Essendo coinvolto nel settore radioamatoriale per molti anni ho realizzato circuiti stampati diversi modi. Ho dipinto con vernice (ricordate quei tempi), con un taglierino (semplici circuiti stampati), ecc. Recentemente è diventato popolare il metodo “stampante laser e ferro” per trasferire un disegno su un foglio di fibra di vetro. Sulla base di vari consigli e articoli su Internet, ho testato quasi tutti i materiali consigliati. Carta lucida sottile da riviste, carta fotografica, carta per fax, supporti di pellicola autoadesiva e persino carta per trasferimento termico su tessuto. Sto mentendo, non ho testato il foglio di alluminio per uso alimentare.

Nessun metodo mi ha soddisfatto perché il risultato non era stabile (avrebbe potuto funzionare la prima volta, sarebbe potuto succedere solo la terza o la quinta volta). I migliori risultati sono stati ottenuti su carta fotografica. È peggio su un fax e su fogli di riviste, e inoltre, dopo averlo "arrotolato" con un ferro da stiro, bisognava bagnarlo. Non ci vuole molto tempo, ma comunque (10 minuti in media). Ha funzionato bene sulla carta per il trasferimento termico su tessuto, ma per rimuovere il supporto è necessario l'alcol isopropilico e bisogna anche impostare la temperatura del ferro in modo molto preciso. Un piccolo errore: è tutto uno spreco. Sui substrati di pellicola autoadesiva, il toner è caduto dalla superficie lucida durante la stampa (non so di che tipo di schifezza siano ricoperti)

Fatto tutto con l'introduzione: cominciamo...

Stranamente, torniamo ai supporti della pellicola autoadesiva (carta da parati autoadesiva). Fondamentalmente la tecnologia è in gran parte identica a quanto descritto in precedenza in varie fonti. È tutta una questione di materiale

Ciò che ci serve:
1. Textolite in lamina (uno o due lati, a seconda delle necessità)
2. Stampante laser (ho una HP1020 a casa)
3. Ferro: qualsiasi
4. Silit-Bank - per pulire la superficie della tavola
5. Cloruro ferrico per incidere la tavola (non l'ho testato con altri composti come " solfato di rame-sale" ecc.)
6. Punte sottili per forare (questo è comprensibile)
7. PELLICOLA AUTOADESIVA

Consideriamo più da vicino il punto 7.
Andiamo al bazar o in un negozio dove vendono carta da parati e cerchiamo pellicole cinesi economiche. Se osservi il substrato su cui giace la pellicola, puoi vedere un motivo a rete con lettere, disegni e numeri (ogni marca è diversa). Quindi, siamo interessati a film con grandi numeri sul substrato 333 .SIAMO INTERESSATI A LEI E SOLO LEI. Abbiamo un rotolo di 10 metri, largo 50 cm. Costa 100 rubli. Ci sono anche 777, 555, 556, ecc. ma non ne abbiamo bisogno.
Ecco una foto del supporto

Poi quasi come sempre. Ritagliamo (a seconda di quale è più conveniente per te e cosa è più conveniente) un pezzo di PCB dimensioni richieste con un margine di 1 cm su ciascun bordo. In questi punti puoi quindi praticare dei fori per allineare i due strati (se stai realizzando una tavola a doppia faccia Pulisci la tavola dallo sporco). Non strofino con "carta vetrata zero", ma utilizzo Silit-Banks (vedi spot televisivi). Versare un po' di Silite sulla superficie della tavola e attendere. Se la superficie non è molto sporca e non fortemente ossidata, è sufficiente 1 minuto. Il tabellone diventa pulito e rosa davanti ai nostri occhi. Se il tuo è molto sporco, attendi più a lungo o ripeti la procedura più volte. Sciacquiamo la tavola con acqua e la portiamo ad asciugare. Non prendere la superficie della tavola su cui trasferiremo il disegno con le dita, ma se lo fai, non c'è niente di terribile, basta pulirla con un tampone imbevuto di acetone. prima di trasferirlo
"Komet" va bene anche per pulire (vedi spot televisivi), ma in polvere.

Ecco la tavola preparata

Mentre la tavola si asciuga, stampiamo il disegno. Disegno e stampo utilizzando SprintLayout 4.0. Ognuno ha le proprie preferenze. Usa quello che ti piace di più.

Ritaglia un pezzo di pellicola (non strappare ancora la pellicola stessa) alla dimensione richiesta. Poiché il supporto è molto sottile dopo aver rimosso la pellicola, la stampante lo masticherà. Credimi, lo farà. Pertanto, lo incolliamo su un foglio di normale carta da ufficio. Deve essere incollato in modo che, dopo aver rimosso la pellicola, rimanga una superficie lucida del supporto sulla parte superiore. Utilizzo qualche goccia di colla Moment negli angoli del supporto e al centro dei lati lunghi.

Abbiamo tutto pronto per la stampa. Stacciamo il film.
Inseriamo il “sandwich” nella stampante e stampiamo. Nelle impostazioni della stampante, non dimenticare di impostare il toner massimo. Capisci di cosa sto parlando?

Stampato? Vediamo come facciamo con il disegno. È stato su questo tipo di pellicola, o meglio sul supporto 333, che il mio toner ha smesso di cadere, ma su altre è caduto - cara mamma...

Accendi il ferro (se non l'hai mai acceso prima) Puoi controllare la temperatura in questo modo. Stampiamo su carta comune, posizioniamo il toner verso l'alto su un ferro rovesciato e guardiamo. Il toner brilla: va tutto bene, la temperatura è sufficiente per sciogliersi.
Non l’ho regolato affatto, l’ho solo impostato al massimo e basta.
Mettiamo il compensato (10 mm) sul tavolo, poi un libro non necessario o una rivista fatta di carta da giornale (ricorda, c'erano cose del genere) sul libro con la pellicola rivolta verso l'alto

Prepara un tampone con una benda o uno straccio sottile e pulito. Lo potete vedere nella foto a destra.
NON mettiamo un supporto con un motivo, qualunque cosa.
Coprilo con un foglio di carta da ufficio A4 e posiziona il ferro da stiro. Se l'asse è più grande della superficie della suola del ferro, stirare l'asse per 30-40 secondi affinché si riscaldi.

Copritelo nuovamente con un foglio di carta da ufficio A4, posizionateci sopra il ferro da stiro e iniziate a stirare. Praticamente non è necessario applicare pressione, riscaldiamo semplicemente la tavola (si è già leggermente raffreddata). Qui 15-20 secondi sono già sufficienti, anche se l'ho tenuto più a lungo.

Lisciare rapidamente tutta la superficie con un tampone di straccio per 20-30 secondi, soprattutto lungo i bordi della tavola. Strofiniamo sia lungo che attraverso: i percorsi sono tracciati in più di una direzione. Qui è necessario applicare una leggera pressione, come se la strofinasse sulla superficie.
Nota: chi ha paura per le proprie dita può indossare guanti di cotone: la tavola è calda.
Questo è tutto, aspettiamo che la tavola si raffreddi per poterla raccogliere in sicurezza.
Afferriamo la punta del substrato e lo strappiamo leggermente dal pannello. Praticamente se ne va da sola.
Ed ecco il disegno tradotto

Vediamo che tutto è meraviglioso: ci rallegriamo!

Personalmente l'ho ripetuto 20 volte e non è mai caduto nulla. Risultato della traduzione al 100%. (ok, il 99% era convinto)
Le tracce 0.2 mi sono venute bene.
Ecco la tavola finita senza forare: la sera vado già a letto. Lo trivelleremo domani

Mi scuso per l'ultima foto, la fotocamera non è mia e potete vedere come rimuove le superfici lucide. Credimi, lì va tutto bene.
Poi tutto è come al solito.
Stiamo avvelenando. Perforiamo. Imbrogliamo. Tagliare alla dimensione richiesta. Saldatura
Se tutto è pronto (disegno del circuito stampato, tutti i materiali), l'intero processo richiede 20-25 minuti, inclusa l'incisione della scheda

Quando si realizzano circuiti stampati in casa, il metodo più semplice e comune è il metodo LUT.

Questo metodo non è privo di inconvenienti. Se il toner viene riscaldato debolmente, non si attaccherà alla pellicola del circuito stampato; se viene riscaldato troppo, risulterà macchiato. È necessario selezionare la qualità di stampa; se c'è molto toner, questo risulterà macchiato e le tracce, a piccoli intervalli, potrebbero aderire tra loro. Se il circuito stampato non viene riscaldato bene, alcune piste non verranno stampate, ciò accade soprattutto negli angoli dei circuiti stampati.

Ti parlerò di un metodo per trasferire un disegno stampato su un foglio senza riscaldamento. Il disegno non verrà sbavato, tutto il toner verrà trasferito dalla carta. Per fare questo, avrai bisogno di due componenti chimici economici: alcool e acetone.

Invece dell'acetone, puoi utilizzare qualsiasi altra sostanza che dissolva bene il toner.

L'alcol non reagisce con il tonico, come sa chiunque abbia provato a strofinarlo. scheda a circuito stampato dopo l'attacco, ma evapora rapidamente. È necessario diluire l'acetone.

L'acetone dissolve perfettamente il toner ed evapora rapidamente. Se provi a usarlo nella sua forma pura, sfocherà il tuo disegno, come nella foto.

Ci sarà una sorta di disordine sul circuito stampato.

In quali proporzioni devono essere miscelati acetone e alcol?

Avrai bisogno di tre parti di acetone e otto parti di alcol. Tutto questo deve essere mescolato e versato in un contenitore con un coperchio stretto. È importante che il contenitore non sia sciolto con acetone.

Come utilizzare la miscela?

Aspirare una piccola quantità della miscela risultante nella siringa,

Applicatelo sul futuro circuito stampato (non sulla stampa), preventivamente ripulito dagli ossidi e ben sgrassato (questo è importante). Successivamente, mettici sopra la tua stampa. Non devi avere troppa fretta; la miscela non evapora istantaneamente. Premere leggermente la carta in modo che aderisca completamente al pannello e sia satura della soluzione,

Attendi 10-15 secondi, vedrai quando la carta sarà satura,

Successivamente, premere con decisione la carta, premendola rigorosamente perpendicolarmente in modo che non si muova. Attendi altri 10-20 secondi. Durante questo periodo, il toner reagirà con l'acetone, diventerà appiccicoso e si attaccherà al pannello. Usa dei tovaglioli di carta per asciugare eventuali residui di liquido, attendi che la carta si asciughi, quindi immergi la tavola nell'acqua per bagnare la carta e staccala. Tutto il toner rimarrà sul pannello e la carta sarà pulita. Successivamente, sciacquare la tavola per rimuovere eventuali residui di acetone. Tutto. È possibile incidere il circuito stampato.
Nella foto ho tolto la carta senza immergerla nell'acqua e in alcuni punti è rimasto il toner.

Andreev S.

Puoi realizzare circuiti stampati a casa. La qualità non è quasi in alcun modo inferiore alla produzione in fabbrica. Seguendo una determinata procedura, tu stesso puoi ripetere l'operazione per i tuoi prodotti fatti in casa.

Per prima cosa devi preparare uno schema di tracce stampate. Non parleremo qui di come disporre un circuito stampato; supponiamo che il disegno esista già, preso da una rivista, da Internet o disegnato da te personalmente o utilizzando un programma speciale. La preparazione del modello dipende dal metodo con cui si intende applicare il modello delle tracce stampate al pezzo. Al giorno d'oggi i tre metodi più diffusi sono il disegno a mano con un pennarello indelebile, il metodo del “ferro laser” e l'esposizione fotografica su un fotoresist.

Primo modo

Il primo metodo è adatto per tavole semplici. In questo caso, il punto finale nella preparazione del disegno dovrebbe essere un'immagine su carta in scala 1:1, vista dal lato dei binari. Va bene se hai già un’immagine cartacea 1:1, ad esempio nella rivista Radioconstructor, praticamente tutte le schede sono 1:1. Ma in altre pubblicazioni e soprattutto su Internet, non tutto è così fluido.

Se è presente un'immagine su carta in una scala diversa, è necessario ingrandirla o ridurla di conseguenza, ad esempio copiandola su una fotocopiatrice con ridimensionamento. Oppure esegui la scansione su un computer in un file grafico e in qualche editor grafico (ad esempio, Adobe Photoshop) portare le dimensioni a 1:1 e stampare su stampante. Lo stesso vale per i disegni delle tavole ottenuti da Internet.

Quindi, c'è un disegno su carta 1:1 della vista dal lato dei binari. Prendiamo un foglio di fibra di vetro, carteggiamo leggermente il foglio con "null", mettiamo un modello di carta sul pezzo, lo fissiamo in modo che non si muova, ad esempio con del nastro adesivo. E con un punteruolo o un colpetto foriamo la carta nei punti dove dovrebbero esserci dei buchi, in modo che sulla lamina rimanga un segno ben visibile ma poco profondo.

Il passo successivo è rimuovere la carta dal pezzo. Nei punti contrassegnati eseguiamo fori del diametro richiesto. Quindi, osservando lo schema dei binari, disegniamo i binari stampati e i cuscinetti di montaggio con un pennarello indelebile. Iniziamo a disegnare dai cuscinetti di montaggio, quindi li colleghiamo con le linee. Dove sono necessarie linee spesse, disegna più volte con un pennarello. Oppure disegniamo il contorno di una linea spessa e poi dipingiamo strettamente all'interno. Vedremo l'incisione più tardi.

Secondo modo

Il secondo metodo era chiamato “ferro laser” dai radioamatori. Il metodo è popolare, ma molto capriccioso. Strumenti richiesti, - una stampante laser con una cartuccia nuova (una cartuccia ricaricata, secondo la mia esperienza, non è affatto adatta a questo), un normale ferro da stiro domestico, carta molto complicata.

Quindi, preparando il disegno. Il disegno deve essere nero (senza mezzitoni, colori), in scala 1:1 e inoltre deve essere un'immagine speculare. Tutto ciò può essere ottenuto elaborando il disegno su PC in qualche editor grafico. Adobe Photoshop sopra andrà benissimo, anche se anche il programma Paint più semplice del set standard di Windows ti consente di creare un'immagine speculare.

Il risultato della preparazione del disegno dovrebbe essere un file grafico con un'immagine in scala 1:1, in bianco e nero, senza mezzitoni e senza colori, che può essere stampato su una stampante laser.

Un’altra questione, importante e sottile, riguarda la carta. La carta deve essere spessa e allo stesso tempo sottile, cosiddetta patinata (solitamente “per fotocopiatrice” buoni risultati non dà). Dove lo posso prendere? Questa è la domanda principale. Viene venduto solo spesso - per le fotografie. Ma ne abbiamo bisogno di uno sottile. Cerca nel cassetta postale! Molti opuscoli pubblicitari sono realizzati su questo tipo di carta: sottile, liscia, lucida. Non prestare attenzione alla presenza di immagini a colori: non ci disturberanno in alcun modo. Tuttavia no, se la stampa è eseguita male, cioè le immagini macchiano le dita, tali prodotti pubblicitari non sono adatti a noi.

Quindi stampiamo il nostro file su questo foglio e vediamo cosa succede. Come ho detto sopra, la stampante deve avere una cartuccia nuova (e un tamburo, se il tamburo è separato dalla cartuccia). Nelle impostazioni della stampante, è necessario selezionare la modalità di stampa con la massima densità di stampa in diverse stampanti questa modalità è chiamata in modo diverso, ad esempio "Luminosità", "Scuro", "Contrasto". E nessuna modalità economica o di bozza (nel senso di “bozza”).

Tutto ciò è necessario perché è necessario un disegno denso e uniforme, con le tracce rappresentate da uno strato di toner sufficientemente spesso senza interruzioni, strisce chiare, che possono essere causate da un tamburo della cartuccia usurato. In caso contrario, il disegno risulterà irregolare lungo lo spessore del toner e ciò comporterà interruzioni nelle tracce in questi punti del pannello finito.

Stampiamo il disegno, lo ritagliamo con le forbici in modo che ci sia un po' di eccesso attorno ai bordi, applichiamo il disegno al pezzo con il toner sulla pellicola e avvolgiamo l'eccesso sotto il pannello in modo che queste parti vengano premute dal pannello steso sul tavolo e non consentire al disegno di spostarsi. Prendiamo un ferro normale senza vapore e lo scaldiamo fino a temperatura massima. Levigalo uniformemente, senza consentire al motivo di spostarsi.

Non esagerare, poiché una pressione eccessiva sporcherà il toner e alcune tracce si uniranno. Anche i bordi del pezzo lavorati in modo inadeguato impediscono al toner di distribuirsi bene sul pezzo.

In generale, l'essenza del processo è che il toner della stampante laser si scioglie e una volta fuso si attacca alla pellicola. Ora aspettiamo che il pezzo si raffreddi. Una volta che si sarà raffreddato, mettetelo in una ciotola per 10-15 minuti. acqua calda. La carta patinata si ammorbidisce e inizia a restare indietro rispetto al pannello. Se la carta non si stacca proviamo con attenzione a rotolare la carta con le dita sotto l'acqua corrente.

Il pezzo avrà un cablaggio visibile coperto da un sottile strato di carta ispida. Non è necessario sforzarsi molto per arrotolare tutta la carta, poiché con tale diligenza puoi strappare l'accordatore dalla pellicola. È importante che non vi siano brandelli di carta appesi e che non ci sia nemmeno carta tra i binari.

Terza via

Il terzo metodo è la fotoesposizione su uno strato di fotoresist. Il fotoresist è venduto nei negozi di ricambi radio. Le istruzioni sono solitamente incluse. Seguendo queste istruzioni, è necessario applicare il fotoresist al pezzo in lavorazione e, quando è pronto, esporre su di esso il modello di layout della scheda. Quindi trattare con una soluzione speciale: lo sviluppatore. Le aree illuminate verranno lavate via e sulle aree non illuminate rimarrà una pellicola.

Il disegno deve essere preparato allo stesso modo del “ferro laser”, ma deve essere stampato su pellicola trasparente per stampante. Questa pellicola viene applicata su un pezzo trattato con fotoresist (toner sul pezzo) ed esposta secondo le istruzioni. Questo metodo è complicato, richiede fotoresist, soluzione di sviluppo e rigorosa aderenza alle istruzioni, ma consente di ottenere cablaggi di qualità quasi di fabbrica.

Inoltre la stampante non deve essere necessariamente una stampante laser: è adatta anche una stampante a getto d'inchiostro, a condizione che si stampi su pellicola trasparente per stampanti a getto d'inchiostro. Quando si espone la pellicola, è necessario posizionare sempre il lato sul pezzo con il lato del toner e premerlo con il vetro per adattarlo uniformemente. Se l'aderenza non è perfetta, o se si posiziona la pellicola sull'altro lato, l'immagine risulterà di scarsa qualità poiché le tracce risulteranno sfocate a causa della perdita di messa a fuoco.

Incisione su PCB

Ora sull'incisione. Nonostante i numerosi metodi di mordenzatura alternativi, il più efficace è il buon vecchio “cloruro ferrico”. Una volta era impossibile ottenerlo, ma ora viene venduto in barattoli in quasi tutti i negozi di ricambi radio.

È necessario preparare una soluzione di cloruro ferrico; il barattolo di solito ha istruzioni su quanto è il contenuto del barattolo e quanta acqua. In pratica si ottengono quattro cucchiaini colmi di polvere per ogni bicchiere d'acqua. Mescolare bene. Ciò potrebbe generare un forte calore e persino far bollire la superficie e causare schizzi, quindi procedere con cautela.

Per la stampa fotografica è più conveniente incidere in un bagno, ma è possibile anche su una normale lastra di ceramica (in una ciotola di metallo, in nessun caso!). La tavola deve essere posizionata con i binari abbassati e in stato sospeso. Ho semplicemente messo in un piatto o in una vasca quattro pezzetti di cocci regolari appositamente preparati con una lima mattoni da costruzione, in modo che la tavola poggi con i suoi angoli su di essi.

Ora non resta che versare la soluzione in questo contenitore e posizionare con cura la tavola su questi supporti. Alcune persone preferiscono posizionare la tavola sulla superficie della soluzione in modo che sia trattenuta dalla tensione superficiale dell'acqua, ma a me non piace questo metodo perché la tavola è più pesante dell'acqua e affonderà anche con un leggero urto.

A seconda della concentrazione e della temperatura della soluzione, il sanguinamento richiede da 10 minuti a 1 ora. Per accelerare il processo di incisione, puoi creare vibrazioni, ad esempio posizionando un motore elettrico acceso accanto al tavolo. Puoi riscaldare la soluzione con una normale lampada a incandescenza (posizionando la vasca sotto una lampada da tavolo).

Da notare che i residui di gesso (della carta patinata) presenti sul toner reagiscono con la soluzione di cloruro ferrico formando bolle che impediscono l'incisione. In questo caso è necessario rimuovere periodicamente la tavola e lavarla con acqua.

Oltre al metodo più conveniente ed efficace, a mio avviso, di incisione in una soluzione di cloruro ferrico, ci sono altre opzioni. Ad esempio, l'attacco con acido nitrico. L'incisione avviene molto rapidamente e genera calore. La soluzione di acido nitrico non deve avere una concentrazione superiore al 20%. Dopo l'attacco, per neutralizzare l'acido, è necessario lavare la tavola con una soluzione di bicarbonato di sodio.

Il metodo consente un'incisione rapida, ma presenta anche numerosi svantaggi. In primo luogo, se il pezzo è leggermente sovraesposto, potrebbero formarsi forti sottosquadri sui percorsi. In secondo luogo, e questa è la cosa più importante, il metodo è molto pericoloso per la salute. Oltre al fatto che l'acido nitrico stesso può causare ustioni chimiche se entra in contatto con la pelle, quando viene inciso rilascia anche un gas tossico: l'ossido nitrico. Quindi non consiglio davvero questo metodo.

Un altro metodo è l'incisione in una soluzione di una miscela di solfato di rame e sale da tavola. Questo metodo veniva utilizzato attivamente "prima dei tempi della perestrojka", quando il cloruro ferrico, come molte altre cose, non era disponibile per la vendita gratuita, ma i fertilizzanti per il giardino erano relativamente convenienti.

La sequenza di preparazione della soluzione è la seguente: innanzitutto versare l'acqua in un bagno di plastica, vetro o ceramica. Quindi versare il sale da cucina in ragione di due cucchiai per bicchiere d'acqua. Mescolare con un bastoncino non metallico fino a quando il sale è completamente sciolto e aggiungere solfato di rame in ragione di un cucchiaio per bicchiere d'acqua. Mescolare ancora. Immergere la tavola nella soluzione.

In effetti, l'attacco avviene nel sale da cucina e il solfato di rame funge da catalizzatore. Lo svantaggio principale di questo metodo è l'incisione molto lunga, che può durare da diverse ore fino ad un giorno. Puoi accelerare leggermente il processo riscaldando la soluzione a 60-70°C. Spesso capita che una porzione non sia sufficiente per l'intera tavola e che la soluzione debba essere versata e preparata ancora e ancora. Questo metodo è inferiore sotto tutti gli aspetti all'acquaforte con cloruro ferrico e può essere consigliato solo se non è possibile acquistare il cloruro ferrico.

Acquaforte in elettrolita per batterie per auto. L'elettrolito di densità standard deve essere diluito con acqua una volta e mezza. Quindi aggiungere 5-6 compresse di acqua ossigenata. L'attacco avviene a una velocità approssimativamente identica a quella di una soluzione di cloruro ferrico, ma sono presenti tutti gli stessi svantaggi dell'attacco con acido nitrico, poiché l'elettrolita è una soluzione acquosa di acido solforico. Il contatto con la pelle provoca ustioni e durante il processo di incisione viene rilasciato gas tossico.

Dopo l'incisione, è necessario rimuovere l'inchiostro, il fotoresist o il toner dalla superficie delle tracce stampate. I disegni con i pennarelli possono essere facilmente rimossi con quasi tutti i solventi per vernici, alcool, benzina o acqua di colonia. Il fotoresist può essere rimosso con alcool bianco o acetone. Ma il toner è il materiale più resistente agli agenti chimici. Può essere pulito solo meccanicamente. In questo caso non bisogna danneggiare i binari stessi.

Il pezzo, ripulito dalla vernice (toner, fotoresist), deve essere lavato con acqua, asciugato e procedere alla perforazione. Il diametro della punta dipende dal diametro del foro desiderato. Punte - per metallo.

Personalmente, il modo più comodo per effettuare il controllo è utilizzare un trapano avvitatore a batteria compatto. In questo caso posiziono la tavola in verticale, avvitandola con delle viti ad un blocco di legno fissato in una morsa. Sposto il trapano in orizzontale, appoggiando la mano sul tavolo. Ma su piccola scala trapano Naturalmente sarà meglio. Molte persone usano trapani in miniatura per l'incisione, ma non ho tale attrezzatura.

A proposito, puoi anche alimentare un trapano/avvitatore da una fonte di alimentazione da laboratorio, dopo aver prima rimosso la batteria e applicato la tensione direttamente ai contatti (“coccodrilli”). Questo è comodo perché senza batteria il trapano è molto più leggero, beh, inoltre la batteria non si scarica oppure è possibile utilizzare l'utensile con una batteria difettosa.

Bene, il tabellone è pronto.

Molto spesso, nel processo di creatività tecnica, è necessario realizzare circuiti stampati per il montaggio di circuiti elettronici. E ora vi parlerò di uno dei metodi più avanzati, secondo me, per realizzare circuiti stampati utilizzando una stampante laser e un ferro da stiro. Viviamo nel 21° secolo, quindi semplificheremo il nostro lavoro utilizzando un computer.

Passaggio 1: progettazione PCB

Progetteremo il circuito stampato utilizzando un programma specializzato. Ad esempio, nel programma Sprint Layout 4.

Passaggio 2: stampa il design della scheda

Successivamente, dobbiamo stampare il disegno della scheda. Per fare ciò faremo quanto segue:

1. Nelle impostazioni della stampante disabiliteremo tutte le opzioni di risparmio del toner e, se è presente un regolatore corrispondente, imposteremo la saturazione al massimo.
2. Prendiamo un foglio A4 da una rivista non necessaria. La carta deve essere patinata e preferibilmente avere un minimo di disegni su di essa.
3. Stampiamo il design del PCB su carta patinata in un'immagine speculare. Meglio in più copie contemporaneamente.

Passaggio 3. Rimozione della scheda

Mettiamo da parte per ora il foglio stampato e iniziamo a preparare la tavola. Getinak in lamina e PCB in lamina possono fungere da materiale di partenza per la scheda. Durante la conservazione a lungo termine, il foglio di rame si ricopre di una pellicola di ossidi, che può interferire con l'incisione. Allora iniziamo a preparare il tabellone. Utilizzare carta vetrata fine per rimuovere la pellicola di ossido dalla tavola. Non sforzarti troppo, la pellicola è sottile. Idealmente, la tavola dovrebbe brillare dopo la pulizia.

Passaggio 4. Sgrassare la tavola

Dopo la pulizia, lavare la tavola acqua corrente. Successivamente, è necessario sgrassare la tavola in modo che il toner aderisca meglio. Puoi sgrassare con qualsiasi famiglia detergente, oppure lavando con un solvente organico (ad esempio benzina o acetone)

Passaggio 5. Trasferimento del disegno sulla lavagna

Dopodiché, utilizzando un ferro da stiro, trasferiamo il disegno dal foglio alla tavola. Mettiamo il disegno stampato sull'asse e iniziamo a stirarlo con il ferro caldo, riscaldando uniformemente tutta l'asse. Il toner inizierà a sciogliersi e ad attaccarsi alla tavola. Il tempo e la forza di riscaldamento vengono selezionati sperimentalmente. È necessario che il toner non si diffonda, ma è necessario anche che sia completamente saldato.

Passaggio 6: rimuovere la carta dal tabellone

Dopo che la tavola con la carta attaccata si è raffreddata, la bagniamo e la arrotoliamo con le dita sotto un getto d'acqua. La carta bagnata si accumula, ma il toner bloccato rimane al suo posto. Il toner è abbastanza forte ed è difficile da raschiare via con l'unghia.

Passaggio 7. Incidere la tavola

L'incisione dei circuiti stampati viene eseguita meglio con cloruro ferrico (III) Fe Cl 3. Questo reagente è venduto in qualsiasi negozio di ricambi radio ed è poco costoso. Immergiamo la tavola nella soluzione e aspettiamo. Il processo di attacco dipende dalla freschezza della soluzione, dalla sua concentrazione, ecc. Potrebbero essere necessari da 10 minuti a un'ora o più. Il processo può essere accelerato agitando il bagno con la soluzione.

La fine del processo è determinata visivamente, quando tutto il rame non protetto viene rimosso.

Il toner viene lavato via con acetone.

Passaggio 8: praticare i fori

Purtroppo l'unica cosa di cui hai bisogno è textolite, puoi solo comprarla, difficilmente la troverai a casa.
Prima di tutto, ti consigliamo di pulire (palare) la textolite in modo che brilli. È meglio farlo prima di ritagliare il disegno desiderato, perché in tal caso sarà molto più difficile lucidare la superficie utilizzando il disegno.

Nei luoghi in cui saranno presenti fori per i componenti elettronici, è necessario contrassegnare i fori. Per fare questo puoi prendere un chiodo affilato o un trapano, posizionare il trapano nel punto di contatto e colpirlo da dietro con un martello (non troppo per non smussare il trapano e romperlo)

Se contrassegni i fori, sarà più facile per te praticarli in seguito. Il trapano si adatta perfettamente a tali segni e non salta via, il che consente di realizzare fori precisi e belli. Questo ti aiuterà anche a ridisegnare un disegno stampato su un foglio di carta utilizzando i punti di ancoraggio.

La fase più importante è ritagliare il PCB. Qui avrai bisogno di un bisturi o di un coltello affilato (lama). Puoi premere saldamente il coltello lungo tutti i bordi dei percorsi disegnati. In questo modo effettuerai dei tagli poco profondi, separando i binari dalla lastra di rame non necessaria. È necessario premere il coltello con una forza tale da tagliare la superficie della piastra in rame del PCB (non dovresti premere troppo forte: puoi tagliare completamente il PCB).

Successivamente, è possibile utilizzare la parte affilata di un bisturi per sollevare la piastra di rame incollata al PCB nel punto in cui la piastra di rame dovrebbe essere rimossa. Fallo in modo più audace, in questo modo, dopo aver separato, diciamo, un centimetro di rame, puoi prenderlo con le dita e semplicemente tirarlo verso di te per separarlo dal PCB. La lastra di rame in eccesso verrà separata esattamente secondo il disegno tagliato con un bisturi.
Non dovresti affrettare questa procedura di gioielleria; se strappi bruscamente il rame, puoi strappare parte della traccia e il lavoro sarà rovinato. Non allarmarti neanche per questo, se rompi una traccia da qualche parte... puoi prendere un pezzo di filo e saldarlo sopra le estremità della traccia rotta, rimuovendo così lo spazio vuoto risultante.

Avendo separato il PCB in eccesso, rimarranno delle tracce di rame, infatti, tutto quello che dovrai fare è praticare dei fori, inserire i componenti elettronici e saldarli;

Leggi altri metodi per creare circuiti stampati sul nostro sito web.
Buona fortuna per il tuo impegno.