Quando si inizia a rifinire le pareti con carta da parati, piastrelle, materiali per pitture e vernici e altri tipi rivestimento decorativo in un appartamento o in una casa, devi prima rimuovere tutte le irregolarità ed eliminare i difetti. Perché anche piccoli difetti possono successivamente causare danni evidenti alla finitura. Il risultato è il deterioramento aspetto pareti e infine la ristrutturazione. Se ti avvicini saggiamente alla decorazione delle pareti di una stanza, prima dovresti lavorare per livellare la superficie.

A seconda del livello di umidità, del tipo di stanza, dei difetti e di molte altre caratteristiche, puoi livellare le pareti con le tue mani in vari modi:

• intonacatura;
• stuccare il muro;
• finitura superficiale con cartongesso.

Diamo un'occhiata a ciascun metodo in modo più dettagliato.

Livellamento del muro con mastice

Grazie a questa opzione di finitura è possibile eliminare piccoli difetti sulla superficie della parete. Questa tipologia è ideale prima della verniciatura, prima della tappezzeria, per nascondere i difetti visibili.

Prima di livellare autonomamente questa superficie in un appartamento o in altre stanze, devi prima trattare le pareti con un primer e solo dopo iniziare a stuccare. Questo tipo Adatto per piccole differenze superficiali.

Strumenti per stucco da muro:

• spatola larga;
• spatola stretta;
• cuvetta a fondo piatto;
• contenitore per miscelare la soluzione;
• livello;
• un bastoncino (idealmente un accessorio per un trapano) per mescolare la soluzione.

Il composto deve essere mescolato fino a formare un cono che mantenga la sua forma. Lo stucco finito si addensa rapidamente, quindi non è necessario applicare la soluzione in grandi quantità. Se l'addensamento è già avvenuto è possibile diluirlo allo stato desiderato con acqua o con un primer.

Tecnologia di applicazione dello stucco

La quantità necessaria della miscela viene posta in una cuvetta e il resto viene coperto per evitare che si secchi rapidamente. Il processo di stuccatura dovrebbe iniziare dal pavimento al soffitto, applicando una piccola quantità di soluzione con una spatola. Utilizzando una spatola piccola, applicare il composto su una spatola grande e applicare quest'ultima sulla parete ad angolo acuto. Successivamente, fino ad uno spessore di 1-2 mm, iniziamo a livellare la superficie con colpi verticali e orizzontali, applicando di tanto in tanto una livella.

Indubbiamente, più larga è la spatola, più liscia risulterà la superficie del muro, ma sfortunatamente sarà più difficile trattenerla.

Dopo che la soluzione si è indurita sulla superficie del muro, è necessario rimuovere varie irregolarità lavando con un primer. Successivamente, dopo il lavaggio, si attende la completa asciugatura (solitamente almeno un giorno) e poi si può procedere alla carteggiatura per eliminare le asperità. Se necessario, è possibile applicare un secondo strato di mastice sul muro, previa adescamento (in caso contrario, la superficie potrebbe rompersi). È molto importante sapere che in nessun caso devono essere ammesse correnti d'aria nella stanza fino a quando lo stucco non si è completamente asciugato, cioè almeno tre giorni. Il livellamento delle pareti con il metodo sopra discusso è possibile in vari ambienti, sia nei soggiorni (cucina, bagni, ecc.) che nei locali tecnici.

Intonacare le pareti

Per livellare tu stesso i muri usando questo metodo, devi sapere che il lavoro è piuttosto laborioso, ma allo stesso tempo i muri sembrano puliti ed esteticamente gradevoli.

Se è la prima volta che devi lavorare con l'intonaco da solo, allora è meglio provarlo prima su una piccola sezione del muro per capire il principio di funzionamento e “metterci sopra le mani”.

Il metodo di intonacatura viene eseguito non solo in una casa privata, ma è molto utilizzato anche in un appartamento, perché lì le superfici irregolari sono abbastanza comuni.

Sono necessari i seguenti materiali:

• binari di guida;
• livello;
• trapano per miscelare la soluzione con un ugello speciale;
• primer a penetrazione profonda;
• rullo per adescare il muro;
• vassoio;
• contenitore per la somministrazione della soluzione.

Imbottitura

Per prima cosa occorre preparare la parete ripulendola dalla polvere e dallo sporco, eliminando gli elementi friabili. Quindi adescare questa superficie.

La miscela di terreno aiuta a preparare il rivestimento murale, rimuove la polvere e lo idrata, riduce la porosità, previene la comparsa di funghi e muffe e, soprattutto, migliora l'adesione dell'intonaco.

Il primer si applica utilizzando un rullo, se sono presenti irregolarità nel muro e gli alveoli devono essere rivestiti manualmente con un pennello.

Dopo che la superficie adeguatamente preparata si è asciugata, puoi iniziare a installare i beacon.

Installazione di binari di guida (fari)

Quando si intonaca la superficie, vengono prima posizionati dei fari speciali. Queste sono guide metalliche, aiutano ad allineare perfettamente il muro.

Per i beacon puoi usare non solo materiali metallici, ma anche doghe in legno, compensato, ecc.

Ma purtroppo, risparmiando sul profilo e livellando il muro, non tutti riusciranno a livellarlo perfettamente, soprattutto se non si ha esperienza nell'intonacatura delle pareti. L'ideale a questo scopo sarebbe un profilo del faro a forma di T. È leggero e resistente, fissato saldamente alle superfici.

I fari devono essere fissati al muro con malta da intonaco in più punti e livellati immediatamente prima che la malta si indurisca. La distanza tra le guide dovrebbe essere 1-1,5 m, ma dall'angolo della stanza non dovrebbe essere superiore a 30 cm.

Metodi per collegare i beacon:

• malta. È meglio posarlo in uno strato di spessore compreso tra 15 e 30 mm, quindi i fari dovrebbero essere posizionati tenendo conto di queste dimensioni. Se applichi uno strato più spesso, l'intonaco potrebbe scivolare via dal muro o semplicemente cadere. Quando si utilizza questo metodo, è necessario lasciarlo asciugare per circa 4-5 ore;
• utilizzando dispositivi Ushastik e viti autofilettanti. La distanza tra le lamelle è solitamente di 1-1,5 m.

Iniziamo il lavoro principale: intonacare

La parete preprimerizzata deve essere leggermente inumidita per migliorare l'adesione dell'intonaco. Ora occorre stendere la soluzione sulla superficie del muro in uno strato, sporgendo oltre le guide di 3-4 mm, cercando di riempire completamente gli anfratti del muro.

Dopo l'applicazione è meglio livellarlo immediatamente, senza attendere che la soluzione applicata sul muro si asciughi. È conveniente eseguire l'allineamento partendo dal basso e spostandosi verso l'alto e lateralmente, premendo leggermente verso il basso. Se non c'è abbastanza intonaco sul muro, è necessario aggiungerlo per ottenere una superficie liscia.

Questo muro impiega fino a 12 giorni per asciugarsi. E solo dopo questo tempo è possibile eseguire la decorazione finale utilizzando materiali moderni.

Caratteristiche dell'intonacatura a seconda della superficie

Ruolo enorme in implementazione della qualità di questi lavori dipende dal materiale di cui è fatto il muro:

• se il muro è in mattoni, sarà necessaria una malta a base di cemento o, se la stanza è con alta umidità, quindi devi smettere di scegliere una miscela con l'aggiunta di lime. Se i muri sono fatti di mattoni a vista, quindi sorge un problema: la superficie liscia del mattone, è necessario rinforzare ulteriormente il muro con una rete speciale in modo che l'intonaco non scivoli. E stai già lavorando su un muro del genere, ma questo processo sarà difficile, quindi se hai poca esperienza, dovresti contattare specialisti o semplicemente scegliere un metodo di allineamento diverso;
• Se superficie di cemento muri. Se è liscio, deve essere trattato con una miscela di terreno specializzata con inclusioni di quarzo. Ciò contribuirà a dare al muro un aspetto ruvido. Per migliorare l'adesione, vale la pena aggiungere polvere di gesso alla soluzione di cemento per questa superficie. Sono adatte anche miscele calce-gesso;
• muri di cemento espanso. Per questa superficie sono adatte malte di gesso e cemento. Il primer deve essere utilizzato con penetrazione profonda.

Livellare le pareti di un appartamento con le proprie mani utilizzando il metodo discusso sopra è un processo piuttosto "sporco" e laborioso che non tutti possono eseguire la prima volta.

Finitura pareti in cartongesso fai da te

Questo metodo è eccellente per livellare quando sono presenti grandi differenze nella superficie della parete; l'installazione in sé non richiede molta manodopera. Realizzarlo da soli non è affatto difficile e, senza dubbio, il suo principale vantaggio è che puoi iniziare subito a decorare la parete subito dopo averla rivestita.

Esistono due metodi per fissare il muro a secco alla superficie:

• installazione su telaio;
• installazione su composizione adesiva direttamente al muro.

Metodo del telaio

Lo svantaggio principale di questo metodo è che riduce l'area della stanza di circa 5 cm, ma questo metodo è abbastanza affidabile.

Per installare lastre di cartongesso, viene spesso utilizzata l'installazione di un telaio durevole. È realizzato in profilo zincato.

Tipi di profili metallici:

• guida – PN (a forma di U)
• montaggio su rack - PS.

Sono inoltre necessari dei ganci dritti a forma di U, che è meglio fissarli utilizzando chiodi a tassello con incrementi da 40 a 50 cm, necessari per un fissaggio più affidabile del profilo del rack.

Strumenti richiesti:

• perforatore;
• Cacciavite;
• forbici metalliche;
• livello;
• roulette;
• coltello per tagliare il muro a secco;
• chiodi a tassello;
• viti autofilettanti

Il livellamento del muro con lastre di cartongesso viene effettuato utilizzando segni aggiuntivi. È abbastanza tappa importante. Perché secondo questa marcatura verrà fissata la cornice. La larghezza standard del muro a secco è di 120 cm, quindi la distanza tra i montanti deve essere di 60 cm, quindi i bordi del muro a secco saranno al centro profilo metallico e alla fine si adatterà a 3 rack. L'altezza del profilo deve corrispondere all'altezza della stanza.

È necessario fissare un profilo guida lungo tutto il perimetro del muro, tenendo conto che la lunghezza fino al bordo è di almeno 3,5 cm.

Il profilo è montato secondo le marcature effettuate.

Passaggi di installazione del profilo:

• sui chiodi dei tasselli è installato un profilo guida, i fori vengono realizzati con un trapano a percussione direttamente attraverso il profilo;
• fissare il profilo cremagliera, inserendolo nella guida, regolandolo secondo le marcature effettuate, fissandolo con viti autofilettanti;
• con incrementi non superiori a 80 cm, installare i ganci diretti e fissare i rack ai ganci con viti autofilettanti. È importante che i rack siano verticali, senza piegarsi.

Le lastre di cartongesso vengono fissate al telaio esistente mediante viti autofilettanti, con incrementi di circa 25 cm L'altezza standard del cartongesso è di 2,5 me nelle stanze più alte è necessario cucire ulteriormente, inoltre è necessario aggiungere un profilo orizzontale il telaio tra i rack. Ulteriori fogli di cartongesso devono essere installati secondo uno schema a scacchiera.

Quando si rivesti una parete, è necessario lasciare spazio per uno spazio di 5 mm tra i fogli.

Passaggi di sigillatura della cucitura:

• adescamento accurato delle cuciture;
• utilizzando nastro falciante autoadesivo per sigillare le cuciture;
• Stuccare le fughe, quindi carteggiare.

Installazione di lastre in cartongesso con composizione adesiva

Per cominciare, è meglio rimuovere con attenzione la vecchia finitura del muro, quindi utilizzare lo stucco per riparare le irregolarità e i difetti del muro. Dopo la preparazione preliminare della superficie, è necessario adescarla.

Il passo successivo sarà la preparazione delle lastre di cartongesso per l'applicazione della colla. Per prima cosa devi tagliare i fogli da incollare, tenendo conto che dovrebbero esserci degli spazi di circa 5 cm in alto e in basso.

È necessario praticare dei fori sul muro per i chiodi dei tasselli. Sosterranno inoltre il muro a secco sul muro fino a quando l'adesivo non si sarà completamente asciugato.

La colla viene preparata da una miscela speciale e acqua. Si asciuga quasi subito, quindi va preparato in piccole quantità.

Quando tutto è pronto, è necessario applicare la colla rovescio cartongesso. Si applica a fasce longitudinali lungo il bordo e a cumuli ogni 25-30 cm sul resto della superficie. Successivamente, senza livellare la colla, applichiamo il telo al muro, pressandolo in modo uniforme.

Nella fase finale, è necessario incollare il muro a secco, come in metodo del quadro- cuciture di sigillatura. Rifinire la superficie in questo modo è abbastanza semplice, quasi chiunque può farlo.

È importante sapere che per livellare le pareti di ambienti con elevata umidità (ad esempio in cucina), è necessario utilizzare cartongesso resistente all'umidità in prossimità delle linee di approvvigionamento idrico.

Quindi, avendo imparato a livellare i muri con le tue mani, puoi farlo riparazioni di alta qualità in cucina o in altre stanze.

Esistere vari modi livellamento delle pareti, per il quale è possibile utilizzare intonaco, mastice o lastre di cartongesso. La scelta di un metodo o di un altro dipende da una serie di fattori, ad esempio le condizioni operative dei locali, l'umidità, le dimensioni, la natura delle irregolarità, ecc. Quindi, intonacare le basi lo è modo classico livellamento ed è adatto sia per soggiorni che per uffici.

I fogli di cartongesso vengono solitamente utilizzati per livellare le pareti se le loro irregolarità sono molto grandi e i normali lavori di intonacatura comporteranno costi irragionevoli. Inoltre, l'ulteriore rivestimento di tali pareti può essere effettuato immediatamente dopo l'installazione del muro a secco, non per niente questo metodo è chiamato intonaco “a secco”.

La stuccatura delle pareti è già un tocco finale, attraverso il quale si eliminano le più piccole irregolarità della base. È necessario solo prima di tinteggiare le pareti o quando sono molto evidenti difetti superficiali vari.

Intonacare le pareti

Per eseguire lavori di livellamento delle pareti mediante intonaco sarà necessario:

• fari (rotaie di guida), regola e laser o livello dell'acqua;
• miscela di gesso, spatola e cazzuola;
• un trapano con attacco per agitazione e contenitore per la soluzione;
• primer a penetrazione profonda, nonché un rullo e un vassoio per l'adescamento.

Prima di iniziare i lavori di intonacatura delle pareti, la superficie deve essere accuratamente pulita da polvere e sporco. È necessario staccare dal muro tutti gli elementi fragili che si sbriciolano facilmente anche con un leggero impatto. Successivamente, la superficie deve essere trattata con un primer a penetrazione profonda.

Il priming ti consente di:

1. Inumidire e rimuovere la polvere dalla base;
2. Limitare l'assorbenza del materiale della parete;
3. Rafforza l'adesione all'intonaco, conferendo ruvidità al supporto e aumentando l'area di contatto dei materiali.

Il primer viene applicato sul muro con un rullo o uno spruzzo, ma gli incavi devono essere accuratamente rivestiti con un pennello. Dopo che il primer si è asciugato, iniziano a installare i fari.

Installazione di binari di guida - fari

Per intonacare la base, devi prima impostare i fari guida rigorosamente in base al livello. Queste ultime sono speciali guide metalliche, con l'aiuto delle quali viene impostato il livello per la posa dello strato di intonaco, garantendo l'uniformità ideale della sua applicazione.

Naturalmente, come fari possono essere utilizzati altri materiali, più economici e più accessibili: doghe di legno, pezzi di compensato, ecc., Che, in effetti, fino a poco tempo fa veniva praticato quasi ovunque.

Ma, ovviamente, questa tecnologia non fornirà la corretta qualità dell'allineamento delle pareti, soprattutto se non si ha molta esperienza nello svolgimento di questo tipo di lavoro.

Pertanto, ti consigliamo di acquistare immediatamente uno speciale profilo per faro a forma di T: leggero, fissato saldamente al muro e sufficientemente resistente in modo che successivamente, quando si livella lo strato di intonaco, non si pieghi sotto la regola.

È meglio se è in alluminio, poiché in seguito non sarà necessario rimuovere il profilo: non è soggetto a corrosione.

I fari vengono fissati alla base nella maggior parte dei casi con la stessa malta di gesso in più punti, dopodiché vengono livellati finché l'impasto non si indurisce. Tuttavia, in alcuni casi è necessario fissare la struttura in modo più accurato, per cui le guide vengono fissate utilizzando dispositivi di regolazione e fissaggio Ushastik e viti autofilettanti, sempre utilizzando un laser o una livella ad acqua. La distanza tra le guide è solitamente considerata pari a 1-1,5 metri e non deve superare i 30 cm dall'angolo della stanza.

Possibilità di fissare i profili alla malta

L'intonaco viene solitamente posato in uno strato di 15-30 mm di spessore, quindi i fari dovrebbero essere posizionati tenendo conto di queste dimensioni. Se lo strato della miscela gettata è più spesso di 30 mm, l'intonaco scivolerà semplicemente via dalla superficie o cadrà in pezzi interi.

Molte persone vorrebbero vedere la propria casa bella e accogliente. Le pareti lisce sono la chiave del successo! Diamo un'occhiata a come livellare correttamente i muri con le tue mani. Considereremo separatamente l'algoritmo per il livellamento con cartongesso e separatamente con intonaco.

Non c'è storia più triste al mondo di quella di un appartamento, le cui pareti, con le loro curve bizzarre, ricordano più un mare increspato... Sicuramente molti di voi hanno visto qualcosa di simile nella vita: in Tempo sovietico la consegna degli oggetti non veniva sempre effettuata secondo tutti gli standard, e quindi gli stuccatori avevano le più ampie opportunità di espressione personale.

Scherzi a parte, ma spesso non c'è assolutamente voglia di guardare tale arte. Dobbiamo livellare i muri che soffrono da tempo!

Cosa scegliere: intonaco o cartongesso?

Sicuramente anche una persona lontana dal “costruzione” sa che esistono due modi principali per migliorare i muri storti: intonaco e cartongesso. Come scegliere il metodo adatto al tuo caso?

Fare una scelta non è così difficile. Innanzitutto occorre stabilire il grado di curvatura delle pareti. Per fare questo, dovresti usare il cosiddetto cedimento. Approssimativamente al livello del soffitto, ritirandosi ad una distanza di circa 30-40 centimetri dall'angolo, piantare un chiodo. Dovrebbe sporgere di circa 25-30 millimetri. Ad esso è attaccato un filo a piombo (filo o spago), che è nuovamente attaccato a un chiodo nella parte inferiore del muro.

In entrambi i casi, il cordone deve essere fissato rigorosamente dietro la testa del chiodo per evitare errori nella misurazione della curvatura. Misurare gli indicatori in tre o quattro punti (distanza dal muro al cavo). Maggiore è la differenza nei numeri, maggiore sarà la quantità di intonaco utilizzato e più costoso sarà livellare il muro con il suo aiuto. Tuttavia, non dovresti lasciarti guidare solo da questo. Diamo un'occhiata ai principali pro e contro di ciascuna tecnologia.

Se i muri sono così storti che le onde sono facili da notare senza ricorrere all'impiccagione, motivo in più per utilizzare il muro a secco.

Vantaggi e svantaggi del gesso

Vantaggi del gesso

• Innanzitutto, è molto resistente. Se tutto è fatto “secondo la mente”, allora oh importante ristrutturazione Puoi dimenticare le mura a cuor leggero per circa trent'anni.
• In secondo luogo, un muro ben intonacato non impone alcuna restrizione ai mobili sospesi, è durevole e affidabile. Non sono rimaste cavità sotto l'intonaco, e quindi non si corre il pericolo di un'improvvisa invasione di topi o della formazione di una piantagione di muffe.

Svantaggi del gesso

• Il lavoro è “bagnato”; spesso è necessaria la lavorazione meccanica delle pareti. Di conseguenza, ci sono molti rifiuti, il che nel caso del nono piano (e dell'assenza di un montacarichi) è estremamente indesiderabile.
• Il lavoro richiede molto tempo e richiede determinate competenze.
• Come abbiamo già detto, un muro molto irregolare richiederà una grande quantità di miscela di gesso. Considerando che oggigiorno non sono affatto economiche, tali riparazioni potrebbero diventare inaccessibili per un budget limitato.

Vantaggi e svantaggi del cartongesso

Vantaggi del cartongesso

• Il lavoro è “a secco” e svolto molto velocemente. Se il processo è organizzato correttamente, si generano rifiuti minimi.
• Con l'aiuto del muro a secco, puoi ricordare, senza spendere il tuo stipendio annuale, anche un muro del genere, il cui grado di curvatura supera i 30 gradi.
• Se vuoi vedere forme squisite nicchie a muro, da sogno Retroilluminazione a LED e altre “delizie”, allora il cartongesso è sicuramente la tua scelta.
• Infine, utilizzando l'isolamento acustico e l'isolamento termico (la stessa lana di basalto, ad esempio), puoi aumentare notevolmente il comfort della tua casa.

Svantaggi del cartongesso

• In primo luogo, con i grandi "dungeon" la possibilità di appendere mobili diventa molto dubbia e probabilmente dovrai dimenticare i quadri pesanti nelle cornici.
• I topi amano vivere dietro il muro a secco (in condizioni rurali) e se il muro è bagnato, è possibile la formazione di muffe e colonie di funghi.
• Quando si utilizza questo metodo, il volume interno della stanza ne risente.

Quindi cosa dovresti scegliere?

COSÌ. Se sei interessato a riparazione rapida, vuoi rendere la tua casa più bella con nicchie nel muro, o devi nascondere un mucchio di cavi e altre comunicazioni, quindi il muro a secco diventa scelta eccellente. Lo stesso vale per le situazioni in cui le pareti sono molto storti (non è affatto vero che l'intonaco aderisca ad esse), è necessario un ulteriore isolamento e/o insonorizzazione della stanza.

È meglio migliorare le pareti veramente “terribili” con il cartongesso: meno costi di manodopera e più redditizi dal punto di vista finanziario.

L'intonaco è la scelta di coloro che non temono grandi quantità di rifiuti edili, una lunga durata del lavoro, la relativa intensità di lavoro e costi considerevoli (soprattutto nel caso di assunzione di lavoratori professionisti). Un vantaggio è l'eccezionale durata del rivestimento: puoi persino appenderlo a tali pareti. caldaia di accumulo, per non parlare dei mobili. Inoltre, l'intonaco non “divora” il volume interno (tuttavia, questo dipende ancora dalle caratteristiche delle pareti) e le miscele moderne consentono di creare una trama molto interessante.

Ci auguriamo che tu sia stato in grado di decidere il metodo. Ora esamineremo le fasi del lavoro e i materiali richiesti.

Come livellare le pareti con intonaco utilizzando i fari in 3 fasi?

Cosa è necessario per intonacare le pareti?

Per prima cosa elenchiamo gli strumenti principali:

• Non puoi fare a meno di un trapano a percussione, che farà piacere alle orecchie dei tuoi vicini.
• Hai bisogno di un mixer (in casi estremi funzionerà anche un trapano).
• Spatola, cazzuola e grattugia, dove saremmo senza di loro?
• A piombo.
• Martello e trojan (scalpello in acciaio).
• Faro (doghe in legno o metallo).
• Regole (enfasi sulla penultima sillaba). Necessario per livellare uno strato di intonaco sul muro.
• Intonaco e rete metallica (se la curvatura della parete supera i 20-30 mm).

Infine, avrai bisogno di una miscela di gesso già pronta, o della quantità necessaria di cemento e sabbia se lo fai da solo. Inoltre non puoi fare a meno di un primer.

Fase 1: Preparazione delle pareti per il lavoro

Affinché la soluzione “aggrappi” meglio alla superficie, è necessario approfondire le giunture sulla muratura (se si tratta di muro di mattoni) di circa 10 mm. Alcuni artigiani consigliano di lasciare degli “affossamenti” sulla muratura, ma spesso sono d'intralcio. In una parola, è meglio tagliarli via. Se hai intenzione di intonacare muro di cemento, allora è consigliabile realizzare delle tacche sulla sua superficie. La loro lunghezza è di almeno 150 mm, la profondità è di circa 3 mm. Gli strumenti utilizzati per questo tipo di lavoro sono un normale martello e un Trojan. Gli esperti consigliano di effettuare almeno 200 tagli per ciascuno metro quadro superfici. Successivamente il muro viene pulito accuratamente con una spazzola d'acciaio e spruzzato leggermente con acqua.

È consigliabile abbattere tutti i grandi afflussi. Crepe e scheggiature devono essere riparate con mastice. Se è necessario uno spesso strato di intonaco, riempire preventivamente la parete rete metallica. Attaccarlo ai tasselli (passo di circa 20 cm). Tra la parete e la rete vengono posizionati distanziatori in plastica, concentrandosi sui risultati dell'impiccagione (per ottenere una rettilineità ideale). La cosa peggiore è quando devi cucinare parete in legno. Innanzitutto le tavole vengono leggermente forate per evitare la loro deformazione. Successivamente, le tegole o la stessa rete metallica vengono infilate sul muro. Si prega di notare che il fissaggio viene effettuato previa posa di distanziatori in legno o plastica.

Successivamente, le pareti vengono accuratamente innescate utilizzando composti a penetrazione profonda. Gli architravi in ​​cemento vengono trattati con soluzioni speciali (Betokontakt, ad esempio) e poi ricoperti con rete in gesso. Prima dell'inizio vero e proprio dei lavori, i pavimenti vengono ripuliti dai detriti e su di essi viene stesa pellicola di plastica, carta o altro materiale simile, in modo da non dover poi faticare molto per raschiare via l'intonaco ghiacciato.

Fase 2: preparazione della soluzione

È importante ricordare che il risultato di tutto il tuo lavoro dipende in gran parte dalla corretta preparazione della soluzione, quindi ti consigliamo di prendere questa fase di lavoro il più seriamente possibile.

Innanzitutto, tutti i materiali utilizzati (eccetto miscele già pronte) setacciati tramite setacci con celle non più grandi di 3x3 mm (massimo 5x5 mm). Tutti i grumi, impurità e detriti devono essere rimossi! Per mescolare la composizione è necessario utilizzare un contenitore di volume adeguato in modo che la miscela non fuoriesca. Usando un mixer, portalo a uno stato completamente omogeneo, quindi estrailo e guarda: se malta per gesso gocciola immediatamente, aggiungere altro legante. Se è troppo appiccicoso, aggiungi più riempitivo e aggiungi acqua.

Preparazione della malta cemento-sabbia

Versare sabbia secca e cemento nel contenitore e mescolare accuratamente. Aggiungere gradualmente l'acqua e mescolare fino a formare un composto cremoso. Se hai bisogno di una soluzione a presa rapida, aggiungi un po' di colla vinilica. Per rallentare l'indurimento è possibile utilizzare qualsiasi detersivo liquido per piatti.

Malta bastarda

La calce viene posta in un contenitore di plastica (!), viene aggiunta acqua in modo che il liquido copra lo strato di calce. Coprire il composto con un coperchio e attendere il completamento della reazione (con attenzione!). Dopo aver filtrato la sostanza risultante con una garza, lasciarla riposare per un giorno. Preparare una miscela di cemento e sabbia (facendo riferimento alla tabella), e utilizzare malta di calce preparata per la diluizione.

Mortaio

Come nel caso precedente, dovrete prima spegnere la calce con acqua. Dopo aver aggiunto un po 'di sabbia, inizia a strofinare attivamente il composto, eliminando i grumi. Aggiungere gradualmente la sabbia rimanente, continuando a mescolare continuamente. Aggiungere acqua se necessario. Importante! La malta di calce può essere utilizzata solo il giorno della produzione!

Per quanto riguarda le miscele già pronte (in polvere), vanno diluite seguendo scrupolosamente le istruzioni!

Fase 3: Intonacare le pareti

Affrontata la preparazione preliminare, parliamo dello stato di avanzamento dell'intonacatura vera e propria. Dopo che le pareti sono state rivestite con primer, i fari vengono fissati alla malta di gesso. Naturalmente, questo deve essere fatto a piombo, controllando la corretta installazione con una livella. Quindi gli "sci" vengono applicati ai fari. Questo è il nome dato alle strisce guida realizzate con la miscela di gesso che utilizzi.

Come impostare la distanza tra i fari? Tutto dipende dall'ampiezza delle regole che usi, ma ci sono un paio di suggerimenti generali. Innanzitutto, il passo tra loro dovrebbe essere leggermente inferiore alla larghezza della regola. In secondo luogo, a casa non dovresti usare regole più grandi di un metro e mezzo, poiché lavorare con loro è semplicemente difficile.

Se il muro è molto storto, attaccare prima una rete metallica. Questo viene fatto con l'aiuto dei tasselli, mantenendo una distanza tra loro di 15-20 cm, senza dimenticare le guarnizioni (vedi sopra). Applicare il primo strato di intonaco sulla rete. La posa viene effettuata mediante cazzuola. Il livello viene livellato utilizzando la regola. Dopodiché aspettiamo che il primo strato sia completamente asciutto, quindi ripetiamo il procedimento, stendendo il rivestimento finale.

Nei casi in cui non è necessaria la rete, l'intonaco viene posato anche in due strati. Il primo è un leggero "schiaffo" con una superficie leggermente irregolare. Dopo che si saranno asciugate, stendere il secondo strato e livellarlo con la regola. Per livellare definitivamente il muro, utilizzare una grattugia per il secondo strato (fino a quando non si asciuga). Viene premuto saldamente contro il muro e, facendo movimenti circolari, appianiamo tutti i difetti rilevati. Se c'è una tale necessità, puoi applicare un terzo strato.

Caratteristiche dell'impasto cemento-sabbia

In questo caso è necessario utilizzare una griglia di montaggio, che viene fissata al muro con gli stessi tasselli. Il primo strato viene semplicemente “strofinato” utilizzando una grattugia. Dopo che è completamente asciutto, gli vengono strofinati sopra gli "sci". Il secondo strato viene applicato con una cazzuola. Attenzione! Questo è un processo molto complesso e noioso, quindi preparati mentalmente in anticipo. Dopo aver ricoperto completamente la superficie del muro con intonaco, livellarlo accuratamente utilizzando la regola.

Per vedere tutto questo “dal vivo”, suggeriamo la visione del video tematico.

Livellare da soli le pareti con cartongesso

Dopo aver affrontato i lavori di intonacatura, passiamo all'utilizzo del muro a secco. Per prima cosa elenchiamo gli strumenti di cui abbiamo bisogno:

• Profili metallici o trave di legno.
• Viti autofilettanti per legno o metallo.
• Cacciavite o trapano.
• Livella, a piombo e squadrata.
• Coltello da costruzione.

Non dimenticare le piccole cose come un martello, un seghetto alternativo, un metro a nastro o un metro a nastro.

Fase 1: preparazione delle pareti

Come nel caso precedente, non sarà possibile fare a meno del lavoro preliminare. Per prima cosa devi rimuovere con cura tutto il vecchio rivestimento. Ciò è particolarmente vero per la caduta dell'intonaco. Tieni presente che il muro a secco stesso "consumerà" molto spazio interno, quindi dovresti sfruttare ogni opportunità per ridurre il volume "morto"! L'adescamento della parete è facoltativo. Ma è altamente consigliabile coprirlo con agenti antisettici. Ricordi di cosa abbiamo parlato della muffa? Non dimenticare di segnare sul soffitto e sul pavimento la linea lungo la quale correrà il bordo del nuovo “muro”.

Fase 2: installazione del telaio

Legno o metallo?

Non è così raro imbattersi nell'opinione che le travi in ​​legno siano perfette per livellare pareti in cartongesso. In linea di principio, questa affermazione è vera, ma non in tutti i casi. Va ricordato che il legno è un materiale estremamente instabile. Se nella stanza (bagno o cucina) è presente un'umidità elevata, l'uso del legno è controindicato. Non importa con quanta cura venga eseguita la finitura, l'umidità penetrerà gradualmente nel legno, provocandone il rigonfiamento e la deformazione.

Nei casi più spiacevoli, il muro potrebbe "condurre" e tutto il tuo lavoro andrà in malora. Quindi, se hai bisogno della massima affidabilità, ti consigliamo vivamente di utilizzare un profilo metallico.

Installazione del telaio

Questa è la parte più importante del lavoro! Se lo fai con noncuranza, non ne verrà fuori nulla di buono. Prendiamo le misure dell'altezza delle pareti. L'installazione inizia con il fissaggio del telaio al soffitto e al pavimento, utilizzando un profilo UD (base guida), fissandolo con tasselli. Il passo dipende dalle dimensioni della stanza, ma non dovresti farne più di 30-40 cm.

Quando il "telaio" è pronto, prendi il profilo CD su cui è direttamente attaccato il muro a secco. Importante! Il bordo va al muro, la parte larga entra nella stanza! È molto importante non confondersi. Il profilo è fissato con viti autofilettanti. È molto importante utilizzare quelli appositamente progettati per il metallo. Posizioniamo il primo profilo trasversale vicino al muro. Il passo è esattamente di 600 mm. Importante! La distanza deve essere misurata non dai bordi del profilo, ma dal centro. Il fatto è che la larghezza standard di un foglio di cartongesso è di 1200 mm, e quindi con questo metodo colpirai sicuramente il centro e i bordi del foglio quando lo fisserai al telaio. Naturalmente è necessario fissare anche una traversa al bordo della parete opposta, anche se non è possibile mantenere una distanza di 600 mm.

Per rendere il telaio il più affidabile possibile, è necessario utilizzare ganci forati. Queste sono normali strisce di acciaio zincato. Al centro è presente una nervatura di rinforzo e i bordi sono forati. Devono essere piegati a forma di lettera "P", attaccando il centro al muro. Importante! Tali ganci devono essere avvitati sotto ciascun (!) profilo verticale. Le "orecchie" perforate sono attaccate al profilo stesso. Se altezza standard Se un foglio di cartongesso (2500 mm) è inferiore all'altezza delle pareti, gli inserti vengono fissati solo dall'alto o dal basso. I ponticelli tra i montanti UD sono realizzati con lo stesso profilo CD.

Fase 3: montaggio dei fogli di cartongesso

La parte più difficile è alle nostre spalle. Le lastre vengono fissate al telaio finito con normali viti autofilettanti nere da 35 mm. Utilizzare un cacciavite per avvitarli con attenzione a filo. Il telo dovrà essere fissato lungo il perimetro con incrementi di 15 cm, eventualmente avvitando viti autofilettanti nella parte centrale (almeno 4-5 per telo). Molti produttori producono cartongesso rivestito, quindi non devi correre in giro con un righello.

Per riempire le aperture formate nei punti difficili, ritaglia pezzi di muro a secco che corrispondano alla loro forma. Il modo più semplice è utilizzare un coltello da costruzione per questo scopo. Ricorda che i tagli devono essere effettuati lungo (!) il foglio. Successivamente, il GVL viene rotto e lo strato di carta sulla parte opposta viene tagliato con cura. Fondamentalmente, questo è tutto. Ora puoi iniziare a finire. Nel caso del muro a secco, esistono due tipi: pittura e carta da parati. Probabilmente puoi capirlo da solo, ma devi parlare dello stucco in modo più dettagliato.

Il tocco finale: stucco per pareti

Stucco per cartongesso per la verniciatura

È molto importante controllare prima tutte le viti. Dovrebbero essere avvitati a una profondità non superiore a 5 mm dalla superficie della lamiera. In caso contrario, svitare la vite autofilettante alla profondità richiesta, quindi fissarne un'altra nelle vicinanze. Nei punti in cui i fogli solidi sono stati uniti con pezzi tagliati, è necessario allargare leggermente le cuciture. Questo viene fatto per una migliore adesione della composizione. Prima del riempimento, è estremamente importante che la superficie del muro a secco sia adeguatamente adescata!

È molto importante utilizzare esattamente quelli primer, appositamente progettati per la lavorazione di lastre di cartongesso. Dopo il lavoro è necessario attendere almeno 12 ore.

Iniziamo a stuccare le cuciture. Ideale per i tempi di inattività gesso. È molto importante non lesinare, poiché spesso ci sono casi in cui i composti di bassa qualità cadono a pezzi un paio di settimane dopo l'applicazione. Si stende sulla superficie dei teli mediante una spatola, avendo cura di riempire le giunture a filo con la superficie. La cucitura viene immediatamente coperta con nastro falciforme, quindi viene applicato un altro strato di intonaco. È importante spostare la spatola in modo che venga premuta delicatamente nella cucitura.

Controlliamo la corretta applicazione posizionando una spatola larga lungo la cucitura: se non ci sono spazi, hai fatto tutto correttamente. Sigilliamo i fori delle viti il ​​più accuratamente possibile. Aspettiamo un giorno e poi rettifichiamo la superficie con una lucidatura zero. Adescare nuovamente il muro.

Riempimento completo della superficie

Questa fase è la più difficile. Dovrai applicare diversi strati, ognuno dei quali deve essere asciugato accuratamente. È molto importante utilizzare lo stesso mastice del passaggio precedente, poiché ciò garantirà che non vi siano crepe. Dovrebbero essere fatti almeno tre strati. Il rivestimento finale viene essiccato per 24 ore e quindi levigato in modo molto efficiente. Per fare ciò, utilizzare un blocco su cui viene tirata una rete abrasiva. Puoi anche usare la carta vetrata, ma dovrai cambiarla costantemente.

Dopo il completamento del lavoro, viene effettuato un controllo visivo per cercare eventuali difetti rimanenti. Se ce ne sono, rimuovili utilizzando lo stesso mastice. Le pareti sono nuovamente innescate. E solo dopo che questo strato di primer si è asciugato, la superficie è completamente pronta per applicare la vernice.

Stucco in cartongesso sotto la carta da parati

Avvertiamo subito che non è necessario stuccare l'intero muro, poiché questa operazione ha un effetto piuttosto debole sulla qualità della riparazione stessa. Ma! Se la carta da parati è sottile, attraverso di essa possono essere visibili iscrizioni tecniche sul pannello in fibra di gesso. Ma il motivo principale per cui è meglio stuccare il cartongesso sotto la carta da parati è leggermente diverso. Il fatto è che prima o poi dovrai cambiare lo sfondo. Se Fogli GVL non sono stati stuccati, si strapperà il vecchio rivestimento non solo con pezzetti di carta “guaina” del cartongesso, ma anche con pezzetti di intonaco stesso.

Dopo aver rivestito il muro con primer (secondo il metodo sopra descritto), coperto le giunture e le teste delle viti con mastice, viene nuovamente primerizzato. Importante! Nella seconda fase vengono applicati due o tre strati di mastice, ciascuno dei quali (dopo l'asciugatura) viene nuovamente adescato. Lo strato finale viene essiccato, levigato e rivestito nuovamente con primer. L'accuratezza della levigatura è inversamente proporzionale allo spessore e alla consistenza della carta da parati utilizzata: più è spessa, meno tempo può essere dedicato alla levigatura.

Per avere una migliore idea del lavoro guardate il video.

Perfetto pareti lisce in un appartamento - una norma obbligatoria per tutti coloro che hanno iniziato i lavori di ristrutturazione.

Sequenza di livellamento

Quando si livellano le superfici, è importante seguire l'ordine di lavoro.

• Prima di tutto, il pavimento viene livellato e vengono installati di conseguenza i segnalatori per le pareti, ecc.
• Quindi, dopo aver posizionato le comunicazioni nascoste, vengono eseguiti lavori di livellamento grossolani (ad esempio sui muri) e...
• passa a quelli asciutti: il rivestimento del soffitto.

Perché è necessario livellare i muri?

Le superfici irregolari dell'appartamento non possono essere ignorate per almeno due motivi. Qualsiasi finitura si adatta bene e crea comfort e intimità nella stanza solo su base piatta.

Se la superficie principale è difettosa, durante il funzionamento finitura decorativa Può perdere molto rapidamente il suo aspetto e dovrai intraprendere nuovamente le riparazioni. Le pareti occupano la parte più grande della stanza e sono sempre a vista, quindi devono essere perfettamente lisce.

2 modi per livellare le pareti: intonaco o pannelli

A seconda dei materiali utilizzati, esistono due metodi per livellare le superfici: bagnato (utilizzando miscele edili) e asciutto (installazione di varie strutture).

Ciascuno di questi metodi è ugualmente efficace se vengono seguite tutte le fasi del lavoro, ma ha le sue caratteristiche. Di norma si utilizza la rasatura con intonaco per differenze di 30-50 mm.

Se lo si desidera, è possibile utilizzare miscele da costruzione per pareti con maggiore curvatura, ma ciò richiederà grandi investimenti in materiale e lavoro. Pertanto, è meglio dare la preferenza all'installazione del telaio e quindi al rivestimento con cartongesso.

Piccole crepe e irregolarità possono nascondere un'accogliente carta da parati con un motivo ondulato, ma è necessario livellare le pareti.

Prestare attenzione all'allineamento degli angoli. La curvatura, invisibile ad occhio nudo, sarà visibile durante l'installazione dei battiscopa e l'incollaggio dei bordi.

Usiamo miscele per livellare le pareti

Vantaggi e svantaggi

• Non occupa l'area utile dell'appartamento
• Richiede una pulizia preliminare della superficie
• Un processo piuttosto laborioso, che lascia molta polvere e detriti

Prima di iniziare il livellamento, è necessario misurare le irregolarità della superficie. Per l'orizzontale utilizzare una corda tesa lungo il muro o il livello dell'edificio con una lunghezza di almeno 1,5 m, la verticale viene controllata utilizzando un filo a piombo. Se dopo la misurazione vengono rilevate differenze entro 3-5 cm, al massimo metodo efficace- applicare miscele di costruzione. Il loro utilizzo è preceduto da un lavoro graduale.

Livellamento del muro a secco

Vantaggi e svantaggi

• Il rivestimento con cartongesso non richiede la pulizia preliminare delle pareti
• All'interno del telaio è possibile nascondere le comunicazioni e posare materiali termoisolanti e fonoisolanti
• "Divora" l'area utilizzabile dell'appartamento

Le pareti rivestite in cartongesso possono sopportare un carico inferiore rispetto alle pareti intonacate. muro di mattoni. I fogli resistenti all'umidità sono rifiniti con cartone verde, mentre i fogli normali sono rifiniti con cartone grigio. Per la finitura delle stanze umide, scegli lastre di cartongesso.

Tradizionalmente per il livellamento a secco delle pareti vengono utilizzate lastre di cartongesso di spessore 12,5 mm. Ma per installarli devi prima costruire un telaio.

Le pareti si livellano con gesso o malta cementizia solo per piccoli dislivelli (fino a 4-5 cm). In altri casi è meglio usarne di più cartongesso economico.

Preparazione della superficie

Gli strati di vecchio intonaco scarsamente fissati cadranno nel tempo e le riparazioni dovranno ricominciare da capo. Pertanto, dovresti battere le pareti con un martello e rimuovere tutti gli strati fatiscenti. L'intonaco che si stacca facilmente dalla parete viene rimosso con una spatola. Le aree problematiche vengono trattate con una smerigliatrice o pulite con martello e scalpello.

Rimozione del vecchio intonaco

Utilizzando una smerigliatrice o un trapano a percussione è meglio pulire i depositi troppo grandi. Se li lasci, dovrai applicarne troppo strato di grandi dimensioni intonaco per livellare il muro al loro livello. Le fessure devono essere allargate utilizzando martello e scalpello in modo che la soluzione possa essere stesa al loro interno.

Le crepe nel muro si allargano

La sabbia e l'intonaco fine sgretolato vengono rimossi con una spazzola con denti di metallo. Se lasciata, la soluzione non aderirà bene al muro e col tempo potrebbe anche sbriciolarsi.

Pulire il muro con una spazzola

Materiali e strumenti

primer a penetrazione profonda;
miscela di costruzione ( Malta cementizia o stucco a base gesso);
stucco di finitura;
fili a piombo (fili a cui è attaccato un piccolo peso);
falco da costruzione per trasportare malta;
cazzuola per la posa dell'intonaco;
spatola larga;
regola: uno strumento per livellare la soluzione sotto forma di una striscia di metallo di 1-3 metri;
spatola d'angolo;
grattugia per appianare le irregolarità;
scala.

Strumenti di livellamento delle pareti

Utilizzo dei fili a piombo

Per valutare il grado di curvatura della superficie, è meglio usare linee a piombo. Per fare ciò, prendi un piccolo peso (ad esempio un dado) e attaccagli un lungo filo. Tale filo a piombo è sospeso al soffitto a una distanza minima dal muro in modo che il carico sia a un paio di centimetri dal pavimento.
Il filo con il carico dovrebbe toccare solo leggermente il muro. Se necessario, il supporto da soffitto può essere spostato un po' più vicino alla parete o un po' più lontano da essa. La parte inferiore del filo a piombo è fissata a un chiodo conficcato nel pavimento. Molti di questi fili a piombo posizionati lungo il muro serviranno da guida ideale.

Allineamento delle pareti

1. Prima di iniziare il lavoro, la superficie viene trattata primer. Le composizioni a penetrazione profonda consentono di legare gli strati superiori sciolti del muro, impedire che l'umidità della soluzione venga assorbita nella superficie e aumentare significativamente il grado di adesione alla superficie.

Primer a penetrazione profonda

2. Per equalizzare grandi differenze utilizzare i fari– guide, realizzate sotto forma di una striscia forata di metallo o plastica, fissata al muro mediante malta e utilizzate per controllare il livellamento della superficie.

3. Per posizionare i segnalatori sul muro, tracciare una linea orizzontale su cui applicare i listelli di malta (“ francobolli"). Successivamente, il faro viene premuto al loro interno. L'altezza dei francobolli è verificata livello dell'edificio.

Posizionamento del faro

4. Dopo che i “segni” si sono completamente asciugati, l'intonaco viene steso tra i fari e steso sul muro utilizzando regole– uno strumento per livellare grandi strati di malta.

Importante. La distanza dal secondo faro dovrebbe essere uguale alla larghezza regole.

Allineamento per regola basato su due fari adiacenti

Aspetto del muro quando allineato con i segnalatori

5. Se il grado di curvatura delle pareti è elevato, non applicare immediatamente uno strato di malta troppo grande, altrimenti si spezzerà durante l'asciugatura.

Applicazione di parte della soluzione

Consiglio. Quando lo spessore totale dello strato è superiore a 2 cm, utilizzarlo per rinforzarlo e proteggerlo dalle fessurazioni. serpyanka(rete polimerica in gesso con piccole cellule), che viene pressata nella soluzione.

Posa serpyanka

6. Invece di fari metallici, puoi usare linee a piombo. In questo caso, piccole sovrapposizioni di legno serviranno da guida per la regola.

Disposizione dei “segni” mediante filo a piombo

7. Per non danneggiare la soluzione di asciugatura, viene effettuato il livellamento girare: prima si applica l'intonaco sulla prima parete, poi si applica l'intonaco sulla parete successiva, ecc.

8. È possibile ottenere una superficie perfettamente piana e liscia utilizzando stucco di finitura. Viene applicato in uno strato sottile (fino a 1,5 mm) e dopo l'essiccazione viene levigato con carta vetrata. Finitura utilizzato per preparare le pareti alla verniciatura vernici acriliche o un adesivo di carta da parati sottile. Quando si affronta piastrelle di ceramica, plastica, sughero, ecc. tale finitura non è necessaria.

Livellamento del muro con intonaco di finitura

Allineamento degli angoli

1. Dopo aver livellato il primo muro, viene posato un angolo adiacente ad esso profilo angolare in plastica con o senza rete di rinforzo fissata ai lati. Il suo fissaggio viene effettuato utilizzando una soluzione, il cui eccesso viene spremuto con una spatola. Viene controllata la profondità di immersione del profilo nello stucco livello dell'edificio. Dopo che l'angolo si è asciugato, il profilo viene levigato con una soluzione.

Profilo angolare con serpyanka

Controllo dell'angolo interno

2. Angoli esterni(pendenze di muri e finestre) vengono livellate anche utilizzando profili in plastica o metallo. Non solo consentono di creare angoli perfettamente uniformi, ma lo proteggono anche da eventuali danni durante lo spostamento di mobili o attrezzature.

Allineamento degli angoli esterni

Installazione di profili metallici

3. Puoi allineare gli angoli e spatola d'angolo– un utensile con una piastra montata sul manico, piegata con un angolo di 90. Può essere utilizzato anche per smussare gli angoli durante l'installazione dei profili.

Spatola angolare

Consiglio. Se non è possibile allineare l'angolo esattamente a 90°, la spatola può essere leggermente raddrizzata o piegata.

Livellamento delle pareti con cartongesso

La finitura con questo materiale è un metodo meno costoso per livellare le pareti. Per il lavoro, è necessario acquistare il muro a secco stesso, montanti di guida in metallo o blocchi di legno per fissarlo, ganci per fissarli al muro e viti autofilettanti. Per risparmiare spazio, puoi fare a meno delle guide e fissare il muro a secco direttamente al muro.

1. Per il montaggio utilizzando cremagliere metalliche sulla parete, a una distanza di 1 cm dall'angolo, tracciare una linea orizzontale diritta, lungo la quale vengono avvitate le viti con viti ogni 40-65 cm grucce dirette.

Attaccare un gancio diretto

Profili di fissaggio

3. La distanza tra ciascuno di essi dovrebbe essere uguale larghezza cartongesso. I bordi dei fogli dovrebbero essere al centro del profilo. Per rafforzare la struttura, è meglio installare tra loro profili intermedi.

Profili di fissaggio

4. Il muro a secco è attaccato viti per metallo con incrementi di 25 cm, senza avvitarli negli angoli estremi del telo. Per evitare che si rompano, è necessario ritirarsi di 5 cm dal bordo.La vite autofilettante non deve sporgere sopra la superficie: è approfondita nel foglio di un paio di millimetri.

Fissaggio del muro a secco esattamente al centro del profilo

5. Le pareti vengono posate negli angoli interni ed esterni profili angolari.

Installazione di profili angolari

6. I giunti tra le lastre, gli incavi delle viti autofilettanti e i profili angolari sono coperti con uno strato stucchi. Se il muro viene preparato per essere dipinto o tappezzato, a rete di plastica – serpyanka.

Preparare il muro per la verniciatura

Importante! Il cartongesso non è in grado di sopportare un carico eccessivo, quindi quando si appendono strutture troppo pesanti (ad esempio uno scaldabagno) al muro, è necessario utilizzare lunghi perni metallici.

Fissaggio del cartongesso senza guide

1. Per fissare il muro a secco senza l'ausilio di profili, le viti autofilettanti vengono avvitate nel muro (ne saranno necessarie 40-50 per un foglio).

2. La profondità del loro avvitamento viene determinata utilizzando filo a piombo: un peso fissato con una corda al soffitto.

3. Su ciascuna vite viene applicato uno strato abbastanza spesso gesso con additivi polimerici, su cui verrà incollato il muro a secco. La soluzione viene applicata in modo tale da coprire la vite di un paio di centimetri.

Fissaggio del muro a secco senza utilizzare un profilo

4. Per evitare che il cartongesso salti nei punti in cui il muro si piega, è meglio posizionare i pezzi lì gommapiuma.

5. Per livellare orizzontalmente il foglio, sotto di esso vengono posizionati dei cuscinetti realizzati con scarti di cartongesso.

Fissaggio di lastre di cartongesso senza utilizzo di profili

6. Fino a quando la soluzione non si solidifica (35-40 minuti), il foglio dovrà essere tenuto sul muro con le mani.

Importante! Con questo metodo di fissaggio non dovrebbero esserci giunti orizzontali, quindi per il lavoro dovresti prendere fogli pari all'altezza della stanza.