15

دستگاه حفاری DIY بردهای مدار چاپیاز درایو CD TEAC خود و به انجمن حفاظت از ماشین‌های تحریر، میکروسکوپ، بزرگ‌کننده‌های عکاسی و اسطرلاب بپیوندید.

پس از خواندن مقالاتی در مورد دستاوردهای اعضای انجمن در زمینه ساخت ماشین ابزار (آفرین بچه ها!) با ذکر واحدهای درایو SD، وارد سطل زباله شدم و یک SD مرده را بیرون آوردم. TEAC.
با نگاهی به کالسکه نگهدارنده ماژول لیزر، بلافاصله متوجه شدم که این یک واحد محرک سر حفاری تقریباً تمام شده است! صحت خوراک بدون شک است - بالاخره خود لیزرقرار گرفت! اما برای اطمینان بیشتر (بالاخره، سر حفاری سنگین تر از لیزر است)، یک کالسکه مشابه دیگر مورد نیاز بود. خوشبختانه، یک مشابه (یا تقریباً) در همان نزدیکی وجود داشت. TEAC. از نظر مکانیکی به نظر می رسد استانداردی دارند. به طور خلاصه ، ما کالسکه را از آن جدا می کنیم ، آن را در کنار کالسکه موجود نصب می کنیم و این اتفاق افتاد:

سکته کار این پشت سر هم حدود 10 میلی متر است - کاملاً کافی است. مطمئناً می توانید برای افزایش حرکت مته با نزدیک کردن کالسکه ها چیزی را کم کنید، اما فایده ای ندارد - دستگاه فقط برای حفاری تخته های مدار در نظر گرفته شده است (حداقل برای من).
PS. از بین بردن یک لیزر امکان پذیر نبود - بنابراین می توانید با خیال راحت "لیزر" را به نام دستگاه بنویسید!

حالا باید به تخت خواب فکر کنید. بیایید به شاسی همان درایو نگاه کنیم:

خطوط قرمز را برش می دهیم، گوشه ها را به سلیقه برش می دهیم. برش در امتداد خطوط سبز بعداً برای ما مفید خواهد بود. فراموش نکنید که فرزها را از بین ببرید - منابع آسیب. در نتیجه، دو براکت یکسان اما متقارن دریافت می کنیم:

(بالاخره من زوایای آن را بررسی نکردم TEAC- یک شرکت شایسته). با حفاری سوراخ های لازم، قاب را با تمرکز بر قفسه ها و گوشه های موجود روی قطعات جمع می کنیم:

نمایی از پشت (از داخل دستگاه):

فلش ها مکان هایی را نشان می دهد که قطعات در آن جفت می شوند. این قفسه ها و گوشه ها مونتاژ را بسیار آسان می کنند! فراموش نکنید که واشرهای فنری را زیر مهره ها نصب کنید - بالاخره این یک ماشین است! لرزش…

حالا باید به سر مته فکر کنید. در ابتدا می خواستم خودم را تطبیق دهم DPR-12-2 27 ولت 5000 دور در دقیقه(برای او بود که کالسکه دوم حصار کشی شد و همانطور که معلوم شد بیهوده نبود!). اما موتور من روی این طرح شبیه یک گاو نر در یک مغازه چینی بود!

مطالعه 1. دو موتور در درایو وجود داشت جریان مستقیم.
ابتدا موتور محرک کالسکه را برداشتم (در شکل 1 قابل مشاهده است). یک بوش پلاستیکی روی شفت آن فشرده می شود که شامل یک چرخ دنده و یک دیسک سوراخ شده است. با اتصال 12 ولت به مخاطبین ، سعی کردم شفت را با انگشتانم متوقف کنم - تقریباً پوست را پاره کردم ، اما موتور هنوز متوقف نشد. قطر بوش در فضای خالی از چرخ دنده کمی بیشتر از 3 میلی متر است. قابل تنظیم برای جا دادن چاک کولت! با قطع کردن دنده و تنظیم قطر بوش (درست با موتور روشن)، سعی می کنم کارتریج را روی بوش فشار دهم:

صادقانه بگویم، برای من کار نکرد - من ضربات و لرزش گرفتم. من سعی کردم به جای پیچ (بدون سر) از قفل کننده استفاده کنم - نتیجه تقریباً یکسان است. به احتمال زیاد، این به دلیل نسبت جرم موتور و کارتریج است. شاید کسی موفق شود - موتور سزاوار توجه دقیق است.
سپس موتور محرک اجکتور توجهم را جلب کرد. من یک چاک کولت از مته شوروی داشتم - احتمالاً به خاطر دارید - یک موتور کوچک با یک شفت نازک و یک آداپتور برق سنگین. بنابراین، چاک این مته تقریباً با قطر شفت در صندلی آن مطابقت دارد. من یک لایه فویل مسی را روی شفت پیچیدم - و کارتریج را باید به صورت یک گیره فشار داد (با دقت). به طور کلی، من فکر می کنم یک تراش خوب باید بتواند با این کار کنار بیاید، اما من فقط خوش شانس بودم.

بیا ادامه بدهیم. از بقایای شاسی LED (نگاه کنید به شکل 2، خطوط سبز) یک براکت مناسب می سازیم و سر حفاری را روی آن نصب می کنیم. ما دستگاه را با پیچ به کالسکه ها در جای خود وصل می کنیم:

بنابراین، تخت آماده است!
نیاز به پایه برای دستگاه بدون پایه، نوعی مته یا چیزی است...

PS.وقتی داشتم SD را جدا می کردم، این فکر به ذهنم خطور کرد که از بدنه آن به عنوان پایه استفاده کنم - این منجر به یکپارچگی تقریباً کامل می شود!
ولی! اولا، وزغ آن را خرد کرد، و ثانیا (همچنین مهم) - اگر قاب را مستقیماً روی بدنه نصب کنید، باید سوراخی در بدنه سوراخ کنید تا مته از آن خارج شود. و اگر سوراخی وجود داشته باشد (حتی یک سوراخ کوچک!)، پس از یک هفته بدن با تراشه ها مسدود می شود. برای اینکه سوراخ نکنیم باید یک میز کاذب روی بدنه نصب کنیم که همین سوراخ در آن سوراخ شود. پس چرا به بدن نیاز داریم؟ خلاصه اینکه وزغ برنده شد. رازی را به شما می گویم - آن را در آشپزخانه دزدیدم تخته برش(حتی یک سوراخ در آن وجود دارد - دستگاه را روی یک میخ آویزان کنید). یک صفحه ساخته شده از textolite-getinax با ضخامت حدود 8-12 میلی متر احتمالاً بهترین گزینه است. اینجاست - چه کسی چه چیزی دارد. اگرچه نصب مجدد دستگاه بر روی یک پایه جدید - اوه! - 4 پیچ را دوباره ببندید.

بنابراین، قاب را روی پایه آشپزخانه نصب می کنیم:

زیرا ما نه تنها تخته های کوچک را سوراخ می کنیم، بلکه شکاف بین قاب و پایه را نیز تضمین می کنیم. ما آن را با نصب قاب با پیچ ارائه می کنیم:

نمی‌توانستم چیزی هوشمندانه‌تر از پیچاندن یک مهره M4 روی پیچ‌های نصب برای اطمینان از فاصله فکر کنم. می توانید از واشر استفاده کنید - به طور خلاصه، اندازه شکاف قابل تنظیم است - نکته اصلی این است که تخته آزادانه در این شکاف حرکت کند. زمین کار (فاصله از مرکز مته تا نزدیکترین تکیه گاه) 80 میلی متر است - برای اهداف من کافی است (در هر صورت، اگر مناسب نباشد، می توانید مرکز تخته را به صورت دستی سوراخ کنید). و این یک جزم نیست - می توانید نصب دستگاه را متفاوت سازماندهی کنید. یا می توانید دستگاه را از قاب جدا کنید و از آن برای خزیدن در اطراف تخته استفاده کنید...

فلش های قرمز محل نصب قاب را نشان می دهد. من همچنین به نصب بازوها فکر کردم - آنها به صورت شماتیک به رنگ آبی کشیده شده اند - اما معلوم شد که لازم نیست. سبز - اندازه زمین کار.

از قبل می توانید با برداشتن موتور بالایی و حرکت دادن کالسکه ها با انگشتان خود دریل کنید.
کالسکه های سر به نرمی حرکت می کنند.
اما همین موتور مرا آزار می دهد. این منبع برق با گیربکس است! فقط سوئیچ های محدود را نصب کنید و دکمه پدال را فشار دهید.

مطالعه 2. با اتصال 12 ولت به سر حفاری، سعی می کنم با استفاده از روش "poke" به موتور محرک کالسکه ولتاژ اعمال کنم. با عجله کار نمی کند. اگر 12 ولت به موتور محرک کالسکه عرضه شود، برد زمان برای سوراخ کردن ندارد و محافظ های مکانیکی روی واگن ها شروع به کلیک کردن می کنند. اگر ولتاژ کمتر باشد، سوراخ می شود، اما نه همیشه. موتور محرک کالسکه باید دارای سرعت کم و در عین حال قدرت کافی باشد. فکر می کنم با استفاده از PWM در موتور محرک کالسکه می توانید برای دستیابی به موفقیت تلاش کنید. فعلاً آن را به تعویق می اندازیم. شاید کسی ایده هایی داشته باشد ...

قرمز را برش می دهیم و براکت می گیریم. من به طور خاص آن را توصیف نمی کنم، از عکس مشخص است:

ما LED های "در وزن" را روی ترمینال های خود نصب می کنیم تا منطقه نور پس زمینه را تنظیم کنیم.

با اختراع ماشین ابزار، بشریت در زمینه تولید پیشرفت چشمگیری داشته است. انواع مختلفقطعات و مکانیزم ها ماشین ابزار کمک واقعی برای هر کسی که قصد پردازش فلزات، چوب و هر گونه مواد دیگر را دارد تبدیل شده است.

از این گذشته ، این دستگاه ها در ابتدا برای انجام کارهای کاملاً خاصی در نظر گرفته شده اند که شما نمی توانید به هیچ وجه به طور مؤثر انجام دهید.

چنین تجهیزاتی همچنین شامل یک دستگاه حفاری برای بردهای مدار چاپی است که در الکترومکانیک و زمینه های تولید مرتبط استفاده می شود.

1 اطلاعات عمومی

هر ماشینی هست دستگاه خاص، که از چندین جزء مونتاژ شده است. هدف از ساخت این دستگاه این است که به فرد توانایی پردازش یک ابزار خاص را با دقت بالا بدهد. یعنی عملاً کار دستی را از این فرآیند حذف کنید.

این امر در کاری که به دقت نیاز است کاملاً ضروری است. اگر از قطعه ای ساخته شده از فلز یا هر ماده دقیقی استفاده می کنید، بدون استفاده از دستگاه نمی توانید این کار را انجام دهید.

این دستگاه از یک قاب، آداپتورها، نصب برای موتور و چندین مکانیسم دیگر تشکیل شده است. همه آنها در یک ساختار واحد مونتاژ می شوند که به طور سفت و سخت در یک یا چند موقعیت ثابت می شوند.

استاندارد و ارزان ترین ماشین آلات یا ماشین های کوچک، اگر در مورد تجهیزاتی صحبت می کنیم که در نظر گرفته شده برای پردازش قطعات مینیاتوری،فقط می تواند در امتداد یک محور حرکت کند. یعنی حرکت مته کاری از بالا به پایین انجام می شود. این عملکرد اساسی دستگاه است که بدون آن نمی توان آن را ماشین نامید.

مدل‌های پیشرفته‌تر را می‌توان دقیقاً با مختصات خاصی تنظیم کرد که روی میز تنظیم شده است. اینها حتی می توانند مدل های نیمه اتوماتیک یا اتوماتیک باشند.

همانطور که خودتان متوجه شدید، تثبیت واضح روی یک قاب بادوام و توانایی حذف عملی عامل انسانی به طور مستقیم در اجرای کار حفاری است که مزیت اصلی ماشین آلات است.

1.1 ویژگی های دستگاه های برش PCB

دستگاه های مدار چاپی یکی از انواع این تجهیزات می باشد. اما چنین واحدهایی، به عنوان یک قاعده، نمونه های کوچک هستند. و این کاملاً واضح است، زیرا آنها باید با بردهای مدار چاپی کار کنند.

برای کسانی که با مهندسی برق آشنایی ندارند، اجازه دهید توضیح دهیم که بردهای مدار چاپی اساساً پایه‌ای برای هر ریز مدار یا مینی زنجیره الکترونیکی هستند. تقریباً هر دستگاهی حداقل یک برد مدار چاپی در طراحی خود دارد. این به ویژه برای دستگاه هایی که با برق کار می کنند صادق است.

برای ایجاد استانداردهای یکسان در مهندسی برق و ایجاد یک پایه پایدار، بردهای مدار چاپی معرفی شدند. آنها از مواد دی الکتریک ساخته شده اند که قطعات و اتصالات مختلف روی آن پیچ یا لحیم می شوند.

این برد می تواند شامل یک ترانزیستور کوچک و یک سرب از یک باتری به آن باشد یا تعداد زیادی قطعه آنقدر مینیاتوری که یک فرد ناآماده حتی آنها را در نظر نخواهد گرفت(در مورد تجهیزات کامپیوتری صحبت می کنیم).

البته، در این شرایط، شایان ذکر است که تعداد زیادی از بردهای مدار چاپی که در طراحی، مواد مورد استفاده و غیره متفاوت هستند. اما ما توجه می کنیم که همه آنها انواع مختلفی از یک عنصر هستند که به عنوان پایه ای برای ریز مدارها عمل می کند.

ساده ترین تخته ها با پیچاندن آنها و سپس لحیم کاری به عناصر اضافی مجهز می شوند. همانطور که متوجه شدید، برای پیچاندن قطعات باید سوراخ هایی روی تخته ایجاد کنید.

علاوه بر این، آنها باید با دقت فیلیگر انجام شوند. اختلاف حتی نیم میلی متری می تواند، اگر کشنده نباشد، بسیار قابل توجه باشد. به خصوص اگر قرار است تخته را به طور کامل پر کنید.

فقط به این واقعیت نگاه کنید که مته های یک مینی ماشین برای تخته های مدار چاپی می توانند از نمونه هایی با قطر 0.2-0.4 میلی متر شروع شوند. و این اگر در مورد ماشین آلات ارزان صحبت کنیم. تجهیزات پیشرفته تر برای ایجاد تراشه های پیچیده از ابزارهای کوچکتر استفاده می کنند.

همانطور که خودتان متوجه شدید، پردازش دستی چنین قطعاتی کار آسانی نیست. حتی اگر بتوانید چند سوراخ در آن ایجاد کنید در جای مناسبو ضخامت مورد نیاز، این فرآیند زمان زیادی می برد و ممکن است با یک اشتباه نتیجه خراب شود.

استفاده از دستگاه برای بردهای مدار چاپی، کار بسیار ساده شده استو تقریباً مکانیکی می شود. و همچنین بهره وری آن افزایش می یابد. و طراحی چنین تجهیزاتی پیچیده نیست، بنابراین می توانید خودتان آن را ایجاد کنید.

2 طراحی ماشین

طراحی دستگاه پردازش مینی PCB کاملاً دارد نمودار ساده. در واقع، این دستگاه تفاوت چندانی با مدل های حفاری استاندارد ندارد، فقط بسیار کوچکتر است و دارای چندین تفاوت ظریف است. ما تقریبا همیشه یک واحد حفاری مینی میز را در نظر می گیریم، زیرا ابعاد آن به ندرت از 30 سانتی متر بیشتر می شود.

اگر یک نمونه خانگی را در نظر بگیریم، ممکن است کمی بزرگتر باشد، اما فقط به این دلیل که شخصی که آن را با دستان خود مونتاژ کرده است، به سادگی نمی تواند طرح را به درستی بهینه کند. این در صورتی اتفاق می افتد که به سادگی قطعات مناسبی در دسترس نباشد.

در هر صورت دستگاه حتی اگر با دست خودتان مونتاژ شود ابعاد کوچک و وزن آن تا 5 کیلوگرم خواهد بود.

اجازه دهید اکنون طراحی خود دستگاه و همچنین قطعاتی که باید از آن ساخته شود را شرح دهیم. اجزای اصلی برای مونتاژ دستگاه های کوچک برای تخته های حفاری عبارتند از:

• بستر؛
• قاب تثبیت کننده انتقال؛
• نوار متحرک؛
• کمک فنر;
• دسته برای دستکاری ارتفاع؛
• پایه موتور؛
• موتور؛
• واحد قدرت؛
• کلت ها و آداپتورها

2.1 تجزیه و تحلیل قطعات خاص

اجازه دهید اکنون به جزئیات خاصی که قبلاً در بالا ذکر شده است بپردازیم و همچنین توصیه هایی برای انتخاب آنها ارائه دهیم.

برای شروع، توجه داشته باشیم که اکنون در حال توصیف هستیم ماشین خانگی، که اساساً می توان از وسایل بداهه مونتاژ کرد. طراحی نمونه های کارخانه با آنچه که ما فقط در کاربرد توضیح داده ایم متفاوت است مواد تخصصیو قطعاتی که ساخت آنها در خانه تقریبا غیرممکن است. باید بخرمش

یک مینی ماشین خانگی، مانند هر ماشین دیگری، با یک تخت شروع می شود. تخت به عنوان یک پایه عمل می کند، کل سازه بر روی آن قرار می گیرد و قسمت حمایتی که تخته در حال پردازش روی آن نصب شده است، روی آن نصب می شود.

توصیه می شود تخت را از یک قاب فلزی سنگین بسازید. وزن آن باید بیشتر از وزن بقیه سازه باشد. علاوه بر این، اختلاف می تواند بسیار چشمگیر باشد. تنها راه در حین کار به پایداری واحد خواهید رسید.این به ویژه برای مدل هایی که با دستان خود مونتاژ می شوند صادق است.

و با دیدن یک مینی کنسول فریب نخورید. یک مینی ماشین همان ماشین است و همچنان به تثبیت با کیفیت بالا نیاز دارد. پاها یا چیزهای مشابه اغلب در زیر تخت پیچ می شوند تا موقعیت آن ثابت شود.

قاب تثبیت کننده پایه کل مکانیسم است. از نوارها، گوشه ها یا چیزی مشابه ساخته شده است. ترجیحا از قطعه استفاده کنید. میله مسافرتی می تواند طرح های بسیار متنوعی داشته باشد و اغلب با کمک فنر ترکیب می شود. گاهی اوقات، کمک فنر خود میله ای برای حرکت است.

این دو قسمت عملکرد جابجایی عمودی دستگاه را در حین کار انجام می دهند. با تشکر از آنها، دستگاه می تواند به سرعت و بدون تلاش بیشتربهره برداری.

راه حل های زیادی برای ساخت چنین جزئیاتی وجود دارد. از تخته های کشویی خانگی روی فنر یا حذف شده از مبلمان اداری گرفته تا کمک فنرهای حرفه ای از نوع روغن.

دسته دستکاری مستقیماً به بدنه دستگاه، کمک فنر یا ریل تثبیت کننده متصل می شود. با کمک آن می توانید به سازه فشار وارد کنید و آن را به دلخواه پایین بیاورید و بالا ببرید.

یک میله برای موتور قبلاً به قاب تثبیت کننده وصل شده است. حتی می تواند یک بلوک چوبی معمولی باشد. وظیفه آن خروجی موتور استدر فاصله مورد نیاز و به طور ایمن آن را ثابت کنید.

موتور بر روی پایه نصب شده است. همچنین می توانید از تعداد زیادی قطعه به عنوان موتور استفاده کنید. شروع از دریل، و پایان دادن به موتورهایی که از چاپگرها، درایوهای دیسک و سایر تجهیزات اداری حذف می شوند.

کولت ها و آداپتورها به موتور متصل شده اند که پایه اتصال مته خواهد بود. اینجا ما فقط می توانیم بدهیم توصیه های کلی، زیرا آداپتورها همیشه به صورت جداگانه انتخاب می شوند. انتخاب آنها تحت تأثیر محور موتور، قدرت آن، نوع مته استفاده شده و غیره خواهد بود.

منبع تغذیه برای مینی ماشین طوری انتخاب می شود که بتواند ولتاژ مورد نیاز موتور را در مقادیر کافی تامین کند.

2.2 فن آوری مونتاژ ماشین

حالا بیایید به الگوریتم کلی بپردازیم که توسط آن واحد حفاری تخته های مدار چاپی با دستان شما مونتاژ می شود.

مراحل کار:

1. قاب را سوار می کنیم و پاها را به آن وصل می کنیم.
2. قاب نگهدارنده سازه اصلی را روی قاب نصب می کنیم.
3. مکانیسم حرکت و ضربه گیر را به قاب وصل می کنیم.
4. ما پایه را برای موتور نصب می کنیم؛ به عنوان یک قاعده، به قاب حرکت ثابت می شود.
5. دستگیره را روی پایه موتور نصب می کنیم.
6. موتور را نصب می کنیم و موقعیت آن را تنظیم می کنیم.
7. کولت و آداپتورها را به آن پیچ می کنیم.
8. منبع تغذیه را سوار می کنیم، آن را به موتور و شبکه وصل می کنیم.
9. مته را انتخاب و تعمیر می کنیم.
10. ما عملکرد مکانیزم را آزمایش می کنیم.

همه اتصالات و نوع آنها شما می توانید به صلاحدید خود انتخاب کنیدبا این حال، توصیه می شود از پیچ و مهره استفاده کنید تا بتوانید ساختار را در زمان مناسب جدا کنید، اجزای آن را جایگزین کنید یا کل عملکرد دستگاه را بهبود بخشید.

2.3 دستگاه خانگی برای حفاری بردهای مدار چاپی (فیلم)

ساده ترین راه برای سوراخ کردن PCB ها با نگه داشتن موتوری است که یک چاک مته در دستان شما وصل شده است. در همان زمان ، تمرینات بیش از یک بار شکسته شد و هر آماتور رادیویی در افکار خود خود را سرزنش کرد و دفعه بعد هنگام ساختن "نشانه" قطعاً می خواست چیزی را در این روند تغییر دهد. هر کس برای خود تصمیم می گیرد که آیا چیزی را از وسایل بداهه بسازد یا یک مورد آماده خریداری کند. همه چیز به محل زندگی آماتور رادیو بستگی دارد. به عنوان مثال، در مناطق روستایی دور از مراکز بزرگ، بهترین راه برون رفت از این وضعیت این است که خودتان یک دستگاه بسازید.

نیاز اصلی چنین ماشینی این است که با وظیفه خود کنار بیاید و ساخت آن به قطعات پیچیده تراشکاری نیاز ندارد، زیرا همه این فرصت را ندارند که به آن دسترسی داشته باشند. ماشین تراش. من یک طرح ساده از دستگاه حفاری کارگاه خانگی را به شما پیشنهاد می کنم که در اینترنت دیدم و در خانه قابل تکرار نیست. کار ویژه. متأسفانه نویسنده این طرح را نمی شناسم و در صورت مراجعه، خوشحال می شوم نام او را در اینجا ذکر کنم و از طرح ساده تشکر کنم. ابعاد دستگاه؛ پایه 140x90 میلی متر، ارتفاع 150 میلی متر. به خوبی از عهده وظایف خود بر می آید و فضای بسیار کمی را روی دسکتاپ اشغال می کند. با چنین ابعادی، به شما امکان می دهد سوراخ هایی به عرض 150-170 میلی متر در تخته ها سوراخ کنید. (طول تخته محدود نیست) که در تمرین رادیویی آماتور کاملاً کافی است.

پایه دستگاه از هر ماده موجود، با ضخامت حداقل 6-8 میلی متر ساخته شده است. می توان از تکستولیت، گتیناکس، فلز، تخته سه لا ساخته شد. اگر تخته سه لا می گیرید، بهتر است ضخامت آن حداقل 10 میلی متر باشد. ابعاد پایه در بالا نشان داده شده است، اما شما می توانید این ابعاد را برای نیاز خود، هم پایه و هم سایر قسمت ها تغییر دهید. در آینده من به سادگی اندازه های خود را نشان خواهم داد. کل سازه بر روی یک پایه U شکل مونتاژ می شود که برای آن لازم است مواد ضخیم گرفته شود تا کل سازه فنر نخورد و از استحکام کافی برخوردار باشد.

در این طرح از یک نوار فلزی به عرض 25 میلی متر استفاده شده است. و ضخامت 4-5 میلی متر طول کل آن 140-150 میلی متر است. خم شده به شکل U، اتصال به پایه 30 میلی متر، ارتفاع 40 میلی متر و طول باقی مانده 70-80 میلی متر است.
سه سوراخ در قفسه سوراخ شده است، یکی در پایین برای اتصال آن به پایه، و دو در بالا برای پین های عمودی. پین بلند 100 میلی متر طول، قطر 5 میلی متر.

یک فنر روی یک سنجاق بلند قرار می گیرد. پین کوتاه از دو طرف برای اتصال پین به پایه و در قسمت بالا برای مهره قفلی رزوه می شود. قسمت متحرک با موتور متصل به آن روی این دو پین حرکت می کند. فنر باید آنقدر سفت باشد که وزن قسمت متحرک را با موتور بلند کند.

قسمت متحرک از یک نوار فلزی با حداقل ضخامت 1.5-2.0 میلی متر و عرض 20 میلی متر ساخته شده است. طول کل نوار 100 میلی متر است، ابعاد تاشو 20x40x40 میلی متر است. یک سوراخ برای پین ضخیم و یک سوراخ برای پین نازک ایجاد می شود. به هر حال، پین ها را می توان از همان قطر ساخت، نکته اصلی این است که مواد به اندازه کافی سفت و سخت باشد، به عنوان مثال، شفت هایی از چاپگرهای ماتریس نقطه ای. گیره برای نصب موتور - با توجه به قطر موتور موجود، از ورق آلومینیوم ساخته شده است. من یک موتور دارم که برای دستگاه DPM-30 استفاده می شود.

برای تغذیه چنین موتوری یک منبع 12 ولتی کافی است و از همه مهمتر باید یک مدار کنترل موتور برای آن درست کرد. این به این صورت است که موتور بدون بار به آرامی می چرخد ​​و هنگامی که مته تخته را لمس می کند، با قدرت کامل شروع به کار می کند. هر تعداد که دوست دارید چنین طرح هایی وجود دارد، برای مثال می توانید از اینجا انتخاب کنید. به نظر من بهتر است دومی را جمع آوری کنیم.
اگر چه، صادقانه بگویم، من هنوز خودم بدون چنین مداری از آن استفاده می کنم، یک منبع تغذیه قابل تنظیم دارم و در هنگام مکث به سادگی ولتاژ را حذف می کنم.

اهرم با نگهدارنده، طرح به وضوح در عکس ها قابل مشاهده است. آن را در نگهدارنده ثابت می کنیم و به قفسه وصل می کنیم.

قسمت متحرک را محکم می کنیم و با مهره قفل می کنیم.

خوب، همین است، تنها چیزی که باقی می ماند این است که کل این ساختار را روی پایه محکم کنید، موتور موجود را با یک گیره روی قسمت متحرک محکم کنید، مته را محکم کنید و شروع به کار کنید.
بله، من یک پایه چوب پنبه ای را که عمر مفید خود را سپری کرده بود، از همسرم "مصادره" کردم. غذاهای گرمو یک نازل برای بردهای مدار چاپی را از روی آن برش دهید و به پایه بچسبانید تا هنگام سوراخ کردن مهره ها مته به پایه نرسد.

برای همه در کار خود موفق باشید و بهترین ها!

P.S. بله، من هم می خواهم کمی در مورد دریل بگویم.
تنبل نباشید و مته های مخصوص حفاری فایبرگلاس را برای کار خود پیدا کنید. مته های ما از آلیاژ VK6M ساخته شده اند؛ آنها معمولا دارای ساقه ای با همان قطر هستند و خود مته ها 0.7-2.0 هستند. سوراخ های ایجاد شده توسط آنها بسیار مناسب تر از سوراخ هایی است که توسط مته های معمولی ایجاد می شود و به این شکل هستند.

وارداتی ها هم شبیه این هستند.
این به خاطر تبلیغات نیست، بلکه برای راحتی و لذت کار است.
من ابتدا تخته هایی را با مته های معمولی (برای فلز) سوراخ کردم که بعد از چند سوراخ بسیار کسل کننده می شوند و بعد از ده ها کاملاً غیر قابل استفاده می شوند ، سپس متوجه چنین مته هایی شدم و آنها را پیدا کردم و آنها را خریداری کردم (اتفاقاً قیمت آنها. ، در محدوده 20-50 re) است. سعی کردم با آنها حفاری کنم - بهشت ​​و زمین. طبق بررسی های رادیو آماتورها، می توان از یک مته برای چندین سال (چند هزار سوراخ) برای سوراخ کردن تخته ها استفاده کرد تا زمانی که به دلیل عدم دقت آن را بشکنید.

اما این مته ها برای دریل های دستی مناسب نیستند. وقتی می خواهید با آنها سوراخ ایجاد کنید، فوراً می شکند (به دلیل کوچکترین اعوجاج). یعنی فقط می توان آنها را با اطمینان و برای مدت طولانی در ماشین سوراخ کرد و چاک نباید هیچ گونه ریزش داشته باشد و مته گیره شده توسط آن باید به خوبی در مرکز قرار گیرد. سپس دوام آنها تضمین می شود.

از زمان اختراع دستگاه، تولید مکانیزم ها و قطعات مختلف پیشرفت چشمگیری داشته است. اکنون آنها دستیاران واقعی افرادی هستند که فلزات، پلاستیک، چوب و مواد دیگر را پردازش می کنند.

این دستگاه ها به شما این امکان را می دهند که کارهای کاملاً خاص را در سطح کیفی بالاتر انجام دهید.
این نوع تجهیزات همچنین شامل یک دستگاه حفاری خانگی برای بردهای مدار چاپی است که در رادیو الکترونیک و زمینه های مرتبط استفاده می شود.

ماشین های PCB

بردهای مدار چاپی اساس همه ریز مدارها هستند. برای اتصال مکانیکی و الکتریکی قطعات مختلف الکترونیکی طراحی شده است.
چنین تخته هایی از مواد دی الکتریک ساخته شده اند که متعاقباً تمام عناصر میکروالکترونیک روی آن نصب می شوند.

ترانزیستورها، تریستورها و سایر میکروالکترونیک ها روی بردها نصب می شوند، یعنی. تعداد زیادی ازجزئیات مینیاتوری که با چشم غیر مسلح به سختی قابل مشاهده هستند.

روی ساده ترین تابلوها اضافه می کنند عناصر اضافی، با پیچ کردن آنها و سپس لحیم کاری آنها. به طور طبیعی، برای پیچاندن عناصر، باید سوراخ هایی را روی تخته دریل کنید. ایجاد چنین سوراخ هایی با دقت دقیق ضروری است. اگر بخواهید تعداد زیادی قطعات الکترونیکی را روی برد قرار دهید، اختلاف حتی چند صد میکرون می تواند بسیار محسوس باشد یا منجر به خرابی محصول شود.

علاقه‌مندان به رادیو الکترونیک معمولاً بردهای مدار چاپی می‌سازند که نیاز به سوراخ کردن تعداد زیادی سوراخ با قطر کوچک دارند. سوراخ کردن سوراخ های کوچک به قطر 0.5-1.0 میلی متر، با استفاده از مته رومیزی، مته یا پیچ گوشتی کلاسیک کار چندان مناسبی نیست، که طی آن به راحتی می توان مته را شکست. در نتیجه، توصیه می شود با استفاده از یک دستگاه مینی حفاری تخصصی، با استفاده از مته های کاربید با قطر 0.7-0.8 میلی متر، ریز سوراخ ها را در تخته های مدار چاپی سوراخ کنید.
استفاده از مینی دستگاه حفاری کار را بسیار ساده می کند و تقریباً مکانیکی می کند و در نتیجه بهره وری نیروی کار را افزایش می دهد. در عین حال، طراحی بسیار پیچیده نیست؛ به این دلایل، بسیاری ترجیح می دهند آنها را با دستان خود جمع آوری کنند.
این دستگاه مینی دریل خانگی می تواند هم برد مدار چاپی و هم هر قطعه کار دیگری را دریل کند، اما به دلیل طراحی دستگاه، محدودیت هایی در عمق سوراخ وجود دارد.

طرح

در نگاه اول، این طرح پیچیده به نظر می رسد، اما اینطور نیست. در واقع، دستگاه مینی تفاوت چندانی با دستگاه کلاسیک ندارد، اندازه آن کوچکتر است و دارای تفاوت های ظریف در طرح طراحی است.

از آنجایی که این تجهیزات اندازه بزرگی ندارند، باید آن را به عنوان رومیزی در نظر گرفت.
یک نسخه خانگی از تجهیزات معمولاً کمی بزرگتر از خریداری شده است، به این دلیل که هنگام مونتاژ خود، همیشه نمی توان با انتخاب اجزای کوچک، طراحی را بهینه کرد. اما حتی در این حالت دستگاه خانگی دارای ابعاد کوچک و وزن بیش از 5 کیلوگرم خواهد بود.

فیلم مونتاژ

عناصر دستگاه حفاری

برای مونتاژ یک دستگاه مینی با دستان خود، به موارد زیر نیاز دارید:

1. بستر؛
2. قاب تثبیت کننده انتقالی؛
3. نوار برای جابجایی؛
4. ضربه گیر;
5. دسته تنظیم ارتفاع؛
6. پایه موتور؛
7. موتور؛
8. کولت (یا کارتریج)؛
9. آداپتورها

شایان ذکر است که ما یک دستگاه مینی حفاری خانگی را توصیف می کنیم که از مواد بداهه با دستان خود مونتاژ شده است. طراحی کارخانه با استفاده از اجزای تخصصی متمایز می شود که ساختن آنها تقریبا غیرممکن است.
اساس یک واحد حفاری کوچک، مانند هر واحد دیگری، قاب است. به عنوان پایه ای عمل می کند که تمام گره ها بر روی آن نگهداری می شوند. قاب می تواند وسیله ای مفید باشد، به عنوان مثال: اسکلت یک میکروسکوپ. ایستاده برای اندازه گیری های خطی با یک نشانگر دیجیتال.

یا می توانید آن را خودتان بسازید، به عنوان مثال، یک قاب چوبی سبک - با اتصال تخته ها با پیچ های خودکار، یا یک قاب سنگین و پایدار - با جوشکاری پروفیل فولادیبه ورق فلزی. بهتر است زمانی که وزن قاب از وزن اصلی سایر اجزا بیشتر است، این امر باعث افزایش پایداری دستگاه و کاهش لرزش آن در حین کار می شود.

موتورهای الکتریکی از ضبط‌کننده‌های کاست، چاپگرها، درایوهای دیسک و سایر تجهیزات اداری می‌توانند به عنوان موتور عمل کنند. یک چاک یا کلت ها به عنوان بست برای مته ها انتخاب می شوند. با این حال، چاک جهانی تر است، در حالی که کولت امکان نصب مته هایی با اندازه های خاص را فراهم می کند.

یکی دیگر از طرح های جالب بر اساس قطعات یدکی از یک CD-ROM و یک سشوار با تنظیم خودکاردور موتور بسته به بار

تخت خانگی

هنگام ساخت یک قاب فولادی با دستان خود، می توانید پایه هایی را زیر آن پیچ کنید تا موقعیت آن ثابت شود.
قاب تثبیت کننده را می توان به عنوان مثال از تراشه یا زاویه ساخت، اما بهتر است از فولاد استفاده شود.
شما می توانید هر نوع میله ای را برای جابجایی انتخاب کنید که راحت تر است، اما بهتر است آن را با کمک فنر ترکیب کنید. در برخی موارد، کمک فنر خود ممکن است چنین میله ای باشد. عملکرد این قطعات حرکت عمودی تجهیزات در حین کار است.
می توانید خودتان ضربه گیر بسازید، لت های کشویی را از مبلمان اداری جدا کنید یا آنها را از فروشگاه خریداری کنید.
دسته تنظیم کننده ارتفاع روی بدنه نصب می شود و باعث تثبیت ریل یا کمک فنر می شود.
پایه موتور روی یک قاب تثبیت کننده نصب شده است که می تواند به عنوان مثال یک بلوک چوبی ساده باشد. برای رساندن موتور به فاصله مورد نیاز و تعمیر ایمن آن لازم است.
سپس موتور مستقیماً روی پایه نصب می شود.
یک چاک یا کلت ها مستقیماً به موتور متصل می شوند که آداپتورهای مورد استفاده برای نصب مته ها به آن وصل می شوند. آداپتورها بسته به محور موتور، قدرت آن، نوع مته و غیره به صورت جداگانه انتخاب می شوند.
در نتیجه می توان گفت که دستگاه مینی حفاری مونتاژ شده را می توان به طور مداوم در حین کار تغییر داد. مثلا می توانید آن را روی کارتریج بچسبانید نوار LED، برای روشنایی نمونه های حفاری شده.

توجه! ترتیب اضافه کردن برچسب ها مهم است! اضافه کردن را با مهمترین آنها شروع کنید. در صورت امکان از برچسب های موجود استفاده کنید

روزی روزگاری، در اوایل دهه 80، من یک مته برای PCB بر اساس GDR داشتم - یک موتور الکتریکی و یک چاک مته کوچک روی مخروط مورس 1.
نوع موتور حفظ نشد، اما نمودار در یک دفترچه کپی شد.
در آن سال ها کامپیوترهای خانگی وجود نداشت و تمام طرح های جالب و تحقیقات مغزی در دفترچه های عمومی در یک جعبه، هر کدام 96 برگ، به قیمت 44 کوپک ثبت می شد.

مدار طبق الگوریتم کار می کرد: بار کوچک - کارتریج به آرامی می چرخد، بار افزایش می یابد - کارتریج سریعتر می چرخد. استفاده از آن برای حفاری سوراخ در PCB ها بسیار راحت بود، به هسته رسید - سرعت افزایش یافت.
سالها گذشته است، مته مدتهاست که در ابدیت فرو رفته است. اخیراً با مشکل سوراخ کردن PCB ها متحیر شدم. به دلیل عدم وجود چنین ترانزیستورهایی (به ویژه P-701) لازم بود مدار به قطعات مدرن تبدیل شود:

برد جهانی است: اگر KT972 وجود داشته باشد - ما آن را و یک بلوز از پایه به امیتر یک ترانزیستور کوچک قرار می دهیم، اگر KT972 وجود ندارد - KT315 و آنالوگ KT805 را مانند عکس قرار می دهیم.
طرح دیگری در سر نویسنده دیگری ایجاد شد: ادوارد ندلیایف (https://www.cqham.ru/smartdrill.htm). من بعد از یک هفته تلاش ناموفق برای کارکردن مدار با موتور نوع DPM به این لینک برخورد کردم. اگرچه، همانطور که از کلاسیک ها می دانیم، چیزی که یک هموساپین مونتاژ کرده است، هموساپین دیگری همیشه می تواند از هم جدا شود. همانطور که معلوم شد، مدار با موتورهای DPM کار نمی کند، می بینید، فقط موتورهای سری DPR را به آن بدهید.

اما موتور DPR وجود ندارد و تمایلی به خرید وجود ندارد، اما چنین جعبه و جمع کننده ای از آن وجود دارد.

از این نقطه کار آزمایشگاهی با موضوع "انتخاب کنترل PICKER برای P/BOARDS" آغاز می شود. اینترنت پر از طرح های مختلف، ساده و نه چندان ساده، برای کنترل موتورهای مته برای PCB است. بیایید به برخی از رایج ترین آنها نگاه کنیم:
1. رگولاتور مبتنی بر ترانزیستور بدون استفاده از ریز مدارها (سری K142EN نادیده گرفته شده است)
2. رگولاتور در ترانزیستورها و میکرو مدارها.
3. رگولاتور روی ترانزیستورها و میکروکنترلر.
4. تنظیم کننده ولتاژ (از آن بگذریم، برای استفاده در اهداف و وظایف مورد نظر چندان جالب نیست)

ابتدا طرح A. Moskvin، Yekaterinburg را امتحان خواهیم کرد:

این طرح به طور کامل وظایف و مسئولیت های خود را انجام می دهد:
1. کنترل با لمس (شروع/تنظیم/توقف)
2. تغییر سرعت
3. موتور کند می شود
4. عملاً به هیچ راه اندازی نیاز ندارد

اگر از لنت به اندازه 1 سکه کوپک تقسیم شده به عنوان یک سنسور استفاده می کنید، با استفاده از انگشت خود، روشن کردن و تنظیم دور موتور بسیار راحت است.
در مجله "رادیو" برای سال 2009 یک طرح متفاوت برای موتورهای DPM وجود داشت. این توسط S. Saglaev، مسکو اختراع شد. مجبور شدم برخی رتبه‌بندی‌ها را متناسب با موتورم تغییر دهم.

این طرح بسیار خوب کار می کند، اما به نوعی متفکرانه است. این ممکن است به موتوری که من دارم مربوط باشد.

دومین آزمایشی که انجام خواهیم داد، به اصطلاح تنظیم کننده های PWM هستند.
انواع زیادی از طرح ها وجود دارد و نویسندگان به سادگی لژیون هستند. به همین دلیل نام و نام خانوادگی قهرمانان در اینجا آورده نشده است.

مدارها کار می کنند، اما برای کنترل سرعت فن با آن مناسب ترند موتور کموتاتور. پارامترهای قابل قبول تر برای مته مدارهای مبتنی بر تایمر NE-555 هستند:

یکی از راه حل های مدار استفاده است بازخورد. دو چنین طرحی از فروم آرسنال (https://www.foar.ru) قرض گرفته شده است:

این انواع طرح ها ارزش توجه و تکرار دارند. لازم به ذکر است که نسخه با دیود KD213 افتخار نصب در قاب را داشت و فضای خالی جعبه خاکستری را به همراه جمع کننده و دریل اشغال می کرد. احتمالاً رگولاتورهای ساده به اصطلاح PWM به احتمال زیاد برای یک مته ثابت مانند زیر مناسب هستند:

در ردیف بعدی یک مته ریزپردازنده است. غرب طبق معمول در راه حل مدار به ما کمک کرد: https://mondo-technology.com/dremel.html من این مدار را سه سال پیش ساختم، درمل کشته شده نقش یک خوکچه هندی را داشت. یک موتور 24 ولتی وارداتی در داخل نصب شده و توسط این مدار تغذیه می شود:

معلوم شد که این طرح به طرز چشمگیری خوب کار می کند، هنوز در محل کار استفاده می شود و فقط سزاوار ستایش است. به هر حال، سوراخ های PCB در عکس ها توسط او ایجاد شده است.
به عنوان گزینه ای برای مته، مداری را روی ATtiny13 آزمایش کردم (توسط هاردلاک، https://www.hardlock.org.ua/mc/tiny/dc_motor_pwm/index.html):

این یک طراحی خوب است که به خوبی کار می کند، اما می خواهم دوباره تأکید کنم که برای یک مته ثابت مناسب تر است.

و در نهایت طرحی که با تکرارپذیری و سهولت استفاده ما را مجذوب خود کرد. این طرح در سال 1989 توسط الکساندر ساووف بلغاری ابداع و اجرا شد.