در پایان تابستان گذشته، من و پسرم تصمیم گرفتیم خودمان یک سونا در کلبه خود بسازیم. ما قبلاً آن را در آنجا داریم خانه سرمایهو علاوه بر آن هیچ مشکلی از نظر برق رسانی و تامین آب وجود ندارد. انتخاب در انجام شد ساختمان قاب، زیرا نه تنها مقرون به صرفه است، بلکه می تواند در عرض چند روز ساخته شود.

پس از تهیه طرحی برای حمام 4.5×4.5 متری، شروع به خرید الوار، تخته، بست، ابزار برقی، کاشی فلزی، عایق، OSB، سد بخار و آب کردم. من همچنین سفارش تحویل خاک نسوز و آجر قرمز معمولی و خاک نسوز برای اجاق گاز دادم. اتفاقا من خودم اجاق حمام را طراحی کردم. یک استاد اجاق گاز با تجربه به من در تخمگذار کمک کرد؛ از این گذشته، من می خواستم اجاق گاز تا حد امکان کارآمد و ایمن باشد. من نموداری از اجاق گاز را روی یک کاغذ شطرنجی ترسیم کردم؛ سعی کردم تا حد امکان از روند ساخت و ساز (از جمله ساخت خانه) با جزئیات فیلم بگیرم تا تجربه من برای سایر افراد مفید باشد.

البته، ساخت حمام برای دو نفر بسیار دشوار است، بنابراین در برخی موارد پسرم و من توسط دو کارگر شجاع دیگر کمک شدیم.

برای شروع، پروژه ای برای حمام آینده ما طراحی شد. ما به محل استراحت، اتاق دوش، اتاق بخار و محل اجاق گاز فکر کردیم. بر اساس این پروژه محل لوله های آبرسانی و فاضلاب و محل کابل های برق محاسبه شد. تصمیم گرفتیم سقف شیروانی با پنجره ای روی شیروانی بسازیم. باید فضایی در زیر سقف برای اتاق زیر شیروانی وجود داشته باشد که در آن ابزار یا جاروهای حمام را ذخیره کنیم. در مجموع دو پنجره وجود خواهد داشت، بدون در نظر گرفتن آنچه در زیر سقف است. یکی به عنوان منبع نور در اتاق استراحت (120×120 سانتی متر)، دو مورد دیگر برای تهویه اضافی اتاق بخار (60×60 سانتی متر) و اتاق شستشو (90×60 سانتی متر) استفاده می شود. برای امنیت بیشتر ملک در زمان غیبت از ویلا یک درب فلزی نصب می کنیم.

گروه ورودی از یک کوچک تشکیل خواهد شد پله های چوبیو یک سایبان شیروانی نیز از چوب ساخته شده است.

تصمیم گرفته شد که یک پایه ستونی از لوله های آزبست سیمانی ساخته شود. در مجموع 24 پست وجود دارد و 5 مورد از آنها اجاق گاز را نگه می دارند. در آینده، یک منطقه کور در اطراف پایه حمام گذاشته می شود و یک زهکش طوفان نصب می شود، زیرا من مشتاق نیستم که پس از اقدامات دلپذیر به حیاط مرطوب و کثیف بروم.

حمام را در یکی از گوشه های سایت قرار دادیم. در نزدیکی حصار بلند و درختان وجود دارد. یک مکان ایده آل، به نظر من، برای ساخت و ساز. شاید در آینده نزدیک یک فونت یا یک استخر کوچک روی چمن نزدیک حمام بسازیم.

پایه

پایه، همانطور که قبلاً گفتم، زیر حمام ما ستونی است. ابتدا با کمک مزدوران لایه ای از خاک را که روی آن علف روییده بود با بیل برداشتیم. سایت تسطیح شد و پس از آن علامت گذاری آغاز شد.

زاویه اول با چسباندن یک میخ به زمین و تراز کردن آن به صورت شاقول مشخص شد. برای علامت گذاری بیشتر، یک مربع و یک متر نوار پنج متری مفید بود. یک بند ناف به اولین میخ بسته شد، 450 میلی متر اندازه گیری شد، زاویه بررسی شد و دو میخ دیگر وارد شد که به ترتیب نشان دهنده گوشه دوم و سوم حمام است. با کشیدن بند ناف به همین ترتیب، آخرین میخ چهارم را نصب کردیم.

علیرغم این واقعیت که ما زاویه ها را با مربع بررسی کردیم، اندازه گیری مورب ها نادرستی جزئی را نشان داد. من مجبور شدم آنها را با کمی حرکت دادن پایه ها و صاف کردن آنها اصلاح کنم.

مرحله بعدی کار علامت گذاری محل ستون ها بود که فاصله آن ها 112.5 سانتی متر است که با چسباندن سطحی میله های آرماتور، محل مشخص شد.

حمام دارای یک پارتیشن داخلی خواهد بود که به گوشه اجاق گاز متصل است. با استفاده از یک متر، من و پسرم موقعیت یک پایه را که پارتیشن را نگه می دارد و چهار پایه دیگر را که بعداً زیر اجاق گاز قرار می گیرد اندازه گیری و علامت گذاری کردیم.

پس از تمام محاسبات و علامت گذاری ها، نوبت به سوراخ کردن ستون های فونداسیون می رسد. آنها یک و نیم متر زیر زمین می روند و 30 سانتی متر دیگر از زمین بیرون می آیند. عکس نشان می دهد که ما طناب ها را برداشتیم، اما گیره ها را رها کردیم. سوراخ ها به سرعت حفر شدند - کارگران با مته گاز حفاری کردند، پسر به حمل زمین کمک کرد. به هر حال، قطر چاله ها تقریباً 30 سانتی متر بود، یعنی 5 سانتی متر بزرگتر از قطر لوله های آزبست سیمانی.

برای اطمینان از اینکه پایه ها محکم می ایستند، یک لایه شن و ماسه را در پایین سوراخ ها ریختم و سپس با دستکاری این لایه پشتی را فشرده کردم. من خودم آن را با میخ زدن یک دسته عمود بر یک کنده درخت غان درست کردم. اصل ساده است - شن بریزید، یک کنده را بردارید، آن را در سوراخ پایین بیاورید و چندین بار با آن ضربه بزنید.

شن و ماسه در هر سوراخ ریخته شد، ستون ها فشرده و قرار گرفتند، 5 قطعه زیر اجاق گاز قرار گرفتند.

من و پسرم سیمان پست ها را در یک بتن کن برقی کوچک مخلوط کردیم. سیمان و ماسه و مقداری سنگ خرد شده ریختند و مخلوط کردند و در آب ریختند. ستون ها طبق تمام قوانین پر شدند. ابتدا لوله را به داخل سوراخ پایین آورده و سپس اولین لایه محلول را در آن ریختند. لوله را به گونه ای بلند کردیم که بخشی از محلول به سمت پایین سوراخ جریان یابد، پس از آن آن را پایین آوردیم، آن را صاف کردیم و سپس در لایه های 20-30 سانتی متری به بالا ریختیم. هر لایه باید با استفاده از همان سیاهه کاری با یک نوار متقاطع فشرده می شد. خوشبختانه قطر کنده از قطر لوله ها کمتر بود. برای جلوگیری از لکه دار شدن ستون ها، بتن را از طریق یک لوله باریک و یک قیف پلاستیکی ریختند. کاملا شسته و رفته معلوم شد. پس از ریختن، میلگردهای آرماتور (میله های رزوه دار) را به داخل بتن راندیم. لبه بالایی به منظور چسباندن میله‌های قاب پایینی کمی بالای بتن باقی مانده است. در نهایت، ماسه به فضای بین دیواره‌های گودال و لوله‌ها ریخته شد. در این مرحله، کار ساخت و ساز به طور موقت به پایان رسید.

دو روز بعد که استراحت خوبی داشتم، کار روی فونداسیون کوره را شروع کردم. ورق نئوپان را به 5 قسمت برش دادم - 4 قسمت برای دیوارهای قالب و 1 قسمت برای پایین. من بزرگترین ورق را روی پایه های نگهدارنده امتحان کردم، سپس به سوراخ هایی در آن برای گل میخ ها رفتم و در همان زمان کناره ها را با میخ میخ کردم. جعبه حاصل را با سوراخ هایی روی گل میخ ها قرار دادم، آجیل ها و واشرها را آماده کردم و با صاف کردن ورق، به آرامی بست ها را سفت کردم. قالب از زیر با تخته ها پشتیبانی می شد.

برای محکم تر کردن پایه زیر اجاق گاز، یک قاب تقویتی درست کردم. من یک توری جوش داده شده پیدا کردم، دو قطعه را تقریباً به اندازه قالب برش دادم و تکه های سیم را جوش دادم تا قاب سه بعدی شود. به نمودار نگاه کنید، نشان می دهد که چگونه میله ها چیده شده اند. البته، در حالت ایده آل، از توری جوش داده شده استفاده نکنید، بلکه میلگردهای تقویت کننده جداگانه را خودتان با سیم نرم ببندید. چنین اتصالی انعطاف پذیرتر است و تقریباً هرگز خراب نمی شود.

بتن مخلوط با قسمتی از سنگ خرد شده کوچک با قاب آرماتور در قالب ریخته شد. در اینجا چیز زیادی برای گفتن وجود ندارد - آنها آن را ریختند، حباب های هوا را با سیم بیرون زدند، آن را فشرده کردند، روی آن را با فیلم پوشاندند و گذاشتند تا سفت شود. این روند طولانی است و یک ماه تمام طول می کشد. من و پسرم منتظر نشدیم، زیرا در این مدت تصمیم گرفتیم قاب حمام، سقف و برخی کارهای مرتبط را بسازیم.

قبل از شروع به چیدن تیرها، لوله های فاضلاب و آبرسانی را بین ستون ها حفر کردم تا بعداً مجبور نباشم زیر تیرچه ها بخزم.

تریم پایین و طبقات زیرین

قاب زیرین اولین لایه تیرهایی است که بر روی ستون های فونداسیون گذاشته شده است. من یک پرتو خوب خشک شده به ابعاد 15*15 سانتی متر گرفتم و آن را با ضد عفونی کننده Senezh درمان کردم. رطوبت در حمام بسیار زیاد است؛ چوب بدون اشباع به سادگی شروع به پوسیدگی می کند.

من تیرها را با استفاده از روش "پنجه" وصل کردم. برای وضوح، نموداری با ابعاد رسم کردم. در کار از اره برقی و آسیاب استفاده کردم. ابتدا تمام انتهای آن را بریدم، سپس تیرها را در فضای خالی جلوی حمام گذاشتم و صحت اتصالات را بررسی کردم.

در حالی که من این کار را انجام می دادم، پسرم در حال گذاشتن عایق رطوبتی روی پایه بود - بالای ستون ها را با ماستیک قیر پوشانده و تکه هایی از نمد سقف را به آن چسباند.

برای گذاشتن تسمه روی فونداسیون، باید سوراخ هایی را برای گل میخ های بیرون زده از بتن سوراخ کنیم. الوار مستقیماً روی پست ها گذاشته شد ، علامت گذاری در محل ایجاد شد ، پس از آن من سوراخ کردم. پس از علامت گذاری دو تیر اول ، آنها را روی تکیه گاه ها گذاشتیم ، آنها را با یک مربع بررسی کردیم تا زاویه دقیقاً 90 درجه باشد و فقط پس از آن مهره های قفل را سفت کردیم. به هر حال، ما سوراخ هایی را برای پست های میانی سوراخ نکردیم؛ ما آرماتورها را قطع کردیم تا تداخل نداشته باشد. چوب فقط در گوشه های حمام با مهره پیچ می شد. دو تکه الوار دیگر در محلی که پارتیشن داخلی قرار می گرفت گذاشته شد.

اکنون زمان چیدن تیرچه های کف است. برای اینکه دوباره نگران بریدن میله ها نباشم، صفحاتی با سوراخ هایی برای لنگرها خریداری کردم.

تخته ها را با مقطع 50*150 برداشتم و اره کردم و با استفاده از بست ها و پیچ و پیچ گوشتی ذکر شده به تیرها محکم کردم.

من بالای تیرچه ها را با ورق های OSB پوشاندم. نتیجه یک کفپوش بسیار خوب بود.

صفر آماده است، کف زیرین - 22 میلی متر OSB

مونتاژ قاب و خرپا

مونتاژ دیوار

ما دیوارها را از همان تخته ها با سطح مقطع 150 در 50 میلی متر مونتاژ کردیم و آنها را با استفاده از صفحات سوراخ دار فلزی (گوشه ها) به هم چسباندیم. در تئوری، فاصله قفسه ها باید از 60 سانتی متر تا یک متر باشد و این همان کاری است که ما انجام دادیم، با این تفاوت که تخته ها کمی نزدیکتر به هم در بالا و پایین لنگه پنجره ها نصب شده بودند.

دیوارها با استفاده از گوشه ها و پیچ های آهنی 45 میلی متری مونتاژ می شوند

ما مونتاژ را روی چمن نزدیک حمام انجام دادیم، بنابراین اندازه گیری، برش و تعمیر بسیار راحت تر بود. مونتاژ بسیار ساده است - ابتدا دو تخته بالایی و دو تخته پایینی به هم چسبانده می شوند، سپس مستطیل های پنجره ها مونتاژ می شوند و پس از آن لنگه ها و تکیه گاه های گم شده اضافه می شوند. علاوه بر این، ساختار دیوار را با بازوها تقویت کردیم. همچنین برای استحکام سازه هر کدام یک تخته دیگر با پیچ های خودکاری (از گالوانیزه 45 میلی متری استفاده کردیم) بالای سه لنگه پنجره و یک در وصل کردیم (به عکس دقت کنید).

دیوارها یکی یکی نصب شد و از جلو شروع شد. نصب سازه بدون اعوجاج به تنهایی یا حتی با هم بسیار دشوار است، بنابراین مونتاژ توسط پنج نفر - من، پسرم و سه دستیار - انجام شد. دیوارها را با میخ های فولادی ضد زنگ به طول 100 میلی متر به یکدیگر و به کف ها محکم می کردند و هر 45 تا 50 سانتی متر آنها را در دو ردیف می چرخاندند و در نهایت یک ردیف دیگر از تخته های تسمه ای گذاشته می شد و روی دیوارها میخکوب می شد. این روش ساخت قابمن را به یاد مجموعه ساخت و ساز کودکان می اندازد. ما فقط در سه روز دیوارها را مونتاژ و نصب کردیم.

رافترز

سقف حمام ما شیروانی است با تیرهای آویزان. در مجموع 11 خرپا ساختیم. عکس نشان می دهد که چگونه آنها را روی پشت بام بلند کردیم.

خرپاها با شیب 45 درجه ساخته شده و با دو پایه تقویت شده اند. با ساختن یک خرپا و محکم کردن عناصر با صفحات سوراخ شده، کار را ادامه دادم و از مثلث اول به عنوان الگوی بقیه استفاده کردم. تیرهای سقف حمام من بر روی تخته های تریم بالایی قرار می گیرند و با گوشه هایی به آن متصل می شوند. به برش های ایجاد شده در مکان هایی که تیرها با آنها در تماس هستند توجه کنید مهار بالاو همچنین در انتهای تیرها، جایی که من یک گوشه را برای ظاهری زیباتر از برآمدگی ها بریدم.

خرپاهای سقف

خرپا خرپایی که به عنوان یک پایه عمل می کند، با چهار نوار عمودی تقویت شد و در مرکز آن دو لنگه میخ زدم تا بعداً یک پنجره تهویه نصب کنم.

دو خرپا بیرونی هر کدام فقط از دو تخته مونتاژ شدند. ما این خرپاها را آخر وصل کردیم. عکس نشان می دهد که میله ها آنها را در جای خود نگه داشته اند. بنابراین، ما سایبان های کوچکی را در قسمت پشتی حمام و بالای نما ایجاد کردیم.

قاب و سقف تقریباً تمام شده

نصب کاشی های فلزی

من تصمیم گرفتم حمام را با کاشی های فلزی مات Pural فنلاندی بپوشانم، زیرا روکش مات آن در برابر محو شدن و آسیب های مکانیکی مقاوم ترین است.

قبل از نصب کاشی های فلزی، یک لایه عایق رطوبتی روی سقف قرار دادم که آن را با لت های نازک مستقیماً روی تیرها محکم کردم. بعد، با یک شکاف کوچک، تخته های روکش را محکم کردم.

ورق های کاشی فلزی را روی غلاف میخکوب کردم. پیچ‌های معمولی در اینجا مناسب نیستند، بنابراین من پیچ‌های مخصوصی را خریداری کردم که با پوشش مطابقت داشته باشد. کاشی های فلزی را در یک ردیف و با رعایت الگوی زیر قرار دادم:

• ورق با طناب بر روی سقف بلند شد.
• کار از گوشه سمت راست پایین شروع شد. اولی با قرنیز تراز شده و با پیچ های مخصوص وصل شده بود و کاملاً پیچ نمی شد تا بتوان موقعیت ورق را اصلاح کرد.
• ورق دوم با همپوشانی در یک موج گذاشته شد و دوباره با پیچ های خودکار به روکش پیچ شد.
• آخرین ورق ردیف هنگام گذاشتن ردیف دوم محکم شد.

بلافاصله برای اینکه مجبور نباشم چندین بار به پشت بام برگردم، آستر را بریدم و قرنیزها را پر کردم.

نصب و راه اندازی سیستم زهکشی

من ناودان را با کمک نصب کردم. من ناودان های فلزی را انتخاب کردم زیرا دوام بیشتری دارند، اگرچه پلاستیکی ارزان تر هستند. من ناودان با عرض 100 میلی متر و قطر 75 میلی متر خریدم. طول بام حمام من هر کدام 5 متر است، فاصله از بام تا ناحیه کور 2.5 متر است. بر اساس این داده ها، من دو لوله به طول 2.2 متر، دو قیف خروجی مناسب برای ناودان، دو زانویی تخلیه، 4 شاخه برای ناودان خریداری کردم. برای اتصال لوله ها به قیف ها به 4 زانو دیگر نیاز بود.

لوله ها هر 30 سانتی متر با گیره به دیوار وصل می شوند، بنابراین من 14 گیره و 10 براکت گرفتم، آنها را در هر متر روی قرنیز نصب می کنم. برای محکم کردن ناودان های سه متری نیز به چهار قفل نیاز بود.

کار را با علامت گذاری شروع کردم. یک نردبان، یک متر نوار، یک نشانگر و نخ برداشتم و زیر سقف خزیدم. من باید نخ را به اندازه کافی کشش دادم تا ناودان را با شیب 5 میلی متر در هر 1 متر وصل کنم، بنابراین شیب کل 25 میلی متر.

من دو براکت قابل تنظیم خارجی را به روکش (15 سانتی متر از لبه) وصل کردم و نخ را کشیدم. شیب را با متر چک کردم. براکت های باقی مانده به گونه ای محکم شدند که نخ را لمس کنند. بعد، نوار قرنیز را به روکش میخ کردم.

ضمناً من تمام این کارها را قبل از نصب کاشی های فلزی انجام دادم و هنگامی که کل پوشش نصب شد، ناودان ها را مستقیماً گذاشتم. زمانی که روکش بیرونی دیوارهای خانه انجام شد لوله ها را وصل کردم.

ناودان ها با قفل وصل شده بودند. من درزگیر را روی واشر لاستیکی اعمال کردم و لوله ها را به هم وصل کردم و یک فاصله تقریباً 3 میلی متری بین انتهای عناصر متصل باقی گذاشتم. این شکاف برای جبران انبساط حرارتی مورد نیاز است.

من از یک اره برقی برای بریدن سوراخ های V شکل در ناودان ها استفاده کردم، قیف ها را برداشتم و هر کدام را با لغزش لبه ها در زیر خم بیرونی ناودان و سپس خم کردن فلنج روی لبه جلویی ناودان وصل کردم. قیف را در فاصله 15 سانتی متری انتهای ناودان نصب کردم.

من در انتهای ناودان دوشاخه نصب کردم. زانویی تخلیه با پرچ به لوله محکم شد. من عنکبوت داخل قیف را نخریدم؛ سیم را خودم خم کردم تا زباله ها را به دام بیندازند.

نگهدارنده های لوله را با رولپلاک ثابت کردم. لوله ها بسیار ساده مونتاژ می شوند - آنها به یکدیگر وارد می شوند و با گیره هایی که از قبل با رولپلاک به دیوار میخ می شوند، محکم می شوند.

روکش دیوار حمام

برای روکش خارجیبرای دیوارهای حمام، تخته های ایزوپلات را انتخاب کردم. آنها نفوذپذیری بخار خوبی دارند و مواد طبیعی هستند. به علاوه، این دال ها استحکام دیوارهای حمام را تقویت می کند. "Izoplaat" را به ضخامت 25 میلی متر برداشتم، آن را با اره منبت کاری اره مویی برش دادم و آن را با میخ به قاب محکم کردم.

اسلب های سبز - ایزوپلیت، نفوذ پذیر به بخار. سقف - کاشی فلزی مات Pural

فیلم Izospan را روی صفحات Izoplaat کشیدم. این ماده همچنین ضد آب و ضد باد است، اما همچنان به بخار اجازه عبور می دهد. مواد را با منگنه محکم کردم و تقریباً 10 سانتی متر همپوشانی افقی و عمودی ایجاد کردم.

داخل حمام را با پشم بازالت عایق کردم. اسلب ها باید در جاهایی بریده می شدند زیرا در فضای بین پست ها قرار نمی گرفتند. علاوه بر این، من پشم پنبه را با چیزی محکم نکردم؛ آن را کاملاً محکم دراز کشید.

در حال حاضر در این مرحله، دستیاران من شروع به ساخت لوله کشی از پلی پروپیلن کردند. این به وضوح در عکس مشخص است. من این نوع مخفی نصب لوله را به دلایل زیبایی شناسی انتخاب کردم. در آینده، همه آنها در زیر روکش نهایی پنهان می شوند.

آستر تزئینی بیرونی حمام از تخته چوبی ساخته شده بود. این ماده تصادفی انتخاب نشده است. اولاً حمامی که با چوب اندود شده ظاهری قابل ارائه دارد و ثانیاً آستر چوبیاجازه می دهد تا دیوارها "نفس بکشند" و تراکم در عایق یا در خود قاب جمع نمی شود.

برای تهیه لایه هوای لازم، لت های چوبی نازک به عرض 3 سانتی متر و ضخامت فقط نیم سانتی متر را مستقیماً روی مانع بخار پر کردم.

جزر و مد برای پایه

ضمناً بعد از پر کردن لت ها و قبل از شروع نصب آستر بود که شروع به نصب اب برای پایه کردم. نوارهای فلزی سبز رنگ برداشتم. عرضی که من انتخاب کردم فقط 50 میلی متر بود - این برای یک حمام کاملاً کافی است. برای محکم کردن جزر و مد به طور یکنواخت، ابتدا نخ را کشیدم، خط را با یک سطح بررسی کردم و سپس نصب را از گوشه دور حمام ادامه دادم.

اولین تخته را برداشتم و با یک مداد در مرکز یک خط روی نیمرخ مشخص کردم. از این خط 5 سانتی متر به سمت راست و چپ عقب رفتم و نقاطی گذاشتم و به هم وصل کردم که مثلثی شکل گرفت. این مثلث با قیچی فلزی بریده شد، پس از آن نوار را خم کردم، آن را به دیوار خانه وصل کردم و پیچ های مخصوص خودکشی را با واشر سفت کردم. برای روشن تر شدن موضوع، نموداری را که در اینترنت پیدا کردم، پیوست می کنم.

بقیه پروفیل ها در اطراف محیط به همین ترتیب وصل شدند - به سادگی پیچ ها را در پیچ ها پیچانده و افقی را هم زمان بررسی کنید. تمام اتصالات با درزگیر مقاوم در برابر یخ پوشانده شدند. وقتی همه تخته ها را نصب کردم، علاوه بر این، پایه های پایه را با فوم پلی اورتان تقویت کردم - آن را به مقدار کمی در زیر تخته ها قرار دادم.

نصب آستر

تصمیم گرفتم آستر را با استفاده از گیره نصب کنم. البته، می توانید به سادگی تخته ها را میخکوب کنید، اما این بسیار زشت است.

من و پسرم به سادگی اولین تخته را به دیوار فشار دادیم، آن را تراز کردیم و با پیچ های خودکار محکم کردیم و آنها را در امتداد لبه های تخته پیچ کردیم. سپس، گیره ها را در شیارهای اولین تخته آستر در بالا قرار دادند (آنها در کنار چوب های غلاف قرار گرفتند، در بالای سد بخار پر شده بودند) و میخ ها را به سوراخ های موجود می کوبیدند. تخته دوم در شیار قبلی قرار داده شد. هر دو تخته با چکش از طریق بلوک میانی کوبیده شدند تا محکم به هم متصل شوند. بعد دوباره گیره ها را وارد کرده و با میخ محکم می کنیم. تخته‌های باقی‌مانده به همین ترتیب بسته می‌شدند و اضافی را در دهانه‌های پنجره و در جدا می‌کردند.

من به سادگی آخرین مثلث را زیر سقف خود میخکوب کردم.

وقتی کارم با دیوارها تمام شد، یک سایبان کوچک روی آن ساختم درب جلویی. بعداً آن را به ذهنم آوردم، آن را تبدیل به شیروانی کردم، روی آن را با کاشی های فلزی پوشاندم و یک چراغ خیابان زیر سایبان نصب کردم.

پنجره

ویندوز داستان متفاوتی دارد. آنها باید مطابق با تکنولوژی نصب شوند و از اعوجاج جلوگیری کنند. در حمام، پنجره ها نه تنها باید منبع نور و تهویه باشند، بلکه گرما را به خوبی حفظ می کنند.

من خود ویندوز را از قبل از یک شرکت سفارش دادم، اما همه چیز را خودم نصب کردم. برای شروع، من از سد بخار و نوار ضد آب استفاده کردم. اولین مورد در اطراف محیط محکم شده بود قاب پنجرهاز داخل، دوم - از بیرون، یعنی از خیابان. بعداً لبه های این نوارها را به ایزوسپن می چسبم.

من قاب را نصب کردم و به گوه های اسپیسر پلاستیکی ضربه زدم تا یک شکاف دو سانتی متری برای فوم ایجاد کنم. پنجره‌ها شامل صفحات لنگر با سوراخ‌هایی بود که پیچ‌های بلند خود را در آن پیچ کردم. پس از آن، شکاف ها را فوم کردم و دوباره همه چیز را با یک سطح بررسی کردم.

به هر حال، هنگام نصب ارسی، من فقط از یک پنجره فیلمبرداری کردم - بزرگترین. من پنجره های کوچک را بدون برداشتن قاب نصب کردم.

در، درب

من یک در فلزی سفارش دادم تا بدخواهان در زمستان وارد حمام من نشوند.

ابتدا در را از لولاهایش برداشتم تا قاب را در دهانه امتحان کنم. همه اندازه‌گیری‌ها دقیق بود و جعبه کاملاً جا افتاد. من جعبه را با پیچ های خودکار از طریق چشم ها محکم کردم و قبلاً گوه هایی را برای تراز کردن زیر آن قرار دادم. شکاف های بین چهارچوب خانه و چهارچوب در را با فوم نصب پر کردم، وقتی خشک شد، لنگه در را آویزان کردم.

سقف حمام

برای چیدمان سقف، یک تخته کاج معمولی لبه دار برداشتم و آن را با دقت به تیرهای کف میخ زدم. در محلی که دریچه ای برای دسترسی به اتاق زیر شیروانی وجود خواهد داشت ، یک سوراخ مستطیلی برش دادم.

کار بیشتر در اتاق زیر شیروانی و پس از ساخت اجاق سونا ادامه یافت. من یک مانع بخار فویل را روی سقف ناهموار قرار دادم و صفحات پشم بازالت را روی آن قرار دادم و آنها را محکم بین تیرهای کف قرار دادم. من فیلم پلاستیکی را روی پشم پنبه کشیدم و آن را با نوار چسب محکم کردم. برای اتمام، من به سادگی یک لایه دیگر از تخته های لبه دار را میخکوب کردم. تنها چیزی که باقی می ماند این است که پوشش دریچه را درست کنید و نردبان را محکم کنید. بست ها گنجانده شده بودند، اما من به سادگی تمام قطعات را به تیرهای کف پیچ کردم.

من یک نردبان با کیفیت خوب، جمع شونده، مجهز به دریچه آماده خریداری کردم. با این حال، برای اینکه این روکش روی سقف برجسته نشود، با احتیاط روی آن را با لت پوشاندم. خوب معلوم شد، دریچه هنگام بسته شدن تقریباً نامرئی می شود.

سیم کشی

من به طور کامل با موضوع برق برخورد کردم و سعی کردم همه چیز را با دقت و طبق قوانین انجام دهم. عکس نشان می دهد که من سیم کشی و همچنین لوله های تامین آب را مخفی کردم و سیم ها را در مرحله عایق کاری داخلی دیوارهای حمام و قبل از اتمام کار گذاشتم.

تمام سیم کشی ها در شیلنگ های فلزی هستند، اتصالات در جعبه های روی پایانه ها هستند. در پانل یک RCD کلی برای 30 میلی آمپر و سپس 3 مدار وجود دارد

برق از خانه از طریق هوا کشیده شد، خوشبختانه فاصله کم بود. یک قلاب به یکی از دیوارهای حمام پیچ کرد و همان قلاب را به دیوار خانه پیچ کرد (فاصله قلاب ها تا زمین حدود سه متر است). او یک کابل محکم بین آنها کشید که یک کابل رسانا به دور آن پیچیده شده بود.

عکس گیره هایی را نشان می دهد که به قلاب ها وصل شده اند. به این صورت نصب می شود:

• سیم SIP از هم جدا می شود، مکانی برای گیره آماده می شود.
• سیم SIP در شیارهای گیره لنگر وارد می شود.
• سیم ها "گوه"؛
• گیره لنگر به قلاب - تکیه گاه وصل شده است.

من سوکت، سوئیچ (کلاس IP-44) و یک پنل در اتاق رختکن نصب کردم. فاصله کف تا پریزها 90 سانتی متر بود. در اتاق بخار و اتاق لباسشویی فقط برای لامپ ها سیم می زدم (سعی کردم همه چیز را دور از اجاق گاز انجام دهم)، زیرا در این اتاق ها خیلی مرطوب است و پریزها به سادگی نمی توانند نصب شود.

او کابل‌های مسی را برداشت و آنها را از میان یک راه‌راه فلزی غیرقابل اشتعال کشید و آن‌ها را با گیره‌ها محکم کرد. در بعضی جاها مجبور شدیم برای نصب راه راه روی تیرهای نگهدارنده سوراخ کنیم. زمانی که دیوارها را با تخته چوبی پوشاندم جعبه های سوکت را نصب کردم. و خود سوکت ها، سوئیچ ها و لامپ های زیبا (برای اتاق بخار که با یک لامپ مقاوم در برابر حرارت، کلاس IP-54 گرفتم) آخرین بار نصب شدند.

دارم زمین میزنم زمین مطابق انتظار انجام شد - یک مثلث، گوشه های عمودی با یک نوار 40 میلی متری جوش داده شدند. RCD "به یکباره" فعال می شود

زمین سازی همانطور که باید انجام شد - یک مثلث، گوشه های نیم متری عمودی با یک نوار 40 میلی متری جوش داده شدند. برای انجام این کار، مجبور شدم از یکی از دوستان برق که پیدا کرده بود کمک بگیرم دستگاه جوش. یک سنگر مثلثی در نزدیکی حمام حفر شد. مثلث جوش داده شده از گوشه ها را به داخل زمین راندند. سپس بخش دیگری از نوار فولادی را جوش دادند که از بالای زمین نزدیک دیوار حمام آورده شد. یک پیچ M10 به انتهای نوار جوش داده شد. در مرحله بعد، لازم بود سوراخی در دیوار حمام حفاری شود تا یک هادی زمین مسی (قطر من 8 میلی متر) از زمین تا پانل توزیع قرار گیرد. هادی را به دور پیچ پیچیدیم، همه چیز را با یک جعبه ترمینال بستیم و یک برقکار ماهر و دوست نیمه وقت من روی پانل کار کرد.

همه چیز حدود دو ساعت طول کشید. نوار فلزیمن برای جلوگیری از زنگ زدن آن را با قیر درمان کردم. خندق ها را کندم، فشرده کردم و تابستان آینده در آنجا چمنی خواهم کاشت.

فاضلاب

یک دوش در حمام وجود خواهد داشت و همچنین برنامه هایی برای اتاق بخار وجود دارد درمان های آببنابراین نصب فاضلاب یک ضرورت است. من یک چاه زهکشی به عنوان نقطه جمع آوری نهایی فاضلاب فراهم کردم. من یک چاله یک و نیم متری به قطر حدود 1.2 متر حفر کردم، کف آن را فشرده کردم، روی آن را با شن و ماسه کوچک پوشاندم. سپس دو حلقه بتن آرمه به طول دو متر داخل گودال نصب کردیم. محل اتصال حلقه ها با سیمان مخلوط شده با شیشه مایع پوشانده شد.

ترانشه برای تامین آب. عمق - در هر سرنیزه

لوله ها از اتاق لباسشویی و اتاق بخار هدایت می شدند. لوله دیگری را از محل ادرار زدم. سه سوراخ در کف ایجاد شده و لوله هایی در آنها وارد شده است. این سه لوله با اتصال مناسب به یکدیگر متصل شدند. یک لوله مشترک با شیب کمی در امتداد یک ترانشه حفر شده به چاه گذاشته شد. یک لوله به اندازه کافی بلند نبود، بنابراین مجبور شدم دو بخش مستقیم را با یک کوپلینگ وصل کنم. تمام اتصالات سیلیکونی هستند. ابتدا شن و ماسه را به پایین ترانشه اضافه کردم و بعد از نصب از آن برای پر کردن لوله استفاده کردم.

چاه با یک دال بتن آرمه گرد با سوراخ پوشیده شده بود. گردن را از آجر ساختم و به جای درب، دریچه فلزی برای شیر گاز نصب کردم. قطر آن کم است، اما برای بازرسی سطح زهکشی در چاه و پمپاژ فاضلاب با کامیون فاضلاب کافی است. اما نیازی نیست تمام راه را به داخل بروید، من فکر می کنم.

دریچه بازرسی. به جای دریچه، دریچه ای برای شیر گاز تعبیه شد. می توانید سطح را بررسی کنید و آن را پمپ کنید. نیازی به بالا رفتن از داخل نیست

زهکشی با سیفون و فیلتر در محل نصب شد. قطعه فشرده که مستقیماً در آن قرار می گیرد لوله فاضلاب. هنگام انتخاب، من یک محصول با توری فلزی، با ملاحظات قابلیت اطمینان و دوام هدایت می شود. خود رنده مربعی شکل است که در مرکز آن یک سوراخ گرد دارد؛ هنگام چیدن کاشی‌ها، مجبور نبودم زمان زیادی را صرف برش زدن کنم. من زهکش را به موازات ریختن کف و کاشی کاری نصب کردم که بعداً در مورد آن صحبت خواهم کرد.

دستگاه برش آجر - آسیاب روی تخت چینی

من شخصا اجاق سونا را خودم توسعه و طراحی کردم. تخمگذار توسط سازنده اجاق گاز بر اساس طرح های من انجام شد. کار قبل از نصب طبقات تکمیلی شروع شد، فکر می کنم دلایل آن مشخص است.

نمد سقفی روی پایه ریخته شده قبلی ریخته شد و ردیف اول آجرها گذاشته شد. برای جلوگیری از انحراف، ابتدا هر ردیف آجر بدون ملات سفالی چیده شد. یک سطح برای بررسی افقی استفاده شد. خطوط شاقول نیز برای کنترل عمودی سنگ تراشی کشیده شد.

عکس ردیف دوم و سوم آجرها را نشان می دهد که محفظه خاکستر و "ضمیمه" لازم برای گرم کردن کف کوره را تشکیل می دهند. این طراحی به طور قابل توجهی از کارایی اجاق های کلاسیک با محفظه خاکستر با مساحتی برابر با جعبه آتش فراتر می رود.

قبل از نصب، درها را با طناب آزبست پیچیدم و آنها را با نوار چسب مهر و موم کردم. یک سیم صحافی را داخل سوراخ های موجود فرو کردم و آن را پیچاندم. در طی مراحل آجر چینی، اجاق ساز انتهای بلند سیم پیچ خورده را بین ردیف ها قرار می دهد که تضمین می کند. نصب قابل اعتماددر، درب

در ردیف چهارم، ظرف خاکستر پوشانده شد، درها در نهایت محکم شدند و بخشی از "آپاندیس" مسدود شد. در اینجا آنها یک رنده چدنی گذاشتند و برش های مستطیلی را در آجرها برای آن برش دادند. شبکه (اندازه 20 در 30 سانتی متر) آزادانه قرار می گیرد، با فاصله ای حدود 2 سانتی متر برای جبران لازم است. انبساط حرارتیفلز

برای استحکام کافی سقف، آجرها را به شکل گوه تراشیدند. در چیدمان سقف از گوشه های فلزی استفاده نشده است.

بین ردیف چهارم و پنجم و سپس هر دو ردیف، سازنده اجاق گاز توصیه کرد که یک توری فولادی تقویت کننده قرار دهید.

بعد، استاد جعبه آتش را با استفاده از آجرهای نسوز زرد برای دیوارهای آن چید. سقف ها و درب فایرباکس طبق اصل توضیح داده شده در بالا چیده شدند. فرآیند تفصیلیسنگ تراشی در عکس مشخص است. آجرهای نسوز با برش های مثلثی نیز در داخل آتشدان نصب شد. این سوراخ ها برای تامین هوای ثانویه ضروری هستند که بدون آن پس سوزی گازهای چوب غیرممکن است.

هنگام گذاشتن کانال های گاز (دود)، مقوا آزبست بین هسته نسوز و دیواره های بیرونی کوره گذاشته شد. به همپوشانی هسته فایر رس توجه کنید. آجرها تراشیده شده و روی لبه نصب می شوند.

همچنین در عکس تاقچه های آجری قرمز قابل مشاهده است که آجرهای چدنی روی آنها گذاشته خواهد شد. و در بالا سنگ های اجاق گاز وجود خواهد داشت. برای روشن تر شدن موضوع، نموداری از هسته فایر رس رسم کردم که موقعیت را نشان می دهد آجر چدنیو برخی از عناصر دیگر کوره. یک پورتال شومینه در سمت راست اجاق گاز، رو به اتاق بخار نصب می شود. و درهای نظافت و بارگیری سوخت به اتاق رختکن باز می شود. بنابراین، دود هرگز به اتاق بخار نفوذ نمی کند و مونوکسید کربنو می توانید مقداری آب روی سنگ های داغ بپاشید - "بخار".

اجاق حمام. قاب آداپتور

اجاق حمام. پورتال شومینه

پس از پوشاندن هسته فایر رس و نصب پورتال شومینه(عکس را ببینید) سنگ تراشی بدون تغییر ادامه یافت. در داخل، کانال های دود عمودی مستقیم هنوز تشکیل می شد که در ردیف های 20-21 به صورت یکی ترکیب شدند. سقفی در بالای کانال دود دور ایجاد شد، یک قاب شیر (نمای بای پس) بین کانال ها نصب شد، سوراخی که حرکت آزاد گازها را در آن تضمین می کرد و در بالای کانال دود نزدیک، به جای سقف، اجاق ساز نصب شد. یک دریچه دودکش قسمت در برش های آجری از قبل آماده شده قرار داده شد و ثابت شد خاک نسوزو دو رولپلاک (سوراخ های آجرها با مته پوبدیت سوراخ شد).

دو ردیف بعد شیر لوله دیگری نصب شد. در مجموع سه دریچه وجود دارد - دو تای آنها برای دودکش و یک بای پس بین کانال های دود نصب شده است (سکته مستقیم).

سه شیر - دو در هر لوله و یک بای پس (سکته مستقیم)

عکس انتقال به یک لوله سرامیکی را نشان می دهد که به شکل چهار ردیف آجر ساخته شده است که هر ردیف تا حدی بر روی ردیف زیر قرار دارد. در بالای ردیف چهارم آجرهای آویزان، سه ردیف دیگر گذاشته شده است - انتقال به دودکش. در ردیف آخر این انتقال می توانید یک برش دایره ای را مشاهده کنید که در آن یک دودکش سرامیکی یا به عبارت بهتر عنصری برای جمع آوری میعانات نصب می شود.

همچنین در نیمکت های کناری کوره برآمدگی های آجری لازم برای چیدمان بیشتر وجود دارد پارتیشن های داخلی.

کوره درست تا سقف پوشیده شده بود. استفاده شده گوشه های فلزی، که ردیف آخر آجر روی آن گذاشته شد. بین سقف و آجرها ورق های آزبست گذاشته شد.

نصب خود دودکش (من یک سرامیک ایتالیایی، افی دوموس برای حمام گرفتم) زمان بسیار کمی گرفت. بلوک ها به سادگی روی هم نصب می شدند و با درزگیر و ملات خاک رس ساختمانی ثابت می شدند. در بالای دودکش یک دفلکتور برای محافظت در برابر بارش نصب شده بود.

چند روز بعد آنها اجاق سونا را آزمایش کردند - آنها چندین روزنامه را سوزاندند. کشش فقط عالی است.

بعداً وقتی داشتم کف را تکمیل می کردم، یک ورق فولادی با ظرف خاکستر جلوی جعبه آتش گذاشتم. به این ترتیب جارو کردن آسان‌تر است و در صورت افتادن تصادفی زغال سنگ، کف آتش نمی‌گیرد.

تمام آجرهایی که مانده :)

ویدئو - نصب دودکش سرامیکی

کف

ما کف حمام را عایق بندی کردیم. کف اتاق بخار و دوش با کاشی و اتاق رختکن دارای کفپوش لمینت است. ابتدا درباره اتاق بخار و دوش به شما می گویم؛ تفاوت های ظریف بسیار بیشتری در آنجا وجود دارد.

کاشی کاری

کاشی ها با روکش مات و خشن خریداری شدند تا سر نخورند. ما تصمیم گرفتیم که کاشی ها بسیار بهتر از کفپوش های چوبی هستند - آنها پوسیده نمی شوند و به راحتی تمیز می شوند. چسب با بهترین ویژگی های مقاومت در برابر رطوبت خریداری شد.

عایق رطوبتی بر روی کف زیرین گذاشته شد و روی دیوارها همپوشانی داشت. در بالای ضد آب، عایق گذاشته شد - EPPS (ضخامت 30 میلی متر). برای چسبندگی بهتر EPS به عایق رطوبتی، از چسب مونتاژی استفاده شد.

روی عایق در امتداد چراغ ها با شیب به سمت قیف تخلیه ریخته شد. قبل از ریختن محلول، یک مش تقویت کننده و مجموعه ای از چراغ ها گذاشته شد. عکس نشان می دهد که چراغ ها را نه به کف، بلکه به محلول آزبست وصل کردیم - شمع ها را گذاشتیم و پروفیل ها را در آنها فشار دادیم. محلول (سیمان با ماسه) در یک بتن کن اجاره ای مخلوط شد، زیرا ... پر کردن کل طبقه در یک روز مهم بود. محلول از سطل با ماله روی شبکه بین چراغ ها پخش شد و با یک تخته چوبی - قانون - صاف شد. کف در نهایت با ماله و دوغاب پهن تراز شد.

کاشی ها دور از ناودان زهکشی قرار گرفتند تا حفظ شیب آسان تر شود. هر کدام از قبل در آب خیس شده بودند. چسب را با یک ماله بریده بر روی سطح خشک شده و آماده شده اعمال می شود. در این مورد، چسب به یکباره روی تمام سطح کف اعمال نمی شود، بلکه فقط به فضایی که برای چیدن 1-2 کاشی است، چسب زده می شود. چسب به سرعت سفت می شود و نباید برای پوشاندن سطح وسیعی از کف به یکباره استفاده شود. ضخامت لایه چسب تقریباً برابر با ضخامت کاشی نگه داشته شد. چسب اضافی اطراف عناصر چیده شده را با یک کاردک باریک ساده جمع کردم.

ابتدا تمام ردیف‌های کاشی کامل، سپس قسمت‌هایی در امتداد دیوارها قرار گرفتند. کاشی ها را با دستگاه برش کاشی دستی برش می دهیم. به هر حال، برای سنگ تراشی دقیق، ما خط ماهیگیری را کشیدیم و از صلیب برای درزها استفاده کردیم. و برای تماس بهتر سطح کاشی با کلاسور، بلافاصله پس از چیدمان، هر مربع کاشی را با یک چکش لاستیکی به آرامی زدم.

لمینت

پارکت لمینت خیلی سریع نصب شد. ما کف را با فیلم روی عایق پوشاندیم، تخته سه لا مقاوم در برابر رطوبت را میخ زدیم و پشتی آن را باز کردیم.

بسته را با چاقو باز کردم. پانل اول را بیرون آورد و گذاشت و با برآمدگی کوچکی به سمت دیوار چرخاند. من 2 قاچ پلاستیکی بین دیوار و تخته قرار دادم. نوار دوم را برداشتم و آن را در شیار انتهایی اول فرو بردم. آن را صاف کردم و دوباره گوه ها را گذاشتم. وقتی به دیوار مقابل رسیدم، از یک اره مدور برای بریدن تکه اضافی پانل لمینت استفاده کردم. ردیف بعدی از بخش شروع شد. ردیف دوم مانند ردیف اول مونتاژ شد و پس از آن کل تخته کف را با زاویه 45 درجه بلند کردم و با احتیاط به چفت ردیف اول وصل کردم و سپس با چکش آن را از طریق بلوک چکش کردم. ردیف آخر باید از طول اره می شد و دقیقاً خط برش را اندازه می گرفت.

دیوارها

دیوارها همانطور که در گزارش تصویری مشاهده می شود با تخته چوبی یا کاشی کاری شده اند. اول چیزهای مهم.

کاشی کاری

ما دیوارها را در بالای عایق با تخته فیبر گچی مقاوم در برابر رطوبت پوشاندیم. برای بستن از پیچ های خودکار استفاده شد. آنها با افزایش 25 سانتی متری پیچ می شوند و کمی از لبه عقب می روند. ورق ها به گونه ای بریده شدند که اتصالات روی تیرهای قاب می افتاد.

در اتاق بخار، تصمیم گرفته شد از کاشی یک پایه بسازیم، بنابراین مجبور شدم دو ورق دیوار خشک مقاوم در برابر رطوبت بخرم، آنها را با دقت به نوارها برش دهم و آنها را در اطراف محیط دیوارها پیچ کنم. به هر حال، دیوار خشک قبلاً به فویل ثابت (سد بخار) وصل شده بود.

در حمام ردیف اول گذاشته شد کاشیهای کف. مجبور شدم کمی آن را برش دهم تا ردیف بالای کاشی های روی دیوار از کاشی های کامل تشکیل شود.

با کاردک به دیوار چسب زدم و روی کاشی ها با پتک زدم. من بین کاشی های مجاور ضربدرها قرار دادم تا درزها یکسان باشد. صافی و افقی بودن را با سطح آب طولانی بررسی کردم. ردیف دوم و بعدی با کاشی هایی با رنگ های مختلف گذاشته شد.

برای نصب بیشتر لوله ها و وسایل برقی باید در برخی از کاشی ها سوراخ ایجاد می شد. من با مداد علامت گذاری کردم ، دقت موقعیت سوراخ را با خط کش و مربع بررسی کردم و پس از آن مته وارد عمل شد. ابتدا با مته نیزه ای سوراخ را دریل کردم. برای جلوگیری از شکافتن کاشی، یک تکه نوار چسب روی آن چسبانده شد. بعد از آماده شدن سوراخ مرکزی، نازل را به شکل دایره ای تغییر دادم. من بلافاصله یک تاج با روکش کاربید تنگستن برای این اهداف خریداری کردم. بسیار گران است، اما برای کل فرآیند تکمیل کافی بود.

بلافاصله در طول فرآیند تخمگذار، چسب اضافی با یک پارچه برداشته شد تا ترکیب خشک شود. درزهای دوغاب صاف و مرتب شدند.

یک روز بعد از اتمام کاشی دیوارها، شروع به کار درزها کردم. برای شروع، تمام صلیب ها را بیرون کشیدم. من از دو رنگ دوغاب سفید و قهوه ای تیره استفاده کردم. برای حمام یک ترکیب اپوکسی دو جزئی را انتخاب کردم. این ارزان ترین نیست، اما برای مناطق مرطوب ایده آل است. من اجزای دوغاب را در یک سطل مخلوط کردم و آب اضافه نکردم.

قبل از استفاده از دوغاب اپوکسی، دیوار را به آرامی با یک بطری اسپری خیس می کنم. من جرم را روی یک کاردک جمع کردم و سپس آن را روی درزها پخش کردم و حرکاتی را از چپ به راست عمود بر درز انجام دادم. کاردک در زاویه تقریبا 30 درجه نگه داشته شد. دوغاب را 30 دقیقه پس از استفاده با استفاده از کاردک لاستیکی صاف کردم. خب بالاخره وقتی درزها خشک شد، دیوارها را با آب و صابون شستم.

آستر - نصب

دیوارهای اتاق بخار با GVL پوشانده نشده بودند. سد بخار فویل را کشیده و با استپلر و نوار چسب محکم می کنیم. ضمناً محل اتصال کانال هوای تهویه و فویل را نیز به خوبی چسباندم. در بالای فویل من با دقت تخته های پر شده - تراش.

توجه خوانندگان را به حالت افقی تخته های چوبی آستر جلب می کنم. من آنها را به طور ویژه طوری قرار دادم که از افزایش رطوبت مویرگی در طول آن جلوگیری کنم دیوار چوبیو به گردش هوای خوب لازم برای خشک کردن مواد بعد از حمام دست یابید. اگر رطوبت دائمی باعث پژمرده شدن آستر شود یا بعد از چند سال پوسیده شود، بسیار ناخوشایند خواهد بود. از این گذشته ، ما یک حمام را از قلب و برای مدت طولانی می سازیم. همچنین می خواهم بگویم که چفت و بست افقی به شما امکان می دهد تخته های فردی را تعمیر یا تغییر دهید و اگر آستر به صورت عمودی روی دیوارها قرار گرفته باشد، باید نیمی از دیوار را از بین ببرید.

در ابتدا می خواستم فقط تخته ها را میخ بزنم، اما سپس انتخاب دوباره روی گیره ها افتاد. آنها در زیر آستر قابل مشاهده نیستند و ناخن ها ممکن است در اثر رطوبت زیاد زنگ بزنند و لکه های سیاه روی دیوارها باقی بمانند.

من تمام تخته ها را با اشباع نئومید درمان کردم تا از پوسیدگی چوب جلوگیری کنم. و برای چسباندن اولین و آخرین نوار، میخ های تکمیلی با روکش مس خریداری کردم.

نصب از سقف شروع شد. 3 سانتی متر عقب رفتم، میله را کشیدم و میخ را به وسط میخ زدم. من یک میخ دیگر در دو طرف تخته زدم و سپس سطح را با یک سطح بررسی کردم. آستر را طوری مونتاژ کردم که تنون در بالا و شیار در پایین باشد. این مهم است، زیرا اگر دیوار را به گونه ای متفاوت روکش کنید، رطوبت در شیارها جمع می شود، چوب متورم می شود و حرکت می کند.

از زیر گیره هایی را داخل شیار تخته اول فرو کردم که هر کدام با سه میخ به روکش میخکوب شده بودند. پانل دوم فشاری را با یک تنون وارد شیار کردم. با چکش از پایین به بالا به آرامی به آن ضربه زدم تا جای خالی باقی نماند و بعد از آن گیره ها را وارد کردم و میخ زدم. بنابراین من آن را تا روی زمین جمع کردم. آخرین تخته پایینی را از طول برش دادم به طوری که بین کف و چوب 2 سانتی متر فاصله باشد و تخته را داخل تنه تخته ماقبل آخر فرو کردم و میخ زدم. در طول مسیر، من سوراخ هایی را برای سیم کشی سوراخ کردم و اغلب موقعیت افقی را بررسی می کردم. تمام میخ های پانل اول و آخر را با پایه چوبی پوشاندم و برای زیبایی در گوشه ها نوارهای عمودی نصب کردم.

قفسه ها در اتاق بخار

من به شما گفتم که چگونه سقف، کف و دیوارها را بسازید، اجاق گاز آماده است، تنها چیزی که باقی می ماند این است که قفسه های حمام را درست کنید. برای کار، تخته های آهک و میله های کاج گرفتم. من یک نمودار کشیدم، یک پیچ گوشتی، پیچ های بلند، زوایای نصب فلزی، یک چکش و میخ آماده کردم.

ابتدا میله ها را علامت زدم و با آسیاب برش دادم. من انتهای میله های افقی را که به ستون های عمودی جلو وصل می شوند با استفاده از اصل "تنون و شیار" برش دادم. یعنی روی میله های افقی "سنبله" درست کردم و قفسه های عمودی"شیار".

اولین چیزی که به دیوار پیچ کردم پایه های نگهدارنده بود. من می خواهم توجه داشته باشم که این تکیه گاه ها نباید با کف تماس داشته باشند، باید یک فاصله تا دو سانتی متر باقی بماند. من اعضای متقاطع را به پست های پشتیبانی متصل کردم. من به سادگی زاویه نصب را گرفتم و آن را زیر میله های افقی در نقطه ای که به پایه های پشتیبانی متصل می شدند میخ زدم. بنابراین، میله‌هایی را که تخته‌ها و میله‌ها روی آن‌ها قرار می‌گیرند، برای پایداری میخکوب کردم.

به همین ترتیب، یک قاب برای نیمکت پایین و یک میز کوچک برای جاروها جمع کردم، پس از آن تخته هایی را روی قاب گذاشتم و آنها را با پیچ های خودکار محکم کردم. برای راحتی، لبه های تیز بیرون زده را بریدم و تخته ها و قاب را کاملاً سمباده زدم تا ترکش نکارم.

درب های داخلی

نصب و راه اندازی درب های داخلیاصل آن شبیه نصب درب ورودی است. درب اتاق بخار شیشه ای و درب رختکن چوبی است. جعبه در هر دو مورد از چوب ساخته شده است که بر اساس اندازه دهانه سفارش داده شده است.

جعبه از چندین عنصر تشکیل شده است. اتصالات با زاویه 90 درجه اره می شوند. ابتدا نوارهای کناری و قسمت بالایی را با استفاده از میخ محکم کردم. سپس قاچ های پلاستیکی و چند فاصله بین اجزای جعبه قرار دادم و بیرون زدم فوم پلی اورتان. کمی که خشک شد نوارهای کناری را با دقت میخکوب کردم چارچوب در، که شکاف و یک لایه فوم را بسته است.

من از خود فرآیند عکسی نگرفتم، بنابراین برای وضوح یک نمودار تصویری را پیوست می‌کنم.

لولاها گنجانده شده بودند؛ من آنها را با پیچ های خودکار به جعبه و بوم وصل کردم. در این مرحله از کار، مهم است که تمام فواصل را با یک متر بررسی کنید تا درب به طور یکنواخت آویزان شود. بعد، تنها چیزی که باقی می ماند این است که در را به لولاهای آن آویزان کنید و دستگیره در را نصب کنید.

لوله کشی

عکس نشان می دهد که یک سطل دوش به دیوار آویزان شده است، یک ادرار، یک دوش و یک شیر آب دهانه دار داریم. لوله های فاضلاب و آب سرد و گرم در مرحله پی ریزی و ساخت دیوارها نصب شد. اکنون مستقیماً در مورد نصب لوله کشی صحبت خواهیم کرد.

اتاق دوش، ادرار

بیایید با ادرار شروع کنیم. من و پسرم به جای آن یک مدل جمع و جور دیواری با شیر آب انتخاب کردیم مخزنآوردند، بسته بندیش را باز کردند و روی دیوار گذاشتند تا علامت گذاری کنند. ادرار دارای سوراخ های نصب است؛ پس از اینکه بررسی کردیم که آیا محصول به طور مساوی به دیوار چسبیده است یا خیر، محل آنها و همچنین طرح کلی را روی دیوار با نشانگر مشخص کردیم.

سوراخ هایی برای رولپلاک ها با توجه به علامت گذاری حفر شد.

سیفون داخل ادرار جامد است، آن را روی خروجی لوله فاضلاب امتحان کردیم، پس از آن لوله و سیفون را با لوله مخصوص وصل کردیم. انتهای لوله که داخل لوله فاضلاب قرار می گرفت با نخ کتانی پیچیده و با سرب قرمز پوشانده شده بود.

نصب شیر ادراری بسیار آسان است. این قطعه از طریق یک واشر لاستیکی به ادرار متصل می شود. ارتفاع جرثقیل با چرخش قطعات تنظیم می شود. اتصال به لوله آبرسانی با مهره انجام می شود. پس از اتصال ادرار به آب و فاضلاب، محل اتصال بین سفال و دیوار را با درزگیر لوله کشی پوشاندم و عملکرد کل سیستم را بررسی کردم.

کمی در مورد سطل دوش. این دستگاه فوق العاده ای است که با کشیدن زنجیر می چرخد ​​و مکانیزم شناور داخل سطل از پر شدن بیش از حد آن جلوگیری می کند. قاب سطل با رولپلاک محکم می شود و آب از طریق یک شلنگ انعطاف پذیر تامین می شود.

میکسر و دوش بر اساس همان اصل نصب می شوند. بسته بندی از قبل حاوی هر چیزی است که شما نیاز دارید، فقط به یک آچار قابل تنظیم و نوار لوله کشی Unipack یا Moment نیاز دارید. مواد غیرعادی را از جعبه بیرون آوردم، آنها را در لوله های آب سرد/گرم پیچ کردم، سپس یک تراز برداشتم و آنها را به صورت افقی تنظیم کردم، در حالی که همزمان فاصله بین آنها را به 150 میلی متر رساندم (کمی هر یک را به نوبه خود چرخاندم).

مرحله بعدی نصب خود محصول بود. یک نخ روی اکسنتریک پیچ شد، واشرهای لاستیکی گذاشتم، سپس میکسر را قرار دادم و مهره های اتحادیه را روی اکسنتریک پیچ کردم.

من ویدیوی دیگری را که قبل از نصب شیرآلات تماشا کردم به اشتراک می گذارم.

سایدینگ زیرزمین

برای اینکه حمام دلپذیرتر و جالب تر به نظر برسد، تصمیم گرفتم ستون های فونداسیون را با پانل ها بپوشانم سایدینگ زیرزمین. برای محکم کردن آن، نوارهای فلزی برای ایجاد غلاف مورد نیاز است. حتی یک پروفیل گچ تخته کار خواهد کرد. من می خواهم توجه داشته باشم که ابتدا ناحیه کور را ریختم و یک پیاده روی در کنار نما درست کردم و فقط پس از آن روکش و پانل ها را وصل کردم. در غیر این صورت محاسبه ارتفاع پانل ها دشوار خواهد بود.

برای چسباندن روکش (پروفایل ابتدایی پایین در فاصله 5 سانتی متری از ناحیه کور و کفپوش)، از پیچ ها و گوشه های خودکار استفاده کردم (برای ایجاد گوشه ها به سادگی قطعات پروفیل گچ تخته را بریدم). با یک پیچ گوشتی، کل ساختار در عرض چند ساعت مونتاژ می شود؛ نکته اصلی این است که طول سفت کننده های عمودی را با دقت اندازه گیری کنید و با استفاده از یک سطح، پروفیل های افقی را محکم کنید (برای راحتی، از یک سطح استفاده کردم و یک طناب راهنما کشیدم) .

من پانل ها را با پیچ های خودکشی محکم کردم و تقریباً در هر نیم متر آنها را پیچ کردم. عناصر پوشش در گوشه ها به همین ترتیب محکم می شوند. من بلافاصله شکاف های مربعی را در پانل ها ایجاد کردم و توری های تهویه را نصب کردم (با پیچ های خودکف در گوشه ها محکم شده اند) - 2 توری در هر طرف حمام.

ناحیه کور

ناحیه کور را بین پایه حمام و حصار ریختم. بلافاصله یک ناودان زهکشی با یک رنده گذاشته شد. ترتیب به شرح زیر است:

جلوی درب ورودی کف تخته داریم. آنها فقط تخته ها را روی سه میله موازی گذاشتند، لبه ها را با اره برقی کوتاه کردند و آنها را در جلوی در گذاشتند.

کفپوش کاج اروپایی. پایه - پانل های پلاستیکی"زیر سنگ"

کارهای پایانی

برای اینکه حمام جلوه ای کامل داشته باشد، ایوان را با یک سایبان و یک راه پله خانگی تجهیز کردیم. ارتفاع پله ها روی پله ها 18 سانتی متر است، قطعات با استفاده از زوایای نصب و پیچ های خودکار مونتاژ شده اند.

از دروازه تا ورودی مسیری ایجاد کردم و در نزدیکی حمام موفق به جمع آوری یک جعبه کمپوست و یک قفسه هیزم مناسب شدم. داخل حمام اثاثیه آوردیم، قفسه ها، پرده ها و جارو آویزان کردیم. در آینده قصد دارم یک باغ جلویی در نزدیکی حمام ترتیب دهم و یک باربیکیو در فضای باز بسازم.

بسیاری از دوستداران بخار رویای داشتن یک حمام خصوصی خوب، اما ارزان قیمت را در سر می پرورانند. مکانی که می توانید در آن بشویید، استراحت کنید و انرژی خوبی دریافت کنید. یکی از گزینه های مقرون به صرفه و مقرون به صرفه، حمام قاب خود را انجام دهید: دستورالعمل های ساخت و ساز گام به گام اسرار را آشکار می کند. تکنولوژی قاب، نمونه ای برای ساخت و ساز مستقل از پایه تا انتخاب صحیحمواد عایق حرارتی

با داشتن مهارت مونتاژ سازه های قاب، می توانید به سادگی و به سرعت با دستان خود

قبل از ساختن یک حمام قاب با دستان خود، بسیاری از مردم از خود می پرسند: از چه ماده ای برای ساخت آن استفاده کنید؟ از این گذشته ، بسیاری از حمام ها را با سازه های ساخته شده از چوب یا آجر مرتبط می دانند. اما چنین ساختمان هایی برای صاحبان آنها بسیار گران هستند و زمان لازم برای گرم کردن، به عنوان مثال، یک حمام خرد شده حدود 6 ساعت است.

مزایای فناوری قاب

ساخت و ساز حمام قابچندین مشکل را به طور همزمان حل می کند، از جمله: روش ساخت ساده، در دسترس بودن مواد مورد استفاده و سرعت سریع ساخت. از مزایای فناوری قاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مقرون به صرفه ترین هزینه ساخت و ساز؛
• استفاده از انواع سبک وزن پایه؛
• هدایت حرارتی کم ساختار به گرمایش سریع کمک می کند.
• امکان انجام ارتباطات در داخل دیوارها که تأثیر مثبتی بر مؤلفه زیبایی شناختی ساختار حمام دارد.
• عدم انقباض باعث می شود حمام بلافاصله پس از ساخت و اتمام آن کار کند.
• استفاده از مواد سازگار با محیط زیست؛
• نیازی به استفاده از تجهیزات خاص ساختمانی نیست.
• هیچ مهارت ساخت و ساز خاصی لازم نیست خودسازیحمام قاب ویدیوهای ارسال شده به صورت آنلاین این را کاملاً نشان می دهد.
• عدم وجود چرخه های ساخت و ساز مرطوب امکان انجام ساخت و ساز را بدون توجه به دمای هوا و در دسترس بودن آب فراهم می کند.
• راه های زیادی برای تزئین ساختمان

همه این مزایا به افزایش محبوبیت کمک می کند حمام های قاب. بررسی‌های مالکانی که از این فناوری در طول ساخت و ساز استفاده کرده‌اند نشان می‌دهد که چنین سازه‌هایی مقرون به صرفه هستند و اگر به درستی ساخته شوند، می‌توانند شرایط عالی را برای استفاده راحت ایجاد کنند.

نقاط ضعف حمام قاب، بررسی از صاحبان

برای سنجش مزایا و معایب فناوری ساخت حمام قاب، می توانید از صاحبان نظر بخواهید. اطلاعات زیادی در انجمن های اینترنتی از کسانی که قبلاً چنین حمام دارند و مدتی است از آن استفاده می کنند وجود دارد. برخی نظرات منفی را ترک می کنند: به نظر آنها حمام های قاب به سرعت از دست می دهند ظاهربه دلیل تشکیل قارچ روی دیوارها. این به دلیل خنک شدن سریع اتاق رخ می دهد، مهم نیست که چقدر خوب عایق بندی شده است.

این اشکال را می توان تنها با استفاده از مواد عایق با کیفیت بالا برای عایق حرارتی برطرف کرد. باید با جدیت به انتخاب مواد عایق حرارتی نزدیک شد. از این گذشته ، فوم پلی استایرن ارزان یا پشم معدنی به اندازه کافی وظایف خود را انجام نمی دهند. استفاده از فوم کلاس اقتصادی به دلیل اشتعال پذیری آسان عایق می تواند باعث آتش سوزی در سازه شود.

یکی از جنبه های منفی که در بررسی ها توضیح داده شده است، کوچک شدن حمام است. بسیاری شهادت می دهند که در طول زمان (تقریباً در عرض 1.5-2 سال) ساخت قابانقباض می دهد که مقدار آن به 8-10 سانتی متر می رسد. این به نوبه خود می تواند باعث تغییر شکل داخلی و تکمیل بیرونیساختمان ها

توصیه مفید! برای به حداقل رساندن اثرات انقباض حمام قاب، الواری که در کوره خشک شده اند باید در طول ساخت استفاده شود.

با جمع بندی موارد فوق، می توان نتیجه گرفت که معایب اصلی هزینه های قابل توجه عایق کاری دیوارهای حمام قاب، نیاز به درمان کامل ضد عفونی کننده و مقاومت کم در برابر آتش است. با این حال، با توجه به لیست عظیمی از مزایا، ساخت حمام های قاب نسبت به سازه های ساخته شده از سیاهههای مربوط یا آجر از محبوبیت کمتری برخوردار نیست.

با تماشای ویدیویی از ساخت حمام قاب با دستان خود می توانید با برخی از تفاوت های ظریف مونتاژ و بررسی های صاحبان آشنا شوید.

پروژه های حمام قاب DIY. عکس هایی از بهترین ساختمان ها

با آشنایی با عکس ها و فیلم های حمام قاب با دستان خود ، بسیاری تصمیم می گیرند خود سازه را بسازند. با داشتن تجربه ای در ساخت و ساز و با در نظر گرفتن عملکرد خوب ساخت اشیاء با استفاده از فناوری قاب، می توانید چنین حمامی را به سرعت بسازید. با این حال، مانند هر ساخت و ساز، برای جلوگیری از اشتباهات جدی، یک پروژه شایسته ضروری است.

پروژه ها، عکس هایی از حمام های قاب خود را انجام دهید 3x4، 4x4 متر

هنگام ساخت یک حمام با قاب 3x4 متر با دستان خود، باید در نظر داشته باشید که فضای داخل اتاق باید تا حد امکان ارگونومیک استفاده شود. چنین حمام های کوچکی را می توان روی آن ساخت ویلا کوچکیا منطقه با خانه روستاییجایی که نیاز به نجات قلمرو وجود دارد. در اینجا بیش از دو نفر نمی توانند در روش های حمام افراط کنند.

قبل از اینکه بتوانید سریع و ارزان یک حمام قاب بسازید، باید یک پروژه آماده داشته باشید که بتوانید در طول ساخت و ساز از آن به عنوان راهنما استفاده کنید. در اصل، حمام می تواند از یک اتاق تشکیل شده باشد که اتاق بخار، دوش و اتاق رختکن را ترکیب می کند. این کاملاً راحت نیست، زیرا لباس پوشیدن پس از انجام مراحل در اتاقی با دمای هوا و رطوبت بالا چندان راحت نیست.

طرح‌های معمولی برای حمام‌های قاب 3×4 متر طرح‌بندی‌هایی را ارائه می‌کنند که در آن اتاق‌های جداگانه برای اتاق بخار، اتاق شستشو و اتاق استراحت اختصاص داده شده است. گرم کردن چنین حمام را می توان با یکی انجام داد اجاق هیزمییا دیگ بخار نقشه های یک حمام قاب نیز می تواند وجود یک ایوان متوسط ​​را در نظر بگیرد.

ساخت حمام های قاب 4x4 یا 3x4 به تنهایی دارای مزایایی است:

• پس انداز مناسب در مصالح ساختمانی- اگر طول دیوار سازه 3 متر باشد، تیر شش متری نصف می شود و عملاً هیچ زباله ای باقی نمی ماند.
• سرعت ساخت و ساز - با داشتن طرح و نقشه حمام قاب در دسترس، امکان نصب سازه در عرض 2 هفته وجود دارد.
• استحکام و دوام - با توجه به اینکه حداقل مواد مورد نیاز است، لازم نیست از کیفیت چوب صرف نظر کنید و انتخاب کنید. مواد خوببا اشباع خوب

توصیه مفید! هر ساختمان جدید در سایت شما، حتی سونا کوچک، مشمول ثبت اجباری در ثبت کاداستر می باشد.

بررسی عکس های حمام قاب یک منطقه کوچک به شما کمک می کند تا با پروژه ها آشنا شوید و گزینه ای را به دلخواه انتخاب کنید.

پروژه های حمام قاب 6x6 با اتاق زیر شیروانی

اگر صاحب یک بزرگ هستید طرح شخصی، ساخت یک حمام زیبا و بزرگ منطقی است. می توانید خودتان در آن بخار کنید و دوستان را دعوت کنید - فضای کافی برای همه وجود دارد. در پروژه های حمام قاب با اتاق زیر شیروانی، طرحی ایجاد شده است که اتاق استراحت، به طور معمول، تا 20 متر مربع را اشغال می کند. متر در همان اتاق یک راه پله منتهی به وجود دارد طبقه زیر شیروانیکه معمولا به عنوان اتاق خواب استفاده می شود.

بسیاری از کاربران عکس های آنلاین از مراحل ساخت حمام قاب با دستان خود ارسال می کنند. گزارش های عکس به شما کمک می کند تا بصری خود را با تفاوت های ظریف ساخت و ساز مستقل آشنا کنید.

طرح عایق برای حمام قاب

یکی از نکات مهم در مونتاژ حمام قاب عایق حرارتی آن است. هم انتخاب مواد و هم نصب آن باید با مسئولیت کامل انجام شود. از پشم معدنی می توان به عنوان عایق استفاده کرد. این ماده با نفوذپذیری بخار بالا مشخص می شود، غیر قابل اشتعال است و دیوارهایی با چنین عایق "نفس می کشند". این به اثر حمام چوبی دست می یابد.

می توانید الیاف معدنی را به شکل اسلب یا رول قرار دهید، اما ترجیحاً از گزینه اول استفاده کنید. تخته های عایق بین قفسه ها گذاشته می شود. اگر ورق های گوشه های طاقچه قاب تغییر شکل داده و محکم نمی شوند، لازم است ورق ها را با استفاده از چاقو صاف کنید. عایق باید در تماس نزدیک با عناصر قاب چوبی در سراسر محیط و همچنین با یکدیگر باشد.

توصیه مفید!کارشناسان توصیه می کنند حمام قاب را با دو لایه 5 سانتی متر عایق بندی کنید: لایه اول از عایق در اسلب ساخته شده است، لایه دوم از مواد نورد ساخته شده است. بنابراین، تمام خطوط اتصال مسدود خواهد شد.

بین تخته های عایق و پوست بیرونیقاب با یک لایه ضد آب پوشیده شده است. برای این می توانید به عنوان مثال از فیلم Tektoten استفاده کنید. واقعیت این است که در حین کار، عایق باز تا حدی از طریق شکاف تهویه دمیده می شود که منجر به کاهش ضخامت عایق و خراب شدن آن می شود. خواص عایق حرارتی. قرار دادن محافظ ضد آب در برابر باد از یک غشای نفوذ پذیر بخار، کارایی لایه عایق حرارتی را تضمین می کند.

در داخل، یک مانع بخار از فویل آلومینیومی پلی اتیلن ساخته شده است. مفاصل فیلم با نوار چسب می زنند و پس از آن به ادامه می پردازند دکوراسیون داخلی. فرآیند عایق کاری قاب کاملاً کار فشرده است و نیاز به اجرای دقیق دارد. اگر این فناوری حفظ نشود، پشم معدنی ممکن است در طول زمان کوچک شود، که بر پارامترهای عایق حرارتی کل ساختار تأثیر می گذارد.

ویدئوی زیر با جزئیات بیشتری فناوری عایق سازه را در هنگام ساخت حمام قاب نشان می دهد.

چیدمان سقف

برای یک حمام کوچک، سقف شیروانی یا شیبدار مناسب است. اجرای آسان تر - شیروانی. سیستم رافتر چنین سقفی از آن ساخته شده است تیرهای چوبی 15x5 سانتی متر برای راحتی و ایمنی، تمام عناصر ساختاری باید بر روی زمین مونتاژ شوند. برای جلوگیری از خطا در هنگام مونتاژ، توصیه می شود طرحی ایجاد کنید که شکل آن توسط همه عناصر رافت تکرار می شود.

برای ساختن یک مدل باید انتهای بالایی دو تیرک را با میخ به هم وصل کنید. لبه های پایینی پایه های رافتر در نقاطی که تکیه گاه ها برنامه ریزی شده اند قرار می گیرند و محکم می شوند. شکل حاصل با یک بلوز عرضی - یک میله متقاطع محکم می شود. میله متقاطع با استفاده از پیچ به پایه های تیر وصل می شود.

هنگامی که تمام خرپاهای سقف مونتاژ شدند، شروع به نصب آنها در محل می کنند. اولین قدم این است که عناصر جلویی را ثابت کنید، که بین آنها یک بند ناف ساختمانی برای مرجع کشیده می شود. محل آن با خط پشته پشت بام منطبق خواهد بود. عناصر باقی مانده در سطح آن نصب می شوند. فاصله بین خرپاها معمولاً 1.2 متر است، اگرچه می توان آن را به بالا یا پایین تغییر داد.

توصیه مفید! هنگام برداشتن گام پایه های رافتر، باید محل دودکش را در نظر گرفت. باید بین تیرها در مرکز قرار گیرد.

هنگام نصب هر یک از خرپاها باید عمودی بودن نصب را با استفاده از شاقول بررسی کنید. در صورت وجود انحراف از عمودی، لازم است موقعیت آنها را با استفاده از یک آستر زیر تراز کنید پای تیرکقطعات تخته با ضخامت مناسب سپس روکش را مرتب می کنند. اگر اندولین یا موارد دیگر مواد نرم، فاصله بین عناصر روکش نباید بیش از 1 سانتی متر باشد.

سقف با استفاده از مواد مورد استفاده برای عایق کاری قاب عایق بندی می شود. سقف با مواد سقف پوشانده شده است. رج با یک گوشه ساخته شده از ورق گالوانیزه یا یک عنصر کارخانه ای محافظت می شود.

ساخت و تکمیل کف

ویژگی کف های حمام این است که طراحی آنها بسته به هدف اتاقی که در آن نصب شده است می تواند متفاوت باشد. در اتاق هایی که در تماس مستقیم با آب هستند، کف ریزش تعبیه می شود. طراحی آن از یک کفپوش ساخته شده از تخته تشکیل شده است که بین آن شکاف هایی برای عبور زهکشی به زمین باقی می ماند. نیازی به عایق کاری این گونه کف ها نیست.

ساخت کف یک حمام قاب با تخمگذار سیاهههای مربوط آغاز می شود. اگر فاصله بین نقاط تکیه گاه بیش از 3 متر باشد، توصیه می شود ستون های نگهدارنده را نصب کنید. در مکان هایی که لگ ها با پایه نوار و پست ها در تماس هستند، از عایق رطوبتی از چندین لایه مواد سقف استفاده می شود. تخته ها روی تیرچه ها نصب می شوند.

توصیه مفید! برای اینکه بتوان کف غرقاب شده را خشک کرد، تخته کف آن به تیرچه ها ثابت نمی شود.

تخته ها در ساختار کف ریخته شده با شکاف 3 تا 4 میلی متر قرار می گیرند. فاصله بین خط کفپوش و دیوار حمام نیز باید باشد (حدود 2 سانتی متر). اگر خاک زیر ساختمان شنی است می توانید خود را به پرکردن یک لایه شن 25 سانتی متری محدود کنید.فاصله سطح سنگ ریزه تا زیرزمین باید 10-12 سانتی متر باشد و اگر خاک رسی باشد لازم است سینی بسازید که آب از آن به گودال زهکشی هدایت شود.

برای اتاق های تفریحی، یک طبقه با ساختار "غیر نشتی" نصب شده است. نصب آن با یک طبقه زیرین ساخته شده از دو ردیف تخته آغاز می شود. یک کفپوش پیوسته از تخته های کاج در بالا گذاشته شده است. در ابتدا آنها به سادگی طعمه می شوند. و تنها زمانی که تمام کارهای تکمیل داخلی به پایان رسید و اتاق به درستی خشک شد، تخته های کف در نهایت تنظیم و کاملاً ثابت می شوند.

لازم به ذکر است که تخته های کف باید با شیب به سمت محل جمع آوری فاضلاب و تخلیه آن به فاضلاب قرار گیرند. یک سوراخ در پایین ترین نقطه کفپوش چوبی ایجاد می شود و به سیفون تخلیه متصل می شود. یک کف بدون نشتی نیاز به عایق دارد که در جلوی پوشش نهایی قرار می گیرد.

ویدئو: حمام های فریمی را خودتان از پایه تا سقف انجام دهید

برای کسانی که برای اولین بار با ساخت حمام قاب مواجه می شوند، نه تنها با دستورالعمل های نصب گام به گام آشنا می شوند، بلکه برای دریافت نمایشی بصری از تمام مراحل ساخت و ساز بسیار مهم است. در اینترنت می توانید ده ها فیلم آموزشی در مورد نحوه ساخت یک حمام قاب با دستان خود پیدا کنید. مطالب ویدئویی حاوی اطلاعات مفید زیادی هستند و می توانند به نوعی راهنمای تولید کار شوند.

با مطالعه دستورالعمل های ویدیویی، می توانید در مورد ویژگی های نصب و انواع فونداسیون برای ساخت حمام و همچنین توصیه به استفاده از یک یا نوع دیگری از فونداسیون مطلع شوید. در اینجا می توانید به تمام سوالات خود در مورد لوله کشی، نصب قاب، سقف و تجهیز حمام به این یا آن تجهیزات گرمایشی پاسخ دهید.

تماشای ویدیوهای آموزشی به شما در یادگیری کمک می کند توصیه های مفیددر مورد استفاده از مواد عایق و نصب آن. از این گذشته ، نکته اصلی برای حمام گرما است که باید در داخل ساختار حفظ شود. مشاوره حرفه ای به شما کمک می کند بسته به نوع عایق را به درستی توزیع و نصب کنید استفاده فصلیحمام، که بر دوام و ظاهر سازه تأثیر می گذارد.

بسیاری از ویدئوها به بخش پایانی یک حمام قاب اختصاص داده شده است. در اینجا مزایا و معایب وجود دارد مواد مختلفبرای تزئین مشاوره ها صنعتگران با تجربهویژگی ها و ویژگی های عملکرد هر نوع ماده را آشکار می کند. همچنین مفید خواهد بود توصیه عملیاز کسانی که حمام قاب خود را ساخته و استفاده می کنند.

اگرچه ساخت و ساز با استفاده از فن آوری قاب چندان پیچیده نیست، ارزش آن را دارد که با توصیه های اساسی آشنا شوید. برخی از فیلم ها حاوی اطلاعاتی در مورد رایج ترین اشتباهات هنگام ساخت حمام هستند. مرور مطالب به شما کمک می کند در آینده از آنها اجتناب کنید. این امر ساخت سریع یک ساختار قابل اعتماد و بادوام را تضمین می کند.

فن آوری ساخت خانه قاب به طور گسترده ای برای حمام ها، گاراژها، سوله ها و سایر ساختمان های خارجی استفاده می شود. پروژه های حمام قاب (6x6، 3x4) ساختمان های گرم و مقاومی هستند و سرعت ساخت آنها به گونه ای است که می توانید ظرف 2 تا 3 هفته پس از شروع ساخت، حمام بخار بگیرید. و البته هزینه کم مواد و فرآیند کار هیچ کس را هنگام برنامه ریزی املاک و مستغلات در سایت بی تفاوت نمی کند.

نقشه های معمولی یک حمام 6x4

نمونه هایی از پروژه های فردی حمام های یک طبقه قاب

در زیر یک پروژه انفرادی برای یک حمام قاب 6x4 متر را مشاهده می کنید که نشان می دهد علاوه بر یک اتاق بخار به مساحت 7.65 متر مربع، ساختمان دارای یک سالن بزرگ، یک حمام فشرده و یک هشتی با ایوان است. قاب بر روی یک پایه نواری کم عمق (MZLF) با عمق 0.7 متر قرار دارد، فونداسیون دارای یک ادامه به شکل یک پایه به ارتفاع 0.4 متر است، ارتفاع کل MZLF 1.1 متر است، لایه ای از سنگ خرد شده یا شن است. زیر پایه فونداسیون 0.2 متر است.تامبور هنگام باز شدن درها اجازه نفوذ توده های هوای سرد به داخل را نمی دهد.

یک نقاشی ساده از یک حمام به ابعاد 4x6 متر

مساحت کل – 24 متر مربع، ابعاد اتاق:

1. اتاق تفریح ​​- 12 متر مربع.
2. اتاق بخار 7.65 متر مربع.
3. حمام - 4.35 متر مربع.

قاب از چه مصالح ساختمانی ساخته شده است؟

1. پایه های عمودی، تسمه بالا و پایین - تخته 100 x 50 میلی متر.
2. تیرهای کف زیرین - تخته 150 x 50 میلی متر.
3. قایق - تخته 150 × 50 میلی متر.

این پروژه شامل یک بخاری است که در یک اتاق بخار نصب و گرم می شود و چنین ترتیب نزدیکی صرفاً به دلیل اندازه است. یک گزینه موازی برای محل اجاق گاز نیز در اتاق بخار است، اما با یک دراز محفظه احتراق، که به شما امکان می دهد از اتاق تفریح ​​هیزم بگذارید. این راه حل به شما این امکان را می دهد که نه تنها اتاق بخار، بلکه اتاق استراحت را نیز گرم کنید.

پروژه حمام با اتاق زیر شیروانی

معمول راه حل های طراحی(6x6، 3x4، 5x4، و غیره) بعید است که پروژه ای برای حمام قاب با اتاق زیر شیروانی ارائه دهند. این یک تصمیم کاملا خصوصی است، به دلیل اندازه کوچک زمین و تمایل به قرار دادن فضای قابل استفاده بیشتر در آن. طبقه پایین دارای یک مجموعه استاندارد از محل است: یک اتاق استراحت، یک اتاق بخار، یک تراس، یک سینک، یک اتاق رختکن (در نقشه پروژه یک سالن ورودی وجود دارد) و، البته، یک طبقه اتاق زیر شیروانی.

نقاشی های یک حمام 6x4 با اتاق زیر شیروانی

چنین حمام قاب 6x4 نیز کاملاً تنگ است ، اما اتاق زیر شیروانی قابلیت های خود را گسترش می دهد. علاوه بر این، اندازه سازه امکان استفاده از الوارهای استاندارد 300 یا 600 سانتی متری را فراهم می کند که ضایعات را به حداقل می رساند. حمام را می توان روی پایه ستونی، نواری یا شمعی قرار داد، زیرا وزن آن به دلیل نسخه قاب قاب ناچیز است.

این پروژه کاربردی تر است، زیرا پس از اتاق بخار نه تنها می توانید در آن استراحت کنید اتاق مجزا، بلکه فقط در دستشویی دوش بگیرید. اتاق بخار با درب جداگانه به اتاق لباسشویی متصل می شود، بنابراین دما و رطوبت در اتاق دوش بسیار بالا خواهد بود. علاوه بر این، می توانید چند تخت در اتاق لباسشویی ترتیب دهید که باعث افزایش راحتی آرامش بعد از اتاق بخار می شود.

مساحت کل این پروژه با احتساب زیر شیروانی 42 متر مربع می باشد. ابعاد و مساحت محل:

1. اتاق استراحت - 10 متر مربع.
2. راهرو - 2.25 متر مربع.
3. اتاق لباسشویی - 3 متر مربع.
4. اتاق بخار - 5 متر مربع.
5. اتاق زیر شیروانی - 18 متر مربع.

پروژه حمام با تراس

طرح های معمولی حمام های قاب (6x6، 3x4، 5x4، و غیره) با تراس (نمونه ها را می توان به صورت رایگان در دامنه عمومی دانلود کرد) اغلب به سادگی کل مساحت را به نصف تقسیم می کنند و فضای کمی را برای اتاق های کاربردی باقی می گذارند. بنابراین، طراحی سفارشی در این مورد ارجح است و یک راه حل در زیر نشان داده شده است. حمام بسیار بزرگ است (114 متر مربع) ، زیرا با ابعاد 6x4 ترتیب تراس بسیار دشوار است.

آنها سعی می کنند پروژه های مشابه (رایگان را می توان به صورت آنلاین دانلود کرد) با قابلیت های گسترده تر تجهیز کنند، زیرا فضای اضافی این امکان را می دهد. بدین ترتیب نقشه های این پروژه وجود استخر همراه با اتاق بخار و راهرو و همچنین سونا و اتاق گرمایش مجزا، اتاق نشیمن و البته تراس وسیع را نشان می دهد. برو بیرون عکس های زیادی از ساختمان های تمام شده مشابه در اینترنت وجود دارد.

از آنجایی که محفظه احتراق از بقیه محصور شده است، می توان نه تنها یک بخاری در آن نصب کرد، بلکه تجهیز کرد. سیستم کوچکگرمایش، پوشش اتاق هایی که توسط اتاق بخار گرم نمی شوند. از آنجایی که چنین اتاق های زیادی وجود دارد، گرمایش، به خصوص برای تراس زمستانی، اضافی نخواهد بود. با توجه به نمودار این پروژه (جزئیات بیشتر را می توان به صورت رایگان در اینترنت دانلود کرد)، تراس به طور خاص برای استفاده در زمستان در نظر گرفته شده است، بنابراین توسط یک راهرو ورودی و یک راهرو از هم جدا شده است، که همچنین باید به آن متصل شود. سیستم گرمایش

حتی حمام های قاب با تراس را می توان به راحتی با دستان خود و بدون دخالت تجهیزات خاص و کارگران نصب کرد.

مساحت کل حمام ساخته شده طبق عکس بالا 114 متر مربع است. مساحت و ابعاد محل:

1. سونا - 11.74 متر مربع.
2. اتاق دوش - 10.45 متر مربع.
3. اتاق بخار با استخر - 8.22 متر مربع.
4. تراس – 33.83 متر مربع.
5. سالن ورودی (اتاق رختکن) - 3.33 متر مربع.
6. راهرو – 5.29 متر مربع.
7. اتاق کوره - 4.72 متر مربع.
8. حمام - 4.72 متر مربع.
9. اتاق نشیمن (اتاق استراحت) - 18.88 متر مربع.

مصالح ساختمانی:

1. تسمه چوبی 100x150 میلی متر است.
2. سیستم Rafter - تخته 100x50 میلی متر.

حمام کوچک با تراس

ابعاد این مینی حمام 4x4 متر، ابعاد تراس 4x1.5 متر است، برای یک خانواده 3-4 نفره این ابعاد کاملا قابل قبول است. عملکرد از اندازه رنج نمی برد - یک سینک، یک اتاق بخار برای دو نفر، یک اتاق استراحت وجود دارد، در حالی که فضای کافی برای ایوان یا تراس وجود دارد، در اتاق های مرطوب پنجره هایی با دریچه وجود دارد (یکی در اتاق بخار، یکی در اتاق لباسشویی).

اتاق بخار برای یک نفر ایده آل است، زیرا فقط یک قفسه خوابیده وجود دارد؛ در قفسه دوم فقط می توانید بنشینید، که در مفهوم حمام روسی استراحت کاملی نیست (فنلاندی ها به حساب نمی آیند). اندازه اتاق لباسشویی مهم نیست، زیرا همیشه فقط یک نفر در آن خواهد بود. بنابراین، مساحت اتاق لباسشویی فدای اندازه تراس و اتاق استراحت می شود.

مساحت کلیه اماکن با محاسبه:

1. اتاق تفریح ​​- 5.67 متر مربع.
2. سینک – 3.04 متر مربع.
3. اتاق بخار - 3.61 متر مربع.
4. تراس - 6 متر مربع.

مصالح و مواد ساختمانی:

1. تیر تسمه - 100x150 میلی متر.
2. کف زیرین چوبی 150x100 میلی متر است.
3. سقف با تخته های 150x40 میلی متر پوشیده شده است.
4. Rafters - تخته لبه ای با بخش 100x50 میلی متر.
5. مواد بام - ورق های راه راه، ورق فلزی گالوانیزه، کاشی های فلزی، تخته سنگ، اندولین.

قاب حمام 5x6 متر

تمام حمام های قاب، پروژه های آنها در اینجا ارائه شده است، و همچنین پروژه های فنلاندی، برای ساخت و ساز DIY با حداقل کار و هزینه های مالی طراحی شده اند. به عنوان مثال، طرح ارائه شده در زیر به حداقل ممکن ساده شده است و این امر صاحبان خانه هایی را که می خواهند حتی در یک منطقه کوچک حمام بخار کنند، جذب می کند. اما حتی چنین ساختمان کوچکی را می توان به یک پسوند مجهز کرد - یک تراس به اندازه 2x5.4 متر در امتداد طول سمت کوتاه حمام.
عکس و طراحی حمام با حداقل کارایی

گزینه ها:

1. مساحت کل - 22.2 متر مربع.
2. اتاق بخار - 5.0 متر مربع.
3. مساحت اتاق استراحت 11.3 متر مربع است.
4. اتاق لباسشویی - 5.9 متر مربع.
5. تراس - 10.8 متر مربع.

مزایای ساخت حمام بر اساس چارچوب

طراحی قاب شامل یک قاب چوبی است که در داخل و خارج با چوب تکمیلی پوشانده شده است. تمام فضای آزاد داخل قاب با لایه های بخار و عایق حرارتی پر شده است. این شکل از ساخت و ساز برای توسعه دهندگان خصوصی ایده آل است، زیرا به طور خودکار در دسته کم بودجه قرار می گیرد. علاوه بر این، اگر از مواد صنعتی برای عایق حرارتی استفاده نکنید، بلکه از تکنیک های عایق بندی سنتی با استفاده از تراشه ها، خاک اره و غیره استفاده کنید، ساخت و ساز می تواند حتی ارزان تر شود.

به خاطر اینکه سبک وزنساختمان ها مزایای بیشتری دارند. بنابراین، پایه ای که حمام قاب روی آن قرار می گیرد (پروژه هایی که در بالا توضیح داده شد) را می توان سبک وزن ساخت - کم عمق یا کم عمق، انباشته یا ستونی، که در مقایسه با پایه های انواع و ظرفیت های دیگر بسیار ارزان است. البته، اگر توسعه‌دهنده بخواهد آن را ایمن بازی کند، ساختمان بر روی پایه‌های یکپارچه اسلب و نوار به خوبی کار می‌کند، اما هزینه پروژه به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.
نمودار دیواری

در طول ساخت و ساز، به مجموعه ای از ابزار استاندارد باغبانی نیاز خواهید داشت: اره یا اره برقی (قابل تعویض با آسیاب)، چکش، پیچ یا میخ چوب، یک پیچ گوشتی یا پیچ گوشتی های قدرتمند، یک خط لوله و سطح ساختمان. اگر بتوان فرآیند ساخت و ساز را مکانیزه کرد، نتیجه نهایی فقط نزدیکتر خواهد شد. مزیت اصلی ساخت و ساز این است که حتی یک نفر می تواند این کار را با دستان خود انجام دهد که به معنای صرفه جویی در بودجه خانواده است.

ایرادات

خطر آتش سوزی بالا نقطه ضعف اصلی حمام است که با آغشته کردن چوب به محلول های ضد حریق تا حدی به حداقل می رسد. به دلیل افزایش خطر آتش سوزی، سیم کشی برق باید در یک شیلنگ موجدار خود خاموش شونده گذاشته شود که تخمین را تا حدودی بزرگتر می کند.
عکس "اسکلت" حمام

ثابت رطوبت زیادبنابراین، در داخل خانه، علاوه بر مواد ضد آتش، چوب نیز با مواد ضد عفونی کننده آغشته می شود که احتمال کپک و سایر بیماری های قارچی را قطع می کند. علاوه بر محافظت ضد عفونی کننده، لایه هایی از بخار و ضد آب در فضای قاب گذاشته شده است.

پسندیدن خانه قاب، حمام با استفاده از همان تکنیک اقتصادی ترین راه است هم از نظر هزینه نیروی کار و هم از نظر پول ، راهی برای به دست آوردن خانه ای برای استراحت سالم در قلمرو خود. برای ساخت چنین ساختمان هایی، اگر از پروژه های قاب حمام استفاده می کنید، مواد چوبی یک و نیم تا دو برابر کمتر از آنالوگ های ساخته شده از کنده یا تیرها مورد نیاز است. علاوه بر این، فن آوری های مدرن امکان استفاده از مواد عایق سبک را در طول فرآیند ساخت و ساز فراهم می کند که به لطف آن وزن سازه زیاد افزایش نمی یابد و انقباض ساختمان به طور قابل توجهی کمتر رخ می دهد. اگر تصمیم دارید با دستان خود یک حمام بسازید، از شما دعوت می کنیم تا با مراحل اصلی این کار و همچنین با گزینه های مختلف پروژه آشنا شوید.

از کجا شروع کنیم

قبل از شروع ایجاد یک پروژه حمام قاب، باید در مورد برخی از آنها تصمیم بگیرید نکات مهم، که به شما امکان می دهد همه چیز را با بهره وری بیشتر برنامه ریزی کنید:

1. اتاق بخار می تواند توکار یا مستقل باشد، بنابراین باید تصمیم بگیرید که در حمام شما چگونه به نظر می رسد.
2. در مورد مکانی برای ساخت تصمیم بگیرید. مهم است که این کار را انجام دهید مرحله اولیهساخت و ساز ، زیرا ساخت حمام مستلزم برقراری ارتباطات لازم است. اغلب، مالک مکانی را برای حمام مطابق با راحتی نصب خطوط برق از خانه در آنجا انتخاب می کند تا زندگی خود را با مدارهای خودمختار پیچیده نکند.
3. نوع خاک منطقه ای را که برای حمام انتخاب کرده اید، بیابید. بر این اساس، باید یک پایه مناسب انتخاب کنید.
4. مواردی مانند تعداد طبقات، وجود یا عدم وجود ایوان (تراس)، اتاق زیر شیروانی (تصاویر زیر شیروانی) را در نظر بگیرید.
5. در مورد پر کردن داخلی حمام، مهم است که از قبل محل اجاق بخاری را تعیین کنید، زیرا محل و ساختار دودکش ها و خروجی های تهویه به این بستگی دارد.
6. در مورد نوع سقف آینده تصمیم بگیرید. این می تواند نه تنها در ظاهر، بلکه مطابق با ساختار سقف نیز متفاوت باشد. انبوه کف ها و تیرها به انتخاب سقف بستگی دارد.

کارشناسان می گویند که پس از تعیین تفاوت های اصلی فوق الذکر، می توانید شروع به کار بر روی طراحی یک پروژه فردی برای حمام قاب یا انتخاب یک پروژه از یک عکس کنید. با پیشرفت ساخت و ساز، شما پروژه خود را تنظیم خواهید کرد، اما هرچه در ابتدا دقیق تر باشد، مشکلات کمتردر این فرآیند بوجود خواهد آمد.

اگر این مرحله برای شما بسیار پیچیده به نظر می رسد، این فرصت را دارید که یک پروژه حمام قاب را با هزینه کم از متخصصان سفارش دهید. در صفحات وب سایت های شرکت های تخصصی، گزینه های زیادی برای پروژه های حمام قاب از قبل توسعه یافته در عکس وجود دارد. اگر هیچ یک از آنها مناسب شما نباشد، شرکت ها به شما فرصت سفارش می دهند پروژه منحصر به فردبا توجه به سلیقه و ترجیحات شما

چگونه خودتان یک حمام جمع کنید

همانطور که از نام آن مشخص است، اساس سازه مورد نظر ما یک قاب چوبی است. روی پایه اجباری نصب می شود و در داخل و خارج با مواد مناسب دوخته می شود. کارشناسان توصیه می کنند خود قاب را از پیش آماده و قاب های مونتاژ شده. هر یک از آنها شامل تسمه ها، قفسه ها و میله های عرضی است. بسته به ضخامت آنها، ویژگی های حرارتی دیوارهای حمام بیشتر یا کمتر خواهد بود. برای استفاده از عایق اضافی بین پوسته ها، باید از قبل به ضخامت قاب فکر کنید.

فاصله بهینه بین قفسه ها باید حدود شصت سانتی متر باشد، اما در جاهایی که بازشوهای در و پنجره وجود دارد و همچنین محل اتصال دیوارها به یکدیگر، این فاصله را می توان به میزان کمتری تغییر داد.

اجزای قاب را می توان با میخ هایی با طول مناسب متصل کرد. پس از مونتاژ، باید آن را بررسی کنید - قاب را به صورت مورب از هر دو طرف اندازه گیری کنید. برای سهولت کار بعدی، قاب را به طور موقت مهار کنید.

نصب دیوارها باید با نصب تریم زیرزمین شروع شود. به تخته های کوچک (5 در 10 سانتی متر) نیاز دارد. آنها باید با یک لبه در امتداد خط علامت گذاری از بیرون گذاشته شوند و در تمام گوشه ها با میخ محکم شوند. در صورت لزوم، می توانید آنها را در محل اتصال نیز به هم متصل کنید. برای اطمینان از اینکه تخته ها در سطح و افقی قرار می گیرند، از سطح ساختمان استفاده کنید.

قاب های نصب شده باید هم به یکدیگر و هم به قاب پایه، با استفاده از تکنیک های مشابهی که هنگام مونتاژ ساختمان های اصلی پانل استفاده می شود، محکم شوند.

پس از این، ساختمان روبه‌رو می‌شود: در بیرون با پانل‌ها و در داخل با پانل‌های clapboard یا PVC.

برای خط کشی دیوارها در اتاق بخار، معمولاً از چوب های چیده شده به خوبی خشک شده استفاده می شود. تخته های چوبیدو تا سه سانتی متر از درختان برگریز. پیچ و تاب ندارند و رسانایی حرارتی کمی دارند. تخته های رو به رو که انتخاب می کنید باید در دو مکان به تیرها میخکوب شوند.

هر دیوار و سقف اتاق بخار باید مجهز به مانع بخار باشد. اما کارشناسان استفاده از آن را برای این اهداف توصیه نمی کنند. مواد رولاز قیر، زیرا هنگامی که اتاق گرم می شود، آنها یک چیز عجیب و غریب منتشر می کنند بوی بد. بهتر است از موادی مانند فیلم های گلاسین یا فویل استفاده کنید.

عایق حمام روی مواد مانع بخار اعمال می شود.

قاب ساختمان با خارج ازرا می توان با تخته های ساخته شده از درختان مخروطی پوشاند. آنها باید در یک موقعیت افقی قرار گیرند تا از استحکام بالا برای ساختمان اطمینان حاصل شود.

داخل اتاق استراحت را می توان با هر تخته ای روکش کرد.

اگر خارج از تخته ها به صورت افقی میخ می شوند، در اتاق بخار آنها به صورت عمودی، کاملاً محکم به یکدیگر میخ می شوند.

عایق حرارتی را موازی با روکش انجام دهید. تقریباً از هر ماده ای می توان به عنوان عایق استفاده کرد که محبوب ترین آنها پشم معدنی، تخته های الیاف چوب و بتن چوبی است.

مهم است که آن را از پوسیدگی کف حتی در مرحله ساخت و ساز حمام محافظت کنید. برای انجام این کار، قبل از شروع تخمگذار کف، باید چوب پوشش کف و همچنین سیاهههای مربوط را با یک محلول ضد عفونی کننده مخصوص درمان کنید. تیرچه ها باید به گونه ای نصب شوند که پایین ترین قسمت کف در مرکز اتاق بخار، جایی که زهکشی قرار می گیرد، باشد.

حمام های فریمی آماده

اگر یک پروژه حمام قاب مناسب را در عکس انتخاب کرده اید و حتی فیلمی در مورد نحوه ساخت حمام های قاب تماشا کرده اید، اما هنوز به توانایی ها و توانایی های خود برای انجام کار خود مطمئن نیستید، توصیه می کنیم از کمک بخواهید. از متخصصان این شرکت می تواند یک کیت آماده را در اختیار شما قرار دهد که فقط باید آن را مونتاژ کنید، با توجه به برخی از توصیه های فوق.

کیت تمام شده شامل:

• قاب حرارتی یا پانل های "جرعه" برای دیوارها؛
• پانل سقف؛
• کف ساخته شده از مواد چوبی؛
• تیر نصب؛
• عناصر برای چفت و بست؛
• مستندات.

بسته اسناد شامل طراحی خود حمام قاب و همچنین یک عکس با دستورالعمل مونتاژ است. مقالات ارائه شده در پوشه باید با تمام قوانین ساخت و ساز ایمن مطابقت داشته باشد.

تکنولوژی کانادایی

امروزه اکثر صاحبان خانه های خصوصی که تصمیم به خرید یک حمام خوب در سایت خود دارند ساختمان هایی را انتخاب می کنند که با استفاده از فناوری مدرن کانادایی ساخته شده اند. این روش ساخت چندین مزیت غیر قابل انکار دارد از جمله:

• طول عمر قابل توجه؛
• قابلیت نگهداری بالا؛
• عایق حرارتی خوب؛
• دوستی با محیط زیست؛
• ظاهر جذاب؛
• قیمت مقرون به صرفه (حدود 10 هزار روبل در هر متر مربع)؛
• سرعت ساخت (حدود سه روز)؛
• استفاده از فناوری های صرفه جویی در انرژی؛
• مقاومت بالا در برابر عوامل خارجی؛
• وزن بهینه، فرآیند ساخت و ساز را ساده می کند.

فناوری کانادایی برای ساخت حمام های قاب بر اساس اصل تقسیم سه عملکرد - محصور کننده، عایق حرارتی و تحمل بار - بین مصالح ساختمانی مربوطه است.

قاب به عنوان پایه اتاق بخار از چوب ساخته شده است کیفیت بالایا فولاد ضد زنگ در فرآیند دوخت قاب، باید پشم معدنی مقاوم در برابر آتش در داخل آن گذاشته شود. چنین ساختاری را می توان با قمقمه مقایسه کرد که در هوای سرد حفظ می شود انرژی حرارتی، و در هوای گرم - خنکی لازم.

نمونه پروژه حمام

از شما دعوت می کنیم یکی از محبوب ترین پروژه های حمام قاب در کشورمان را با عکس در نظر بگیرید. علیرغم ظاهر غیرمعمول و به ظاهر نسبتاً ساده، این حمام شامل یک اتاق بخار، یک دوش و یک اتاق است که خروجی از آن به تراس منتهی می شود (شکل 1 را ببینید).

مطابق با پروژه ارائه شده، کل اتاق به سه یا بیشتر تقسیم می شود اتاق های کوچک، اندازه های متفاوت.

ورودی اتاق از طریق یک تراس است که طول آن تقریباً برابر با طول خود ساختمان است و مساحت آن حدود 10 متر مربع است. متر سقف برای آن مجزا است، اما با سقف اصلی ترکیب شده است.

در سمت چپ تراس یک پنجره کوچک و یک در وجود دارد که به اتاق استراحت (اتاق رختکن) منتهی می شود. مساحت این اتاق کمی بزرگتر از تراس است - حدود 12 متر مربع. متر طول تقریبا برابر با عرض است. اتاق استراحت سرد اما گرم است. به لطف او، سفر به حمام می تواند تبدیل شود شستشوی منظمبرای سرگرمی با چای معطر و بازی های رومیزی.

تنها یک راه برای ساخت سریع و ارزان حمام وجود دارد - قاب. اگر از قوانین اساسی پیروی کنید، ساخت و ساز به هیچ وجه از همتایان آجری و چوبی خود کمتر نخواهد بود.

ما یک حمام طراحی می کنیم - گزینه های مختلف فضایی

ما کار روی حمام را با طراحی شروع می کنیم. در این مرحله، لازم است در مورد اندازه و پیکربندی ساختار آینده تصمیم گیری شود. اگر نیازهای شما حداقل است، می توانید یک حمام 3×4 متر بسازید که فضای کافی برای یک اتاق بخار برای چند نفر با مساحت 6 متر مربع خواهد داشت. فضای باقی مانده را می توان به اتاق استراحت اختصاص داد. اگر اتاق استراحت را قربانی کنید، فضای کافی برای رختکن و هشتی وجود خواهد داشت. و اگر چنین حمام را با کف اتاق زیر شیروانی مجهز کنید، مجبور نخواهید بود اتاق استراحت را رها کنید.

اگر از حمام به عنوان مکانی برای معاشرت با دوستان استفاده می شود، بهتر است آن را بزرگتر کنید، به عنوان مثال، 6x4. در این مورد، می توانید آن را با یک اتاق تفریحی نسبتاً بزرگ با مساحت حدود 14 متر مربع و همچنین یک اتاق بخار 5 متر مربع و یک حمام کوچک مجهز کنید.

و اگر یک حمام 4x6 با اتاق زیر شیروانی بسازید، در طبقه همکف می توانید یک اتاق بخار و یک اتاق شستشو و همچنین یک اتاق استراحت و یک تراس وجود داشته باشد. کل طبقه زیر شیروانی که حدود 20 متر مربع است، می تواند به یک اتاق تفریحی اختصاص داده شود.

اگر اندازه قطعه شما اجازه می دهد و بودجه آن خیلی محدود نیست، یک حمام زیر شیروانی به اندازه 6x6 متر بسازید تا چیزی را از خود دریغ نکنید. برای همه جا هست مکان های ضروریو همچنین برای تراس و بالکن بزرگ.

گرم کردن اتاق های بخار بزرگ تا دمای مورد نیاز و سپس حفظ دما در همان سطح بسیار دشوارتر است. بنابراین، اگر نیازی به یک اتاق بخار بزرگ نیست، بهتر است بیش از 4-5 متر مربع برای آن اختصاص دهید. این باعث صرفه جویی در سوخت و زمان برای گرم کردن اتاق می شود.

برای اینکه ذهن خود را در چیدمان مورد نظر قرار ندهید، می توانید آن را به عنوان مبنایی در نظر بگیرید پروژه های تمام شدهدر وب سایت ما ارائه شده است. در صورت لزوم، طرح را به دلخواه تنظیم کنید. وقتی نقشه آماده شد، حتماً یک نمودار ترسیمی از قاب دیوارها و سقف ترسیم کنید.

قاب دیوارها کاملاً ساده است - بر اساس قفسه هایی است که اگر از مرکز اندازه گیری شود 600 میلی متر یا در صورت اندازه گیری بین قفسه ها 575 میلی متر قرار دارند. بالا و پایین قفسه ها با تسمه متصل می شوند - یک پرتو یا تخته افقی. در گوشه ها، قفسه ها با مهاربندها تقویت می شوند. در بالای درها و همچنین بالا و پایین بازشوهای پنجرهجامپرهای افقی قرار دارند. تیرهای کف به همان روشی که در ساخت خانه های معمولی محاسبه و گذاشته می شود.

داشتن چنین نقاشی در جلوی شما از اشتباه در روند مونتاژ جلوگیری می کند. علاوه بر این، به شما این امکان را می دهد که مقدار چوب مورد نیاز را از قبل محاسبه کنید.

فونداسیون ستونی - ساخت پی

از آنجایی که یک حمام قاب سبک وزن است، در بیشتر موارد یک پایه کم عمق ستونی برای آن کافی است، مشروط بر اینکه خاک پایدار باشد. در خاک های ناپایدار بهتر است یک پایه شمع-پیچ ایجاد شود. اگر در حال برنامه ریزی یک انبار یا ترتیب دادن اتاق های دیگر هستید، به آن نیاز خواهید داشت فونداسیون نواری. در موارد دیگر، بهتر است آن را رها کنید، زیرا ساخت چنین پایه ای بسیار گران و کار فشرده است.

صرف نظر از اینکه چه نوع پایه ای را می خواهید بسازید، ابتدا سایت را آماده کنید - اول از همه، باید به درستی آن را ترسیم کنید. مطمئن شوید که مورب های سایت یکسان هستند. سپس از شر لایه گیاهی خلاص شوید. برای جلوگیری از جوانه زدن گیاهان در زیر حمام در آینده، خاک را با قارچ کش ها درمان کنید.

اکنون می توانید شروع به ساختن خود فونداسیون کنید. اگر پایه ستونی باشد، به مواد زیر نیاز دارید:

• شن؛
• سنگ خرد شده؛
• ملات سیمان؛
• بلوک های فونداسیون بتنی (قابل تعویض با آجر)؛
• ماستیک قیر;
• نمد سقف؛
• چوب 150x150 میلی متر.

پس از آماده سازی مواد، محل پست ها را علامت گذاری کنید، که باید با فاصله 1.5-2 متر فاصله داشته باشند.سپس سوراخ هایی را به عمق حدود 40 سانتی متر حفر کنید، کف سوراخ ها را با سنگ خرد شده و ماسه 10 سانتی متری بپوشانید. هر لایه را کاملا فشرده کنید. سطح خاکریز را در یک صفحه افقی تراز کنید.

دو بلوک بتنی را در سوراخ ها قرار دهید، سپس ملات بمالید و دو بلوک دیگر را با یک پانسمان روی آن قرار دهید. هنگام قرار دادن بلوک ها، مطمئن شوید که ستون ها به طور عمودی نصب شده اند. سپس بلوک ها را با ماستیک قیر در بالا بمالید و چند لایه نمد سقفی قرار دهید.

پس از این، شما باید یک گریلاژ درست کنید، یعنی. الوار را در اطراف محیط فونداسیون قرار دهید و آن را به هم بچسبانید. در هنگام نصب دقت کنید که زوایای گریلاژ 90 درجه باشد. توصیه می شود اتصال گوشه پرتو گریلاژ را "در پنجه" یا حداقل "در نیم درخت" ایجاد کنید. سپس باید تیرهای کف را روی پایه ها قرار دهید و آنها را در کوره برش دهید.

پایه شمع پیچ حتی ساده تر است - شمع ها طبق اصل مته معمولی به زمین پیچ می شوند. عمق آنها باید حداقل دو متر باشد. در طول فرآیند تعمیق، باید مطمئن شوید که شمع ها به صورت عمودی قرار گرفته اند.

سپس قسمت بالای شمع ها بریده می شود تا لبه ها در همان سطح افقی قرار گیرند. پس از این، یک گریلاژ به شمع ها جوش داده می شود که معمولاً از آن ساخته می شود I-beams. از همین تیرها برای کف سازی استفاده می شود.

بر تیرهای فلزیباید تیر 150x150 میلی متر را با پیچ و مهره محکم کنید. به عنوان بند برای پست های قاب عمل می کند.

مونتاژ قاب - مواد و نصب

برای ساخت قاب دیوار به الوار زیر نیاز دارید:

• چوب 150x150 میلی متر؛
• چوب 100x150 میلی متر؛
• تخته 150x40 میلی متر؛
• گوشه های فولادی؛
• رولپلاک های چوبی

مطمئن شوید که تمام الوارها را با مواد ضد عفونی کننده درمان کنید. آنها درخت را از تأثیرات منفی بیولوژیکی محافظت می کنند و همچنین آن را در برابر رطوبت مقاوم تر می کنند.

کار با نصب قفسه هایی در گوشه های ساختمان شروع می شود که از چوب 150*150 میلی متر ساخته شده است. در انتهای هر قفسه، یک سوراخ برای رولپلاک به عمق 80-100 میلی متر دریل کنید. همین سوراخ ها را در گوشه های ساختمان در گریلاژ ایجاد کنید. سپس خود رولپلاک ها را با چکش داخل گریلاژ بکوبید و قفسه ها را روی آنها قرار دهید. علاوه بر این، قفسه ها را با زوایای فولادی و پیچ های خودکار تقویت کنید.

سپس قفسه ها را باید با بریس تقویت کرد، همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است. برای ساخت بادبند از تخته های 150x40 میلی متری استفاده کنید. انتهای بریس ها را با زاویه ای که به قاب و ستون ها متصل می شوند، ببرید. برای تعمیر تخته ها، از پیچ ها و گوشه های خودکار استفاده کنید.

بعد، پایه های دیوار میانی را با گام 600 میلی متر، ساخته شده از تخته های 150x40 میلی متر نصب کنید. برای اتصال قفسه ها از گوشه های فولادی استفاده کنید که باید در دو طرف مهاربند قرار گیرند. علاوه بر این، با استفاده از جامپرهای ساخته شده از همان تخته ها، پایه های میانی را به یکدیگر و همچنین به پایه های گوشه متصل کنید. جامپرها را در یک الگوی شطرنجی قرار دهید، یعنی. در سطوح مختلف

تمام قفسه ها را از بالا با یک تسمه ببندید که از چوب 100x150 میلی متر ساخته شده است، همچنین به عنوان Mauerlat برای سقف عمل می کند. سپس نوارهای افقی را در بالا و زیر دهانه ها نصب کنید. برای لت ها از همان تخته ای که برای قفسه ها استفاده می شود استفاده کنید.

سپس با استفاده از همان اصل، قفسه های پارتیشن های داخلی را نصب کنید - آنها را در بالا و پایین با تسمه وصل کنید و همچنین آنها را با مهاربندها و جامپرها تقویت کنید. این کار ساخت قاب را کامل می کند.

اکنون باید تیرهای کف را بچینید که برای آن می توانید از چوب 100x150 میلی متر استفاده کنید. آنها را با لبه روی دسته قرار دهید و با گوشه ها محکم کنید. گام تیرها باید با گام تیرها مطابقت داشته باشد - این معمولاً 900-1000 میلی متر است.

نصب سقف اتاق زیر شیروانی

به عنوان مثال، اجازه دهید یک سقف را در نظر بگیریم، زیرا به شما امکان می دهد تقریباً آن را دریافت کنید ثانیه کاملکف. اگر به مقالات دیگر در پورتال ما علاقه مند هستید یا به آنها مراجعه کنید.

برای سقف اتاق زیر شیروانی به مواد زیر نیاز دارید:

• چوب 100x150 میلی متر برای قفسه ها؛
• تخته های 150x50 میلی متر برای رافت؛
• تخته 150x20 میلی متر؛
• لت;
• غشای فوق انتشار؛
• مواد سقف

کار با نصب ساختار پشتیبان شروع می شود. برای هر خرپا دو قفسه تعبیه شده که در بالا توسط تیرهایی به هم متصل می شوند. آن ها زیر هر کدام خرپا سقفیک ساختار پشتیبانی U شکل وجود دارد.

هنگام نصب ساختار پشتیبان، لازم است موقعیت قفسه ها را به درستی تعیین کنید. از آنجایی که قفسه با تیرک پایین و mauerlat (تیر کف) یک مستطیل را تشکیل می دهد، فاصله دیوار تا قفسه به ارتفاع اتاق زیر شیروانی و زاویه شیب تیر پایین بستگی دارد. با دانستن زاویه شیب تیرها و ارتفاع قفسه (ارتفاع اتاق زیر شیروانی را تعیین می کند)، می توانید محاسبه کنید که قفسه در چه فاصله ای از لبه با استفاده از قضیه فیثاغورث نصب شده است، یعنی. باید طول پای کوچکتر را پیدا کنید.

پایه ها را با پیچ ها و زوایای خود بر روی قاب و تیرهای کف محکم کنید. علاوه بر این، آنها را با بریس ها تقویت کنید. سپس هر دو پایه را با تیر وصل کنید. با استفاده از این اصل، قطعات U شکل را روی تمام تیرهای کف نصب کنید. همانطور که در نمودار بالا نشان داده شده است، تمام عناصر باربر حاصل را در لبه ها با پرلین وصل کنید.

اکنون می توانید نصب کنید تیرهای پایین تر. آنها از پایین بریده می شوند و به مهار و از بالا - به پرلین که در آن شیارها از قبل بریده شده اند وصل می شوند. بعد، باید قفسه ها را در مرکز جامپرهای قطعات U شکل محکم کنید. ارتفاع قفسه ها زاویه شیب تیرهای بالایی را تعیین می کند. تمام پایه ها را با یک تیر پشته وصل کنید.

برای تکمیل اسکلت اتاق زیر شیروانی، تیرهای بالایی را نصب کنید که روی پرلین های زیرین و پشته قرار دارند. ابتدا شیارهای خرخرها را در پرلین ها برش دهید. سقف را فوراً ضد آب کنید - غشای فوق پراکنده را با یک استپلر روی تیرها محکم کنید. برای اطمینان از اتصال محکم، یک نوار چسب مخصوص روی منگنه ها قرار دهید. لطفا توجه داشته باشید که ورق های غشایی باید 20 تا 25 سانتی متر روی یکدیگر همپوشانی داشته باشند.

یک غشاء فوق انتشار قادر به انتقال رطوبت در یک جهت است. بنابراین باید روی پشت بام قرار گیرد که سمت صاف آن به سمت بیرون و سمت ناهموار به سمت داخل باشد. اگر به درستی محکم نشده باشد، رطوبت می تواند به عمق عایق نفوذ کند و در نتیجه خاصیت عایق حرارتی خود را از دست بدهد.

مطمئن شوید که لت ها را در بالای تیرها محکم کنید، که به عنوان یک شبکه متقابل عمل می کند. سپس تخته های 150x20 میلی متری را عمود بر لت ها وصل کنید. در مورد سطح پوشش، توصیه های سازنده را دنبال کنید مواد سقف، که برای حمام خریده اید.

در بالای غلاف نصب شده است پوشش سقفطبق طرح استاندارد - ورق های مواد باید به صورت طولی و عرضی با یکدیگر همپوشانی داشته باشند. پیچ ها یا میخ ها در تاج موج قرار دارند.

ما دیوارها، سقف و کف حمام را عایق بندی می کنیم

برای عایق کاری دیوارها به موارد زیر نیاز دارید:

• پشم بازالت 150 میلی متر ضخامت و چگالی 25-35 کیلوگرم بر متر مکعب؛
• فیلم مانع بخار؛
• غشای ضد رطوبت (فوق العاده پراکنده)؛
• لت های چوبی

برای سد بخار یک اتاق بخار، بهتر است از مواد مانع بخار فویل استفاده کنید. این نه تنها ساختار را از رطوبت محافظت می کند، بلکه گرما را به اتاق منعکس می کند.

بیایید با عایق کاری دیوارها از داخل شروع کنیم. برای این کار، نوار چسب دو طرفه را روی قفسه ها بمالید. سپس فیلم ضد آب را به نوار چسب بچسبانید. حتما بوم ها را با همپوشانی حداقل 15 سانتی متری قرار دهید. اتصالات را با نوار آب بندی دو طرفه ببندید. علاوه بر این، فوم را با استپلر محکم کنید. نتیجه باید یک مدار کاملاً مهر و موم شود، در غیر این صورت رطوبت به داخل دیوارها نفوذ می کند و قاب به سرعت غیرقابل استفاده می شود.

سپس اسلب ها را در فضای قاب قرار دهید پشم معدنی. اطمینان حاصل کنید که عایق به طور محکم به عناصر ساختاری و به یکدیگر متصل می شود. با احتیاط تمام ترک های حاصل را با ضایعات پشم پنبه پر کنید.

در مرحله بعد، باید یک غشای ضد رطوبت را در قسمت بیرونی دیوارها محکم کنید. طبق همان اصل یک مانع بخار نصب می شود - یک درزگیر به قفسه ها چسبانده می شود ، سپس خود غشاء با استفاده از استپلر وصل می شود. در بالای فیلم روی قفسه ها باید نوارهایی با ضخامت حداقل 20 میلی متر ثابت کنید. همان نوارها را روی قفسه های داخل دیوارها قرار دهید؛ آنها به عنوان تراش برای آستر عمل می کنند.

از همین فناوری برای عایق بندی سقف استفاده می شود - پشم معدنی بین تیرها قرار می گیرد و سپس از داخل با یک مانع بخار پوشانده می شود. یک تراش برای آستر یا سایر مواد تکمیل کننده در بالای سد بخار نصب شده است.

کف کمی متفاوت عایق بندی شده است - اول از همه، شما باید یک کفپوش خشن بین تیرهای کف از تخته ها درست کنید. سپس روی تیرها و کف پوش گذاشته می شود فیلم ضد آب(می توانید از سد بخار معمولی استفاده کنید). سیاههها مانند هنگام نصب یک طبقه معمولی در بالای فیلم قرار می گیرند.

عایق در فضای بین تیرچه ها قرار می گیرد. شما می توانید از هر ماده ای، اعم از اسلب و شل، مانند پشم اکو یا خاک رس منبسط شده استفاده کنید. لایه دیگری از فیلم روی کنده ها گذاشته می شود و سپس کفپوش از تخته ساخته می شود.

برای عایق کاری سقف، یک مانع بخار در کناره طبقه اول وصل کنید و سپس یک سقف ناهموار از تخته ها درست کنید. سپس، در سمت طبقه دوم، باید فضای بین تیرها را با عایق پر کنید. یک مانع بخار و کفپوش تخته ای در بالای تیرها گذاشته شده است.

پوشش دیوارها - مرحله نهایی

برای روکش دیوار خارجی، بهتر است از OSB-4 با ضخامت 12-15 میلی متر استفاده کنید. ورق ها باید به گونه ای بریده شوند که لبه ها روی قفسه قرار گیرند. نباید لبه های آویزان وجود داشته باشد. در محل بازشوهای پنجره و در، لازم است برش هایی با استفاده از اره مویی یا اره برقی ایجاد شود.

برای بستن ورق ها از پیچ های فسفاته شده به طول 60-70 میلی متر استفاده کنید. فاصله از لبه ورق تا پیچ باید 10 میلی متر باشد. فاصله بست در امتداد لبه ها نباید از 150 میلی متر تجاوز کند. در مرکز ورق ها می توان گام پیچ را تا 300 میلی متر افزایش داد.

حتماً بین لبه‌های ورق‌ها حدود 5 میلی‌متر فاصله قائل شوید، یعنی. به اصطلاح مفصل انبساط. اگر این کار انجام نشود، ممکن است ورق های روکش در نتیجه انبساط حرارتی تغییر شکل دهند. تمام درزها باید با فوم پر شوند.

شیروانی های ساختمان را به همین ترتیب بپوشانید. سپس دیوارها را می توان با هر نمای "خشک" تکمیل کرد مواد تکمیل کنندهمانند آستر، سایدینگ، پانل های حرارتی و غیره. دیوارها را با تخته کف در داخل بچینید. اگر نمی دانید چگونه به این موضوع اختصاص دهید.

این همه نکات اصلی است. حتی اگر مبتدی هستید، می توانید ظرف یک تا دو هفته یک جعبه سونا کوچک بسازید.