تکنولوژی ساخت بردهای مدار چاپیدر خانه
"...و تجربه فرزند اشتباهات سخت است..."

بنابراین، فرآیند تولید تخته با یک نمودار شماتیک از دستگاه آینده آغاز می شود. در این مرحله شما نه تنها نحوه اتصال اجزا به یکدیگر را تعیین می کنید، بلکه تصمیم می گیرید که کدام اجزا برای طراحی شما مناسب هستند. به عنوان مثال: از قطعات استاندارد یا SMD استفاده کنید (که اتفاقاً اندازه های مختلفی نیز دارند). اندازه هیئت مدیره آینده به این بستگی دارد.

بعد، ما در مورد انتخاب تصمیم می گیریم نرم افزار، که با آن تابلوی آینده را ترسیم خواهید کرد. اگر نمودار شماتیکدر حالی که می توانید آن را با دست بکشید، این کار با طراحی برد مدار چاپی کار نمی کند (مخصوصاً وقتی صحبت از اجزای SMD می شود). من استفاده می کنم . من خیلی وقت پیش دانلودش کردم و دارم استفاده میکنم. خیلی برنامه خوب، با یک رابط بصری، هیچ چیز اضافی نیست. در برنامه ما یک نقاشی از یک برد مدار چاپی ایجاد می کنیم.

هنوز هیچ رازی کشف نکرده اید؟ بنابراین: هنگامی که نقشه تخته قبلا ایجاد شده است، مطمئن شده اید که اجزاء به درستی قرار گرفته اند، باید "زمین" را تنظیم کنید، یعنی. شکاف های بین مسیرها و سوراخ ها را پر کنید، برای این منظور برنامه شامل می شود عملکرد ویژه، که این کار را به صورت خودکار انجام می دهد (فاصله پیش فرض 0.4 میلی متر است). چرا این لازم است؟ به طوری که اچ کردن (بعداً به آن نگاه خواهیم کرد) زمان کمتری می برد، کنترل فرآیند برای شما آسان تر خواهد بود و همچنین انجام این کار به دلایل طراحی مدار مفید است.

توجه: هنگام طراحی تخته سعی کنید سوراخ هایی با قطر کمتر از 0.5 میلی متر ایجاد نکنید، مگر اینکه دستگاه مخصوص سوراخ کاری دارید، اما بعداً در مورد آن بیشتر ...

عالی! ما یک نقاشی از برد مدار چاپی آینده کشیده ایم، اکنون باید روی چاپگر لیزری چاپ شود (Lut به معنای لیزر است). برای این کار روی print کلیک کنید. برنامه فوق یک فایل ویژه ایجاد می کند که در آن می توانید تعداد کپی ها، مکان آنها را انتخاب کنید، یک قاب بسازید، اندازه سوراخ ها و آینه را مشخص کنید.

توجه: اگر در حال ساخت یک برد مدار چاپی دو طرفه هستید، قسمت جلویی باید به صورت افقی منعکس شود و قسمت پشتی باید همانطور که هست رها شود. مربوط بهاسپرینت- چیدمان، پس بهتر است این کار را در مرحله ایجاد نمودار انجام دهید و نه در مرحله آماده سازی پرونده برای چاپ ، زیرا "اشکال" با "جرم" ایجاد می شود ، در برخی مکان ها ناپدید می شود.

و با این حال، بهتر است چندین نسخه چاپ کنید، حتی اگر فقط به یک نسخه نیاز دارید، زیرا ممکن است در مراحل بعدی نقص ظاهر شود و برای اینکه هر بار به چاپگر نرسید، این کار را از قبل انجام دهید.

روی چه چیزی چاپ کنیم؟ برای شروع، ما آن را روی یک صفحه کاغذ معمولی چاپ می کنیم تا برای آخرین بار مطمئن شویم که همه چیز به درستی انجام شده است و همه اجزا در اندازه هستند. این کار باعث گرم شدن چاپگر نیز می شود.

اکنون حداکثر تراکم تونر را تنظیم می کنیم، تمام حالت های ذخیره را غیرفعال می کنیم (به هر حال، بهتر است از یک کارتریج تازه استفاده کنید). ما یک پشتی از کاغذ خود چسب، ترجیحاً کاغذ "مخملی" را می گیریم (بهترین نتیجه با آن حاصل می شود، شاید این به دلیل ضخیم تر بودن آن باشد)، آن را با سمت براق داخل چاپگر قرار می دهیم و "چاپ" را فشار می دهیم. ". آماده!

توجه: از این به بعد نمی توانید این کاغذ را فقط با لبه ها لمس کنید، در غیر این صورت ممکن است نقاشی را لکه دار کنید!

در مورد استفاده مجدد از بستر فرض کنید یک نقاشی را چاپ کرده اید، اما فقط نیمی از ورق را اشغال کرده است، نیازی نیست نیمی دیگر را دور بریزید، می توانید روی آن هم چاپ کنید، اما! به دلایلی، هنگام چاپ مجدد، چاپگر در 20٪ موارد کاغذ را "جویده" می کند، بنابراین مراقب باشید!

تهیه تکستولیت

من از لمینت فایبرگلاس فویل معمولی به ضخامت 1 میلی متر استفاده می کنم که در فروشگاه قطعات رادیویی فروخته می شود. از آنجایی که می خواهیم برد دو طرفه بسازیم PCB دو طرفه می خریم. قطعه مورد نیاز را قطع می کنیم، نیازی به رزرو نیست، نیازی به آن نخواهد بود. قطع کردند. ما کاغذ سنباده صفر می گیریم و تکستولیت را سنباده می زنیم تا از هر دو طرف براق شود. اگر خراش های کوچکی وجود داشته باشد، اشکالی ندارد، تونر بهتر می چسبد (اما بدون تعصب!). بعد، استون (الکل) را بردارید و تخته را از دو طرف پاک کنید تا چربی آن پاک شود. آماده!

توجه: وقتی PCB را سمباده می‌زنید، به گوشه‌های برد توجه کنید، اغلب آنها "زیر سنباده" یا حتی بدتر از آن "بیش از حد سمباده" هستند، این زمانی است که اصلاً هیچ فویلی در آنجا باقی نمانده است. پس از پاک کردن با استون، تخته را نیز نباید با دستان خود لمس کنید، فقط می توانید آن را از لبه ها، ترجیحا با موچین بگیرید.

مرحله بعدی مهمترین مرحله است: انتقال طرح از کاغذ به پارچه. با استفاده از آهن (لوت به معنی آهن) انجام می شود. هر کسی اینجا انجام خواهد داد. ما آن را تا 200 درجه گرم می کنیم (اغلب اینطور است حداکثر دماآهن، بنابراین ما فقط رگولاتور را به حداکثر برسانیم و منتظر بمانیم تا گرم شود).

و اکنون این رازها وجود دارد! برای انتقال طرح مدار چاپی از کاغذ به PCB، باید کاغذ را با سمت مورد نظر به PCB متصل کنید، سپس آن را با اتو فشار دهید و کاملا صاف کنید. پیچیده به نظر نمی رسد؟ اما سخت‌ترین کار این است که اتو را بکشید تا کاغذ را جارو نکنید، مخصوصاً اگر روسری کوچک است و آن را یک نسخه می‌سازید؛ علاوه بر این، استفاده از اتو چندان آسان نیست. بخور راه جالبکار را آسان تر کنید

توجه: ما به دنبال ساخت PCB های دو طرفه هستیم، بنابراین کمی در مورد آماده سازی کاغذ. برخی منابع توصیه می کنند که این کار را انجام دهید: یک طرف را منتقل کنید، طرف مقابل را با نوار یا نوار ببندید، یک طرف را حکاکی کنید، سپس سوراخ کنید، الگوی طرف دیگر را مطابقت دهید، سپس دوباره انتقال دهید، آن را مهر و موم کنید، اچ کنید. این کار زمان زیادی می برد زیرا شما در اصل باید دو تخته را حکاکی کنید! می توانید روند را تسریع کنید.

دو تکه کاغذ با طرح در دو طرف جلو و پشت برمی داریم و با هم ترکیب می کنیم. بهتر است این کار را انجام دهید شیشه پنجرهیا روی یک میز شفاف با نورپردازی. توجه داشته باشید! در این صورت باید تکه های کاغذ را با حاشیه برش دهید، هر چه بیشتر بهتر، اما بدون تعصب 1-1.5 سانتی متر کافی است، آنها را با یک منگنه از 3 طرف (بدون چسب!) می بندیم. یک پاکت بگیرید که در آن تخته را قرار می دهیم و بیایید آن را تراز کنیم.

جذابترین. دو تکه PCB را برمی داریم (اندازه را در شکل ببینید)، آنها را طوری قرار می دهیم که طرف فویل رو به روی هم باشد و بین آنها یک "پاکت" با تخته قرار می دهیم و لبه های این ساندویچ را با گیره ها محکم می کنیم تا صفحات PCB نسبت به یکدیگر حرکت نمی کنند.

توجه: برای این منظور، بهتر است از تکستولیت نازک‌تر استفاده کنید، سریع‌تر گرم می‌شود و در صورت لزوم می‌تواند تغییر شکل دهد.

حالا اتو را برمی داریم و با آرامش روی ساندویچ خود می زنیم و تا جایی که می توانیم ابتدا یک طرف آن را فشار می دهیم سپس آن را برگردانده و طرف دیگر را فشار می دهیم. برای تاثیر بهتر توصیه می کنم بعد از فشار اول چندین حرکت دایره ای با اتو انجام دهید تا مطمئن شوید که کاغذ در همه جا فشرده شده است. شما نیازی به اتوکشی طولانی ندارید، معمولاً برای همه چیز بیش از 1-3 دقیقه طول نمی کشد، اما هیچکس زمان دقیق را به شما نمی گوید، زیرا بستگی به اندازه برد و مقدار تونر دارد. نکته اصلی این است که بیش از حد نوردهی نکنید، زیرا در این حالت ممکن است تونر به سادگی پخش شود و اگر کم نوردهی کنید، نقاشی ممکن است به طور کامل منتقل نشود. تمرین کنید، آقایان، تمرین کنید!

سپس می توانید ساندویچ را باز کنید و مطمئن شوید که کاغذ از همه طرف به PCB چسبیده است، یعنی. بدون حباب هوا و ما به سرعت هزینه را پرداخت می کنیم آب جاری، و خنک ( آب سردالبته).

توجه: اگر از پشتی کاغذ خود چسب استفاده کرده باشید، خود از PCB زیر آب می افتد و برد به راحتی از پاکت می افتد. اگر از پشتی کاغذ مخملی (ضخیم تر) استفاده کرده اید، این کار با آن کار نخواهد کرد. قیچی را برمی داریم و کناره های پاکت را برش می دهیم، سپس به آرامی با نگه داشتن لبه کاغذ، کاغذ را زیر آب جاری برداریم. در نتیجه، هیچ تونر نباید روی کاغذ باقی بماند، همه آن روی PCB خواهد بود.

در این مرحله در صورت بروز نقص، دو راه وجود دارد. در صورت وجود عیوب بیش از حد، بهتر است استون مصرف کنید، تونر را از روی PCB بشویید و دوباره امتحان کنید (بعد از تکرار فرآیند تمیز کردن PCB با کاغذ سنباده).

نمونه ای از نقص جبران ناپذیر (در در این مورد، از نو شروع کردم):

اگر ایرادات کمی وجود دارد، می توانید یک نشانگر برای ترسیم بردهای مدار چاپی بگیرید و عیوب را پر کنید.

یک گزینه خوب، سوراخ های کوچکی در "جرم" وجود دارد، اما می توان آنها را با یک نشانگر رنگ کرد:

گزینه های اصلاح شده مناطق سایه سبز به وضوح قابل مشاهده است:

عالی، این سخت ترین مرحله از نظر فنی بود، بعدا آسان تر خواهد شد.

حالا می توانید تخته را اچ کنید، یعنی. فویل اضافی را از PCB جدا کنید. ماهیت اچینگ این است: ما تخته را در محلولی قرار می دهیم که فلز را خورده می کند، در حالی که فلزی که در زیر تونر (زیر الگوی تخته) قرار دارد سالم باقی می ماند و اطراف آن حذف می شود.

من چند کلمه در مورد راه حل می گویم. به نظر من مسموم کردن با کلرید آهن بهتر است، گران نیست، محلول آن بسیار آسان تهیه می شود و در کل نتیجه خوبی می دهد. دستور غذا ساده است: 1 قسمت کلرید آهن، 3 قسمت آب و تمام! اما روش های دیگری برای اچ کردن وجود دارد.

توجه: باید به اتو آب اضافه کنید و نه برعکس، اینطوری باید باشد!

توجه: دو نوع کلرید آهن وجود دارد (که من دیدم): بی آب و 6 آب. بدون آب همانطور که از نامش پیداست کاملا خشک است و همیشه در ظرفی که در آن فروخته می شود گرد و غبار زیادی وجود دارد، این مشکلی ندارد. اما وقتی آب اضافه می شود، آنها به طور فعال حل می شوند، یک واکنش گرمازا شدید رخ می دهد (محلول گرم می شود)، با انتشار نوعی گاز (به احتمال زیاد کلر یا کلرید هیدروژن است، خوب، این یک ترفند کثیف نادر است). که نمی توان آن را استنشاق کرد، توصیه می کنم آن را در هوا رقیق کنید.

اما آهن 6 آب در حال حاضر بهتر است. این در واقع یک محلول است، آب اضافه می شود، توده های مرطوب به دست می آیند، که آنها نیز باید به آب اضافه شوند، اما دیگر چنین واکنش شدیدی وجود ندارد، محلول گرم می شود، اما نه خیلی سریع و نه خیلی به شدت، اما همه چیز امن و آرام است (پنجره ها هنوز باز هستند).

توجه: توصیه‌ای که در اینجا می‌دهم تنها توصیه صحیح نیست؛ در بسیاری از انجمن‌ها می‌توانید با افرادی ملاقات کنید که تخته‌هایی با غلظت متفاوت، نوع متفاوتی از کلرید آهن و غیره به دست آورده‌اند. من فقط سعی کردم محبوب ترین نکات را خلاصه کنم و تجربه شخصی. بنابراین، اگر این روش ها کمکی نکرد، روش دیگری را امتحان کنید و موفق خواهید شد!

آیا محلول را آماده کرده اید؟ عالی! یک ظرف انتخاب کنید. برای موارد یک طرفه، این انتخاب ساده است، یک جعبه پلاستیکی شفاف (برای دیدن فرآیند اچ) با درب می گیریم، تخته را در پایین قرار می دهیم. اما با تخته های دو طرفه کار چندان ساده ای نیست. لازم است که سرعت اچ در هر طرف تقریباً یکسان باشد، در غیر این صورت ممکن است وضعیتی پیش بیاید که یک طرف هنوز حکاکی نشده باشد، اما آهنگ های طرف دیگر در حال حل شدن هستند. برای جلوگیری از این اتفاق، باید تخته را به صورت عمودی در ظرف قرار دهید (به طوری که در قسمت پایین قرار نگیرد)، سپس محلول اطراف همگن خواهد بود و سرعت اچ تقریباً یکسان خواهد بود. بنابراین، لازم است که ظرفیت بالایی در نظر گرفته شود تا برد در " تمام قد«بهتر است یک شیشه شفاف باریک انتخاب کنید تا بتوانید مراحل اچ را مشاهده کنید.

در مرحله بعد، محلول باید گرم شود (آن را روی باتری قرار می دهیم)، این باعث افزایش سرعت واکنش می شود و برای اطمینان از حکاکی یکنواخت و جلوگیری از ظاهر شدن رسوب روی تخته، به طور دوره ای تکان می خورد.

توجه: برخی افراد آن را در مایکروویو قرار می دهند و در آنجا گرم می کنند، اما من این کار را به شما توصیه نمی کنم، زیرا ... من در یکی از انجمن ها خواندم که بعد از این می توانید با غذای این مایکروویو مسموم شوید. هیچ مدرک مستقیمی وجود ندارد، اما بهتر است آن را ریسک نکنید!

توجه: برای اطمینان از حکاکی یکنواخت، باید محلول را هم بزنید (ظرف را تکان دهید)، اما روش های پیشرفته تری از نظر فناوری وجود دارد. می توانید یک مولد حباب (از آکواریوم) را به ظرف وصل کنید و سپس حباب ها محلول را مخلوط می کنند. من افرادی را دیده ام که با سروو موتور و میکروکنترلر گلدان های اچینگ نوسانی می سازند که «تکان» را طبق الگوریتم خاصی انجام می دهد! در اینجا من هر گزینه را با جزئیات در نظر نمی‌گیرم، زیرا هر کدام تفاوت‌های ظریف خاص خود را دارند و در این صورت مقاله بسیار طولانی خواهد بود. من ساده ترین روش را توضیح دادم که برای اولین تخته عالی است.

ما منتظریم، نیازی به عجله نیست!

فهمیدن اینکه فرآیند اچینگ به پایان رسیده است بسیار آسان است: هیچ اثری از فویل بین تونر سیاه وجود نخواهد داشت. وقتی این اتفاق افتاد، می توانید برد را بردارید.

بعد، آن را زیر آب می بریم و محلول باقی مانده را می شوییم. الکل یا استون را بردارید و تونر را بشویید، زیر آن باید فویل هایی وجود داشته باشد. عالیه همه چی خوبه؟ آیا مکان‌های «کم‌تر» وجود دارد؟ آیا در هر جایی مکان های "بیش از حد" وجود دارد؟ عالی! ما می توانیم ادامه دهیم!

توجه: اگر در این مرحله از تولید عیوب ظاهر شد، با یک انتخاب جدی روبرو هستید: نقص را دور بریزید و از نو شروع کنید یا سعی کنید آن را برطرف کنید. بستگی به این دارد که نقص ها چقدر جدی باشند و خواسته های شما از کار شما چقدر باشد.

مرحله بعدی قلع بندی تخته است. دو راه اصلی وجود دارد. اولین مورد ساده ترین است. ما از شار لحیم کاری استفاده می کنیم (من از LTI-120 استفاده می کنم، اما نه از آن چیزی که شبیه لاک رزین است که لکه های وحشتناکی روی زمین لحیم کاری به جا می گذارد، اما از نوع الکلی که بسیار سبک تر است)، تخته را سخاوتمندانه با آن روغن کاری می کنیم. یک طرف ما لحیم کاری و یک آهن لحیم کاری با نوک پهن را می گیریم و شروع به قلع کردن تخته می کنیم، یعنی. کل فویل را با لحیم کاری بپوشانید.

توجه: آهن لحیم کاری را برای مدت طولانی روی ریل نگه ندارید زیرا... Textolite در کیفیت های مختلفی وجود دارد و برخی از آهنگ ها به راحتی از بین می روند، به خصوص آنهایی که نازک هستند. مراقب باش!

در این حالت ممکن است رگه‌های لحیم کاری یا برجستگی‌هایی با ظاهر ناخوشایند روی تخته ظاهر شوند؛ بهتر است با استفاده از یک قیطان لحیم‌کن با آن‌ها مقابله کنید. در مکان هایی که نیاز به حذف لحیم اضافی است، آن را اعمال می کنیم، تمام لحیم کاری اضافی برداشته می شود و یک سطح صاف باقی می ماند.

توجه: می توانید بلافاصله قیطان را دور نوک آن بپیچید و فوراً با آن قلاب کنید، این ممکن است حتی ساده تر شود.

روش خوب است، اما برای دستیابی به ظاهری زیبا از تخته، کمی تجربه و مهارت لازم است.

روش دوم پیچیده تر است. به یک ظرف فلزی نیاز دارید که در آن آب بجوشانید. آب را در ظرفی بریزید، چند قاشق به آن اضافه کنید اسید سیتریکو روی گاز بگذارید تا بجوشد. لحیم کاری نباید ساده باشد، بلکه با نقطه ذوب پایین، به عنوان مثال آلیاژ گل رز (حدود 100 درجه سانتیگراد) باشد. چند تا گلوله به ته میریزیم و میبینیم که آب شده اند. حالا تخته را روی این توپ ها می اندازیم، سپس یک چوب (ترجیحا چوبی، برای اینکه دستان شما نسوزد) برمی داریم، آن را در پشم پنبه می بندیم و شروع به مالیدن تخته می کنیم، لحیم کاری را در امتداد مسیرها پخش می کنیم و به این ترتیب به توزیع یکنواخت لحیم کاری در سراسر برد.

روش بسیار خوب است، اما گرانتر است، و شما باید یک ظرف را انتخاب کنید، زیرا باید از ابزارهایی در آن استفاده کنید. بهتر است از چیزی با اضلاع کم استفاده کنید.

توجه: شما باید این عملیات را برای مدت طولانی انجام دهید، بنابراین بهتر است پنجره را باز کنید. با تجربه باید سریعتر شوید.

توجه: بسیاری از مردم به دلیل شکنندگی آلیاژ رز خیلی خوب صحبت نمی کنند، اما برای قلع کاری تخته با استفاده از این روش بسیار مناسب است.

توجه: من خودم این روش را دوست ندارم، زیرا وقتی اولین تخته را ساختم سعی کردم از آن استفاده کنم و خوب به یاد دارم که چقدر "پختن" این تخته در یک قوطی حلبی بدون ابزار ناخوشایند بود ... اوه، آن وحشتناک بود! اما حالا...

هر دو روش مزایا و معایب خود را دارند؛ انتخاب فقط به شما و توانایی ها، خواسته ها و مهارت های شما بستگی دارد.

توجه: من همچنین توصیه می کنم برد را با یک مولتی متر آزمایش کنید تا مطمئن شوید که هیچ تقاطع مسیرهایی وجود ندارد که نباید قطع شوند، "نازل" تصادفی یا هر غافلگیری دیگری وجود ندارد. اگر مشکلی پیدا کردیم، یک آهن لحیم کاری بردارید و لحیم اضافی را بردارید؛ اگر کمکی نکرد، از یک چاقوی کاربردی استفاده کنید و مکان های لازم را با دقت جدا کنید. این ممکن است به این معنی باشد که تخته در بعضی جاها کمتر اچ شده است، اما اشکالی ندارد.

برای این کار از یک مته کوچک و یک مته استفاده می کنیم. در حال حاضر دریل های مخصوص بردهای مدار چاپی با تیزکن مخصوص و شیارهای مخصوص روی مته به فروش می رسد. ابتدا از یک مته معمولی برای فلز با ضخامت 0.6 میلی متر استفاده کردم، سپس به مته مخصوص روی آوردم و نتیجه خیلی خوب بود. اولا، حتی با مته بودجه من، هر PCB را می توان بدون هیچ مشکلی، تقریبا بدون هیچ تلاشی سوراخ کرد. مته خود به آن "نیش می زند" و ابزار را به همراه خود می کشد. ثانیا، بر خلاف مته استاندارد که به معنای واقعی کلمه PCB را "پاره می کند"، یک سوراخ ورودی و خروجی تمیز و بدون سوراخ ایجاد می کند. ثالثاً این مته تقریباً نمی لغزد ، یعنی. فقط باید بار اول درستش کنید جای مناسبو به جایی نمی رسد یک معجزه، نه یک ابزار! اما هزینه آن نیز کمی بیشتر از یک مته معمولی است.

توجه: برای اینکه "فوراً به مکان مناسب برسید" بهتر است از یک آویز یا ابزار مخصوص برای مشت زدن استفاده کنید، فقط برش های خیلی عمیق ایجاد نکنید، این ممکن است مته را در جهت اشتباه هدایت کند. همچنین: این مته یک ایراد دارد - به راحتی می شکند، بنابراین بهتر است از یک دستگاه مخصوص برای سوراخ کردن سوراخ استفاده کنید یا مته را کاملاً عمودی نگه دارید. باور کنید خیلی راحت می شکند! به خصوص هنگامی که شما نیاز به سوراخ کردن 0.3 میلی متر یا 0.2 میلی متر دارید، اما این در حال حاضر کار جواهرات است.

آماده! همین! سوراخ های عبوری را با سیم های نازک لحیم می کنیم و نیمکره های منظمی روی تخته می گیریم، بسیار زیبا به نظر می رسد. اکنون فقط باید تمام اجزای مدار را لحیم کنید و مطمئن شوید که کار می کند، اما این موضوع برای مقاله دیگری است. و این چیزی است که من دریافت کردم:

همین. یک بار دیگر می خواهم تأکید کنم که در اینجا فقط سعی کردم تمام مطالبی را که در مورد LUT پیدا کردم و تجربه خود را خلاصه کنم. کمی طولانی شد، اما در هر مورد تفاوت های ظریف زیادی وجود دارد که باید برای دستیابی به بهترین نتیجه در نظر گرفته شود. آخرین توصیه ای که می توانم به شما کنم این است: باید تلاش کنید، سعی کنید تابلوها را بسازید، زیرا تسلط با تجربه به دست می آید. و در پایان یک بار دیگر این متن را نقل می کنم: «...و تجربه فرزند اشتباهات سخت است...»

اگر سوالی دارید می توانید در نظرات مطرح کنید. همچنین از انتقاد سازنده سپاسگزار خواهم بود.

شرایط استفاده از پراکسید هیدروژن همه چیز بسیار ساده است و نیازی به تلاش زیادی ندارد.

برای کار به لیست ابزارهای زیر نیاز داریم:
- برنامه - layout 6.0.exe (اصلاحات دیگری امکان پذیر است)
- مقاومت نوری منفی (این یک فیلم خاص است)
- پرینتر لیزری
- فیلم شفاف برای چاپ
- نشانگر برای بردهای مدار چاپی (اگر نه، می توانید از لاک نیترو یا لاک ناخن استفاده کنید)
- PCB فویل
- لامپ UV (اگر لامپ وجود ندارد، منتظر هوای آفتابی باشید و از اشعه های خورشید استفاده کنید، من این کار را بارها انجام داده ام و همه چیز درست می شود)
- دو عدد پلکسی گلاس (یکی امکان پذیر است اما من دو عدد برای خودم درست کردم) می توانید از جعبه سی دی هم استفاده کنید.
- چاقوی لوازم التحریر
- پراکسید هیدروژن 100 میلی لیتر
- اسید لیمو
- جوش شیرین
- نمک
- سطح دست (این یک الزام است)

در برنامه layout چیدمان برد را انجام می دهیم

ما آن را به دقت بررسی می کنیم تا چیزی اشتباه نشود و آن را چاپ می کنیم

همانطور که در عکس نشان داده شده است، حتما تمام کادرهای سمت چپ را علامت بزنید. عکس نشان می دهد که نقاشی ما در یک تصویر منفی است، از آنجایی که نور مقاوم ما نگاتیو است، آن مناطقی که تحت تاثیر اشعه ماوراء بنفش قرار می گیرند، مسیر خواهند بود، و بقیه شسته می شوند، اما در مورد آن کمی بعدتر.

در مرحله بعد یک فیلم شفاف برای چاپ روی پرینتر لیزری (موجود برای فروش رایگان) می گیریم که یک طرف آن کمی مات و دیگری براق است و فیلم را طوری قرار می دهیم که طرح روی مات باشد.

PCB را می گیریم و به اندازه برد مورد نیاز برش می دهیم

فتوریست را به اندازه برش دهید (هنگام کار با فوتوریست، از تابش مستقیم نور خورشید خودداری کنید، زیرا به فتوریست آسیب می رساند)

تکستولیت را با پاک کن تمیز می کنیم و آن را پاک می کنیم تا زباله ای باقی نماند

در مرحله بعد، ما فیلم شفاف محافظ روی مقاومت نوری را پاره می کنیم.

و با دقت آن را به PCB بچسبانید، مهم است که حباب وجود نداشته باشد. آن را خوب اتو کنید تا همه چیز خوب بچسبد.

بعد به دو تکه پلکسی و دو گیره لباس نیاز داریم، می توانید از جعبه سی دی استفاده کنید

قالب چاپ شده خود را روی تخته قرار می دهیم، حتماً قالب را با طرف چاپ شده روی PCB قرار داده و بین دو نیمه پلکسی گیره دهید تا همه چیز محکم شود.

پس از آن به یک لامپ UV (یا یک خورشید ساده در یک روز آفتابی) نیاز خواهیم داشت.

لامپ را به هر لامپی پیچ می کنیم و بالای تخته خود در ارتفاع حدود 10-20 سانتی متر قرار می دهیم و روشن می کنیم، زمان روشنایی از چنین لامپی مانند عکس در ارتفاع 15 سانتی متر برای من 2.5 است. دقایق. من آن را برای مدت بیشتری توصیه نمی کنم، ممکن است مقاومت نوری را خراب کنید

بعد از 2 دقیقه لامپ را خاموش کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد. مسیرها باید به وضوح قابل مشاهده باشند

اگر همه چیز به وضوح قابل مشاهده است، به مرحله بعدی بروید.

مواد ذکر شده را بردارید
- پراکسید
- اسید لیمو
- نمک
- جوش شیرین

اکنون باید فتوسیست که در معرض نور قرار نگرفته است را از روی تخته جدا کنیم؛ باید آن را در محلول خاکستر سودا جدا کنیم. اگر وجود ندارد، پس باید آن را بسازید. آب را در کتری بجوشانید و در ظرفی بریزید

نوشابه ساده داخل آن بریزید. برای 100-200 میلی لیتر، 1-2 قاشق غذاخوری نوشابه مقدار زیادی نیاز ندارید و خوب مخلوط کنید، واکنش باید شروع شود.

اجازه دهید محلول تا 20 تا 35 درجه خنک شود (نمی توانید تخته را مستقیماً در محلول داغ قرار دهید، تمام مقاومت نوری جدا می شود)
ما تخته خود را می گیریم و فیلم محافظ دوم را حذف می کنیم

و تخته را به مدت 1-1.5 دقیقه در محلول COOLED قرار دهید

به صورت دوره ای تخته را بیرون می آوریم و زیر آب جاری می شوییم و با انگشت یا اسفنج نرم آشپزخانه آن را با دقت تمیز می کنیم. وقتی تمام مواد اضافی شسته شد، باید تخته ای مانند این باقی بماند:

عکس نشان می دهد که کمی بیشتر از حد لازم شسته شده است، احتمالا بیش از حد در محلول قرار گرفته است (که توصیه نمی شود)

اما اشکالی ندارد. فقط یک نشانگر برای بردهای مدار چاپی یا لاک ناخن بردارید و تمام اشتباهات را با آن بپوشانید

سپس 100 میلی لیتر پراکسید، 3-4 قاشق غذاخوری اسید سیتریک و 2 قاشق غذاخوری نمک را در ظرف دیگری بریزید.

طرز تهیه تابلوی ساخت عقاب برای تولید

آماده سازی برای تولید شامل 2 مرحله است: بررسی محدودیت تکنولوژی (DRC) و تولید فایل های Gerber

DRC

هر سازنده بردهای مدار چاپی محدودیت های تکنولوژیکی در حداقل عرض مسیرها، شکاف بین مسیرها، قطر سوراخ ها و غیره دارد. اگر برد این محدودیت ها را رعایت نکند، سازنده از پذیرش برد برای تولید خودداری می کند.

هنگام ایجاد یک فایل PCB، محدودیت‌های فناوری پیش‌فرض از فایل default.dru در فهرست dru تنظیم می‌شوند. به طور معمول، این محدودیت ها با تولید کنندگان واقعی مطابقت ندارند، بنابراین باید تغییر کنند. امکان تنظیم محدودیت ها درست قبل از تولید فایل های Gerber وجود دارد، اما بهتر است بلافاصله پس از تولید فایل برد این کار را انجام دهید. برای تنظیم محدودیت، دکمه DRC را فشار دهید

شکاف ها

به تب Clearance بروید، جایی که شکاف بین هادی ها را تنظیم می کنید. ما 2 بخش را می بینیم: سیگنال های مختلفو سیگنال های مشابه. سیگنال های مختلف- شکاف بین عناصر متعلق به سیگنال های مختلف را تعیین می کند. سیگنال های مشابه- شکاف بین عناصر متعلق به همان سیگنال را تعیین می کند. همانطور که بین فیلدهای ورودی حرکت می کنید، تصویر تغییر می کند تا معنای مقدار وارد شده را نشان دهد. ابعاد را می توان در میلی متر (میلی متر) یا هزارم اینچ (میل، 0.0254 میلی متر) مشخص کرد.

فاصله ها

در زبانه Distance، حداقل فاصله بین مس و لبه تخته تعیین می شود ( مس/بعد) و بین لبه های سوراخ ها ( مته / سوراخ)

حداقل ابعاد

در برگه Sizes برای تخته های دو طرفه، 2 پارامتر منطقی است: حداقل عرض - حداقل عرضهادی و حداقل مته- حداقل قطر سوراخ

کمربند

در تب Restring، اندازه باندهای اطراف vias و پدهای تماس اجزای سرب را تنظیم می کنید. عرض تسمه به صورت درصدی از قطر سوراخ تعیین می شود و می توانید حداقل و حداکثر عرض را محدود کنید. برای تابلوهای دو طرفه پارامترها منطقی هستند پد/بالا, پد/پایین(پدهای روی لایه بالا و پایین) و Vias/Outer(از طریق).

ماسک ها

در زبانه ماسک ها، شکاف ها را از لبه پد تا ماسک لحیم تنظیم می کنید ( متوقف کردن) و خمیر لحیم کاری ( کرم رنگ). فاصله ها به صورت درصدی از اندازه پد کوچکتر تنظیم می شوند و می توانید محدودیتی برای حداقل و حداکثر فاصله تعیین کنید. اگر سازنده برد الزامات خاصی را مشخص نکرد، می توانید مقادیر پیش فرض را در این برگه بگذارید.

پارامتر حدحداقل قطر via را که توسط ماسک پوشانده نمی شود را مشخص می کند. به عنوان مثال، اگر 0.6 میلی متر را مشخص کنید، ویاهای با قطر 0.6 میلی متر یا کمتر با ماسک پوشانده می شوند.

اجرای اسکن

پس از تنظیم محدودیت ها، به تب بروید فایل. با کلیک بر روی دکمه می توانید تنظیمات را در یک فایل ذخیره کنید ذخیره به عنوان.... در آینده، می توانید به سرعت تنظیمات دیگر بردها را دانلود کنید ( بار...).

با لمس یک دکمه درخواست دادنمحدودیت های فن آوری ایجاد شده برای فایل PCB اعمال می شود. لایه ها را تحت تاثیر قرار می دهد tStop، bStop، tCream، bCream. Vias و پدهای پین نیز برای مطابقت با محدودیت های مشخص شده در برگه، اندازه تغییر می کنند استراحت کردن.

دکمه را فشار دهید بررسیفرآیند کنترل محدودیت را شروع می کند. اگر برد تمام محدودیت ها را رعایت کند، پیامی در خط وضعیت برنامه ظاهر می شود بدون خطا. اگر برد از بازرسی عبور نکند، یک پنجره ظاهر می شود خطاهای DRC

پنجره حاوی لیستی از خطاهای DRC است که نوع و لایه خطا را نشان می دهد. هنگامی که روی یک خط دوبار کلیک می کنید، ناحیه تخته دارای خطا در مرکز پنجره اصلی نشان داده می شود. انواع خطا:

شکاف خیلی کوچک

قطر سوراخ خیلی کوچک است

تقاطع مسیرها با سیگنال های مختلف

فویل خیلی نزدیک به لبه تخته

پس از تصحیح خطاها، باید دوباره کنترل را اجرا کنید و این روش را تا رفع تمامی خطاها تکرار کنید. برد اکنون آماده خروجی به فایل های Gerber است.

تولید فایل های Gerber

از منو فایلانتخاب کنید پردازنده CAM. یک پنجره ظاهر می شود پردازنده CAM.

به مجموعه پارامترهای تولید فایل، یک وظیفه می گویند. کار از چندین بخش تشکیل شده است. این بخش پارامترهای خروجی یک فایل را تعریف می کند. به طور پیش فرض، توزیع Eagle شامل task gerb274x.cam است، اما 2 اشکال دارد. اولاً، لایه‌های پایین‌تر به صورت آینه‌ای نمایش داده می‌شوند و ثانیاً فایل حفاری خروجی نمی‌شود (برای تولید حفاری، باید کار دیگری انجام دهید). بنابراین، بیایید ایجاد یک کار را از ابتدا در نظر بگیریم.

ما باید 7 فایل ایجاد کنیم: حاشیه تخته، مس در بالا و پایین، صفحه ابریشمی در بالا، ماسک لحیم در بالا و پایین، و مته مته.

بیایید با مرزهای تابلو شروع کنیم. در زمینه بخشنام بخش را وارد کنید بررسی آنچه در گروه است سبکفقط نصب شده pos. هماهنگی, بهینه سازی کنیدو لنت ها را پر کنید. از لیست دستگاهانتخاب کنید GERBER_RS274X. در قسمت ورودی فایلنام فایل خروجی وارد می شود. قرار دادن فایل ها در یک پوشه جداگانه راحت است، بنابراین در این قسمت %P/gerber/%N.Edge.grb را وارد می کنیم. این به معنی دایرکتوری است که فایل منبع برد در آن قرار دارد، دایرکتوری فرعی گربر، نام فایل برد اصلی (بدون پسوند .brd) با اضافه شدن در پایان .Edge.grb. لطفاً توجه داشته باشید که زیرشاخه ها به طور خودکار ایجاد نمی شوند، بنابراین قبل از تولید فایل ها باید یک زیر شاخه ایجاد کنید. گربردر دایرکتوری پروژه در مزارع انحراف 0 را وارد کنید. در لیست لایه ها، فقط لایه را انتخاب کنید بعد، ابعاد، اندازه. این کار ایجاد بخش را تکمیل می کند.

برای ایجاد یک بخش جدید، کلیک کنید اضافه کردن. یک تب جدید در پنجره ظاهر می شود. ما پارامترهای بخش را همانطور که در بالا توضیح دادیم تنظیم می کنیم، روند را برای همه بخش ها تکرار می کنیم. البته، هر بخش باید مجموعه ای از لایه های خاص خود را داشته باشد:

مس در بالا - بالا، پد، Vias

کف مسی - پایین، پد، ویا

چاپ سیلک در بالا - tPlace، tDocu، tNames

ماسک در بالا - tStop

ماسک پایین - bStop

حفاری - مته، سوراخ

و نام فایل، برای مثال:

مس در بالا - %P/gerber/%N.TopCopper.grb

ته مس - %P/gerber/%N.BottomCopper.grb

چاپ سیلک در بالا - %P/gerber/%N.TopSilk.grb

ماسک در بالا - %P/gerber/%N.TopMask.grb

ماسک پایین - %P/gerber/%N.BottomMask.grb

حفاری - %P/gerber/%N.Drill.xln

برای فایل مته، دستگاه خروجی ( دستگاه) باید باشد اکسلون، اما نه GERBER_RS274X

باید در نظر داشت که برخی از تولیدکنندگان برد فقط فایل هایی را با نام با فرمت 8.3 می پذیرند، یعنی حداکثر 8 کاراکتر در نام فایل، حداکثر 3 کاراکتر در پسوند. این باید در هنگام تعیین نام فایل در نظر گرفته شود.

موارد زیر را دریافت می کنیم:

سپس فایل برد را باز کنید ( فایل => باز کردن => تابلو). مطمئن شوید که فایل برد ذخیره شده است! کلیک کار فرآیندی- و مجموعه ای از فایل ها را دریافت می کنیم که می توانند برای سازنده برد ارسال شوند. لطفا توجه داشته باشید که علاوه بر فایل های واقعی Gerber، فایل های اطلاعاتی نیز تولید می شود (با پسوند gpiیا .dri) - شما نیازی به ارسال آنها ندارید.

همچنین می توانید با انتخاب تب مورد نظر و کلیک کردن، فایل ها را فقط از بخش های جداگانه نمایش دهید بخش فرآیند.

قبل از ارسال فایل ها به سازنده برد، پیش نمایش آنچه که با استفاده از نمایشگر Gerber تولید کرده اید، مفید است. به عنوان مثال، ViewMate برای ویندوز یا برای لینوکس. همچنین ذخیره برد به صورت PDF (در ویرایشگر برد File->Print->PDF) و ارسال این فایل به همراه ژربراها برای سازنده می تواند مفید باشد. چون آنها هم آدم هستند، این به آنها کمک می کند که اشتباه نکنند.

عملیات تکنولوژیکی که باید هنگام کار با SPF-VShch photoresist انجام شود

1. آماده سازی سطح.
الف) تمیز کردن با پودر صیقلی ("Marshalit")، اندازه M-40، شستشو با آب
ب) ترشی کردن با محلول اسید سولفوریک 10% (10-20 ثانیه)، شستشو با آب
ج) خشک کردن در T=80-90 گرم.
د) بررسی کنید - اگر ظرف 30 ثانیه باشد. یک فیلم پیوسته روی سطح باقی می ماند - بستر آماده استفاده است.
اگر نه، دوباره تکرار کنید.

2. کاربرد فوتوریست.
Photoresist با استفاده از لمینیت با Tshaft = 80 g.C اعمال می شود. (به دستورالعمل استفاده از لمینت مراجعه کنید).
برای این منظور، بستر داغ (پس از خشک شدن کوره) به طور همزمان با فیلم از رول SPF به شکاف بین شفت ها هدایت می شود و فیلم پلی اتیلن (مات) باید به سمت مسی سطح هدایت شود. پس از فشار دادن فیلم به زیرلایه، حرکت شفت ها آغاز می شود، در حالی که لایه پلی اتیلن برداشته می شود و لایه مقاوم به نور بر روی زیرلایه می چرخد. لوسان فیلم محافظدر اوج می ماند پس از این، فیلم SPF از همه طرف به اندازه زیرلایه بریده شده و در آن نگه داشته می شود دمای اتاقدر عرض 30 دقیقه قرار گرفتن در معرض 30 دقیقه تا 2 روز در تاریکی در دمای اتاق مجاز است.

3. قرار گرفتن در معرض.
نوردهی از طریق ماسک نوری بر روی تاسیسات SKTSI یا I-1 با لامپ های UV مانند DRKT-3000 یا LUF-30 با خلاء 0.7-0.9 کیلوگرم بر سانتی متر مربع انجام می شود. زمان نوردهی (برای به دست آوردن یک تصویر) توسط خود نصب تنظیم می شود و به صورت تجربی انتخاب می شود. قالب باید به خوبی به بستر فشار داده شود! پس از قرار گرفتن در معرض، قطعه کار به مدت 30 دقیقه نگه داشته می شود (تا 2 ساعت مجاز است).

4. تجلی.
پس از قرار گرفتن در معرض، نقاشی توسعه می یابد. برای این منظور لایه محافظ بالایی یعنی فیلم لاوسان از سطح زیرلایه جدا می شود. پس از این، قطعه کار در محلول خاکستر سودا (2٪) در دمای T = 35 g.C غوطه ور می شود. پس از 10 ثانیه، با استفاده از یک سواب لاستیکی فوم، قسمتی که در معرض نور قرار نگرفته است را بردارید. زمان تجلی به صورت تجربی انتخاب می شود.
سپس سوبسترا از سازنده جدا شده، با آب شسته شده، ترشی (10 ثانیه) با محلول 10% H2SO4 (اسید سولفوریک)، دوباره با آب در یک کابینت در دمای 60 درجه سانتیگراد خشک می شود.
الگوی به دست آمده نباید کنده شود.

5. نقاشی به دست آمده.
الگوی به دست آمده (لایه مقاوم در برابر نور) در برابر حکاکی مقاوم است:
- کلرید آهن
- اسید هیدروکلریک
- سولفات مس
- آکوا رژیا (پس از برنزه شدن اضافی)
و راه حل های دیگر

6. عمر مفید فوتوریست SPF-VShch.
ماندگاری SPF-VShch 12 ماه است. ذخیره سازی در یک مکان تاریک در دمای 5 تا 25 درجه انجام می شود. ج. در وضعیت عمودی، پیچیده شده در کاغذ سیاه.

برد مدار چاپی چیست؟

برد مدار چاپی (به انگلیسی: printed circuit board, PCB, or printed wiring board, PWB) - صفحه ای ساخته شده از دی الکتریک که روی سطح و/یا حجم آن مدارهای رسانای الکتریکی تشکیل شده است. مدار الکترونیکی. یک برد مدار چاپی برای اتصال الکتریکی و مکانیکی اجزای مختلف الکترونیکی طراحی شده است. اجزای الکترونیکی روی برد مدار چاپی توسط پایانه های خود به عناصر یک الگوی رسانا، معمولاً با لحیم کاری متصل می شوند.

بر خلاف نصب سطحی، در یک برد مدار چاپی، الگوی رسانای الکتریکی از فویل ساخته شده است که به طور کامل روی یک پایه عایق جامد قرار دارد. برد مدار چاپی حاوی سوراخ های نصب و پد برای نصب قطعات سربی یا مسطح است. بعلاوه، بردهای مدار چاپی دارای دریچه هایی برای اتصال الکتریکی بخش های فویل هستند که بر روی لایه های مختلف برد قرار دارند. با طرف های خارجیمعمولا روی تابلو مشخص می شود پوشش محافظ("ماسک لحیم کاری") و علامت گذاری (پشتیبانی از نقشه و متن مطابق با اسناد طراحی).

بسته به تعداد لایه های دارای الگوی رسانای الکتریکی، بردهای مدار چاپی به دو دسته تقسیم می شوند:

یک طرفه (OSP): تنها یک لایه فویل به یک طرف ورق دی الکتریک چسبانده شده است.

دو طرفه (DPP): دو لایه فویل.

چند لایه (MLP): فویل نه تنها در دو طرف تخته، بلکه در لایه های داخلی دی الکتریک نیز وجود دارد. بردهای مدار چاپی چندلایه از چسباندن چندین برد یک طرفه یا دو طرفه به هم ساخته می شوند.

با افزایش پیچیدگی دستگاه های طراحی شده و تراکم نصب، تعداد لایه های روی تخته ها افزایش می یابد.

اساس برد مدار چاپی دی الکتریک است؛ مواد متداول مورد استفاده فایبرگلاس و گتیناکس هستند. همچنین، اساس تخته های مدار چاپی می تواند یک پایه فلزی پوشش داده شده با دی الکتریک (به عنوان مثال، آلومینیوم آنودایز) باشد؛ فویل مسی مسیرها در بالای دی الکتریک اعمال می شود. چنین بردهای مدار چاپی در الکترونیک قدرت برای حذف موثر گرما از قطعات الکترونیکی استفاده می شود. در این حالت پایه فلزی برد به رادیاتور متصل می شود. مواد مورد استفاده برای بردهای مدار چاپی که در محدوده مایکروویو و در دمای تا 260 درجه سانتیگراد کار می کنند، فلوروپلاستیک با پارچه شیشه ای (به عنوان مثال FAF-4D) و سرامیک تقویت شده اند. بردهای مدار انعطاف پذیر از مواد پلی آمیدی مانند کپتون ساخته می شوند.

از چه موادی برای ساخت تابلوها استفاده خواهیم کرد؟

رایج ترین و مقرون به صرفه ترین مواد برای ساخت تخته ها Getinax و Fiberglass هستند. کاغذ Getinax آغشته به لاک باکلیت، پارچه فایبر گلاس با اپوکسی. ما حتما از فایبرگلاس استفاده خواهیم کرد!

ورقه ورقه فایبرگلاس فویل، ورقه های ساخته شده از پارچه های شیشه ای، آغشته به بایندر بر پایه رزین های اپوکسی است و از دو طرف با فویل مسی مقاوم در برابر گالوانیکی الکترولیتی به ضخامت 35 میکرون پوشیده شده است. به شدت دمای مجازاز -60ºС تا +105ºС. خواص عایق مکانیکی و الکتریکی بسیار بالایی دارد و به راحتی می توان آن را با برش، سوراخ کاری، مهر زنی ماشین کاری کرد.

فایبرگلاس عمدتا به صورت یک یا دو طرفه با ضخامت 1.5 میلی متر و با فویل مسی به ضخامت 35 میکرون یا 18 میکرون استفاده می شود. ما از لمینت فایبرگلاس یک طرفه با ضخامت 0.8 میلی متر با فویل به ضخامت 35 میکرون استفاده خواهیم کرد (چرا در ادامه به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت).

روش های ساخت برد مدار چاپی در منزل

تخته ها را می توان به صورت شیمیایی و مکانیکی تولید کرد.

با روش شیمیایی، در مکان هایی که باید آهنگ (الگو) روی تخته وجود داشته باشد، یک ترکیب محافظ (لاک، تونر، رنگ و غیره) روی فویل اعمال می شود. سپس تخته در یک محلول ویژه (کلرید آهن، پراکسید هیدروژن و غیره) غوطه ور می شود که فویل مس را "خورده" می کند، اما بر ترکیب محافظ تأثیر نمی گذارد. در نتیجه مس تحت ترکیب محافظ باقی می ماند. ترکیب محافظ متعاقباً با یک حلال حذف می شود و تخته تمام شده باقی می ماند.

در روش مکانیکیاز چاقوی جراحی استفاده می شود (برای دست ساز) یا آسیاب. یک کاتر مخصوص روی فویل شیارهایی ایجاد می کند و در نهایت جزایر را با فویل ترک می کند - الگوی لازم.

ماشین های فرز بسیار گران هستند و خود ماشین های فرز گران هستند و منابع کمی دارند. بنابراین ما از این روش استفاده نخواهیم کرد.

ساده ترین روش شیمیایی- کتابچه راهنمای. با استفاده از لاک ریزوگراف، ردهای را روی تخته می کشیم و سپس آنها را با محلول اچ می کنیم. این روش اجازه ساخت تخته های پیچیده با آثار بسیار نازک را نمی دهد - بنابراین این مورد ما نیز نیست.

روش بعدی ساخت بردهای مدار استفاده از نور مقاوم است. این یک فناوری بسیار رایج است (تخته ها با استفاده از این روش در کارخانه ساخته می شوند) و اغلب در خانه استفاده می شود. مقالات و روش های زیادی برای ساخت تابلو با استفاده از این فناوری در اینترنت وجود دارد. نتایج بسیار خوب و قابل تکرار می دهد. با این حال، این نیز گزینه ما نیست. دلیل اصلی کاملاً است مواد گران قیمت(فتوریست که به مرور زمان نیز خراب می شود) و همچنین ابزار اضافی(لامپ روشنایی UV، لمینیت). البته، اگر در خانه تولید گسترده ای از بردهای مدار دارید - پس مقاومت نوری بی رقیب است - توصیه می کنیم به آن تسلط داشته باشید. همچنین شایان ذکر است که تجهیزات و فناوری مقاومت نوری به ما امکان می دهد چاپ سیلک و ماسک های محافظ روی بردهای مدار تولید کنیم.

با ظهور پرینترهای لیزری، آماتورهای رادیویی شروع به استفاده فعال از آنها برای ساخت بردهای مدار کردند. همانطور که می دانید، یک چاپگر لیزری از "تونر" برای چاپ استفاده می کند. این یک پودر مخصوص است که تحت دما متخلخل می شود و به کاغذ می چسبد - نتیجه یک نقاشی است. تونر در برابر انواع مختلف مقاوم است مواد شیمیاییاین اجازه می دهد تا از آن به عنوان یک پوشش محافظ بر روی سطح مس استفاده شود.

بنابراین، روش ما این است که تونر را از کاغذ به سطح فویل مسی منتقل می کنیم و سپس با محلول خاصی روی تخته را برای ایجاد الگوی اچ می کنیم.

این روش به دلیل سهولت استفاده در رادیو آماتور بسیار فراگیر شده است. اگر نحوه انتقال تونر از کاغذ به تخته را در Yandex یا Google تایپ کنید، بلافاصله اصطلاحی مانند "LUT" - فناوری اتو لیزری را خواهید یافت. تابلوهای با استفاده از این فناوری به این صورت ساخته می شوند: الگوی تراک ها به صورت آینه ای چاپ می شود، کاغذ با الگوی روی مس روی تخته اعمال می شود، رویه این کاغذ اتو می شود، تونر نرم می شود و به آن می چسبد. هیئت مدیره سپس کاغذ در آب خیس می شود و تخته آماده است.

"یک میلیون" مقاله در اینترنت در مورد نحوه ساخت یک تخته با استفاده از این فناوری وجود دارد. اما این فناوری دارای معایب بسیاری است که نیاز به دست مستقیم و زمان بسیار طولانی دارد تا خود را با آن تطبیق دهید. یعنی باید حسش کنی. پرداخت ها بار اول انجام نمی شود، آنها یک بار دیگر بیرون می آیند. پیشرفت های زیادی وجود دارد - استفاده از لمینت (با اصلاح - معمولی دمای کافی ندارد) که به شما امکان می دهد به نتایج بسیار خوبی برسید. حتی روش هایی برای ساخت پرس های حرارتی ویژه وجود دارد، اما همه اینها دوباره به تجهیزات خاصی نیاز دارد. معایب اصلی فناوری LUT:

گرمای بیش از حد - مسیرها پخش می شوند - گسترده تر می شوند

گرمای کم - آهنگ ها روی کاغذ باقی می مانند

کاغذ روی تخته "سرخ شده" می شود - حتی زمانی که خیس شدن آن دشوار است - در نتیجه ممکن است تونر آسیب ببیند. اطلاعات زیادی در اینترنت در مورد اینکه چه کاغذی را انتخاب کنید وجود دارد.

تونر متخلخل - پس از برداشتن کاغذ، ریز منافذ در تونر باقی می ماند - از طریق آنها تخته نیز حکاکی می شود - مسیرهای خورده به دست می آیند.

تکرارپذیری نتیجه - امروز عالی، فردا بد، سپس خوب - دستیابی به یک نتیجه پایدار بسیار دشوار است - برای گرم کردن تونر به دمای کاملاً ثابت نیاز دارید، به فشار تماس پایدار روی برد نیاز دارید.

ضمنا من با این روش نتوانستم تابلو بسازم. من سعی کردم این کار را هم روی مجلات و هم روی کاغذ پوشش داده شده انجام دهم. در نتیجه، من حتی تخته ها را خراب کردم - مس به دلیل گرمای بیش از حد متورم شد.

به دلایلی، اطلاعات ناعادلانه کمی در اینترنت در مورد روش دیگری برای انتقال تونر - روش انتقال شیمیایی سرد وجود دارد. این بر اساس این واقعیت است که تونر در الکل محلول نیست، اما در استون محلول است. در نتیجه، اگر مخلوطی از استون و الکل را انتخاب کنید که فقط تونر را نرم کند، می توان آن را دوباره از روی کاغذ روی تخته چسباند. من این روش را خیلی دوست داشتم و بلافاصله میوه دادم - اولین تخته آماده بود. با این حال، همانطور که بعدا مشخص شد، من نتوانستم جایی پیدا کنم اطلاعات دقیق، که 100٪ نتیجه می دهد. ما به روشی نیاز داریم که حتی یک کودک بتواند تخته را با آن بسازد. اما بار دوم درست کردن تخته درست نشد، سپس دوباره زمان زیادی طول کشید تا مواد لازم را انتخاب کنیم.

در نتیجه، پس از تلاش زیاد، دنباله ای از اقدامات ایجاد شد، تمام مؤلفه ها انتخاب شدند که اگر نه 100٪، 95٪ نتیجه خوب. و مهمتر از همه، این روند به قدری ساده است که کودک می تواند تخته را کاملاً مستقل بسازد. این روشی است که ما استفاده خواهیم کرد. (البته، می توانید ادامه دهید تا آن را به حالت ایده آل برسانید - اگر بهتر عمل کردید، پس بنویسید). مزایای این روش:

همه معرف ها ارزان، در دسترس و ایمن هستند

بدون نیاز به ابزار اضافی (اتو، لامپ، لمینت - هیچ چیز، اگرچه نه - شما به یک قابلمه نیاز دارید)

هیچ راهی برای آسیب رساندن به برد وجود ندارد - برد به هیچ وجه گرم نمی شود

کاغذ خود به خود جدا می شود - نتیجه انتقال تونر را می بینید - جایی که انتقال بیرون نیامد

هیچ منافذی در تونر وجود ندارد (آنها با کاغذ مهر و موم شده اند) - بنابراین هیچ ماده ای وجود ندارد

ما 1-2-3-4-5 را انجام می دهیم و همیشه همان نتیجه را می گیریم - تقریبا 100٪ تکرارپذیری

قبل از شروع، بیایید ببینیم به چه تخته هایی نیاز داریم و با استفاده از این روش چه کارهایی می توانیم در خانه انجام دهیم.

الزامات اساسی برای تخته های تولیدی

ما با استفاده از سنسورها و ریز مدارهای مدرن، دستگاه هایی را روی میکروکنترلرها خواهیم ساخت. ریزتراشه ها کوچکتر و کوچکتر می شوند. بر این اساس، شرایط زیر برای تابلوها باید رعایت شود:

بردها باید دو طرفه باشند (به عنوان یک قاعده سیم کشی تخته یک طرفه بسیار دشوار است ، ساخت تخته های چهار لایه در خانه بسیار دشوار است ، میکروکنترلرها برای محافظت در برابر تداخل به یک لایه زمین نیاز دارند)

ضخامت آهنگ ها باید 0.2 میلی متر باشد - این اندازه کاملاً کافی است - 0.1 میلی متر حتی بهتر است - اما احتمال حک شدن و جدا شدن ردها در حین لحیم کاری وجود دارد.

شکاف بین مسیرها 0.2 میلی متر است - این تقریباً برای همه مدارها کافی است. کاهش شکاف به 0.1 میلی متر مملو از ادغام مسیرها و مشکل در نظارت بر مدار برای اتصال کوتاه است.

ما از ماسک های محافظ استفاده نخواهیم کرد، و چاپ سیلک را انجام نمی دهیم - این امر تولید را پیچیده می کند و اگر تخته را برای خود می سازید، دیگر نیازی به این کار نیست. باز هم، اطلاعات زیادی در مورد این موضوع در اینترنت وجود دارد و در صورت تمایل می توانید "ماراتن" را خودتان انجام دهید.

ما تخته ها را قلع نمی کنیم، این نیز ضروری نیست (مگر اینکه 100 سال دستگاهی بسازید). برای محافظت از لاک استفاده می کنیم. هدف اصلی ما ساخت سریع، کارآمد و ارزان یک برد برای دستگاه در خانه است.

این همان چیزی است که تخته تمام شده به نظر می رسد. ساخته شده با روش ما - مسیرهای 0.25 و 0.3، فواصل 0.2

نحوه ساخت تخته دو طرفه از 2 تخته یک طرفه

یکی از چالش‌های ساخت تخته‌های دو طرفه، هم‌تراز کردن طرف‌ها به‌گونه‌ای است که ویزها در یک راستا قرار گیرند. معمولا یک "ساندویچ" برای این ساخته می شود. دو طرف به طور همزمان روی یک ورق کاغذ چاپ می شود. ورق به نصف تا می شود و دو طرف با استفاده از علائم خاص به طور دقیق تراز می شوند. تکستولیت دو طرفه داخل آن قرار می گیرد. با روش LUT چنین ساندویچی اتو می شود و تخته دو طرفه به دست می آید.

با این حال، با روش انتقال تونر سرد، انتقال خود با استفاده از یک مایع انجام می شود. و بنابراین سازماندهی فرآیند خیس کردن یک طرف در همان زمان با طرف دیگر بسیار دشوار است. البته می توان این کار را نیز انجام داد، اما با کمک یک دستگاه خاص - مینی پرس (معاون). ورق های ضخیم کاغذ گرفته می شود - که مایع را برای انتقال تونر جذب می کند. ورق ها خیس می شوند تا مایع چکه نکند و ورق شکل خود را حفظ کند. و سپس یک "ساندویچ" ساخته می شود - یک ورق مرطوب، یک ورق دستمال توالتبرای جذب مایع اضافی، یک ورق با طرح، یک تخته دو طرفه، یک ورق با الگو، یک ورق کاغذ توالت، دوباره یک ورق مرطوب. همه اینها به صورت عمودی در یک معاون بسته شده است. اما ما این کار را انجام نمی دهیم، ما آن را ساده تر انجام خواهیم داد.

ایده بسیار خوبی در انجمن های تولید برد مطرح شد - ساختن یک برد دو طرفه چه مشکلی دارد - یک چاقو بردارید و PCB را از وسط نصف کنید. از آنجایی که فایبرگلاس یک ماده لایه لایه است، انجام این کار با مهارت خاصی دشوار نیست:

در نتیجه از یک تخته دو طرفه با ضخامت 1.5 میلی متر دو نیمه یک طرفه می گیریم.

بعد دو تخته درست می کنیم، آنها را سوراخ می کنیم و تمام - آنها کاملاً هم تراز هستند. همیشه امکان برش یکنواخت PCB وجود نداشت و در نهایت ایده استفاده از PCB یک طرفه نازک با ضخامت 0.8 میلی متر مطرح شد. این دو نیمه نیازی به چسباندن به هم ندارند؛ آنها توسط جامپرهای لحیم کاری شده در ویاس ها، دکمه ها و کانکتورها در جای خود ثابت می شوند. اما در صورت نیاز می توانید بدون مشکل آن را با چسب اپوکسی بچسبانید.

مزایای اصلی این پیاده روی:

تکستولیت با ضخامت 0.8 میلی متر به راحتی با قیچی کاغذ برش می خورد! به هر شکلی که باشد، یعنی برش آن به تناسب بدن بسیار آسان است.

PCB نازک - شفاف - با تاباندن یک چراغ قوه از پایین به راحتی می توانید صحت همه مسیرها، اتصالات کوتاه، خرابی ها را بررسی کنید.

لحیم کاری یک طرف آسان تر است - اجزای طرف دیگر تداخل ندارند و می توانید به راحتی لحیم کاری پین های ریز مدار را کنترل کنید - می توانید دو طرف را در انتها وصل کنید.

شما باید دو برابر بیشتر سوراخ کنید و ممکن است سوراخ ها کمی با هم هماهنگ نباشند

اگر تخته ها را به هم نچسبانید، استحکام ساختار کمی از بین می رود، اما چسباندن خیلی راحت نیست.

خرید لمینت فایبرگلاس یک طرفه با ضخامت 0.8 میلی متر دشوار است؛ اکثر مردم 1.5 میلی متر را می فروشند، اما اگر نمی توانید آن را تهیه کنید، می توانید پارچه ضخیم تر را با چاقو برش دهید.

بیایید به جزئیات برویم.

ابزارهای مورد نیازو شیمی

ما به مواد زیر نیاز خواهیم داشت:

اکنون که همه اینها را داریم، بیایید آن را قدم به قدم پیش ببریم.

1. چیدمان لایه های تخته روی یک ورق کاغذ برای چاپ با استفاده از InkScape

مجموعه کولت اتوماتیک:

ما گزینه اول را توصیه می کنیم - ارزان تر است. در مرحله بعد، باید سیم ها و یک سوئیچ (ترجیحا یک دکمه) را به موتور لحیم کنید. بهتر است دکمه را روی بدنه قرار دهید تا روشن و خاموش کردن سریع موتور راحت تر شود. تنها چیزی که باقی می ماند انتخاب منبع تغذیه است، می توانید هر منبع تغذیه با جریان 7-12 ولت 1 آمپر را مصرف کنید (کمتر ممکن است)، اگر چنین منبع تغذیه ای وجود نداشته باشد، ممکن است شارژ USB با 1-2 آمپر یا باتری Krona مناسب باشد. (فقط باید آن را امتحان کنید - همه موتورهای شارژ را دوست ندارند، ممکن است موتور روشن نشود).

مته آماده است، می توانید مته کنید. اما شما فقط باید با زاویه 90 درجه سوراخ کنید. می توانید یک ماشین کوچک بسازید - طرح های مختلفی در اینترنت وجود دارد:

اما راه حل ساده تری وجود دارد.

جک حفاری

برای حفاری دقیقاً 90 درجه کافی است یک جیگ حفاری درست کنید. ما کاری شبیه این انجام خواهیم داد:

درست کردنش خیلی راحته. یک مربع از هر پلاستیک بردارید. مته خود را روی میز یا سطح صاف دیگری قرار می دهیم. و با استفاده از مته مورد نیاز پلاستیک را سوراخ کنید. اطمینان از حرکت یکنواخت افقی مته بسیار مهم است. می توانید موتور را به دیوار یا ریل و پلاستیک نیز تکیه دهید. در مرحله بعد، از یک مته بزرگ برای سوراخ کردن کولت استفاده کنید. از طرف عقب، یک تکه پلاستیک را سوراخ کنید یا برش دهید تا مته قابل مشاهده باشد. می توانید یک سطح غیر لغزنده را به پایین بچسبانید - کاغذ یا نوار لاستیکی. برای هر مته باید چنین جیگ درست شود. این حفاری کاملا دقیق را تضمین می کند!

این گزینه نیز مناسب است، قسمتی از پلاستیک را در بالا ببرید و یک گوشه را از پایین ببرید.

در اینجا نحوه سوراخ کردن با آن آمده است:

مته را محکم می‌بندیم تا وقتی کلت کاملاً غوطه‌ور شد، 2-3 میلی‌متر بیرون بیاید. مته را در محلی که باید مته کنیم قرار می دهیم (هنگام حفاری تخته، علامتی خواهیم داشت که در آن به شکل یک سوراخ کوچک در مس دریل سوراخ کنیم - در Kicad ما به طور خاص یک علامت برای این قرار می دهیم، به طوری که مته به تنهایی در آنجا می ایستد)، جیگ را فشار دهید و موتور را روشن کنید - سوراخ آماده است. برای نورپردازی می توانید با قرار دادن چراغ قوه روی میز از آن استفاده کنید.

همانطور که قبلاً نوشتیم، شما فقط می توانید سوراخ هایی را در یک طرف سوراخ کنید - در جایی که مسیرها مناسب هستند - نیمه دوم را می توان بدون جک در امتداد اولین سوراخ راهنما سوراخ کرد. این باعث صرفه جویی در تلاش کمی می شود.

8. قلع بندی تخته

چرا تخته ها را قلع کنید - عمدتاً برای محافظت از مس در برابر خوردگی. عیب اصلی قلع بندی گرم شدن بیش از حد تخته و آسیب احتمالی به مسیرها است. اگر ایستگاه لحیم کاری ندارید، قطعا تخته را قلع و قمع نکنید! اگر چنین باشد، پس خطر حداقل است.

می توانید تخته را با آلیاژ گل سرخ در آب جوش قلع و قمع کنید، اما تهیه آن گران و دشوار است. بهتر است با لحیم کاری معمولی قلع کاری شود. برای انجام کارآمد این کار، باید یک دستگاه ساده با لایه ای بسیار نازک بسازید. یک تکه قیطان برای لحیم کاری قطعات برمیداریم و روی نوک میگذاریم، آن را با سیم به نوک پیچ میکنیم تا جدا نشود:

ما تخته را با شار می پوشانیم - به عنوان مثال LTI120 و قیطان نیز. اکنون قلع را داخل قیطان قرار می دهیم و آن را در امتداد تخته حرکت می دهیم (آن را رنگ می کنیم) - نتیجه عالی می گیریم. اما همانطور که از قیطان استفاده می کنید، از هم جدا می شود و کرک های مسی شروع به ماندن روی تخته می کند - آنها باید برداشته شوند، در غیر این صورت یک اتصال کوتاه ایجاد می شود! با تاباندن چراغ قوه به پشت تخته می توانید این موضوع را به راحتی مشاهده کنید. با این روش، خوب است که از آهن لحیم کاری قدرتمند (60 وات) یا آلیاژ ROSE استفاده کنید.

در نتیجه، بهتر است تخته ها را قلع نکنید، بلکه آنها را در انتها لاک بزنید - به عنوان مثال، PLASTIC 70، یا لاک اکریلیک ساده خریداری شده از قطعات خودرو KU-9004:

تنظیم دقیق روش انتقال تونر

دو نکته در روش وجود دارد که می توان آنها را تنظیم کرد و ممکن است فوراً جواب ندهد. برای پیکربندی آنها، باید یک تخته آزمایشی در Kicad بسازید، مسیرهایی را در یک مارپیچ مربع با ضخامت های مختلف، از 0.3 تا 0.1 میلی متر و با فواصل مختلف، از 0.3 تا 0.1 میلی متر. بهتر است بلافاصله چندین نمونه از این قبیل را در یک برگه چاپ کنید و تنظیمات را انجام دهید.

مشکلات احتمالی که ما برطرف خواهیم کرد:

1) آهنگ ها می توانند هندسه را تغییر دهند - پخش می شوند، عریض تر می شوند، معمولاً بسیار کم، تا 0.1 میلی متر - اما این خوب نیست

2) ممکن است تونر به خوبی به تخته نچسبد، با برداشتن کاغذ جدا نشود یا به خوبی به تخته نچسبد.

مشکلات اول و دوم به هم مرتبط هستند. من اولی را حل می کنم شما بیایید سراغ دومی. ما باید یک سازش پیدا کنیم.

آهنگ ها می توانند به دو دلیل پخش شوند - فشار زیاد، استون بیش از حد در مایع حاصل. اول از همه، شما باید سعی کنید بار را کاهش دهید. حداقل بار حدود 800 گرم است، ارزش پایین آوردن آن را ندارد. بر این اساس، ما بار را بدون هیچ فشاری قرار می دهیم - فقط آن را در بالا قرار می دهیم و تمام. برای اطمینان از جذب خوب محلول اضافی باید 2-3 لایه دستمال توالت وجود داشته باشد. باید اطمینان حاصل کنید که پس از برداشتن وزنه، کاغذ باید سفید و بدون لکه های بنفش باشد. چنین لکه هایی نشان دهنده ذوب شدید تونر است. اگر نمی‌توانید آن را با وزنه تنظیم کنید و مسیرها همچنان محو می‌شوند، نسبت پاک‌کننده ناخن را در محلول افزایش دهید. می توانید به 3 قسمت مایع و 1 قسمت استون افزایش دهید.

مشکل دوم، در صورت عدم نقض هندسه، نشان دهنده وزن ناکافی بار یا مقدار کمی استون است. باز هم، ارزش شروع با بار را دارد. بیش از 3 کیلوگرم معنی ندارد. اگر تونر هنوز به خوبی به برد نمی چسبد، باید مقدار استون را افزایش دهید.

این مشکل عمدتا زمانی رخ می دهد که لاک پاک کننده ناخن خود را عوض می کنید. متأسفانه، این یک جزء دائمی یا خالص نیست، اما امکان جایگزینی آن با دیگری وجود نداشت. من سعی کردم آن را با الکل جایگزین کنم، اما ظاهرا مخلوط یکدست نیست و تونر در برخی از تکه ها می چسبد. همچنین، پاک کننده لاک ناخن ممکن است حاوی استون باشد، پس کمتر از آن مورد نیاز خواهد بود. به طور کلی، شما باید یک بار این تنظیم را انجام دهید تا مایع تمام شود.

تابلو آماده است

اگر فوراً برد را لحیم نکنید، باید محافظت شود. ساده ترین راه برای انجام این کار پوشاندن آن با فلاکس رزین الکلی است. قبل از لحیم کاری، این پوشش باید حذف شود، به عنوان مثال، با ایزوپروپیل الکل.

گزینه های جایگزین

همچنین می توانید یک تخته بسازید:

علاوه بر این، خدمات تولید تخته سفارشی در حال حاضر محبوبیت پیدا می کند - برای مثال Easy EDA. اگر به تخته پیچیده تری نیاز دارید (مثلاً یک تخته 4 لایه)، این تنها راه خروج است.

امروز ما در مورد فناوری مانند ساخت تابلوهای مدار چاپی در خانه با استفاده از مقاومت نوری فیلم صحبت خواهیم کرد.

توجه داشته باشید: مقاوم به نور یک ماده پلیمری (فیلم یا آئروسل) حساس به نور است که توسط فوتولیتوگرافی روی بستر (پایه) اعمال می شود و روی آن یک الگو (پنجره) برای پردازش بعدی با مواد اچ یا رنگرزی تشکیل می دهد.

اصولاً روش های مختلفی برای ساخت بردهای مدار چاپی در خانه وجود دارد. ما آنها را به ترتیب راحتی (از راحت تر به راحت تر) فهرست می کنیم.

• قدیمی ترین و کم دقت ترین روش استفاده از طرح روی تخته با استفاده از لاک است. ترسیم تخته با استفاده از این روش امکان پذیر است، اما در مورد تکرارپذیری و آثار نازک مشکلات جدی وجود خواهد داشت. با استفاده از این روش، ترسیم مسیر برای محفظه TQFP-32 غیرممکن است.
• روش جدیدتر "اتو لیزری" (LUT، فناوری اتو لیزری) است. به این ترتیب می‌توان تابلوها و تابلوهای کاملاً جدی ساخت، اما من نتوانستم به تکرارپذیری خوبی برسم. (گاهی تونر به خوبی منتقل نمی شود یا لکه می کند). من سعی نکردم با استفاده از این روش مسیرهایی باریکتر از 0.5 میلی متر ایجاد کنم. 0.7 معلوم می شود که نسبتاً پایدار است.
• به نظر من، جذاب ترین راه برای ساخت بردهای مدار در خانه، استفاده از فیلم فوتوریست است. با استفاده از این روش، می توانم با اطمینان مسیرهای 0.2 میلی متری و فاصله بین مسیرهای 0.2 میلی متری را به دست بیاورم. بیایید در مورد او صحبت کنیم.

برای کار به موارد زیر نیاز داریم:

1. فایبرگلاس فویل.
2. مقاوم در برابر نور فیلم (در مورد من منفی)
3. سوزن ظریف
4. لامپ UV (من یک خانه دار 26 وات دارم)
5. فیلم برای چاپگر جوهر افشان (استفاده از چاپگر لیزری نیز امکان پذیر است، اما برای این کار نیاز به یک فیلم خاص است و تونر چاپگر لیزری شفاف تر است)
6. چاپگر جوهر افشان (لیزری)
7. برد مدار چاپی لایه ای (هر برنامه ای که در آن راحت کار کنید برای این کار کار می کند. من شخصاً طرح PCB را دوست دارم)
8. یک پاک کن.
9. چاقوی لوازم التحریر (چاقوی کاغذ دیواری یا تیغه)
10. پلکسی گلاس (بخش شفاف از جعبه دیسک)
11. دو ظرف (یکی باید پلاستیکی باشد)
12. فایل سوزن
13. اره برقی یا قیچی فلزی
14. اسید لیمو
15. آب اکسیژنه

اولین کاری که باید انجام دهید این است که یک قالب عکس تهیه کنید. من به شما نمی گویم که چگونه با برنامه هایی برای ایجاد بردهای مدار چاپی کار کنید. آنها متفاوت هستند و صحبت در مورد همه آنها و تفاوت های ظریف کار با آنها مشکل ساز خواهد بود. من فقط به شما می گویم که چه چیزی مستقیماً به چاپ تخته مربوط می شود.

هنگام کار با نگاتیو مقاوم در برابر نور، لازم است که هنگام چاپ کادر "منفی" را علامت بزنید؛ آهنگ ها شفاف می شوند و تمام قسمت های دیگر سیاه رنگ می شوند. در مرحله بعد، برای صرفه جویی در جوهر (تونر) باید تمام تنظیمات را غیرفعال کنید. فیلم باید تا حد امکان جوهر دریافت کند. فیلم برای چاپ روی چاپگر جوهر افشاندارای دو روی (براق و مات). تصویر را فقط می توان در سمت مات تشکیل داد. هنگام کار با فوتوریست، نیازی نیست چیزی را آینه کنید (مانند LUT) (این هنگام ایجاد یک تخته یک طرفه است). برای دو طرفه، سمت عقب باید آینه شود.

این همان چیزی است که قالب عکس چاپ شده به نظر می رسد. در مورد من، تخته دو طرفه خواهد بود. به همین دلیل دو ماسک عکس وجود دارد. در عکس عکس ماسک پایینی است سمت عقبتخته و به صورت آینه ای چاپ می شود.

در نگاه اول، ترکیب قالب ها کاملاً مشکل است (این در رابطه با LUT صادق خواهد بود)، اما هنگام استفاده از Photoresist کار دشواری نخواهد بود! انجام این کار در پس زمینه هر لامپ بسیار آسان است (با روشن کردن فیلم از پایین). پس از تراز کردن سوراخ ها، قالب عکس را از سه طرف با استپلر می بندم.

تهیه لمینت فایبرگلاس

در مرحله اول ساخت برد مدار چاپی در منزل، PCB را برش می دهیم. برای این کار از قیچی فلزی یا اره برقی استفاده می کنم (اگرچه قصد دارم به گیوتین تغییر کاربری دهم). سپس لبه ها با یک فایل سوزنی پردازش می شوند.

قبل از چسباندن فتوریست از روی PCB، لازم است تمام کثیفی ها و اکسیدها را پاک کنید. تنها چیزی که نیاز دارید یک پاک کن و کاغذ تمیز است.

با استفاده از یک پاک کن، تمام سطح PCB را با دقت پردازش کنید. پس از پردازش، با انگشتان خود تماس نگیرید (ممکن است مقاومت نوری به خوبی نچسبد). مهم است که هیچ کثیفی، چربی یا اکسید روی PCB باقی نماند.

عکس قسمت پردازش شده با پاک کن و قسمتی که هنوز پردازش نشده را نشان می دهد. پس از اینکه کل تخته با یک پاک کن پردازش شد، با کاغذ پرداخت می شود.

دیدن آن در عکس سخت است، اما سمت راست با کاغذ جلا داده شده است، اما سمت چپ هنوز نه.

مرحله بعدی چسباندن فتوریست است. در اینجا باید مقاومت نوری را کمی بیشتر از PCB خالی قطع کنیم. فتوریست از سه قسمت تشکیل شده است. یک فیلم شفاف در دو طرف وجود دارد که بین آن خود فتوریست محصور شده است.

ابتدا باید از یک سوزن نازک برای باز کردن لایه نازک داخلی استفاده کنید (فورمقاومت فیلم به صورت رول فروخته می شود و با طرفی که لایه نازک به سمت داخل است پیچیده می شود) و چند میلی متر آن را بردارید (همه آن را بردارید) . پس از آن، مقاومت نوری روی قطعه کار تکستولیت اعمال می شود و با یک پارچه نرم صاف می شود (من از پدهای پنبه ای استفاده می کنم). سپس کمی دیگر فیلم جدا می شود و این روند تکرار می شود. نکته اصلی این است که مقاومت نوری به خوبی به PCB می چسبد. (شما می توانید در نور معمولی کار کنید، نکته اصلی این است که از تابش مستقیم نور خورشید خودداری کنید و فتوریست را در یک مکان تاریک نگهداری کنید).

در مرحله بعد، ما تکستولیت تخته مدار چاپی آینده خود را با مقاومت نوری چسبانده شده روی یک سطح صاف قرار می دهیم، آن را با ماسک نوری می پوشانیم و روی کل آن - پلکسی گلاس. پس از آن لامپ ماوراء بنفش (UV) برای روشنایی روشن می شود.

زمان قرار گرفتن در معرض تخته می تواند متفاوت باشد و باید به صورت تجربی انتخاب شود (در مورد من، نوردهی سه دقیقه طول می کشد). برای تعیین زمان نوردهی، ماسک نوری با اعداد 1، 2، 3، 4... ساخته می شود (اینها دقیقه هستند) روی آن را با ماده ای مات می پوشانند و هر دقیقه از بیشتر به کمتر منتقل می شود. این بستگی به فاصله لامپ تا قطعه کار، ضخامت پلکسی و قدرت خود لامپ دارد (به هر حال، می توانید آن را نه با یک لامپ UV، بلکه با یک "خانه دار" قدرتمند روشن کنید).

بلافاصله پس از قرار گرفتن در معرض لامپ فرابنفش، برد مدار چاپی ما ممکن است به شکل زیر باشد:

پس از قرار گرفتن در معرض، تخته باید گرم شود. در همان زمان، الگوی متضاد تر می شود. برای این کار، تخته را بین دو ورق کاغذ سفید قرار داده و با اتو در دمای متوسط ​​به مدت پنج ثانیه گرم می کنیم.

در این مرحله از ساخت برد مدار چاپی، لازم است فتورزیست بدون نور شسته شود. برای این کار، کمی آب داخل ظرفی بریزید که به آن نوشابه اضافه می شود (من حدود 100 میلی لیتر آب و یک قاشق چای خوری نوشابه را انجام می دهم). اکنون لایه محافظ دوم از روی فتوریست حذف می شود. ضخیم تر است و نیازی به سوزن ندارد. شما باید آن را با احتیاط بردارید تا مقاومت نوری از روی تخته پاره نشود. در لبه های تخته او می تواند دستش را به سمت فیلم دراز کند. در این مورد، باید شروع به برداشتن فیلم از طرف دیگر کنید. برد در محلول قرار می گیرد، هر سه دقیقه PCB خارج می شود و زیر آب جاری است. آب گرمبا یک اسفنج نرم پاک کنید. این روش تا زمانی تکرار می شود که مقاومت نوری در معرض نور کاملاً برداشته شود.

حکاکی تخته

راه حل های زیادی وجود دارد که در آنها می توانید تخته را اچ کنید. هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. من دوست دارم تخته ها را در محلول اسید سیتریک در پراکسید هیدروژن حک کنم. من این روش را دوست دارم زیرا محلول لکه نمی گذارد، بو نمی دهد و به طور کلی سازگار با محیط زیست است.

برای تهیه محلول، باید 30 گرم اسید سیتریک، یک قاشق چایخوری نمک (به عنوان یک کاتالیزور) در 100 میلی لیتر پراکسید هیدروژن حل کنید. محلول باید آماده شود و حکاکی بیشتر تخته باید در یک ظرف پلاستیکی، ترجیحاً در حمام آب انجام شود. من از دو کاسه (پلاستیکی و فلزی) استفاده می کنم. داخل ظرف فلزی میریزم آب گرم، و در یک ظرف پلاستیکی فرآیند اچ را انجام می دهم. نسبتاً سریع مسموم می شود (حدود 10 دقیقه).

در اینجا فرآیند اچ کردن یک برد مدار چاپی در خانه به شرح زیر است:

و اینجا تخته تقریباً تمام شده است. در این مرحله لازم است که فتوریست باقی مانده را بشویید. برای انجام این کار، آب داغ را در حمام بریزید (حدود 70-80 درجه) و سودا را در آن حل کنید (نوشابه را کم نکنید، غلظت آن را پنج برابر کنید). بگذارید حدود ده دقیقه بماند و سپس با دستمال بشویید (این بار می توانید با قسمت سفت مالش دهید)

صفحه ما بعد از "شستشو" به این شکل است:

حفاری تخته

قبل از شروع ساختن تخته، این سوال همیشه من را می ترساند. کار با مته نازک آسان نیست و مته پرس یا درمل هزینه دارد. اما پس از اولین تلاش متوجه شدم که کار با مته به قطر 1 میلی متر و یک پیچ گوشتی معمولی (دریل) کاملاً امکان پذیر است. متأسفانه، پیچ گوشتی دیگر برای سوراخ های نازک تر مناسب نیست.

حالا من در حال حفاری خانگی هستم دستگاه حفاری. من از حداقل مته با قطر 0.5 میلی متر استفاده می کنم. (برای vias).

این هم یک مثال دیگر:

قلع کاری PCB، لحیم کاری

من قصد دارم این مرحله را رها کنم. نه، من نمی گویم که قلع کاری غیر ضروری است. بسیار ضروری است. قلع‌بندی مسیر مسی را از اکسیداسیون محافظت می‌کند. من فقط می خواهم به ماسک UV تغییر دهم. تابلو بسیار زیباتر به نظر می رسد. و مسیر کاملاً مخفی است که (اتصال کوتاه) در امتداد خطوط را از بین می برد.

کسانی را که می گویند لحیم کاری (قلع کاری) لازم است باور نکنید. شروع کردم به لحیم کاری با لحیم کاری 25 واتی با نوک نازک. و با بسته های SMD 0805 و TQFP32 عالی کار کرد. من به تازگی یک ایستگاه لحیم کاری خریدم. البته راحت تر شده است، اما نمی توان آن را یک چیز غیر قابل جایگزین نامید. ضمنا من الان با نوک نوع K لحیم کاری میکنم. من به خرید مایکروفر برای خودم فکر می کردم، اما تا به حال به این موارد کوچک برخورد نکرده ام و واقعاً نمی خواهم نیش بخرم. و راهنمایی برای ایستگاه من ارزان نیست.

برای لحیم کاری راحت، باید نوک آن را تمیز نگه دارید. لازم نیست برای تجهیزات کارخانه پول خرج کنید، اما همه کارها را خودتان انجام دهید. پشم فولادی به حذف لحیم اضافی از نوک کمک می کند و قسمت سخت یک پارچه شستشوی معمولی آغشته به گلیسیرین داروخانه برای از بین بردن لحیم سوخته و اکسید شده عالی است.

در طول فرآیند قلع‌کشی، از شار صرفه‌جویی نکنید. پس از قلع کاری و لحیم کاری تمام اجزا، برد باید شسته شود. برای این کار می توانید فلاشینگ برای بردهای مدار چاپی بخرید. یا می توانید آن را در مخلوطی از بنزین گالوش و الکل ایزوپروپیل بشویید (من به غلظت خاصی پایبند نیستم)، این شستشوی کارخانه ای برای بردهای مدار چاپی خواهد بود، فقط بسیار ارزان تر.

نتیجه تمام آنچه در بالا گفته شد: ساخت بردهای مدار چاپی در خانه یک شرکت بسیار واقعی و (آنچه مهم است) از نظر مالی نه چندان گران است که همه می توانند از عهده آن برآیند! طبیعتا اگر به این موضوع علاقه دارید؟

مثل همیشه سوالات خود را بپرسید یا پیشنهادات خود را در انتهای مقاله در نظرات بیان کنید. ما خوشحال خواهیم شد که به آنها پاسخ دهیم!