ویژگی های حمام قاب هم در حین ساخت ساختمان و هم در حین کار بیشتر آن قابل مشاهده است. برای چنین ساختمان هایی نیازی به آماده سازی فونداسیون به روش خاصی نیست، زیرا خود قاب و مواد روبروساخته شده از چوب، به اندازه کافی سبک است که حتی در صورت نصب بر روی خاک نسبتاً سست، آویزان نشود.

حمام های قاب به دلیل اقتصادی بودن، فشرده بودن و کاربردی بودن بسیار محبوب هستند. اتاق کوچک حمام قابمعمولاً به یک اتاق بخار جمع و جور که می تواند حدود چهار نفر را در خود جای دهد، یک اتاق دوش و یک اتاق استراحت تقسیم می شود. همچنین وجود یک تراس یا ایوان کوچک در پروژه ضروری است.

حمام های بزرگ معمولاً با استفاده از مصالحی مانند آجر یا الوار به روشی اساسی تر ساخته می شوند، اما با این وجود، گاهی اوقات حتی سازه های قاب دو طبقه نیز یافت می شود. از جمله مزایای بارز این نوع ساختمان می توان به سهولت نصب، سرعت بالای مونتاژ ساختمان و هزینه نسبتا پایین مصالح و کار ساختمانی اشاره کرد.

به لطف همه عوامل فوق، روس ها پروژه های حمام قاب را بسیار بیشتر از ساخت سازه های حمام آجری سفارش می دهند.

ویژگی خاص حمام جمع و جور 6 در 4 شکل غیر معمول تراس و اتاق استراحت آن است که از نظر بصری به گسترش فضای یک اتاق کوچک کمک می کند.

گزینه 3×4 برای گروه کوچکی از افراد مناسب است.

یک حمام کلاسیک روسی 4 در 5 شامل حمام، اتاق بخار و اتاق استراحت است.

قاب حمام 5.4x6.3 متر

این پروژه به اندازه کافی جادار است که گروه کوچکی از دوستان بتوانند استراحت کنند و در عین حال آنقدر فشرده است که حتی در یک زمین کوچک یا تقریباً کاملاً ساخته شده جای بگیرد.

تراس کوچکجذابیت خاصی به حمام ساخته شده بر اساس پروژه ارائه شده می دهد و آن را شبیه یک خانه روستایی زیبا می کند.

در واقع، در داخل ساختمان نه تنها یک اتاق بخار سنتی و یک اتاق استراحت وجود دارد، بلکه یک حمام جداگانه و یک اتاق خواب نیز وجود دارد که چنین حمامی را برای زندگی کاملاً مناسب می کند.

یک سازه کوچک مانند این را می توان تنها در چند روز ساخت، اما سال ها به شما خدمت خواهد کرد.

این پروژه شامل تمام اجزای لازم برای استراحت راحت.

یک حمام اسکلت کوچک با ایوان بزرگ یا تراس کوچک می تواند به عنوان یک دکوراسیون واقعی برای حیاط شما باشد.

اتاق از یک اتاق استراحت، یک دستشویی و یک اتاق بخار تشکیل شده است.

فونداسیون به زیبایی برجسته شده و رنگ طبیعی چوب این پروژه را از بیرون جذاب می کند. در داخل حمام علاوه بر این یک هشتی کوچک وجود دارد که اتاق را از یخ زدگی محافظت می کند.

گزینه بعدی به ویژه برای سقف دوتایی آن قابل توجه است. این ساختار فرصتی را برای تجهیز طبقه دوم اتاق زیر شیروانی فراهم می کند.

به لطف اندازه جمع و جور سونا، اجاق سونا می تواند با گرم کردن کل اتاق در هر شرایط آب و هوایی مقابله کند.

ارتفاع سقف های اتاق زیر شیروانی به دلیل شکل خاص سقف حتی برای افراد قدبلند قابل قبول است.

قاب حمام 6x8

مزایای این گزینه این است که از بیرون ساختمان بسیار زیبا به نظر می رسد و در داخل اتاق نیز یک طبقه اتاق زیر شیروانی کوچک دارد.

طبقه اول اتاق مجهز به هشتی و سالن مجزا است که فراهم می کند حفاظت قابل اعتماداز آب و هوای بد

اتاق زیر شیروانی کاملاً جادار و جادار است.

حمام روسی با استفاده از فناوری قاب 6x6

یک اتاق 6x6 با یک اتاق بخار و یک اتاق لباسشویی نسخه کلاسیک یک حمام روسی است.

این ساختمان همه چیز لازم را برای یک اقامت راحت برای گروه کوچکی از مردم، چه در داخل خانه و چه در ایوان وسیع دارد، که با خیال راحت می توان آن را یک تراس روباز کوچک نامید.

حمام فریم بزرگ 78 متر مربع.

از ویژگی های خاص این پروژه می توان به وجود ویترین های فراوان در طراحی اشاره کرد که ظرافت خاصی به اتاق می بخشد.

در داخل ساختمان یک استخر کامل، سونا و اتاق بخار ترکی وجود دارد.

حمام های ساخته شده از چوب و آجر برای همه خوب است. به جز پیچیدگی ساخت و ساز و هزینه نسبتاً بالای کار ساخت و ساز. جایگزین عالیحمام های سنتی مدرن تر هستند سازه های قابساخت قاب نیازی به نقشه های دقیق متعدد و خرید مواد گران قیمت ندارد.

به طور متوسط، خرید مصالح ساختمانی برای ساخت حمام قاب در مقایسه با سایر گزینه های ذکر شده قبلی، 2 برابر پول کمتری نیاز دارد. در صورت تمایل، می توانید با دستان خود یک اتاق بخار بسازید که یک مزیت اضافی است.

کار بر روی ساخت یک حمام قاب با آماده سازی پروژه آغاز می شود. با این حال، حتی قبل از شروع تهیه اسناد پروژه لازم، باید موارد زیر را انجام دهید:

• انتخاب کنید طراحی بهینهحمام هااتاق بخار می تواند یک ساختمان مجزا یا الحاق یک خانه یا ساختمان دیگر باشد.
• مکانی را برای ساخت حمام انتخاب کنید.
• تعیین مشخصات خاک در محل ساخت و ساز

بسته به این، الزامات پایه تغییر می کند.

با این حال، در اکثریت قریب به اتفاق موارد، حمام های قاب بر روی پایه های ستونی ساخته می شوند، زیرا چنین پایه‌هایی زمانی که تقریباً در هر خاکی مورد استفاده قرار می‌گیرند به همان اندازه خوب عمل می‌کنند.

شروع به آماده سازی پروژه کنید. قسمت حمام سنتیشامل یک اتاق هشتی، یک رختکن، یک دستشویی و خود اتاق بخار است.همچنین در پروژه توجه داشته باشید محل نصب اجاق گاز(اگر این یک اتاق بخار است، توصیه می شود اجاق گاز را در نزدیک ترین گوشه به در قرار دهید).

اسناد طراحی باید اطلاعات مربوط به نوع را منعکس کند سیستم تهویه، ویژگی های دودکش، سقف و سایر عناصر مهم.

اکیداً توصیه می شود که از قبل ابعاد بهینه تمام اتاق ها را تعیین کرده و آنها را در نقشه ها منعکس کنید. به عنوان مثال، ابعاد استاندارد یک اتاق بخار 240x200 سانتی متر است، ارتفاع سقف 220 سانتی متر است. چنین حمامی می تواند به راحتی توسط چندین نفر به طور همزمان استفاده شود.

در صورت تمایل می توانید پروژه را به صلاحدید خود تکمیل کنید. به عنوان مثال، صاحبان اغلب اتاق های استراحت و اتاق های بیلیارد را در حمام های خود تجهیز می کنند.

یک پروژه به درستی طراحی شده تضمینی برای آسان و ساخت و ساز موفق. هرچه مستندات طراحی دقیق تر و دقیق تر باشد، در هنگام انجام کار، پیمایش برای شما آسان تر خواهد بود. اگر نمی توانید به تنهایی با هیچ مشکلی کنار بیایید، بهتر است پول اختصاص دهید و پروژه ای را به متخصصان سفارش دهید. بهتر است یکبار هزینه کنید تا اینکه در آینده پول زیادی برای اصلاح انواع عیوب صرف کنید.

در مرحله طراحی، مقدار مورد نیاز مواد را محاسبه کنید.از این نظر، همه چیز فردی است و به اندازه حمام آینده و طرح آن بستگی دارد. خود قاب از میله ها، تخته هایی برای غلاف و تخته هایی برای کف مونتاژ می شود. به جای کفپوش تخته ای، می توان کف را تکمیل کرد کاشی سرامیک. در این مرحله، ترجیحات شخصی خود را هدایت کنید، با این حال، در مورد حمام، چوب ارجح ترین گزینه است.

شما همچنین به مواد محافظ و مواد پوشش دیوار نیاز خواهید داشت.

اغلب دیوارها با تخته کف پوش پوشیده می شوند. آستر لچ به طور سنتی برای روکش خارجی و از چوب مخروطی برای روکش داخلی استفاده می شود.

تخته های روکش در حالت عمودی بسته می شوند.

آنچه باید در مورد مواد محافظ بدانید؟

ساخت حمام به طور یکپارچه با نصب مواد محافظ مختلف مرتبط است. رطوبت بیش از حد و دمای بالا تأثیر نامطلوبی بر عناصر سازه دارد، بنابراین نمی توان از استفاده از مواد خاص اجتناب کرد.

برای محافظت در برابر رطوبت از مواد مختلفی استفاده می شود. اغلب اینها پلی اتیلن، شیشه و نمد سقف هستند. سد بخار بین مواد عایق حرارتی و روکش قرار می گیرد. در صورت امکان از استفاده از نمد سقفی خودداری کنید زیرا... هنگامی که در معرض دمای بالا قرار می گیرد، بوی نامطبوعی از خود متصاعد می کند.

موضوع عایق حرارتی سزاوار توجه ویژه است. با انتخاب صحیح و نصب صحیح عایق، اتلاف حرارت به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و در نتیجه هزینه گرمایش حمام نیز کاهش می یابد.

اغلب از پشم معدنی برای عایق بندی حمام های قاب استفاده می شود.فایبرگلاس کم محبوب نیست. امکان استفاده از مواد دیگر نیز وجود دارد. به عنوان مثال، سقف ها گاهی با پلاستیک فوم عایق بندی می شوند و کف ها با خاک رس منبسط شده یا سایر پس انداز ها عایق بندی می شوند.

قاب تمام شده دارای جرم کوچکی است، بنابراین پایه و اساس یک حمام می تواند ساده ترین باشد. بهترین گزینه– پایه ستونی عملکرد تکیه گاه ها در این مورد توسط دال های آزبست سیمانی پر شده با بتن انجام خواهد شد.

مرحله اول. خرید لوله آزبست سیمانی. بهترین گزینه محصولات با قطر 10 سانتی متر و طول 4 متر است تعداد لوله ها به صورت جداگانه انتخاب می شود. تکیه گاه ها باید در هر گوشه حمام وجود داشته باشد. در برخی شرایط، به عنوان مثال، زمانی که دیوارها بلند هستند، 1-2 تکیه گاه اضافی در زیر دیوارهای اتاق بخار نصب می شود.

فاز دوم. سوراخ هایی با قطر 20 سانتی متر و عمق حدود 150 سانتی متر آماده کنید.برای این کار استفاده از مته بنزینی راحت تر است. اگر چنین ابزاری در دسترس نیست، از هر وسیله موجود استفاده کنید.

مرحله سوم. لوله ها را به 2 تکه با طول مساوی برش دهید. قطعات به دست آمده را در چاه ها قرار دهید. اطراف لوله ها را با ماسه پر کنید. پس انداز را کاملا فشرده کنید.

مرحله چهارم. محلول بتن را آماده کنید. از مخلوط استاندارد 1 قسمت سیمان، 2-3 قسمت ماسه، 4-5 قسمت شن ریز و آب استفاده کنید.

مرحله پنجم.لوله ها را با ملات بتن آماده پر کنید.

آماده سازی قسمت پایینی

تریم پایینی از تخته های لبه ای به عرض 15 سانتی متر و ضخامت 5 میلی متر مونتاژ می شود. تخته ها به هم می کوبند، پس از آن تیرچه ها در قاب بریده می شوند. از تخته ها نیز برای ساخت سیاهه های مربوط استفاده می شود.

طرح مورد نظر نیاز به محافظت در برابر رطوبت با کیفیت بالا دارد. یکی از مواد عایق رطوبتی که قبلا ذکر شد باید زیر تیرچه ها و تریم قرار گیرد.

لوله ها و تیرچه ها را به لوله های فونداسیون محکم کنید. برای این کار از صفحات فلزی استفاده کنید. ساختار تمام شده را با یک ضد عفونی کننده خوب درمان کنید. از پوسیدگی چوب جلوگیری می کند و از مواد در برابر جوندگان و حشرات محافظت می کند.

ساخت دیوارهای حمام قاب

مرحله اول. فضای قفسه های قاب را علامت بزنید.

فاز دوم. چند پست گوشه ای نصب کنید.

مرحله سوم. چندین پست میانی نصب کنید.

مرحله چهارم. قسمتی از قاب را با OSB (با تخته خرده چوب) بپوشانید. برای محکم کردن روکش از پیچ استفاده کنید.

مرحله پنجم.چند پایه میانی دیگر نصب کنید و قسمت حاصل از قاب را غلاف کنید. این کار را تکرار کنید تا یک ساختار کامل به دست آید. حتماً بازشو برای درها و تعداد پنجره های دلخواه بگذارید.

یک الگو برای مونتاژ سازه های رافت بسازید. تمام عناصر سیستم رافتر در زیر، روی زمین مونتاژ می شوند و به صورت آماده، بالا می روند. هر عنصر ساختار خرپاییباید بالای پایه آن نصب شود.

برای راحتی بیشتر، می توانید یک پوشش موقت از تخته های معمولی را روی تیرها قرار دهید.

بهتر است سقف حمام قاب دارای تهویه باشد. آندولین یا مواد دیگر با خواص مناسب را بین تیر پیشخوان و تیرچه ها قرار دهید. غلاف را مستقیماً به پرتو میخ کنید.

شیروانی ها را با ورقه های از پیش آماده شده بپوشانید. معمولاً از OSB هایی استفاده می شود که قبلاً با آنها آشنا هستید.

در نهایت، نصب پنجره ها و درب ها به پایان رسید، پس از آن می توانید شروع کنید به پایان رساندنحمام ها

به پایان رساندن

حمام قابنه تنها باید قوی، قابل اعتماد و بادوام باشد، بلکه باید زیبا باشد. برای دادن ویژگی های خارجی لازم به شی، کار تکمیل مناسب انجام می شود. توصیه می شود قسمت بیرونی حمام قاب را با تخته های ساخته شده از چوب سخت بپوشانید. لایه ای از مواد ضد رطوبت و عایق را زیر غلاف قرار دهید.

پوشش داخلی حمام محافظت اضافی از عناصر ساختمان در برابر تأثیرات نامطلوب را فراهم می کند. بنابراین، همان OSB برای مونتاژ سقف ناهموار مناسب است. آنها را به تیرهای کف در سمت اتاق وصل کنید. آستر مخروطی برای روکش دیوارهای داخلی عالی است.

قلب هر سونا اجاق گاز است.نصب این عنصر باید مطابق با الزامات ایمنی آتش سوزی انجام شود. به طور معمول استفاده می شود سیستم استاندارد، که بر اساس آن یک دیگ گرمایش در اتاق رختکن قرار می گیرد و یک اجاق بخاری مستقیماً در اتاق بخار نصب می شود.

دیواری را که اتاق بخار و اتاق استراحت را از آجرهای ساختمانی جدا می کند بچینید.

ساختار قاب حاصل را مطابق با پروژه آماده شده قبلی به مناطق تقسیم کنید. مواد را برای پارتیشن ها مطابق با شرایط یک اتاق خاص انتخاب کنید. به عنوان مثال، یک اتاق بیلیارد و یک اتاق تفریحی را می توان حتی با پارتیشن های معمولی گچ تخته ساخته شده از ورق های مقاوم در برابر رطوبت جدا کرد.

دیوارهایی که در معرض رطوبت و/یا دمای بالا قرار می‌گیرند باید از مواد مقاوم‌تر، معمولاً آجر، چیده شوند. پارتیشن ها را با تخته کف، بلوک یا مواد مشابه دیگر بپوشانید. روکش کاری دیوارها را جذاب تر می کند ظاهر.

برای تکمیل روکش سقف بهتر است از آستر نمدار استفاده کنید. همین چوب برای ساخت قفسه های حمام مناسب است.

بنابراین، هیچ چیز پیچیده ای در ساخت حمام قاب خود وجود ندارد. با صرف هزینه و زمان نسبتاً کمی، از نظر ویژگی های عملکردی، طراحی قابل اعتماد، ایمن، بادوام و به طور کلی عالی خواهید داشت.

موفق باشید!

بسیاری از دوستداران بخار رویای داشتن یک حمام خصوصی خوب، اما ارزان قیمت را در سر می پرورانند. مکانی که می توانید در آن بشویید، استراحت کنید و انرژی خوبی دریافت کنید. یکی از موجود و گزینه های بودجه- حمام قاب خود را انجام دهید: دستورالعمل های ساخت و ساز گام به گام اسرار را آشکار می کند تکنولوژی قاب، نمونه ای برای ساخت و ساز مستقل از پایه تا انتخاب صحیحمواد عایق حرارتی

با داشتن مهارت مونتاژ سازه های قاب، می توانید به سادگی و به سرعت با دستان خود

قبل از ساختن یک حمام قاب با دستان خود، بسیاری از مردم از خود می پرسند: از چه ماده ای برای ساخت آن استفاده کنید؟ از این گذشته ، بسیاری از حمام ها را با سازه های ساخته شده از چوب یا آجر مرتبط می دانند. اما چنین ساختمان هایی برای صاحبان آنها بسیار گران هستند و زمان لازم برای گرم کردن، به عنوان مثال، یک حمام خرد شده حدود 6 ساعت است.

مزایای فناوری قاب

ساخت یک حمام قاب چندین مشکل را به طور همزمان حل می کند، که عبارتند از: روش ساخت ساده، در دسترس بودن مواد مورد استفاده و سرعت سریعساخت و ساز. از مزایای فناوری قاب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مقرون به صرفه ترین هزینه ساخت و ساز؛
• استفاده از انواع سبک وزن پایه؛
• هدایت حرارتی کم ساختار به گرمایش سریع کمک می کند.
• امکان انجام ارتباطات در داخل دیوارها که تأثیر مثبتی بر مؤلفه زیبایی شناختی ساختار حمام دارد.
• عدم انقباض باعث می شود حمام بلافاصله پس از ساخت و اتمام آن کار کند.
• استفاده از مواد سازگار با محیط زیست؛
• نیازی به استفاده از تجهیزات خاص ساختمانی نیست.
• هنگام ساخت حمام قاب خود، هیچ مهارت خاصی در ساخت و ساز مورد نیاز نیست. ویدیوهای ارسال شده به صورت آنلاین این را کاملاً نشان می دهد.
• عدم وجود چرخه های ساخت و ساز مرطوب امکان انجام ساخت و ساز را بدون توجه به دمای هوا و در دسترس بودن آب فراهم می کند.
• راه های زیادی برای تزئین ساختمان

همه این مزایا به افزایش محبوبیت حمام های قاب کمک می کند. بررسی‌های مالکانی که از این فناوری در طول ساخت و ساز استفاده کرده‌اند نشان می‌دهد که چنین سازه‌هایی مقرون به صرفه هستند و اگر به درستی ساخته شوند، می‌توانند شرایط عالی را برای استفاده راحت ایجاد کنند.

نقاط ضعف حمام قاب، بررسی از صاحبان

برای سنجش مزایا و معایب فناوری ساخت حمام قاب، می توانید از صاحبان نظر بخواهید. اطلاعات زیادی در انجمن های اینترنتی از کسانی که قبلاً چنین حمام دارند و مدتی است از آن استفاده می کنند وجود دارد. برخی نظرات منفی می گذارند: به نظر آنها حمام های قاب به دلیل تشکیل قارچ روی دیوارها به سرعت ظاهر خود را از دست می دهند. این به دلیل خنک شدن سریع اتاق رخ می دهد، مهم نیست که چقدر خوب عایق بندی شده است.

این اشکال را می توان تنها با استفاده از مواد عایق با کیفیت بالا برای عایق حرارتی برطرف کرد. باید با جدیت به انتخاب مواد عایق حرارتی نزدیک شد. پس از همه، فوم پلی استایرن ارزان یا پشم معدنیوظایف خود را به درستی انجام نخواهند داد. استفاده از فوم کلاس اقتصادی به دلیل اشتعال پذیری آسان عایق می تواند باعث آتش سوزی در سازه شود.

یکی از جنبه های منفی که در بررسی ها توضیح داده شده است، کوچک شدن حمام است. بسیاری شهادت می دهند که در طول زمان (تقریباً در عرض 1.5-2 سال) ساخت قابانقباض می دهد که مقدار آن به 8-10 سانتی متر می رسد. این به نوبه خود می تواند باعث تغییر شکل داخلی و تکمیل بیرونیساختمان ها

توصیه مفید! برای به حداقل رساندن اثرات انقباض حمام قاب، الواری که در کوره خشک شده اند باید در طول ساخت استفاده شود.

با جمع بندی موارد فوق، می توان نتیجه گرفت که معایب اصلی هزینه های قابل توجه عایق کاری دیوارهای حمام قاب، نیاز به درمان کامل ضد عفونی کننده و مقاومت کم در برابر آتش است. با این حال، با توجه به لیست عظیمی از مزایا، ساخت حمام های قاب نسبت به سازه های ساخته شده از سیاهههای مربوط یا آجر از محبوبیت کمتری برخوردار نیست.

با تماشای ویدیویی از ساخت حمام قاب با دستان خود می توانید با برخی از تفاوت های ظریف مونتاژ و بررسی های صاحبان آشنا شوید.

پروژه های حمام قاب DIY. عکس هایی از بهترین ساختمان ها

با آشنایی با عکس ها و فیلم های حمام قاب با دستان خود ، بسیاری تصمیم می گیرند خود سازه را بسازند. با داشتن تجربه ای در ساخت و ساز و با در نظر گرفتن عملکرد خوب ساخت اشیاء با استفاده از فناوری قاب، می توانید چنین حمامی را به سرعت بسازید. با این حال، مانند هر ساخت و ساز، برای جلوگیری از اشتباهات جدی، یک پروژه شایسته ضروری است.

پروژه ها، عکس هایی از حمام های قاب خود را انجام دهید 3x4، 4x4 متر

هنگام ساخت یک حمام با قاب 3x4 متر با دستان خود، باید در نظر داشته باشید که فضای داخل اتاق باید تا حد امکان ارگونومیک استفاده شود. چنین حمام های کوچکی را می توان روی آن ساخت ویلا کوچکیا منطقه با خانه روستاییجایی که نیاز به نجات قلمرو وجود دارد. در اینجا بیش از دو نفر نمی توانند در روش های حمام افراط کنند.

قبل از اینکه بتوانید سریع و ارزان یک حمام قاب بسازید، باید یک پروژه آماده داشته باشید که بتوانید از آن به عنوان راهنما در طول ساخت و ساز استفاده کنید. در اصل، حمام می تواند از یک اتاق تشکیل شده باشد که اتاق بخار، دوش و اتاق رختکن را ترکیب می کند. این کاملاً راحت نیست، زیرا لباس پوشیدن پس از انجام مراحل در یک اتاق با درجه حرارت بالاهوا و رطوبت بالا خیلی راحت نیست.

طرح‌های معمولی برای حمام‌های قاب 3×4 متر طرح‌بندی‌هایی را ارائه می‌کنند که در آن اتاق‌های جداگانه برای اتاق بخار، اتاق شستشو و اتاق استراحت اختصاص داده شده است. گرم کردن چنین حمام را می توان با یکی انجام داد اجاق هیزمییا دیگ بخار نقشه های یک حمام قاب نیز می تواند وجود یک ایوان متوسط ​​را در نظر بگیرد.

ساخت حمام های قاب 4x4 یا 3x4 به تنهایی دارای مزایایی است:

• صرفه جویی مناسب در مصالح ساختمانی - اگر طول دیوار سازه 3 متر باشد، یک تیر شش متری به نصف بریده می شود و عملا هیچ زباله ای باقی نمی ماند.
• سرعت ساخت و ساز - با داشتن طرح و نقشه حمام قاب در دسترس، امکان نصب سازه در عرض 2 هفته وجود دارد.
• استحکام و دوام - با توجه به اینکه حداقل مواد مورد نیاز است، لازم نیست از کیفیت چوب صرف نظر کنید و انتخاب کنید. مواد خوببا اشباع خوب

توصیه مفید! هر ساختمان جدید در سایت شما، حتی یک حمام کوچک، مشمول ثبت اجباری در ثبت کاداستر است.

بررسی عکس های حمام قاب یک منطقه کوچک به شما کمک می کند تا با پروژه ها آشنا شوید و گزینه ای را به دلخواه انتخاب کنید.

پروژه های حمام قاب 6x6 با اتاق زیر شیروانی

اگر صاحب یک بزرگ هستید طرح شخصی، ساخت یک حمام زیبا و بزرگ منطقی است. می توانید خودتان در آن بخار کنید و دوستان را دعوت کنید - فضای کافی برای همه وجود دارد. در پروژه های حمام قاب با اتاق زیر شیروانی، طرحی ایجاد شده است که اتاق استراحت، به طور معمول، تا 20 متر مربع را اشغال می کند. متر در همان اتاق یک راه پله منتهی به طبقه زیر شیروانی وجود دارد که معمولاً به عنوان اتاق خواب استفاده می شود.

بسیاری از کاربران عکس های آنلاین از مراحل ساخت حمام قاب با دستان خود ارسال می کنند. گزارش های عکس به شما کمک می کند تا بصری خود را با تفاوت های ظریف ساخت و ساز مستقل آشنا کنید.

طرح عایق برای حمام قاب

یکی از نکات مهمدر مونتاژ یک حمام قاب عایق حرارتی آن است. هم انتخاب مواد و هم نصب آن باید با مسئولیت کامل انجام شود. از پشم معدنی می توان به عنوان عایق استفاده کرد. این ماده با نفوذپذیری بخار بالا مشخص می شود، غیر قابل اشتعال است و دیوارهایی با چنین عایق "نفس می کشند". این به اثر حمام چوبی دست می یابد.

می توانید الیاف معدنی را به شکل اسلب یا رول قرار دهید، اما ترجیحاً از گزینه اول استفاده کنید. تخته های عایق بین قفسه ها گذاشته می شود. اگر ورق های گوشه های طاقچه قاب تغییر شکل داده و محکم نمی شوند، لازم است ورق ها را با استفاده از چاقو صاف کنید. عایق باید در تماس نزدیک با عناصر قاب چوبی در سراسر محیط و همچنین با یکدیگر باشد.

توصیه مفید!کارشناسان توصیه می کنند حمام قاب را با دو لایه 5 سانتی متر عایق بندی کنید: لایه اول از عایق در اسلب ساخته شده است، لایه دوم از عایق ساخته شده است. مواد رول. بنابراین، تمام خطوط اتصال مسدود خواهد شد.

بین تخته های عایق و پوست بیرونیقاب با یک لایه ضد آب پوشیده شده است. برای این می توانید به عنوان مثال از فیلم Tektoten استفاده کنید. واقعیت این است که در حین کار، عایق باز تا حدی از طریق شکاف تهویه دمیده می شود که منجر به کاهش ضخامت عایق و بدتر شدن خواص عایق حرارتی آن می شود. قرار دادن محافظ ضد آب در برابر باد از یک غشای نفوذ پذیر بخار، کارایی لایه عایق حرارتی را تضمین می کند.

در داخل، یک مانع بخار از فویل آلومینیومی پلی اتیلن ساخته شده است. مفاصل فیلم با نوار چسب می زنند و پس از آن به ادامه می پردازند دکوراسیون داخلی. فرآیند عایق کاری قاب کاملاً کار فشرده است و نیاز به اجرای دقیق دارد. اگر این فناوری حفظ نشود، پشم معدنی ممکن است در طول زمان کوچک شود، که بر پارامترهای عایق حرارتی کل ساختار تأثیر می گذارد.

ویدئوی زیر با جزئیات بیشتری فناوری عایق سازه را در هنگام ساخت حمام قاب نشان می دهد.

چیدمان سقف

برای حمام کوچکشکل سقف شیروانی یا شیبدار مناسب است. اجرای آسان تر - شیروانی. سیستم رافتر چنین سقفی از آن ساخته شده است تیرهای چوبی 15x5 سانتی متر برای راحتی و ایمنی، تمام عناصر ساختاری باید بر روی زمین مونتاژ شوند. برای جلوگیری از خطا در هنگام مونتاژ، توصیه می شود طرحی ایجاد کنید که شکل آن توسط همه عناصر رافت تکرار می شود.

برای ساختن یک مدل باید انتهای بالایی دو تیرک را با میخ به هم وصل کنید. لبه های پایینی پایه های رافتر در نقاطی که تکیه گاه ها برنامه ریزی شده اند قرار می گیرند و محکم می شوند. شکل حاصل با یک بلوز عرضی - یک میله متقاطع محکم می شود. میله متقاطع با استفاده از پیچ به پایه های تیر وصل می شود.

هنگامی که تمام خرپاهای سقف مونتاژ شدند، شروع به نصب آنها در محل می کنند. اولین قدم این است که عناصر جلویی را ثابت کنید، که بین آنها یک بند ناف ساختمانی برای مرجع کشیده می شود. محل آن با خط پشته پشت بام منطبق خواهد بود. عناصر باقی مانده در سطح آن نصب می شوند. فاصله بین خرپاها معمولاً 1.2 متر است، اگرچه می توان آن را به بالا یا پایین تغییر داد.

توصیه مفید! هنگام برداشتن گام پایه های رافتر، باید محل دودکش را در نظر گرفت. باید بین تیرها در مرکز قرار گیرد.

هنگام نصب هر کدام خرپاهای سقف، باید عمودی بودن نصب را با استفاده از شاقول بررسی کنید. در صورت وجود انحراف از عمودی، لازم است موقعیت آنها را با استفاده از یک آستر زیر تراز کنید پای تیرکقطعات تخته با ضخامت مناسب سپس روکش را مرتب می کنند. اگر اندولین یا موارد دیگر مواد نرم، فاصله بین عناصر روکش نباید بیش از 1 سانتی متر باشد.

سقف با استفاده از مواد مورد استفاده برای عایق کاری قاب عایق بندی می شود. سقف پوشیده شده است مواد سقف. رج با یک گوشه ساخته شده از ورق گالوانیزه یا یک عنصر کارخانه ای محافظت می شود.

ساخت و تکمیل کف

ویژگی کف های حمام این است که طراحی آنها بسته به هدف اتاقی که در آن نصب شده است می تواند متفاوت باشد. در اتاق هایی که در تماس مستقیم با آب هستند، کف ریزش تعبیه می شود. طراحی آن از یک کفپوش ساخته شده از تخته تشکیل شده است که بین آن شکاف هایی برای عبور زهکشی به زمین باقی می ماند. نیازی به عایق کاری این گونه کف ها نیست.

ساخت کف یک حمام قاب با تخمگذار سیاهههای مربوط آغاز می شود. اگر فاصله بین نقاط تکیه گاه بیش از 3 متر باشد، توصیه می شود ستون های نگهدارنده را نصب کنید. در مکان هایی که لگ ها با پایه نوار و پست ها در تماس هستند، از عایق رطوبتی از چندین لایه مواد سقف استفاده می شود. تخته ها روی تیرچه ها نصب می شوند.

توصیه مفید! برای اینکه بتوان کف غرقاب شده را خشک کرد، تخته کف آن به تیرچه ها ثابت نمی شود.

تخته ها در ساختار کف ریخته شده با شکاف 3 تا 4 میلی متر قرار می گیرند. فاصله بین خط کفپوش و دیوار حمام نیز باید باشد (حدود 2 سانتی متر). اگر خاک زیر ساختمان شنی است می توانید خود را به پرکردن یک لایه شن 25 سانتی متری محدود کنید.فاصله سطح سنگ ریزه تا زیرزمین باید 10-12 سانتی متر باشد و اگر خاک رسی باشد لازم است سینی بسازید که آب از آن به گودال زهکشی هدایت شود.

برای اتاق های تفریحی، یک طبقه با ساختار "غیر نشتی" نصب شده است. نصب آن با یک طبقه زیرین ساخته شده از دو ردیف تخته آغاز می شود. یک کفپوش پیوسته از تخته های کاج در بالا گذاشته شده است. در ابتدا آنها به سادگی طعمه می شوند. و تنها زمانی که تمام کارهای تکمیل داخلی به پایان رسید و اتاق به درستی خشک شد، تخته های کف در نهایت تنظیم و کاملاً ثابت می شوند.

لازم به ذکر است که تخته های کف باید با شیب به سمت محل جمع آوری فاضلاب و تخلیه آن به فاضلاب قرار گیرند. در پایین ترین نقطه کفپوش چوبییک سوراخ ایجاد کنید و آن را به سیفون تخلیه وصل کنید. یک کف بدون نشتی نیاز به عایق دارد که در جلوی پوشش نهایی قرار می گیرد.

ویدئو: حمام های فریمی را خودتان از پایه تا سقف انجام دهید

برای کسانی که برای اولین بار با ساخت حمام قاب مواجه می شوند، نه تنها با دستورالعمل های نصب گام به گام آشنا می شوند، بلکه برای دریافت نمایشی بصری از تمام مراحل ساخت و ساز بسیار مهم است. در اینترنت می توانید ده ها فیلم آموزشی در مورد نحوه ساخت یک حمام قاب با دستان خود پیدا کنید. مطالب ویدیویی حاوی مقدار زیادی است اطلاعات مفیدو می تواند به نوعی راهنما در تولید کار تبدیل شود.

با مطالعه دستورالعمل های ویدیویی، می توانید در مورد ویژگی های نصب و انواع فونداسیون برای ساخت حمام و همچنین توصیه به استفاده از یک یا نوع دیگری از فونداسیون مطلع شوید. در اینجا می توانید به تمام سوالات خود در مورد لوله کشی، نصب قاب، سقف و تجهیز حمام به این یا آن تجهیزات گرمایشی پاسخ دهید.

تماشای ویدیوهای آموزشی به شما در یادگیری کمک می کند توصیه های مفیددر مورد استفاده از مواد عایق و نصب آن. از این گذشته ، نکته اصلی برای حمام گرما است که باید در داخل ساختار حفظ شود. مشاوره حرفه ای به شما کمک می کند بسته به نوع عایق را به درستی توزیع و نصب کنید استفاده فصلیحمام، که بر دوام و ظاهر سازه تأثیر می گذارد.

بسیاری از ویدئوها به بخش پایانی یک حمام قاب اختصاص داده شده است. در اینجا مزایا و معایب وجود دارد مواد مختلفبرای تزئین مشاوره ها صنعتگران با تجربهویژگی ها و ویژگی های عملکرد هر نوع ماده را آشکار می کند. همچنین مفید خواهد بود توصیه عملیاز کسانی که حمام قاب خود را ساخته و استفاده می کنند.

اگرچه ساخت و ساز با استفاده از فن آوری قاب چندان پیچیده نیست، ارزش آن را دارد که با توصیه های اساسی آشنا شوید. برخی از فیلم ها حاوی اطلاعاتی در مورد رایج ترین اشتباهات هنگام ساخت حمام هستند. مرور مطالب به شما کمک می کند در آینده از آنها اجتناب کنید. این امر ساخت سریع یک ساختار قابل اعتماد و بادوام را تضمین می کند.

پروژه تمام شده حمام را به صورت رایگان دانلود کنید. بخش ساخت و ساز معماری .
پروژه تمام شده حمام را به صورت رایگان دانلود کنید. نقشه برش بخش.
پروژه تمام شده حمام را به صورت رایگان دانلود کنید. انواع سفارش بخش.
پروژه تمام شده حمام را به صورت رایگان دانلود کنید. بخش ناودانی برگه مشخصات گزینه دستگاه 1
پروژه تمام شده حمام را به صورت رایگان دانلود کنید. بخش ناودانی برگه مشخصات گزینه 2 دستگاه.

شاخص های فنی و اقتصادی پروژه تمام شده حمام.

مساحت ساخت و ساز، متر مربع 51.3
مساحت کل، متر مربع 38.84
شامل 1/2 طبقه، متر مربع 38.84/-
حجم کیت دیواری m3 38.31

راه حل برنامه ریزی فضا برای پروژه آماده حمام رایگان

1. راه حل برنامه ریزی فضایی ساختمان با الزامات فنی، سازه ای، ایمنی آتش سوزی و زیبایی شناختی تعیین می شود.
2. ساختمان دارای محوطه مطابق با مشخصات طراحی است.
3. ساختمان در ابعاد پلان در امتداد محورها 7500*7500 میلی متر می باشد.
4. مساحت ساخت و ساز - 51.3 متر مربع.
5. ساختمان یک طبقه با ارتفاع طبقه 1 ~ 2300 میلی متر است.
6. ساختمان گرم می شود.
7. نویسنده پروژه projectstroy.com
راه حل های معماری آماده پروژه رایگانحمام ها بر اساس مشخصات معماری و برنامه ریزی مورد تایید مشتری ساخته شده اند.
نقشه ها مطابق با استانداردها و قوانین ساخت و ساز، فناوری، آتش سوزی و بهداشتی فعلی توسعه داده شده است و اقداماتی را برای اطمینان از قابلیت اطمینان ساختاری تأسیسات، حفاظت ارائه می دهد. محیطدر طول عملیات آن

اطلاعات کلی پروژه حمام آماده رایگان

1. نقشه های نام تجاری AR برای ساخت و ساز در فدراسیون روسیه بر اساس راه حل های برنامه ریزی فضا و تکالیف طراحی تایید شده توسط مشتری توسعه یافته است.
2. مشخصات اصلی ساختمان: - سطح مسئولیت - II; - درجه مقاومت در برابر آتش - IV (SNiP 2.01.02-85 پیوست 2)؛
3. ساختمان گرم می شود.
پارامترهای هوای داخلی مطابق با GOST 30494-96 ساختمان های مسکونی و عمومی اختصاص داده شده است. - میانگین دمای هوا: 20 درجه سانتی گراد; - رطوبت 45٪؛ - سرعت هوا 0.15 متر بر ثانیه
4. پروژه توسعه یافته برای II منطقه آب و هواییبا مشخصات نظارتی زیر مطابق با SNiP 2.01.07-85* بارها و ضربه ها، SNiP 23-01-99 اقلیم شناسی ساختمانی: - بار برف طراحی - 200 کیلوگرم بر متر مربع - بار باد - 23 کیلوگرم بر متر مربع - دمای هوای بیرون سردترین دوره پنج روزه - 25 درجه سانتیگراد - عمق انجماد استاندارد برای خاکهای لومی 1.7 متر - منطقه رطوبت - نرمال، رطوبت نسبی 85٪ - تسکین آرام، بدون لرزه خیزی.
5. ارتفاع پایین اسکلت ساختمان به عنوان سطح نسبی 0.000 در نظر گرفته می شود.
6. پروژه برای انجام کار در تابستان طراحی شده است.
که در دوره زمستانیکار باید مطابق با دستورالعمل SNiP 2-22-81 انجام شود.
7. توصیه می شود بعد از همه، کف نصب شود کار نصببرای نصب تاسیسات
8. چوب باید حداقل درجه 2 با مشخصات طراحی مطابق با SNiP II-25-80 و SP 64.13330.2011 "سازه های چوبی" باشد.
9. در هنگام طراحی انقباض در نظر گرفته نشده است.
کیت دیواری سال اول رطوبت طبیعی~ 8-12٪. ارتفاعات و ابعاد عمودی برای دوره ساخت و ساز داده شده است.

طراحی پروژه آماده حمام رایگان

1. فونداسیون - نوار بتن مسلح کم عمق، شمع (به برآورد مراجعه کنید). 1.1. ضد آب: افقی - پوشیده شده با دو لایه از مواد سقف RPP-300 (طبق GOST 10923-93) روی ماستیک قیر
2. سازه های باربر.
2.1. دیوارها: ساخته شده از تخته فیبر مرکزی 240 میلی متر. محل اتصالات طولی عناصر دیوار با پین های فلزی (منگنه) بسته می شود.
2.2. سیستم رافتر: از چوب 50x150 میلی متر، 100x200 میلی متر طبق GOST 8486-86. الوار چوب نرم. پر کردن سقف در کارهای تکمیلیدر امتداد ذوزنقه نمونه برداری در گزارش پشتیبانی در صورت لزوم.
الوار روکش 25x150 میلی متر در هر 300 میلی متر (به برآورد مراجعه کنید).
پای بام با توجه به ملزومات قانونیتولید کننده مواد سقف
2.3. طبقات زیرزمین، طبقات بین طبقه: روی تیرهای چوبی 100x200 میلی متر، 50x150 میلی متر طبق GOST 8486-86، هر 600 میلی متر. 2.4. ستون ها با جک های جبرانی.
الوار چوب نرم.
3 سازه های محصور کننده.
3.1 دیوارها: OCB 240 میلی متر، چوب.
3.2 پوشش سقف: سقف نرم(به برآورد مراجعه کنید).
3.3. پر کردن دهانه های پنجره - پنجره های دو جداره فلزی پلاستیکی 2 جداره (به برآورد مراجعه کنید).
3.4. پر کردن دهانه های درب: خارجی - فلزی، داخلی - چوبی (به برآورد مراجعه کنید).
4. پارتیشن قاب.
5. طبقات - طبقه 1 - تخته ها (به برآورد مراجعه کنید).
ایوان - تخته تراس(به برآورد مراجعه کنید).
6. تکمیل بیرونی - دیوارها - پوشش با ترکیب ضد عفونی کننده تزئینی (به برآورد مراجعه کنید).
7. عایق - رول های پشم معدنی مطابق با GOST 16381-77*، رول های بازالت (به برآورد مراجعه کنید).

در پایان تابستان گذشته، من و پسرم تصمیم گرفتیم خودمان یک سونا در کلبه خود بسازیم. ما در حال حاضر یک خانه دائمی در آنجا داریم و علاوه بر آن مشکلی از نظر برق و آب وجود ندارد. انتخاب در انجام شد قاب ساختمان، زیرا نه تنها مقرون به صرفه است، بلکه می تواند در عرض چند روز ساخته شود.

پس از تهیه طرحی برای حمام 4.5×4.5 متری، شروع به خرید الوار، تخته، بست، ابزار برقی، کاشی فلزی، عایق، OSB، سد بخار و آب کردم. من همچنین سفارش تحویل خاک نسوز و آجر قرمز معمولی و خاک نسوز برای اجاق گاز دادم. اتفاقا من خودم اجاق حمام را طراحی کردم. یک استاد اجاق گاز با تجربه به من در تخمگذار کمک کرد؛ از این گذشته، من می خواستم اجاق گاز تا حد امکان کارآمد و ایمن باشد. من نموداری از اجاق گاز را روی یک کاغذ شطرنجی ترسیم کردم؛ سعی کردم تا حد امکان از روند ساخت و ساز (از جمله ساخت خانه) با جزئیات فیلم بگیرم تا تجربه من برای سایر افراد مفید باشد.

البته، ساخت حمام برای دو نفر بسیار دشوار است، بنابراین در برخی موارد پسرم و من توسط دو کارگر شجاع دیگر کمک شدیم.

برای شروع، پروژه ای برای حمام آینده ما طراحی شد. ما به محل استراحت، اتاق دوش، اتاق بخار و محل اجاق گاز فکر کردیم. بر اساس این پروژه محل لوله های آبرسانی و فاضلاب و محل کابل های برق محاسبه شد. تصمیم گرفتیم سقف شیروانی با پنجره ای روی شیروانی بسازیم. باید فضایی در زیر سقف برای اتاق زیر شیروانی وجود داشته باشد که در آن ابزار یا جاروهای حمام را ذخیره کنیم. در مجموع دو پنجره وجود خواهد داشت، بدون در نظر گرفتن آنچه در زیر سقف است. یکی به عنوان منبع نور در اتاق استراحت (120×120 سانتی متر)، دو مورد دیگر برای تهویه اضافی اتاق بخار (60×60 سانتی متر) و اتاق شستشو (90×60 سانتی متر) استفاده می شود. برای امنیت بیشتر ملک در زمان غیبت از ویلا یک درب فلزی نصب می کنیم.

گروه ورودی از یک کوچک تشکیل خواهد شد پله های چوبیو یک سایبان شیروانی نیز از چوب ساخته شده است.

تصمیم بر این شد که یک پی ستونی از لوله های آزبست سیمانی. در مجموع 24 پست وجود دارد و 5 مورد از آنها اجاق گاز را نگه می دارند. در آینده، یک منطقه کور در اطراف پایه حمام گذاشته می شود و یک زهکش طوفان نصب می شود، زیرا من مشتاق نیستم که پس از اقدامات دلپذیر به حیاط مرطوب و کثیف بروم.

حمام را در یکی از گوشه های سایت قرار دادیم. در نزدیکی حصار بلند و درختان وجود دارد. یک مکان ایده آل، به نظر من، برای ساخت و ساز. شاید در آینده نزدیک یک فونت یا یک استخر کوچک روی چمن نزدیک حمام بسازیم.

پایه

پایه، همانطور که قبلاً گفتم، زیر حمام ما ستونی است. ابتدا با کمک مزدوران لایه ای از خاک را که روی آن علف روییده بود با بیل برداشتیم. سایت تسطیح شد و پس از آن علامت گذاری آغاز شد.

زاویه اول با چسباندن یک میخ به زمین و تراز کردن آن به صورت شاقول مشخص شد. برای علامت گذاری بیشتر، یک مربع و یک متر نوار پنج متری مفید بود. یک بند ناف به اولین میخ بسته شد، 450 میلی متر اندازه گیری شد، زاویه بررسی شد و دو میخ دیگر وارد شد که به ترتیب نشان دهنده گوشه دوم و سوم حمام است. با کشیدن بند ناف به همین ترتیب، آخرین میخ چهارم را نصب کردیم.

علیرغم این واقعیت که ما زاویه ها را با مربع بررسی کردیم، اندازه گیری مورب ها نادرستی جزئی را نشان داد. من مجبور شدم آنها را با کمی حرکت دادن پایه ها و صاف کردن آنها اصلاح کنم.

مرحله بعدی کار علامت گذاری محل ستون ها بود که فاصله آن ها 112.5 سانتی متر است که با چسباندن سطحی میله های آرماتور، محل مشخص شد.

یکی در حمام وجود خواهد داشت پارتیشن داخلی، به گوشه کوره متصل است. با استفاده از یک متر، من و پسرم موقعیت یک پایه را که پارتیشن را نگه می دارد و چهار پایه دیگر را که بعداً زیر اجاق گاز قرار می گیرد اندازه گیری و علامت گذاری کردیم.

پس از تمام محاسبات و علامت گذاری ها، نوبت به سوراخ کردن ستون های فونداسیون می رسد. آنها یک و نیم متر زیر زمین می روند و 30 سانتی متر دیگر از زمین بیرون می آیند. عکس نشان می دهد که ما طناب ها را برداشتیم، اما گیره ها را رها کردیم. سوراخ ها به سرعت حفر شدند - کارگران با مته گاز حفاری کردند، پسر به حمل زمین کمک کرد. به هر حال، قطر چاله ها تقریباً 30 سانتی متر بود، یعنی 5 سانتی متر بزرگتر از قطر لوله های آزبست سیمانی.

برای اطمینان از اینکه پایه ها محکم می ایستند، یک لایه شن و ماسه را در پایین سوراخ ها ریختم و سپس با دستکاری این لایه پشتی را فشرده کردم. من خودم آن را با میخ زدن یک دسته عمود بر یک کنده درخت غان درست کردم. اصل ساده است - شن بریزید، یک کنده را بردارید، آن را در سوراخ پایین بیاورید و چندین بار با آن ضربه بزنید.

شن و ماسه در هر سوراخ ریخته شد، ستون ها فشرده و قرار گرفتند، 5 قطعه زیر اجاق گاز قرار گرفتند.

من و پسرم سیمان پست ها را در یک بتن کن برقی کوچک مخلوط کردیم. سیمان و ماسه و مقداری سنگ خرد شده ریختند و مخلوط کردند و در آب ریختند. ستون ها طبق تمام قوانین پر شدند. ابتدا لوله را به داخل سوراخ پایین آورده و سپس اولین لایه محلول را در آن ریختند. لوله را به گونه ای بلند کردیم که بخشی از محلول به سمت پایین سوراخ جریان یابد، پس از آن آن را پایین آوردیم، آن را صاف کردیم و سپس در لایه های 20-30 سانتی متری به بالا ریختیم. هر لایه باید با استفاده از همان سیاهه کاری با یک نوار متقاطع فشرده می شد. خوشبختانه قطر کنده از قطر لوله ها کمتر بود. برای جلوگیری از لکه دار شدن ستون ها، بتن را از طریق یک لوله باریک و یک قیف پلاستیکی ریختند. کاملا شسته و رفته معلوم شد. پس از ریختن، میلگردهای آرماتور (میله های رزوه دار) را به داخل بتن راندیم. لبه بالایی به منظور چسباندن میله‌های قاب پایینی کمی بالای بتن باقی مانده است. در نهایت، ماسه به فضای بین دیواره‌های گودال و لوله‌ها ریخته شد. در این مرحله، کار ساخت و ساز به طور موقت به پایان رسید.

دو روز بعد که استراحت خوبی داشتم، کار روی فونداسیون کوره را شروع کردم. ورق نئوپان را به 5 قسمت برش دادم - 4 قسمت برای دیوارهای قالب و 1 قسمت برای پایین. من بزرگترین ورق را روی پایه های نگهدارنده امتحان کردم، سپس به سوراخ هایی در آن برای گل میخ ها رفتم و در همان زمان کناره ها را با میخ میخ کردم. جعبه حاصل را با سوراخ هایی روی گل میخ ها قرار دادم، آجیل ها و واشرها را آماده کردم و با صاف کردن ورق، به آرامی بست ها را سفت کردم. قالب از زیر با تخته ها پشتیبانی می شد.

برای محکم تر کردن پایه زیر اجاق گاز، یک قاب تقویتی درست کردم. من یک توری جوش داده شده پیدا کردم، دو قطعه را تقریباً به اندازه قالب برش دادم و تکه های سیم را جوش دادم تا قاب سه بعدی شود. به نمودار نگاه کنید، نشان می دهد که چگونه میله ها چیده شده اند. البته، در حالت ایده آل، از توری جوش داده شده استفاده نکنید، بلکه میلگردهای تقویت کننده جداگانه را خودتان با سیم نرم ببندید. چنین اتصالی انعطاف پذیرتر است و تقریباً هرگز خراب نمی شود.

بتن مخلوط با قسمتی از سنگ خرد شده کوچک با قاب آرماتور در قالب ریخته شد. در اینجا چیز زیادی برای گفتن وجود ندارد - آنها آن را ریختند، حباب های هوا را با سیم بیرون زدند، آن را فشرده کردند، روی آن را با فیلم پوشاندند و گذاشتند تا سفت شود. این روند طولانی است و یک ماه تمام طول می کشد. من و پسرم منتظر نشدیم، زیرا در این مدت تصمیم گرفتیم قاب حمام، سقف و برخی کارهای مرتبط را بسازیم.

قبل از شروع به چیدن تیرها، لوله های فاضلاب و آبرسانی را بین ستون ها حفر کردم تا بعداً مجبور نباشم زیر تیرچه ها بخزم.

تریم پایین و طبقات زیرین

قاب زیرین اولین لایه تیرهایی است که بر روی ستون های فونداسیون گذاشته شده است. من یک پرتو خوب خشک شده به ابعاد 15*15 سانتی متر گرفتم و آن را با ضد عفونی کننده Senezh درمان کردم. رطوبت در حمام بسیار زیاد است؛ چوب بدون اشباع به سادگی شروع به پوسیدگی می کند.

من تیرها را با استفاده از روش "پنجه" وصل کردم. برای وضوح، نموداری با ابعاد رسم کردم. در کار از اره برقی و آسیاب استفاده کردم. ابتدا تمام انتهای آن را بریدم، سپس تیرها را در فضای خالی جلوی حمام گذاشتم و صحت اتصالات را بررسی کردم.

در حالی که من این کار را انجام می دادم، پسرم در حال گذاشتن عایق رطوبتی روی پایه بود - بالای ستون ها را با ماستیک قیر پوشانده و تکه هایی از نمد سقف را به آن چسباند.

برای گذاشتن تسمه روی فونداسیون، باید سوراخ هایی را برای گل میخ های بیرون زده از بتن سوراخ کنیم. الوار مستقیماً روی پست ها گذاشته شد ، علامت گذاری در محل ایجاد شد ، پس از آن من سوراخ کردم. پس از علامت گذاری دو تیر اول ، آنها را روی تکیه گاه ها گذاشتیم ، آنها را با یک مربع بررسی کردیم تا زاویه دقیقاً 90 درجه باشد و فقط پس از آن مهره های قفل را سفت کردیم. به هر حال، ما سوراخ هایی را برای پست های میانی سوراخ نکردیم؛ ما آرماتورها را قطع کردیم تا تداخل نداشته باشد. چوب فقط در گوشه های حمام با مهره پیچ می شد. دو تکه الوار دیگر در محلی که پارتیشن داخلی قرار می گرفت گذاشته شد.

اکنون زمان چیدن تیرچه های کف است. برای اینکه دوباره نگران بریدن میله ها نباشم، صفحاتی با سوراخ هایی برای لنگرها خریداری کردم.

تخته ها را با مقطع 50*150 برداشتم و اره کردم و با استفاده از بست ها و پیچ و پیچ گوشتی ذکر شده به تیرها محکم کردم.

من بالای تیرچه ها را با ورق های OSB پوشاندم. نتیجه یک کفپوش بسیار خوب بود.

صفر آماده است، کف زیرین - 22 میلی متر OSB

مونتاژ قاب و خرپا

مونتاژ دیوار

ما دیوارها را از همان تخته ها با سطح مقطع 150 در 50 میلی متر مونتاژ کردیم و آنها را با استفاده از صفحات سوراخ دار فلزی (گوشه ها) به هم چسباندیم. در تئوری، فاصله قفسه ها باید از 60 سانتی متر تا یک متر باشد و این همان کاری است که ما انجام دادیم، با این تفاوت که تخته ها کمی نزدیکتر به هم در بالا و پایین لنگه پنجره ها نصب شده بودند.

دیوارها با استفاده از گوشه ها و پیچ های آهنی 45 میلی متری مونتاژ می شوند

ما مونتاژ را روی چمن نزدیک حمام انجام دادیم، بنابراین اندازه گیری، برش و تعمیر بسیار راحت تر بود. مونتاژ بسیار ساده است - ابتدا دو تخته بالایی و دو تخته پایینی به هم چسبانده می شوند، سپس مستطیل های پنجره ها مونتاژ می شوند و پس از آن لنگه ها و تکیه گاه های گم شده اضافه می شوند. علاوه بر این، ساختار دیوار را با بازوها تقویت کردیم. همچنین برای استحکام سازه هر کدام یک تخته دیگر با پیچ های خودکاری (از گالوانیزه 45 میلی متری استفاده کردیم) بالای سه لنگه پنجره و یک در وصل کردیم (به عکس دقت کنید).

دیوارها یکی یکی نصب شد و از جلو شروع شد. نصب سازه بدون اعوجاج به تنهایی یا حتی با هم بسیار دشوار است، بنابراین مونتاژ توسط پنج نفر - من، پسرم و سه دستیار - انجام شد. دیوارها را با میخ های فولادی ضد زنگ به طول 100 میلی متر به یکدیگر و به کف ها محکم می کردند و هر 45 تا 50 سانتی متر آنها را در دو ردیف می چرخاندند و در نهایت یک ردیف دیگر از تخته های تسمه ای گذاشته می شد و روی دیوارها میخکوب می شد. این روش ساخت قابمن را به یاد مجموعه ساخت و ساز کودکان می اندازد. ما فقط در سه روز دیوارها را مونتاژ و نصب کردیم.

قایق ها

سقف حمام ما شیروانی است با تیرهای آویزان. در مجموع 11 خرپا ساختیم. عکس نشان می دهد که چگونه آنها را روی پشت بام بلند کردیم.

خرپاها با شیب 45 درجه ساخته شده و با دو پایه تقویت شده اند. با ساختن یک خرپا و محکم کردن عناصر با صفحات سوراخ شده، کار را ادامه دادم و از مثلث اول به عنوان الگوی بقیه استفاده کردم. تیرهای سقف حمام من بر روی تخته های تریم بالایی قرار می گیرند و با گوشه هایی به آن متصل می شوند. به برش های ایجاد شده در مکان هایی که تیرها با آنها در تماس هستند توجه کنید مهار بالاو همچنین در انتهای تیرها، جایی که من یک گوشه را برای ظاهری زیباتر از برآمدگی ها بریدم.

خرپاهای سقف

خرپا خرپایی که به عنوان یک پایه عمل می کند، با چهار نوار عمودی تقویت شد و در مرکز آن دو لنگه میخ زدم تا بعداً یک پنجره تهویه نصب کنم.

دو خرپا بیرونی هر کدام فقط از دو تخته مونتاژ شدند. ما این خرپاها را آخر وصل کردیم. عکس نشان می دهد که میله ها آنها را در جای خود نگه داشته اند. بنابراین، ما سایبان های کوچکی را در قسمت پشتی حمام و بالای نما ایجاد کردیم.

قاب و سقف تقریباً تمام شده

نصب کاشی های فلزی

تصمیم گرفتم حمام را با کاشی های فلزی مات Pural فنلاندی بپوشانم، زیرا روکش مات آن در برابر محو شدن و آسیب های مکانیکی مقاوم ترین است.

قبل از نصب کاشی های فلزی، یک لایه عایق رطوبتی روی سقف قرار دادم که آن را با لت های نازک مستقیماً روی تیرها محکم کردم. بعد، با یک شکاف کوچک، تخته های روکش را محکم کردم.

ورق های کاشی فلزی را روی غلاف میخکوب کردم. پیچ‌های معمولی در اینجا مناسب نیستند، بنابراین من پیچ‌های مخصوصی را خریداری کردم که با پوشش مطابقت داشته باشد. کاشی های فلزی را در یک ردیف و با رعایت الگوی زیر قرار دادم:

• ورق با طناب بر روی سقف بلند شد.
• کار از گوشه سمت راست پایین شروع شد. اولی با قرنیز تراز شده و با پیچ های مخصوص وصل شده بود و کاملاً پیچ نمی شد تا بتوان موقعیت ورق را اصلاح کرد.
• ورق دوم با همپوشانی در یک موج گذاشته شد و دوباره با پیچ های خودکار به روکش پیچ شد.
• آخرین ورق ردیف هنگام گذاشتن ردیف دوم محکم شد.

بلافاصله برای اینکه مجبور نباشم چندین بار به پشت بام برگردم، آستر را بریدم و قرنیزها را پر کردم.

نصب و راه اندازی سیستم زهکشی

من ناودان را با کمک نصب کردم. من ناودان های فلزی را انتخاب کردم زیرا دوام بیشتری دارند، اگرچه پلاستیکی ارزان تر هستند. من ناودان با عرض 100 میلی متر و قطر 75 میلی متر خریدم. طول بام حمام من هر کدام 5 متر است، فاصله از بام تا ناحیه کور 2.5 متر است. بر اساس این داده ها، من دو لوله به طول 2.2 متر، دو قیف خروجی مناسب برای ناودان، دو زانو تخلیه، 4 شاخه برای ناودان خریداری کردم. برای اتصال لوله ها به قیف ها به 4 زانو دیگر نیاز بود.

لوله ها هر 30 سانتی متر با گیره به دیوار وصل می شوند، بنابراین من 14 گیره و 10 براکت گرفتم، آنها را در هر متر روی قرنیز نصب می کنم. برای محکم کردن ناودان های سه متری نیز به چهار قفل نیاز بود.

کار را با علامت گذاری شروع کردم. یک نردبان، یک متر نوار، یک نشانگر و نخ برداشتم و زیر سقف خزیدم. من باید نخ را به اندازه کافی کشش دادم تا ناودان را با شیب 5 میلی متر در هر 1 متر وصل کنم، بنابراین شیب کل 25 میلی متر.

من دو براکت قابل تنظیم خارجی را به روکش (15 سانتی متر از لبه) وصل کردم و نخ را کشیدم. شیب را با متر چک کردم. براکت های باقی مانده به گونه ای محکم شدند که نخ را لمس کنند. بعد، نوار قرنیز را به روکش میخ کردم.

ضمناً من تمام این کارها را قبل از نصب کاشی های فلزی انجام دادم و هنگامی که کل پوشش نصب شد، ناودان ها را مستقیماً گذاشتم. زمانی که روکش بیرونی دیوارهای خانه انجام شد لوله ها را وصل کردم.

ناودان ها با قفل وصل شده بودند. من درزگیر را روی واشر لاستیکی اعمال کردم و لوله ها را به هم وصل کردم و یک فاصله تقریباً 3 میلی متری بین انتهای عناصر متصل باقی گذاشتم. این شکاف برای جبران انبساط حرارتی مورد نیاز است.

من از یک اره برقی برای بریدن سوراخ های V شکل در ناودان ها استفاده کردم، قیف ها را برداشتم و هر کدام را با لغزش لبه ها در زیر خم بیرونی ناودان و سپس خم کردن فلنج روی لبه جلویی ناودان وصل کردم. قیف را در فاصله 15 سانتی متری انتهای ناودان نصب کردم.

من در انتهای ناودان دوشاخه نصب کردم. زانویی تخلیه با پرچ به لوله محکم شد. من عنکبوت داخل قیف را نخریدم؛ سیم را خودم خم کردم تا زباله ها را به دام بیندازند.

نگهدارنده های لوله را با رولپلاک ثابت کردم. لوله ها بسیار ساده مونتاژ می شوند - آنها به یکدیگر وارد می شوند و با گیره هایی که از قبل با رولپلاک به دیوار میخ می شوند، محکم می شوند.

روکش دیوار حمام

برای روکش خارجیبرای دیوارهای حمام، تخته های ایزوپلات را انتخاب کردم. آنها نفوذپذیری بخار خوبی دارند و مواد طبیعی هستند. به علاوه، این دال ها استحکام دیوارهای حمام را تقویت می کند. "Izoplaat" را به ضخامت 25 میلی متر برداشتم، آن را با اره منبت کاری اره مویی برش دادم و آن را با میخ به قاب محکم کردم.

اسلب های سبز - ایزوپلیت، نفوذ پذیر به بخار. سقف - کاشی فلزی مات Pural

فیلم Izospan را روی صفحات Izoplaat کشیدم. این ماده همچنین ضد آب و ضد باد است، اما همچنان به بخار اجازه عبور می دهد. مواد را با منگنه محکم کردم و تقریباً 10 سانتی متر همپوشانی افقی و عمودی ایجاد کردم.

داخل حمام را با پشم بازالت عایق کردم. اسلب ها باید در جاهایی بریده می شدند زیرا در فضای بین پست ها قرار نمی گرفتند. علاوه بر این، من پشم پنبه را با چیزی محکم نکردم؛ آن را کاملاً محکم دراز کشید.

در حال حاضر در این مرحله، دستیاران من شروع به ساخت لوله کشی از پلی پروپیلن کردند. این به وضوح در عکس مشخص است. من این نوع مخفی نصب لوله را به دلایل زیبایی شناسی انتخاب کردم. در آینده، همه آنها در زیر روکش نهایی پنهان می شوند.

آستر تزئینی بیرونی حمام از تخته چوبی ساخته شده بود. این ماده تصادفی انتخاب نشده است. اولاً ، حمام با روکش چوب ظاهری قابل ارائه دارد و ثانیاً ، روکش چوبی به دیوارها امکان "تنفس" می دهد و تراکم نه در عایق و نه در خود قاب جمع نمی شود.

برای تهیه لایه هوای لازم، لت های چوبی نازک به عرض 3 سانتی متر و ضخامت فقط نیم سانتی متر را مستقیماً روی مانع بخار پر کردم.

جزر و مد برای پایه

ضمناً بعد از پر کردن لت ها و قبل از شروع نصب آستر بود که شروع به نصب اب برای پایه کردم. نوارهای فلزی سبز رنگ برداشتم. عرضی که من انتخاب کردم فقط 50 میلی متر بود - این برای یک حمام کاملاً کافی است. برای محکم کردن جزر و مد به طور یکنواخت، ابتدا نخ را کشیدم، خط را با یک سطح بررسی کردم و سپس نصب را از گوشه دور حمام ادامه دادم.

اولین تخته را برداشتم و با یک مداد در مرکز یک خط روی نیمرخ مشخص کردم. از این خط 5 سانتی متر به سمت راست و چپ عقب رفتم و نقاطی گذاشتم و به هم وصل کردم که مثلثی شکل گرفت. این مثلث با قیچی فلزی بریده شد، پس از آن نوار را خم کردم، آن را به دیوار خانه وصل کردم و پیچ های مخصوص خودکشی را با واشر سفت کردم. برای روشن تر شدن موضوع، نموداری را که در اینترنت پیدا کردم، پیوست می کنم.

بقیه پروفیل ها در اطراف محیط به همین ترتیب وصل شدند - به سادگی پیچ ها را در پیچ ها پیچانده و افقی را هم زمان بررسی کنید. تمام اتصالات با درزگیر مقاوم در برابر یخ پوشانده شدند. وقتی همه تخته ها را نصب کردم، علاوه بر این، پایه های پایه را با فوم پلی اورتان تقویت کردم - آن را به مقدار کمی در زیر تخته ها قرار دادم.

نصب آستر

تصمیم گرفتم آستر را با استفاده از گیره نصب کنم. البته، می توانید به سادگی تخته ها را میخکوب کنید، اما این بسیار زشت است.

من و پسرم به سادگی اولین تخته را به دیوار فشار دادیم، آن را تراز کردیم و با پیچ های خودکار محکم کردیم و آنها را در امتداد لبه های تخته پیچ کردیم. سپس، گیره ها را در شیارهای اولین تخته آستر در بالا قرار دادند (آنها در کنار چوب های غلاف قرار گرفتند، در بالای سد بخار پر شده بودند) و میخ ها را به سوراخ های موجود می کوبیدند. تخته دوم در شیار قبلی قرار داده شد. هر دو تخته با چکش از طریق بلوک میانی کوبیده شدند تا محکم به هم متصل شوند. بعد دوباره گیره ها را وارد کرده و با میخ محکم می کنیم. تخته‌های باقی‌مانده به همین ترتیب بسته می‌شدند و اضافی را در دهانه‌های پنجره و در جدا می‌کردند.

من به سادگی آخرین مثلث را زیر سقف خود میخکوب کردم.

وقتی کارم با دیوارها تمام شد، یک سایبان کوچک روی آن ساختم درب جلویی. بعداً آن را به ذهنم آوردم، آن را تبدیل به شیروانی کردم، روی آن را با کاشی های فلزی پوشاندم و یک چراغ خیابان زیر سایبان نصب کردم.

پنجره

ویندوز داستان متفاوتی دارد. آنها باید مطابق با تکنولوژی نصب شوند و از اعوجاج جلوگیری کنند. در حمام، پنجره ها نه تنها باید منبع نور و تهویه باشند، بلکه گرما را به خوبی حفظ می کنند.

من خود ویندوز را از قبل از یک شرکت سفارش دادم، اما همه چیز را خودم نصب کردم. برای شروع، من از سد بخار و نوار ضد آب استفاده کردم. اولین مورد در اطراف محیط محکم شده بود قاب پنجرهاز داخل، دوم - از بیرون، یعنی از خیابان. بعداً لبه های این نوارها را به ایزوسپن می چسبم.

من قاب را نصب کردم و به گوه های اسپیسر پلاستیکی ضربه زدم تا یک شکاف دو سانتی متری برای فوم ایجاد کنم. پنجره‌ها شامل صفحات لنگر با سوراخ‌هایی بود که پیچ‌های بلند خود را در آن پیچ کردم. پس از آن، شکاف ها را فوم کردم و دوباره همه چیز را با یک سطح بررسی کردم.

به هر حال، هنگام نصب ارسی، من فقط از یک پنجره فیلمبرداری کردم - بزرگترین. من پنجره های کوچک را بدون برداشتن قاب نصب کردم.

در، درب

من یک در فلزی سفارش دادم تا بدخواهان در زمستان وارد حمام من نشوند.

ابتدا در را از لولاهایش برداشتم تا قاب را در دهانه امتحان کنم. همه اندازه‌گیری‌ها دقیق بود و جعبه کاملاً جا افتاد. من جعبه را با پیچ های خودکار از طریق چشم ها محکم کردم و قبلاً گوه هایی را برای تراز کردن زیر آن قرار دادم. شکاف های بین چهارچوب خانه و چهارچوب در را با فوم نصب پر کردم، وقتی خشک شد، لنگه در را آویزان کردم.

سقف حمام

برای چیدمان سقف، یک تخته کاج معمولی لبه دار برداشتم و آن را با دقت به تیرهای کف میخ زدم. در محلی که دریچه ای برای دسترسی به اتاق زیر شیروانی وجود خواهد داشت ، یک سوراخ مستطیلی برش دادم.

کار بیشتر در اتاق زیر شیروانی و پس از ساخت اجاق سونا ادامه یافت. من یک مانع بخار فویل را روی سقف ناهموار قرار دادم و صفحات پشم بازالت را روی آن قرار دادم و آنها را محکم بین تیرهای کف قرار دادم. من فیلم پلاستیکی را روی پشم پنبه کشیدم و آن را با نوار چسب محکم کردم. برای اتمام، من به سادگی یک لایه دیگر از تخته های لبه دار را میخکوب کردم. تنها چیزی که باقی می ماند این است که پوشش دریچه را درست کنید و نردبان را محکم کنید. بست ها گنجانده شده بودند، اما من به سادگی تمام قطعات را به تیرهای کف پیچ کردم.

من یک نردبان با کیفیت خوب، جمع شونده، مجهز به دریچه آماده خریداری کردم. با این حال، برای اینکه این روکش روی سقف برجسته نشود، با احتیاط روی آن را با لت پوشاندم. خوب معلوم شد، دریچه هنگام بسته شدن تقریباً نامرئی می شود.

سیم کشی

من به طور کامل با موضوع برق برخورد کردم و سعی کردم همه چیز را با دقت و طبق قوانین انجام دهم. عکس نشان می دهد که من سیم کشی و همچنین لوله های تامین آب را مخفی کردم و سیم ها را در مرحله عایق کاری داخلی دیوارهای حمام و قبل از اتمام کار گذاشتم.

تمام سیم کشی ها در شیلنگ های فلزی هستند، اتصالات در جعبه های روی پایانه ها هستند. در پانل یک RCD کلی برای 30 میلی آمپر و سپس 3 مدار وجود دارد

برق از خانه از طریق هوا کشیده شد، خوشبختانه فاصله کم بود. یک قلاب به یکی از دیوارهای حمام پیچ کرد و همان قلاب را به دیوار خانه پیچ کرد (فاصله قلاب ها تا زمین حدود سه متر است). او یک کابل محکم بین آنها کشید که یک کابل رسانا به دور آن پیچیده شده بود.

عکس گیره هایی را نشان می دهد که به قلاب ها وصل شده اند. به این صورت نصب می شود:

• سیم SIP از هم جدا می شود، مکانی برای گیره آماده می شود.
• سیم SIP در شیارهای گیره لنگر وارد می شود.
• سیم ها "گوه"؛
• گیره لنگر به قلاب - تکیه گاه وصل شده است.

من سوکت، سوئیچ (کلاس IP-44) و یک پنل در اتاق رختکن نصب کردم. فاصله کف تا پریزها 90 سانتی متر بود. در اتاق بخار و اتاق لباسشویی فقط برای لامپ ها سیم می زدم (سعی کردم همه چیز را دور از اجاق گاز انجام دهم)، زیرا در این اتاق ها خیلی مرطوب است و پریزها به سادگی نمی توانند نصب شود.

او کابل‌های مسی را برداشت و آنها را از میان یک راه‌راه فلزی غیرقابل اشتعال کشید و آن‌ها را با گیره‌ها محکم کرد. در بعضی جاها مجبور شدیم برای نصب راه راه روی تیرهای نگهدارنده سوراخ کنیم. زمانی که دیوارها را با تخته چوبی پوشاندم جعبه های سوکت را نصب کردم. و خود سوکت ها، سوئیچ ها و لامپ های زیبا (برای اتاق بخار که با یک لامپ مقاوم در برابر حرارت، کلاس IP-54 گرفتم) آخرین بار نصب شدند.

دارم زمین میزنم زمین مطابق انتظار انجام شد - یک مثلث، گوشه های عمودی با یک نوار 40 میلی متری جوش داده شدند. RCD "به یکباره" فعال می شود

زمین سازی همانطور که باید انجام شد - یک مثلث، گوشه های نیم متری عمودی با یک نوار 40 میلی متری جوش داده شدند. برای انجام این کار، مجبور شدم از یکی از دوستان برق که پیدا کرده بود کمک بگیرم دستگاه جوش. یک سنگر مثلثی در نزدیکی حمام حفر شد. مثلث جوش داده شده از گوشه ها را به داخل زمین راندند. سپس بخش دیگری از نوار فولادی را جوش دادند که از بالای زمین نزدیک دیوار حمام آورده شد. یک پیچ M10 به انتهای نوار جوش داده شد. در مرحله بعد، لازم بود سوراخی در دیوار حمام حفاری شود تا یک هادی زمین مسی (قطر من 8 میلی متر) از زمین تا پانل توزیع قرار گیرد. هادی را به دور پیچ پیچیدیم، همه چیز را با یک جعبه ترمینال بستیم و یک برقکار ماهر و دوست نیمه وقت من روی پانل کار کرد.

همه چیز حدود دو ساعت طول کشید. نوار فلزی را با قیر درمان کردم تا از زنگ زدن آن جلوگیری کنم. خندق ها را کندم، فشرده کردم و تابستان آینده در آنجا چمنی خواهم کاشت.

فاضلاب

یک دوش در حمام وجود خواهد داشت و همچنین برنامه هایی برای اتاق بخار وجود دارد درمان های آببنابراین نصب فاضلاب یک ضرورت است. من یک چاه زهکشی به عنوان نقطه جمع آوری نهایی فاضلاب فراهم کردم. من یک چاله یک و نیم متری به قطر حدود 1.2 متر حفر کردم، کف آن را فشرده کردم، روی آن را با شن و ماسه کوچک پوشاندم. سپس دو حلقه بتن آرمه به طول دو متر داخل گودال نصب کردیم. محل اتصال حلقه ها با سیمان مخلوط شده با شیشه مایع پوشانده شد.

ترانشه برای تامین آب. عمق - در هر سرنیزه

لوله ها از اتاق لباسشویی و اتاق بخار هدایت می شدند. لوله دیگری را از محل ادرار زدم. سه سوراخ در کف ایجاد شده و لوله هایی در آنها وارد شده است. این سه لوله با اتصال مناسب به یکدیگر متصل شدند. یک لوله مشترک با شیب کمی در امتداد یک ترانشه حفر شده به چاه گذاشته شد. یک لوله به اندازه کافی بلند نبود، بنابراین مجبور شدم دو بخش مستقیم را با یک کوپلینگ وصل کنم. تمام اتصالات سیلیکونی هستند. ابتدا شن و ماسه را به پایین ترانشه اضافه کردم و بعد از نصب از آن برای پر کردن لوله استفاده کردم.

چاه با یک دال بتن آرمه گرد با سوراخ پوشیده شده بود. گردن را از آجر ساختم و به جای درب، دریچه فلزی برای شیر گاز نصب کردم. قطر آن کم است، اما برای بازرسی سطح زهکشی در چاه و پمپاژ فاضلاب با کامیون فاضلاب کافی است. اما نیازی نیست تمام راه را به داخل بروید، من فکر می کنم.

دریچه بازرسی. به جای دریچه، دریچه ای برای شیر گاز تعبیه شد. می توانید سطح را بررسی کنید و آن را پمپ کنید. نیازی به بالا رفتن از داخل نیست

زهکشی با سیفون و فیلتر در محل نصب شد. قطعه فشرده که مستقیماً در آن قرار می گیرد لوله فاضلاب. هنگام انتخاب، من یک محصول با توری فلزی، با ملاحظات قابلیت اطمینان و دوام هدایت می شود. خود رنده مربعی شکل است که در مرکز آن یک سوراخ گرد دارد؛ هنگام چیدن کاشی‌ها، مجبور نبودم زمان زیادی را صرف برش زدن کنم. من زهکش را به موازات ریختن کف و کاشی کاری نصب کردم که بعداً در مورد آن صحبت خواهم کرد.

دستگاه برش آجر - آسیاب روی تخت چینی

من شخصا اجاق سونا را خودم توسعه و طراحی کردم. تخمگذار توسط سازنده اجاق گاز بر اساس طرح های من انجام شد. کار قبل از نصب طبقات تکمیلی شروع شد، فکر می کنم دلایل آن مشخص است.

نمد سقفی روی پایه ریخته شده قبلی ریخته شد و ردیف اول آجرها گذاشته شد. برای جلوگیری از انحراف، ابتدا هر ردیف آجر بدون ملات سفالی چیده شد. یک سطح برای بررسی افقی استفاده شد. خطوط شاقول نیز برای کنترل عمودی سنگ تراشی کشیده شد.

عکس ردیف دوم و سوم آجرها را نشان می دهد که محفظه خاکستر و "ضمیمه" لازم برای گرم کردن کف کوره را تشکیل می دهند. این طراحی به طور قابل توجهی از کارایی اجاق های کلاسیک با محفظه خاکستر با مساحتی برابر با جعبه آتش فراتر می رود.

قبل از نصب، درها را با طناب آزبست پیچیدم و آنها را با نوار چسب مهر و موم کردم. یک سیم صحافی را داخل سوراخ های موجود فرو کردم و آن را پیچاندم. در طی مراحل آجر چینی، اجاق ساز انتهای بلند سیم پیچ خورده را بین ردیف ها قرار می دهد که تضمین می کند. نصب قابل اعتماددر، درب

در ردیف چهارم، ظرف خاکستر پوشانده شد، درها در نهایت محکم شدند و بخشی از "آپاندیس" مسدود شد. در اینجا آنها یک رنده چدنی گذاشتند و برش های مستطیلی را در آجرها برای آن برش دادند. شبکه (اندازه 20 در 30 سانتی متر) آزادانه قرار می گیرد، با فاصله ای حدود 2 سانتی متر برای جبران لازم است. انبساط حرارتیفلز

برای استحکام کافی سقف، آجرها را به شکل گوه تراشیدند. در چیدمان سقف از گوشه های فلزی استفاده نشده است.

بین ردیف چهارم و پنجم و سپس هر دو ردیف، سازنده اجاق گاز توصیه کرد که یک توری فولادی تقویت کننده قرار دهید.

بعد، استاد جعبه آتش را با استفاده از آجرهای نسوز زرد برای دیوارهای آن چید. سقف ها و درب فایرباکس طبق اصل توضیح داده شده در بالا چیده شدند. فرآیند تفصیلیسنگ تراشی در عکس مشخص است. آجرهای نسوز با برش های مثلثی نیز در داخل آتشدان نصب شد. این سوراخ ها برای تامین هوای ثانویه ضروری هستند که بدون آن پس سوزی گازهای چوب غیرممکن است.

هنگام گذاشتن کانال های گاز (دود)، مقوا آزبست بین هسته نسوز و دیواره های بیرونی کوره گذاشته شد. به همپوشانی هسته فایر رس توجه کنید. آجرها تراشیده شده و روی لبه نصب می شوند.

همچنین در عکس تاقچه های آجری قرمز قابل مشاهده است که آجرهای چدنی روی آنها گذاشته خواهد شد. و در بالا سنگ های اجاق گاز وجود خواهد داشت. برای روشن تر شدن موضوع، نموداری از هسته فایر رس رسم کردم که موقعیت را نشان می دهد آجر چدنیو برخی از عناصر دیگر کوره. یک پورتال شومینه در سمت راست اجاق گاز، رو به اتاق بخار نصب می شود. و درهای نظافت و بارگیری سوخت به اتاق رختکن باز می شود. به این ترتیب، دود و مونوکسید کربن هرگز به اتاق بخار نفوذ نمی کند و می توانید مقداری آب روی سنگ های داغ - "بخار" بپاشید.

اجاق حمام. قاب آداپتور

اجاق حمام. پورتال شومینه

پس از پوشاندن هسته فایر رس و نصب پورتال شومینه(عکس را ببینید) سنگ تراشی بدون تغییر ادامه یافت. در داخل، کانال های دود عمودی مستقیم هنوز تشکیل می شد که در ردیف های 20-21 به صورت یکی ترکیب شدند. سقفی در بالای کانال دود دور ایجاد شد، یک قاب شیر (نمای بای پس) بین کانال ها نصب شد، سوراخی که حرکت آزاد گازها را در آن تضمین می کرد و در بالای کانال دود نزدیک، به جای سقف، اجاق ساز نصب شد. یک دریچه دودکش قسمت در برش های آجری از پیش آماده شده قرار داده شد و ثابت شد خاک نسوزو دو رولپلاک (سوراخ های آجرها با مته پوبدیت سوراخ شد).

دو ردیف بعد شیر لوله دیگری نصب شد. در مجموع سه دریچه وجود دارد - دو تای آنها برای دودکش و یک بای پس بین کانال های دود نصب شده است (سکته مستقیم).

سه شیر - دو در هر لوله و یک بای پس (سکته مستقیم)

عکس انتقال به یک لوله سرامیکی را نشان می دهد که به شکل چهار ردیف آجر ساخته شده است که هر ردیف تا حدی بر روی ردیف زیر قرار دارد. در بالای ردیف چهارم آجرهای آویزان، سه ردیف دیگر گذاشته شده است - انتقال به دودکش. در ردیف آخر این انتقال می توانید یک برش دایره ای را مشاهده کنید که در آن یک دودکش سرامیکی یا به عبارت بهتر عنصری برای جمع آوری میعانات نصب می شود.

همچنین برجستگی های آجری در پانل های کناری اجاق گاز وجود دارد که برای چیدمان بیشتر پارتیشن های داخلی ضروری است.

کوره درست تا سقف پوشیده شده بود. از گوشه‌های فلزی استفاده می‌شد که ردیف آخر آجر روی آن‌ها گذاشته می‌شد. بین سقف و آجرها ورق های آزبست گذاشته شد.

نصب خود دودکش (من یک سرامیک ایتالیایی، افی دوموس برای حمام گرفتم) زمان بسیار کمی گرفت. بلوک ها به سادگی روی هم نصب می شدند و با درزگیر و ملات خاک رس ساختمانی ثابت می شدند. در بالای دودکش یک دفلکتور برای محافظت در برابر بارش نصب شده بود.

چند روز بعد آنها اجاق سونا را آزمایش کردند - آنها چندین روزنامه را سوزاندند. کشش فقط عالی است.

بعداً وقتی داشتم کف را تکمیل می کردم، یک ورق فولادی با ظرف خاکستر جلوی جعبه آتش گذاشتم. به این ترتیب جارو کردن آسان‌تر است و در صورت افتادن تصادفی زغال سنگ، کف آتش نمی‌گیرد.

تمام آجرهایی که مانده :)

ویدئو - نصب دودکش سرامیکی

کف

ما کف حمام را عایق بندی کردیم. کف اتاق بخار و دوش با کاشی و اتاق رختکن دارای کفپوش لمینت است. ابتدا درباره اتاق بخار و دوش به شما می گویم؛ تفاوت های ظریف بسیار بیشتری در آنجا وجود دارد.

کاشی کاری

کاشی ها با روکش مات و خشن خریداری شدند تا سر نخورند. ما تصمیم گرفتیم که کاشی ها بسیار بهتر از کفپوش های چوبی هستند - آنها پوسیده نمی شوند و به راحتی تمیز می شوند. چسب با بهترین ویژگی های مقاومت در برابر رطوبت خریداری شد.

عایق رطوبتی بر روی کف زیرین گذاشته شد و روی دیوارها همپوشانی داشت. در بالای ضد آب، عایق گذاشته شد - EPPS (ضخامت 30 میلی متر). برای چسبندگی بهتر EPS به عایق رطوبتی، از چسب مونتاژی استفاده شد.

روی عایق در امتداد چراغ ها با شیب به سمت قیف تخلیه ریخته شد. قبل از ریختن محلول، یک مش تقویت کننده و مجموعه ای از چراغ ها گذاشته شد. عکس نشان می دهد که چراغ ها را نه به کف، بلکه به محلول آزبست وصل کردیم - شمع ها را گذاشتیم و پروفیل ها را در آنها فشار دادیم. محلول (سیمان با ماسه) در یک بتن کن اجاره ای مخلوط شد، زیرا ... پر کردن کل طبقه در یک روز مهم بود. محلول از سطل با ماله روی شبکه بین چراغ ها پخش شد و با یک تخته چوبی - قانون - صاف شد. کف در نهایت با ماله و دوغاب پهن تراز شد.

کاشی ها دور از ناودان زهکشی قرار گرفتند تا حفظ شیب آسان تر شود. هر کدام از قبل در آب خیس شده بودند. چسب را با یک ماله بریده بر روی سطح خشک شده و آماده شده اعمال می شود. در این مورد، چسب به یکباره روی تمام سطح کف اعمال نمی شود، بلکه فقط به فضایی که برای چیدن 1-2 کاشی است، چسب زده می شود. چسب به سرعت سفت می شود و نباید برای پوشاندن سطح وسیعی از کف به یکباره استفاده شود. ضخامت لایه چسب تقریباً برابر با ضخامت کاشی نگه داشته شد. چسب اضافی اطراف عناصر چیده شده را با یک کاردک باریک ساده جمع کردم.

ابتدا تمام ردیف‌های کاشی کامل، سپس قسمت‌هایی در امتداد دیوارها قرار گرفتند. کاشی ها را با دستگاه برش کاشی دستی برش می دهیم. به هر حال، برای سنگ تراشی دقیق، ما خط ماهیگیری را کشیدیم و از صلیب برای درزها استفاده کردیم. و برای تماس بهتر سطح کاشی با کلاسور، بلافاصله پس از چیدمان، هر مربع کاشی را با یک چکش لاستیکی به آرامی زدم.

لمینت

پارکت لمینت خیلی سریع نصب شد. ما کف را با فیلم روی عایق پوشاندیم، تخته سه لا مقاوم در برابر رطوبت را میخ زدیم و پشتی آن را باز کردیم.

بسته را با چاقو باز کردم. پانل اول را بیرون آورد و گذاشت و با برآمدگی کوچکی به سمت دیوار چرخاند. من 2 قاچ پلاستیکی بین دیوار و تخته قرار دادم. نوار دوم را برداشتم و آن را در شیار انتهایی اول فرو بردم. آن را صاف کردم و دوباره گوه ها را گذاشتم. وقتی به دیوار مقابل رسیدم، از یک اره مدور برای بریدن تکه اضافی پانل لمینت استفاده کردم. ردیف بعدی از بخش شروع شد. ردیف دوم مانند ردیف اول مونتاژ شد و پس از آن کل تخته کف را با زاویه 45 درجه بلند کردم و با احتیاط به چفت ردیف اول وصل کردم و سپس با چکش آن را از طریق بلوک چکش کردم. ردیف آخر باید از طول اره می شد و دقیقاً خط برش را اندازه می گرفت.

دیوارها

دیوارها همانطور که در گزارش تصویری مشاهده می شود با تخته چوبی یا کاشی کاری شده اند. اول چیزهای مهم.

کاشی کاری

ما دیوارها را در بالای عایق با تخته فیبر گچی مقاوم در برابر رطوبت پوشاندیم. برای بستن از پیچ های خودکار استفاده شد. آنها با افزایش 25 سانتی متری پیچ می شوند و کمی از لبه عقب می روند. ورق ها به گونه ای بریده شدند که اتصالات روی تیرهای قاب می افتاد.

در اتاق بخار، تصمیم گرفته شد از کاشی یک پایه درست کنم، بنابراین مجبور شدم دو ورق بخرم. گچ تخته مقاوم در برابر رطوبت، آنها را با دقت به صورت نوار برش دهید و اطراف دیوارها را پیچ کنید. به هر حال، دیوار خشک قبلاً به فویل ثابت (سد بخار) وصل شده بود.

در حمام ردیف اول گذاشته شد کاشیهای کف. مجبور شدم کمی آن را برش دهم تا ردیف بالای کاشی های روی دیوار از کاشی های کامل تشکیل شود.

با کاردک به دیوار چسب زدم و روی کاشی ها با پتک زدم. من بین کاشی های مجاور ضربدرها قرار دادم تا درزها یکسان باشد. صافی و افقی بودن را با سطح آب طولانی بررسی کردم. ردیف دوم و بعدی با کاشی هایی با رنگ های مختلف گذاشته شد.

برای نصب بیشتر لوله ها و وسایل برقی باید در برخی از کاشی ها سوراخ ایجاد می شد. من با مداد علامت گذاری کردم ، دقت موقعیت سوراخ را با خط کش و مربع بررسی کردم و پس از آن مته وارد عمل شد. ابتدا با مته نیزه ای سوراخ را دریل کردم. برای جلوگیری از شکافتن کاشی، یک تکه نوار چسب روی آن چسبانده شد. بعد از آماده شدن سوراخ مرکزی، نازل را به شکل دایره ای تغییر دادم. من بلافاصله یک تاج با روکش کاربید تنگستن برای این اهداف خریداری کردم. بسیار گران است، اما برای کل فرآیند تکمیل کافی بود.

بلافاصله در طول فرآیند تخمگذار، چسب اضافی با یک پارچه برداشته شد تا ترکیب خشک شود. درزهای دوغاب صاف و مرتب شدند.

یک روز بعد از اتمام کاشی دیوارها، شروع به کار درزها کردم. برای شروع، تمام صلیب ها را بیرون کشیدم. من از دو رنگ دوغاب سفید و قهوه ای تیره استفاده کردم. برای حمام یک ترکیب اپوکسی دو جزئی را انتخاب کردم. این ارزان ترین نیست، اما برای مناطق مرطوب ایده آل است. من اجزای دوغاب را در یک سطل مخلوط کردم و آب اضافه نکردم.

قبل از استفاده از دوغاب اپوکسی، دیوار را به آرامی با یک بطری اسپری خیس می کنم. من جرم را روی یک کاردک جمع کردم و سپس آن را روی درزها پخش کردم و حرکاتی را از چپ به راست عمود بر درز انجام دادم. کاردک در زاویه تقریبا 30 درجه نگه داشته شد. دوغاب را 30 دقیقه پس از استفاده با استفاده از کاردک لاستیکی صاف کردم. خب بالاخره وقتی درزها خشک شد، دیوارها را با آب و صابون شستم.

آستر - نصب

دیوارهای اتاق بخار با GVL پوشانده نشده بودند. سد بخار فویل را کشیده و با استپلر و نوار چسب محکم می کنیم. ضمناً محل اتصال کانال هوای تهویه و فویل را نیز به خوبی چسباندم. در بالای فویل من با دقت تخته های پر شده - تراش.

توجه خوانندگان را به حالت افقی تخته های چوبی آستر جلب می کنم. من آنها را به طور ویژه طوری قرار دادم که از افزایش رطوبت مویرگی در طول آن جلوگیری کنم دیوار چوبیو به گردش هوای خوب لازم برای خشک کردن مواد پس از آن دست یابید مراحل حمام. اگر رطوبت دائمی باعث پژمرده شدن آستر شود یا بعد از چند سال پوسیده شود، بسیار ناخوشایند خواهد بود. از این گذشته ، ما یک حمام را از قلب و برای مدت طولانی می سازیم. همچنین می خواهم بگویم که چفت و بست افقی به شما امکان می دهد تخته های فردی را تعمیر یا تغییر دهید و اگر آستر به صورت عمودی روی دیوارها قرار گرفته باشد، باید نیمی از دیوار را از بین ببرید.

در ابتدا می خواستم فقط تخته ها را میخ بزنم، اما سپس انتخاب دوباره روی گیره ها افتاد. آنها در زیر آستر قابل مشاهده نیستند و ناخن ها ممکن است زنگ بزنند رطوبت زیاد، لکه های سیاه روی دیوارها وجود خواهد داشت.

من تمام تخته ها را با اشباع نئومید درمان کردم تا از پوسیدگی چوب جلوگیری کنم. و برای چسباندن اولین و آخرین نوار، میخ های تکمیلی با روکش مس خریداری کردم.

نصب از سقف شروع شد. 3 سانتی متر عقب رفتم، میله را کشیدم و میخ را به وسط میخ زدم. من یک میخ دیگر در دو طرف تخته زدم و سپس سطح را با یک سطح بررسی کردم. آستر را طوری مونتاژ کردم که تنون در بالا و شیار در پایین باشد. این مهم است، زیرا اگر دیوار را به گونه ای متفاوت روکش کنید، رطوبت در شیارها جمع می شود، چوب متورم می شود و حرکت می کند.

از زیر گیره هایی را داخل شیار تخته اول فرو کردم که هر کدام با سه میخ به روکش میخکوب شده بودند. پانل دوم فشاری را با یک تنون وارد شیار کردم. با چکش از پایین به بالا به آرامی به آن ضربه زدم تا جای خالی باقی نماند و بعد از آن گیره ها را وارد کردم و میخ زدم. بنابراین من آن را تا روی زمین جمع کردم. آخرین تخته پایینی را از طول برش دادم به طوری که بین کف و چوب 2 سانتی متر فاصله باشد و تخته را داخل تنه تخته ماقبل آخر فرو کردم و میخ زدم. در طول مسیر، من سوراخ هایی را برای سیم کشی سوراخ کردم و اغلب موقعیت افقی را بررسی می کردم. تمام میخ های پانل اول و آخر را با پایه چوبی پوشاندم و برای زیبایی در گوشه ها نوارهای عمودی نصب کردم.

قفسه ها در اتاق بخار

من به شما گفتم که چگونه سقف، کف و دیوارها را بسازید، اجاق گاز آماده است، تنها چیزی که باقی می ماند این است که قفسه های حمام را درست کنید. برای کار، تخته آهک و میله کاج گرفتم. من یک نمودار کشیدم، یک پیچ گوشتی، پیچ های بلند، زوایای نصب فلزی، یک چکش و میخ آماده کردم.

ابتدا میله ها را علامت زدم و با آسیاب برش دادم. من انتهای میله های افقی را که به ستون های عمودی جلو وصل می شوند با استفاده از اصل "تنون و شیار" برش دادم. یعنی روی میله های افقی "تنن" و روی پست های عمودی "شیار" درست کردم.

اولین چیزی که به دیوار پیچ کردم پایه های نگهدارنده بود. می خواهم توجه داشته باشم که این تکیه گاه ها نباید با کف تماس داشته باشند، باید فاصله ای تا دو سانتی متر باقی بماند. من اعضای متقاطع را به پست های پشتیبانی متصل کردم. من به سادگی زاویه نصب را گرفتم و آن را زیر میله های افقی در نقطه ای که به پایه های پشتیبانی متصل می شدند میخ زدم. بنابراین، میله‌هایی را که تخته‌ها و میله‌ها روی آن‌ها قرار می‌گیرند، برای پایداری میخکوب کردم.

به همین ترتیب، یک قاب برای نیمکت پایین و یک میز کوچک برای جاروها جمع کردم، پس از آن تخته هایی را روی قاب گذاشتم و آنها را با پیچ های خودکار محکم کردم. برای راحتی، لبه های تیز بیرون زده را بریدم و تخته ها و قاب را کاملاً سمباده زدم تا ترکش نکارم.

درب های داخلی

نصب و راه اندازی درب های داخلیاصل آن شبیه نصب درب ورودی است. درب اتاق بخار شیشه ای و درب رختکن چوبی است. جعبه در هر دو مورد از چوب ساخته شده است که بر اساس اندازه دهانه سفارش داده شده است.

جعبه از چندین عنصر تشکیل شده است. اتصالات با زاویه 90 درجه اره می شوند. ابتدا نوارهای کناری و قسمت بالایی را با استفاده از میخ محکم کردم. سپس قاچ های پلاستیکی و چند فاصله بین اجزای جعبه قرار دادم و بیرون زدم فوم پلی اورتان. کمی که خشک شد نوارهای کناری را با دقت میخکوب کردم چارچوب در، که شکاف و یک لایه فوم را بسته است.

من از خود فرآیند عکسی نگرفتم، بنابراین برای وضوح یک نمودار تصویری را پیوست می‌کنم.

لولاها گنجانده شده بودند؛ من آنها را با پیچ های خودکار به جعبه و بوم وصل کردم. در این مرحله از کار، مهم است که تمام فواصل را با یک متر بررسی کنید تا درب به طور یکنواخت آویزان شود. بعد، تنها چیزی که باقی می ماند این است که در را به لولاهای آن آویزان کنید و دستگیره در را نصب کنید.

لوله کشی

عکس نشان می دهد که یک سطل دوش به دیوار آویزان شده است، یک ادرار، یک دوش و یک شیر آب دهانه دار داریم. لوله های فاضلاب و آب سرد و گرم در مرحله پی ریزی و ساخت دیوارها نصب شد. اکنون مستقیماً در مورد نصب لوله کشی صحبت خواهیم کرد.

اتاق دوش، ادرار

بیایید با ادرار شروع کنیم. من و پسرم به جای آن یک مدل جمع و جور دیواری با شیر آب انتخاب کردیم مخزنآوردند، بسته بندیش را باز کردند و روی دیوار گذاشتند تا علامت گذاری کنند. ادرار دارای سوراخ های نصب است؛ پس از اینکه بررسی کردیم که آیا محصول به طور مساوی به دیوار چسبیده است یا خیر، محل آنها و همچنین طرح کلی را روی دیوار با نشانگر مشخص کردیم.

سوراخ هایی برای رولپلاک ها با توجه به علامت گذاری حفر شد.

سیفون داخل ادرار جامد است، آن را روی خروجی لوله فاضلاب امتحان کردیم، پس از آن لوله و سیفون را با لوله مخصوص وصل کردیم. انتهای لوله که داخل لوله فاضلاب قرار می گرفت با نخ کتانی پیچیده و با سرب قرمز پوشانده شده بود.

نصب شیر ادراری بسیار آسان است. این قطعه از طریق یک واشر لاستیکی به ادرار متصل می شود. ارتفاع جرثقیل با چرخش قطعات تنظیم می شود. اتصال به لوله آبرسانی با مهره انجام می شود. پس از اتصال ادرار به آب و فاضلاب، محل اتصال بین سفال و دیوار را با درزگیر لوله کشی پوشاندم و عملکرد کل سیستم را بررسی کردم.

کمی در مورد سطل دوش. این دستگاه فوق العاده ای است که با کشیدن زنجیر می چرخد ​​و مکانیزم شناور داخل سطل از پر شدن بیش از حد آن جلوگیری می کند. قاب سطل با رولپلاک محکم می شود و آب از طریق یک شلنگ انعطاف پذیر تامین می شود.

میکسر و دوش بر اساس همان اصل نصب می شوند. بسته بندی از قبل حاوی هر چیزی است که شما نیاز دارید، فقط به یک آچار قابل تنظیم و نوار لوله کشی Unipack یا Moment نیاز دارید. مواد غیرعادی را از جعبه بیرون آوردم، آنها را در لوله های آب سرد/گرم پیچ کردم، سپس یک تراز برداشتم و آنها را به صورت افقی تنظیم کردم، در حالی که همزمان فاصله بین آنها را به 150 میلی متر رساندم (کمی هر یک را به نوبه خود چرخاندم).

مرحله بعدی نصب خود محصول بود. یک نخ روی اکسنتریک پیچ شد، واشرهای لاستیکی گذاشتم، سپس میکسر را قرار دادم و مهره های اتحادیه را روی اکسنتریک پیچ کردم.

من ویدیوی دیگری را که قبل از نصب شیرآلات تماشا کردم به اشتراک می گذارم.

سایدینگ زیرزمین

برای اینکه حمام دلپذیرتر و جالب تر به نظر برسد، تصمیم گرفتم ستون های فونداسیون را با پانل ها بپوشانم سایدینگ زیرزمین. برای محکم کردن آن، نوارهای فلزی برای ایجاد غلاف مورد نیاز است. حتی یک پروفیل گچ تخته کار خواهد کرد. من می خواهم توجه داشته باشم که ابتدا ناحیه کور را ریختم و یک پیاده روی در کنار نما درست کردم و فقط پس از آن روکش و پانل ها را وصل کردم. در غیر این صورت محاسبه ارتفاع پانل ها دشوار خواهد بود.

برای چسباندن روکش (پروفایل ابتدایی پایین در فاصله 5 سانتی متری از ناحیه کور و کفپوش)، از پیچ ها و گوشه های خودکار استفاده کردم (برای ایجاد گوشه ها به سادگی قطعات پروفیل گچ تخته را بریدم). با یک پیچ گوشتی، کل ساختار در عرض چند ساعت مونتاژ می شود؛ نکته اصلی این است که طول سفت کننده های عمودی را با دقت اندازه گیری کنید و با استفاده از یک سطح، پروفیل های افقی را محکم کنید (برای راحتی، از یک سطح استفاده کردم و یک طناب راهنما کشیدم) .

من پانل ها را با پیچ های خودکشی محکم کردم و تقریباً در هر نیم متر آنها را پیچ کردم. عناصر پوشش در گوشه ها به همین ترتیب محکم می شوند. من بلافاصله شکاف های مربعی را در پانل ها ایجاد کردم و توری های تهویه را نصب کردم (با پیچ های خودکف در گوشه ها محکم شده اند) - 2 توری در هر طرف حمام.

ناحیه کور

ناحیه کور را بین پایه حمام و حصار ریختم. بلافاصله یک ناودان زهکشی با یک رنده گذاشته شد. ترتیب به شرح زیر است:

جلوی درب ورودی کف تخته داریم. آنها فقط تخته ها را روی سه میله موازی گذاشتند، لبه ها را با اره برقی کوتاه کردند و آنها را در جلوی در گذاشتند.

کفپوش کاج اروپایی. پایه - پانل های پلاستیکی"زیر سنگ"

کارهای پایانی

برای اینکه حمام جلوه ای کامل داشته باشد، ایوان را با یک سایبان و یک راه پله خانگی تجهیز کردیم. ارتفاع پله ها روی پله ها 18 سانتی متر است، قطعات با استفاده از زوایای نصب و پیچ های خودکار مونتاژ شده اند.

از دروازه تا ورودی مسیری ایجاد کردم و در نزدیکی حمام موفق به جمع آوری یک جعبه کمپوست و یک قفسه هیزم مناسب شدم. داخل حمام اثاثیه آوردیم، قفسه ها، پرده ها و جارو آویزان کردیم. در آینده قصد دارم یک باغ جلویی در نزدیکی حمام ترتیب دهم و یک باربیکیو در فضای باز بسازم.