من که سال ها در رادیو آماتور مشغول بودم، بردهای مدار چاپی ساختم به روش های مختلف. من با لاک (آن زمان ها را به یاد بیاورید) ، با کاتر (تخته های مدار ساده) و غیره رنگ کردم. اخیراً روش «پرینتر لیزری و اتو» برای انتقال طرح بر روی فویل فایبرگلاس رایج شده است. بر اساس توصیه ها و مقالات مختلف در اینترنت، تقریباً تمام مطالبی را که توصیه می شد آزمایش کردم. کاغذ جلا نازک از مجلات، کاغذ عکس، کاغذ فکس، پشتی از فیلم خود چسب و حتی کاغذ برای انتقال حرارتی به پارچه. من دروغ می گویم، فویل آلومینیومی درجه مواد غذایی را آزمایش نکرده ام.

هیچ یک از روش ها مرا راضی نکرد زیرا نتیجه پایدار نبود (می توانست بار اول کار کند، فقط می توانست بار سوم یا پنجم اتفاق بیفتد). بهترین نتایج روی کاغذ عکس به دست آمد. در دستگاه فکس و روی ورق مجلات بدتر است، و علاوه بر این، پس از "غلتاندن" آن با اتو، باید خیس می شد. زمان زیادی نمی برد، اما همچنان (به طور متوسط ​​10 دقیقه). روی کاغذ برای انتقال حرارتی به پارچه به خوبی کار می کرد، اما برای برداشتن لایه پشتی به الکل ایزوپروپیل نیاز دارید و همچنین باید دمای اتو را بسیار دقیق تنظیم کنید. یک اشتباه کوچک - همه چیز هدر است. روی بسترهای فیلم خودچسب، تونر در حین چاپ از سطح صیقلی افتاد (نمی‌دانم با چه نوع آشغالی پوشانده شده‌اند)

همه چیز با مقدمه انجام شد - بیایید شروع کنیم ...

به اندازه کافی عجیب، اجازه دهید به پشتوانه های فیلم خود چسب (کاغذ دیواری خود چسب) بازگردیم. اساساً این فناوری تا حد زیادی با آنچه قبلاً در منابع مختلف توضیح داده شد یکسان است. همه چیز در مورد مواد است

آنچه ما نیاز داریم:
1. تکستولیت فویل (در صورت نیاز یک یا دو طرفه)
2. چاپگر لیزری (من یک HP1020 در خانه دارم)
3. آهن - هر
4. Silit-Banks - برای تمیز کردن سطح تخته
5. کلرید آهن برای اچ کردن تخته (من آن را با ترکیبات دیگری مانند "آزمایش نکرده ام سولفات مس-نمک" و غیره)
6. مته های نازک برای حفاری (این قابل درک است)
7. فیلم خود چسب

بیایید نگاهی دقیق تر به نقطه 7 بیندازیم.
به بازار یا مغازه ای می رویم که کاغذ دیواری می فروشند و دنبال فیلم ارزان چینی می گردیم. اگر به بستری که فیلم روی آن قرار دارد نگاه کنید، می توانید یک الگوی مش با حروف، تصاویر و اعداد را ببینید (هر مارک متفاوت است). بنابراین، ما به فیلم هایی با تعداد زیاد روی بستر علاقه مندیم 333 .ما فقط به او و او علاقه مندیم. ما یک رول 10 متری به عرض 50 سانتی متر داریم 100 روبل. همچنین 777، 555، 556 و غیره وجود دارد. اما ما به آن نیاز نداریم
اینم عکس پشتوانه

سپس تقریباً مثل همیشه. ما (هر کدام برای شما راحت‌تر و راحت‌تر است) یک قطعه PCB را بریدیم اندازه های مورد نیازبا حاشیه 1 سانتی متر در هر لبه. در این مکان ها می توانید سوراخ هایی را برای تراز کردن دو لایه سوراخ کنید (اگر می خواهید تخته دو طرفه را از خاک تمیز کنید). من با "صفر سنباده" مالش نمی دهم، اما از Silit-Banks استفاده می کنم (به تبلیغات تلویزیونی مراجعه کنید). کمی سیلیت روی سطح تخته بریزید و صبر کنید. اگر سطح خیلی کثیف نیست و به شدت اکسید نشده است، 1 دقیقه کافی است. تابلو جلوی چشم ما تمیز و صورتی می شود. اگر مال شما خیلی کثیف است، بیشتر صبر کنید یا این روش را چندین بار تکرار کنید. ما تخته را با آب می شوییم و می بریم تا خشک شود با انگشتان خود سطح تخته را جایی که نقاشی را منتقل می کنیم نگیرید، اما اگر این کار را انجام دهید، پس هیچ چیز وحشتناکی وجود ندارد، فقط آن را با یک سواب آغشته به استون پاک کنید. قبل از انتقال آن
"Komet" همچنین برای تمیز کردن خوب است (به تبلیغات تلویزیونی مراجعه کنید)، اما به صورت پودر.

در اینجا تابلوی آماده شده است

در حالی که تخته در حال خشک شدن است، طرح را چاپ می کنیم. من با استفاده از SprintLayout 4.0 طراحی و چاپ می کنم. هر کسی ترجیحات خود را دارد. از آنچه بیشتر دوست دارید استفاده کنید.

یک تکه از فیلم را به اندازه لازم برش دهید (هنوز خود فیلم را پاره نکنید). از آنجایی که پس از جدا کردن لایه پشتی بسیار نازک است، چاپگر آن را می جود. باور کن - می شود. بنابراین، آن را روی یک برگه کاغذ اداری معمولی می چسبانیم. باید به گونه ای چسبانده شود که پس از برداشتن فیلم، یک سطح صیقلی از لایه پشتی روی آن باقی بماند، از چند قطره چسب Moment در گوشه های پشتی و در مرکز اضلاع بلند استفاده می کنم.

ما همه چیز را برای چاپ آماده کرده ایم. فیلم را جدا می کنیم.
ما "ساندویچ" را در چاپگر قرار می دهیم و چاپ می کنیم. در تنظیمات چاپگر، تنظیم حداکثر تونر را فراموش نکنید.می دانید منظورم چیست.

چاپ شده؟ بیایید ببینیم که چگونه با نقاشی کار می کنیم. روی این نوع فیلم یا بهتر است بگوییم زیرلایه 333 بود که تونر من از بین رفت اما روی سایرین افتاد - مادر عزیز...

اتو را روشن کنید (اگر قبلاً آن را روشن نکرده اید) می توانید دما را به این صورت بررسی کنید. ما روی کاغذ معمولی چاپ می کنیم، سمت تونر را روی یک اتو معکوس قرار می دهیم و نگاه می کنیم. تونر می درخشد - همه چیز خوب است، دما برای ذوب شدن کافی است.
من اصلا آن را تنظیم نکردم، فقط آن را روی حداکثر تنظیم کردم و تمام.
تخته سه لا (10 میلی متر) را روی میز گذاشتیم، سپس یک کتاب غیر ضروری یا یک مجله از کاغذ روزنامه (به یاد داشته باشید، چنین چیزهایی وجود داشت) روی کتاب تخته ای با فویل رو به بالا.

از یک باند یا پارچه تمیز نازک یک تامپون درست کنید. می توانید آن را در عکس سمت راست ببینید.
ما پشتوانه ای با الگو قرار نمی دهیم - هر چه باشد.
روی آن را با یک ورق کاغذ اداری A4 بپوشانید و اتو را قرار دهید. اگر تخته بزرگتر از سطح زیره اتو است، 30-40 ثانیه برای گرم شدن تخته کافی است.

دوباره روی آن را با یک ورق کاغذ اداری A4 بپوشانید و اتو را روی آن قرار دهید و شروع به اتو کنید. عملاً نیازی به اعمال فشار نیست، فقط تخته را دوباره گرم می کنیم (قبلاً کمی خنک شده است). در اینجا 15-20 ثانیه کافی است، اگرچه من آن را بیشتر نگه داشتم.

به سرعت تمام سطح را با یک سواب پارچه ای به مدت 20-30 ثانیه صاف کنید، به خصوص در امتداد لبه های تخته. ما هم در امتداد و هم در عرض مالش می دهیم - مسیرها در بیش از یک جهت کشیده می شوند. در اینجا باید کمی فشار وارد کنید، گویی آن را روی سطح مالیده اید.
توجه: کسانی که از انگشتان خود می ترسند می توانند دستکش نخی بپوشند - تخته داغ است.
تمام شد، صبر می کنیم تا تخته خنک شود تا بتوانیم با خیال راحت آن را برداریم.
نوک بستر را می گیریم و به آرامی آن را از روی تخته جدا می کنیم. او عملا به تنهایی دور می شود.
و در اینجا نقاشی ترجمه شده است

ما می بینیم که همه چیز فوق العاده است - ما خوشحالیم!

من شخصا آن را 20 بار تکرار کردم، و هیچ چیز از بین نرفت. نتیجه ترجمه 100% (خوب، 99٪ متقاعد شدند)
آهنگ 0.2 برای من خوب بود.
اینجا تخته تمام شده بدون حفاری است - من در حال حاضر شب به رختخواب می روم. فردا حفاریش میکنیم

بابت عکس آخر عذرخواهی می کنم دوربین مال من نیست و می بینید که چگونه سطوح براق را پاک می کند. باور کنید همه چیز در آنجا خوب است.
سپس همه چیز طبق معمول است.
داریم مسموم می کنیم بیا حفاری کنیم بیا تقلب کنیم به اندازه لازم برش دهید. لحیم کاری
اگر همه چیز آماده باشد (نقاشی صفحه مدار چاپی، همه مواد)، کل فرآیند 20-25 دقیقه طول می کشد، از جمله اچ کردن برد

هنگام ساخت بردهای مدار چاپی در خانه، ساده ترین و رایج ترین روش، روش LUT است.

این روش خالی از اشکال نیست. اگر تونر ضعیف گرم شود، به فویل برد مدار چاپی نمی چسبد، اگر بیش از حد گرم شود، لکه دار می شود. باید کیفیت چاپ را انتخاب کنید، اگر تونر زیادی وجود داشته باشد، لکه دار می شود و ممکن است در فواصل زمانی کم، آهنگ ها به یکدیگر بچسبند. اگر برد چاپی به درستی گرم نشود، برخی از تراک ها چاپ نمی شوند، این امر به ویژه اغلب در گوشه های بردهای مدار چاپی اتفاق می افتد.

روشی برای انتقال طرح چاپ شده روی فویل بدون حرارت دادن به شما خواهم گفت. نقاشی لکه دار نمی شود، تمام تونر از کاغذ منتقل می شود. برای انجام این کار، به دو جزء شیمیایی ارزان نیاز دارید: الکل و استون.

به جای استون می توانید از هر ماده دیگری که تونر را به خوبی حل می کند استفاده کنید.

الکل با تونر واکنش نشان نمی دهد، همانطور که هر کسی که سعی کرده با آن اسکراب کند می داند. برد مدار چاپیپس از اچ کردن، اما به سرعت تبخیر می شود. برای رقیق کردن استون لازم است.

استون تونر را به خوبی حل می کند و همچنین به سرعت تبخیر می شود. اگر سعی کنید از آن به شکل خالص استفاده کنید، مانند عکس، نقاشی شما را تار می کند.

نوعی آشفتگی روی برد مدار چاپی وجود خواهد داشت.

استون و الکل را به چه نسبت باید مخلوط کرد؟

شما به سه قسمت استون و هشت قسمت الکل نیاز دارید. همه اینها باید مخلوط شود و در ظرفی با درب محکم ریخته شود. مهم است که ظرف با استون حل نشود.

چگونه از مخلوط استفاده کنیم؟

مقدار کمی از مخلوط حاصل را داخل سرنگ بکشید،

آن را روی برد مدار چاپی آینده (نه روی پرینت) که قبلاً از اکسیدها تمیز شده و به خوبی چربی زدایی شده است بمالید (این مهم است). پس از آن، پرینت خود را روی آن قرار دهید. لازم نیست خیلی عجله کنید، مخلوط فورا تبخیر نمی شود. کاغذ را به آرامی فشار دهید تا کاملاً به تخته بچسبد و از محلول اشباع شود.

10-15 ثانیه صبر کنید، خواهید دید که کاغذ چه زمانی اشباع شده است.

پس از این، کاغذ را محکم فشار دهید، کاغذ را به شدت عمود فشار دهید تا حرکت نکند. 10-20 ثانیه دیگر صبر کنید. در این مدت تونر با استون واکنش داده، چسبناک می شود و به تخته می چسبد. از دستمال کاغذی برای پاک کردن مایع باقی مانده استفاده کنید، صبر کنید تا کاغذ خشک شود، سپس تخته را در آب فرو کنید تا کاغذ خیس شود و پوست آن جدا شود. تمام تونر روی برد باقی می ماند و کاغذ تمیز می شود. پس از این کار، تخته را بشویید تا استون باقی مانده از آن خارج شود. همه می توانید برد مدار چاپی را اچ کنید.
در عکس کاغذ را بدون خیساندن در آب برداشتم و تونر جاهایی باقی ماند.

آندریف اس.

می توانید بردهای مدار چاپی را در خانه بسازید. کیفیت تقریباً به هیچ وجه پایین تر از تولید کارخانه نیست. با رعایت یک رویه خاص، خودتان می توانید این کار را برای محصولات خانگی خود تکرار کنید.

ابتدا باید الگویی از آهنگ های چاپ شده را تهیه کنید. نحوه چیدمان یک برد مدار چاپی در اینجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت. تهیه الگو بستگی به روشی دارد که در آن الگوی خطوط چاپ شده برای اعمال بر روی قطعه کار در نظر گرفته شده است. امروزه سه روش محبوب، طراحی دستی با نشانگر دائمی، روش "آهن لیزری" و نوردهی عکس بر روی مقاومت نوری است.

راه اول

روش اول برای تخته های ساده مناسب است. در اینجا، نکته نهایی در تهیه نقشه باید تصویری روی کاغذ در مقیاس 1:1 باشد که از کنار مسیرها مشاهده می شود. خوب است اگر قبلاً یک تصویر کاغذی 1:1 داشته باشید، به عنوان مثال، در مجله Radioconstructor، اساساً همه تابلوها 1:1 هستند. اما در نشریات دیگر و به ویژه در اینترنت، همه چیز آنقدر هموار نیست.

اگر تصویر کاغذی در مقیاس متفاوتی وجود دارد، باید بر اساس آن بزرگ یا کوچک شود، مثلاً با کپی کردن روی دستگاه کپی با مقیاس‌گذاری. یا در یک کامپیوتر در یک فایل گرافیکی و در برخی ویرایشگرهای گرافیکی اسکن کنید (به عنوان مثال، Adobe Photoshop) ابعاد را به 1:1 برسانید و روی چاپگر چاپ کنید. همین امر در مورد نقشه های تخته به دست آمده از اینترنت نیز صدق می کند.

بنابراین، یک طراحی کاغذی 1: 1 از نمای کنار مسیرها وجود دارد. ما یک صفحه خالی از فایبرگلاس فویل می گیریم ، فویل را کمی با "صفر" سنباده می زنیم ، یک الگوی کاغذی روی قسمت خالی قرار می دهیم ، آن را به گونه ای وصل می کنیم که مثلاً با نوار حرکت نکند. و در نقاطی که باید حفره داشته باشد کاغذ را با یک بال یا شیر سوراخ می کنیم تا یک علامت واضح اما کم عمق روی فویل باقی بماند.

مرحله بعدی حذف کاغذ از قطعه کار است. در مکان های مشخص شده سوراخ هایی با قطر مورد نیاز سوراخ می کنیم. سپس با نگاهی به الگوی تراک ها، تراک های چاپ شده و لنت های نصب را با یک نشانگر دائمی ترسیم می کنیم. از پدهای نصب شروع به کشیدن می کنیم و سپس آنها را با خطوط وصل می کنیم. در جاهایی که خطوط ضخیم لازم است، چندین بار با یک نشانگر بکشید. یا طرح کلی یک خط ضخیم را می کشیم و سپس داخل آن را محکم رنگ می کنیم. بعداً به حکاکی خواهیم پرداخت.

راه دوم

رادیو آماتورها روش دوم را "آهن لیزری" نامیدند. این روش محبوب است، اما بسیار دمدمی مزاج است. ابزارهای مورد نیاز، - یک چاپگر لیزری با یک کارتریج تازه (یک کارتریج پر شده، به تجربه من، اصلا برای این کار مناسب نیست)، یک اتو خانگی معمولی، کاغذ بسیار مشکل.

بنابراین، آماده سازی نقاشی. نقاشی باید سیاه باشد (بدون نیم تن، رنگ)، در مقیاس 1: 1، و علاوه بر این، باید یک تصویر آینه باشد. همه اینها را می توان با پردازش نقاشی روی رایانه شخصی در برخی از ویرایشگرهای گرافیکی به دست آورد. Adobe Photoshop فوق به خوبی انجام خواهد شد، اگرچه حتی ساده ترین برنامه Paint از مجموعه استاندارد ویندوز به شما امکان می دهد یک تصویر آینه ای ایجاد کنید.

نتیجه آماده سازی نقاشی باید یک فایل گرافیکی با تصویر در مقیاس 1:1، سیاه و سفید، بدون نیم تنه و رنگی باشد که قابل چاپ بر روی چاپگر لیزری باشد.

سوال دیگر، مهم و ظریف، در مورد کاغذ است. کاغذ باید ضخیم و در عین حال نازک باشد، به اصطلاح روکش شده باشد (معمولا "برای دستگاه کپی" نتایج خوبنمی دهد). از کجا می توانم آن را تهیه کنم؟ این سوال اصلی است. فقط ضخیم فروخته می شود - برای عکس. اما ما به یک نازک نیاز داریم. جستجو در صندوق پستی! بسیاری از کتابچه های تبلیغاتی بر روی این نوع کاغذ ساخته می شوند - نازک، صاف، براق. به وجود تصاویر رنگی توجه نکنید - آنها به هیچ وجه ما را آزار نخواهند داد. با این حال، خیر، اگر چاپ ضعیف انجام شود، یعنی تصاویر انگشتان شما را لکه دار کنند، چنین محصولات تبلیغاتی مناسب ما نیستند.

سپس فایل خود را روی این کاغذ چاپ می کنیم و می بینیم چه اتفاقی می افتد. همانطور که در بالا گفتم، چاپگر باید یک کارتریج تازه داشته باشد (و یک درام، اگر درام از کارتریج جدا باشد). در تنظیمات چاپگر، باید حالت چاپ را با بالاترین تراکم چاپ انتخاب کنید، در چاپگرهای مختلف، این حالت متفاوت است، به عنوان مثال، "روشنایی"، "تاریکی"، "کنتراست". و هیچ حالت اقتصادی یا پیش نویس (به معنای "پیش نویس") وجود ندارد.

همه اینها ضروری است زیرا شما به یک الگوی متراکم و یکنواخت نیاز دارید، با خطوط به اندازه کافی ضخیم تونر بدون وقفه، نوارهای روشن، که می تواند ناشی از یک درام کارتریج فرسوده باشد. در غیر این صورت، الگوی در سراسر ضخامت تونر ناهموار خواهد بود و این منجر به وقفه در مسیرهای این مکان‌ها بر روی تخته تمام شده می‌شود.

طرح را پرینت می کنیم با قیچی برش می زنیم تا دور لبه ها کمی اضافه شود، طرح را با تونر روی فویل روی قطعه کار می زنیم و مازاد آن را زیر تخته می بندیم تا این قسمت ها توسط تخته دراز کشیده فشار داده شود. روی میز و اجازه ندهید طرح حرکت کند. اتوی معمولی را بدون بخار پز می گیریم و گرم می کنیم حداکثر دما. آن را صاف کنید، اجازه ندهید الگو تغییر کند.

زیاده روی نکنید، زیرا فشار بیش از حد باعث لکه دار شدن تونر می شود و برخی از مسیرها با هم ادغام می شوند. لبه های قطعه کار ضعیف پردازش شده نیز مانع از صاف شدن خوب تونر بر روی قطعه کار می شود.

به طور کلی، ماهیت فرآیند این است که تونر چاپگر لیزری ذوب می شود و در صورت ذوب شدن، به فویل می چسبد. حالا صبر می کنیم تا قطعه کار خنک شود. پس از خنک شدن آن را به مدت 10-15 دقیقه در ظرفی قرار دهید. آب گرم. کاغذ پوشش داده شده نرم می شود و شروع به عقب ماندن از تخته می کند. اگر کاغذ جدا نشد با دقت سعی می کنیم کاغذ را با انگشتان خود زیر آب روان بغلتانیم.

قطعه کار دارای سیم کشی قابل مشاهده خواهد بود که با یک لایه نازک کاغذ پشمالو پوشیده شده است. نیازی به تلاش زیاد برای رول کردن تمام کاغذ نیست، زیرا با چنین دقتی می توانید تیونر را از فویل جدا کنید. مهم است که هیچ پارچه ای از کاغذ آویزان نباشد و اصلاً بین مسیرها کاغذی وجود نداشته باشد.

راه سوم

روش سوم نوردهی بر روی یک لایه مقاوم به نور است. Photoresist در فروشگاه های قطعات رادیویی به فروش می رسد. دستورالعمل ها معمولا گنجانده شده است. با پیروی از این دستورالعمل ها، باید روی قطعه کار مقاومت نوری اعمال کنید و وقتی آماده شد، الگوی چیدمان تخته را در معرض آن قرار دهید. سپس با یک راه حل ویژه - توسعه دهنده درمان کنید. نواحی روشن شده شسته می‌شوند و یک فیلم روی قسمت‌های بدون نور باقی می‌ماند.

نقاشی باید به همان روشی که برای "آهن لیزری" تهیه شده است، اما باید روی فیلم شفاف چاپگر چاپ شود. این فیلم بر روی قطعه کار تحت درمان با نور مقاوم (تونر به قطعه کار) اعمال می شود و طبق دستورالعمل در معرض دید قرار می گیرد. این روش پیچیده است، نیاز به وجود یک مقاومت نوری، یک راه حل در حال توسعه و رعایت دقیق دستورالعمل ها دارد، اما به شما امکان می دهد سیم کشی با کیفیت تقریباً کارخانه را به دست آورید.

علاوه بر این، چاپگر نباید لیزری باشد - یک چاپگر جوهرافشان نیز مناسب است، به شرطی که برای چاپگرهای جوهرافشان روی فیلم شفاف چاپ کنید، همیشه باید آن طرف را روی قطعه کار قرار دهید که سمت تونر روی آن باشد آن را با شیشه فشار دهید تا یکدست شود. اگر تناسب محکم نباشد، یا اگر فیلم را در طرف دیگر قرار دهید، تصویر کیفیت پایینی دارد زیرا به دلیل از دست دادن فوکوس، آهنگ‌ها تار می‌شوند.

حکاکی PCB

حالا در مورد اچینگ علیرغم بسیاری از روشهای حکاکی جایگزین، مؤثرترین آنها «کلرید آهن» خوب قدیمی است. قبلاً تهیه آن غیرممکن بود، اما اکنون تقریباً در هر فروشگاه قطعات رادیویی در شیشه فروخته می شود.

معمولاً باید محلولی از کلرید آهن درست کنید. در عمل، به ازای هر لیوان آب، چهار قاشق چایخوری پودر انباشته دریافت می کنید. خوب مخلوط کنید. این ممکن است گرمای قابل توجهی ایجاد کند و حتی سطح را بجوشاند و باعث پاشش شود، بنابراین با احتیاط عمل کنید.

حک کردن در حمام برای چاپ عکس راحت تر است، اما در یک صفحه سرامیکی معمولی نیز امکان پذیر است (در یک کاسه فلزی، تحت هیچ شرایطی!). تخته باید با مسیرهای پایین و در حالت معلق قرار گیرد. من به سادگی در یک بشقاب یا حمام چهار تکه خرده کوچک معمولی را که مخصوصاً با یک پرونده تهیه شده است قرار می دهم آجر ساختمانی، به طوری که تخته با گوشه های خود روی آنها قرار می گیرد.

حالا تنها چیزی که باقی می ماند این است که محلول را داخل این ظرف بریزید و تخته را با احتیاط روی این تکیه گاه ها قرار دهید. برخی از افراد ترجیح می دهند تخته را روی سطح محلول قرار دهند تا در اثر کشش سطحی آب نگه داشته شود، اما من این روش را دوست ندارم زیرا تخته از آب سنگین تر است و با ضربه ای حتی جزئی فرو می رود.

بسته به غلظت و دمای محلول، خونریزی از 10 دقیقه تا 1 ساعت طول می کشد. برای تسریع فرآیند اچینگ، می توانید به عنوان مثال با قرار دادن یک موتور الکتریکی در حال کار در کنار میز، لرزش ایجاد کنید. می توانید محلول را با یک لامپ رشته ای معمولی (قرار دادن حمام زیر یک چراغ رومیزی) گرم کنید.

لازم به ذکر است که بقایای گچ (از کاغذ پوشش داده شده) روی تونر با محلول کلرید آهن واکنش داده و حباب هایی را تشکیل می دهد که از اچ شدن جلوگیری می کند. در این مورد، شما باید به طور دوره ای تخته را بردارید و آن را با آب بشویید.

علاوه بر راحت ترین و مؤثرترین روش، به نظر من، روش حکاکی در محلول کلرید آهن، گزینه های دیگری نیز وجود دارد. به عنوان مثال، اچ کردن در اسید نیتریک. اچینگ خیلی سریع اتفاق می افتد و گرما ایجاد می کند. محلول اسید نیتریک نباید بیش از 20٪ غلظت داشته باشد. پس از اچ برای خنثی سازی اسید، لازم است تخته را با محلول جوش شیرین بشویید.

این روش حکاکی سریع را فراهم می کند، اما همچنین دارای معایب بسیاری است. اولاً، اگر قطعه کار کمی بیش از حد در معرض دید قرار گیرد، ممکن است زیر بریدگی های شدیدی در مسیرها ایجاد شود. و ثانیا، و این مهمترین چیز است، این روش برای سلامتی بسیار خطرناک است. علاوه بر این واقعیت که اسید نیتریک در صورت تماس با پوست می تواند باعث سوختگی شیمیایی شود، هنگام اچ کردن، یک گاز سمی - اکسید نیتریک نیز آزاد می کند. بنابراین من واقعاً این روش را توصیه نمی کنم.

روش دیگر اچ کردن در محلول مخلوط سولفات مس و نمک سفره. این روش به طور فعال در "قبل از دوران پرسترویکا" استفاده می شد، زمانی که کلرید آهن، مانند بسیاری چیزهای دیگر، برای فروش رایگان در دسترس نبود، اما کودهای باغ نسبتاً مقرون به صرفه بودند.

ترتیب تهیه محلول به این صورت است: ابتدا آب را در وان پلاستیکی، شیشه ای یا سرامیکی بریزید. سپس نمک سفره را به میزان دو قاشق غذاخوری در هر لیوان آب اضافه کنید. با یک چوب غیر فلزی هم بزنید تا نمک کاملا حل شود و سولفات مس را به میزان یک قاشق غذاخوری به ازای هر لیوان آب اضافه کنید. دوباره هم بزنید. تخته را در محلول فرو کنید.

در واقع اچینگ در نمک خوراکی اتفاق می افتد و سولفات مس به عنوان کاتالیزور عمل می کند. عیب اصلی این روش اچ بسیار طولانی است که می تواند از چند ساعت تا یک روز طول بکشد. می توانید با حرارت دادن محلول تا دمای 60 تا 70 درجه سانتی گراد، فرآیند را کمی تسریع کنید. اغلب معلوم می شود که یک قسمت برای کل تخته کافی نیست و محلول باید بارها و بارها ریخته و آماده شود. این روش از همه نظر نسبت به اچینگ در کلرید آهن پایین‌تر است و تنها در صورتی می‌توان آن را توصیه کرد که کلرید آهن خریداری نشود.

حکاکی در الکترولیت برای باتری ماشین. الکترولیت با چگالی استاندارد باید یک و نیم بار با آب رقیق شود. سپس 5-6 قرص پراکسید هیدروژن اضافه کنید. اچ کردن تقریباً با سرعتی مشابه در محلول کلرید آهن اتفاق می افتد، اما تمام معایب مشابه هنگام اچ کردن در اسید نیتریک وجود دارد، زیرا الکترولیت محلول آبی اسید سولفوریک است. تماس با پوست منجر به سوختگی می شود و گازهای سمی در طول فرآیند اچ آزاد می شود.

پس از اچ کردن، باید جوهر، مقاومت نوری یا تونر را از سطح تراک های چاپ شده جدا کنید. نقاشی های نشانگر را می توان به راحتی با تقریباً هر حلال رنگ یا الکل، بنزین یا ادکلن پاک کرد. Photoresist را می توان با الکل سفید یا استون حذف کرد. اما تونر مقاوم ترین ماده در برابر مواد شیمیایی است. فقط می توان آن را به صورت مکانیکی تمیز کرد. در این مورد، شما نباید به خود آهنگ ها آسیب بزنید.

قطعه کار پاک شده از رنگ (تونر، مقاوم در برابر نور)، باید با آب شسته شود، خشک شود و به سوراخ کاری ادامه دهید. قطر مته به قطر سوراخ مورد نظر بستگی دارد. مته - برای فلز.

برای من شخصاً راحت‌ترین راه برای بررسی استفاده از دریل/درایور بی‌سیم فشرده است. در این مورد، من تخته را به صورت عمودی قرار می دهم و آن را با پیچ به یک بلوک چوبی که در یک معاون محکم شده است، می پیچم. مته را به صورت افقی حرکت می دهم و دستم را به میز تکیه می دهم. اما در مقیاس کوچک دستگاه حفاریالبته بهتر خواهد شد. بسیاری از مردم از مته های مینیاتوری برای حکاکی استفاده می کنند، اما من چنین تجهیزاتی ندارم.

به هر حال، شما همچنین می توانید یک مته/درایور را از منبع تغذیه آزمایشگاهی، پس از اینکه ابتدا باتری را خارج کرده و به طور مستقیم به کنتاکت ها ("تمساح ها") ولتاژ اعمال کنید، تغذیه کنید. این راحت است زیرا بدون باتری، مته بسیار سبک تر است، خوب، به علاوه باتری تخلیه نمی شود یا می توانید از ابزار با باتری معیوب استفاده کنید.

خب تابلو آماده است.

اغلب، در فرآیند خلاقیت فنی، لازم است که تخته های مدار چاپی برای نصب مدارهای الکترونیکی ساخته شود. و اکنون در مورد یکی از پیشرفته ترین روش های ساخت برد مدار چاپی با استفاده از چاپگر لیزری و اتو به شما خواهم گفت. ما در قرن بیست و یکم زندگی می کنیم، بنابراین با استفاده از کامپیوتر کار خود را آسان تر خواهیم کرد.

مرحله 1: طراحی PCB

ما با استفاده از یک برنامه تخصصی، برد مدار چاپی را طراحی خواهیم کرد. به عنوان مثال، در برنامه sprint Layout 4.

مرحله 2: طرح تابلو را چاپ کنید

پس از آن باید طرح تابلو را چاپ کنیم. برای انجام این کار موارد زیر را انجام خواهیم داد:

1. در تنظیمات چاپگر، همه گزینه های ذخیره تونر را غیرفعال می کنیم و در صورت وجود تنظیم کننده مربوطه، میزان اشباع را روی حداکثر تنظیم می کنیم.
2. بیایید یک برگه A4 از یک مجله غیر ضروری برداریم. کاغذ باید روکش دار باشد و ترجیحاً حداقل نقاشی روی آن باشد.
3. بیایید طرح PCB را روی کاغذ پوشش داده شده در یک تصویر آینه چاپ کنیم. بهتر است در چندین نسخه در یک زمان.

مرحله 3. جدا کردن تخته

بیایید فعلاً برگه چاپ شده را کنار بگذاریم و شروع به تهیه تابلو کنیم. فویل getinaks و فویل PCB می تواند به عنوان ماده اولیه برای برد استفاده شود. در طول نگهداری طولانی مدت، فویل مس با لایه ای از اکسیدها پوشانده می شود که می تواند در حکاکی اختلال ایجاد کند. پس بیایید آماده سازی تابلو را شروع کنیم. از کاغذ سنباده ریز برای جدا کردن لایه اکسید از روی تخته استفاده کنید. زیاد تلاش نکنید، فویل نازک است. در حالت ایده آل، تخته باید پس از تمیز کردن بدرخشد.

مرحله 4. چربی زدایی تخته

پس از تمیز کردن، تخته را بشویید آب جاری. پس از این کار، باید برد را چربی زدایی کنید تا تونر بهتر بچسبد. شما می توانید با هر خانه ای چربی زدایی کنید مواد شویندهیا با شستشو با یک حلال آلی (مثلا بنزین یا استون)

مرحله 5. انتقال نقاشی به تخته

پس از این، با استفاده از اتو، نقاشی را از ورق به تخته منتقل می کنیم. بیایید الگوی چاپ شده را روی تخته قرار دهیم و شروع به اتو کردن آن با اتوی داغ کنیم و کل تخته را به طور یکنواخت گرم کنیم. تونر شروع به ذوب شدن می کند و به تخته می چسبد. زمان و نیروی گرمایش به صورت تجربی انتخاب می شوند. لازم است تونر پخش نشود، اما همچنین لازم است که کاملاً جوش داده شود.

مرحله 6: کاغذ را از روی تخته پاک کنید

بعد از اینکه تخته کاغذ چسبیده به آن خنک شد، آن را خیس می کنیم و با انگشتان خود زیر جریان آب غلت می دهیم. کاغذ خیس گلوله می شود، اما تونر گیر کرده در جای خود باقی می ماند. تونر کاملا قوی است و به سختی با ناخن پاک می شود.

مرحله 7. تخته را حکاکی کنید

اچ کردن بردهای مدار چاپی بهتر است در کلرید آهن (III) Fe Cl 3 انجام شود. این معرف در هر فروشگاه قطعات رادیویی فروخته می شود و ارزان است. تخته را در محلول فرو می کنیم و منتظر می مانیم. فرآیند اچ کردن به تازگی محلول، غلظت آن و غیره بستگی دارد. ممکن است از 10 دقیقه تا یک ساعت یا بیشتر طول بکشد. این فرآیند را می توان با تکان دادن حمام با محلول تسریع کرد.

پایان فرآیند به صورت بصری تعیین می شود - زمانی که تمام مس محافظت نشده حذف شود.

تونر با استون شسته می شود.

مرحله 8: سوراخ کردن

متأسفانه، تنها چیزی که نیاز دارید تکستولیت است، فقط می توانید آن را بخرید، بعید است که آن را در خانه پیدا کنید.
اول از همه توصیه می کنیم که تکستولیت را تمیز (کام) کنید تا بدرخشد. بهتر است این کار را قبل از برش طرح مورد نظر انجام دهید، زیرا در این صورت پرداخت سطح با استفاده از طرح بسیار دشوارتر خواهد بود.

در مکان هایی که سوراخ هایی برای قطعات الکترونیکی وجود خواهد داشت، لازم است سوراخ ها را علامت گذاری کنید. برای این کار می توانید یک میخ یا مته تیز بردارید، مته را در محل تماس قرار دهید و از پشت با چکش به آن ضربه بزنید (نه زیاد که مته را کدر نکند و بشکند)

اگر سوراخ ها را علامت بزنید، بعداً سوراخ کردن سوراخ ها برای شما راحت تر خواهد بود. مته خیلی محکم در چنین علائمی قرار می گیرد و نمی پرد، که به شما امکان می دهد سوراخ های دقیق و زیبایی ایجاد کنید. این همچنین به شما کمک می کند تا یک نقاشی چاپ شده روی یک ورق کاغذ را با استفاده از نقاط لنگر دوباره ترسیم کنید.

مهمترین مرحله برش PCB است. در اینجا به یک چاقوی جراحی یا یک چاقوی تیز (تیغه) نیاز دارید. می توانید چاقو را در تمام لبه های مسیرهای کشیده شده محکم فشار دهید. به این ترتیب برش های کم عمق ایجاد می کنید و مسیرها را از صفحه مسی غیر ضروری جدا می کنید. باید چاقو را با نیرویی فشار دهید که سطح صفحه PCB مسی را برش دهید (نباید خیلی محکم فشار دهید - می توانید درست از طریق PCB برش دهید).

در مرحله بعد، می توانید از قسمت تیز یک چاقوی جراحی برای باز کردن صفحه مسی چسبانده شده به PCB در محلی که صفحه مسی باید جدا شود، استفاده کنید. این کار را جسورانه تر انجام دهید، به این ترتیب، با جدا کردن مثلاً یک سانتی متر مس، می توانید آن را با انگشتان خود بردارید و به سادگی آن را به سمت خود بکشید تا از PCB جدا شود. بشقاب مسی اضافی دقیقا مطابق الگویی که با چاقوی جراحی برش داده اید جدا می شود.
در این روش جواهرات نباید عجله کنید اگر مس را به طور ناگهانی پاره کنید، می توانید بخشی از مسیر را پاره کنید و کار خراب می شود. از این هم نگران نباشید، اگر مسیری را در جایی شکستید... می توانید یک تکه سیم بردارید و آن را در بالای انتهای مسیر شکسته لحیم کنید و به این ترتیب شکاف حاصل را از بین ببرید.

پس از جدا کردن PCB اضافی، شما با رد مس باقی خواهید ماند، در واقع تنها کاری که باید انجام دهید این است که سوراخ ها را سوراخ کنید، قطعات الکترونیکی را وارد کنید و آنها را لحیم کنید.

روش های دیگر برای ایجاد برد مدار چاپی را در وب سایت ما بخوانید.
در تلاش های خود موفق باشید.