac and Nice، French Came، چینی PS-IZ و Miller و همچنین تولیدکنندگان دیگر. خط پیشنهادات آنها بسیار بزرگ است، تنها چیزی که باقی می ماند انتخاب تجهیزات لازم است و می توانید نصب را شروع کنید.

بیایید با استفاده از مثال نمودار بالا به کیت اتوماسیون نگاه کنیم:

واحد درایو؛
فتوسل برای سفر؛
فتوسل در ورودی؛
چراغ هشدار؛
آنتن رادیویی کنترل;
دکمه کلید؛
ریل؛
صفحات سوئیچ محدود;
کنترل از راه دور.

برای کار به یک دستگاه جوش اینورتر با الکترود و یک مته با مته فلزی نیاز دارید. در ابتدا، در کانال بین واگن ها، باید محل اتصال درایو الکتریکی را آماده و علامت گذاری کنید. تجهیزات به پایه متصل شده است که همراه با اتوماسیون کامل است و یک قفسه دنده در مرکز دنده موتور نصب شده است.

پس از بازسازی موقعیت کاری، باید پایه را به کانال جوش دهید. اگر درایو الکتریکی نیاز به بلند شدن داشته باشد، می توان یک لوله پروفیل با اندازه مناسب را بین پایه و کانال جوش داد.

پس از اینکه درایو به پایه پیچ شد، باید قفسه را دوباره روی چرخ دنده موتور نصب کنید، موقعیت صحیح آن را روی پروفیل یا تیر با نشانگر علامت بزنید و آن را با دقت در جای خود جوش دهید. قبل از جوشکاری کامل درز بین ریل و تیر، باید مجدداً بررسی کنید که درست نصب شده باشد.

در حین کار با دستگاه جوش باید دروازه کاملاً باز باشد.پس از اتمام تمام مراحل، سوئیچ های محدود با استفاده از پیچ و مهره با شانه به ریل پیچ می شوند. در مرحله بعد، طبق دستورالعمل، فتوسل، لامپ سیگنال، آنتن و دکمه کلید نصب می شود.

درایو الکتریکی را می توان نه تنها در قسمت های پایین، بلکه در قسمت های میانی یا بالایی دروازه نصب کرد.

این روش اتصال اتوماسیون تا حدودی پیچیده تر است، اما در مواقع بارش برف سنگین، نیازی به پاکسازی ناحیه فونداسیون از بارش هر روز نخواهد بود.

در این صورت لازم است نقشه را با طرح مورد نظر تنظیم کنید.

پروفیلی که قفسه به آن وصل می شود به ترتیب در سطح میانی یا بالای دروازه کشویی قرار خواهد گرفت. برای اتصال اتوماسیون، لازم است روی یک ساختار اضافی ساخته شده از یک پروفیل فلزی از یک بخش مستطیلی 60x40 میلی متر ساخته شود.

به جای یک درایو الکتریکی خاص، می توانید یک درایو خانگی از مواد ضایعاتی نصب کنید. با در نظر گرفتن ولتاژ شبکه یک موتور سه فاز یا تک فاز در محل نصب می شود. درایو سه فاز قدرتمندتر است و عملاً مشکلات را هنگام شروع حرکت برطرف می کند. بسته به وزن درب، موتوری با توان 1.5 تا 2.5 کیلو وات مورد نیاز است. در عین حال، سرعت پایین موتور، بار کمتری بر محور محرک وارد می کند.

بهتر است یک درایو با 12 قطب و سرعت 500 دور در دقیقه یا با 6 قطب و سرعت 1000 دور در دقیقه انتخاب کنید. درایو را می توان در فروشگاه های تخصصی خریداری کرد یا می توانید از قطعات یدکی ماشین یا ماشین لباسشویی قدیمی استفاده کنید.

گشتاور ورودی گیربکس باید با سرعت درایو مطابقت داشته باشد. فرکانس گشتاور خروجی چرخ محرک باید در محدوده 80-100 دور در دقیقه باشد. استفاده از گیربکس تک مرحله ای راحت تر خواهد بود. اتصال آن به شفت موتور با استفاده از کوپلینگ صلب یا نیمه صلب انجام می شود.

ویژگی های محاسبات

قبل از شروع طراحی یک نقاشی، باید تمام محاسبات لازم را انجام دهید. ابتدا ارتفاع و عرض دروازه محاسبه می شود. اگر ارتفاع حصار در سایت مشخص باشد، می توان ارتفاع سطح جاده آینده را به شرح زیر تعیین کرد: قسمت بالایی باید در همان سطح حصار باشد و قسمت پایین باید 8-10 سانتی متر بالاتر باشد. از سطح جاده عرض دروازه برابر با فاصله بین تیرهای نگهدارنده است، مقدار توصیه شده 4 متر است.

محاسبه وزنه تعادل نیز بسیار ساده است - طول آن باید برابر با 50٪ طول دهانه باشد. فقط در مواردی که فضای نرده کافی برای باز کردن کامل ارسی وجود نداشته باشد و برگ با مواد سبک پوشانده شده باشد، این مقدار را می توان تا 40% کاهش داد.

طول پروفیل وزنه تعادل که قسمت بالایی بوم و لبه نیم رخ پایینی را به هم وصل می کند باید به اندازه ای باشد که یک مثلث تشکیل شود.

مقدار با توجه به ابعاد با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود:

sqrt(func a^(2) + func b^(2))

یا به شکلی آشناتر، آشنا از مدرسه

در جایی که a طول وزنه تعادل، b ارتفاع بوم، c طول مورد نظر است.

محاسبه وزن سازه برای انتخاب صحیح تیر راهنما، اتصالات و اتوماسیون ضروری است. اساساً وزن به ماده ای که روکش با آن ساخته می شود، به وزن قاب، قاب و تیر نگهدارنده و بار باد بستگی دارد.

اگر 1 متر مربع متر ورق پروفیل 4 کیلوگرم وزن دارد، سپس ورق فولادی به ضخامت 2 میلی متر وزن 17 کیلوگرم دارد. وزن روکش های آهنگری، چوبی و سایر روکش ها به صورت جداگانه محاسبه می شود. به طور متوسط، یک دروازه با یک برگ 4x2 متر، پوشیده از یک پروفیل، حدود 200 کیلوگرم وزن خواهد داشت.

برای دروازه های با وزن تا 300 کیلوگرم، تیر تکیه گاه به ابعاد 9x5 سانتی متر و ضخامت فلز 3.5 میلی متر مناسب است. اتصالات باید وزن کامل سازه را تحمل کنند. می توان آن را به صورت کیت آماده خریداری کرد و یا تمامی قطعات را به صورت جداگانه خریداری کرد. هنگام خرید، توصیه می شود یک نقشه با تمام محاسبات همراه خود داشته باشید تا بتوانید با یک متخصص مشورت کنید.

طراحی طراحی

پس از انجام تمام اندازه گیری ها، نمودار یا ترسیم یک دروازه کشویی ساخته می شود. نقشه با تمام محاسبات به شرکت های تخصصی سفارش داده شده است. می توانید طرح های آماده را در اینترنت پیدا کنید، خودتان آنها را بسازید یا از موارد زیر استفاده کنید. برای سازه هایی با دهانه 4 متر، می توانید یکی از دو نقشه ارائه شده را انتخاب کنید.

در حالت اول، قاب بار 10% بزرگتر از دهانه است که مصرف مواد روکش را افزایش می دهد. هزینه کل ساختار زیاد افزایش نمی یابد، با این حال، چنین افزایشی در هزینه ها اغلب توصیه نمی شود. بنابراین، بیایید به نقاشی دوم نگاه کنیم و همه محاسبات را بر اساس آن انجام دهیم.

نقشه باید به وضوح تمام ابعاد، محل جوش و اتصالات را نشان دهد. قفسه را می توان هم به تیر تکیه گاه و هم به نمای قاب پایینی وصل کرد.

برای یک دروازه سبک وزن با روکش پروفیلی به عرض 4 متر و ارتفاع 2 متر به موارد زیر نیاز دارید:

تیر باربری که ریلی است که قسمت بالایی آن توپر و قسمت پایینی دارای بریدگی طولی است. بهتر است طرحی از فولاد نورد سرد انتخاب کنید. تیر بر روی بلوک های کنسول نصب می شود و روی غلتک های نگهدارنده حرکت می کند. اندازه ریل در این مورد 60x70 میلی متر است، طول مورد نیاز 6 متر است.

برای قاب بار به یک پروفیل مستطیلی 60x40 میلی متر و ضخامت فلز 2 میلی متر در بخش ها نیاز دارید:

1 قطعه به طول 4 متر؛
1 بخش - 6 متر؛
2 بخش - تقریباً 2 متر هر کدام.
1 بخش - حدود 2.8 متر.

در مجموع تقریباً 17 متر از چنین پروفیلی مورد نیاز است.

برای قاب، پروفیل مستطیلی 20x20 میلی متر یا 30x20 میلی متر با ضخامت فلز 2 میلی متر مناسب است. در مجموع حدود 24 متر پروفیل مورد نیاز است.

برای وام مسکن، به کانالی به عرض 20-40 سانتی متر و طول برابر با ½ دهانه دروازه نیاز دارید: در این مورد، 2 متر. ضخامت فلز باید حداقل 3 میلی متر باشد. بلوک‌های کنسول و مکانیزم محرک الکتریکی نصب و روی کانال جوش داده می‌شوند.

برای قاب فونداسیون به حداقل 15-20 متر آرماتور با سطح مقطع 12-16 میلی متر نیاز دارید.

ضخامت و ابعاد هر قسمت از نقشه مستقیماً به موادی که برای پوشش ارسی استفاده می شود بستگی دارد.

اگر روکش با ورق های پروفیلی یا پلی کربنات ساخته شده باشد، اجزای ذکر شده در بالا کافی هستند.

اگر قصد دارید آن را با ورق های فولادی یا آهنگری بپوشانید، به عناصر بادوام بیشتری نیاز خواهید داشت. پس از تهیه نقشه و محاسبه ابعاد دقیق تمامی اجزای آن می توانید نسبت به خرید مصالح و ساخت دروازه اقدام نمایید.

مواد

برای ساخت یک دروازه ساده به ابعاد 4x2 متر با روکش ورق موجدار، باید مواد زیر را خریداری کنید:

پروفیل مستطیلی 60x40 میلی متر برای قاب قدرت و 20x20 یا 30x20 میلی متر برای قاب.
پرتو راهنمای 60x70 میلی متر؛
ورق های راه راه 8-10 متر مربع متر

پرچ ها یا پیچ های خودکشی برای چسباندن پوشش در حدود 200 قطعه؛
کانال 40x200 سانتی متر;
میله های تقویت کننده 15 متر.

عناصر آهنگری خود چارچوب داخلی دروازه را تشکیل می دهند و با جوشکاری به قاب باربر متصل می شوند. چنین دروازه هایی به روکش اضافی نیاز ندارند، مگر به عنوان یک راه حل طراحی.

لوازم جانبی را می توان به صورت جداگانه یا به صورت کیت آماده مخصوص خریداری کرد. تولید کنندگان زیر اتصالات برای دروازه های کشویی خود را ثابت کرده اند:

ایتالیایی - Combi Arialdo و Flatelli Comunello;
روسی - Roltek و Doorhan;
Belosussky Alutech.

تولید مستقل اجزای غلتکی غیرعملی است، زیرا به مهارت و ابزار خاصی نیاز دارد. برای نصب یک دروازه از نوع کنسول، به اتصالات زیر نیاز دارید:

رولبرینگ - 2 عدد. به آنها بلوک های کنسول یا کالسکه نیز می گویند. توصیه می شود از طرح هایی با بلبرینگ استفاده کنید.
گیره بالایی - 1 عدد. بهتر است از گیره با چرخ های راهنما استفاده کنید. امکان ساخت گیره های خانگی وجود دارد.
پایین گیر - 1 عدد.
گیره بالایی - 1-2 عدد.
غلتک انتهایی - 1 عدد.
شمع برای تیرهای نگهدارنده - 2 عدد.

چرخ های پشتیبان و غلتک های انتهایی می توانند فلزی یا پلاستیکی باشند. در عین حال، قطعات فلزی دوام بیشتری دارند، اما هنگام حرکت ورقه در صدا ایجاد می کنند. پلاستیک کمی کمتر دوام می آورد و با استفاده مناسب به همان اندازه دوام می آورد، اما چنین دروازه هایی بی سر و صدا حرکت می کنند.

برای اتصال گیره ها و گیره بالایی، به ستون های فلزی ساخته شده از پروفیل مستطیلی 60x40 میلی متر نیاز است. آنها بر روی پایه ای نصب می شوند که با تقویت کننده تا عمقی بیشتر از انجماد خاک تقویت شده است.

اگر بست روی تکیه گاه های آجری یا بتن مسلح انجام شود، اندازه آنها باید حداقل 20x20 سانتی متر باشد.

قطعات تعبیه شده فلزی با پیچ های لنگر به ستون ها متصل می شوند که گیره بالایی و میله پیشخوان ساخته شده از لوله پروفیل با سطح مقطع 30x20 میلی متر به آنها جوش داده می شود. به جای لنگر، می توانید میله های تقویت کننده را از ستون ها جدا کنید و وام مسکن را به آنها وصل کنید.

اتصال فتوسل ها به ورودی بر روی لوله های مستطیلی یا گرد با قطر حداقل 30 میلی متر انجام می شود. ارتفاع لوله ها نباید بیش از 1 متر باشد. نصب آنها نیز باید روی فونداسیون انجام شود اما بدون آرماتور با آرماتور. فتوسل های خروجی روی قطب های پشتیبانی نصب می شوند.

تولید

برای ساخت دروازه های کشویی خود ابزارهای زیر مورد نیاز است:

دستگاه جوش اینورتر و الکترودها؛
پرچ یا پیچ گوشتی؛
آسیاب با دیسک های قابل تعویض برای برش و سنگ زنی؛

میکسر بتن، بیل یا میله برای ریختن بتن؛
نشانگر، متر نواری، چکش، انبردست، مته، ساخت و ساز یا سطح لیزر.
تفنگ اسپری یا کمپرسور هوا برای اعمال پرایمر و رنگ. می توانید از برس ها و غلتک ها استفاده کنید ، اما در این صورت لایه ضخیم تر و ناهموارتر می شود.
محافظت از چشم، تنفس و دست

همچنین برای استفاده بیرونی به یک پرایمر ضد خوردگی، استون یا حلال دیگر، رنگ آلکیدی یا اکریلیک نیاز دارید.

دستورالعمل های گام به گام برای ساخت و نصب دروازه های نورد اطلاعاتی در مورد نحوه انجام تمام کارها توسط خودتان ارائه می دهد:

در مرحله اولیه، شما باید پایه ای برای وام مسکن و در صورت لزوم برای ستون های پشتیبانی ایجاد کنید. حفره ای در زیر وام مسکن تا عمق انجماد خاک حفر می شود. بسته به منطقه، می تواند از 1 تا 2 متر باشد، طول پایه برابر با ½ از عرض دهانه است، در این مورد - 2 متر. عرض گودال 40-50 سانتی متر است، بسته به عمق گودال، باید سنگ خرد شده و شن و ماسه را در لایه های 10-30 سانتی متر پر کنید و هر لایه را با دقت فشرده کنید.

قاب تقویتی با جوش دادن میله ها به یکدیگر ساخته می شود و سپس یک کانال به قاب تمام شده جوش داده می شود. ساختار حاصل در سوراخ دقیقاً در امتداد خط زمین نزدیک به پست حصار نصب می شود. افقی بودن باید با لیزر یا سطح ساختمان بررسی شود. اگر قصد نصب دروازه های اتوماتیک را دارید، قبل از ریختن فونداسیون، باید سیم کشی کانال را در یک لوله پلاستیکی یا فلزی با قطر حداقل 2.5 سانتی متر انجام دهید.

بتن فونداسیون در یک میکسر بتن به نسبت زیر مخلوط می شود:

1 قسمت سیمان M400 یا M500؛
3 قسمت ماسه؛
3 قسمت سنگ خرد شده.

برای یک گودال به ارتفاع 1 متر، طول 2 متر و عرض 50 سانتی متر به حدود 1 متر مکعب نیاز دارید. متر بتن در طول فرآیند ریختن، محلول باید به طور دوره ای با یک بیل یا میله تقویت کننده سوراخ شود تا هوای اضافی آزاد شود.

برای 3-7 روز اول، فونداسیون ریخته شده باید آبیاری شود تا از ایجاد ترک و تراشه جلوگیری شود.

در زیر پایه پایه نگهدارنده به سوراخی به ابعاد 50x50 سانتی متر نیاز دارید. آماده سازی گودال، ملات و قاب آرماتور طبق نمونه وام مسکن انجام می شود. پست و کانال برگشت را می توان روی شمع های پیچ نیز نصب کرد، اما چنین ساختاری بسته به خاک ممکن است دوام کمتری داشته باشد.

مرحله بعدی ساخت برگ دروازه است. پروفیل فلزی قاب و قاب با توجه به ابعاد مشخص شده در نقشه با آسیاب برش داده می شود. روی یک پایه مخصوص که باید بزرگتر از ساختار تمام شده باشد، اجزای قاب پاور چیده شده و در صورت لزوم به اندازه تنظیم می شوند.

اتصالات ابتدا باید با جوش نقطه ای محکم شوند و سپس تمام درزها به طور کامل جوش داده شوند. برای از بین بردن احتمال ورود آب یا برف به ساختار بوم، باید تمام سوراخ ها را جوش دهید.

درزها را به دقت با آسیاب یا سنباده سنباده می زنند تا ظاهر قابل قبولی داشته باشند. داخل قاب که در تماس با قاب خواهد بود باید با حلال چربی زدایی شده و با دو لایه آستر ضد خوردگی پوشش داده شود.

لایه دوم پرایمر را فقط پس از خشک شدن کامل لایه اول می توان اعمال کرد. پوشش داخل قاب با پرایمر در این مرحله انجام می شود زیرا پس از اتصال به قاب دیگر امکان پردازش سطح بسته وجود نخواهد داشت.

پس از آماده شدن فریم پاور، لازم است قاب را به همین ترتیب جوش داد. عمل آوری درزها و بتونه کاری سطح طبق همین اصل انجام می شود، اما قسمت بیرونی قاب پرایم شده است که با قاب باربر تماس پیدا می کند. پس از خشک شدن پوشش، قاب داخل قاب نصب می شود.

هم ترازی قاب داخلی نسبت به قاب به روش پوشش دروازه بستگی دارد. اگر روکش کاری فقط از بیرون انجام شود، قاب نزدیک به بیرون قاب جوش داده می شود. با روکش دو طرفه، قاب دقیقا در وسط نصب می شود.

جوش قاب به قاب با دقت زیادی انجام می شود تا سازه در اثر گرم شدن بیش از حد فلز دچار اعوجاج نشود.

ابتدا بست با نقاط جوش کوچک در فاصله 50 سانتی متری از یکدیگر انجام می شود. سپس اتصالات در قسمت های کوچک 1-2 سانتی متری در طرف های مختلف جوش داده می شود و فقط بخش های باقی مانده 5-10 سانتی متری را می توان بلافاصله جوش داد. کار باید در دو طرف بوم انجام شود. تیر پشتیبان با استفاده از همان اصل به قاب جوش داده می شود.

در مرحله نهایی ساخت، جوش ها صیقل داده می شوند، سطح با یک حلال چربی زدایی می شود، با پرایمر پوشش داده می شود و رنگ می شود. بهتر است آستر کاری و رنگ آمیزی را در دو یا سه لایه انجام دهید و لایه دوم را فقط پس از خشک شدن کامل لایه اول اجرا کنید. پوشش ها باید به طور یکنواخت اعمال شوند تا از چکه و ناهمواری جلوگیری شود. برای این کار بهتر است از کمپرسور مخصوص استفاده کنید.

ورقه راه راه با پیچ های خودکار با استفاده از یک پیچ گوشتی یا با پرچ ها با استفاده از یک پرچ مخصوص به قاب وصل می شود. اولین اتصالات در گوشه های بوم و سپس در امتداد کل محیط با فاصله 15-20 سانتی متر از یکدیگر انجام می شود. اگر یک ورق پروفیل کافی نباشد، هر ورق بعدی با همپوشانی با ورق قبلی نصب می شود.

نصب و راه اندازی

نصب ورقه درب فقط پس از سفت شدن کامل فونداسیون انجام می شود که 10-28 روز پس از ریختن امکان پذیر است. سرعت خشک شدن به ترکیب محلول، دما و رطوبت محیط بستگی دارد.

ابتدا با استفاده از یک سطح لیزری یا یک رشته، مسیر برگ دروازه مشخص می شود. تکیه گاه های غلتکی در حداکثر فاصله از یکدیگر بر روی کانال نصب می شوند.

دروازه های کشویی با یک ریل راهنما روی واگن ها قرار می گیرند تا غلتک ها در داخل تیر نگهدارنده قرار گیرند. در حین نصب، شما باید به طور مداوم ساختار ساختار را به صورت عمودی پشتیبانی کنید، برای این کار به کمک یک یا دو نفر نیاز خواهید داشت.

تنظیم صحیح موقعیت بلوک های کنسول و بررسی افقی تیر پایین با سطح ساختمان بسیار مهم است.

بلوک که به دهانه نزدیکتر است طوری قرار می گیرد که هنگام باز بودن دروازه فاصله دهانه تا غلتک 15-20 سانتی متر باشد کالسکه دوم با دروازه بسته باید در فاصله 5-10 باشد سانتی متر از انتهای ریل. در این موقعیت، مکانیسم های غلتکی به آرامی به کانال جوش داده می شود، کل ساختار یک بار دیگر برای سهولت حرکت تار روی غلتک ها بررسی می شود.

اگر همه مکانیسم ها به درستی کار کنند، بوم باید از بلوک های کنسول جدا شود، کالسکه ها از سکوهای پایین تر، و خود سکوها باید کاملاً به کانال جوش داده شوند.

شما نباید سکوها را با استفاده از پیچ و مهره های همراه کیت به کانال متصل کنید. اگر مشخص شود که حتی یک خطای کوچک در هنگام نصب رخ داده است، دیگر نمی توان چنین پیچ و مهره هایی را باز کرد. برای نصب مجدد، باید آنها را قطع کنید و همه مراحل را دوباره انجام دهید.

چرخ دستی های غلتکی دوباره روی سکوها محکم می شوند، بوم روی آنها قرار می گیرد و با بسته شدن دروازه، تنظیمات نهایی با استفاده از آچار انجام می شود. غلتک تثبیت کننده بالایی با جوش به یک ستون فلزی متصل می شود یا در یک ستون آجری که بالای پایه قرار دارد تعبیه می شود.

پست برگشت باید روی پایه نصب شود یا با جوشکاری به رهن روی یک ستون آجری محکم شود. طول پست باید برابر با ارتفاع برگ دروازه یا کمی بالاتر باشد. گیره های پایین و بالایی به پست پیشخوان جوش داده شده اند. قسمت پایینی 5 میلی متر وصل شده است. بالاتر از سطح ورودی غلتک انتهایی: این امر باعث کاهش بار روی بلوک های کنسول پشتیبانی در هنگام بسته شدن دروازه می شود. گیره بالایی باید 5 سانتی متر زیر بالای برگ دروازه نصب شود.

غلتک انتهایی باید در داخل تیر راهنما نصب شده و با پیچ و مهره محکم شود. برای استحکام بیشتر، غلتک را می توان به ریل راهنما جوش داد. و در نهایت، دو شاخه ها به تیر تکیه گاه وصل می شوند که برای جلوگیری از ورود برف و خاک به داخل ریل که باعث اختلال در عملکرد سازه می شود، ضروری است. شاخه های لاستیکی به سادگی وارد ریل می شوند و شمع های فلزی با جوشکاری متصل می شوند.

دکور

تزئین دروازه های کشویی به روش های مختلفی امکان پذیر است. خود تریم دروازه، که می تواند از مواد مختلفی ساخته شود، می تواند به عنوان تزئین عمل کند.

روکش اضافی با نوارهای فلزی دروازه را از نظر ظاهری رسمی تر و حجیم تر می کند.

اغلب، عناصر جعلی به دروازه های چوبی و فلزی متصل می شوند.

نصب قفل روی درب های اتوماتیک معمولاً مورد نیاز نیست، زیرا آنها با استفاده از کنترل از راه دور یا دکمه هدایت می شوند. باز کردن چنین دروازه هایی با دستان خود به سادگی غیرممکن است. اما برای سازه های مکانیکی، عناصر قفل و قفل مورد نیاز است. اغلب، یبوست های ساده نصب می شود که به سختی می توان آن را تزئینی نامید.

نمونه های زیبا

تراش عمودی روی حصار لاکونیک و سخت به نظر می رسد.

ترکیب ورق موجدار با روکش امکان پذیر است.

روکش ترکیبی با عناصر آهنگری همیشه گران قیمت و قابل ارائه به نظر می رسد.

دروازه های ساخته شده از چوب یا پانل های ساندویچ نیز اغلب با محصولات جعلی تزئین می شوند.

اغلب از سازه های آهنگری بدون روکش اضافی استفاده می شود.

دروازه های آهنگری با روکش پلی کربنات شفاف اضافی بسیار خوب به نظر می رسند.

برای روکش، می توانید از شیشه سکوریت استفاده کنید که می تواند شفاف بماند، با رنگ آمیزی تیره شود یا در ترکیب با فلز امتحان شود.

برای یادگیری نحوه درست ساخت دروازه های کشویی با دستان خود، ویدیوی زیر را تماشا کنید.

تنها چیزی که برای این کار نیاز دارید ابزار مناسب و توانایی درک نقشه ها و نمودارها است. با کمی دقت، نتیجه نهایی بدتر از طراحی کارخانه ای به نظر نمی رسد و کارایی ندارد. چنین دروازه هایی را می توان با موفقیت در ویلا، در یک خانه روستایی، در پارکینگ و غیره ساخت و نصب کرد.

همانطور که قبلاً فهمیدید ، ما در مورد دروازه های کنسولی صحبت می کنیم که پانل آنها روی پایه های غلتکی حرکت می کند. گزینه طراحی دیگری وجود دارد - راه آهن که امروزه منسوخ شده است و ما آن را در نظر نخواهیم گرفت. و برای کسانی که به سازه کانتیله (کشویی) علاقه مند هستند، دستورالعمل های دقیقی را برای نصب آن ارائه می دهیم که شامل مجموعه ای از کارهای آماده سازی دهانه دروازه، چیدمان پایه و ترتیب نصب است.

دروازه های کشویی DIY، پایه بتنی یا شمع

ویدئویی در مورد نحوه ساخت دروازه های کشویی با دستان خود

دستگاه دروازه کشویی

راهنما با برگ دروازه یکپارچه است و کل بار را از وزن آن می گیرد.
تکیه گاه غلتکی (کالسکه) – 2 عدد که گیت های قسمت کنسول روی آن ها نصب شده است.
غلتک انتهایی قابل جابجایی است - هنگام بسته شدن به عنوان تکیه گاه لبه دروازه عمل می کند.
گیر پایینی - هنگامی که دروازه بسته می شود، بار را از غلتک پشتیبانی می گیرد.
گیر بالایی - بادگیر دروازه را در هنگام بسته کاهش می دهد.
براکت (گیره بالایی با غلطک) - ارسی را در برابر نوسانات جانبی نگه می دارد.
پایه - برای اطمینان از حرکت برگ دروازه، تکیه گاه هایی روی آن نصب شده است.

فرآیند ساخت و نصب دروازه های کشویی با دستان خود شامل ساخت پایه است. یک تیر راهنما به لبه پایینی ارسی جوش داده می شود که بار آن توسط دو تکیه گاه غلتکی نصب شده روی فونداسیون گرفته می شود. به لطف آنها است که برگ دروازه در جهت مورد نظر حرکت می کند.

غلتک های پشتیبانی در داخل کنسول نگهدارنده قرار دارند. گیت های این طرح می توانند به صورت خودکار (با یک درایو الکتریکی) یا به صورت دستی باز شوند. استفاده از آنها در هر زمان از سال بسیار راحت است.

الزامات برگ دروازه

برای اینکه سازه در هنگام بادهای شدید پایدار و صلب بماند، ارسی آن باید به اندازه کافی صلب باشد تا بارهای باد را تحمل کند.

همچنین، بوم نباید زیر وزن خود آویزان شود.

بهتر است برای برگ دروازه فلزی با کیفیت بالا و بدون اثر خوردگی و در شرایط رضایت بخش خریداری شود. کل مقدار فلز و آرماتور مورد نیاز را می توان از روی نقشه ها محاسبه کرد.

نقشه های دروازه

از تولید کنندگان مختلف می توانید مدل های مختلفی از دروازه های کشویی را پیدا کنید. در صورت تمایل، پیدا کردن نقاشی های آنها، از جمله در اینترنت، دشوار نیست. ما بهترین گزینه را از نظر فنی و مالی به شما پیشنهاد می کنیم.

برگ دروازه از یک لوله فلزی ساخته شده است. قاب به یک لوله پروفیل 60x40x2 میلی متر نیاز دارد. برای تراشکاری - 20x20x1.5 میلی متر. پیشنهاد می کنیم از نقاشی استفاده کنید که با آن می توانید یک قاب برای دروازه های کشویی با عرض دهانه 4 متر بسازید.

پس از آماده شدن قاب، باید یک تیر راهنما به آن جوش داده شود که می توانید آن را به صورت آماده از شرکت ما که قطعات درب های کشویی خود را به فروش می رساند، خریداری کنید. پس از این کار، قاب را آستر کرده و با رنگ فلزی به رنگ دلخواه رنگ آمیزی می کنند.

آ- عرض دهانه؛ ب- طول راهنما (عرض باز شدن + 40%)؛ لوله - 60x40 میلی متر.(فریم اصلی)؛ لوله - 20x20 میلی متر.(تراشکاری)؛

نقاشی دروازه

اولین مرحله آماده سازی سطوح برای رنگ آمیزی و چربی زدایی آنهاست. برای این منظور باید سطوح را با سمباده تمیز کنید یا با آسیاب و دیسک سنگ زنی آن ها را درمان کنید. مناطق تمیز شده باید با استون پاک شوند. می توانید پرایمینگ را شروع کنید.

پرایمر باید به طور یکنواخت روی سطح اعمال شود و در صورت امکان از ایجاد رگه و ریزش جلوگیری شود. پس از خشک شدن کامل لایه آستر، لایه رنگ اجرا می شود. چنین رویکرد کاملی تضمین می کند که رنگ صاف می ماند و خود ساختار در معرض خوردگی قرار نمی گیرد.

لایه دوم رنگ پس از خشک شدن کامل لایه اول اعمال می شود. اگر نتیجه از نظر زیبایی شناختی چندان دلپذیر نیست، می توانید آن را برای بار سوم رنگ کنید. زمان خشک شدن کامل ممکن است بسته به زمان سال متفاوت باشد و از چند ساعت تا 2 تا 5 روز متغیر باشد. پس از اتمام نقاشی، می توانید مراحل بعدی را ادامه دهید.

انتخاب اجزا

معیار انتخاب در این مورد، عرض دهانه، ارتفاع برگ دروازه و وزن کل آنهاست. عنصر اصلی دروازه، که قابلیت اطمینان و عملکرد آن به آن بستگی دارد، راهنما است.

کلید کارایی هنگام نصب دروازه های کشویی با دستان خود انتخاب صحیح اجزایی است که در کاتالوگ ما به شکل کیت های آماده وجود دارد:

روسی – رولتک و دورهان
ایتالیایی - آمد
بلاروس - آلوتک

انتخاب اجزاء باید با در نظر گرفتن الزامات زیر انجام شود: طول کل برگ دروازه با استفاده از فرمول "عرض باز شدن + 40٪" محاسبه می شود. اجزا با توجه به طول تیر راهنما و بار مجاز انتخاب می شوند.

مثال محاسبه

به عنوان مثال، عرض دهانه 3.8 متر است، بنابراین، طول برگ دروازه برابر با 3.8 متر + 40٪ خواهد بود. 5.32 متر در این مورد، شما می توانید یک مجموعه استاندارد با یک راهنمای 6 متر خریداری کنید، معمولاً، زمانی که عرض دهانه از 4 متر تجاوز نمی کند، مجموعه های آماده ای از قطعات خریداری می شود که برای بار تا 500 کیلوگرم طراحی شده اند. تیر راهنما در آنها دارای سطح مقطع 71x65 میلی متر و ضخامت دیواره 3.5 میلی متر است.

اگر عرض دهانه بیش از 5 متر باشد، مجموعه ای از اجزای طراحی شده برای بارهای شدیدتر بیش از 600 کیلوگرم مورد نیاز است. در چنین مواردی، قبل از خرید یک مجموعه آماده، منطقی است که برای انتخاب بهینه با متخصصان شرکت مشورت کنید.

نصب درب های کشویی

با داشتن درک خاصی از طراحی دروازه ها و ویژگی های نصب آنها، می توانید نصب مستقل را انجام دهید. حرکت بوم از داخل سایت، در امتداد حصار (حصار) رخ می دهد. بنابراین، اول از همه، شما باید از محلی که ارسی به عقب بر می گردد مراقبت کنید تا مانعی در مسیر آن وجود نداشته باشد.

پیشنهاد می کنیم گزینه چرخاندن بوم را به سمت راست در نظر بگیرید. فاصله مورد نیاز برای عقب گرد کردن برگ دروازه برابر با عرض دهانه به اضافه اندازه قسمت کنسول است که به نوبه خود تقریباً نصف عرض دهانه است. در صورت برآورده شدن این الزام، روند باز و بسته شدن دروازه مشکلی ایجاد نمی کند. خود قسمت کنسول دهانه را نمی بندد، بلکه به عنوان وزنه تعادل عمل می کند.

توالی کار

ساخت فونداسیون: توسعه گودال، حفاری خاک، نصب عنصر فونداسیون، بتن ریزی.
ترتیب کابل کشی (در صورت برنامه ریزی برای نصب دروازه های اتوماتیک)؛
نصب دروازه ها و پست های برگشت؛
نصب اتوماسیون، تست گیت.

ساخت فونداسیون بتنی

مرحله 1

برای علامت گذاری سوراخ برای فونداسیون، باید فاصله ای برابر با ½ عرض گذرگاه را در جهتی که دروازه دور می شود، در امتداد حصار سایت، از لبه دهانه دروازه، کنار بگذارید. این محل قرارگیری پایه بتنی ما (طول) خواهد بود. تقریباً نیم متر از حصار به سمت سایت عقب بروید - این عرض آن خواهد بود. بنابراین، ما محیط بنیاد آینده را خواهیم داشت.

در برخی موارد می توان از پایه های حصاری به عنوان پایه های نگهدارنده دروازه های کشویی استفاده کرد. اگر این امکان وجود ندارد، یک پیشخوان باید ارائه شود. سوراخ برای آن در طرف مقابل دهانه قرار دارد، دقیقاً مقابل سوراخ پایه. این کار با در نظر گرفتن اینکه پست برگشت از داخل به حصار متصل است و از عرض دهانه کم نمی کند انجام می شود.

اگر قصد دارید دروازه های کشویی اتوماتیک را با دستان خود بسازید، لازم است شرایطی را برای قرار دادن کابل برق در زیر راهرو فراهم کنید. شما به یک لوله پلاستیکی یا فلزی با قطر حداقل 25 میلی متر نیاز دارید.

مرحله 2

حفاری معمولاً تا عمق حداقل 2 متر انجام می شود، یعنی. فراتر از عمق انجماد در مورد منطقه مسکو، جایی که عمق انجماد کمتر است، کافی است خاک را از سوراخ زیر فونداسیون در عمق 1.7-1.8 متر بردارید.

مرحله 3

برای ساختن یک عنصر تعبیه شده، به قسمتی از کانال 16، در طول سوراخ برای پایه بتنی نیاز دارید. شبکه تقویت کننده و اتصالات را می توان از آرماتور d 12 ساخت. دنباله اقدامات به شرح زیر است: ابتدا بخش هایی از تقویت کننده به کانال جوش داده می شود و سپس اتصالات عرضی (تصویر را ببینید).

مرحله 4

عنصر تعبیه شده تمام شده در سوراخ با آرماتور پایین قرار می گیرد تا از تناسب محکم سطح جانبی کانال با پست حصار اطمینان حاصل شود. شما باید از یک سطح استفاده کنید تا مطمئن شوید که بدنه کانال در یک موقعیت کاملا افقی، موازی با خط باز شدن دروازه ثابت است.

نکته مهم

ارتفاع بالای عنصر تعبیه شده نسبت به صفحه سطح جاده. اگر آنها در یک سطح قرار گیرند، حداقل فاصله بین جاده و لبه پایین دروازه حدود 100 میلی متر خواهد بود. با استفاده از پدهای تنظیم می توانید این فاصله را کمی افزایش دهید. اما کاهش آن بدون به خطر انداختن قابلیت ساخت بست امکان پذیر نیست.

اگر اندازه شکاف استاندارد 100 میلی متر به دلایلی مناسب نباشد، نصب عمیق تر عنصر تعبیه شده مورد نیاز است.

هنگامی که قرار است درهای کشویی ثابت با عرض دهانه بیش از 4.5 متر نصب شود، برای اطمینان از عملکرد پایدار دروازه و توانایی آن در مقاومت در برابر باد در هنگام باز و بسته شدن، به دو ستون پشتیبانی نیاز است. همچنین در برخی موارد نمی توان از پایه های حصار موجود به عنوان تکیه گاه برای دروازه های کشویی استفاده کرد.

در چنین مواقعی باید یک یا دو ستون تکیه گاه تهیه کنید که اندازه آن ها ارتفاع پایه تا بالای دروازه به اضافه 50 میلی متر محاسبه می شود. سازه های تمام شده در گودال نصب شده و در قسمت پایین با عنصر تعبیه شده متصل می شوند (شکل را ببینید).

مرحله 5

بتن ریزی برای دروازه های کشویی DIYپس از نصب نهایی عنصر تعبیه شده انجام می شود. گودال را با ملات بتن پر می کنند تا سطح بتن بالاتر از سطح عنصر تعبیه شده باشد. زمان سفت شدن حداقل شش روز است.