Gamybos technologija spausdintinės plokštės namie
"...o patirtis yra sunkių klaidų sūnus..."
Taigi, plokštės gamybos procesas prasideda nuo būsimo įrenginio scheminės schemos. Šiame etape jūs nustatote ne tik, kaip komponentai bus sujungti vienas su kitu, bet ir nuspręsite, kurie komponentai tinka jūsų dizainui. Pvz.: naudokite standartines dalis arba SMD (kurių, beje, taip pat būna įvairių dydžių). Nuo to priklausys būsimos lentos dydis.
Toliau mes nusprendžiame dėl pasirinkimo programinė įranga, su kuria piešite būsimą lentą. Jeigu schema Galite piešti jį ranka, bet tai neveiks su spausdintinės plokštės dizainu (ypač kai kalbame apie SMD komponentus). Aš naudoju . Atsisiunčiau jau seniai ir naudoju. Labai gera programa, su intuityvia sąsaja, nieko nereikalingo. Programoje kuriame spausdintinės plokštės brėžinį.
Dar neatradote paslapčių? Taigi: kai jau sukurtas lentos brėžinys, įsitikinote, kad komponentai išsidėstę teisingai, reikėtų nustatyti „žemę“, t.y. užpildykite tarpus tarp takelių ir skylių, tam tikslui programoje yra speciali funkcija, kuri tai daro automatiškai (numatytasis tarpas yra 0,4 mm). Kodėl tai būtina? Kad ėsdinimas (pažiūrėsime vėliau) užtruktų mažiau laiko, jums bus lengviau valdyti procesą, o taip pat naudinga tai padaryti dėl grandinės projektavimo...
Pastaba: projektuodami lentą stenkitės nedaryti mažesnių nei 0,5 mm skersmens skylių, nebent, žinoma, turite specialią mašiną skylėms gręžti, bet apie tai vėliau...
Puiku! Nupiešėme būsimos spausdintinės plokštės brėžinį, dabar jį reikia atspausdinti LASER spausdintuvu (Lut reiškia lazeris). Norėdami tai padaryti, spustelėkite spausdinti. Minėta programa sukuria specialų failą, kuriame galima pasirinkti kopijų skaičių, jų vietą, padaryti rėmelį, nurodyti skylių ir veidrodžio dydį.
Pastaba: jei darote dvipusę spausdintinę plokštę, tada priekinė dalis turi būti atspindėta horizontaliai, o galinė dalis turi būti palikta tokia, kokia yra. Kalbant apieSprintas- Išdėstymas, tada geriau tai padaryti diagramos kūrimo etape, o ne failo paruošimo spausdinimui etape, nes su „mase“ atsiranda „trikimų“, kai kuriose vietose ji išnyksta.
Ir vis dėlto geriau spausdinti keletą kopijų, net jei jums reikia tik vienos kopijos, nes tolimesniuose etapuose gali atsirasti defektų ir kad kiekvieną kartą nebėgtumėte prie spausdintuvo, darykite tai iš anksto.
Ant ko spausdinti? Pirmiausia atspausdiname jį ant įprasto popieriaus lapo, kad paskutinį kartą įsitikintume, ar viskas padaryta teisingai ir ar visi komponentai atitinka dydį. Tai taip pat sušildys spausdintuvą.
Dabar nustatome maksimalų dažų tankį, išjungiame visus taupymo režimus (beje, geriau naudoti naują kasetę). Paimame lipnaus popieriaus pagrindą, geriausia „velvetinį“ popierių (su juo gaunamas geriausias rezultatas, gal dėl to, kad jis storesnis), įkišame blizgančia puse į spausdintuvą ir spaudžiame „print“ “. Pasiruošę!
Pastaba: nuo šiol šio popieriaus liesti negalima, tik už kraštų, kitaip galite sutepti piešinį!
Apie pakartotinį substrato naudojimą. Tarkime, atspausdinote piešinį, bet jis užėmė tik pusę lapo, kitos pusės nereikia išmesti, galima ir ant jo atsispausdinti, BET! kažkodėl vėl spausdinant 20% atvejų spausdintuvas „sukramto“ popierių, tad būkite atsargūs!
Tekstolito paruošimas
Naudoju įprastą 1 mm storio folijos stiklo pluošto laminatą, kuris parduodamas radijo detalių parduotuvėje. Kadangi norime pagaminti dvipusę plokštę, perkame dvipusę PCB. Nupjauname reikiamą gabalą, rezervo daryti nereikia, nereikės. Jie jį nutraukė. Paimame nulinį švitrinį popierių ir nušlifuojame tekstolitą iki blizgesio iš abiejų pusių. Tada paimkite acetoną (alkoholį) ir nuvalykite plokštę iš abiejų pusių, kad nuriebalintumėte. Pasiruošę!
Pastaba: kai šlifuojate PCB, atkreipkite dėmesį į lentos kampus, labai dažnai jie būna „nepakankamai nušlifuoti“ arba, dar blogiau, „peršlifuoti“, tai tada, kai ten visai nelieka folijos. Nuvalius acetonu, lentos taip pat negalima liesti rankomis, galite suimti tik už kraštų, geriausia – pincetu.
Kitas yra svarbiausias etapas: dizaino perkėlimas iš popieriaus į tekstolitą. Tai daroma naudojant lygintuvą (lut reiškia geležį). Čia padarys bet kas. Įkaitiname iki 200 laipsnių (dažnai taip būna Maksimali temperatūra lygintuvas, todėl tiesiog pasukite reguliatorių iki maksimumo ir laukiame, kol jis įkais).
O dabar čia yra paslaptys! Norėdami perkelti spausdintinės plokštės dizainą iš popieriaus į PCB, turite pritvirtinti popierių prie PCB norima puse, tada paspausti lygintuvu ir kruopščiai išlyginti. Ar neatrodo sudėtinga? Bet sunkiausia yra užtepti lygintuvą, kad nenušluotų popierius, ypač jei skara yra maža ir darote ją vienu egzemplioriumi, be to, naudoti lygintuvą nėra taip paprasta. Valgyk įdomus būdas palengvinti užduotį.
Pastaba: Siekiame gaminti dvipusius PCB, taigi šiek tiek apie popieriaus paruošimą. Kai kurie šaltiniai pataria taip daryti: perkelkite vieną pusę, užklijuokite kitą pusę juostele ar juostele, vieną pusę išgraviruokite, tada išgręžkite skylutes, suderinkite kitos pusės raštą, tada vėl perkelkite, užklijuokite, ėsdinkite. Tai užima daug laiko, nes iš esmės turite išgraviruoti dvi lentas! Galite pagreitinti procesą.
Paimame du popieriaus lapus su piešiniu iš priekinės ir galinės pusės ir sujungiame. Geriau tai padaryti lango stiklas arba ant skaidraus stalo su apšvietimu. Pastaba! tokiu atveju reikia nupjauti popieriaus gabalėlius su parašte, kuo daugiau tuo geriau, bet be fanatizmo užtenka 1-1,5 cm Susegiame juos iš 3 pusių (be klijų!), Mes gauti voką į kurį dedame lentą ir išlygiuojame.
Įdomiausias. Paimame du PCB gabaliukus (dydį žr. paveikslėlyje), dedame folijos puse vienas į kitą, o tarp jų dedame „vokelį“ su lenta, o šio sumuštinio kraštus sutvirtiname sąvaržėlėmis, kad PCB lakštai nejuda vienas kito atžvilgiu.
Pastaba: šiems tikslams geriau rinktis plonesnį tekstolitą, jis greičiau sušils ir kur reikės deformuotis.
Dabar paimame lygintuvą ir ramiai užtepame juo savo sumuštinį ir spaudžiame taip stipriai, kaip iš pradžių iš vienos pusės, tada apverčiame ir spaudžiame kitą. Kad būtų pasiektas geriausias efektas, rekomenduoju po pirmojo spaudimo lygintuvu atlikti kelis sukamuosius judesius, kad įsitikintumėte, jog popierius yra prispaustas visose vietose. Lyginti nereikia ilgai, dažniausiai viskam ne daugiau kaip 1-3 minutes, bet tikslaus laiko niekas nepasakys, nes tai priklauso nuo lentos dydžio ir tonerio kiekio. Svarbiausia nepersistengti, nes tokiu atveju dažai gali tiesiog pasklisti, o jei eksponuosite per mažai, piešinys gali būti ne visiškai perkeltas. Treniruokis, ponai, praktika!
Tada galite atidaryti sumuštinį ir įsitikinti, kad popierius yra prilipęs prie PCB iš visų pusių, t.y. nėra oro burbuliukų. Ir greitai sumokame mokestį begantis vanduo ir kietas ( saltas vanduožinoma).
Pastaba: Jei naudojote lipnų popieriaus pagrindą, po vandeniu jis nukris nuo pačios PCB ir plokštė lengvai iškris iš voko. Jei naudojote aksominį popierinį pagrindą (storesnį), tai su juo neveiks. Imame žirkles ir nupjauname voko šonus, tada lėtai, laikydami už popieriaus krašto, nuimame popierių po tekančiu vandeniu. Dėl to ant popieriaus neturėtų likti dažų, visa tai bus ant PCB.
Šiame etape, jei atsiranda defektų, yra du būdai. Jei defektų yra per daug, geriau paimkite acetoną, nuplaukite tonerį nuo PCB ir bandykite dar kartą (pirmiausia pakartojus PCB valymo švitriniu popieriumi procesą).
Nepataisomo defekto pavyzdys (in tokiu atveju, pradėjau iš naujo):
Jei defektų yra nedaug, galite paimti žymeklį spausdintinių plokščių piešimui ir užpildyti defektus.
Geras pasirinkimas, „masėje“ yra mažų skylučių, tačiau jas galima nudažyti žymekliu:
Pataisyti variantai. Aiškiai matomos žalios sritys:
Puiku, tai buvo technologiškai sunkiausias etapas, vėliau bus lengviau.
Dabar galite išgraviruoti lentą, t.y. nuimkite folijos perteklių nuo PCB. Oforto esmė tokia: plokštę dedame į metalą korozuojantį tirpalą, o po toneriu esantis metalas (po lentos raštu) lieka nepažeistas, o esantis aplink nuimamas.
Pasakysiu keletą žodžių apie sprendimą. Mano nuomone, geriau nuodyti geležies chloridu, jis nebrangus, tirpalą labai lengva paruošti, o apskritai duoda gerą rezultatą. Receptas paprastas: 1 dalis geležies chlorido, 3 dalys vandens ir viskas! Tačiau yra ir kitų ėsdinimo būdų.
Pastaba: į lygintuvą reikia įpilti vandens, o ne atvirkščiai, taip ir turi būti!
Pastaba: yra dviejų tipų geležies chloridas (kurį aš mačiau): bevandenis ir 6-vandenis. Bevandenis, kaip rodo pavadinimas, yra visiškai sausas, o indelyje, kuriame jis parduodamas, visada yra daug dulkių, tai nėra problema. Bet įpylus vandens, jie aktyviai ištirps, įvyksta stipri egzoterminė reakcija (tirpalas įkaista), išsiskiria kažkokios dujos (greičiausiai tai chloras ar vandenilio chloridas, na, retas nešvarus triukas), kurio NEGALIMA ĮKVĖPTI, rekomenduoju skiesti oru.
Bet 6 vandenų geležis jau geriau. Tai iš tikrųjų jau yra tirpalas, pilamas vanduo, gaunami drėgni gumuliukai, kuriuos taip pat reikia įpilti į vandenį, bet nebėra tokios audringos reakcijos, tirpalas įkaista, bet ne labai greitai ir nelabai stipriai, bet viskas saugu ir tylu (dar reikia atidaryti langus).
Pastaba: mano pateiktas patarimas nėra vienintelis teisingas, daugelyje forumų galite sutikti žmonių, kurie įsigijo kitos koncentracijos lentas, kitokio tipo geležies chloridą ir pan. Tiesiog pabandžiau apibendrinti populiariausius patarimus ir Asmeninė patirtis. Taigi, jei šie metodai nepadėjo, išbandykite kitą metodą ir jums pavyks!
Ar paruošėte sprendimą? Puiku! Pasirinkite konteinerį. Vienpusėms toks pasirinkimas paprastas, paimame permatomą (norint matyti ėsdinimo procesą) plastikinę dėžutę su dangteliu, ant dugno dedame lentą. Tačiau su dvipusėmis lentomis viskas nėra taip paprasta. Būtina, kad ėsdinimo greitis iš abiejų pusių būtų maždaug vienodas, kitaip gali susidaryti situacija, kai viena pusė dar neišgraviruota, o kitoje esančios vėžės jau tirpsta. Kad taip neatsitiktų, lentą reikia įdėti vertikaliai į indą (kad ji negulėtų ant dugno), tada tirpalas aplinkui bus vienalytis, o ėsdinimo greitis bus maždaug toks pat. Todėl būtina paimti didelę talpą, kad lenta tilptų į " visu ūgiu„Geriau rinkitės siaurą permatomą indelį, kad galėtumėte stebėti ėsdinimo procesą.
Tada tirpalas turi būti šildomas (dedame jį ant akumuliatoriaus), tai padidins reakcijos greitį ir periodiškai purtykite, kad būtų užtikrintas vienodas ėsdinimas ir išvengta nuosėdų atsiradimo ant lentos.
Pastaba: kai kurie žmonės deda jį į mikrobangų krosnelę ir ten šildo, bet aš nerekomenduoju to daryti, nes... Viename forume skaičiau, kad po to galite apsinuodyti maistu iš šios mikrobangų krosnelės. Tiesioginių įrodymų nėra, bet geriau nerizikuoti!
Pastaba: norint užtikrinti vienodą ėsdinimą, tirpalą reikia maišyti (pakratyti indą), tačiau yra technologiškai pažangesnių metodų. Prie talpyklos galite pritvirtinti burbuliukų generatorių (iš akvariumo), tada burbuliukai sumaišys tirpalą. Mačiau, kaip žmonės gamina svyruojančius ėsdinimo puodus su servo varikliu ir mikrovaldikliu, kuris atlieka „kratymą“ pagal specialų algoritmą! Čia nenagrinėju kiekvieno varianto detaliai, nes kiekvienas turi savo niuansų ir straipsnis tada būtų labai ilgas. Aprašiau paprasčiausią būdą, kuris puikiai tinka pirmosioms lentoms.
Laukiame, nereikia skubėti!
Labai lengva suprasti, kad ėsdinimo procesas baigėsi: tarp juodo tonerio neliks folijos pėdsakų. Kai tai atsitiks, galite nuimti lentą.
Tada nešiojame po vandeniu ir nuplauname likusį tirpalą. Paimkite alkoholį arba acetoną ir nuplaukite toniką, po juo turi būti folijos pėdsakų. Puiku, ar viskas gerai? Ar yra kokių nors „nepakankamai išgraviruotų“ vietų? Ar kur nors yra „per daug išgraviruotų“ vietų? Puiku! Galime judėti toliau!
Pastaba: jei defektai atsiranda šiame gamybos etape, jūs susiduriate su rimtu pasirinkimu: išmesti defektą ir pradėti iš naujo arba bandyti jį taisyti. Tai priklauso nuo to, kiek rimti defektai ir kokius aukštus reikalavimus keliate darbui.
Kitas etapas – lentos skardinimas. Yra du pagrindiniai būdai. Pirmasis yra pats paprasčiausias. Imame litavimo fliusą (naudoju LTI-120, bet ne tą, kuris atrodo kaip kanifolijos lakas, kuris palieka baisias dėmes ant litavimo lauko, o spiritinį, jis daug lengvesnis), dosniai sutepame juo plokštę viena pusė. Paimame lituoklį ir lituoklį plačiu antgaliu ir pradedame skardinti lentą, t.y. Uždenkite visą foliją lydmetaliu.
Pastaba: nelaikykite lituoklio ant bėgių per ilgai, nes... Tekstolitas yra įvairių kokybių ir kai kurios vikšrai labai lengvai nukrenta, ypač ploni. Būk atsargus!
Tokiu atveju ant plokštės gali atsirasti litavimo juostelių ar nemaloniai atrodančių iškilimų, geriau su jais susitvarkyti naudojant išlitavimo pynę. Tose vietose, kur reikia pašalinti lydmetalio perteklių, užtepame jį, visas lydmetalio perteklius pašalinamas ir lieka lygus paviršius.
Pastaba: galite iš karto apvynioti pynutę aplink galiuką ir iš karto su juo skardinti, tai gali pasirodyti dar lengviau.
Metodas geras, tačiau norint pasiekti estetišką lentos išvaizdą, reikia tam tikros patirties ir įgūdžių.
Antrasis metodas yra sudėtingesnis. Jums reikės metalinio indo, kuriame galėsite užvirti vandenį. Į indą supilkite vandenį, įdėkite porą šaukštų citrinos rūgštis ir uždėkite dujas, užvirinkite. Lydmetalis turi būti ne paprastas, o žemos lydymosi temperatūros, pavyzdžiui, rožinio lydinio (apie 100 laipsnių Celsijaus). Į dugną metame kelis rutuliukus ir matome, kad jie išsilydo. Dabar metame lentą ant šių rutuliukų, tada paimame pagaliuką (geriausia medinį, kad nesudegintume rankų), apvyniojame vata ir pradedame trinti lentą, paskirstome lydmetalą išilgai takelių, taip pasiekdami tolygus lydmetalio paskirstymas visoje plokštėje.
Metodas gan neblogas, bet brangesnis ir reikia rinktis konteinerį, nes jame teks naudoti įrankius. Geriau naudoti kažką su žemomis pusėmis.
Pastaba: šią operaciją turėsite atlikti gana ilgai, todėl geriau atidaryti langą. Turėdami patirties turėtumėte tapti greičiau.
Pastaba: daugelis žmonių nelabai gerai kalba apie Rose lydinį dėl jo trapumo, tačiau jis labai tinka skardinti lentas šiuo metodu.
Pastaba: Aš pats nemėgstu šio metodo, nes bandžiau jį naudoti darydamas pirmąją lentą ir gerai prisimenu, kaip buvo nepatogu šią lentą „virti“ skardinėje be įrankių... buvo baisu! Bet dabar...
Abu metodai turi savo privalumų ir trūkumų, pasirinkimas priklauso tik nuo jūsų ir jūsų galimybių, norų ir įgūdžių.
Pastaba: toliau rekomenduoju išbandyti plokštę su multimetru, kad įsitikintumėte, jog nėra takelių, kurie neturėtų susikirsti, sankryžų, ar nėra atsitiktinių „purkštukų“ ar kitokių netikėtumų. Jei randame problemą, paimkite lituoklį ir pašalinkite litavimo perteklių, jei tai nepadeda, tada naudokite komunalinį peilį ir atsargiai atskirkite reikiamas vietas. Tai gali reikšti, kad kai kuriose vietose plokštė yra nepakankamai išgraviruota, bet tai gerai.
Norėdami tai padaryti, naudojame mažą grąžtą ir grąžtą. Dabar parduodami specialūs grąžtai spausdintinėms plokštėms su specialiu galandimu ir specialiais grioveliais ant grąžto. Iš pradžių naudojau įprastą grąžtą metalui, kurio storis 0,6 mm, tada perėjau prie specialaus ir rezultatas buvo labai geras. Pirma, net ir naudojant mano biudžetinį grąžtą, bet kokią PCB galima išgręžti be jokių problemų, beveik be pastangų. Pats grąžtas į jį "įkanda" ir kartu su juo tempia įrankį. Antra, jis palieka tvarkingą įėjimo ir išėjimo angą be įbrėžimų, skirtingai nei standartinis grąžtas, kuris tiesiogine prasme „suplėšia“ PCB. Trečia, šis grąžtas beveik neslysta, t.y. jums tiesiog reikia tai padaryti pirmą kartą Tinkama vieta ir niekur nedings. Stebuklas, o ne įrankis! Tačiau tai taip pat kainuoja šiek tiek daugiau nei įprastas grąžtas.
Pastaba: norint „iš karto patekti į reikiamą vietą“, perforavimui geriau naudoti ylą arba specialų įrankį, tik nedarykite per gilių pjūvių, nes tai gali nukreipti grąžtą ne ta kryptimi. Taip pat: šis grąžtas turi vieną trūkumą – jis lengvai lūžta, todėl skylėms išgręžti geriau naudoti specialią mašiną arba grąžtą laikyti griežtai vertikaliai. Patikėkite, labai lengvai sugenda! Ypač kai reikia išgręžti 0,3 mm ar 0,2 mm skylę, bet tai jau juvelyrinis darbas.
Pasiruošę! Tai viskas! Kiauras skylutes sulituojame plonais laideliais ir gauname tvarkingus pusrutulius ant lentos, labai graziai atrodo. Dabar jums tereikia lituoti visus grandinės komponentus ir įsitikinti, kad jis veikia, tačiau tai yra kito straipsnio tema. Ir štai ką aš gavau:
Tai viskas. Dar kartą noriu pabrėžti, kad čia tik bandžiau apibendrinti visą medžiagą, kurią pavyko rasti apie LUT, ir savo patirtį. Jis pasirodė šiek tiek ilgas, tačiau kiekvienu atveju yra daug niuansų, į kuriuos reikia atsižvelgti norint pasiekti geriausią rezultatą. Paskutinis patarimas, kurį galiu duoti: reikia bandyti, bandyti daryti lentas, nes meistriškumas ateina su patirtimi. O pabaigoje dar kartą pacituosiu epigrafą: „...o patirtis – sunkių KLAIDŲ sūnus...“
Jei turite klausimų, galite juos palikti komentaruose. Taip pat būsiu dėkingas už konstruktyvią kritiką.
sąlygomis naudojant vandenilio peroksidą. Viskas labai paprasta ir nereikalauja daug pastangų.
Norėdami dirbti, mums reikės šio įrankių sąrašo:
- Programa - išdėstymas 6.0.exe (galimi ir kiti pakeitimai)
- Neigiamas fotorezistas (tai speciali plėvelė)
- Lazerinis spausdintuvas
- Permatoma plėvelė spausdinimui
- Spausdintinių plokščių žymeklis (jei ne, galite naudoti nitro laką arba nagų laką)
- Folijinė PCB
- UV lempa (jei lempos nėra, laukite saulėto oro ir naudokitės saulės spinduliais, aš tai dariau daug kartų ir viskas pavyksta)
- Du gabalėliai organinio stiklo (galite padaryti vieną, bet aš pasidariau du sau), galite naudoti ir CD dėžutę
- Kanceliarinis peilis
- Vandenilio peroksidas 100 ml
- Citrinos rūgštis
- Soda
- Druska
- Rankos lygios (tai būtina)
Maketavimo programoje atliekame lentos maketavimą
Atidžiai patikriname, kad nieko nesupainiotume ir atspausdiname
Būtinai pažymėkite visus langelius kairėje, kaip parodyta nuotraukoje. Nuotraukoje matosi, kad mūsų piešinys yra neigiamo vaizdo, kadangi mūsų fotorezistas yra neigiamas, tos vietos, kurias nukentės UV spinduliai, bus pėdsakai, o likusios bus nuplautos, bet apie tai šiek tiek vėliau.
Toliau imame permatomą plėvelę spausdinimui lazeriniu spausdintuvu (parduodama nemokamai), viena pusė šiek tiek matinė, o kita blizgi ir taip dedame plėvelę taip, kad dizainas būtų iš matinės pusės.
Paimame PCB ir supjaustome iki reikiamos plokštės dydžio
Iškirpkite fotorezistą iki dydžio (dirbdami su fotorezistu venkite tiesioginių saulės spindulių, nes jie sugadins fotorezistą)
PCB nuvalome trintuku ir nuvalome, kad neliktų šiukšlių
Toliau nuo fotorezisto nuplėšiame apsauginę skaidrią plėvelę.
Ir atsargiai priklijuokite prie PCB, svarbu, kad nebūtų burbuliukų. Gerai išlyginkite, kad viskas gerai priliptų.
Toliau mums reikia dviejų organinio stiklo dalių ir dviejų drabužių segtukų, galite naudoti kompaktinių diskų dėžutę
Mes dedame savo atspausdintą šabloną ant lentos, būtinai uždėkite šabloną su atspausdinta puse ant PCB ir užfiksuokite jį tarp dviejų organinio stiklo pusių, kad viskas tvirtai tilptų
Po to mums reikės UV lempos (arba paprastos saulės saulėtą dieną)
Lemputę įsukame į bet kurią lempą ir dedame virš savo lentos maždaug 10-20 cm aukštyje ir įjungiame, apšvietimo laikas nuo tokios lempos kaip nuotraukoje 15 cm aukštyje man yra 2,5. minučių. Nerekomenduoju ilgiau, galite sugadinti fotorezistą
Po 2 minučių išjunkite lempą ir pažiūrėkite, kas atsitiks. Keliai turi būti aiškiai matomi
Jei viskas aiškiai matoma, pereikite prie kito veiksmo.
Paimkite išvardytus ingredientus
- Peroksidas
- Citrinos rūgštis
- Druska
- Soda
Dabar turime pašalinti neeksponuotą fotorezistą nuo lentos, jį reikia pašalinti natrio pelenų tirpale. Jei jo nėra, tuomet reikia jį sukurti. Virdulyje užvirinkite vandenį ir supilkite į indą
Į jį supilkite paprastą sodą. 100-200 ml nereikia daug, 1-2 šaukštus sodos ir gerai išmaišyti, turėtų prasidėti reakcija
Leiskite tirpalui atvėsti iki 20-35 laipsnių (negalite lentos dėti tiesiai į karštą tirpalą, visas fotorezistas nusilups)
Paimame savo lentą ir nuimame antrą apsauginę plėvelę PRIVALOMA
Ir įdėkite lentą į ATŠALSTAMĄ tirpalą 1-1,5 minutės
Periodiškai plokštę išimame ir nuplauname po tekančiu vandeniu, atsargiai nuvalydami pirštu ar minkšta virtuvės kempine. Nuplovus visą perteklių, turėtų likti tokia lenta:
Nuotraukoje matyti, kad buvo nuplaunama šiek tiek daugiau nei reikia, tikriausiai tirpale pereksponuota (tai nerekomenduojama)
Bet viskas gerai. tiesiog paimkite žymeklį spausdintinėms plokštėms arba nagų lakui ir uždenkite juo visas klaidas
Tada į kitą indą supilkite 100 ml peroksido, 3-4 šaukštus citrinos rūgšties ir 2 šaukštus druskos.
Kaip paruošti gamybai lentą, pagamintą Eagle
Pasirengimas gamybai susideda iš 2 etapų: technologijos apribojimo patikrinimo (DRC) ir Gerber failų generavimo.
KDR
Kiekvienas spausdintinių plokščių gamintojas turi technologinius apribojimus dėl minimalaus bėgių pločio, tarpų tarp takelių, skylių skersmenų ir kt. Jei plokštė neatitinka šių apribojimų, gamintojas atsisako priimti plokštę gamybai.
Kuriant PCB failą, numatytieji technologijos apribojimai nustatomi iš default.dru failo, esančio dru kataloge. Paprastai šios ribos nesutampa su tikrų gamintojų ribomis, todėl jas reikia keisti. Galima nustatyti apribojimus prieš pat generuojant Gerber failus, tačiau geriau tai padaryti iškart sugeneravus lentos failą. Norėdami nustatyti apribojimus, paspauskite DRC mygtuką
Spragos
Eikite į skirtuką Klirensas, kuriame nustatomi tarpai tarp laidininkų. Matome 2 skyrius: Skirtingi signalai Ir Tie patys signalai. Skirtingi signalai- nustato tarpus tarp elementų, priklausančių skirtingiems signalams. Tie patys signalai- nustato tarpus tarp elementų, priklausančių tam pačiam signalui. Kai pereinate tarp įvesties laukų, paveikslėlis keičiasi, kad parodytų įvestos reikšmės reikšmę. Matmenys gali būti nurodyti milimetrais (mm) arba tūkstantosiomis colio dalimis (mil, 0,0254 mm).
Atstumai
Skirtuke Atstumas nustatomi minimalūs atstumai tarp vario ir lentos krašto ( Varis / Matmenys) ir tarp skylių kraštų ( Gręžti skylę)
Minimalūs matmenys
Dvipusių plokščių skirtuke Dydžiai yra prasmingi 2 parametrai: Minimalus plotis - minimalus plotis dirigentas ir Minimalus gręžimas- minimalus skylės skersmuo.
Diržai
Skirtuke Restring galite nustatyti juostų, esančių aplink švino komponentų angas ir kontaktines kilimėles, dydžius. Juostos plotis nustatomas procentais nuo skylės skersmens ir galite nustatyti mažiausio ir didžiausio pločio ribą. Dvipusėms plokštėms parametrai yra prasmingi Trinkelės/viršus, Pagalvėlės / dugnas(trinkelės ant viršutinio ir apatinio sluoksnio) ir Vias / Outer(vias).
Kaukės
Skirtuke Kaukės nustatote tarpus nuo trinkelės krašto iki litavimo kaukės ( Sustabdyti) ir litavimo pasta ( Kremas). Atstumai nustatomi procentais nuo mažesnio trinkelės dydžio, o jūs galite nustatyti minimalaus ir didžiausio atstumo ribą. Jei plokštės gamintojas nenurodo specialių reikalavimų, šiame skirtuke galite palikti numatytąsias reikšmes.
Parametras Riba apibrėžia mažiausią skylės skersmenį, kurio neuždengs kaukė. Pavyzdžiui, jei nurodysite 0,6 mm, 0,6 mm ar mažesnio skersmens angas uždengs kaukė.
Vykdomas nuskaitymas
Nustatę apribojimus eikite į skirtuką Failas. Galite išsaugoti nustatymus faile spustelėdami mygtuką Išsaugoti kaip.... Ateityje galėsite greitai atsisiųsti kitų plokščių nustatymus ( Įkelti...).
Vieno mygtuko paspaudimu Taikyti PCB rinkmenai taikomi nustatyti technologijų apribojimai. Tai veikia sluoksnius tStop, bStop, tCream, bCream. Vias ir kaiščių pagalvėlės taip pat bus pakeistos, kad atitiktų skirtuke nurodytus apribojimus Restring.
Mygtuko paspaudimas Patikrinti pradeda apribojimų valdymo procesą. Jei plokštė atitinka visus apribojimus, programos būsenos eilutėje pasirodys pranešimas Jokių klaidų. Jei lenta nepraeina patikrinimo, pasirodo langas KDR klaidos
Lange yra KDR klaidų sąrašas, nurodantis klaidos tipą ir sluoksnį. Kai dukart spustelėsite eilutę, pagrindinio lango centre bus rodoma lentos sritis su klaida. Klaidų tipai:
per mažas tarpas
per mažas skylės skersmuo
kelių sankirtos su skirtingais signalais
folija per arti lentos krašto
Ištaisę klaidas, turite dar kartą paleisti valdiklį ir kartoti šią procedūrą, kol visos klaidos bus pašalintos. Dabar plokštė paruošta išvesti į Gerber failus.
Gerber failų generavimas
Iš meniu Failas pasirinkti CAM procesorius. Atsiras langas CAM procesorius.
Failų generavimo parametrų rinkinys vadinamas užduotimi. Užduotis susideda iš kelių skyrių. Skyriuje apibrėžiami vieno failo išvesties parametrai. Pagal numatytuosius nustatymus „Eagle“ paskirstymas apima užduotį gerb274x.cam, tačiau ji turi 2 trūkumus. Pirma, apatiniai sluoksniai rodomi veidrodiniame vaizde, antra, gręžimo failas neišvedamas (norėdami sugeneruoti gręžimą, turėsite atlikti kitą užduotį). Todėl apsvarstykime galimybę sukurti užduotį nuo nulio.
Turime sukurti 7 failus: lentos kraštelius, varį viršuje ir apačioje, šilkografiją viršuje, litavimo kaukę viršuje ir apačioje bei grąžtą.
Pradėkime nuo lentos ribų. Lauke Skyriusįveskite skyriaus pavadinimą. Patikrinti, kas yra grupėje Stilius tik įdiegta poz. Coord, Optimizuoti Ir Užpildykite pagalvėles. Iš sąrašo Įrenginys pasirinkti GERBER_RS274X. Įvesties lauke FailasĮvedamas išvesties failo pavadinimas. Failus patogu dėti į atskirą katalogą, todėl šiame laukelyje įvesime %P/gerber/%N.Edge.grb . Tai reiškia katalogą, kuriame yra plokštės šaltinio failas, pakatalogį gerberis, originalus lentos failo pavadinimas (be plėtinio .brd) su pridėta pabaigoje .Edge.grb. Atkreipkite dėmesį, kad pakatalogiai nėra kuriami automatiškai, todėl prieš generuodami failus turėsite sukurti pakatalogius gerberis projekto kataloge. Laukuose Užskaitaįveskite 0. Sluoksnių sąraše pasirinkite tik sluoksnį Matmenys. Tai užbaigia skyriaus kūrimą.
Norėdami sukurti naują skyrių, spustelėkite Papildyti. Lange pasirodys naujas skirtukas. Mes nustatome sekcijų parametrus, kaip aprašyta aukščiau, pakartokite procesą visoms sekcijoms. Žinoma, kiekviena sekcija turi turėti savo sluoksnių rinkinį:
varis viršuje - Top, Pads, Vias
varinis dugnas - dugnas, trinkelės, vijokliai
šilkografija viršuje – tPlace, tDocu, tNames
kaukė viršuje – tStop
kaukė iš apačios - bStop
gręžimas - Gręžimas, Skylės
ir failo pavadinimas, pavyzdžiui:
varis viršuje - %P/gerber/%N.TopCopper.grb
varinis dugnas – %P/gerber/%N.BottomCopper.grb
šilkografija viršuje – %P/gerber/%N.TopSilk.grb
kaukė viršuje - %P/gerber/%N.TopMask.grb
apatinė kaukė - %P/gerber/%N.BottomMask.grb
gręžimas - %P/gerber/%N.Drill.xln
Gręžimo failui išvesties įrenginys ( Įrenginys) turėtų būti EXCELLON, bet ne GERBER_RS274X
Reikėtų nepamiršti, kad kai kurie plokščių gamintojai priima tik failus, kurių pavadinimai yra 8.3 formato, tai yra ne daugiau kaip 8 simboliai failo pavadinime, ne daugiau kaip 3 simboliai plėtinyje. Į tai reikia atsižvelgti nustatant failų pavadinimus.
Gauname šiuos dalykus:
Tada atidarykite lentos failą ( Failas => Atidaryti => Lenta). Įsitikinkite, kad lentos failas buvo išsaugotas! Spustelėkite Apdoroti darbą- ir mes gauname rinkinį failų, kuriuos galima išsiųsti plokštės gamintojui. Atkreipkite dėmesį, kad be tikrųjų Gerber failų taip pat bus generuojami informacijos failai (su plėtiniais .gpi arba .dri) – jų siųsti nereikia.
Taip pat galite rodyti failus tik iš atskirų skyrių, pasirinkę norimą skirtuką ir spustelėję Proceso skyrius.
Prieš siunčiant failus plokštės gamintojui, naudinga peržiūrėti, ką sukūrėte naudodami Gerber peržiūros programą. Pavyzdžiui, „ViewMate“, skirta „Windows“ arba „Linux“. Taip pat gali būti naudinga išsaugoti plokštę PDF formatu (lentos rengyklėje Failas->Spausdinti->PDF mygtukas) ir nusiųsti šį failą gamintojui kartu su gerberomis. Kadangi jie taip pat yra žmonės, tai padės jiems nepadaryti klaidų.
Technologinės operacijos, kurias būtina atlikti dirbant su SPF-VShch fotorezistu
1. Paviršiaus paruošimas.
a) valymas poliruotais milteliais („Marshalit“), dydis M-40, plovimas vandeniu
b) marinavimas 10% sieros rūgšties tirpalu (10-20 sek.), skalavimas vandeniu
c) džiovinimas T=80-90 gr.C.
d) patikrinkite – jei per 30 sek. ant paviršiaus lieka ištisinė plėvelė - substratas paruoštas naudojimui,
jei ne, pakartokite viską iš naujo.
2. Fotorezisto taikymas.
Fotorezistas tepamas naudojant laminatorių, kurio Tshaft = 80 g.C. (žr. laminavimo aparato naudojimo instrukcijas).
Šiuo tikslu karštas substratas (po džiovinimo krosnies) kartu su plėvele nuo SPF ritinėlio nukreipiamas į tarpą tarp velenų, o polietileno (matinė) plėvelė turi būti nukreipta į varinę paviršiaus pusę. Prispaudus plėvelę prie pagrindo, prasideda velenų judėjimas, tuo tarpu nuimama polietileno plėvelė, o ant pagrindo užvyniojamas fotorezisto sluoksnis. Lavsanas apsauginė plėvelė lieka viršuje. Po to SPF plėvelė iš visų pusių nupjaunama iki pagrindo dydžio ir laikoma kambario temperatūra per 30 minučių. Leidžiama laikyti nuo 30 minučių iki 2 dienų tamsoje kambario temperatūroje.
3. Ekspozicija.
Ekspozicija per fotokaukę atliekama SKTSI arba I-1 įrenginiuose su UV lempomis, tokiomis kaip DRKT-3000 arba LUF-30, kurių vakuuminis vakuumas yra 0,7–0,9 kg/cm2. Ekspozicijos laikas (kad būtų gautas vaizdas) reguliuojamas pačios instaliacijos ir parenkamas eksperimentiniu būdu. Šablonas turi būti gerai prispaustas prie pagrindo! Po poveikio ruošinys laikomas 30 minučių (leidžiama iki 2 valandų).
4. Pasireiškimas.
Po ekspozicijos piešinys vystomas. Šiuo tikslu nuo pagrindo paviršiaus nuimamas viršutinis apsauginis sluoksnis – lavsano plėvelė. Po to ruošinys panardinamas į sodos pelenų tirpalą (2%), esant T = 35 g.C. Po 10 sekundžių pradėkite neeksponuotos fotorezisto dalies pašalinimo procesą, naudodami putų gumos tamponą. Pasireiškimo laikas parenkamas eksperimentiškai.
Tada substratas nuimamas nuo ryškalo, nuplaunamas vandeniu, marinuojamas (10 sek.) 10% H2SO4 (sieros rūgšties) tirpalu, vėl vandeniu ir džiovinamas spintelėje T = 60 laipsnių C temperatūroje.
Gautas raštas neturėtų nulupti.
5. Gautas brėžinys.
Gautas raštas (fotorezisto sluoksnis) yra atsparus ėsdymui:
- geležies chloridas
- vandenilio chlorido rūgštis
- vario sulfatas
- Aqua Regia (po papildomo įdegio)
ir kiti sprendimai
6. SPF-VShch fotorezisto galiojimo laikas.
SPF-VShch tinkamumo laikas yra 12 mėnesių. Laikymas atliekamas tamsioje vietoje nuo 5 iki 25 laipsnių temperatūroje. C. vertikalioje padėtyje, suvyniotas į juodą popierių.
Spausdintinė plokštė (angl. printed circuit board, PCB, arba printed wiring board, PWB) – plokštė iš dielektriko, kurios paviršiuje ir (arba) tūryje susidaro elektrai laidžios grandinės elektroninė grandinė. Spausdintinė plokštė skirta elektriškai ir mechaniškai sujungti įvairius elektroninius komponentus. Elektroniniai komponentai spausdintinėje plokštėje savo gnybtais sujungiami su laidaus rašto elementais, dažniausiai litavimo būdu.
Skirtingai nuo paviršinio montavimo, ant spausdintinės plokštės elektrai laidus raštas yra pagamintas iš folijos, kuri yra visiškai ant tvirto izoliacinio pagrindo. Spausdintinėje plokštėje yra tvirtinimo angų ir trinkelių, skirtų švinu arba plokščioms detalėms montuoti. Be to, spausdintinėse plokštėse yra angų, skirtų elektra sujungti folijos dalis, esančias skirtinguose plokštės sluoksniuose. SU išorės šalys paprastai pažymima lentoje apsauginė danga(„litavimo kaukė“) ir žymėjimai (pagal projektinę dokumentaciją patvirtinantis brėžinys ir tekstas).
Priklausomai nuo sluoksnių, turinčių elektrai laidžių raštų, skaičiaus, spausdintinės plokštės skirstomos į:
vienpusis (OSP): vienoje dielektrinio lakšto pusėje priklijuotas tik vienas folijos sluoksnis.
dvipusis (DPP): du folijos sluoksniai.
daugiasluoksnis (MLP): folija ne tik dviejose lentos pusėse, bet ir vidiniuose dielektriko sluoksniuose. Daugiasluoksnės spausdintinės plokštės gaminamos suklijuojant kelias vienpuses arba dvipuses plokštes.
Didėjant projektuojamų įrenginių sudėtingumui ir montavimo tankumui, didėja plokščių sluoksnių skaičius.
Spausdintinės plokštės pagrindas yra dielektrikas, dažniausiai naudojamos stiklo pluoštas ir getinaksas. Taip pat spausdintinių plokščių pagrindas gali būti metalinis pagrindas, padengtas dielektriku (pavyzdžiui, ant dielektriko užtepama anoduoto aliuminio folija). Tokios spausdintinės plokštės naudojamos galios elektronikoje efektyviam šilumos pašalinimui iš elektroninių komponentų. Šiuo atveju metalinis lentos pagrindas yra pritvirtintas prie radiatoriaus. Mikrobangų diapazone ir iki 260 °C temperatūroje veikiančioms spausdintinėms plokštėms naudojamos medžiagos yra fluoroplastas, sutvirtintas stiklo audiniu (pavyzdžiui, FAF-4D) ir keramika. Lanksčios plokštės yra pagamintos iš poliimido medžiagų, tokių kaip Kapton.
Iš kokios medžiagos gaminsime lentas?
Labiausiai paplitusios ir prieinamos medžiagos lentų gamybai yra Getinax ir stiklo pluoštas. Getinax popierius impregnuotas bakelitiniu laku, stiklo pluošto tekstolitas su epoksidine derva. Tikrai naudosime stiklo pluoštą!
Stiklo pluošto folijos laminatas – tai lakštai, pagaminti iš stiklo audinių, impregnuoti epoksidinių dervų rišikliu ir iš abiejų pusių iškloti varine elektrolitine galvaniškai atsparia 35 mikronų storio folija. Nepaprastai leistina temperatūra nuo -60ºС iki +105ºС. Jis turi labai aukštas mechanines ir elektrines izoliacines savybes ir gali būti lengvai apdirbamas pjaustant, gręžiant, štampuojant.
Stiklo pluoštas dažniausiai naudojamas vienpusis arba dvipusis, kurio storis 1,5 mm, ir su varine folija, kurios storis 35 mikronai arba 18 mikronų. Naudosime vienpusį 0,8 mm storio stiklo pluošto laminatą su 35 mikronų storio folija (kodėl bus išsamiai aptarta toliau).
Spausdintinių plokščių gamybos namuose būdai
Plokštės gali būti gaminamos cheminiu ir mechaniniu būdu.
Cheminiu metodu tose vietose, kur ant lentos turi būti takeliai (raštas), ant folijos užtepama apsauginė kompozicija (lakas, tonikas, dažai ir kt.). Toliau plokštė panardinama į specialų tirpalą (geležies chloridas, vandenilio peroksidas ir kt.), kuris „rūdija“ vario foliją, bet nepaveikia apsauginės sudėties. Dėl to varis lieka po apsaugine kompozicija. Vėliau apsauginė kompozicija pašalinama tirpikliu, o gatava lenta lieka.
At mechaninis metodas naudojamas skalpelis (dėl rankų darbo) arba gręžimo staklės. Specialus pjaustytuvas padaro griovelius ant folijos, galiausiai paliekant salas su folija - reikiamu raštu.
Frezavimo staklės yra gana brangios, o pačios frezavimo staklės yra brangios ir turi mažai išteklių. Taigi mes nenaudosime šio metodo.
Paprasčiausias cheminis metodas- vadovas. Rizografo laku ant lentos nupiešiame takelius ir išgraviruojame juos tirpalu. Šis metodas neleidžia gaminti sudėtingų lentų su labai plonais pėdsakais - taigi, tai nėra mūsų atvejis.
Kitas plokščių gamybos būdas yra fotorezistas. Tai labai paplitusi technologija (lentos gaminamos tokiu būdu gamykloje) ir dažnai naudojama namuose. Internete yra daug straipsnių ir būdų, kaip gaminti lentas naudojant šią technologiją. Tai suteikia labai gerų ir pakartojamų rezultatų. Tačiau tai taip pat nėra mūsų pasirinkimas. Pagrindinė priežastis yra gana brangios medžiagos(fotorezistas, kuris laikui bėgant taip pat blogėja), taip pat papildomų įrankių(UV apšvietimo lempa, laminatorius). Žinoma, jei namuose gaminate stambias plokštes – tuomet fotorezistas yra neprilygstamas – rekomenduojame jį įvaldyti. Taip pat verta paminėti, kad įranga ir fotorezisto technologija leidžia gaminti šilkografiją ir apsaugines kaukes ant plokščių.
Atsiradus lazeriniams spausdintuvams, radijo mėgėjai pradėjo juos aktyviai naudoti grandinių plokščių gamybai. Kaip žinote, lazerinis spausdintuvas naudoja "tonerį" spausdinimui. Tai specialūs milteliai, kurie sukepa esant temperatūrai ir prilimpa prie popieriaus – rezultatas yra piešinys. Tonikas atsparus įvairiems chemikalai, tai leidžia jį naudoti kaip apsauginę dangą ant vario paviršiaus.
Taigi, mūsų metodas yra perkelti tonerį iš popieriaus ant varinės folijos paviršiaus ir išgraviruoti plokštę specialiu tirpalu, kad būtų sukurtas raštas.
Dėl savo naudojimo paprastumo šis metodas labai paplito radijo mėgėjuose. Jei įvedate „Yandex“ ar „Google“, kaip perkelti tonerį iš popieriaus į lentą, iškart rasite tokį terminą kaip „LUT“ - lazerinio lyginimo technologija. Lentos, naudojant šią technologiją, gaminamos taip: takelių raštas atspausdinamas veidrodiniu variantu, popierius uždedamas ant lentos su raštu ant vario, šio popieriaus viršus išlyginamas, tonikas suminkštėja ir prilimpa prie lenta. Tada popierius mirkomas vandenyje ir lenta paruošta.
Internete yra „milijonas“ straipsnių apie tai, kaip padaryti lentą naudojant šią technologiją. Tačiau ši technologija turi daug trūkumų, kuriems reikia tiesioginių rankų ir labai ilgo laiko prisitaikyti prie jos. Tai yra, jūs turite tai jausti. Mokėjimai išeina ne pirmą kartą, o kas antrą kartą. Yra daug patobulinimų – naudojant laminatorių (su modifikavimu – įprastam neužtenka temperatūros), kas leidžia pasiekti labai gerų rezultatų. Yra net specialių šiluminių presų konstravimo būdų, tačiau visa tai vėlgi reikalauja specialios įrangos. Pagrindiniai LUT technologijos trūkumai:
perkaitimas – vėžės išsiskleidžia – platėja
perkaitimas – pėdsakai lieka ant popieriaus
popierius „prikepęs“ prie lentos – net šlapias sunkiai nusiima – dėl to dažai gali būti pažeisti. Internete yra daug informacijos apie tai, kokį popierių pasirinkti.
Porėtas tonikas - nuėmus popierių, toneryje lieka mikroporos - per jas taip pat išgraviruojama plokštė - gaunami korozijos pėdsakai
rezultato pakartojamumas - puikus šiandien, blogas rytoj, tada geras - labai sunku pasiekti stabilų rezultatą - reikia griežtai pastovios temperatūros tonerio pašildymui, reikia stabilaus kontaktinio slėgio ant plokštės.
Beje, šiuo metodu man nepavyko padaryti lentos. Bandžiau tai daryti ir ant žurnalų, ir ant kreidinio popieriaus. Dėl to net lentas sugadinau - nuo perkaitimo varis išsipūtė.
Kažkodėl internete nesąžiningai mažai informacijos apie kitą dažų pernešimo būdą – šalto cheminio perdavimo būdą. Jis pagrįstas tuo, kad tonikas netirpsta alkoholyje, bet tirpsta acetone. Dėl to, jei pasirinksite acetono ir alkoholio mišinį, kuris tik suminkštins toniką, jį galima „perklijuoti“ ant lentos iš popieriaus. Šis būdas man labai patiko ir iškart davė vaisių – pirmoji lenta buvo paruošta. Tačiau, kaip vėliau paaiškėjo, niekur neradau Detali informacija, kuris duotų 100% rezultatų. Mums reikia metodo, kuriuo lentą galėtų pasidaryti net vaikas. Tačiau antrą kartą nepavyko pagaminti lentos, tada vėl ilgai užtruko reikalingų ingredientų atrinkimas.
Dėl to po didelių pastangų buvo sukurta veiksmų seka, parinkti visi komponentai, kurie suteikia jei ne 100%, tai 95%. geras rezultatas. Ir svarbiausia, kad procesas toks paprastas, kad vaikas lentą gali pasidaryti visiškai savarankiškai. Tai yra metodas, kurį mes naudosime. (žinoma, galima ir toliau vesti iki idealo – jei darai geriau, tai rašyk). Šio metodo privalumai:
visi reagentai yra nebrangūs, prieinami ir saugūs
nereikia papildomų įrankių (lygintuvai, lempos, laminavimo aparatai - nieko, nors ir ne - reikia puodo)
niekaip nepavyksta sugadinti lentos - lenta visai nekaista
popierius atsiklijuoja savaime – matosi dažų perkėlimo rezultatas – kur pernešimas neišėjo
toneryje nėra porų (jos užsandarintos popieriumi) - todėl nėra ir kandiklių
mes darome 1-2-3-4-5 ir visada gauname tą patį rezultatą - beveik 100% pakartojamumas
Prieš pradėdami, pažiūrėkime, kokių lentų mums reikia ir ką galime padaryti namuose naudodami šį metodą.
Pagrindiniai reikalavimai gaminamoms plokštėms
Gaminsime įrenginius ant mikrovaldiklių, naudodami modernius jutiklius ir mikroschemas. Mikroschemos vis mažėja. Atitinkamai, plokštėms turi būti taikomi šie reikalavimai:
plokštės turi būti dvipusės (paprastai vienpusę plokštę surišti labai sunku, namuose pasidaryti keturių sluoksnių plokštes gana sunku, mikrovaldikliams reikia įžeminimo sluoksnio, apsaugančio nuo trukdžių)
vikšrai turėtų būti 0,2 mm storio - tokio dydžio visiškai užtenka - 0,1 mm būtų dar geriau - bet yra galimybė išgraviruoti ir litavimo metu nulipti takeliai
tarpai tarp takelių yra 0,2 mm - to pakanka beveik visoms grandinėms. Sumažinus tarpą iki 0,1 mm, susilieja takeliai ir sunku stebėti, ar plokštėje nėra trumpųjų jungimų.
Nenaudosime nei apsauginių kaukių, nei šilkografijos - tai apsunkins gamybą, o jei plokštę darote sau, tai to nereikia. Vėlgi, internete yra daug informacijos šia tema, o jei norite, „maratoną“ galite atlikti patys.
Lentų neskalduosime, tai irgi nebūtina (nebent gamini 100 metų aparatą). Apsaugai naudosime laką. Mūsų pagrindinis tikslas – greitai, efektyviai ir pigiai pasigaminti plokštę įrenginiui namuose.
Taip atrodo gatava lenta. pagaminti mūsų metodu - trasos 0,25 ir 0,3, atstumai 0,2
Kaip padaryti dvipusę lentą iš 2 vienpusių
Vienas iš iššūkių gaminant dvipuses plokštes yra sulygiuoti šonus taip, kad perėjimai susilygintų. Dažniausiai tam gaminamas „sumuštinis“. Ant popieriaus lapo iš karto spausdinamos dvi pusės. Lapas sulankstytas per pusę, o šonai tiksliai sulygiuoti naudojant specialius ženklus. Viduje dedamas dvipusis tekstolitas. LUT metodu toks sumuštinis išlyginamas ir gaunama dvipusė lenta.
Tačiau naudojant šalto dažų perdavimo metodą, pats perkėlimas atliekamas naudojant skystį. Ir todėl labai sunku organizuoti vienos pusės drėkinimo procesą tuo pačiu metu kaip ir kitą. Tai, žinoma, taip pat galima padaryti, tačiau naudojant specialų įrenginį - mini presą (vice). Paimami stori popieriaus lapai, kurie sugeria skystį, kad perneštų tonerį. Lakštai sušlapinami, kad nenuvarvėtų skystis ir lakštas išlaikytų formą. Ir tada daromas „sumuštinis“ - sudrėkintas lapas, lapas tualetinis popierius skysčio pertekliui sugerti, lapas su raštu, dvipusė lenta, lapas su raštu, tualetinio popieriaus lapas, vėl sudrėkintas lapas. Visa tai vertikaliai pritvirtinama veržle. Bet mes to nedarysime, darysime paprasčiau.
Labai gera idėja kilo lentų gamybos forumuose – kokia problema padaryti dvipusę plokštę – imk peilį ir perpjauk PCB per pusę. Kadangi stiklo pluoštas yra sluoksniuota medžiaga, tai nėra sunku padaryti turint tam tikrų įgūdžių:
Dėl to iš vienos dvipusės 1,5 mm storio lentos gauname dvi vienpuses puses.
Toliau darome dvi lentas, jas išgręžiame ir viskas - jos puikiai išlygiuotos. PCB ne visada pavykdavo tolygiai nupjauti, o galiausiai kilo mintis naudoti ploną vienpusę 0,8 mm storio PCB. Tada dviejų pusių nereikia klijuoti, jos bus laikomos sulituotais trumpikliais angose, mygtukuose ir jungtyse. Bet jei reikia, galite be problemų suklijuoti epoksidiniais klijais.
Pagrindiniai šio žygio privalumai:
0,8 mm storio tekstolitą lengva pjauti popierinėmis žirklėmis! Bet kokios formos, tai yra, labai lengva pjaustyti, kad atitiktų kūną.
Plonas tekstolitas – skaidrus – šviečiant žibintuvėliu iš apačios galima nesunkiai patikrinti visų takelių, trumpųjų jungimų, lūžių teisingumą.
Vieną pusę lituoti lengviau - kitos pusės komponentai netrukdo ir nesunkiai valdysite mikroschemos kaiščių litavimą - šonus galite sujungti pačiame gale
Turite išgręžti dvigubai daugiau skylių ir skylės gali šiek tiek nesutapti
Konstrukcijos standumas šiek tiek prarandamas, jei lentų nesuklijuojate, tačiau klijuoti nėra labai patogu
Vienpusis 0,8 mm storio stiklo pluošto laminatas yra sunkus nusipirkti 1,5 mm, bet jei negalite jo gauti, galite pjaustyti storesnį tekstolitą peiliu.
Pereikime prie smulkmenų.
Reikalingi įrankiai ir chemija
Mums reikės šių ingredientų:
Dabar, kai visa tai turime, paeikime tai žingsnis po žingsnio.
1. Lentos sluoksnių išdėstymas ant popieriaus lapo, skirtas spausdinti naudojant „InkScape“.
Automatinis įvorių komplektas:
Rekomenduojame pirmąjį variantą – jis pigesnis. Tada prie variklio reikia prilituoti laidus ir jungiklį (geriausia – mygtuką). Mygtuką geriau uždėti ant korpuso, kad būtų patogiau greitai įjungti ir išjungti variklį. Belieka pasirinkti maitinimo šaltinį, galima imti bet kokį maitinimą su 7-12V srove 1A (galima ir mažiau), jei tokio maitinimo nėra, tai gali tikti USB įkrovimas 1-2A arba Krona baterija (tik reikia pabandyti - ne visi mėgsta krauti variklius, variklis gali ir neužvesti).
Gręžtuvas paruoštas, galite gręžti. Bet jums tiesiog reikia gręžti griežtai 90 laipsnių kampu. Galite sukurti mini mašiną - internete yra įvairių schemų:
Tačiau yra paprastesnis sprendimas.
Gręžimo įtaisas
Norint gręžti tiksliai 90 laipsnių kampu, pakanka pasidaryti gręžimo įtaisą. Mes padarysime kažką panašaus:
Tai labai lengva pagaminti. Paimkite bet kokio plastiko kvadratą. Padėkite mūsų grąžtą ant stalo ar kito lygaus paviršiaus. Ir išgręžkite skylę plastike, naudodami reikiamą grąžtą. Svarbu užtikrinti, kad grąžtas tolygiai judėtų horizontaliai. Variklį galite atremti į sieną ar bėgią ir plastiką. Tada naudokite didelį grąžtą, kad išgręžtumėte skylę įvorei. Iš galinės pusės išgręžkite arba nupjaukite plastiko gabalėlį, kad grąžtas būtų matomas. Ant apačios galite klijuoti neslidų paviršių – popierių ar guminę juostelę. Kiekvienam grąžtui turi būti pagamintas toks strypas. Tai užtikrins tobulai tikslų gręžimą!
Ši parinktis taip pat tinka, nupjaukite dalį plastiko viršuje ir nupjaukite kampą iš apačios.
Štai kaip su juo gręžti:
Grąžtą prispaudžiame taip, kad visiškai panardinus įvorę jis išlįstų 2-3 mm. Pastatome grąžtą toje vietoje, kur reikia gręžti (gražindami plokštę turėsime ženklą, kur gręžti, mini skylutę varyje - Kicad tam specialiai uždėjome varnelę, kad grąžtas ten stovės pats), paspauskite strypą ir įjunkite variklį - skylė paruošta. Apšvietimui galite naudoti žibintuvėlį, padėję jį ant stalo.
Kaip jau rašėme anksčiau, skyles galima gręžti tik vienoje pusėje – ten, kur tinka vikšrai – antrąją pusę galima išgręžti be smailės išilgai pirmosios kreipiamosios skylės. Tai sutaupo šiek tiek pastangų.
8. Lentos skardinimas
Kam skardinti plokštes – daugiausia variui apsaugoti nuo korozijos. Pagrindinis skardinimo trūkumas – lentos perkaitimas ir galimas vikšrų pažeidimas. Jei neturite litavimo stoties, tikrai neskaldykite lentos! Jei taip, tada rizika yra minimali.
Galite skardinti lentą su ROSE lydiniu verdančiame vandenyje, tačiau tai brangu ir sunkiai gaunama. Geriau skardinti paprastu lydmetaliu. Norėdami tai padaryti efektyviai, turite padaryti paprastą įrenginį su labai plonu sluoksniu. Paimame gabalėlį pynimo dalims lituoti ir uždedame ant galiuko, prisukame prie antgalio viela, kad nenuliptų:
Plokštę padengiame fliusu - pvz LTI120 ir pynę taip pat. Dabar į pynę dedame skardą ir judame palei lentą (dažome) – gauname puikų rezultatą. Bet kai naudojate pynę, ji išsiskiria ir ant lentos pradeda likti variniai pūkai - juos reikia pašalinti, kitaip įvyks trumpasis jungimas! Tai galite labai lengvai pamatyti, apšviesdami žibintuvėlį lentos gale. Taikant šį metodą, naudinga naudoti galingą lituoklį (60 vatų) arba ROSE lydinį.
Dėl to lentas geriau ne skardinti, o lakuoti pačioje pabaigoje - pavyzdžiui, PLASTIC 70, arba paprastu akriliniu laku, įsigytu iš automobilių dalių KU-9004:
Tikslus dažų perdavimo metodo derinimas
Yra du metodo taškai, kuriuos galima suderinti ir kurie gali neveikti iš karto. Norėdami juos sukonfigūruoti, turite sukurti „Kicad“ bandomąją plokštę, skirtingo storio takelius kvadratine spirale, nuo 0,3 iki 0,1 mm ir skirtingais intervalais nuo 0,3 iki 0,1 mm. Geriau iš karto atsispausdinti kelis tokius pavyzdžius viename lape ir pakoreguoti.
Galimos problemos, kurias išspręsime:
1) vėžės gali keisti geometriją – išsiskirstyti, tapti platesnės, dažniausiai labai mažai, iki 0,1 mm – bet tai nėra gerai
2) dažai gali blogai prilipti prie lentos, nukristi nuėmus popierių arba blogai prilipti prie lentos
Pirmoji ir antroji problemos yra tarpusavyje susijusios. Aš išsprendžiu pirmąjį, tu ateik prie antrojo. Turime rasti kompromisą.
Pėdsakai gali plisti dėl dviejų priežasčių – per didelio slėgio, per daug acetono susidariusiame skystyje. Visų pirma, reikia stengtis sumažinti krūvį. Minimali apkrova apie 800g, žemiau mažinti neverta. Atitinkamai, mes dedame krovinį be jokio spaudimo - tiesiog uždedame jį ant viršaus ir viskas. Turi būti 2-3 sluoksniai tualetinio popieriaus, kad gerai įsigertų tirpalo perteklius. Turite užtikrinti, kad nuėmus svorį popierius būtų baltas, be purpurinių dėmių. Tokios dėmės rodo stiprų dažų tirpimą. Jei negalite sureguliuoti jo su svoriu, o pėdsakai vis tiek neryškūs, padidinkite nagų lako valiklio dalį tirpale. Galite padidinti iki 3 dalių skysčio ir 1 dalies acetono.
Antroji problema, jei nėra geometrijos pažeidimo, rodo nepakankamą krovinio svorį arba nedidelį acetono kiekį. Vėlgi, verta pradėti nuo apkrovos. Daugiau nei 3 kg nėra prasmės. Jei tonikas vis tiek blogai prilimpa prie plokštės, tuomet reikia padidinti acetono kiekį.
Ši problema dažniausiai iškyla pakeitus nagų lako valiklį. Deja, tai nėra nuolatinis ar grynas komponentas, tačiau jo nebuvo įmanoma pakeisti kitu. Bandžiau jį pakeisti alkoholiu, bet, matyt, mišinys nėra vienalytis, o dažai limpa kai kuriais lopais. Taip pat nagų lako valiklyje gali būti acetono, tuomet jo reikės mažiau. Paprastai tokį derinimą turėsite atlikti vieną kartą, kol baigsis skystis.
Lenta paruošta
Jei iš karto nelituosite plokštės, ji turi būti apsaugota. Lengviausias būdas tai padaryti yra padengti alkoholio kanifolijos fliusu. Prieš lituojant šią dangą reikės pašalinti, pavyzdžiui, izopropilo alkoholiu.
Alternatyvūs variantai
Taip pat galite padaryti lentą:
Be to, dabar populiarėja individualių plokščių gamybos paslaugos – pavyzdžiui, Easy EDA. Jei jums reikia sudėtingesnės plokštės (pavyzdžiui, 4 sluoksnių plokštės), tai yra vienintelė išeitis.
Šiandien kalbėsime apie tokią technologiją kaip spausdintinių plokščių gamyba namuose naudojant fotorezistą.
Pastaba: fotorezistas yra polimero (plėvelės arba aerozolio) šviesai jautri medžiaga, kuri fotolitografijos būdu užtepama ant pagrindo (pagrindo), suformuojant ant jo raštą (langus), kad vėliau būtų galima apdoroti ėsdinimo ar dažymo medžiagomis.
Iš esmės yra keletas būdų, kaip gaminti spausdintines plokštes namuose. Jas išvardijame patogumo tvarka (nuo mažiau patogios iki patogesnės).
- Seniausias ir mažiausiai tikslus metodas yra pritaikyti plokštę laku. Šiuo metodu galima nupiešti lentą, tačiau kils rimtų problemų dėl atkuriamumo ir plonų pėdsakų. Naudojant šį metodą TQFP-32 korpuso takelių nubrėžti neįmanoma.
- Naujesnis metodas yra „lyginimas lazeriu“ (LUT, lazerinio lyginimo technologija). Tokiu būdu jau galima padaryti lentas ir gana rimtas, bet man nepavyko pasiekti gero atkuriamumo. (kartais nuo to dažai prastai persiduoda arba išsitepa). Šiuo metodu nebandžiau padaryti plonesnių nei 0,5 mm takelių. 0,7 pasirodo gana stabilus.
- Mano nuomone, patraukliausias būdas gaminti plokštes namuose yra naudoti fotorezistą. Naudodamas šį metodą galiu užtikrintai gauti 0,2 mm vėžes ir 0,2 mm atstumą tarp takelių. Pakalbėkime apie jį.
Norėdami dirbti, mums reikės šių dalykų:
- Stiklo pluošto folija.
- Filmo fotorezistas (mano atveju neigiamas)
- Smulki adata
- UV lempa (turiu 26 vatų namų tvarkytoją)
- Plėvelė rašaliniam spausdintuvui (galima naudoti ir lazerinį spausdintuvą, bet tam reikia specialios plėvelės ir lazerinio spausdintuvo dažai yra skaidresni)
- Rašalinis spausdintuvas (lazerinis)
- Sluoksniuota spausdintinė plokštė (tam tiks bet kokia programa, kurioje jums patogu dirbti. Asmeniškai man patinka PCB išdėstymas)
- Trintukas.
- Raštinės reikmenų peilis (tapetų peilis arba ašmenys)
- Plexiglas (skaidri dalis iš disko dėžutės)
- Du indai (vienas turi būti plastikinis)
- Adatos failas
- Pjūklas arba metalinės žirklės
- Citrinų rūgštis
- Vandenilio peroksidas
Pirmas dalykas, kurį reikia padaryti, yra paruošti nuotraukos šabloną. Nepasakysiu, kaip dirbti su spausdintinių plokščių kūrimo programomis. Jie skirtingi ir bus problematiška kalbėti apie juos visus ir darbo su jais niuansus. Aš jums pasakysiu tik tai, kas tiesiogiai susiję su lentos spausdinimu.
Dirbant su negatyviniu fotorezistu, spausdinant reikia pažymėti žymimąjį laukelį „neigiamas“, o visos kitos sritys bus nudažytos juodai. Tada, norėdami sutaupyti rašalo (tonerių), turite išjungti visus nustatymus. Plėvelė turi gauti kuo daugiau rašalo. Plėvelė spausdinimui rašalinis spausdintuvas turi dvi puses (blizgią ir matinę). Vaizdas gali būti suformuotas tik iš matinės pusės. Dirbant su fotorezistu, nereikia nieko atspindėti (kaip LUT) (tai yra kuriant vienpusę plokštę). Dvipusiams, atvirkštinė pusė turi būti veidrodinė.
Taip atrodo atspausdintas nuotraukos šablonas. Mano atveju lenta bus dvipusė. Štai kodėl yra dvi foto kaukės. Nuotraukoje apatinė fotokaukė yra nugaros pusė lenta ir ji atspausdinta veidrodiniu vaizdu.
Iš pirmo žvilgsnio šablonų derinimas yra gana problematiškas (tai bus tiesa LUT atžvilgiu), tačiau naudojant fotorezistą tai nebus sunku! Tai labai lengva padaryti bet kokios lempos fone (apšviečiant plėvelę iš apačios). Sulyginus skylutes, foto šabloną iš trijų pusių suseguoju segtuku.
Stiklo pluošto laminato paruošimas
Pirmuoju žingsniu gamindami spausdintinę plokštę namuose, iškirpome PCB. Tam naudoju metalines žirkles arba metalinį pjūklą (nors planuoju pereiti prie giljotinos). Tada kraštai apdorojami dilde.
Prieš klijuojant fotorezistą nuo PCB, būtina pašalinti visus nešvarumus ir oksidus. Viskas, ko jums reikia, yra vienas trintukas ir švarus popierius.
Naudodami trintuką, atsargiai apdorokite visą PCB paviršių. Po apdorojimo nelieskite pirštais (fotorezistas gali blogai prilipti). Svarbu, kad ant PCB neliktų nešvarumų, riebalų ar oksidų.
Nuotraukoje matosi dalis, kuri buvo apdorota trintuku ir dar neapdorota. Po to, kai visa lenta buvo apdorota trintuku, ji nupoliruojama popieriumi.
Nuotraukoje sunkiai matosi, bet dešinė pusė nublizginta popieriumi, bet kairė dar ne.
Kitas žingsnis yra fotorezisto klijavimas. Čia turime nupjauti fotorezistą šiek tiek daugiau nei PCB ruošinį. Fotorezistas susideda iš trijų dalių. Abiejose pusėse yra permatoma plėvelė, tarp kurių yra patalpintas pats fotorezistas.
Pirmiausia turite naudoti ploną adatą, kad ištrauktumėte vidinę ploną plėvelę (plėvelės fotorezistas parduodamas ritinėliais ir suvyniotas taip, kad plona plėvelė būtų nukreipta į vidų) ir nuimkite ją kelis milimetrus (nepašalinkite visos) . Po to ant PCB ruošinio užtepamas fotorezistas ir išlyginamas minkštu skudurėliu (aš naudoju medvilninius tamponus). Tada nulupama dar šiek tiek plėvelės ir procesas kartojamas. Svarbiausia, kad fotorezistas gerai priliptų prie PCB. (Galite dirbti esant normaliam apšvietimui, svarbiausia vengti tiesioginių saulės spindulių, o fotorezistą laikyti tamsioje vietoje).
Toliau ant lygaus paviršiaus dedame būsimos spausdintinės plokštės tekstolitą su fotorezistu, uždengiame fotokake, o ant viso - organinio stiklo. Po to apšvietimui įjungiama ultravioletinė (UV) lempa.
Lentos ekspozicijos laikas gali skirtis ir turi būti pasirinktas eksperimentiškai (mano atveju ekspozicija trunka tris minutes). Ekspozicijos laikui nustatyti daroma fotokaukė su skaičiais 1, 2, 3, 4... (tai minutės) uždengiama nepermatoma medžiaga ir kiekviena minutė perkeliama iš daugiau į mažiau. Tai priklauso nuo atstumo nuo lempos iki ruošinio, organinio stiklo storio ir pačios lempos galios (beje, apšviesti galite ne UV lempa, o galinga „namų tvarkytoja“).
Iškart po ultravioletinės lempos poveikio mūsų spausdintinė plokštė gali atrodyti taip:
Po ekspozicijos lenta turi būti pašildyta. Tuo pačiu metu modelis tampa kontrastingesnis. Norėdami tai padaryti, lenta dedama tarp dviejų balto popieriaus lapų ir penkias sekundes kaitinama lygintuvu vidutinėje temperatūroje.
Šiame spausdintinės plokštės gamybos etape būtina nuplauti neeksponuotą fotorezistą. Norėdami tai padaryti, į indą įpilkite šiek tiek vandens, į kurį įpilkite sodos (aš darau apie 100 ml vandens ir šaukštelį sodos). Dabar antroji apsauginė plėvelė nuimama nuo fotorezisto. Jis yra storesnis ir nereikalauja adatos. Turite jį atsargiai nuimti, kad nenuplėštumėte fotorezisto nuo lentos. Lentos kraštuose jis gali pasiekti plėvelę. Tokiu atveju reikia pradėti nuimti plėvelę iš kitos pusės Plokštė dedama į tirpalą, kas tris minutes nuimama PCB ir po tekančiu vandeniu šiltas vanduo nuvalykite minkšta kempine. Procedūra kartojama tol, kol visiškai pašalinamas neeksponuotas fotorezistas.
Lentos ofortas
Yra daug sprendimų, kuriais galite išgraviruoti lentą. Kiekvienas turi savų privalumų ir trūkumų. Man patinka ėsdinti lentas citrinos rūgšties tirpale vandenilio perokside. Man patinka šis metodas, nes tirpalas nepalieka dėmių, nesmirda ir apskritai yra draugiškesnis aplinkai.
Tirpalui paruošti reikia ištirpinti 30 gramų citrinos rūgšties, vieną arbatinį šaukštelį druskos (veikia kaip katalizatorius) 100 ml vandenilio peroksido. Tirpalas turi būti paruoštas ir tolesnis lentos ėsdinimas turi būti atliekamas plastikiniame inde, geriausia vandens vonioje. Aš naudoju du dubenėlius (plastikinius ir metalinius). Supilu į metalinį indą karštas vanduo, o plastikiniame inde atlieku ėsdinimo procesą. Apsinuodija palyginti greitai (apie 10 min.).
Štai kaip atrodo spausdintinės plokštės ėsdinimo procesas namuose:
Ir štai beveik baigta lenta. Šiame etape būtina nuplauti fotorezisto likučius. Norėdami tai padaryti, į vonią įpilkite karšto vandens (apie 70-80 laipsnių) ir ištirpinkite joje sodą (netaupykite sodos, padidinkite koncentraciją penkis kartus). Palikite maždaug dešimčiai minučių, tada nuplaukite šluoste (šį kartą galite trinti kietąja puse)
Štai kaip atrodo mūsų lenta po „plovimo“:
Lentos gręžimas
Prieš pradedant gaminti lentas, šis klausimas mane visada gąsdino. Su plonu grąžtu nėra lengva dirbti, o gręžimo presas ar „Dremel“ kainuoja. Tačiau po pirmojo bandymo supratau, kad visiškai įmanoma dirbti su 1 mm skersmens grąžtu ir įprastu atsuktuvu (gręžtuvu). Deja, plonesnėms skylėms atsuktuvas nebetinka.
Dabar gręžiu naminį gręžimo mašina. Aš naudoju minimalų 0,5 mm skersmens grąžtą. (už Vias).
Štai dar vienas pavyzdys:
PCB skardinimas, litavimas
Planuoju šio etapo atsisakyti. Ne, nesakau, kad skardinti nebūtina. Tai labai reikalinga. Alavavimas apsaugo vario takelį nuo oksidacijos. Tiesiog noriu pereiti prie UV kaukės. Lenta atrodo daug gražiau. Ir takelis yra visiškai paslėptas, o tai pašalina (trumpąjį jungimą) išilgai linijų.
Netikėkite tais, kurie sako, kad lituoti (alavuoti) reikia. Lituoti pradėjau su 25 vatų lituokliu plonu antgaliu. Ir tai puikiai veikė su SMD 0805 ir TQFP32 paketais. Ką tik nusipirkau litavimo stotelę. Žinoma, tapo patogesnis, bet nepakeičiamu dalyku to pavadinti negalima. Beje, dabar lituoju K tipo antgaliu. Galvojau nusipirkti sau mikrobangų krosnelę, bet tokių mažų dėklų neteko susidurti, o ir nelabai noriu pirkti stinger. O arbatpinigiai mano stočiai nepigūs.
Kad litavimas būtų patogus, antgalis turi būti švarus. Jūs neturite išleisti pinigų gamyklinei įrangai, bet viską darykite patys. Plieninė vata padės pašalinti lydmetalio perteklių nuo antgalio, o įprastos skalbimo šluostės kietoji pusė, suvilgyta vaistinės glicerinu, puikiai tinka pridegusiam ir oksiduotam lydmetaliui pašalinti.
Skardos procese negailėkite srauto. Po visų komponentų skardinimo ir litavimo plokštę reikia nuplauti. Norėdami tai padaryti, galite nusipirkti spausdintinių plokščių praplovimą. Arba galite plauti Galosh benzino ir izopropilo alkoholio mišinyje (neprisirišu prie specialios koncentracijos), tai bus gamyklinis spausdintinių plokščių plovimas, tik daug pigiau.
Viso to, kas pasakyta aukščiau, rezultatas: spausdintinių plokščių gamyba namuose yra labai tikra ir (kas svarbu) finansiškai ne itin brangi įmonė, kurią gali sau leisti kiekvienas! Žinoma, jei jus domina ši tema?
Kaip visada, užduokite klausimus arba išsakykite savo pasiūlymus straipsnio pabaigoje komentaruose. Mes mielai į juos atsakysime!
