لحیم کاری روشی برای ایجاد اتصال دائمی با وارد کردن ماده مذاب با نقطه ذوب کمتر از مواد قطعات در حال اتصال به منطقه تماس است. با تسلط بر این فناوری در عمل می توانید نحوه صحیح لحیم کاری را با آهن لحیم کاری یاد بگیرید.

هدف دستگاه

لحیم کاری برقی با ولتاژ تغذیه از 12 تا 220 ولت موجود است. ساخت یک طراحی کم مصرف برای آن دشوار است ولتاژ بالا، از آنجایی که این به لایه های زیادی از سیم نازک نیاز دارد که منجر به افزایش ابعاد می شود. علاوه بر این، بر اساس شرایط ایمنی کار انتخاب می شود.

انتخاب قدرت آهن لحیم کاری با استفاده از یک جدول ساده راحت است:

دمای بهینه نوک به صورت دستی یا خودکار حفظ می شود. برای این منظور از رگلاتورهای تریستور استفاده می شود.

برای افزایش عمر مفید، می توان انتهای آهن لحیم کاری را جعل کرد. در این صورت مس کمتر در لحیم حل می شود. قبل از استفاده از آهن لحیم کاری، نوک با یک فایل شکل خاصی داده می شود. رایج ترین آنها گوشه و برش است. به انتهای آن یک شکل چاقو مانند داده می شود تا به طور همزمان چندین تماس از یک ریز مدار یا پین های رابط را لحیم کند.

ابزار

قبل از لحیم کاری مناسب با آهن لحیم کاری، محل کار باید به ابزار لازم مجهز شود:

- ایستادن. دستگاه گرم شده روی پایه قرار دارد. همچنین برای قرار دادن شار و بستری برای کار با سیم است. یک "تمساح" با یک تکه لاستیک فوم نیز برای تمیز کردن نیش به آن وصل شده است.

- سه پایه. این شامل گیره ("تمساح") است که می تواند در ارتفاع حرکت کند و بچرخد، یک سینی با کلوفون، و یک نگهدارنده برای آهن لحیم کاری.

- مجموعه ابزار. برای پشتیبانی از قطعات، دادن شکل دلخواه به سیم ها و تمیز کردن سطوح لحیم کاری مورد نیاز است. چنین ابزارهایی عبارتند از موچین، انبردست، سیم برش، انبر دماغه گرد، سوهان، چاقو و کاغذ سنباده.

اسرار لحیم کاری

چگونه از هویه لحیم کاری استفاده کنیم؟

مواد خارجی با سمباده زدن با سمباده و چربی زدایی با استون یا بنزین از سطوح قطعات جدا می شوند.

نوک آن با سوهان، بلوک یا کاغذ سنباده از اکسیدها و دوده پاک می شود.

آهن لحیم کاری گرم می شود، انتهای آن با رزین پوشانده می شود و سپس قلع می شود. برای انجام این کار، لحیم کاری روی نوک با یک بلوک چوبی مالیده می شود. کل سطح کار باید یک رنگ نقره ای مشخص به دست آورد.

لحیم گرم می شود. قسمت کوچکی از آن به صورت قطره بر روی مفصل زده شده و تراز می شود. در صورت لزوم به مقدار لازم تا پوشاندن ناحیه تماس اضافه می شود. ناحیه اتصال گرم می شود. چگونه سیم ها را به درستی لحیم کنیم؟ تماس نوک با هادی باید تا حد امکان نزدیک باشد منطقه بزرگو نه با نوک، همانطور که نصاب های بی تجربه انجام می دهند. در این صورت، رزین باید همچنان روی قطره لحیم باقی بماند تا اکسیداسیون آن شروع نشود. فرآیند لحیم کاری در یک مرحله انجام می شود. اگر نوک را به سمت عقب بکشید و چندین بار آن را به داخل قطعه فشار دهید، لحیم کاری به دلیل اکسیداسیون خاکستری می شود زیرا رزین زودتر تبخیر می شود. در طول فرآیند خنک سازی، قطعات باید بی حرکت بمانند. هنگامی که سیم ها جابه جا می شوند در حالی که لحیم کاری هنوز سفت نشده است، ریزترک هایی در آن ایجاد می شود که استحکام اتصال را بدتر می کند و مقاومت الکتریکی اضافی ایجاد می کند.

بقایای رزین با یک برس مرطوب شده با الکل پاک می شود.

سیم های لحیم کاری

بیایید دریابیم که چگونه سیم ها را با آهن لحیم کاری به درستی لحیم کنید. اول از همه، انتهای آنها که برای اتصال در نظر گرفته شده اند از عایق رها می شوند. گرم کردن سیم هایی که به درستی وصل شده اند بسیار مهم است. برای انجام این کار، ابعاد نوک باید با ابعاد قطعات مطابقت داشته باشد. اگر آهن لحیم کاری بیش از حد بزرگ باشد، عناصر مجاور در حین کار آسیب می بینند. با اندازه کوچک آن، لحیم کاری غیر قابل اعتماد خواهد بود، زیرا قطعات به سختی گرم می شوند.

آماده سازی سیم شامل برداشتن عایق از انتهای آن است. با چاقو یا سیم برش برداشته می شود. سیم رشته شده باید به گونه ای پیچانده شود که قسمت های جداگانه بیرون نزند و قلع شود. برای انجام این کار، آن را در حمام رزین پایین می آورند، یک قطره از لحیم کاری را با یک آهن لحیم کاری گرفته و چندین بار در امتداد سیم های مسی رد می کنند. در طول فرآیند قلع‌کشی، سیم باید گرم شود و بچرخد تا از هر طرف پوشش داده شود. برای آماده شدن برای کار بیشتر، انتهای کنسرو شده را در کلوفون مذاب فرو می‌برند و بنابراین "لاک می‌کنند". سپس اضافی را می توان به راحتی با دست از بین برد.

لحیم کاری یک آلیاژ ضعیف است و تحت بارهای سبک شکسته می شود. سیم هایی که باید وصل شوند از قبل جدا شده و پیچ خورده اند. برای این کار باید یک محور مشترک داشته باشند. مراکز آنها باید تراز باشند، پس از آن یک سیم در طول سیم دیگر پیچ خورده است. عملیات مشابهی با انتهای دوم انجام می شود. مذاب رزین روی محل اتصال اعمال می شود و سپس لحیم می شود. پیچش باید 2-3 ثانیه گرم شود.



اگر مقدار کافی نیست، باید لحیم کاری اضافه شود تا پوشش یکنواخت و براق شود. بسیاری از مردم نمی دانند که چرا اتصال حتی با یک دستگاه قدرتمند گرم نمی شود. در این حالت لحیم کاری با لحیم کاری چگونه باید انجام شود؟ واقعیت این است که گرما از پایین به بالا پخش می شود. بنابراین، پیچ باید از پایین گرم شود. هنگامی که بیش از حد گرم می شود، لحیم کاری پخش می شود و هنگامی که حرارت کافی وجود ندارد، پوشش شل می شود.

سیم های تک هسته ای تمیز می شوند تا درخشنده شوند و در رزین غوطه ور می شوند. سپس آنها را وصل کرده و به مدت 3-5 ثانیه گرم می کنند. و لحیم کاری کنید. یک لوله قابل انقباض حرارتی با قطر بیشتر روی سیم لخت قرار می گیرد که از آن کاهش می یابد درجه حرارت بالا، پس از آن عایق قابل اعتماد تشکیل می شود. اگر لحیم به سرعت سرد می شود، از فندک برای گرم کردن آن استفاده کنید. با تسلط بر نحوه صحیح لحیم کردن سیم ها، می توانید عملیات پیچیده تری را شروع کنید.

تاب دادن سیم های مسی و آلومینیومی به یکدیگر به دلیل تولید گرما در مقاومت تماس غیرقابل قبول است. آنها از طریق یک عنصر میانی ثابت می شوند، که می تواند یک اتصال پیچی باشد که توسط واشر، یک گیره ترمینال یا یک لایه فلز دیگر جدا شده است. لحیم آلومینیومی بر پایه قلع نیز برای سیم مسی مناسب است و می تواند یک لایه میانی قابل اعتماد برای آنها باشد.

لحیم کاری قطعات رادیویی

لحیم کاری با یک عنصر رادیویی با چرخاندن یا همپوشانی، با استفاده از یک سینک حرارتی، به عنوان مثال، با موچین انجام می شود. گرمایش بسیاری از قسمت های مدارهای الکتریکی نباید بیش از 70 درجه سانتیگراد برای مدت بیش از 3 ثانیه باشد.

در یک برد مدار چاپی، ناحیه نصب در اطراف محیط سوراخ با یک لایه لحیم پوشانده شده است. سپس انتهای قلع‌شده و روکش‌شده با رزین هادی داخل آن وارد می‌شود. با یک قطره لحیم کاری اضافه گرم شده و مرطوب می شود. نوک باید همزمان پین و مسیر تخته را لمس کند. لحیم کاری اضافی به راحتی با بافندگی مسی پاک می شود. زمانی که تمام نقاط لحیم کاری مشابه یکدیگر باشند، کار به طور موثر انجام می شود. سرب های عناصر رادیویی خم شده و در سوراخ های تخته قرار می گیرند. به پایان می رسد با سمت معکوسآن را کمی خم کنید تا قسمتی از آن نیفتد.

آهن لحیم کاری را نمی توان برای مدت طولانی در حالت گرما خشک نگه داشت. با یک لایه اکسید پوشیده می شود و نوک آن باید دوباره تمیز و قلع شود. همیشه باید یک لایه رزین مذاب در انتها وجود داشته باشد و در فواصل طولانی بین کار، هویه لحیم کاری خاموش شود. همچنین، لحیم کاری قدیمی به صورت دوره ای با یک اسفنج از آن جدا می شود.

عناصر تخته تجهیزات مختلف می توانند تحت تأثیر الکتریسیته ساکن خراب شوند. برای جلوگیری از وقوع آن، بدنه لحیم کاری باید زمین شود.

کار با میکرو مدار

بیایید به نحوه صحیح لحیم کردن ریز مدارها نگاه کنیم. این فرآیند دارای برخی ویژگی های خاص است. ریز مدارها نمی توانند گرمای بیش از حد را تحمل کنند. در اتصالات نباید لحیم اضافی وجود داشته باشد. برای انجام این کار، از یک آهن لحیم کاری برای میکرو مدارهای با کنترل دما استفاده کنید.

گرم کردن همزمان مخاطبین با استفاده از یک سشوار با نازل انجام می شود. ناحیه روی تخته باید تمیز شود. استون یا حلال لاک جهانی برای این کار مناسب است. سپس سشوار روشن می شود و دمای آن روی 330-370 درجه سانتیگراد تنظیم می شود. در حداقل سرعت دمیدن، تراشه گرم می شود و بلافاصله پس از ذوب شدن تماس ها، با موچین خارج می شود. سپس ناحیه لحیم کاری با شار روغن کاری می شود و یک ریزمدار جدید به جای معیوب نصب می شود. وقتی با سشوار گرم می شود به دلیل ذوب شدن کنتاکت ها کمی آویزان می شود که نشان دهنده اتمام عملیات است. ناحیه لحیم کاری با استون پاک می شود تا هر گونه شار باقی مانده از بین برود. کنتاکت های به اندازه کافی قدرتمند را می توان علاوه بر این با یک آهن لحیم کاری گرم کرد.

هنگامی که موارد ساده تسلط یافتند، می توانید به ترکیبات پیچیده بروید، به عنوان مثال، فلزات غیر مشابه با استفاده از گاز، کوره یا گرمایش پالسی.



لحیم کاری آلومینیوم

مشکلات در لحیم کاری آلومینیوم با نقطه ذوب پایین (660 ºС) و لایه اکسید قوی آن مرتبط است. قطعات در فر یا با شعله گاز گرم می شوند. آماده سازی آنها شامل از بین بردن چربی ها با حلال و تمیز کردن مکانیکی با کاغذ سنباده، چرخ ساینده یا برس فولاد ضد زنگ است. در این حالت، فیلم اکسید دوباره تشکیل می شود، اما ضخامت آن بسیار کمتر از قبلی است. سپس شار به محل اتصال اعمال می شود و تا دمای ذوب لحیم گرم می شود. میله الکترود به مفصل لمس می شود تا زمانی که شروع به ذوب شدن کند.



لحیم کاری برای لحیم کاری آلومینیوم در دمای 150-400 ºC می تواند بر اساس روی، قلع، کادمیوم (کم ذوب) باشد. مقاومت در برابر خوردگی ضعیفی دارد و به پوشش های اضافی نیاز دارد. لحیم کاری های نسوز مانند سیلومین (590-600 ºС)، 34A (530-550 ºС) و موارد دیگر قابل اعتمادتر هستند و بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. آلیاژهای آلومینیوم دارای نقطه ذوب پایین تری هستند. آنها با گرمایش کوره لحیم می شوند که با دقت بیشتری تنظیم می شود.

نتیجه

چگونه به درستی سیم ها و ریز مدارها را با آهن لحیم کاری لحیم کاری کنیم؟ پاسخ به این سوال قبل از هر چیز مستلزم آماده سازی دقیق ابزار و قطعات است. در طول فرآیند ایجاد یک اتصال دائمی، لایه لحیم مذاب باید همیشه با شار محافظت شود. برای هر عملیات، یک آهن لحیم کاری با قدرت و شکل مناسب انتخاب می شود سطح کارنیش می زند با اتصال مناسب قطعات و نگهداری رژیم دمالحیم کاری قابل اعتماد است و برای مدت طولانی دوام می آورد.

ابزار و مواد لازم برای کار در درس شماره 1 مورد بحث قرار گرفته است.
اجازه دهید به طور خلاصه موارد مورد نیاز برای مونتاژ سازنده را یادآوری کنم: آهن لحیم کاری، لحیم کاری با کانال رزین، برش های جانبی رادیویی، موچین، نگهدارنده تخته "دست سوم"، الکل، دستمال، یک مسواک قدیمی، یک میز، چراغ رومیزی، صندلی
بنابراین، اجازه دهید شروع به مونتاژ کنیم.
ما مجموعه Master Kit - "Living Heart" را مونتاژ خواهیم کرد، اگرچه برای اهداف آموزشی کاملاً مهم نیست که کدام مجموعه را مونتاژ کنیم.
این چیزی است که شما باید به آن پایان دهید:

LED های دستگاه مونتاژ شده به طور موثر چشمک می زند و یک جلوه بسیار زیبا "آتش در حال اجرا" ایجاد می کند.
اما ابتدا باید مجموعه را جمع آوری کنید. برای این کار باید هر قطعه را در جای خود نصب کنید و سپس تمام قطعات را لحیم کنید.
تا زمانی که تلاش نکنید هرگز نمی دانید چه کاری می توانید انجام دهید. بیا شروع کنیم!

الزامات عمومی برای محل کار مبانی امنیتی

با وجود اینکه قبلاً در درس شماره 1 در مورد این موضوع صحبت کردیم، لازم است دوباره به این موارد جدی در مورد امنیت اشاره کنیم:

محل کار (میز) نباید بهم ریخته باشد. کار روی میز رایگان لذت بخش تر و کارآمدتر است. علاوه بر این، اجزای رادیویی به راحتی در سطل زباله اطراف گم نمی شوند.
- از آنجایی که اجزای رادیویی کوچک هستند، برای جلوگیری از فشار غیر ضروری چشم محل کارباید به خوبی روشن شود همیشه چراغ میز را روشن کنید.
- در هنگام لحیم کاری از تهویه مناسب محل کار اطمینان حاصل کنید. پنجره را باز کنید، یا فن میز را روشن کنید، که دود را از آهن لحیم دور می کند.
- لحیم کاری داغ است! فقط دسته اش را بگیر اجازه ندهید انگشتان شما نیش را لمس کنند.
- پس از لحیم کاری، مانند هر کار دیگری، همیشه دستان خود را بشویید.

تخته مدار چاپی

برد مدار چاپی اصلی است، شاسی کل ساختار است.
تمام قطعات در قسمت جلویی تخته (جایی که در آن نوشته ها وجود دارد) نصب می شوند و پین های قطعات در قسمت پشت (جایی که مسیرهای رسانا وجود دارد) لحیم می شوند.

نصب و راه اندازی مقاومت

فرض کنید می خواهیم مقاومت R1 را نصب کنیم. با استفاده از جدول دستورالعمل ها، تعیین می کنیم که R1 باید مقاومت 1 MOhm داشته باشد. ما یک مقاومت با مقدار مناسب را در مجموعه پیدا می کنیم (نحوه تعیین مقدار مقاومت در درس شماره 2 توضیح داده شده است). ما به دنبال محل نصب R1 بر روی برد مدار چاپی هستیم. برای اینکه مقاومت R1 به راحتی در محل مورد نظر خود روی برد مدار چاپی قرار گیرد، سیم های مقاومت باید قالب گیری شوند، یعنی به روشی خاص خم شوند. می توانید با انگشتان خود یا با استفاده از موچین سرها را خم کنید. اگر بار اول نتوانستید لیدها را به درستی خم کنید، اشکالی ندارد، می توانید قالب گیری را اصلاح کنید. اما باید به خاطر داشته باشیم که اگر سرب را در یک مکان بیش از چندین بار خم کنید، ممکن است پاره شود.

این همان چیزی است که مقاومت نصب شده از زوایای مختلف به نظر می رسد:

مقاومت R1 به صورت "عمودی" نصب شده است، یعنی بدنه آن در بالای سطح تخته قرار دارد. زاویه بین جزء و محفظه می تواند هر گونه باشد، این بر کیفیت مدار تأثیر نمی گذارد. همچنین از درس شماره 2 به یاد داشته باشید که مقاومت هیچ قطبی ندارد، یعنی می توان آن را با نوار قهوه ای به سمت بالا (مانند شکل) یا با نوار قهوه ای به سمت پایین نصب کرد.

برای جلوگیری از افتادن قطعه هنگام چرخاندن برد، سیم های مقاومت در قسمت پشت تخته را در جهات مختلف خم کنید:

ما می توانیم بلافاصله سرب مقاومت اضافی را جدا کرده و آن را لحیم کنیم. سپس قسمت بعدی را نصب کنید، سربهای آن را دوباره برش دهید و لحیم کنید... اما می توانید ابتدا تمام قطعات را نصب کنید، سپس لیدهای آنها را برش دهید و سپس یکدفعه لحیم کنید. این کار سریعتر و از نظر فناوری پیشرفته تر به نظر می رسد، این دقیقاً همان کاری است که نصاب های حرفه ای در تولید انجام می دهند. ما نیز اینگونه عمل خواهیم کرد.

بیایید مقاومت R2 را نصب کنیم. لطفا توجه داشته باشید که این مقاومت به صورت "افقی" نصب شده است، یعنی بدنه آن نزدیک به صفحه مدار چاپی است. بر این اساس شکل پایانه های این مقاومت تا حدودی متفاوت است.

اجازه دهید دوباره به شما یادآوری کنم که مقاومت ها قطبیت ندارند. که در در این موردنوار مقاومت آبی در سمت راست است. اما شما همچنین می توانید آن را در جهت مخالف نصب کنید - با یک نوار آبی در سمت چپ.
به همین ترتیب ما تمام مقاومت های دیگر را نصب می کنیم (9 تا از آنها در این مجموعه وجود دارد).

نصب و راه اندازی خازن

در این مجموعه فقط یک خازن وجود دارد - C1، بنابراین نمی توان آن را با خازن دیگری اشتباه گرفت. اما با این حال، اجازه دهید بررسی کنیم که کد خازن 104 مطابق با لیست اجزای خازن نشان داده شده است.
در این حالت، لیدهای خازن نیازی به قالب گیری ندارند، زیرا این قطعه در حالت کارخانه ای لیدها روی برد کاملاً نصب می شود.
همچنین از درس شماره 2 می دانیم که خازن سرامیکی هیچ قطبی ندارد و در هر موقعیتی می توان آن را روی برد نصب کرد.
اگر مجموعه دیگری حاوی چندین خازن سرامیکی است، باید از کد خازن نشان داده شده بر روی قطعه استفاده کنید تا مشخص کنید روی کدام صندلی باید نصب شود - برای مثال C1، C4 یا C17.
در کیت NS073 خازن دیگری وجود ندارد، اما برای اهداف آموزشی، با استفاده از نمونه کیت دیگری، نصب خازن الکترولیتی را نیز در نظر خواهیم گرفت.
به یاد داریم که خازن الکترولیتی باید با در نظر گرفتن قطبیت آن نصب شود.

نصب دیود

ما صندلی دیود VD1 را روی برد مدار چاپی پیدا می کنیم. بیایید از درس شماره 2 به یاد بیاوریم که یک دیود دارای قطبیت است. لطفاً توجه داشته باشید که روی برد مدار چاپی یک نام "کلید" دیود وجود دارد - یک نوار در نزدیکی یکی از پایانه ها. همان نوار روی خود دیود وجود دارد. هنگام نصب دیود، باید به شدت به علائم قطبیت پایبند باشید. اگر دیود را در قطبیت اشتباه نصب کنید (در این مورد نصب نادرست- نوار به بالا)، سپس مدار کار نخواهد کرد. علاوه بر این، دیود یا سایر عناصر مدار ممکن است در این مورد از کار بیفتند.

شکل گیری لیدهای دیود شبیه به مقاومت R2 است.

نصب ترانزیستور

در مجموعه NS073 هیچ ترانزیستوری وجود ندارد، اما برای کامل بودن، نصب یک ترانزیستور را با استفاده از نمونه مجموعه دیگری در نظر خواهیم گرفت. به یاد داشته باشید که ترانزیستور دارای یک "کلید" است که در هنگام نصب باید با علامت مربوطه بر روی برد مدار چاپی تراز شود.

علاوه بر این، مهم است که به یاد داشته باشید که ترانزیستورهای مختلف ممکن است مشابه باشند ظاهر. و اگر مجموعه شامل دو یا چند ترانزیستور باشد، لازم است علائم روی جعبه آنها را بررسی کنید و قطعات را به شدت در موقعیت های مورد نیاز - VT1، VT2 و غیره نصب کنید.

نصب تراشه

این مجموعه شامل دو میکرو مدار می باشد. هنگام نصب، باید کلیدهای آنها را دنبال کنید، که هم بر روی برد مدار چاپی و هم بر روی خود قطعه نشان داده شده است.
پین های ریز مدار را خم می کنیم - نه لزوماً همه آنها، دو عدد مخالف کافی است. تراشه ثابت است و نمی افتد.
علاوه بر این، باید در نظر داشته باشیم که ریز مدارهای DD1 و DD2 متفاوت هستند. درست است، در این مورد، ریز مدارها تعداد پین های متفاوتی دارند: یکی دارای 14 و دیگری دارای 16 است، بنابراین در حین نصب بلافاصله متوجه خواهید شد که آیا کار اشتباهی انجام می دهید. اما اتفاق می افتد که ریز مدارهای مختلف دارای محفظه های یکسان با تعداد پین های یکسان هستند. بنابراین، همیشه به علامت گذاری روی محفظه ریز مدار و اطلاعات موجود در صفحه دستورالعمل که اجزاء را درج می کند توجه کنید.

نصب جامپر

برخی از کیت ها و به ویژه NS073 به مرحله ای مانند نصب جامپر نیاز دارند. یک جامپر روی برد مدار چاپی با یک خط نشان داده می شود:

جامپر جزء الکترونیکی نیست و در کیت موجود نیست. این کار را می توان از طریق یک تکه سیم کوچک یا برش دادن یکی از پایانه های هر قطعه رادیویی انجام داد. یک جامپر به همان روشی که یک مقاومت تشکیل می شود.

نصب ال ای دی

LED نوعی دیود است. و همچنین دارای قطبیت است که رعایت آن در هنگام نصب بسیار مهم است.

ترمینال "+" (آند) LED روی برد مدار چاپی نشان داده شده است.

خود LED دارای یک ترمینال "+" (آند) طولانی تر است. اما شما فقط می توانید روی این کلید قبل از برش سیم های دیود تمرکز کنید. علامت قطبیت دیگری وجود دارد - یک مورب روی بدنه دیود در ترمینال کاتد ("-").
ما همه LED ها را سوار می کنیم (20 عدد از آنها در مجموعه NS073 وجود دارد). لیدهای آنها را به پشت تخته خم می کنیم. پین های بیرون زده زیادی وجود دارد، تخته ظاهری درهم به خود می گیرد، اما نیازی به ترس از این نیست، در مرحله بعدی پین های اضافی را کوتاه می کنیم. اگر لیدها بسیار آزاردهنده هستند، می توانید برخی از آنها یا حتی همه آنها را در طول مراحل نصب قطع کنید. نحوه انجام این کار در زیر توضیح داده شده است.

پیرایش سرب

این همان "هولناکی" است که پس از نصب تمام اجزا در پشت برد می بینیم.

اکنون با قطع کردن لیدها، برد را به ظاهری مرتب می آوریم (یا همانطور که در اصطلاحات نصب کننده رادیو می گویند ، برد را "شانه" می کنیم).

بدین ترتیب. تمام سرنخ ها را قطع کنید در نتیجه چیزی شبیه به این بدست خواهیم آورد:

برد آماده لحیم کاری است.

لحیم کاری سازه

ابزار لحیم کاری مورد نیاز برای مونتاژ کیت در درس شماره 1 توضیح داده شده است.
اجازه دهید به طور خلاصه به شما یادآوری کنم: به یک آهن لحیم کاری (یا ایستگاه لحیم کاری) و لحیم کاری با کانال رزین نیاز دارید. همچنین استفاده از گیره تخته - به اصطلاح "دست سوم" راحت است.

راحت است که تخته را با استفاده از یک نگهدارنده خاص از نوع "دست سوم" یا به روش دیگری تعمیر کنید.

در یک دست (برای راست دست ها - در سمت راست) یک آهن لحیم کاری می گیریم، در طرف دیگر - یک نوار لحیم کاری.
البته اتو لحیم کاری باید داغ باشد. بلافاصله پس از وصل شدن به این صورت نمی شود، بلکه چند دقیقه بعد از آن.
اگر یک نوک داغ به لحیم بیاورید، شروع به ذوب شدن می کند.

نوک لحیم کاری را روی نقطه لحیم کاری قرار دهید. توجه کنید - نه به نوک قطعه، بلکه به صفحه تماس. در همان زمان، یک میله لحیم کاری را به همان نقطه تغذیه می کنیم.
مانند نوک هویه، میله را نه به نوک سرب، نه به آهن لحیم، بلکه به لنت تماس می دهیم. لحیم کاری شروع به ذوب شدن می کند. میله را کمی به نقطه لحیم کاری می خوریم، در حالی که آهن لحیم کاری را کمی حرکت می دهیم. همین است، ما یک نقطه لحیم کاری تشکیل داده ایم. لحیم کاری و سپس آهن لحیم کاری را بردارید. ما یک ثانیه صبر می کنیم - لحیم کاری یخ زده است، نقطه لحیم کاری آماده است. نقطه لحیم کاری به 2-3 میلی متر میله لحیم کاری نیاز دارد (این داده ها بسیار تقریبی است، بسته به نوع لحیم کاری و صفحه تماس).
روند بسیار سریعتر از آنچه من در مورد آن صحبت می کنم پیش می رود. برای تکمیل یک نقطه لحیم کاری حدود یک ثانیه طول می کشد. قابل قبول - تا سه ثانیه. اگر نقطه لحیم کاری را بیشتر گرم کنید، از نظر تئوری ممکن است مشکلاتی ایجاد شود: می توانید قطعه را بیش از حد گرم کنید، یا صفحه تماسیا مسیر ممکن است از پایه تخته جدا شود. اما در عمل این بعید است. کیت Master فقط شامل تخته های با کیفیت بالا است و اجزای کیت های ساخت و ساز برای مبتدیان چندان "ظریف" نیستند و بسیاری از اشتباهات از جمله گرم شدن بیش از حد را می بخشند.

لحیم کاری با کیفیت بالا براق و صاف است. اگر لحیم کاری شل و مات است، به این معنی است که از لحیم کاری با کیفیت پایین (یا لحیم بدون کانال رزین) استفاده می کنید، یا آهن لحیم کاری یا به اندازه کافی داغ نیست، یا، همانطور که اغلب اتفاق می افتد، خیلی داغ است.
من در مورد فناوری لحیم کاری صحبت کردم که در آن یک میله لحیم کاری مستقیماً به منطقه لحیم کاری وارد می شود و نوک آن فقط به عنوان گرم کن استفاده می شود. برای نکات مدرن ساخته شده از مواد کم سوز، این تنها روش صحیح است. اگر از آهن لحیم کاری با نوک مسی معمولی استفاده می کنید، می توانید مقداری لحیم را روی نوک آن ذوب کنید و لحیم مایع را مانند روی بیل به نقطه لحیم کاری روی نوک منتقل کنید. آن را امتحان کنید - شاید برای شما راحت تر باشد.
همه چیز بسیار ساده است. اما مثل فوتبال است: تمرین می خواهد. شما می توانید مجلدات زیادی را در مورد تئوری فوتبال بخوانید، اما این بدان معنا نیست که شما یاد خواهید گرفت که آن را بازی کنید. تمرین چیزی متفاوت و کاملا ضروری است.

شستن تخته

رفع عیوب لحیم کاری

در شکل زیر دو نقص لحیم کاری وجود دارد: یکی از پین ها به طور کامل لحیم کاری نشده است، فقط در یک طرف. چنین تماسی غیرقابل اعتماد است (در اصطلاح حرفه ای به آن "از دست نداده" می گویند). ما به سادگی فراموش کردیم که خروجی دیگر را لحیم کنیم.
ساختار مونتاژ شده با چنین عیوب لحیم کاری ممکن است اصلا کار نکند یا ناپایدار باشد.

با لحیم کاری مجدد نقاط لحیم کاری مشکل شناسایی شده، عیوب را اصلاح می کنیم.

1. استفاده از چاقو (چاقوی جراحی). لحیم کاری معیوب را با لحیم کاری گرم می کنیم و از تیغه تیز برای عبور از بین نقاط لحیم کاری استفاده می کنیم. نقص رفع شده است.
2. با استفاده از یک ابزار ویژه - پمپ خلاء که به آن "مکش رادیو فنی" نیز می گویند. محل لحیم کاری را گرم می کنیم، دستگاه مکش را می آوریم، دکمه آن را فشار می دهیم - لحیم کاری اضافی به ابزار کشیده می شود. لحیم کاری ثابت شد!
3. استفاده از "باف" مهندسی رادیویی خاص. ناحیه لحیم کاری را گرم می کنیم، یک "بافته" مسی چند هسته ای را در ناحیه لحیم کاری وارد می کنیم - تحت تاثیر نیروهای کششی، لحیم کاری اضافی روی "باف" جذب می شود. لحیم کاری ثابت شد!

در درس بعدی در مورد نحوه پیکربندی و اتصال ساختار مونتاژ شده صحبت خواهم کرد.

هر آماتور رادیویی یا شخصی که به طراحی رادیو، تعمیر لوازم الکتریکی و سایر فعالیت‌های مرتبط با دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی علاقه دارد، باید بتواند لحیم کاری کند. شما می توانید در مورد نحوه لحیم کاری با لحیم کاری با رزین در بسیاری از کتابچه های راهنما بخوانید. اما داشتن نه تنها دانش تئوری، بلکه مهارت های عملی و تجربه کاری بسیار مهم است. بیایید به الزامات اساسی و مراحل یادگیری نحوه لحیم کاری نگاه کنیم. آنچه که هر آماتور رادیویی باید بداند؟

برای یک رادیو آماتور مبتدی، دانستن اصول اولیه کار با آهن لحیم کاری بسیار مهم است.

کیت لحیم کاری رادیویی آماتور

هر فردی که دوست دارد با دستگاه های رادیویی الکترونیکی کار کند باید حداقل مجموعه ای از ابزارها را داشته باشد.این شامل انبردست، پیچ گوشتی، فایل، سیم برش و خیلی، خیلی بیشتر است. اما بیشترین عناصر مهمکیت لحیم کاری عبارتند از: خود آهن لحیم کاری (تنوع آنها بسیار زیاد است، هر کس باید یک مدل مناسب را متناسب با ترجیحات خود انتخاب کند)، لحیم کاری (آلیاژ فلزی بر اساس ترکیب متفاوتی از سرب و قلع) و شار (متداول ترین آنها). رزین است - محصول پردازش رزین کاج). همچنین ارزش افزودن موچین را در اینجا دارد که می تواند لحیم کاری عناصر کوچک را تا حد زیادی تسهیل کند. بیایید نگاهی دقیق تر به قسمت های این مجموعه بیندازیم.

بازگشت به مطالب

ویژگی های آهن لحیم کاری

برای یک رادیو آماتور مبتدی، یک آهن لحیم کاری با قدرت 40 وات مناسب است.

اگر یک صنعتگر تازه کار هستید، بهتر است یک آهن لحیم کاری معمولی برای شبکه 220 ولت با توان 40 وات خریداری کنید. این مبنایی است که برای جلوگیری از مشکلات زیاد، بهتر است از آن منحرف نشوید. در آینده، با افزایش مهارت شما، می توانید یک تنظیم کننده قدرت برای آهن لحیم کاری خود خریداری کنید، که به شما کمک می کند تا به طور مستقل دمای نوک آهن لحیم کاری خود را تنظیم کنید و بر این اساس، کارهای ظریف تری را انجام دهید. هنگام لحیم کاری، تمیزی سطح نوک بسیار مهم است، زیرا یک لایه اکسید به طور مداوم روی آن تشکیل می شود و از تماس خوب با لحیم کاری جلوگیری می کند. برای این کار باید هویه لحیم کاری را گرم کنید و نوک آن را با سمباده تمیز کنید. پس از این کار، آهن لحیم کاری را در کلوفون فرو کنید تا یک لایه تیره و مرطوب روی سطح نوک آن تشکیل شود. سپس می توانید نوک نوک را در لحیم فرو کنید و در آنجا بمالید تا لحیم سطح کار را به صورت یک لایه یکنواخت بپوشاند. بعداً، هنگامی که یک فیلم جدید از اکسیدها تشکیل می شود، عملیات می تواند تکرار شود.

بازگشت به مطالب

لحیم کاری آلیاژی از قلع و سرب است.

با استفاده از لحیم کاری به یکدیگر متصل می شوند عناصر فلزیطرح ها.

لحیم کاری بخش اجباری لحیم کاری در الکترونیک رادیویی است. این اوست که به اتصال عناصر ساختاری فلزی مختلف به یکدیگر کمک می کند. از نقطه نظر شیمیایی، آلیاژی از سرب و قلع است، نسبت ها بسته به سازنده و کار در حال انجام می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد. بیشتر اوقات ، لحیم کاری به شکل سیم نقره ای فلزی فروخته می شود ، اما گزینه هایی به شکل لوله توخالی وجود دارد که داخل آن برای سهولت لحیم کاری از قبل با رزین (شار) پر شده است. اما هنوز صنعتگران با تجربهآنها ترجیح می دهند لحیم سیمی را انتخاب کنند، زیرا شار هنوز برای هر لحیم کاری مورد نیاز است، فقط مقدار آن متفاوت است. هر نوع لحیم کاری دارای علامت الفبایی عددی خاص خود است که ویژگی های عملکرد و ترکیب آن را به خریداران نشان می دهد.

به عنوان مثال، انواع لحیم کاری مانند POS 40 یا POS 60 وجود دارد. مخفف عبارت tin-lead solder است و عدد نشان دهنده درصد عنصر اصلی آلیاژ - قلع است. بسیاری از صنعتگران ترجیح می دهند با قلع خالص یا آلیاژهایی با بالاترین محتوای ممکن کار کنند. هر چه سطح سرب بالاتر باشد، نقطه ذوب بالاتر و رنگ تیره تر است. نقطه ذوب همان POS 60 190 درجه سانتیگراد است.

بازگشت به مطالب

ویژگی های شار

وظیفه اصلی شارها تمیز کردن اکسیدهای فلزی از سطح عناصر در حال اتصال است. علاوه بر این، چنین ترکیباتی از ظهور این اکسیدها در آینده جلوگیری می کند. Flux همچنین با خیس کردن و آماده سازی سطح برای تماس با لحیم کاری به بهبود تماس بین قطعات کمک می کند. شما می توانید خودتان اثربخشی شار را ببینید مثال خاص. سعی کنید با لحیم کاری با و بدون کلوفون لحیم کاری انجام دهید. واقعیت این است که فلز اصلی نوک مس است که به سرعت در طول فرآیند گرمایش با یک لایه اکسید پوشیده می شود که از تماس آن با لحیم کاری جلوگیری می کند. اما به محض فرو بردن نوک آن در کلوفون، یک لایه شار خیس روی سطح آهن لحیم کاری تشکیل می شود که لحیم کاری را روی نوک آهن لحیم نگه می دارد و به شما امکان می دهد کار لحیم کاری را انجام دهید. وقتی صحبت از شار می شود، منظور بیشتر صنعتگران کلوفون کاج است. این او است که اغلب این نقش را بازی می کند و ظاهراً شبیه قطعات یخ زده کهربا است. از همین رزین برای درمان کمان آلات موسیقی استفاده می شود.

اما رزین کاج تنها گزینه فلاکس نیست. به علاوه برای کار با ظروف فلزی از روی محلول در اسید هیدروکلریک به این مخلوط اسید لحیم کاری می گویند. اما این ترکیب به دلیل سوزانندگی در مهندسی رادیو کاربرد ندارد. یک قطره برای از بین بردن یک اتصال مهم یا سیم فلزی کافی است. اسیدها را نمی توان در لحیم کاری قطعات رادیویی استفاده کرد. اما گاهی اوقات صنعتگران از محلول های الکلی کلوفون استفاده می کنند که برای درمان تماس ها در مکان های صعب العبور ضروری است. برای انجام این کار، کلوفون آسیاب شده در الکل حل می شود و سپس در یک لایه نازک به محل اتصال آینده اعمال می شود.

بازگشت به مطالب

چند راز لحیم کاری

در اصل، هیچ مشکل خاصی در لحیم کاری عناصر فلزی مختلف به یکدیگر وجود ندارد. شما می توانید لحیم کاری را انجام دهید، به خصوص بدون پرداختن به هیچ گونه تفاوت های ظریف در کاردستی، اما اگر می خواهید کار را به طور موثر انجام دهید، ارزش آن را دارد که چند راز کوچک را در نظر بگیرید.

اگر تا به حال با اتو لحیم کاری سروکار نداشته اید، توصیه می کنیم کمی تمرین کنید. برای این کار می توانید چند تکه سیم مسی را در یک غلاف بردارید. با آن می توانید مهارت های قلع کاری و لحیم کاری مناسب را توسعه دهید.

علاوه بر نکات ظریفی که هنگام توصیف اجزای اصلی لحیم کاری (لحیم کاری آهن، شار و لحیم کاری) ذکر شده است، باید موارد دیگر را نیز در نظر بگیرید:

1. هنگام لحیم کاری، تمیزی سطوح در حال اتصال بسیار مهم است. تمام نقاط تماس باید کاملا تمیز شده و برای لحیم کاری آماده شوند. برای انجام این کار، ابتدا باید محل لحیم کاری آینده را با یک چاقو یا کاغذ سنباده تمیز کنید. همانطور که تمیز می کنید، می بینید که فلز سبک تر و درخشان تر می شود. این شامل حذف لایه نازک و غیرقابل توجه اکسیدهای مس است که سطح سیم شما را می پوشاند. پس از تمیز کردن فیزیکی کنتاکت‌ها، باید نوک یک آهن لحیم کاری گرم شده را در کلوفون فرو کنید و کمی کلوفون را روی سطح مورد نظر قرار دهید. شار مذاب را با دقت و با دقت روی قطعه کار پخش کنید. در نتیجه، سطح کار شما باید از اکسیدها تمیز شود و با یک فیلم رزین پوشانده شود.
2. اتصال صحیح هادی ها به یکدیگر و همچنین گرم کردن محل اتصال آینده بسیار مهم است. برای انجام این کار، باید انتهای هادی های لحیم کاری را که قبلاً قلع بندی شده اند، همانطور که در بالا توضیح داده شد، به طور یکنواخت و محکم به یکدیگر فشار دهید و سپس یک نوک آهن لحیم کاری را با یک قطره لحیم مذاب روی آن به محل اتصال اعمال کنید. برای مدتی نگه دارید، اجازه دهید هادی ها به اندازه کافی گرم شوند تا آلیاژ لحیم پخش شود و کل فضای بین عناصر ذوب شده را پر کند. گرمایش باید به گونه ای باشد که لحیم کاری روی سطح کار پخش شود و در یک توده سخت نشود. هویه لحیم کاری را بردارید و بگذارید لحیم خنک شود. هادی ها را تحت هیچ شرایطی حرکت ندهید. بهتر است حداقل 10 ثانیه خنک شوند. اکنون لحیم کاری هر دو هادی را به طور ایمن در کنار هم نگه می دارد.
3. اگر سطح لحیم کاری بزرگ است و لحیم کاری کافی برای پر کردن آن وجود ندارد، کافی است صبر کنید تا اولین دسته از لحیم کاری خنک شود و یکی دیگر را با یک آهن لحیم کاری اعمال کنید. دستیابی به توزیع یکنواخت آلیاژ بر روی سطح تحت درمان. لحیم کاری که در یک توده منجمد شده است نشانگر کار بی کیفیت توسط یک مبتدی است. با یک استاد واقعی، لحیم کاری سطح را، مانند پوست دوم، به طور یکنواخت و از همه طرف می پوشاند.

چگونه به درستی لحیم کاری کنیم؟

قبل از شروع به بررسی این سوال: "چگونه به درستی لحیم کاری کنیم؟" یک نکته باید بیان شود...

لحیم کاری متفاوت است. باید بدانید که تفاوت زیادی در روش لحیم کاری یک مقاومت سنگین 2 واتی به یک مقاومت معمولی وجود دارد. تخته مدار چاپیو به عنوان مثال، تراشه های BGA روی برد مدار چند لایه تلفن همراه.

اگر در حالت اول می توانید با یک آهن لحیم کاری ساده 40 واتی، رزین جامد و لحیم کاری از پس کار برآیید، در حالت دوم باید از وسایلی مانند ایستگاه هوای گرم، فلاکس بدون تمیز کردن، خمیر لحیم کاری استفاده کنید. ، شابلون ها و احتمالاً یک ایستگاه گرمایش پایین برای تخته ها.

همانطور که می بینید، تفاوت قابل توجه است.

در هر مورد خاص، شما باید بهترین روش لحیم کاری را انتخاب کنید مناسب برای نوع خاصی از نصب. بنابراین، برای لحیم کاری ریز مدارها در یک بسته مسطح، بهتر است از لحیم کاری با هوای گرم و برای نصب مقاومت های خروجی معمولی و خازن های الکترولیتی با اندازه بزرگ، از لحیم کاری تماسی با آهن لحیم کاری برقی استفاده کنید.

بیایید ساده ترین قوانین لحیم کاری تماسی معمولی را بررسی کنیم.

برای شروع، کافی است یک رادیو آماتور مبتدی بر لحیم کاری تماسی معمولی با ساده ترین و ارزان ترین آهن لحیم کاری برقی با نوک مسی مسلط شود.

ابتدا باید حداقل کیت لحیم کاری و ابزار لحیم کاری را تهیه کنید. نحوه تهیه لحیم کاری برقی برای استفاده قبلا در مقاله تهیه و مراقبت از لحیم کاری مورد بحث قرار گرفته است.

بسیاری از افراد بر این باورند که برای لحیم کاری بهتر است از آهن لحیم کاری با نوک غیر قابل سوختن استفاده شود. بر خلاف نوک مسی، یک نوک غیر محو نیازی به تیز کردن و قلع کردن دوره ای ندارد، زیرا هیچ فرورفتگی - حفره ای روی سطح آن ایجاد نمی شود.

نوک آهن لحیم سوخته
(برای وضوح، نوک مسی از قبل با یک فایل پردازش شده است).

عکس نشان می دهد که لبه نوک مسی ناهموار است و فرورفتگی های حاصل با لحیم یخ زده پر شده است.

نوک غیر قابل سوختن آهن های لحیم کاری پرکاربرد، به عنوان یک قاعده، شکل مخروطی شکل دارد. چنین نوکی با لحیم مذاب خیس نمی شود، یعنی نمی توان از آن برای بردن لحیم روی نوک استفاده کرد. هنگام کار با چنین آهن لحیم کاری، لحیم کاری با استفاده از سیم لحیم کاری نازک به محل لحیم کاری تحویل داده می شود.

واضح است که استفاده از لحیم کاری به صورت قطعات یا میله در هنگام لحیم کاری با آهن لحیم کاری با نوک غیر قابل سوختن دشوار و ناخوشایند است. بنابراین، برای کسانی که می خواهند نحوه لحیم کاری را یاد بگیرند، بهتر است تمرین خود را با یک آهن لحیم کاری برقی معمولی با نوک مسی شروع کنند. معایب استفاده از آن به راحتی با راحتی هایی مانند سهولت استفاده از لحیم کاری در هر طراحی (سیم، میله، توده و غیره)، توانایی تغییر شکل نوک مسی جبران می شود.

لحیم کاری برقی با نوک مسی مناسب است زیرا می توان از آن برای اندازه گیری آسان مقدار لحیم کاری که باید به محل لحیم کاری آورده شود استفاده کرد.

تمیزی سطوح لحیم کاری شده

اولین قانون لحیم کاری با کیفیت، تمیزی سطوح در حال لحیم کاری است. حتی با قطعات جدید رادیویی خریداری شده در فروشگاه، پایانه ها با اکسیدها و آلاینده ها پوشانده می شوند. اما این آلاینده های جزئی، به عنوان یک قاعده، با شار، که در طول فرآیند لحیم کاری استفاده می شود، مقابله می شود. اگر مشخص است که پایانه های قطعات رادیویی یا هادی های مسی به شدت کثیف یا با اکسید (سبز یا خاکستری تیره) پوشیده شده اند، قبل از لحیم کاری باید آنها را با یک چاقو یا کاغذ سنباده تمیز کنید.

این امر به ویژه در هنگام مونتاژ صادق است دستگاه الکترونیکیاز قطعات رادیویی استفاده شده استفاده می شود. معمولاً یک پوشش تیره روی پایانه های آنها تشکیل می شود. این اکسیدی است که در لحیم کاری اختلال ایجاد می کند.

قلع زنی.

قبل از لحیم کاری، سطح سرب ها باید قلع بندی شود - با یک لایه نازک و یکنواخت از لحیم کاری پوشانده شود. اگر به نتیجه گیری اجزای رادیویی جدید توجه کنید، در بیشتر موارد متوجه خواهید شد که نتیجه گیری ها و تماس های آنها قلع شده است. لحیم کاری سرب های قلع شده سریعتر و کیفیت بهتری دارد، زیرا نیازی به آماده سازی سرب ها برای لحیم کاری نیست.

قلع کردن هادی مسیابتدا عایق را از سطح آن جدا کرده و در صورت وجود آلودگی، آن را از آلودگی پاک کنید. سپس باید سطح لحیم کاری را با شار درمان کنید. اگر از کلوفون توده ای به عنوان فلاکس استفاده شود، می توان سیم مسی را روی تکه ای از کلوفون قرار داد و با نوک آهن لحیم کاری که به خوبی گرم شده است، سیم را لمس کرد. ابتدا باید کمی لحیم را روی نوک آهن لحیم کاری قرار دهید.

در مرحله بعد، با حرکت در امتداد سیم، لحیم مذاب را روی سطح هادی توزیع می کنیم و سعی می کنیم خود هادی را به بهترین وجه و به طور مساوی گرم کنیم. در همان زمان، کلوفون توده ای ذوب می شود و تحت تأثیر دما شروع به تبخیر می کند. یک پوشش یکنواخت از لحیم کاری قلع سرب باید روی سطح هادی بدون توده یا گلوله تشکیل شود.




رزین ذوب شده به کاهش کشش سطحی لحیم مذاب کمک می کند و ترشوندگی سطوح در حال لحیم کاری را بهبود می بخشد. به لطف شار (در این مورد، رزین)، هادی به طور یکنواخت با یک لایه نازک لحیم پوشانده شده است. Flux همچنین به حذف آلاینده ها کمک می کند و از اکسید شدن سطح هادی ها در حین گرم کردن آنها با آهن لحیم کاری جلوگیری می کند.

گرم کردن نوک آهن لحیم کاری تا دمای کار.

قبل از شروع لحیم کاری باید لحیم کاری برقی را روشن کرده و صبر کنید تا نوک آن خوب گرم شود و دمای آن به 180 - 240 0 C برسد.

از آنجایی که یک آهن لحیم کاری معمولی نشانی از دمای نوک آن ندارد، می توانید قضاوت کنید که آیا نوک با جوشاندن کلوفون به اندازه کافی گرم شده است یا خیر.

برای بررسی، باید به طور خلاصه یک تکه کلوفون را با نوک گرم شده لمس کنید. اگر رزین خوب ذوب نشود و به آرامی روی نوک آهن لحیم پخش شود، هنوز گرم نشده است. اگر رزین بجوشد و بخار فراوان آزاد شود، آنگاه هویه لحیم کاری آماده استفاده است.

در مورد لحیم کاری با آهن لحیم گرم نشده، لحیم ظاهری خمیری پیدا می کند، به سرعت سفت می شود و سطح تماس لحیم کاری ظاهری ناهموار با رنگ خاکستری تیره خواهد داشت. چنین لحیم کاری کیفیت پایینی دارد و به سرعت خراب می شود.

یک کنتاکت لحیم کاری با کیفیت بالا دارای درخشندگی فلزی مشخصی است و سطح آن صاف است و در برابر نور خورشید می درخشد.

همچنین هنگام لحیم کاری قطعات مختلف رادیویی، باید به نواحی سطوح در حال لحیم کاری دقت کنید. هر چه منطقه هادی، به عنوان مثال، مسیر مسی روی برد مدار چاپی بزرگتر باشد، آهن لحیم کاری باید قدرتمندتر باشد. هنگام لحیم کاری، انتقال حرارت رخ می دهد و علاوه بر خود محل لحیم کاری، گرمایش جانبی قطعه رادیویی یا برد مدار چاپی رخ می دهد.

اگر اتلاف گرمای قابل توجهی از محل لحیم کاری وجود داشته باشد، نمی توان محل لحیم کاری را به خوبی با یک آهن لحیم کاری کم مصرف گرم کرد و لحیم کاری خیلی سریع خنک می شود و به یک ماده شل تبدیل می شود. در این صورت، یا باید سطوحی را که قرار است لحیم کاری انجام شود، گرم کنید (که همیشه امکان پذیر نیست یا به نتیجه دلخواه منجر نمی شود)، یا از آهن لحیم کاری قوی تری استفاده کنید.

برای لحیم کاری عناصر رادیویی با اندازه کوچک و بردهای مدار چاپی با نصب متراکم، بهتر است از آهن لحیم کاری با توان حداکثر 25 وات استفاده کنید. به طور معمول، در تمرین رادیویی آماتور، آهن لحیم کاری با توان 25 - 40 وات که توسط شبکه جریان متناوب 220 ولت تغذیه می شود استفاده می شود. هنگام استفاده از آهن لحیم کاری برقی، ارزش آن را دارد به طور منظم یکپارچگی عایق سیم برق را بررسی کنید، زیرا در حین کار موارد مکرری از آسیب دیدن و ذوب تصادفی آن توسط قسمت های گرم شده آهن لحیم کاری وجود دارد.

هنگام لحیم کاری یا لحیم کاری یک قطعه رادیویی از یک برد مدار چاپی، توصیه می شود زمان لحیم کاری را کنترل کنید و تحت هیچ شرایطی مدار چاپی را بیش از حد داغ نکنید و مس روی سطح آن در دمای بالای 280 0 درجه سانتیگراد باقی بماند.

اگر تخته بیش از حد گرم شود، ممکن است در محل گرمایش تغییر شکل داده، لایه لایه شدن یا تورم رخ دهد، و ردهای چاپ شده در محل گرمایش کنده می شوند.

دمای بالاتر از 240-280 0 C برای اکثر عناصر رادیویی حیاتی است. گرم شدن بیش از حد قطعات رادیویی در حین لحیم کاری می تواند باعث آسیب آنها شود.

هنگام لحیم کاری قطعات، بسیار مهم است که آنها را محکم کنید. اگر این کار انجام نشود، هر گونه لرزش یا حرکت کیفیت لحیم کاری را خراب می کند، زیرا لحیم کاری چند ثانیه طول می کشد تا سفت شود.

به منظور انجام لحیم کاری با کیفیت بالا قطعات "در حال پرواز" و جلوگیری از جابجایی یا لرزش در هنگام خنک شدن تماس لحیم شده، می توانید از دستگاهی استفاده کنید که در زندگی روزمره رادیو آماتورها به نام " دست سوم”.


"دست سوم"

چنین وسیله ساده ای نه تنها به شما این امکان را می دهد که قطعات را به راحتی و بدون تلاش زیاد لحیم کاری کنید، بلکه سوختگی هایی را که در صورت نگه داشتن قطعات با دست هنگام لحیم کاری ایجاد می شود، از بین می برد.


"دست سوم" در محل کار

نکات ایمنی هنگام لحیم کاری

در طول فرآیند لحیم کاری، سوختگی، هرچند کوچک، بسیار آسان است. اغلب انگشتان و دست ها می سوزند. علت سوختگی معمولاً عجله و سازماندهی نامناسب محل کار است.

باید به خاطر داشت که در طول فرآیند لحیم کاری نیازی به تلاش زیاد نیستبه آهن لحیم کاری فشار دادن آن بر روی برد مدار چاپی به امید ذوب سریع تماس لحیم کاری فایده ای ندارد. باید صبر کنیم تا دمای محل لحیم کاری به دمای مورد نیاز خواهد رسید. در غیر این صورت، نوک آهن لحیم کاری ممکن است از روی تخته لیز بخورد و به طور تصادفی انگشتان یا کف دست شما را با فلز داغ لمس کند. باور کن زخم سوخته مدت زمان زیادی طول بکشد تا بهبود یابد!

همچنین باید چشمان خود را از ناحیه لحیم کاری دور نگه دارید. غیر معمول نیست که هنگام گرم شدن بیش از حد، مسیر چاپ شده روی تخته با تورم مشخص جدا می شود، که منجر به پاشیدن قطرات ریز لحیم مذاب می شود. اگر عینک ایمنی دارید، باید از آن استفاده کنید. هنگامی که تجربه کافی در لحیم کاری به دست آوردید، می توانید عینک ایمنی را کنار بگذارید.

توصیه می شود لحیم کاری را در یک منطقه با تهویه مناسب انجام دهید. دود سرب و رزین برای سلامتی مضر است.اگر امکان تهویه اتاق وجود ندارد، باید بین کار استراحت کنید.

مانند کارهای دیگر، لحیم کاری قطعات اسرار و ویژگی های خاص خود را دارد. برخی از مردم فکر می کنند: همه چیز ساده است - آهن لحیم کاری را روشن کنید، لحیم کاری، کلوفون و لحیم کاری را هر چقدر که دوست دارید بردارید!

اما اگر به همه چیز به ترتیب نگاه کنید، معلوم می شود که آنقدرها هم ساده نیست. دانستن نحوه صحیح لحیم کاری نوعی هنر است و تجربه با گذشت زمان به دست می آید. برای اینکه بتوانید به خوبی و کارآمد لحیم کاری کنید، باید برخی از اسرار اساسی لحیم کاری را بدانید که در این مقاله به آنها پرداخته خواهد شد.

لحیم کاری خوب

البته اولین چیزی که نیاز دارید این است آهن لحیم کاری. امروزه انواع مختلفی از لحیم کاری ارزان در بازار وجود دارد. اکثر آنها از یک شبکه 220 ولت کار می کنند و دمای گرمایش نوک را کنترل نمی کنند. در موارد گران تر، یک رگولاتور وجود دارد، زمانی که آهن لحیم کاری داغ می شود، ولتاژ کاهش می یابد و دمای آهن لحیم کاری یکسان می شود.

مدارهای زیادی برای تنظیم دمای هویه لحیم کاری وجود دارد، بنابراین می توانید از طریق مدار تنظیم ولتاژ از یک هویه لحیم کاری معمولی ساده استفاده کنید.

یکی از رازهای لحیم کاری با کیفیت بالا این است تمیزی نوک آهن لحیم کاری و گرمایش آن. اگر نوک آن کثیف باشد، کار کردن برای آنها دشوار خواهد بود - لحیم کاری ذوب می شود، اما به سطح نوک نمی چسبد. نوک باید تمیز و قلع شود - با یک لایه نازک لحیم پوشانده شود. اینجوری میکنن هویه لحیم کاری را گرم کنید و نوک آن را با سوهان یا کاغذ سنباده تمیز کنید. نوک آن را در کلوفون فرو کنید و سپس آن را به یک تکه لحیم کاری لمس کنید. در یک لایه لحیم مذاب، نوک آن را در امتداد یک چوب چوبی (یا در امتداد پایه) حرکت دهید تا تمام سطح آن با یک لایه لحیم پوشانده شود. با گذشت زمان، نوک آن با یک پوشش اکسید تیره پوشیده می شود و در لحیم کاری اختلال ایجاد می کند. سپس دوباره او را قلع و قمع کنید.

برای کار خوب، به یک آهن لحیم کاری با نوک نازک نیاز دارید، به خصوص اگر با قطعات SMD روی سطح کار می کنید.

معمولا یک آهن لحیم کاری با توان 30 تا 40 وات برای آن کافی است کار عمومی. هنگام لحیم کاری باید آهن لحیم کاری را حدود 3 تا 4 ثانیه نگه دارید تا از گرم شدن بیش از حد عناصر رادیویی جلوگیری کنید.

ابزار و لوازم جانبی اضافی

علاوه بر لحیم کاری، چند مورد دیگر نیز وجود دارد که برای لحیم کاری خوب لازم می دانم. البته یکی از آنها این است لحیم کاری. لحیم کاری یک آلیاژ فلزی کم ذوب است که برای لحیم کاری سیم و سرب قطعات استفاده می شود. برای نصب رادیو، بیشتر از لحیم‌های سرب قلع که آلیاژی از قلع و سرب هستند استفاده می‌شود. نقطه ذوب لحیم کاری 180 - 200 درجه سانتیگراد است. آنها با سه حرف مشخص می شوند - POS (لحیم سرب قلع)، به عنوان مثال: اعداد POS-40، POS-60 محتوای قلع به عنوان درصد هستند. من لحیم کاری POS-60 (60/40) را ترجیح می دهم - این رایج ترین لحیم کاری است. از 60% قلع و 40% سرب با شار در مرکز لحیم ساخته شده است.

شارها- اینها مواد آنتی اکسیدانی هستند. آنها برای اطمینان از اینکه قطعات یا هادی های آماده شده برای لحیم کاری در حین لحیم کاری اکسید نمی شوند استفاده می شوند. بدون شار، لحیم کاری ممکن است به سطح فلز نچسبد. لحیم کاری قطرهای مختلفی دارد و بسته به نوع لحیم کاری می توانید از هر کدام که ترجیح می دهید استفاده کنید. من شخصاً مواد نازک 0.56 میلی متری را برای اکثر مشاغل دوست دارم. برای اینکه بتوانید در مکان‌های صعب العبور لحیم کاری انجام دهید، ایده خوبی است که از شار مایع ذکر شده در بالا ذخیره کنید. شما می توانید شار را خودتان تهیه کنید: برای انجام این کار، کلوفون را به صورت پودر خرد کرده و داخل آن بریزید الکل بوریکیا گلیسیرین در حالی که محلول را با چوب هم می زنید، کلوفون را اضافه کنید تا خمیر غلیظی به دست آید. این رزین را با یک چوب یا برس نازک روی نواحی لحیم کاری شده اعمال می شود.

هنگام کار با لحیم کاری حتما قوانین ایمنی را رعایت کنید: پس از لحیم کاری دست های خود را بشویید آب گرمبا صابون، بخار لحیم ذوب شده را استنشاق نکنید! این قانون در مورد انواع لحیم کاری صدق می کند!

به یاد داشته باشید که لحیم کاری دود مضر قلع و سرب را آزاد می کند. به هیچ عنوان نباید روی محل لحیم کاری خم شوید و دود را استنشاق کنید. در تابستان، سعی کنید در زمستان در نزدیکی یک پنجره باز لحیم کاری کنید، اتاق را بیشتر تهویه کنید. خوب است که یک هود بالای محل کار داشته باشیم!

نگهدارنده آهن لحیم کاری

شما باید یک نگهدارنده مناسب برای هویه لحیم کاری خود داشته باشید. پایه هایی به همراه تمیز کردن نوک آهن لحیم کاری وجود دارد.

ابزار دیگری که من اغلب استفاده می کنم مکنده لحیم کاری خلاء است. من معتقدم این یکی از ارزان و بهترین راه هاقطعه را از لحیم خارج کنید.

البته موارد دیگری نیز وجود دارد که به لحیم کاری کمک می کند، مانند محل کار با نور مناسب، موچین های محکم و غیره. من چند شیار و سوراخ در یک تکه چوب سوراخ کرده ام تا به عنوان مثال یک شفت پتانسیومتر فشار داده شود و در حین لحیم کاری و همچنین برای سیم های لحیم کاری و غیره نگه داشته شود.

مثلا یک قطعه را لحیم می کنم و سپس سرب های بیرون زده آنها را قطع می کنم. البته، برخی ابتدا قطعات را به اندازه برش داده و سپس لحیم می کنند، و این ممکن است تمیزتر و راحت تر به نظر برسد. اما من فکر می کنم پیرایش پس از لحیم کاری سریع تر و راحت تر است. برای این کار از نوک تیز خوب استفاده کنید تا به مسیرها آسیب نرسانید.

اگر قطعات رادیویی را لحیم کاری می کنید که به گرمای بیش از حد حساس هستند، از یک هیت سینک استفاده کنید. این می تواند موچین معمولی، نوک اردک یا انبردست باشد. هنگام لحیم کاری، پایه قطعه رادیویی را نگه دارید. اگر لازم است انتهای دو هادی حلبی را لحیم کنید، آنها را محکم به هم فشار دهید و یک آهن لحیم کاری را با یک قطره لحیم در انتهای نوک تا نقطه تماس قرار دهید. به محض گرم شدن ناحیه لحیم کاری، لحیم کاری پخش می شود و شکاف های بین هادی ها را پر می کند. با استفاده از یک حرکت صاف آهن لحیم کاری، لحیم کاری را به طور مساوی در کل منطقه لحیم کاری پخش کنید. مدت زمان لحیم کاری نباید از 3-5 ثانیه تجاوز کند، به خصوص برای قطعات رادیویی که به گرمای بیش از حد حساس هستند (ترانزیستورها، میکرو مدارها، دیودها، دیودهای زنر...) پس از آن، آهن لحیم کاری خارج می شود. در این زمان لحیم کاری به سرعت سفت می شود و قطعات را محکم نگه می دارد، باید اطمینان حاصل کنید که قطعات یا هادی ها به مدت 10 ثانیه حرکت نمی کنند. برای سرعت بخشیدن به خنک کننده، می توانید باد کنید، در همان زمان ما بخارات لحیم کاری را از خود دور می کنیم.

ویژگی های نصب تخته

در هنگام نصب سازه ها، باید هادی ها را دوباره لحیم کرد یا قطعات را تعویض کرد. این باید در هنگام نصب در نظر گرفته شود. بنابراین، انتهای قطعات متصل شده طبق نمودار با یک هادی مشترک باید نه در یک نقطه، بلکه در فاصله ای از یکدیگر لحیم شوند. پیچاندن انتهای قطعات در اطراف هادی توصیه نمی شود.

اگر می خواهید بردی با تعداد قطعات زیاد بسازید، ابتدا به ترتیب آن فکر کنید تا همه اجزای رادیویی روی آن قرار بگیرند. اندازه قطعات و همچنین گرمای تولید شده در حین کار را در نظر بگیرید. از قرار دادن اجزای دیگر، به ویژه خازن های الکترولیتی، نزدیک عناصر رادیویی گرم شده خودداری کنید. در صورت لزوم فضایی برای رادیاتور بگذارید.

سیم های لحیم کاری

اگر سیم رشته ای را لحیم می کنید، ابتدا عایق مورد نیاز را از آن جدا کنید، رشته های سیم را بچرخانید و سپس لحیم کاری را قلع و قمع کنید.

اگر سیم لاکی (PEL، PEV) را قلع می کنید، این قسمت را با کاغذ سنباده یا یک چاقوی جیبی تمیز کنید و یک تکه رزین بزنید. با استفاده از یک حرکت صاف آهن لحیم کاری، لحیم کاری را به طور یکنواخت روی سطحی که قرار است قلع شود پخش کنید.

مکان های هادی ها و قطعات در نظر گرفته شده برای لحیم کاری باید کاملاً تمیز شوند. هادی کاملاً جدا شده روی یک تکه رزین قرار می گیرد و با یک آهن لحیم کاری به خوبی گرم می شود. رزین به سرعت ذوب می شود و لحیم کاری آهن لحیم کاری روی هادی پخش می شود. با چرخاندن هادی و حرکت آهسته نوک آهن لحیم کاری در امتداد آن، به توزیع یکنواخت لحیم روی سطح هادی برسید.

من می توانم چند نکته دیگر اضافه کنم، اما امیدوارم چیز مفیدی برای خود پیدا کرده باشید و به زودی ارائه دهید نکات مفیدبرای مبتدی ها. 🙂

اکنون یک آهن لحیم کاری بردارید و رویاهای خود را به واقعیت تبدیل کنید، دوستان خود را با پروژه های الکترونیکی جالب خود تحت تأثیر قرار دهید!

Zotov A.، منطقه ولگوگراد.

P O P U L A R N O E:

گیرنده رادیویی چیست؟ گیرنده رادیویی وسیله ای برای دریافت امواج الکترومغناطیسی با تبدیل بعدی (دمودولاسیون) اطلاعات موجود در آنها است که سپس می توان از آن استفاده کرد.

مدارهای گیرنده های رادیویی روی ریز مدارها جذاب تر به نظر می رسند - ساخت آنها در مقایسه با مدارهای روی ترانزیستور آسان تر است و ویژگی های فنی بهتری دارند.