Šiandien kalbėsime apie tokią technologiją kaip spausdintinių plokščių gamyba namuose naudojant fotorezistą.

Pastaba: fotorezistas yra polimero (plėvelės arba aerozolio) šviesai jautri medžiaga, kuri fotolitografijos būdu užtepama ant pagrindo (pagrindo), suformuojant ant jo raštą (langus), kad vėliau būtų galima apdoroti ėsdinimo ar dažymo medžiagomis.

Iš esmės yra keletas būdų, kaip gaminti spausdintines plokštes namuose. Jas išvardijame patogumo tvarka (nuo mažiau patogios iki patogesnės).

• Seniausias ir mažiausiai tikslus metodas yra pritaikyti plokštę laku. Šiuo metodu galima nupiešti lentą, tačiau kils rimtų problemų dėl atkuriamumo ir plonų pėdsakų. Naudojant šį metodą TQFP-32 korpuso takelių nubrėžti neįmanoma.
• Naujausias metodas yra „lyginimas lazeriu“ (LUT, lazerinio lyginimo technologija). Tokiu būdu jau galima pagaminti gana rimtų lentų, bet man nepavyko pasiekti gero atkuriamumo. (kartais nuo laiko dažai prastai persiduoda arba išsitepa). Šiuo metodu nebandžiau padaryti plonesnių nei 0,5 mm takelių. 0,7 pasirodo gana stabilus.
• Mano nuomone, patraukliausias būdas gaminti plokštes namuose yra naudoti fotorezistą. Naudodamas šį metodą galiu užtikrintai gauti 0,2 mm vėžes ir 0,2 mm atstumą tarp takelių. Pakalbėkime apie jį.

Norėdami dirbti, mums reikės šių dalykų:

1. Stiklo pluošto folija.
2. Filmo fotorezistas (mano atveju neigiamas)
3. Smulki adata
4. UV lempa (turiu 26 vatų namų tvarkytoją)
5. Plėvelė rašaliniam spausdintuvui (galima naudoti ir lazerinį spausdintuvą, bet tam reikia specialios plėvelės, o lazerinio spausdintuvo dažai yra skaidresni)
6. Reaktyvinis spausdintuvas(lazeris)
7. Sluoksniuota spausdintinė plokštė (tam tiks bet kokia programa, kurioje jums patogu dirbti. Asmeniškai man patinka PCB išdėstymas)
8. Trintukas.
9. Raštinės reikmenų peilis (tapetų peilis arba ašmenys)
10. Plexiglas (skaidri dalis iš disko dėžutės)
11. Du indai (vienas turi būti plastikinis)
12. Adatos failas
13. Pjūklas arba metalinės žirklės
14. Citrinų rūgštis
15. Vandenilio peroksidas

Pirmas dalykas, kurį reikia padaryti, yra paruošti nuotraukos šabloną. Nepasakysiu, kaip dirbti su spausdintinių plokščių kūrimo programomis. Jie yra skirtingi ir bus problematiška kalbėti apie juos visus ir darbo su jais niuansus. Aš jums pasakysiu tik tai, kas tiesiogiai susiję su lentos spausdinimu.

Dirbant su negatyviniu fotorezistu, būtina pažymėti žymimąjį laukelį „neigiamas“, kai spausdinant takeliai taps skaidrūs, o visos kitos sritys bus nudažytos juodai. Tada, norėdami sutaupyti rašalo (tonerių), turite išjungti visus nustatymus. Plėvelė turi gauti kuo daugiau rašalo. Plėvelė, skirta spausdinti rašaliniu spausdintuvu, turi dvi puses (blizgią ir matinę). Vaizdas gali būti suformuotas tik iš matinės pusės. Dirbant su fotorezistu, nereikia nieko atspindėti (kaip LUT) (tai yra kuriant vienpusę plokštę). Dvipusiams, atvirkštinė pusė turi būti veidrodinė.

Taip atrodo atspausdintas nuotraukos šablonas. Mano atveju lenta bus dvipusė. Štai kodėl yra dvi foto kaukės. Nuotraukoje apatinė fotokaukė yra nugaros pusė lenta ir ji atspausdinta veidrodiniu vaizdu.

Iš pirmo žvilgsnio šablonų derinimas yra gana problematiškas (tai bus tiesa LUT atžvilgiu), tačiau naudojant fotorezistą tai nebus sunku! Tai labai lengva padaryti bet kokios lempos fone (apšviečiant plėvelę iš apačios). Sulyginus skylutes, foto šabloną iš trijų pusių suseguoju segtuku.

Stiklo pluošto laminato paruošimas

Pirmuoju žingsniu gamindami spausdintinę plokštę namuose, iškirpome PCB. Tam naudoju metalines žirkles arba metalinį pjūklą (nors planuoju pereiti prie giljotinos). Tada kraštai apdorojami dilde.

Prieš klijuojant fotorezistą nuo PCB, būtina pašalinti visus nešvarumus ir oksidus. Viskas, ko jums reikia, yra vienas trintukas ir švarus popierius.

Naudodami trintuką, atsargiai apdorokite visą PCB paviršių. Po apdorojimo nelieskite pirštais (fotorezistas gali blogai prilipti). Svarbu, kad ant PCB neliktų nešvarumų, riebalų ar oksidų.

Nuotraukoje matosi trintuku apdirbta ir dar neapdirbta dalis. Po to, kai visa lenta buvo apdorota trintuku, ji nupoliruojama popieriumi.

Nuotraukoje sunkiai matosi, bet dešinė pusė nublizginta popieriumi, bet kairė dar ne.

Kitas žingsnis yra fotorezisto klijavimas. Čia turime nupjauti fotorezistą šiek tiek daugiau nei PCB ruošinį. Fotorezistas susideda iš trijų dalių. Abiejose pusėse yra permatoma plėvelė, tarp kurių yra patalpintas pats fotorezistas.

Pirmiausia turite naudoti ploną adatą, kad ištrauktumėte vidinę ploną plėvelę (plėvelės fotorezistas parduodamas ritinėliais ir suvyniotas taip, kad plona plėvelė būtų nukreipta į vidų) ir nuimkite ją kelis milimetrus (nepašalinkite visos) . Po to ant PCB ruošinio užtepamas fotorezistas ir išlyginamas minkštu skudurėliu (aš naudoju medvilninius tamponus). Tada nulupama dar šiek tiek plėvelės ir procesas kartojamas. Svarbiausia, kad fotorezistas gerai priliptų prie PCB. (Galite dirbti esant normaliam apšvietimui, svarbiausia vengti tiesioginių saulės spindulių, o fotorezistą laikyti tamsioje vietoje).

Toliau ant lygaus paviršiaus dedame būsimos spausdintinės plokštės tekstolitą su fotorezistu, uždengiame fotokake, o ant viso - organinio stiklo. Po to apšvietimui įjungiama ultravioletinė (UV) lempa.

Lentos ekspozicijos laikas gali skirtis ir turi būti pasirinktas eksperimentiškai (mano atveju ekspozicija trunka tris minutes). Ekspozicijos laikui nustatyti daroma fotokaukė su skaičiais 1, 2, 3, 4... (tai minutės) uždengiama nepermatoma medžiaga ir kiekviena minutė perkeliama iš daugiau į mažiau. Tai priklauso nuo atstumo nuo lempos iki ruošinio, organinio stiklo storio ir pačios lempos galios (beje, apšviesti galite ne UV lempa, o galinga „namų tvarkytoja“).

Iškart po ultravioletinės lempos poveikio mūsų spausdintinė plokštė gali atrodyti taip:

Po ekspozicijos lenta turi būti pašildyta. Tuo pačiu metu modelis tampa kontrastingesnis. Norėdami tai padaryti, lenta dedama tarp dviejų balto popieriaus lapų ir penkias sekundes kaitinama lygintuvu vidutinėje temperatūroje.

Šiame spausdintinės plokštės gamybos etape būtina nuplauti neeksponuotą fotorezistą. Norėdami tai padaryti, į indą įpilkite šiek tiek vandens, į kurį įpilkite sodos (aš darau apie 100 ml vandens ir šaukštelį sodos). Dabar antroji apsauginė plėvelė nuimama nuo fotorezisto. Jis yra storesnis ir nereikalauja adatos. Turite jį atsargiai nuimti, kad nenuplėštumėte fotorezisto nuo lentos. Lentos kraštuose jis gali pasiekti plėvelę. Tokiu atveju reikia pradėti nuimti plėvelę iš kitos pusės Plokštė dedama į tirpalą, kas tris minutes nuimama PCB ir nuvaloma minkšta kempine po tekančiu šiltu vandeniu. Procedūra kartojama tol, kol visiškai pašalinamas neeksponuotas fotorezistas.

Lentos ofortas

Yra daug sprendimų, kuriais galite išgraviruoti lentą. Kiekvienas turi savų privalumų ir trūkumų. Man patinka išgraviruoti lentas tirpale citrinos rūgštis vandenilio perokside. Man patinka šis metodas, nes tirpalas nepalieka dėmių, nesmirda ir apskritai yra draugiškesnis aplinkai.

Tirpalui paruošti reikia ištirpinti 30 gramų citrinos rūgšties, vieną arbatinį šaukštelį druskos (veikia kaip katalizatorius) 100 ml vandenilio peroksido. Tirpalas turi būti paruoštas ir tolesnis lentos ėsdinimas turi būti atliekamas plastikiniame inde, geriausia vandens vonioje. Aš naudoju du indus (plastikinius ir metalinius). Į metalinį dubenį supilu karštą vandenį, o ėsdinimo procesą atlieku plastikiniame dubenyje. Apsinuodija palyginti greitai (apie 10 min.).

Štai kaip atrodo spausdintinės plokštės ėsdinimo procesas namuose:

Ir štai beveik baigta lenta. Šiame etape būtina nuplauti fotorezisto likučius. Norėdami tai padaryti, į vonią įpilkite karšto vandens (apie 70-80 laipsnių) ir ištirpinkite joje sodą (netaupykite sodos, padidinkite koncentraciją penkis kartus). Palikite maždaug dešimčiai minučių, tada nuplaukite šluoste (šį kartą galite trinti kietąja puse)

Štai kaip atrodo mūsų lenta po „plovimo“:

Lentos gręžimas

Prieš pradedant gaminti lentas, šis klausimas mane visada gąsdino. Su plonu grąžtu nėra lengva dirbti, o gręžimo presas ar „Dremel“ kainuoja. Tačiau po pirmojo bandymo supratau, kad visiškai įmanoma dirbti su 1 mm skersmens grąžtu ir įprastu atsuktuvu (gręžtuvu). Deja, plonesnėms skylėms atsuktuvas nebetinka.

Dabar aš gręžiu su savadarbe gręžimo mašina. Aš naudoju minimalų 0,5 mm skersmens grąžtą. (už Vias).

Štai dar vienas pavyzdys:

PCB skardinimas, litavimas

Planuoju šio etapo atsisakyti. Ne, nesakau, kad skardinti nebūtina. Tai labai reikalinga. Skardavimas apsaugo vario takelį nuo oksidacijos. Tiesiog noriu pereiti prie UV kaukės. Lenta atrodo daug gražiau. Ir takelis yra visiškai paslėptas, o tai pašalina (trumpąjį jungimą) išilgai linijų.

Netikėkite tais, kurie sako, kad lituoti (alavuoti) reikia. Lituoti pradėjau su 25 vatų lituokliu plonu antgaliu. Ir tai puikiai veikė su SMD 0805 ir TQFP32 paketais. Ką tik nusipirkau litavimo stotelę. Žinoma, tapo patogesnis, bet nepakeičiamu dalyku to pavadinti negalima. Beje, dabar lituoju K tipo antgaliu. Galvojau nusipirkti sau mikrobangų krosnelę, bet tokių mažų dėklų nesu susidūręs, o ir stingerio nelabai noriu. O arbatpinigiai mano stočiai nepigūs.

Kad litavimas būtų patogus, antgalis turi būti švarus. Jūs neturite išleisti pinigų gamyklinei įrangai, bet viską darykite patys. Plieninė vata padės pašalinti lydmetalio perteklių nuo antgalio, o įprastos skalbimo šluostės kietoji pusė, suvilgyta vaistinės glicerinu, puikiai tinka pridegusiam ir oksiduotam lydmetaliui pašalinti.

Skardos procese negailėkite srauto. Po visų komponentų skardinimo ir litavimo plokštę reikia nuplauti. Norėdami tai padaryti, galite nusipirkti spausdintinių plokščių praplovimą. Arba galite plauti Galosh benzino ir izopropilo alkoholio mišinyje (neprisirišu prie specialios koncentracijos), tai bus gamyklinis spausdintinių plokščių plovimas, tik daug pigiau.

Viso to, kas pasakyta aukščiau, rezultatas: spausdintinių plokščių gamyba namuose yra labai tikra ir (kas svarbu) finansiškai ne itin brangi įmonė, kurią gali sau leisti kiekvienas! Žinoma, jei jus domina ši tema?

Kaip visada, užduokite klausimus arba išsakykite savo pasiūlymus straipsnio pabaigoje komentaruose. Mes mielai į juos atsakysime!

Šis puslapis yra vadovas, kaip greitai ir efektyviai gaminti aukštos kokybės spausdintines plokštes (PCB), ypač profesionaliems PCB gamybos maketams. Skirtingai nuo daugelio kitų vadovų, pagrindinis dėmesys skiriamas kokybei, greičiui ir minimalioms medžiagų sąnaudoms.

Šiame puslapyje aprašytais būdais galite pagaminti gana geros kokybės vienpusę ir dvipusę plokštę, tinkančią montuoti ant paviršiaus su 40-50 elementų colyje žingsniu ir 0,5 mm skylės žingsniu.

Čia aprašyta technika yra patirties, sukauptos per 20 metų eksperimentuojant šioje srityje, santrauka. Jei tiksliai laikysitės čia aprašytos metodikos, kiekvieną kartą galėsite gauti puikios kokybės PP. Žinoma, galite eksperimentuoti, tačiau atminkite, kad neatsargūs veiksmai gali labai pabloginti kokybę.

Čia pateikiami tik fotolitografiniai PCB topologijos formavimo būdai - kiti greitam ir efektyviam naudojimui netinkami būdai, tokie kaip perkėlimas, spausdinimas ant vario ir kt.

Gręžimas

Jei kaip pagrindą naudojate FR-4, jums reikės gręžtuvų, padengtų volframo karbidu, labai greitai susidėvi, nors plieną galima naudoti gręžiant pavienes didelio skersmens skyles (daugiau nei 2 mm); ), nes tokio skersmens volframo karbidu padengti grąžtai yra per brangūs. Gręžiant skyles, kurių skersmuo mažesnis nei 1 mm, geriau naudoti vertikalią mašiną, kitaip jūsų grąžtai greitai sulūžs. Judėjimas iš viršaus į apačią yra optimaliausias įrankio apkrovos požiūriu. Karbido grąžtai gaminami su standžiu kotu (t.y. grąžtas tiksliai atitinka skylės skersmenį) arba su storu (kartais vadinamu „turbo“) kotu, kuris yra standartinio dydžio (dažniausiai 3,5 mm).

Gręžiant karbidu dengtais grąžtais, svarbu tvirtai pritvirtinti PP, nes Judant aukštyn grąžtas gali ištraukti lentos fragmentą.

Mažo skersmens grąžtai dažniausiai montuojami į įvairių dydžių griebtuvą arba trijų žandikaulių griebtuvą – kartais naudojamas 3 žandikaulių griebtuvas. geriausias variantas. Tačiau tiksliam fiksavimui šis tvirtinimas netinka, o dėl mažo grąžto dydžio (mažiau nei 1 mm) spaustukuose greitai susidaro grioveliai, užtikrinantys gerą fiksavimą. Todėl grąžtams, kurių skersmuo mažesnis nei 1 mm, geriau naudoti griebtuvą. Kad būtumėte saugūs, įsigykite papildomą rinkinį su kiekvieno dydžio atsarginėmis įvorėmis. Kai kurie nebrangūs grąžtai gaminami su plastikiniais įvorėmis – išmeskite juos ir pirkite metalinius.

Norint gauti priimtiną tikslumą, būtina tinkamai organizuoti darbo vieta, t.y., pirma, kad būtų apšviesta lenta gręžiant. Norėdami tai padaryti, galite naudoti 12 V halogeninę lempą (arba 9 V, kad sumažintumėte ryškumą) ir pritvirtinkite prie trikojo, kad galėtumėte pasirinkti padėtį (apšviesti dešinę pusę). Antra, darbinį paviršių pakelkite apie 6" virš stalo aukščio, kad geriau vizualiai kontroliuotumėte procesą. Būtų gerai nuvalyti dulkes (galite naudoti įprastą dulkių siurblį), bet tai nėra būtina – atsitiktinai grandinės uždarymas dėl dulkių dalelių. Reikėtų pažymėti, kad gręžimo metu susidarančios stiklo pluošto dulkės yra labai ėsdinančios ir, galiausiai, labai dirgina odą patogu naudoti gręžimo mašinos kojinį jungiklį dirbant, ypač dažnai keičiant grąžtus.

Įprasti skylių dydžiai:
Per skylutes - 0,8 mm ar mažiau
· Integrinė grandinė, rezistoriai ir kt. - 0,8 mm.
· Dideli diodai (1N4001) - 1,0 mm;
· Kontaktiniai blokeliai, žoliapjovės - nuo 1,2 iki 1,5 mm;

Stenkitės vengti skylių, kurių skersmuo yra mažesnis nei 0,8 mm. Visada turėkite bent du atsarginius 0,8 mm grąžtus, nes... jie visada sugenda būtent tuo momentu, kai skubiai reikia pateikti užsakymą. 1 mm ir didesni grąžtai yra daug patikimesni, nors būtų gerai, kad jiems būtų ir atsarginių. Kai jums reikia padaryti dvi vienodas plokštes, galite jas gręžti vienu metu, kad sutaupytumėte laiko. Tokiu atveju būtina labai atsargiai išgręžti skylutes kontaktinės trinkelės centre prie kiekvieno PCB kampo, o didelėms plokštėms – skyles, esančias arti centro. Taigi, padėkite lentas vieną ant kitos ir dviejuose priešinguose kampuose išgręžkite 0,8 mm skylutes, tada naudokite kaiščius kaip kaiščius, kad pritvirtintumėte lentas viena prie kitos.

pjaustymas

Jei PP gaminsite serijiniu būdu, pjaustymui reikės giljotininių žirklių (jos kainuoja apie 150 USD). Įprasti pjūklai greitai nublanksta, išskyrus karbidu dengtus pjūklus, o pjovimo dulkės gali sudirginti odą. Naudojant pjūklą galima netyčia sugadinti apsauginę plėvelę ir sugadinti gatavos plokštės laidininkus. Jei norite naudoti giljotinines žirkles, pjaustydami lentą būkite labai atsargūs, nepamirškite, kad ašmenys yra labai aštrūs.

Jei jums reikia pjaustyti lentą išilgai sudėtingo kontūro, tai galite padaryti išgręždami daug mažų skylių ir nulauždami PCB išilgai susidariusių perforacijų arba naudodami dėlionę ar nedidelį pjūklą, tačiau būkite pasirengę dažnai keisti ašmenis. . Praktiškai galite atlikti kampinį pjūvį giljotininėmis žirklėmis, tačiau būkite labai atsargūs.

Per metalizavimą

Kai kuriate dvipusę plokštę, kyla problemų dėl elementų derinimo viršutinėje lentos pusėje. Kai kuriuos komponentus (rezistorius, paviršines integrines grandynas) lituoti daug lengviau nei kitus (pvz., kondensatorius su kaiščiais), todėl kyla mintis: paviršių jungti tik iš „lengvųjų“ komponentų. DIP komponentams naudokite kaiščius, o geriau naudoti modelį su storu kaiščiu, o ne jungtimi.

Pakelkite DIP komponentą šiek tiek virš plokštės paviršiaus ir litavimo pusėje lituokite keletą kaiščių, gale padarydami nedidelį dangtelį. Tada reikia sulituoti reikiamus komponentus į viršutinę pusę, naudojant pakartotinį kaitinimą, o lituojant palaukti, kol lydmetalis užpildys erdvę aplink kaištį (žr. pav.). Plokščių su labai tankiais komponentais išdėstymas turi būti kruopščiai apgalvotas, kad būtų lengviau lituoti DIP. Baigę surinkti plokštę, turite atlikti abipusę montavimo kokybės kontrolę.

Kiaurymėms naudojami greito montavimo jungiamieji kaiščiai, kurių skersmuo 0,8 mm (žr. pav.).

Tai pigiausias elektros prijungimo būdas. Jums tereikia iki galo tiksliai įkišti įrenginio galą į skylę, pakartokite su kitomis angomis. jums reikės „Copperset“ sistemos. Ši sąranka labai patogi, bet brangi (350 USD). Jame naudojami "plokštelių strypai" (žr. paveikslėlį), kuriuos sudaro litavimo juosta su varine mova, padengta išorėje.Ant rankovės yra 1,6 mm intervalais iškirpti serifai, atitinkantys lentos storį. Strypas įkišamas į skylę naudojant specialų aplikatorių. Tada skylė perforuojama šerdimi, dėl kurios metalizuota įvorė pasislenka ir taip pat išstumia įvorę iš skylės. Pagalvėlės yra lituojamos kiekvienoje lentos pusėje, kad būtų pritvirtinta įvorė prie trinkelių, tada lydmetalis pašalinamas kartu su pynute.

Laimei, šia sistema galima išklijuoti standartines 0,8 mm skylutes be pirkimo pilna komplektacija. Kaip aplikatorių galite naudoti bet kokį automatinį 0,8 mm skersmens pieštuką, kurio modelis turi panašų į paveikslėlyje esantį antgalį, kuris veikia daug geriau nei tikras aplikatorius. Skylių metalizavimas turi būti atliktas prieš montavimą , o lentos paviršius yra visiškai plokščias. Skylės turi būti gręžiamos 0,85 mm skersmens, nes po metalizacijos jų skersmenys mažėja.

Atminkite, kad jei jūsų programa nubrėžė kontaktinės trinkelės tokio pat dydžio kaip ir grąžto dydis, skylės gali viršyti savo ribas, todėl plokštė gali sutrikti. Idealiu atveju kontaktinis padas išsikiša už skylės 0,5 mm.

Skylių metalizavimas grafito pagrindu

Antrasis laidumo per skylutes būdas yra metalizavimas grafitu, po kurio atliekamas galvaninis vario nusodinimas. Po gręžimo plokštės paviršius padengiamas aerozoliniu tirpalu, kuriame yra smulkių grafito dalelių, kuris po to valytuvu (grandikliu ar mentele) įspaudžiamas į skylutes. Galite naudoti CRAMOLIN "GRAPHITE" aerozolį. Šis aerozolis plačiai naudojamas galvanizuojant ir kituose galvanizavimo procesuose, taip pat gaminant laidžias dangas radijo elektronikoje. Jei pagrindas yra labai laki medžiaga, turite nedelsdami pakratyti lentą statmena lentos plokštumai kryptimi, kad pastos perteklius būtų pašalintas iš skylių, kol pagrindas išgaruoja. Grafito perteklius nuo paviršiaus pašalinamas tirpikliu arba mechaniškai šlifuojant. Reikėtų pažymėti, kad susidariusios skylės dydis gali būti 0,2 mm mažesnis už pradinį skersmenį. Užsikimšusias skyles galima išvalyti adata ar kitu būdu. Be aerozolių, gali būti naudojami koloidiniai grafito tirpalai. Tada varis nusodinamas ant laidžių cilindrinių skylių paviršių.

Galvaninio nusodinimo procesas yra gerai žinomas ir plačiai aprašytas literatūroje. Šios operacijos instaliacija yra indas, užpildytas elektrolito tirpalu (sotus Cu 2 SO 4 tirpalas + 10% H 2 SO 4 tirpalas), į kurį nuleidžiami variniai elektrodai ir ruošinys. Tarp elektrodų ir ruošinio susidaro potencialų skirtumas, kuris turėtų užtikrinti ne didesnį kaip 3 amperų srovės tankį vienam ruošinio paviršiaus kvadratiniam decimetrui. Didelis srovės tankis leidžia pasiekti didelį vario nusodinimo greitį. Taigi, norint nusodinti ant 1,5 mm storio ruošinio, tokiu tankiu reikia nusodinti iki 25 mikronų vario, šis procesas trunka kiek daugiau nei pusvalandį. Procesui suintensyvinti į elektrolito tirpalą galima įmaišyti įvairių priedų, o skystį mechaniškai maišyti, boruoti ir pan. Netolygiai užtepus varį ant paviršiaus, ruošinį galima šlifuoti. Grafito metalizavimo procesas dažniausiai naudojamas atimtinėje technologijoje, t.y. prieš taikant fotorezistą.

Bet kokia pasta, likusi prieš dengiant varį, sumažina laisvą skylės tūrį ir suteikia skylei netaisyklingą formą, o tai apsunkina tolesnį komponentų montavimą. Patikimesnis būdas pašalinti laidžios pastos likučius yra siurbimas arba pūtimas pertekliniu slėgiu.

Fotokaukės formavimas

Turite pagaminti teigiamą (t. y. juodą = varį) permatomą fotokaukės plėvelę. Tikrai gero PP niekada nepadarysi be kokybiško nuotraukos šablono, todėl ši operacija yra labai svarbi. Labai svarbu gauti aiškų iritin nepermatomasPCB topologijos vaizdas.

Šiandien ir ateityje fotokaukė bus formuojama naudojant kompiuterines programasšeimų ar šiam tikslui tinkamų grafikos paketų. Šiame darbe nekalbėsime apie programinės įrangos privalumus, tik pasakysime, kad galite naudoti bet kokius programinės įrangos produktus, tačiau būtina, kad programa atspausdintų kontaktinio blokno centre esančias skylutes, kurios naudojamos kaip žymekliai. vėlesnės gręžimo operacijos metu. Beveik neįmanoma rankiniu būdu išgręžti skylių be šių gairių. Jei norite naudoti bendrosios paskirties CAD ar grafikos paketus, tada programos nustatymuose trinkeles apibrėžkite kaip objektą, kurio paviršiuje yra juodai užpildyta sritis su baltu koncentriniu mažesnio skersmens apskritimu, arba kaip tuščią apskritimą, turintį anksčiau nustatytas didelis linijos storis (t. y. .juodas žiedas).

Nustačius trinkelių vietą ir linijų tipus, nustatome rekomenduojamus minimalius matmenis:
- Gręžimo skersmuo - (1 mil = 1/1000 colių) 0,8 mm Galite pagaminti PCB su mažesnio skersmens kiaurymėmis, tačiau tai bus daug sunkiau.
- Įprastų komponentų ir DIL LCS trinkelės: 65 mln. apvalios arba kvadratinės pagalvėlės su 0,8 mm skylės skersmeniu.
- linijos plotis - 12,5 mil, jei reikia, galite gauti 10 mil.
- tarpas tarp 12,5 mylių pločio takelių centrų yra 25 mylios (galbūt šiek tiek mažiau, jei leidžia spausdintuvo modelis).

Būtina pasirūpinti teisingu vikšrų įstrižu sujungimu kampų pjūviuose(tinklelis - 25 mln., vėžės plotis - 12,5 mln.).

Fotokaukė turi būti atspausdinta taip, kad eksponuojant pusė, ant kurios užtepamas rašalas, būtų pasukta į PCB paviršių, kad būtų užtikrintas minimalus tarpas tarp vaizdo ir PCB. Praktiškai tai reiškia, kad viršutinė dvipusės PCB pusė turi būti atspausdinta kaip veidrodinis vaizdas.

Fotokaukės kokybė labai priklauso tiek nuo išvesties įrenginio, tiek nuo fotokaukės medžiagos, taip pat nuo veiksnių, kuriuos aptarsime toliau.

Fotokaukės medžiaga

Mes nekalbame apie vidutinio skaidrumo fotokaukės naudojimą - kadangi ultravioletinei spinduliuotei pakaks permatomos, tai nėra svarbu, nes Mažiau skaidriai medžiagai ekspozicijos laikas gerokai pailgėja. Linijų įskaitomumas, juodų sričių neskaidrumas ir dažų/rašalo džiūvimo greitis yra daug svarbesni. Galimos alternatyvos spausdinant fotokaukę:
Skaidri acetato plėvelė (OHP)- gali atrodyti kaip akivaizdžiausia alternatyva, tačiau šis pakeitimas gali būti brangus. Medžiaga linkusi lenktis arba deformuotis, kai kaitinama lazeriniu spausdintuvu, o dažai / rašalas gali įtrūkti ir lengvai nukristi. NEREKOMENDUOJAMA
Poliesterio piešimo plėvelė- geras, bet brangus, puikus matmenų stabilumas. Šiurkštus paviršius gerai išlaiko rašalą ar dažus. Naudojant lazerinį spausdintuvą būtina paimti storą plėvelę, nes... Kaitinant, plona plėvelė gali deformuotis. Tačiau net stora plėvelė gali deformuotis veikiant kai kuriems spausdintuvams. Nerekomenduojama, bet įmanoma.
Kalkė. Paimkite maksimalų storį, kurį galite rasti - mažiausiai 90 gramų kvadratiniam metrui. metro (jei paimsite plonesnį, jis gali deformuotis), 120 gramų kvadratiniam metrui. metras butu dar geriau, bet sunkiau rasti. Nebrangu ir be jo specialus darbas galima gauti biuruose. Atsekamasis popierius gerai pralaidus ultravioletinei spinduliuotei ir yra artimas piešimo plėvelei savo gebėjimu išlaikyti rašalą ir netgi pranašesnis už savo savybes, kad kaitinant nesikraipo.

Išvesties įrenginys

Plunksniniai braižytuvai- kruopštus ir lėtas. Reikės naudoti brangią poliesterio piešimo plėvelę (sekamasis popierius netinka, nes rašalas tepamas pavienėmis eilutėmis) ir specialius dažus. Rašiklį teks periodiškai valyti, nes... jis lengvai užsikemša. NEREKOMENDUOJAMA.
Rašaliniai spausdintuvai- pagrindinė problema naudojant yra pasiekti reikiamą neskaidrumą. Šie spausdintuvai yra tokie pigūs, kad juos tikrai verta išbandyti, tačiau jų spausdinimo kokybė neprilygsta lazerinių spausdintuvų kokybei. Taip pat galite pabandyti pirmiausia spausdinti ant popieriaus, o tada naudoti gerą kopijuoklį, kad vaizdas būtų perkeltas ant kalkinio popieriaus.
Rašikliai- Norėdami geresnės kokybės nuotraukos šabloną, sukurkite Postscript arba PDF failą ir nusiųskite jį į DTP arba rinktuvą. Taip pagaminta fotokaukė turės ne mažesnę kaip 2400DPI raišką, absoliutų juodų sričių neskaidrumą ir tobulą vaizdo ryškumą. Kaina dažniausiai nurodoma už puslapį, neįskaitant naudojamo ploto, t.y. Jei galite padaryti kelias PP kopijas arba turėti abi PP puses viename puslapyje, sutaupysite pinigų. Tokiuose įrenginiuose taip pat galite padaryti didelę plokštę, kurios formato jūsų spausdintuvas nepalaiko.
Lazeriniai spausdintuvai- lengvai suteikia geriausią skiriamąją gebą, yra prieinamos ir greitos. Naudojamo spausdintuvo skiriamoji geba turi būti bent 600 dpi visoms PCB, nes turime padaryti 40 juostelių colyje. 300DPI negalės padalyti colio iš 40, skirtingai nei 600DPI.

Taip pat svarbu pažymėti, kad spausdintuvas spausdina gerus juodus spaudinius be dažų dėmių. Jei planuojate įsigyti spausdintuvą PCB gamybai, iš pradžių turite išbandyti šį modelį ant įprasto popieriaus lapo. Net ir geriausi lazeriniai spausdintuvai gali visiškai neuždengti didelių plotų, tačiau tai nėra problema, kol spausdinamos smulkios linijos.

Naudojant kalkinį popierių ar piešimo plėvelę, būtina turėti popieriaus įdėjimo į spausdintuvą vadovą ir tinkamai pakeisti plėvelę, kad įranga neužstrigtų. Atminkite, kad gamindami mažas PCB, norėdami sutaupyti plėvelės ar kalkinio popieriaus, galite perpjauti lapus per pusę arba iki norimo formato (pavyzdžiui, iškirpkite A4, kad gautumėte A5).

Kai kurie lazeriniai spausdintuvai spausdina prastu tikslumu, tačiau kadangi bet kokia klaida yra tiesinė, ją galima kompensuoti keičiant duomenų mastelį spausdinant.

Fotorezistas

Geriausia naudoti FR4 stiklo pluošto laminatą, jau padengtą plėvelės rezistu. Priešingu atveju ruošinį turėsite padengti patys. Jums nereikės tamsus kambarys arba silpnas apšvietimas, tiesiog venkite tiesioginių saulės spindulių, sumažinkite šviesos perteklių ir vystykite iš karto po UV poveikio.

Retai naudojami skysti fotorezistai, kurie purškiami ir padengia varį plona plėvele. Nerekomenduočiau jų naudoti, nebent turite sąlygas pagaminti labai švarų paviršių arba norite mažos skiriamosios gebos PCB.

Paroda

Plokštė, padengta fotorezistu, turi būti apšvitinama ultravioletiniais spinduliais per fotokaukę, naudojant UV instaliaciją.

Eksponuodami galite naudoti standartines liuminescencines lempas ir UV kameras. Mažam PP užteks dviejų ar keturių 8 vatų 12" lempų, didelėms (A3) idealu naudoti keturias 15" 15 vatų lempas. Norėdami nustatyti atstumą nuo stiklo iki ekspozicijos lempos, ant stiklo uždėkite atsekamąjį popieriaus lapą ir sureguliuokite atstumą, kad gautumėte norimą popieriaus paviršiaus apšvietimo lygį. Jums reikalingos UV lempos parduodamos kaip atsarginė medicinoje naudojamų įrenginių dalis arba kaip „juodos šviesos“ lempos diskotekoms apšviesti. Jie yra baltos arba kartais juodos/mėlynos spalvos ir šviečia purpurine šviesa, dėl kurios popierius fluorescuoja (šviečia ryškiai). NENAUDOKITE trumpųjų bangų UV lempų, panašių į EPROM arba baktericidinės lempos kurios turi švarų stiklą. Jie skleidžia trumpųjų bangų UV spinduliuotę, kuri gali pažeisti odą ir akis, ir nėra tinkama PCB gamybai.

Ekspozicijos įrenginyje gali būti laikmatis, rodantis spinduliuotės trukmę PP, jo matavimo riba turėtų būti nuo 2 iki 10 minučių, žingsniais 30 s. Būtų gerai, kad laikmatis būtų su garso signalu, rodančiu ekspozicijos laiko pabaigą. Idealu būtų naudoti mechaninį arba elektroninį mikrobangų laikmatį.

Norėdami rasti tinkamą ekspozicijos laiką, turėsite eksperimentuoti. Pabandykite eksponuoti kas 30 sekundžių, pradedant nuo 20 sekundžių ir baigiant 10 minučių. Parodykite programinę įrangą ir palyginkite gautus leidimus. Atminkite, kad naudojant per didelę ekspoziciją gaunamas geresnis vaizdas nei esant nepakankamai ekspozicijai.

Taigi, norėdami eksponuoti vienpusį PP, pasukite fotokaukę spausdinta puse į viršų ant montavimo stiklo, nuimkite apsauginę plėvelę ir padėkite PP jautriąja puse žemyn ant fotokaukės viršaus. PCB reikia prispausti prie stiklo, kad būtų gautas minimalus tarpas ir geresnė skiriamoji geba. Tai galima pasiekti arba uždedant tam tikrą svorį ant PP paviršiaus, arba prie UV instaliacijos pritvirtinant šarnyrinį dangtelį su guminiu sandarikliu, kuris prispaudžia PP prie stiklo. Kai kuriuose įrenginiuose, siekiant geresnio kontakto, PP fiksuojamas sukuriant vakuumą po dangčiu, naudojant nedidelį vakuuminį siurblį.

Eksponuojant dvipusę plokštę, fotokaukės pusė su dažais (šiurkštesnė) paprastai uždedama ant litavimo plokštės pusės, o veidrodinė – į priešingą pusę (kur bus dedami komponentai). Dėdami nuotraukų šablonus spausdinta puse vienas prie kito ir sulygiuodami, patikrinkite, ar visos juostos sritys sutampa. Tam patogu naudoti apšviestą stalą, tačiau jį galima pakeisti įprasta dienos šviesa, jei ant lango paviršiaus derinate fotokaukes. Jei spausdinant buvo prarastas koordinačių tikslumas, vaizdas gali būti nesulygiuotas su skylutėmis; Pabandykite sulygiuoti plėveles pagal vidutinę klaidos reikšmę, įsitikinkite, kad angos neviršija trinkelių kraštų. Kai fotokaukės yra prijungtos ir tinkamai sulygiuotos, pritvirtinkite jas prie PCB paviršiaus juostele dviejose vietose priešingose ​​lapo pusėse (jei plokštė didelė, tada iš 3 pusių) 10 mm atstumu nuo plokštės krašto. lėkštė. Svarbu palikti tarpą tarp segtukų ir popieriaus krašto, nes... taip išvengsite vaizdo krašto pažeidimo. Popierinius segtukus naudokite patys mažas dydis, kurį galite rasti taip, kad sąvaržėlės storis nebūtų daug storesnis nei PP.

Atidenkite kiekvieną PP pusę paeiliui. Apšvitinus PCB, ant fotorezisto plėvelės galėsite matyti topologijos vaizdą.

Galiausiai, galima pastebėti, kad trumpalaikis spinduliuotės poveikis akims žalos nedaro, tačiau žmogus gali jausti diskomfortą, ypač naudojant galingas lempas. Montavimo rėmui geriau naudoti stiklą, o ne plastiką, nes... jis yra standesnis ir mažiau linkęs įtrūkti kontaktuojant.

Galite derinti UV lempas ir baltos šviesos vamzdelius. Jei turite daug užsakymų dvipusių plokščių gamybai, tuomet pigiau būtų įsigyti dvipusį ekspozicijos bloką, kai PCB yra tarp dviejų šviesos šaltinių, o abi plokštės pusės yra veikiamos spinduliuotės. Tuo pačiu metu.

Pasireiškimas

Svarbiausia, ką reikia pasakyti apie šią operaciją, NENAUDOKITE NATRIO HIDROKSIDO, kai sukuriate fotoresistą. Ši medžiaga visiškai netinkama PP pasireiškimui - be tirpalo šarmingumo, jos trūkumai yra didelis jautrumas temperatūros ir koncentracijos pokyčiams, taip pat nestabilumas. Ši medžiaga yra per silpna, kad išvystytų visą vaizdą, ir per stipri, kad ištirptų fotorezistą. Tie. Naudojant šį sprendimą neįmanoma pasiekti priimtino rezultato, ypač jei laboratoriją įrengiate patalpoje, kurioje dažnai keičiasi temperatūra (garažas, pastogė ir pan.).

Daug geriau kaip ryškalas yra silicio rūgšties esterio pagrindu pagamintas tirpalas, kuris parduodamas skysto koncentrato pavidalu. Jo cheminė sudėtis- Na 2 SiO 3 * 5H 2 O. Ši medžiaga turi daug privalumų. Svarbiausia, kad jame labai sunku pereksponuoti PP. Galite palikti PP nefiksuotam laikui. Tai taip pat reiškia, kad dėl temperatūros pokyčių jis beveik nekeičia savo savybių – kylant temperatūrai nėra pavojaus suirti. Šis sprendimas taip pat turi labai ilgas terminas saugojimo, o jo koncentracija išlieka pastovi bent porą metų.

Jei tirpale nėra per didelės ekspozicijos problemos, galėsite padidinti jo koncentraciją, kad sutrumpėtų PP vystymosi laikas. Rekomenduojama 1 dalį koncentrato sumaišyti su 180 dalių vandens, t.y. 200 ml vandens yra kiek daugiau nei 1,7 gramo. silikatas, tačiau galima pagaminti labiau koncentruotą mišinį, kad vaizdas atsirastų maždaug per 5 s be pavojaus sugadinti paviršių per ekspoziciją, jei neįmanoma įsigyti natrio silikato, galite naudoti natrio karbonatą arba kalio karbonatą (Na 2); CO 3).

Kūrimo procesą galite valdyti labai trumpam panardinę PP į geležies chloridą – varis iš karto išbluks, tačiau galima įžvelgti vaizdo linijų formą. Jei liko blizgių vietų arba tarpai tarp eilučių yra neryškūs, nuplaukite plokštę ir dar kelias sekundes pamerkite į ryškinimo tirpalą. Ant nepakankamai eksponuoto PP paviršiaus gali likti plonas rezisto sluoksnis, kurio nepašalino tirpiklis. Norėdami pašalinti likusią plėvelę, švelniai nuvalykite PCB popieriniu rankšluosčiu, kuris yra pakankamai šiurkštus, kad pašalintumėte fotorezistą nepažeisdami laidų.

Galite naudoti arba fotolitografinę ryškinimo vonią, arba vertikalią ryškinimo baką – vonia patogi, nes leidžia valdyti ryškinimo procesą nepašalinant iš tirpalo PP. Šildomų vonių ar rezervuarų jums nereikės, jei tirpalo temperatūra bus palaikoma bent 15 laipsnių.

Kitas ryškinimo tirpalo receptas: paimkite 200 ml „skysto stiklo“, įpilkite 800 ml distiliuoto vandens ir išmaišykite. Tada į šį mišinį įpilkite 400 g natrio hidroksido.

Atsargumo priemonės: Niekada nenaudokite kieto natrio hidroksido rankomis; Kai natrio hidroksidas ištirpsta vandenyje, išsiskiria daug šilumos, todėl ją reikia ištirpinti mažomis porcijomis. Jei tirpalas tampa per karštas, leiskite jam atvėsti prieš įdėdami kitą miltelių dalį. Tirpalas yra labai šarminis, todėl dirbant su juo būtina dėvėti apsauginius akinius. Skystas stiklas taip pat žinomas kaip "natrio silikato tirpalas" ir "kiaušinių konservantas". Jis naudojamas kanalizacijos vamzdžiams valyti ir yra prieinamas bet kurioje techninės įrangos parduotuvėje. Šio tirpalo negalima pagaminti tiesiog ištirpinant kietą natrio silikatą. Aukščiau aprašytas ryškinimo tirpalas yra tokio pat intensyvumo kaip koncentratas, todėl jį reikia atskiesti - 4-8 dalys vandens 1 daliai koncentrato, priklausomai nuo naudojamo rezisto ir temperatūros.

Ofortas

Paprastai geležies chloridas naudojamas kaip ėsdinimo priemonė. Tai labai kenksminga medžiaga, tačiau ją lengva gauti ir daug pigiau nei dauguma analogų. Geležies chloridas išgraviruos bet kokį metalą, įskaitant nerūdijantį plieną, todėl montuodami marinavimo įrangą naudokite plastikinį arba keraminį užtvanką su plastikiniais varžtais ir sraigtais, o tvirtinant bet kokias medžiagas varžtais, jų galvutės turi turėti silikoninės gumos sandariklį. Jei turite metaliniai vamzdžiai, tada apsaugoti juos plastiku (įrengiant naują kanalizaciją, idealu būtų naudoti karščiui atsparų plastiką). Tirpalo garavimas dažniausiai nevyksta labai intensyviai, tačiau kai vonios ar rezervuarai nenaudojami, geriau jas uždengti.

Rekomenduojama naudoti geležies chlorido heksahidratą, kuris yra geltonos spalvos ir parduodamas miltelių arba granulių pavidalu. Norint gauti tirpalą, jie turi būti pilami šiltas vanduo ir maišykite, kol visiškai ištirps. Gamybą galima žymiai pagerinti aplinkosaugos požiūriu, į tirpalą įmaišius šaukštelį valgomosios druskos. Kartais randamas dehidratuotas geležies chloridas, kuris atrodo kaip rusvai žalios granulės. Jei įmanoma, nenaudokite šios medžiagos. Jis gali būti naudojamas tik kaip paskutinė priemonė, nes... ištirpęs vandenyje išskiria didelį šilumos kiekį. Jei vis tiek nuspręsite iš jo pagaminti ėsdinimo tirpalą, jokiu būdu nepilkite miltelių vandeniu. Granulės turi būti labai atsargiai ir palaipsniui įpilamos į vandenį. Jei gautas geležies chlorido tirpalas visiškai neišgraužia rezisto, pabandykite įpilti nedidelį kiekį druskos rūgšties ir palikti 1–2 dienas.

Visos manipuliacijos su tirpalais turi būti atliekamos labai atsargiai. Nereikėtų leisti aptaškyti abiejų rūšių ėsdinimo medžiagų, nes sumaišius gali įvykti nedidelis sprogimas, dėl kurio skystis gali išsitaškyti iš talpyklos ir gali patekti į akis arba ant drabužių, o tai yra pavojinga. Todėl dirbdami mūvėkite pirštines ir dėvėkite apsauginius akinius ir nedelsdami nuplaukite ant odos patekusius išsiliejimus.

Jei gaminate PCB profesionaliai, kai laikas yra pinigai, galite naudoti šildomas marinavimo talpyklas, kad pagreitintumėte procesą. Su šviežiu karštu FeCl PP bus visiškai išgraviruotas per 5 minutes, esant 30-50 laipsnių tirpalo temperatūrai. Šiuo atveju paaiškėja geriausia kokybė kraštai ir vienodesnis vaizdo linijų plotis. Užuot naudoję šildomas vonias, marinavimo keptuvę galite įdėti į didesnį indą, pripildytą karštu vandeniu.

Jei tirpalui virinti nenaudosite indo su tiekiamu oru, plokštę turėsite periodiškai perkelti, kad būtų užtikrintas vienodas ėsdinimas.

Skardavimas

Skarvas dedamas ant PP paviršiaus, kad būtų lengviau lituoti. Metalizavimo operacija susideda iš plono alavo sluoksnio (ne daugiau kaip 2 mikronų) nusodinimo ant vario paviršiaus.

PP paviršiaus paruošimas yra labai svarbus žingsnis prieš pradedant metalizaciją. Visų pirma, reikia pašalinti likusį fotorezistą, kuriam galima naudoti specialius valymo tirpalus. Dažniausias rezisto pašalinimo sprendimas yra trijų procentų KOH arba NaOH tirpalas, pašildytas iki 40–50 laipsnių. Plokštė panardinama į šį tirpalą, o po kurio laiko fotorezistas atsilupa nuo vario paviršiaus. Po filtravimo tirpalas gali būti naudojamas pakartotinai. Kitas receptas yra metanolio (metilo alkoholio) naudojimas. Valymas atliekamas taip: laikant PCB (išplautą ir išdžiovintą) horizontaliai, ant paviršiaus įlašinkite kelis lašus metanolio, tada, šiek tiek pakreipdami plokštę, stenkitės per visą paviršių paskleisti alkoholio lašelius. Palaukite apie 10 sekundžių ir nuvalykite lentą servetėle, jei lieka pasipriešinimo, pakartokite operaciją dar kartą. Tada nuvalykite PP paviršių vielos vata (tai suteikia daug geriausias rezultatas nei švitriniu popieriumi ar abrazyviniais voleliais), kol pasieksite blizgantį paviršių, nuvalykite šluoste, kad pašalintumėte visas nuo kempinės likusias daleles, ir nedelsdami įdėkite plokštę į skardinimo tirpalą. Po valymo nelieskite lentos paviršiaus pirštais. Litavimo proceso metu skarda gali sušlapti išlydyto lydmetalio. Lituoti geriau minkštais lydmetaliais, kurių srautai neturi rūgščių. Pažymėtina, kad jei tarp technologinių operacijų yra tam tikras laiko tarpas, tuomet plokštę reikia išsirinkti, kad būtų pašalintas susidaręs vario oksidas: 2-3 s 5% druskos rūgšties tirpale, po to nuplaunama tekančiu vandeniu. . Tam atlikti cheminį skardinimą yra gana paprasta, lenta panardinama į vandeninį tirpalą, kuriame yra alavo chlorido. Alavas išsiskiria ant varinės dangos paviršiaus, kai panardinama į alavo druskos tirpalą, kuriame vario potencialas yra labiau elektroneigiamas nei dangos medžiagos. Potencialo pasikeitimą norima kryptimi palengvina į alavo druskos tirpalą įterpus kompleksą sudarontį priedą – tiokarbamidą (tiokarbamidą), šarminio metalo cianidą. Šio tipo tirpalas turi tokią sudėtį (g/l):

	1	2	3	4	5
Alavo chloridas SnCl 2 * 2H 2 O	5.5	5-8	4	20	10
Tiokarbamidas CS(NH2)2	50	35-50	-	-	-
Sieros rūgštis H2SO4	-	30-40	-	-	-
KCN	-	-	50	-	-
Vyno rūgštis C 4 H 6 O 6	35	-	-	-	-
NaOH	-	6	-	-	-
Natrio pieno rūgštis	-	-	-	200	-
Aliuminio amonio sulfatas (aliuminio amonio alūnas)	-	-	-	-	300
Temperatūra, C o	60-70	50-60	18-25	18-25	18-25

Tarp pirmiau minėtų 1 ir 2 sprendimai yra labiausiai paplitę. Dėmesio! Kalio cianido tirpalas yra labai nuodingas!

Kartais kaip paviršinio aktyvumo medžiagą 1 tirpalui siūloma naudoti ploviklį Progress 1 ml/l. Į 2 tirpalą įpylus 2–3 g/l bismuto nitrato, nusėda lydinys, kuriame yra iki 1,5 % bismuto, o tai pagerina dangos litavimą ir palaiko ją kelis mėnesius. Norėdami išsaugoti paviršių, naudojami aerozoliniai purškikliai, kurių pagrindą sudaro fliusinės kompozicijos. Po džiovinimo ant ruošinio paviršiaus padengtas lakas sudaro stiprią, lygią plėvelę, kuri neleidžia oksiduotis. Viena iš populiariausių tokių medžiagų yra Cramolin „SOLDERLAC“. Vėlesnis litavimas vyksta tiesiai ant apdoroto paviršiaus be papildomo lako pašalinimo. Ypač kritiniais litavimo atvejais laką galima pašalinti alkoholio tirpalu.

Dirbtinio skardinimo tirpalai laikui bėgant blogėja, ypač veikiami oro. Todėl, jei reguliariai neturite didelių užsakymų, stenkitės iš karto paruošti nedidelį tirpalo kiekį, kurio pakaktų reikiamam PP kiekiui užkonservuoti, likusį tirpalą laikykite uždarame inde (idealiu atveju naudokite vieną iš fotografijoje naudojamų butelių). , kuri nepraleidžia oro). Taip pat būtina apsaugoti tirpalą nuo užteršimo, kuris gali labai pabloginti medžiagos kokybę. Prieš kiekvieną technologinę operaciją kruopščiai nuvalykite ir išdžiovinkite ruošinį. Tam turėtumėte turėti specialų padėklą ir žnyples. Po naudojimo įrankiai taip pat turi būti kruopščiai nuvalyti.

Populiariausias ir paprasčiausias skardinimo lydinys yra žemo lydymosi lydinys - "Rose" (alavas - 25%, švinas - 25%, bismutas - 50%), kurio lydymosi temperatūra yra 130 C o. Žnyplėmis padėkite lentą po skysto lydalo lygiu 5-10 s, o išėmę patikrinkite, ar visi variniai paviršiai tolygiai padengti. Jei reikia, operacija kartojama. Iš karto nuėmus plokštę iš lydalo, ji nuimama arba guminiu valytuvu, arba staigiai kratant lentos plokštumai statmena kryptimi, laikant ją apkaboje. Kitas būdas pašalinti Rose lydinio likučius – pakaitinti orkaitėje ir suplakti. Operaciją galima kartoti, kad būtų gauta vieno storio danga. Siekiant išvengti karšto lydalo oksidacijos, į tirpalą pridedama nitroglicerino, kad jo lygis padengtų lydalą 10 mm. Po operacijos lenta nuplaunama nuo glicerino tekančiu vandeniu.

Dėmesio!Šios operacijos apima darbą su įrenginiais ir medžiagomis, kurias veikia aukšta temperatūra, todėl norint išvengti nudegimų, būtina mūvėti apsaugines pirštines, akinius ir prijuostes. Alavavimas su alavo ir švino lydiniu vyksta panašiai, bet daugiau karštis lydalas riboja šio metodo taikymo sritį amatinės gamybos sąlygomis.

Įrenginys, susidedantis iš trijų indų: šildomos marinavimo vonios, burbuliuojančios vonios ir vystymo padėklo. Kaip garantuotas minimumas: ėsdinimo vonelė ir konteineris lentų skalavimui. Fotografinės vonios gali būti naudojamos išryškinti ir skardinti lentas.
- Įvairių dydžių skardinimo padėklų komplektas
- Giljotina PP arba mažoms giljotininėms žirklėms.
- Gręžimo mašina, su pedalu.

Jei negalite gauti skalbimo vonios, galite naudoti rankinį purkštuvą lentoms nuplauti (pavyzdžiui, gėlėms laistyti).

Gerai, dabar viskas baigta. Linkime sėkmingai įvaldyti šią techniką ir kiekvieną kartą pasiekti puikių rezultatų.

Nežinau kaip jūs, bet aš labai nekenčiu klasikinių grandinių plokščių. Instaliacija tokia bamba su skylutėmis kur galima įkišti detales ir jas lituoti, kur visos jungtys daromos per laidus. Atrodo paprasta, bet pasirodo tokia netvarka, kad ką nors joje suprasti yra labai problematiška. Todėl yra klaidų ir apdegusių dalių, nesuprantamų nesklandumų. Na, užgauk ją. Tiesiog susigadink savo nervus. Man daug lengviau nubraižyti schemą savo mėgstamiausioje ir iš karto išgraviruoti ją spausdintinės plokštės pavidalu. Naudojant lazerio-geležies metodas viskas išeina per maždaug pusantros valandos lengvo darbo. Ir, žinoma, šis metodas puikiai tinka galutiniam įrenginiui gaminti, nes šiuo metodu gautų spausdintinių plokščių kokybė yra labai aukšta. Ir kadangi šis metodas yra labai sunkus nepatyrusiems, mielai pasidalinsiu savo pasiteisinusia technologija, kuri leidžia pirmą kartą ir be jokio streso gauti spausdintines plokštes. su vėžėmis 0,3 mm ir tarpas tarp jų iki 0,2 mm. Kaip pavyzdį, savo valdiklio mokymo programai sukursiu kūrimo lentą AVR. Principą rasite įraše ir

Plokštėje yra demonstracinė grandinė, taip pat krūva varinių pleistrų, kuriuos taip pat galima išgręžti ir naudoti savo poreikiams, kaip įprastą plokštę.

▌Aukštos kokybės spausdintinių plokščių gamybos namuose technologija.

Spausdintinių plokščių gamybos būdo esmė ta, kad ant folija dengtos PCB uždedamas apsauginis raštas, neleidžiantis išėsdinti vario. Dėl to po ėsdinimo lentoje lieka laidininkų pėdsakų. Yra daug būdų, kaip pritaikyti apsauginius modelius. Anksčiau jie buvo nudažyti nitro dažais naudojant stiklinį vamzdelį, tada pradėti juos tepti vandeniui atspariais žymekliais arba net iškirpti iš juostos ir klijuoti ant lentos. Galima naudoti ir mėgėjiškai fotorezistas, kuris uždedamas ant lentos ir tada apšviečiamas. Atviros vietos tirpsta šarme ir nuplaunamos. Tačiau dėl naudojimo paprastumo, pigumo ir gamybos greičio visi šie metodai yra daug prastesni lazerio-geležies metodas(Toliau LUT).

LUT metodas pagrįstas tuo, kad dažais suformuojamas apsauginis raštas, kuris kaitinant perduodamas PCB.
Taigi mums reikės lazerinio spausdintuvo, nes dabar jie nėra neįprasti. Aš naudoju spausdintuvą Samsung ML1520 su originalia kasete. Pakartotinai užpildytos kasetės tinka itin prastai, nes joms trūksta dažų išdavimo tankio ir vienodo. Spausdinimo ypatybėse turite nustatyti maksimalų dažų tankį ir kontrastą bei būtinai išjungti visus taupymo režimus – taip nėra.

▌Įrankiai ir medžiagos
Be folijos PCB, mums taip pat reikia lazerinio spausdintuvo, lygintuvo, fotopopieriaus, acetono, smulkaus švitrinio popieriaus, zomšinio šepečio su metalo-plastiko šeriais,

▌Procesas
Toliau bet kokia mums patogia programine įranga nupiešiame lentos brėžinį ir atspausdiname. Sprinto išdėstymas. Paprastas schemų plokščių piešimo įrankis. Norėdami spausdinti įprastai, kairėje pusėje esančias sluoksnių spalvas turite nustatyti į juodą. Priešingu atveju tai bus šiukšlės.

Spauda, ​​du egzemplioriai. Niekada nežinai, gal ką nors sugadinsime.

Čia ir slypi pagrindinis technologijos subtilumas LUT dėl ko daugelis turi problemų išleidžiant kokybiškas plokštes ir atsisako šio verslo. Daugelio eksperimentų metu buvo nustatyta, kad geriausi rezultatai pasiekiami spausdinant ant rašaliniams spausdintuvams skirto blizgaus fotopopieriaus. Fotopopierių pavadinčiau idealiu LOMOND 120g/m2

Jis nebrangus, parduodamas visur, o svarbiausia – duoda puikų ir pakartojamą rezultatą, o blizgus jo sluoksnis neprilimpa prie spausdintuvo viryklės. Tai labai svarbu, nes girdėjau apie atvejus, kai spausdintuvo krosnelę sutepė blizgus popierius.

Sukrauname popierių į spausdintuvą ir užtikrintai spausdiname blizgioje pusėje. Reikia spausdinti veidrodiniame vaizde, kad po perkėlimo vaizdas atitiktų tikrovę. Negaliu suskaičiuoti, kiek kartų padariau klaidų ir padariau neteisingus atspaudus :) Todėl pirmą kartą geriau spausdinti paprastas popierius ir patikrinkite, ar viskas teisinga. Tuo pačiu sušildysite spausdintuvo orkaitę.

Atspausdinus paveikslėlį, jokiu būdu Negriebkite rankomis ir geriau saugokite nuo dulkių. Kad niekas netrukdytų tonerio ir vario kontaktui. Toliau tiksliai išilgai kontūro išpjauname lentos raštą. Be jokių rezervų – popierius kietas, tad viskas bus gerai.

Dabar pakalbėkime apie tekstolitą. Iškart nupjaukime gabaliuką tinkamo dydžio, be leistinų nuokrypių ir nuolaidų. Tiek, kiek reikia.

Ją reikia gerai nušlifuoti. Atsargiai, bandydami pašalinti visą oksidą, geriausia sukamaisiais judesiais. Šiek tiek šiurkštumo nepakenks – tonikas geriau prilips. Vietoj švitrinio popieriaus galite naudoti "efekto" abrazyvinę kempinę. Tik reikia imti naują, o ne riebų.

Geriau paimkite mažiausią odą, kurią galite rasti. Turiu šitą.

Po šlifavimo jis turi būti kruopščiai nuriebalintas. Paprastai paimu žmonos vatos diskelį ir, gerai sudrėkinęs acetonu, perbraukiu visą paviršių. Vėlgi, nuriebalinus, jokiu būdu nereikėtų griebti jo pirštais.

Mes dedame savo piešinį ant lentos, natūraliai su žemyn dažais. Apšilimas geležies iki maksimumo, laikydami popierių pirštu, tvirtai paspauskite ir išlyginkite vieną pusę. Tonikas turi prilipti prie vario.

Tada, neleisdami popieriui judėti, išlyginkite visą paviršių. Iš visų jėgų spaudžiame, poliruojame ir lyginame lentą. Stengiasi nepraleisti nei vieno milimetro paviršiaus. Tai pati svarbiausia operacija, nuo jos priklauso visos plokštės kokybė. Nebijokite spausti taip stipriai, kaip galite, dažai neplauks ir neišsiteps, nes fotopopierius yra storas ir puikiai apsaugo jį nuo išsiliejimo.

Lyginkite, kol popierius pagelsta. Tačiau tai priklauso nuo lygintuvo temperatūros. Mano naujas lygintuvas beveik negelsta, bet senasis beveik apanglėjo – rezultatas visur buvo vienodai geras.

Po to galite leisti lentai šiek tiek atvėsti. O paskui, sugriebę pincetu, pakišame po vandeniu. Ir kurį laiką palaikome vandenyje, dažniausiai apie dvi tris minutes.

Paėmę zomšinį šepetėlį, po stipria vandens srove pradedame smarkiai kelti išorinį popieriaus paviršių. Turime jį padengti keliais įbrėžimais, kad vanduo giliai įsiskverbtų į popierių. Patvirtinus jūsų veiksmus, piešinys bus parodytas per storą popierių.

Ir šiuo šepetėliu šepečiu šepečiu lentą tol, kol nuimame viršutinį sluoksnį.

Kai visas dizainas yra aiškiai matomas, be baltų dėmių, galite pradėti atsargiai sukti popierių nuo centro iki kraštų. Popierius Lomondas Gražiai išsivynioja, beveik iš karto paliekant 100 % dažų ir gryno vario.

Pirštais išvynioję visą raštą, galite kruopščiai nušveisti visą lentą dantų šepetėliu, kad nuvalytumėte likusį blizgų sluoksnį ir popieriaus likučius. Nebijokite, gerai išvirto tonerio pašalinti dantų šepetėliu beveik neįmanoma.

Nuvalome lentą ir leidžiame išdžiūti. Kai dažai išdžius ir papilkės, bus aiškiai matyti, kur liko popierius, o kur viskas švaru. Balkšvos plėvelės tarp takelių turi būti pašalintos. Galite juos sunaikinti adata arba patrinti dantų šepetėliu po tekančiu vandeniu. Apskritai pravartu vaikščioti takais su teptuku. Balkšvą blizgesį galima ištraukti iš siaurų plyšių naudojant elektrinę juostą arba maskavimo juostą. Jis neprilimpa taip stipriai kaip įprastai ir nenuvalo dažų. Bet likęs blizgesys nusivalo be pėdsakų ir iškart.

Šviesioje šviesoje atidžiai ištirkite dažų sluoksnius, ar nėra ašarų. Faktas yra tas, kad kai jis atvės, jis gali įtrūkti, tada šioje vietoje liks siauras įtrūkimas. Po lempos šviesa žiba plyšiai. Šias vietas reikia dažyti nuolatinis žymeklis kompaktiniams diskams. Net jei kyla tik įtarimas, vis tiek geriau jį nupiešti. Tas pats žymeklis taip pat gali būti naudojamas užpildyti prastos kokybės kelius, jei tokių yra. Rekomenduoju žymeklį Centropenas 2846- suteikia storą dažų sluoksnį ir, tiesą sakant, juo galima kvailai piešti takus.

Kai lenta bus paruošta, galite laistyti geležies chlorido tirpalu.

Techninis nukrypimas, jei norite, galite jį praleisti.
Apskritai galite apsinuodyti daugybe dalykų. Vieni nuodija vario sulfate, kiti – rūgštiniuose tirpaluose, o aš – geležies chloride. Nes Jis parduodamas bet kurioje radijo parduotuvėje, greitai ir švariai perduoda.
Tačiau geležies chloridas turi baisų trūkumą – jis tiesiog susitepa. Jei jo pateks ant drabužių ar bet kokio poringo paviršiaus, pavyzdžiui, medžio ar popieriaus, tai liks dėmė visam gyvenimui. Taigi įdėkite savo Dolce Habana megztinius arba Gucci veltinius batus į seifą ir apvyniokite juos trimis juostos ritiniais. Geležies chloridas taip pat žiauriausiu būdu sunaikina beveik visus metalus. Aliuminis ir varis yra ypač greiti. Taigi ėsdinimo reikmenys turi būti stikliniai arba plastikiniai.

Aš metau 250 gramų geležies chlorido pakelis litre vandens. Ir gautu tirpalu ėsdinu dešimtis lentų, kol ėsdinimas sustoja.
Milteliai turi būti supilti į vandenį. Ir įsitikinkite, kad vanduo neperkaista, kitaip reakcija sukels jo išsiskyrimą didelis kiekis karštis.

Kai visi milteliai ištirps ir tirpalas įgaus vienodą spalvą, galite ten mesti lentą. Pageidautina, kad lenta plūduriuotų paviršiumi varine puse žemyn. Tada nuosėdos nukris į konteinerio dugną, netrukdydami ėsdinti gilesnius vario sluoksnius.
Kad lenta neskęstų, prie jos dvipuse lipnia juosta galite priklijuoti putplasčio gabalėlį. Kaip tik taip ir padariau. Tai pasirodė labai patogu. Patogumui įsukau varžtą, kad galėčiau jį laikyti kaip rankeną.

Lentą geriau keletą kartų panardinti į tirpalą ir nuleisti ne plokščiai, o kampu, kad ant vario paviršiaus neliktų oro burbuliukų, kitaip susidarys staktos. Periodiškai turite jį pašalinti iš tirpalo ir stebėti procesą. Vidutiniškai lentos ėsdinimas trunka nuo dešimties minučių iki valandos. Viskas priklauso nuo tirpalo temperatūros, stiprumo ir šviežumo.

Odinimo procesas labai paspartėja, jei nuleidžiate žarną nuo akvariumo kompresoriaus po lenta ir išleidžiate burbulus. Burbuliukai sumaišo tirpalą ir švelniai išmuša sureagavusį varį iš lentos. Taip pat galite pakratyti lentą ar indą, svarbiausia jo neišpilti, kitaip vėliau negalėsite nuplauti.

Kai visas varis bus pašalintas, atsargiai nuimkite lentą ir nuplaukite po tekančiu vandeniu. Tada žiūrime į proskyną, kad niekur nebūtų nei snarglių, nei purios žolės. Jei yra snarglių, įmeskite jį į tirpalą dar dešimčiai minučių. Jei takeliai yra išgraviruoti arba lūžta, vadinasi, dažai yra kreivai ir šias vietas reikės lituoti varine viela.

Jei viskas gerai, galite nuplauti toniką. Tam mums reikia acetono – tikro narkomano draugo. Nors dabar acetoną įsigyti darosi vis sunkiau, nes... Kažkoks idiotas iš Valstybinės narkotikų kontrolės tarnybos nusprendė, kad acetonas yra medžiaga, naudojama narkotinėms medžiagoms ruošti, todėl laisvai prekiauti juo reikia uždrausti. Jis puikiai veikia vietoj acetono 646 tirpiklis.

Paimkite tvarsčio gabalėlį ir kruopščiai sudrėkinkite jį acetonu ir pradėkite nuplauti toniką. Nereikia stipriai spausti, svarbiausia nesimaišyti per greitai, kad tirpiklis spėtų susigerti į tonerio poras, suėsdamas jį iš vidaus. Toneriui nuplauti reikia maždaug dviejų ar trijų minučių. Per tą laiką net žali šunys po lubomis nespės pasirodyti, bet vis tiek nepakenks atidaryti langą.

Išvalytą lentą galima gręžti. Šiems tikslams daugelį metų naudoju magnetofono variklį, maitinamą 12 voltų. Tai pabaisa mašina, nors jos eksploatavimo laikas trunka apie 2000 skylių, po kurių šepečiai visiškai perdega. Taip pat turite iš jo ištraukti stabilizavimo grandinę, lituojant laidus tiesiai prie šepečių.

Gręždami turėtumėte stengtis, kad gręžtuvas būtų griežtai statmenas. Priešingu atveju ten įdėsite mikroschemą. O naudojant dvipuses lentas šis principas tampa pagrindiniu.

Dvipusės plokštės gamyba vyksta taip pat, tik čia yra padarytos trys atskaitos skylės, kurių skersmuo yra mažesnis. O išgraviravus vieną pusę (šiuo metu kita užklijuojama juostele, kad neišgraužtų), antroji pusė išlygiuojama išilgai šių skylučių ir suvyniojama. Pirmasis yra sandariai užklijuotas juostele, o antrasis išgraviruotas.

Priekinėje pusėje galite naudoti tą patį LUT metodą radijo komponentų žymėjimui dėl grožio ir įrengimo paprastumo. Tačiau aš tiek nesivarginu, bet drauge Woodocat iš LJ bendruomenės ru_radio_electr Jis visada tai daro, už ką aš labai gerbiu!

Netrukus tikriausiai paskelbsiu ir straipsnį apie fotoresistą. Metodas yra sudėtingesnis, bet tuo pačiu man suteikia daugiau malonumo – mėgstu triukus su reagentais. Nors iki šiol 90% plokščių gaminu naudodamas LUT.

Beje, apie lentų, pagamintų lazeriniu lyginimo metodu, tikslumą ir kokybę. Valdiklis P89LPC936 byloje TSSOP28. Atstumas tarp vikšrų 0,3 mm, vikšrų plotis 0,3 mm.

Rezistoriai ant viršutinio dydžio plokštės 1206 . kaip tai atrodo?

Spausdintinė plokštė– tai dielektrinis pagrindas, kurio paviršiuje ir tūryje nutiesti laidūs takai pagal elektros schema. Spausdintinė plokštė skirta mechaniniam tvirtinimui ir elektriniam prijungimui tarp ant jos sumontuotų elektroninių ir elektros gaminių laidų litavimo būdu.

Ruošinio iškirpimas iš stiklo pluošto, skylių gręžimas ir spausdintinės plokštės ėsdinimas, siekiant gauti srovę nešančius takelius, neatsižvelgiant į spausdintinės plokštės rašto pritaikymo metodą, atliekamos naudojant tą pačią technologiją.

Rankinio taikymo technologija
PCB takeliai

Šablono paruošimas

Popierius, ant kurio braižomas spausdintinės plokštės maketas, dažniausiai yra plonas ir norint tiksliau išgręžti skylutes, ypač naudojant rankų darbo naminį grąžtą, kad grąžtas nenuvestų į šoną, būtina jį storinti. . Norėdami tai padaryti, turite priklijuoti spausdintinės plokštės dizainą ant storesnio popieriaus arba plono storo kartono, naudodami bet kokius klijus, tokius kaip PVA arba Moment.

Ruošinio pjovimas

Pasirinktas folijos stiklo pluošto laminato ruošinys tinkamo dydžio, spausdintinės plokštės šablonas uždedamas ant ruošinio ir perimetru apibrėžiamas žymekliu, minkštu pieštuku arba žymėjimu aštriu daiktu.

Tada stiklo pluošto laminatas išpjaunamas išilgai pažymėtų linijų metalinėmis žirklėmis arba išpjaunamas metaliniu pjūklu. Žirklės pjauna greičiau ir nelieka dulkių. Tačiau reikia atsižvelgti į tai, kad pjaunant žirklėmis stiklo pluoštas stipriai išlinksta, o tai šiek tiek pablogina varinės folijos sukibimo stiprumą ir, jei elementus reikės perlituoti, gali atsilupti takeliai. Todėl, jei lenta yra didelė ir turi labai plonus pėdsakus, geriau ją pjaustyti metaliniu pjūklu.

Spausdintinės plokštės rašto šablonas priklijuojamas prie išpjauto ruošinio naudojant Moment klijus, kurių keturi lašai užlašinami ant ruošinio kampų.

Kadangi klijai sukietėja vos per kelias minutes, galite iš karto pradėti gręžti radijo komponentų skyles.

Skylių gręžimas

Skyles geriausia gręžti naudojant specialią mini gręžimo mašiną su 0,7-0,8 mm skersmens karbido grąžtu. Jei mini gręžimo mašinos nėra, tuomet galite gręžti skyles mažos galios grąžtu naudodami paprastą grąžtą. Tačiau dirbant su universaliu rankiniu grąžtu, sulūžusių grąžtų skaičius priklausys nuo jūsų rankos kietumo. Tikrai neišsiversite su vienu gręžimu.

Jei negalite prispausti grąžto, jo kotą galite apvynioti keliais popieriaus sluoksniais arba vienu švitrinio popieriaus sluoksniu. Galite tvirtai apvynioti ploną metalinę vielą aplink kotą, pasukite, kad pasuktumėte.

Baigę gręžti patikrinkite, ar išgręžtos visos skylės. Tai galima aiškiai matyti, jei žiūrite į spausdintinę plokštę iki šviesos. Kaip matote, skylių netrūksta.

Topografinio brėžinio taikymas

Siekiant apsaugoti folijos vietas ant stiklo pluošto laminato, kurios bus laidūs takai, nuo sunaikinimo ėsdinimo metu, jos turi būti padengtos kauke, atsparia tirpimui vandeniniame tirpale. Kad būtų patogiau piešti takus, geriau juos iš anksto pažymėti minkštu pieštuku ar žymekliu.

Prieš tepant ženklinimą, būtina pašalinti klijų pėdsakus, kuriais buvo klijuojamas spausdintinės plokštės šablonas. Kadangi klijai nelabai sukietėjo, juos lengvai nuvalysite sukant pirštu. Folijos paviršius taip pat turi būti nuriebalintas skudurėliu bet kokiomis priemonėmis, pavyzdžiui, acetonu arba baltuoju alkoholiu (vadinamuoju išgrynintu benzinu) arba ploviklio indams plauti, pavyzdžiui, keltui.

Pažymėję spausdintinės plokštės takelius, galite pradėti taikyti jų dizainą. Bet koks vandeniui atsparus emalis puikiai tinka, pavyzdžiui, takus piešti alkidinis emalis PF serija, atskiesta iki tinkamos konsistencijos baltojo alkoholio tirpikliu. Takus galite piešti įvairiais įrankiais – stikliniu ar metaliniu piešimo rašikliu, medicinine adata ir net dantų krapštuku. Šiame straipsnyje aš jums pasakysiu, kaip nupiešti plokštės pėdsakus, naudojant piešimo rašiklį ir baleriną, skirtą piešti ant popieriaus rašalu.

Anksčiau kompiuterių nebuvo ir visi brėžiniai buvo braižyti su paprastais pieštukais ant vatmano popieriaus, o po to rašalu perkeltas į kalkinį popierių, iš kurio buvo daromos kopijos naudojant kopijavimo aparatus.

Piešimas pradedamas nuo kontaktinių trinkelių, kurios nupieštos balerina. Norėdami tai padaryti, turite sureguliuoti balerinos piešimo lentos slankiojančių nasrų tarpą iki reikiamo linijos pločio ir nustatyti apskritimo skersmenį, reguliuoti antruoju varžtu, atitraukdami piešimo peiliuką nuo jo ašies. sukimasis.

Toliau balerinos piešimo lenta teptuku užpildoma dažais iki 5-10 mm ilgio. Apsauginiam sluoksniui padengti ant spausdintinės plokštės geriausiai tinka PF arba GF dažai, nes jie lėtai džiūsta ir leidžia dirbti tyliai. Galima naudoti ir NTs firminius dažus, tačiau su jais dirbti sunku, nes jie greitai džiūsta. Dažai turi gerai prilipti ir neplisti. Prieš dažant dažus reikia atskiesti iki skystos konsistencijos, intensyviai maišant po truputį pilant į juos tinkamą tirpiklį ir bandant dažyti ant stiklo pluošto atraižų. Dirbant su dažais patogiausia juos supilti į manikiūrinio lako buteliuką, kurio susukime sumontuotas tirpikliams atsparus šepetėlis.

Sureguliavus balerinos piešimo lentą ir gavus reikiamus linijos parametrus, galima pradėti klijuoti kontaktines trinkeles. Norėdami tai padaryti, aštrioji ašies dalis įkišama į skylę, o balerinos pagrindas pasukamas ratu.

Tinkamai nustačius piešimo rašiklį ir pageidaujamą dažų konsistenciją aplink spausdintinės plokštės skylutes, gaunami tobulai apvalūs apskritimai. Kai balerina pradeda prastai dažytis, iš piešimo lentos tarpelio skudurėliu pašalinami likę išdžiūvę dažai ir piešimo lenta užpildoma šviežiais dažais. Norėdami nubrėžti visas skyles ant šios spausdintinės plokštės su apskritimais, prireikė tik dviejų piešimo rašiklio papildymų ir ne daugiau kaip dviejų minučių.

Kai lentoje nupieštos apvalios pagalvėlės, galite pradėti piešti laidžius takus naudodami rankinį piešimo rašiklį. Rankinės piešimo lentos paruošimas ir derinimas niekuo nesiskiria nuo balerinos paruošimo.

Papildomai reikia tik plokščios liniuotės, kurios vienoje iš kraštų išilgai kraštų priklijuotos 2,5-3 mm storio gumos gabalėliai, kad liniuotė darbo metu neslystų ir stiklo pluoštas, neliesdamas liniuotės, galėtų laisvai praeiti. po juo. Medinis trikampis geriausiai tinka kaip liniuotė, jis yra stabilus ir tuo pačiu gali tarnauti kaip rankos atrama piešiant spausdintinę plokštę.

Kad spausdintinė plokštė neslystų braižant takelius, patartina ją dėti ant švitrinio popieriaus lapo, kurį sudaro du švitrinio popieriaus lapai, užklijuoti kartu su popieriaus šonais.

Jei jie liečiasi braižydami takus ir apskritimus, neturėtumėte imtis jokių priemonių. Turite leisti dažams ant spausdintinės plokštės išdžiūti, kol palietus jie nenusidės, ir peilio galiuku pašalinti perteklinę dizaino dalį. Kad dažai greičiau išdžiūtų, plokštę reikia padėti šiltoje vietoje, pvz žiemos laikas prie šildymo akumuliatoriaus. IN vasaros laikas metų – po saulės spinduliais.

Kai spausdintinės plokštės dizainas yra visiškai pritaikytas ir visi defektai ištaisyti, galite pereiti prie jo ėsdinimo.

Spausdintinės plokštės projektavimo technologija
naudojant lazerinį spausdintuvą

Spausdinant lazeriniu spausdintuvu dažų suformuotas vaizdas dėl elektrostatikos perkeliamas iš foto būgno, ant kurio lazerio spindulys nubrėžė vaizdą, ant popieriaus. Dažai laikomi ant popieriaus ir išsaugo vaizdą tik dėl elektrostatikos. Toneriui tvirtinti popierius susukamas tarp ritinėlių, kurių vienas – iki 180-220°C temperatūros įkaitinta terminė orkaitė. Tonikas išsilydo ir prasiskverbia per popieriaus tekstūrą. Atvėsęs dažiklis sukietėja ir tvirtai prilimpa prie popieriaus. Jei popierius vėl pašildomas iki 180–220°C, dažai vėl taps skysti. Ši dažų savybė naudojama srovę nešančių takelių vaizdams perkelti į spausdintinę plokštę namuose.

Kai failas su PCB dizainu bus paruoštas, jį reikia atspausdinti ant popieriaus lazeriniu spausdintuvu. Atkreipkite dėmesį, kad šios technologijos spausdintinės plokštės brėžinio vaizdas turi būti žiūrimas iš tos pusės, kurioje sumontuotos dalys! Rašalinis spausdintuvas šiems tikslams netinka, nes veikia kitu principu.

Popierinio šablono paruošimas dizainui perkelti į spausdintinę plokštę

Jei spausdinsite spausdintinės plokštės dizainą ant įprasto biuro įrangai skirto popieriaus, tai dėl porėtos struktūros dažai giliai įsiskverbs į popieriaus korpusą ir kai dažai bus perkeliami į spausdintinę plokštę, didžioji jo dalis išliks. popieriuje. Be to, kils sunkumų nuimant popierių iš spausdintinės plokštės. Turėsite ilgą laiką mirkyti vandenyje. Todėl fotokaukei paruošti reikia neakytos struktūros popieriaus, pavyzdžiui, fotopopieriaus, lipnių plėvelių ir etikečių pagrindo, kalkinio popieriaus, blizgių žurnalų puslapių.

Kaip popierių PCB dizainui spausdinti naudoju seną atsekamąjį popierių. Sekamasis popierius yra labai plonas ir ant jo neįmanoma atspausdinti šablono, jis įstrigo spausdintuve. Norint išspręsti šią problemą, prieš spausdinant reikia užtepti lašelį bet kokių klijų ant reikiamo dydžio atsekamojo popieriaus lapo kampuose ir priklijuoti prie A4 biuro popieriaus lapo.

Ši technika leidžia atspausdinti spausdintinės plokštės dizainą net ant ploniausio popieriaus ar plėvelės. Kad piešinio dažų storis būtų maksimalus, prieš spausdinant reikia sukonfigūruoti „Spausdintuvo ypatybes“, išjungiant ekonomiško spausdinimo režimą, o jei šios funkcijos nėra, tada pasirinkti stambiausią popieriaus rūšį, Pavyzdžiui, kartonas ar kažkas panašaus. Visiškai įmanoma, kad pirmą kartą negausite gero spaudinio ir turėsite šiek tiek eksperimentuoti, kad rastumėte geriausią lazerinio spausdintuvo spausdinimo režimą. Gautame dizaino atspaude spausdintinės plokštės takeliai ir kontaktiniai blokeliai turi būti tankūs, be tarpų ar dėmių, nes retušavimas šiame technologiniame etape yra nenaudingas.

Belieka iškirpti atsekamąjį popierių išilgai kontūro ir šablonas spausdintinės plokštės gamybai bus paruoštas ir galėsite pereiti prie kito žingsnio, perkeldami vaizdą ant stiklo pluošto laminato.

Dizaino perkėlimas iš popieriaus į stiklo pluoštą

Svarbiausias žingsnis yra spausdintinės plokštės dizaino perkėlimas. Technologijos esmė paprasta: popierius su spausdintinės plokštės takelių atspausdinto rašto puse uždedamas ant stiklo pluošto varinės folijos ir spaudžiamas didele jėga. Toliau šis sumuštinis pašildomas iki 180-220°C temperatūros ir atšaldomas iki kambario temperatūros. Popierius nuplėšiamas, o dizainas lieka ant spausdintinės plokštės.

Kai kurie meistrai siūlo perkelti dizainą iš popieriaus į spausdintinę plokštę naudojant elektrinį lygintuvą. Išbandžiau šį metodą, bet rezultatas buvo nestabilus. Sunku vienu metu įkaitinti tonerį iki pageidaujama temperatūra ir vienodas popieriaus spaudimas ant viso spausdintinės plokštės paviršiaus, kai dažai sukietėja. Dėl to raštas nėra visiškai perkeltas, o spausdintinės plokštės takelių rašte lieka spragų. Galbūt lygintuvas nepakankamai įkaito, nors reguliatorius buvo nustatytas maksimaliam lygintuvo šildymui. Nenorėjau atidaryti lygintuvo ir perkonfigūruoti termostatą. Todėl naudojau kitą technologiją, mažiau darbo reikalaujančią ir teikiančią šimtaprocentinius rezultatus.

Ant folijos stiklo pluošto laminato, iškirpto iki spausdintinės plokštės dydžio ir nuriebalinto acetonu, klijavau atsekamąjį popierių, kurio kampuose buvo atspausdintas raštas. Norėdami tolygesnio spaudimo, ant atsekamojo popieriaus uždėjau kulnus biuro popieriaus lapų. Gautas paketas buvo dedamas ant faneros lakšto, o iš viršaus padengtas tokio paties dydžio lakštu. Visas šis sumuštinis buvo suspaustas maksimalia jėga.

Belieka paruoštą sumuštinį pašildyti iki 200°C temperatūros ir atvėsinti. Šildymui idealiai tinka elektrinė orkaitė su temperatūros reguliatoriumi. Pakanka pastatyti sukurtą konstrukciją į spintelę, palaukti, kol pasieks nustatyta temperatūra, ir po pusvalandžio nuimti plokštę atvėsti.

Jei neturite elektrinės orkaitės, taip pat galite ją naudoti dujinė orkaitė, reguliuoti temperatūrą naudojant dujų tiekimo rankenėlę, naudojant įmontuotą termometrą. Jei termometro nėra arba jis sugedęs, gali padėti moterys, kurioje yra kepami pyragai.

Kadangi faneros galai buvo iškreipti, bet kokiu atveju juos suspaudžiau papildomais spaustukais. Norint išvengti šio reiškinio, spausdintinę plokštę geriau užspausti tarp jų metalo lakštai 5-6 mm storio. Galite išgręžti skylutes jų kampuose ir suspausti spausdintines plokštes, priveržti plokštes varžtais ir veržlėmis. M10 pakaks.

Po pusvalandžio konstrukcija pakankamai atvėsusi, kad tonikas sukietėtų, o plokštę galima nuimti. Iš pirmo žvilgsnio į nuimtą spausdintinę plokštę tampa aišku, kad dažai iš kalkinio popieriaus puikiai persikėlė į plokštę. Atsekamasis popierius tvirtai ir tolygiai priglunda prie atspausdintų takelių, kontaktinių pagalvėlių žiedų ir žymėjimo raidžių linijų.

Sekamasis popierius lengvai atsiplėšė nuo beveik visų spausdintinės plokštės pėdsakų. Bet vis tiek keliose vietose išspausdintuose takeliuose buvo spragų. Taip gali nutikti dėl netolygaus spausdinimo iš spausdintuvo arba ant stiklo pluošto folijos likusių nešvarumų ar korozijos. Tarpus galima nudažyti bet kokiais vandeniui atspariais dažais, manikiūriniu laku arba retušuoti markeriu.

Norėdami patikrinti, ar žymeklis tinka retušuoti spausdintinę plokštę, juo reikia nubrėžti linijas ant popieriaus ir sudrėkinti popierių vandeniu. Jei linijos nesilieja, tinka retušavimo žymeklis.

Geriausia spausdintinę plokštę ėsdinti namuose geležies chlorido arba vandenilio peroksido tirpale su citrinos rūgštimi. Po ėsdinimo tonerį nuo atspausdintų takelių galima lengvai pašalinti acetone suvilgytu tamponu.

Tada išgręžiamos skylės, skardinami laidūs takai ir kontaktinės trinkelės, sandarinami radioelementai.

Taip atrodo spausdintinė plokštė su joje sumontuotais radijo komponentais. Rezultatas – elektroninės sistemos maitinimo ir perjungimo blokas, papildantis įprastą tualetą su bidė funkcija.

PCB ėsdinimas

Norėdami pašalinti varinę foliją iš neapsaugotų folijos stiklo pluošto laminato vietų, gamindami spausdintines plokštes namuose, radijo mėgėjai dažniausiai naudoja cheminis metodas. Spausdintinė plokštė įdedama į ėsdinimo tirpalą ir dėl cheminės reakcijos kauke neapsaugotas varis ištirpsta.

Marinavimo tirpalų receptai

Priklausomai nuo komponentų prieinamumo, radijo mėgėjai naudoja vieną iš toliau pateiktoje lentelėje pateiktų sprendimų. Oforto sprendimai išdėstyti pagal radijo mėgėjų namų naudojimo populiarumą.

Sprendimo pavadinimas	Junginys	Kiekis	Virimo technologija	Privalumai	Trūkumai
Vandenilio peroksidas ir citrinos rūgštis	Vandenilio peroksidas (H 2 O 2)	100 ml	Ištirpinkite citrinos rūgštį ir valgomąją druską 3% vandenilio peroksido tirpale.	Komponentų prieinamumas, didelis ėsdinimo greitis, saugumas	Nesaugomas
	Citrinų rūgštis (C 6 H 8 O 7)	30 g
	Druska(NaCl)	5 g
Vandeninis geležies chlorido tirpalas	Vanduo (H2O)	300 ml	IN šiltas vanduo ištirpinti geležies chloridą	Pakankamas ėsdinimo greitis, daugkartinis	Mažas geležies chlorido prieinamumas
	Geležies chloridas (FeCl 3)	100 g
Vandenilio peroksidas ir druskos rūgštis	Vandenilio peroksidas (H 2 O 2)	200 ml	Supilkite 10% druskos rūgšties į 3% vandenilio peroksido tirpalą.	Didelis ėsdinimo greitis, daugkartinis	Reikalinga didelė priežiūra
	Vandenilio chlorido rūgštis (HCl)	200 ml
Vandeninis vario sulfato tirpalas	Vanduo (H2O)	500 ml	IN karštas vanduo(50-80°C) ištirpinkite valgomąją druską, o po to vario sulfatą	Komponentų prieinamumas	Vario sulfato toksiškumas ir lėtas ėsdinimas, iki 4 valandų
	Vario sulfatas(CuSO4)	50 g
	Valgomoji druska (NaCl)	100 g

Išgraviruokite spausdintines plokštes metaliniai indai neleidžiami. Norėdami tai padaryti, turite naudoti stiklinį, keramikinį ar plastikinį indą. Panaudotą ėsdinimo tirpalą galima išmesti į kanalizacijos sistemą.

Vandenilio peroksido ir citrinos rūgšties ėsdinimo tirpalas

Vandenilio peroksido ir jame ištirpintos citrinos rūgšties tirpalas yra saugiausias, prieinamiausias ir greičiausiai veikiantis. Iš visų išvardytų sprendimų tai yra geriausias pagal visus kriterijus.

Vandenilio peroksidą galima įsigyti bet kurioje vaistinėje. Parduodama skysto 3% tirpalo arba tablečių, vadinamų hidroperitu, pavidalu. Norint gauti skystą 3% vandenilio peroksido tirpalą iš hidroperito, 100 ml vandens reikia ištirpinti 6 tabletes, sveriančias 1,5 gramo.

Citrinų rūgštis kristalų pavidalu parduodama bet kurioje bakalėjos parduotuvėje, supakuota į 30 arba 50 gramų sveriančius maišelius. Stalo druskos galima rasti bet kuriuose namuose. 100 ml ėsdinimo tirpalo pakanka 35 mikronų storio vario folijai pašalinti nuo 100 cm2 ploto spausdintinės plokštės. Panaudotas tirpalas nėra saugomas ir negali būti naudojamas pakartotinai. Beje, citrinos rūgštį galima pakeisti acto rūgštimi, tačiau dėl aštraus kvapo spausdintinę plokštę teks ėsdinti lauke.

Geležies chlorido marinavimo tirpalas

Antras pagal populiarumą ėsdinimo tirpalas yra vandeninis geležies chlorido tirpalas. Anksčiau jis buvo populiariausias, nes geležies chloridą buvo lengva gauti bet kurioje pramonės įmonėje.

ėsdinimo tirpalas nereikalauja temperatūros, jis ėsdina pakankamai greitai, tačiau ėsdinimo greitis mažėja, kai tirpale sunaudojamas geležies chloridas.

Geležies chloridas yra labai higroskopiškas, todėl greitai sugeria vandenį iš oro. Dėl to stiklainio apačioje atsiranda geltonas skystis. Tai neturi įtakos komponento kokybei ir toks geležies chloridas yra tinkamas ėsdinimo tirpalui ruošti.

Jei panaudotas geležies chlorido tirpalas laikomas hermetiškame inde, jį galima pakartotinai naudoti daug kartų. Atsinaujinus, tiesiog įpilkite į tirpalą geležies vinius (jos iškart pasidengs biriu vario sluoksniu). Patekęs ant kokio nors paviršiaus, palieka sunkiai pašalinamas geltonas dėmes. Šiuo metu geležies chlorido tirpalas spausdintinių plokščių gamybai naudojamas rečiau dėl jo brangumo.

Odinimo tirpalas vandenilio peroksido ir druskos rūgšties pagrindu

Puikus ėsdinimo sprendimas, užtikrina didelį ėsdinimo greitį. Vandenilio chlorido rūgštis, intensyviai maišant, plona srovele supilama į 3% vandeninį vandenilio peroksido tirpalą. Nepriimtina pilti vandenilio peroksidą į rūgštį! Tačiau dėl druskos rūgšties ėsdinimo tirpale ėsdinant plokštę reikia būti labai atsargiems, nes tirpalas ėsdina rankų odą ir sugadina viską, su kuo jis liečiasi. Dėl šios priežasties nerekomenduojama namuose naudoti ėsdinimo tirpalo su druskos rūgštimi.

ėsdinimo tirpalas vario sulfato pagrindu

Spausdintinių plokščių gamybos metodas naudojant vario sulfatą paprastai naudojamas, jei neįmanoma pagaminti ėsdinimo tirpalų, pagrįstų kitais komponentais dėl jų neprieinamumo. Vario sulfatas yra pesticidas ir plačiai naudojamas kenkėjų kontrolei žemės ūkyje. Be to, spausdintinės plokštės ėsdinimo laikas yra iki 4 valandų, tuo tarpu būtina palaikyti 50-80°C tirpalo temperatūrą ir užtikrinti pastovų tirpalo kaitą ėsdinamame paviršiuje.

PCB ėsdinimo technologija

Lentai ėsdinti bet kuriuo iš aukščiau paminėtų ėsdinimo tirpalų, stiklo, keramikos ar plastikiniai indai, pavyzdžiui, iš pieno produktų. Jei po ranka neturite tinkamo dydžio konteinerio, galite paimti bet kurią tinkamo dydžio storo popieriaus ar kartono dėžutę ir iškloti jos vidų plastikine plėvele. Į indą pilamas ėsdinimo tirpalas, o ant jo paviršiaus, raštu žemyn, atsargiai uždedama spausdintinė plokštė. Dėl skysčio paviršiaus įtempimo jėgų ir lengvo svorio lenta plūduriuos.

Patogumui momentiniais klijais galite priklijuoti plastikinio butelio kamštelį prie lentos centro. Kamštis vienu metu tarnaus kaip rankena ir plūdė. Bet yra pavojus, kad ant lentos susidarys oro burbuliukai ir šiose vietose varis nebus išgraviruotas.

Norėdami užtikrinti vienodą vario ėsdinimą, galite įdėti spausdintinę plokštę ant konteinerio apačios raštu į viršų ir periodiškai papurtyti dėklą ranka. Po kurio laiko, priklausomai nuo ėsdinimo tirpalo, pradės atsirasti sritys be vario, o tada varis visiškai ištirps visame spausdintinės plokštės paviršiuje.

Variui visiškai ištirpus ėsdinimo tirpale, spausdintinė plokštė išimama iš vonios ir kruopščiai nuplaunama po tekančiu vandeniu. begantis vanduo. Tonikas nuo takelių pašalinamas acetone suvilgytu skudurėliu, o dažai lengvai pašalinami skudurėliu, suvilgytu tirpiklyje, kuris buvo pridėtas prie dažų, kad gautųsi norima konsistencija.

Spausdintinės plokštės paruošimas radijo komponentų montavimui

Kitas žingsnis – paruošti spausdintinę plokštę radijo elementų montavimui. Nuėmus dažus nuo lentos, takelius reikia sukamaisiais judesiais nušlifuoti smulkiu švitriniu popieriumi. Nereikia nusiraminti, nes variniai takeliai yra ploni ir lengvai nušlifuojami. Užtenka vos kelių važiavimų abrazyvu su lengvu spaudimu.

Tada spausdintinės plokštės srovės vedimo takai ir kontaktinės plokštės padengiamos alkoholio-kanifolijos srautu ir, naudojant eklektišką lituoklį, padengiami minkštu lydmetaliu. Kad spausdintinės plokštės skylės nebūtų padengtos lydmetaliu, turite šiek tiek jo užpilti ant lituoklio antgalio.

Baigus gaminti spausdintinę plokštę, belieka įstatyti radijo komponentus į nurodytas vietas ir prilituoti jų laidus prie trinkelių. Prieš litavimą, dalių kojelės turi būti sudrėkintos alkoholio-kanifolijos srautu. Jei radijo komponentų kojos yra ilgos, prieš litavimą jas reikia nupjauti šoniniais pjaustytuvais iki 1–1,5 mm išsikišimo virš spausdintinės plokštės paviršiaus. Baigę montuoti dalis, turite pašalinti kanifolijos likučius naudodami bet kokį tirpiklį - alkoholį, baltąjį alkoholį arba acetoną. Visi jie sėkmingai ištirpdo kanifoliją.

Šios paprastos talpinės relės grandinės įdiegimas nuo spausdintinės plokštės gamybos takelių išdėstymo iki darbinio pavyzdžio sukūrimo užtruko ne daugiau nei penkias valandas, daug mažiau nei prireikė šio puslapio įvedimui.

sąlygomis naudojant vandenilio peroksidą. Viskas labai paprasta ir nereikalauja daug pastangų.

Norėdami dirbti, mums reikės šio įrankių sąrašo:
- Programa - išdėstymas 6.0.exe (galimi ir kiti pakeitimai)
- Neigiamas fotorezistas (tai speciali plėvelė)
- Lazerinis spausdintuvas
- Permatoma plėvelė spausdinimui
- Spausdintinių plokščių žymeklis (jei ne, galite naudoti nitro laką arba nagų laką)
- Folijinė PCB
- UV lempa (jei lempos nėra, laukite saulėto oro ir naudokitės saulės spinduliais, aš tai dariau daug kartų ir viskas pavyksta)
- Du gabalėliai organinio stiklo (galite padaryti vieną, bet aš pasidariau du sau), galite naudoti ir CD dėžutę
- Kanceliarinis peilis
- Vandenilio peroksidas 100 ml
- Citrinos rūgštis
- Soda
- Druska
- Rankos lygios (tai būtina)

Maketavimo programoje atliekame lentos maketavimą

Atidžiai patikriname, kad nieko nesupainiotume ir atspausdiname

Būtinai pažymėkite visus langelius kairėje, kaip parodyta nuotraukoje. Nuotraukoje matosi, kad mūsų piešinys yra neigiamo vaizdo, kadangi mūsų fotorezistas yra neigiamas, tos vietos, kurias nukentės UV spinduliai, bus pėdsakai, o likusios bus nuplautos, bet apie tai šiek tiek vėliau.

Toliau imame permatomą plėvelę spausdinimui lazeriniu spausdintuvu (parduodama nemokamai), viena pusė šiek tiek matinė, o kita blizgi ir taip dedame plėvelę taip, kad dizainas būtų iš matinės pusės.

Paimame PCB ir supjaustome iki reikiamos plokštės dydžio

Iškirpkite fotorezistą pagal dydį (dirbdami su fotorezistu venkite tiesioginių saulės spindulių, nes jie sugadins fotorezistą)

PCB nuvalome trintuku ir nuvalome, kad neliktų šiukšlių

Toliau nuo fotorezisto nuplėšiame apsauginę skaidrią plėvelę.

Ir atsargiai priklijuokite prie PCB, svarbu, kad nebūtų burbuliukų. Gerai išlyginkite, kad viskas gerai priliptų.

Toliau mums reikia dviejų organinio stiklo dalių ir dviejų drabužių segtukų, galite naudoti kompaktinių diskų dėžutę

Mes dedame savo atspausdintą šabloną ant lentos, būtinai uždėkite šabloną su atspausdinta puse ant PCB ir užfiksuokite jį tarp dviejų organinio stiklo pusių, kad viskas tvirtai tilptų

Po to mums reikės UV lempos (arba paprastos saulės saulėtą dieną)

Lemputę įsukame į bet kurią lempą ir dedame virš savo lentos maždaug 10-20 cm aukštyje ir įjungiame, apšvietimo laikas nuo tokios lempos kaip nuotraukoje 15 cm aukštyje man yra 2,5. minučių. Nerekomenduoju ilgiau, galite sugadinti fotorezistą

Po 2 minučių išjunkite lempą ir pažiūrėkite, kas atsitiks. Keliai turi būti aiškiai matomi

Jei viskas aiškiai matoma, pereikite prie kito veiksmo.

Paimkite išvardytus ingredientus
- Peroksidas
- Citrinos rūgštis
- Druska
- Soda

Dabar turime pašalinti neeksponuotą fotorezistą nuo lentos, jį reikia pašalinti natrio pelenų tirpale. Jei jo nėra, tuomet reikia jį sukurti. Virdulyje užvirinkite vandenį ir supilkite į indą

Į jį supilkite paprastą sodą. 100-200 ml nereikia daug, 1-2 šaukštus sodos ir gerai išmaišyti, reakcija turėtų prasidėti

Leiskite tirpalui atvėsti iki 20-35 laipsnių (negalite lentos dėti tiesiai į karštą tirpalą, visas fotorezistas nusilups)
Paimame savo lentą ir nuimame antrą apsauginę plėvelę PRIVALOMA

Ir įdėkite lentą į ATŠALSTAMĄ tirpalą 1-1,5 minutės

Periodiškai plokštę išimame ir nuplauname po tekančiu vandeniu, atsargiai nuvalydami pirštu ar minkšta virtuvės kempine. Nuplovus visą perteklių, turėtų likti tokia lenta:

Nuotraukoje matyti, kad buvo nuplaunama šiek tiek daugiau nei reikia, tikriausiai tirpale pereksponuota (tai nerekomenduojama)

Bet viskas gerai. tiesiog paimkite žymeklį spausdintinėms plokštėms arba nagų lakui ir uždenkite juo visas klaidas

Tada į kitą indą supilkite 100 ml peroksido, 3-4 šaukštus citrinos rūgšties ir 2 šaukštus druskos.