برای به دست آوردن فضای قابل استفاده اضافی در خانه روستایی(در ویلا) یک فضای زیرزمینی اغلب در زیر کف چوبی سنتی نصب می شود. این نام به فضای بسته آزاد است که بین پایه، خاک و کف اتاق قرار دارد. عمق زیرزمین به ندرت از 1 متر تجاوز می کند (معمولاً 50-60 سانتی متر) ، این آن را از زیرزمین های بزرگتر متمایز می کند.

طبقات روی زمین با یک زیرزمین به شما امکان می دهد بسیاری از مشکلات مهم را حل کنید که زندگی در خانه را راحت تر می کند.

• تخمگذار لوله های ارتباطی - به عنوان یک اتاق فنی؛
• ذخیره سازی سبزیجات، مواد غذایی کنسرو شده، تجهیزات خانگی و غیره؛
• ساده سازی ساخت و ساز هنگام ساخت خانه در مکان هایی با شیب، با سطح آب زیرزمینی بالا و با احتمال زیاد سیل.

انواع اماکن زیرزمینی

زیرزمین می تواند گرم یا سرد باشد. برای کلبه ها و خانه هایی که در زمستان گرم نمی شوند، یک زیرزمین سرد با پوشش کف عایق ترجیح داده می شود. دمای چنین کفی به دمای اتاق (بالای کف) بستگی ندارد و تا حد زیادی با شرایط آب و هوایی در فضای باز تعیین می شود. تبادل هوا با اتاق و زیر زمین وجود ندارد. تهویه از طریق منافذ در پایه انجام می شود.

یک طبقه با یک زیرزمین گرم در خانه های گرم نصب شده است. دمای آن به لطف سوراخ های تهویه در کف، مستقیماً با دمای اتاق ارتباط دارد. برای محدود کردن اتلاف حرارت، داخل پایه عایق بندی شده است.

ایجاد یک زیرزمین گرم در اتاق هایی که در زمستان گرم نمی شوند، عاقلانه نیست. در زمستان، خاک شروع به یخ زدن می کند و باعث تغییر شکل کف می شود. عمق یک طبقه زیرین گرم معمولاً 15-25 سانتی متر است.

بیایید روند نصب یک طبقه با زیرزمین را با توجه به تفاوت بین گزینه های سرد و گرم در نظر بگیریم.

تکنولوژی کار

زیر زمین معمولاً در زیر کف راهرو، آشپزخانه یا ایوان نصب می شود.

مرحله 1. حفاری

برای شروع، لایه گیاهی خاک را قطع کنید و گودالی به عمق مورد نیاز (20-30 سانتی متر بیشتر از عمق برنامه ریزی شده زیرزمین) حفر کنید. سطح خاکی فشرده شده است.

گام 2. ضد آب

در خاک های مرطوب، زیر زمین را ضد آب کنید. برای این کار روی خاک فشرده دراز بکشید مواد ضد آبدر 2 لایه نمد سقف بیشتر ترجیح داده می شود؛ فیلم پلی اتیلن ضخیم، ضد آب و غیره نیز مناسب است. بجای عایق رطوبتی رولمی توانید از خاک رس چرب استفاده کنید. بر روی زمین ریخته می شود و فشرده می شود و نوعی "قفل" برای محافظت در برابر نفوذ رطوبت به فضای زیرزمینی ایجاد می کند.

مرحله شماره 3. آماده سازی پایه

عایق رطوبتی با یک لایه ماسه خشک به ضخامت 5-10 سانتی متر پوشیده شده است. لایه ای از سنگ خرد شده به ضخامت 10-15 سانتی متر روی ماسه ریخته و فشرده می شود.

در این صورت، پایه زیرزمینی یک بالشتک سنگ خرد شده خواهد بود. اما، هنگام استفاده از زیرزمین به عنوان انبار سبزیجات، کنسروها یا چیزهای دیگر، پایه مناسب‌تر، لایه‌ای از بتن بدون چربی است. روی سنگ خرد شده ریخته می شود و با استفاده از تراز صاف می شود.

مرحله شماره 4. نصب پست ها

ستون ها بر روی سنگ خرد شده یا لایه بتنی قرار می گیرند که بعداً کنده ها روی آن قرار می گیرند. ستون‌هایی به ابعاد 25x25 سانتی‌متر از آن بیرون کشیده شده‌اند آجرهای سفالیاستفاده برای سنگ تراشی ملات سیماندرجه M10 و بیشتر. دیگر گزینه های عملی: پایه های ریخته شده از بتن M75 یا تکیه گاه های فلزی آماده. می توان از کنده های چوبی d=200-300 میلی متر، پایه های کمتر بادوام و کاربردی ساخت. قبل از نصب، آنها با مواد ضد عفونی کننده آغشته می شوند یا آتش می گیرند.

ستون ها در چند ردیف (حداقل 2 ردیف) با افزایش محوری 70-90 سانتی متر قرار می گیرند. فاصله بین ردیف ها 100-120 سانتی متر است.

برای جلوگیری از پوسیدگی چوب در محل تماس با تکیه گاه ها، پلت فرم بالاهر ستون با عایق رطوبتی دو لایه ساخته شده از نمد سقف یا نمد سقف ارائه می شود. یک واشر تخته ای که از قبل با یک ضد عفونی کننده درمان شده است در بالا قرار می گیرد. لبه های مواد سقف باید 30-40 میلی متر از زیر تخته بیرون بزند.

مرحله شماره 5. پیوست کردن لاگ

تیرهایی با ضخامت 4-7 سانتی متر و ارتفاع 10-20 سانتی متر به عنوان کنده ها به صورت لبه ای روی تخته های نگهدارنده قرار می گیرند و سطح افقی کنترل می شود. برای ایمن کردن گزارش ها در پست ها، استفاده از آن راحت تر است گوشه های فلزیو رولپلاک ها بستن به شرح زیر انجام می شود: گوشه با یک لبه به تیرچه و با لبه دیگر به تکیه گاه متصل می شود. هر پست دارای 2 گوشه است.

مرحله شماره 6. کفپوش تخته ای

تخته های کف روی تیرچه های ثابت گذاشته می شوند. می توانید از تخته لبه دار معمولی یا تخته زبانه و شیار استفاده کنید.

کف سازی از تخته های لبه دار به شرح زیر انجام می شود:

• اولین تخته در فاصله 1 سانتی متری از دیوار روی سیاهه ها گذاشته می شود. در تقاطع هر تیرچه با تخته، 2 میخ به داخل رانده شده یا پیچ ها به داخل پیچ می شوند. کلاه ها کاملا فرو رفته است.
• تخته دوم روی تخته اول اعمال می شود و با استفاده از منگنه یا جک در کنار هم نگه داشته می شود. سپس آنها را با میخ یا پیچ های خودکار محکم می کنند. اگر در حال گذاشتن یک طبقه زیرین هستید، دیگر نیازی به اتصال تخته ها به یکدیگر نیست، علاوه بر این، می توانید شکاف های 1-2 میلی متری را بین آنها بگذارید. این زیرساخت متعاقباً با تخته های زبانه و شیار، تخته سه لا و غیره پوشانده می شود.
• تخته های باقی مانده به روشی مشابه گذاشته می شوند که آخرین آنها در فاصله 1 سانتی متری از دیوار گذاشته می شود.

تخته های زبانه و شیار به شرح زیر است:

• تخته اول با یک برآمدگی روی دیوار اعمال می شود و یک شکاف تغییر شکل 10 سانتی متری ایجاد می کند.
• تخته دوم با نصب رج در شیار با تخته اول تراز می شود. چندین تخته (4-5) به همین ترتیب و بدون بست مونتاژ می شوند.
• در تخته پنجم، باندینگ با استفاده از منگنه یا جک انجام می شود. یک پیچ خودکار با زاویه 45 درجه به پشته ای که روی هر تیرچه قرار دارد پیچ ​​می شود. تخته به تیرچه محکم می شود. چنین بستن تنها 4-5 تخته موقتی است و تا زمانی که کف زبانه و شیار کاملاً سازگار شود انجام می شود. پس از شش ماه (تقریبا)، چنین کفی مجدداً چیده می شود و هر تخته را محکم می کند و به آن می پیوندد.
• آخرین تخته باید با پیچ های خودکاری (میخ) به همان روش اول محکم شود.

هنگام نصب یک زیرزمین سرد، ساختار کف عایق بندی می شود. برای انجام این کار، هر یک از مواد عایق مدرن بین کفپوش خشن و تکمیل شده قرار می گیرد: فوم پلی استایرن، پشم شیشه، پشم سنگ و غیره.

مرحله شماره 7. طراحی دریچه

برای دسترسی به فضای زیرزمینی، ساختار کف با یک دریچه با درب تکمیل می شود.

خطوط دریچه در پیاده رو مشخص شده است. ابعاد معمولی 50x60 سانتی متر است، اما در صورت تمایل می توان آنها را در جهات مختلف تنظیم کرد. ورودی زیرزمین باید در شکاف بین سیاهههای مربوط قرار گیرد. برای برش دریچه، سوراخی به طول 10 میلی متر در گوشه مستطیل مشخص شده ایجاد می شود. این برای نصب تیغه اره مویی و انجام برش برنامه ریزی شده ضروری است. پس از بریدن تخته ها، میله های نگهدارنده را روی دو طرف دریچه قرار می دهند.

پوشش دریچه معمولاً از همان تخته های برش خورده ساخته می شود که روی یک قاب ساخته شده از میله ها قرار می گیرد. بستن بر روی لولاهای فلزی انجام می شود.

مرحله شماره 8. تجهیزات تهویه

تجهیزات تهویه در زیرزمین به شما امکان می دهد از رطوبت جلوگیری کنید، که محل پرورش تشکیلات قارچی مختلف از جمله کپک و قارچ خانگی است.

برای یک زیرزمین گرم، مشکل تهویه به سادگی حل می شود: دو سوراخ تهویه در کف، در گوشه های قطری مخالف اتاق بریده شده و با توری پوشانده شده است. ابعاد - 10x10 سانتی متر سوراخ هایی در محل اتصال دو تخته بریده می شود تا اندازه فرورفتگی ها تقریباً یکسان باشد. سپس قدرت کفپوش چوبیآسیبی نخواهد دید.

منافذ تهویه باید اجازه گردش هوای آزاد را بدهد. بنابراین، مکان هایی که در آن قرار می گیرند را نمی توان توسط مبلمان و اشیاء دیگر مسدود کرد.

همچنین می توان تهویه را با استفاده از قرنیزهای معمولی نصب شده روی دیوار درست بالاتر از سطح کف انجام داد. یک شکاف 1-2 میلی متری در طول کل کف، گردش هوا بین زیرزمین و اتاق را تضمین می کند. با این حال، این گزینه بسیار رایج نیست. این به دلیل این واقعیت است که زیرزمین در این مورد تا حدی باز است. گرد و غبار بتن و خاکی که در زیر زمین می نشیند نیز وارد فضای زندگی می شود. و این خیلی بهداشتی نیست.

تهویه از طریق قرنیزها از طریق بازشوهای بریده شده - پنجره های پوشیده شده با صفحات فلزی با سوراخ امکان پذیر است. در قسمت پشتی ازاره در تمام طول آن یک شیار طولی به عمق 1 میلی متر و عرض 4 تا 6 سانتی متر از این شیار ایجاد می شود پایه برای تامین تهویه در منطقه زیرزمینی 15-20 متر مربع. پنجره ها با صفحات مشبک مسی یا برنزی پوشانده شده است. آنها با استفاده از پیچ های فلزی به قرنیزها ثابت می شوند.

داخل ساختمان با در دسترس بودن گرمایش مرکزیسوراخ های تهویه در قرنیزها را می توان به طور موثر در زیر رادیاتورهای موجود (رادیاتور) و روی دیوار مقابل آنها قرار داد. هوای زیرزمینی از طریق پنجره ای در قرنیز بالا می رود، به رادیاتور می رسد، گرم می شود، بالا می رود و به دیوار مقابل حرکت می کند. در اینجا جریان هوا خنک می شود و به سمت زمین پایین می آید و دوباره از طریق پنجره قرنیز به زیر زمین باز می گردد.

تهویه یک زیرزمین سرد به طور متفاوتی ترتیب داده شده است. برای انجام این کار، سوراخ هایی را در پایه ایجاد کنید که هر 2-3 متر از دیوار ساخته شده است. برای جلوگیری از نفوذ موش ها به زیرزمین، دریچه ها با توری هایی با سلول های بزرگتر از 5-8 میلی متر پوشانده می شوند. گریتینگ ها با استفاده از رولپلاک و پیچ بسته می شوند.

که در سرمای زمستانتوصیه می شود دریچه ها را با شاخه های چوبی یا عایق (مثلاً پشم معدنی) ببندید. با این حال، شما نباید سوراخ ها را محکم ببندید.

گاهی حتی وجود تهویه هم نتیجه مطلوب را نمی دهد و رطوبت در زیر زمین جمع می شود. قارچ ها ظاهر می شوند و از بین می روند کف چوبیکف. اتاق همچنین احساس رطوبت می کند، که تأثیر منفی بر میکروکلیم می گذارد. در این حالت گردش هوا از طریق دریچه ها باید افزایش یابد. برای یک مورد رطوبت وارد زیرزمین، یک روش موقتی مناسب است که به سرعت سطوح را خشک می کند. اگر رطوبت از زمین می آید، لازم است پیش نویس تهویه را با استفاده از روش های مداوم افزایش دهید.

یک روش اکسپرس موقت شامل اتصال فن های "پنجره ای" به دریچه ها است. همچنین می توان از آنها در هنگام زندگی در خانه استفاده کرد زمان زمستاناز بین بردن.

یک راه حل دائمی ممکن است به معنای نصب چندین مجرای هواکش در طرف های بادخیز خانه باشد. چنین جعبه هایی از قلع یا لوله های پلاستیکی. علاوه بر این، هرچه جعبه بالاتر باشد، نیروی رانش قوی‌تر پمپ می‌کند و گردش هوا کارآمدتر است.

به یاد داشته باشید که تهویه باکیفیت فضای زیرزمینی باعث افزایش دوام می شود زیر زمینو بر این اساس، کل خانه. تعمیر ساختار کف تخته، ازاره یا روکش کار آسان و وقت گیر نیست. برای اینکه مجبور نباشید به این کار متوسل شوید، به طور منظم وضعیت زیرزمین را کنترل کنید، از تراکم رطوبت و تخریب ستون های پشتیبانی جلوگیری کنید.

• تاریخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۷
• بازدید: 956
• نظرات:
• امتیاز: 31

زیرزمین DIY زیر خانه

زیرزمین زیر خانه یا زیر زمین

سازماندهی یک زیرزمین در زیر خانه یک کار بسیار دشوار است، اما بسیار مفید است. معمولاً چنین زیرزمینی را زیرزمین می نامند (تاکید بر هجای اول) زیرا ورودی آن معمولاً در یکی از اتاق های خانه ساخته می شود در حالی که از دید عموم پنهان است. چنین سرداب هایی در همه زمان ها محبوب بوده اند و اگر مساحت خانه اجازه می داد اغلب در بیش از یک مقدار ساخته می شدند.

عمق چنین چاله های غذایی می تواند متفاوت باشد، بنابراین شما باید از قبل تصمیم بگیرید که چه الزامات خاصی بر روی آنها اعمال می شود.

اگر قصد دارید سیب زمینی و درزها را ذخیره کنید، نیازی به عمق زیاد نیست، اما اگر نیاز به نگهداری محصولات غذایی ظریف تری دارید، باید هنگام حفاری بیشتر تلاش کنید - هر چه عمیق تر، درجه حرارت بهتر حفظ شود.

برخلاف دیگر انواع زیرزمین ها، اگر سقف ها به طور ایمن تقویت شوند، این گزینه می تواند به هر شکلی باشد. در صورت کافی بودن مساحت، نیازی به ساخت زیرزمین باریک و بلند نخواهد بود.

تنها مشکل در سازماندهی چنین زیرزمینی خواهد بود سیستم تهویه، اما حتی در اینجا نیز می توان در صورت تمایل همه چیز را ساده کرد.

یک نکته ظریف دیگر وجود دارد که ارزش در نظر گرفتن دارد - اگر آب زیرزمینی از زیر خانه عبور کند، می توانید بلافاصله ایده ساختن یک طبقه زیرزمینی را رها کنید - در هر صورت، دائماً شسته می شود (در هنگام استفاده از پورتلند استثناها ممکن است سیمان به جای معمولی).

بازگشت به مطالب

کار مقدماتی

اگر موارد زیر را از قبل آماده کرده باشید، می توانید سریعتر عمل کنید:

• چرخ دستی خاک;
• بیل سرنیزه و بیل;
• پله ها؛
• رولت؛
• تیرهای چوبی

شما فقط می توانید زیرزمین خانه را با بیل حفر کنید تا به خانه آسیب نرسانید.

شما می توانید زیرزمین زیر خانه را فقط با دست و بدون استفاده از تجهیزات سنگین بسازید. دلیل طبیعی است - همه کارها در داخل خانه انجام می شود. مشکل اصلی حذف خاک از محل خواهد بود، بنابراین باید از قبل برای پاکسازی مسیر از طبقه زیرزمینی آینده تا خروجی دقت شود. در عین حال، توصیه می شود که چیزها را نه تنها در طول مسیر، بلکه در اتاق هایی که این مسیر از آن عبور می کند نیز حذف کنید.

اینکه آیا کل کف یا قسمتی از آن برداشته شود بستگی به تصمیم هر فرد دارد. در حال حاضر در این مرحله، ایده چگونگی شکل گیری زیرزمین در داخل و خارج باید کاملا آماده باشد.

در همان ابتدا، شما باید تصمیم بگیرید که چه مراحلی خواهد بود. 3 گزینه وجود دارد:

1. پله ها با یک بیل از زمین بریده می شوند که بر حجم قابل استفاده نهایی اتاق تأثیر می گذارد. استفاده از این گزینه برای زیرزمین ها یا زیرزمین های نسبتاً بزرگ در عمق زیاد راحت است (می توانید فراتر از فونداسیون بروید).
2. شفت با پله های فلزی توکار. پلکان ظاهری کاملاً عمودی دارد و خم شدن لوله های فولادی به طور محکم به دیوار بتن می شود و پس از آن برچیدن فقط با کمک مته چکشی یا آسیاب امکان پذیر است.
3. استفاده از غلات مصرف شده در معدن. راه پله چوبیبا زاویه کمی قرار می گیرد. مزیت این گزینه امکان بالا رفتن از پله ها بدون کمک هر دو دست است، یعنی برداشتن حجم بسیار بیشتر از زیرزمین در یک حرکت. یک منهای نیز وجود دارد - نیاز به ایجاد توقف های اضافی به طوری که نردبان در حین استفاده حرکت نکند.

ارتفاع انبار باید حداقل با قد شخصی که از آن استفاده می کند مطابقت داشته باشد.

پس از حفر راه پله، می توانید به حفاری ادامه دهید. اگر سقف مورد انتظار بیش از 2 متر از فونداسیون زیر زمین می رود، در هر صورت می توانید با خیال راحت از آن فراتر بروید، برای جلوگیری از انقباض شدید خانه، نباید به لبه های آن 30-35 سانتی متر نزدیک شوید. چنین اشتباهی می تواند بسیار گران باشد، بنابراین در هر صورت باید از این قانون پیروی کرد.

ارتفاع انبار معمولاً از 2.2 متر تجاوز نمی کند، اما همه اینها به ویژگی های ارتفاع فردی صاحبان خانه بستگی دارد. اگر همه ساکنان کوتاه قد هستند، بهتر است سقف ها را کاهش دهید، در حالی که افزایش آنها دشوار است. در یک اتاق کوچک حفظ دمای ثابت بسیار آسان تر است.

تمام دیوارها، کف ها و سقف ها به بهترین نحو تسطیح شده اند تا شرایط عالی داشته باشند.

اگر ترس از ریزش وجود داشته باشد، می توان سقف ها را به طور موقت تقویت کرد تیرهای چوبی، به شکل حرف P نصب شده است. خطرات خاص در فضاهای وسیع به وجود می آیند.

بازگشت به مطالب

کار با کف

در اینجا چیزی است که در طول فرآیند نیاز دارید:

• لوله زهکشی؛
• محلول بتن M 100;
• سنگ ریزه؛
• نوار فولادی.

معمولا کار از دیوارها شروع می شود اما در این حالت کار اولیه از کف شروع می شود. 2 گزینه وجود دارد که به همان اندازه محبوب هستند، بنابراین ارزش دارد که آنها را جداگانه در نظر بگیرید.

گزینه 1 دشوار است.

این گزینه معمولاً در انبارهای دائمی استفاده می شود، جایی که رطوبت بدون توجه به سطح تهویه اتاق جمع می شود.

ابتدا باید سازماندهی کنید سیستم زهکشی. برای انجام این کار، لوله های زهکشی با افزایش 0.4-0.5 متر گذاشته می شوند و در انتها توسط لوله دیگری به یکدیگر متصل می شوند. در یکی از گوشه ها یک سوراخ 60-70 سانتی متری ایجاد می شود که ¾ شن در آن ریخته می شود و فضای باقی مانده توسط یک خروجی لوله اشغال می شود. حجم رطوبت بسیار کمتر از آن است که زهکشی بتواند از آن عبور کند و خاک آن را جذب کند.

پس از این، لوله ها از دو طرف با نوارهای فولادی نازک پوشانده می شوند تا از اثرات بتن محافظت کنند. در ادامه، کف را دقیقاً در ارتفاع لوله ها با بتن می ریزند و برای تسطیح کف، ورق های فولادی سوراخ دار روی لوله ها می گذارند که به طور همزمان در بتن فرو می روند.

گزینه 2 ساده است.

یک گزینه ساده به معنای بد نیست. یک کف خاکی اجازه می دهد تا رطوبت بلافاصله جذب شود، اما فراهم نمی کند قابلیت اطمینان بالا. زمین چکش‌خوار است، بنابراین قفسه‌ها و قفسه‌ها به مرور زمان با پاهای خود به زمین فشار می‌آورند که می‌تواند باعث به هم خوردن تعادل شود. دومین عیب دسترسی برخی حشرات و کرم ها به زیرزمین است که باعث ایجاد مزاحمت می شود.

اما در عین حال، مزایای آن عبارتند از امکان گسترش بیشتر زیرزمین در عمق (مواردی وجود دارد که حتی در زیر زمین لازم است یک طاقچه اضافی "نامرئی" ایجاد شود)، و همچنین خنک شدن سریع هوا به دلیل به نزدیکی زمین

کدام یک از دو گزینه نزدیکتر است - هر کس برای خود انتخاب می کند. گزینه اول مدرن تر و پیچیده تر است، در حالی که گزینه دوم را می توان آزمایش شده با زمان نامید.

بازگشت به مطالب

کار با دیوارها

برای ساخت دیوار موارد زیر مفید خواهد بود:

• میله تقویت کننده؛
• دستگاه جوش کاری؛
• تخته لبه دار؛
• چکش با میخ؛
• محلول بتن M 100;
• بیل سرنیزه;
• آجر جامد؛
• تیرها 100×100 میلی متر.

دیوارها را می توان در 3 گزینه ساخت که هر کدام مزایای خاص خود را دارند.

گزینه 1 - بتن.

چنین دیوارهایی باید در صورت بتن ریزی کف، یا به صورت اختیاری، زمانی که کف خاکی باقی می ماند، نصب شوند. در مورد کف خاکی باید شیارهای اضافی در اطراف ایجاد کرد که عمق آن 15-20 سانتی متر و عرض مناسب خواهد بود.

پانل های قالب چوبی از تخته ساخته می شوند. تخته ها باید در مقابل سقف قرار گیرند و همچنین لازم است که تقویت بیشتری ارائه شود، زیرا فشار جانبی بتن بسیار زیاد خواهد بود.

تقویت، به نوبه خود، ضروری نیست، اما بسیار مطلوب است. لایه ای از آجر شکسته به ضخامت 8 سانتی متر در کف ترانشه ریخته می شود تا شبکه تقویت کننده با زمین تماس پیدا نکند. رطوبت اثر مضری روی آرماتور دارد و اگر از قابلیت عایق کاری فلز مطمئن نیستید، بهتر است بدون آن این کار را انجام دهید.

پس از ریختن 2 دیواره جانبی باید منتظر بمانید تا سفت شوند. بعد، از یک بیل سرنیزه برای ایجاد یک عمق 8-10 سانتی متری در پشت هر دال استفاده کنید - این یک قفل خواهد بود (مجموعاً 4 فرورفتگی به دست می آید، البته به شرط وجود زیرزمین مستطیلی شکل). پس از این، تصویر از قبل آشنا از ساخت قالب، آرماتور و سپس ریختن بتن تکرار می شود.

گزینه 2 - خاکی.

در غیاب کامل آب سطحی می توان از این گزینه استفاده کرد. اما حتی با کوچکترین اشاره، می توانید با خیال راحت آن را فراموش کنید، زیرا ساختار حاصل بسیار شکننده خواهد بود. مزیت چنین دیوارهایی است غیبت کاملوابستگی دمای داخلی به دمای اتاق خانه به لطف بسیار سرعت بالاخنک کننده نقطه ضعف دسترسی ساده برای جوندگان و حشرات است.

در این مورد، تراز کردن دیوارها توصیه می شود، اگرچه این جنبه به وضوح تنظیم نشده است. نقطه ضعف دیوارهای ناهموار، ناراحتی استفاده از قفسه های مجاور آنها است. از نظر بصری نیز جذاب نیستند، اگرچه این موضوع سلیقه ای است.

گزینه 3 - آجر و تیرها.

دیوارها را می توان با آجر در الگوی شطرنجی (با فضاهای هوایی بزرگ) برای اطمینان از تبادل گرما آزاد گذاشت. 2 سطح پایین و بالایی در یک لایه پیوسته قرار گرفته اند تا از حداکثر سطح اتصال و استحکام سطوح باربر اطمینان حاصل شود.

به نوبه خود از تیرها توصیه می شود از بلوط استفاده کنید ، زیرا این چوب در برابر رطوبت مقاوم است. 2 تسمه چوبی - زیر و بالا ایجاد می شود و تیرهای عمودی بین آنها با گام 1.2 متر نصب می شود.

هر دو گزینه به ندرت استفاده می شوند، اما کاملا موثر هستند.

طراحی و ساخت زیرزمین

مشاور: "Log Rus'".

مقررات کلی برای طراحی زیرزمین.

دیوارها و کف زیرزمین علاوه بر محافظت در برابر رطوبت، باید در برابر فشار خاک و فشار منفی آب مقاومت کنند. بنابراین برای تضمین قدرتدیوارهای بیرونی زیرزمین معمولاً هر 3-4 متر با دیوارهای حائل داخلی (دیوار) تقویت می شود.

تمام مقالات این نویسنده منتشر شده در مجله "مالک زمین" 1. و تجربه فرزند اشتباهات سخت است... (توصیه ای برای مبتدی) 2. هر کس برای خود انتخاب می کند (شرکت فناوری و ساختمان)، 3. فنجان، کراوات، سنجاق - اسرار برش دستی، 4. جام کانادا - مزایای تکنولوژی, 5. چیزی در مورد تله ها (نکاتی برای ساختن پایه)، 6. زیر سقف خانه من (تجربه ساخت سقف), 7. سیاه چال شخصی. آیا به زیرزمین نیاز داریم و چگونه آن را بسازیم (قسمت 1) 8. طراحی و ساخت زیرزمین، 9. تمرین کنید ساخت زیرزمین, مجموعه ای کامل از مقالات (بیش از 50) این نویسنده در مورد خانه و حمام خود

اگر قصد دارید زیرزمینی را در زیر کل منطقه خانه بسازید، باید شکاف هایی را در پایه نوار برای درها و قوس ها ایجاد کنید. ارتفاع توصیه شده زیرزمین 2 متر است، در این حالت می توانید به راحتی درها را روی دیوارهای زیرزمین نصب کنید و نیازی به خم شدن به عقب ندارید.

دفن کل زیرزمین عملی نیست. بهتر است حدود 110-150 سانتی متر زیر زمین بگذارید و بقیه را در زیرزمین خانه قرار دهید. در این صورت حدود 50-60 سانتی متر از دیوارهای زیرزمین بالاتر از سطح زمین خواهد بود و توصیه می شود در آنها پنجره ها یا دریچه های کوچکی برای تهویه و در صورت امکان روشنایی زیرزمین ایجاد شود. عمق بیش از یک و نیم متر خطر برخورد با خاک و آب های زیرزمینی را افزایش می دهد.

بطور کلی، برای ساختن یک زیرزمین خوب، نیازی نیست مراقبت بیشتر, باید انجام شود:
- مطالعه مقدماتی هیدروژئولوژیکی سایت؛
- طراحی دقیق زیرزمین؛
- انجام مجموعه ای از کارها برای تخلیه سایت (در صورت لزوم).
- اطمینان از استفاده مواد با کیفیتو فن آوری های ساخت و ساز به خوبی اثبات شده؛
- ضد آب کردن کامل دیوارها و کف زیرزمین و در صورت لزوم عایق حرارتی آنها.
- تجهیزات تامین و تهویه اگزوززیر زمین؛
- تجهیزات برای یک ناحیه کور در اطراف فونداسیون.

"چه کسی اینگونه می سازد؟" خوب، اکنون به بررسی مستقیم فناوری های ساخت زیرزمین و مصالح مورد استفاده رسیده ایم. بسیاری شگفت زده خواهند شد، اما ساخت و ساز خرد شده است خانه چوبیباید با ساخت زیرزمین شروع شود نه پایان. این به شما امکان می دهد تا میزان کار انجام شده را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و از همه مهمتر تسهیل کنید. امروزه دو فناوری کلاسیک برای ساخت زیرزمین وجود دارد: مراحل اولیهساختن پایه یک خانه نویسنده شخصاً با رویکرد دیگری روبرو شده است که قبلاً در مرحله اجرا شده است دیوارهای تمام شدهو سقف ها این رویکرد سوم نیز حق وجود دارد، زیرا در طول اجرای آن چندین راه حل مهندسی فوق العاده پیدا شد. بنابراین، اجازه دهید این فناوری ها را به ترتیب در نظر بگیریم.

فناوری با حفاری اولیه یک گودال.

در این حالت، ابتدا یک گودال در عرض و طول حفر می شود که 1-1.5 متر از کانتور زیرزمین آینده (فنداسیون) فراتر می رود، یک بالشتک از ماسه و سنگ خرد شده بر روی کف گودال ریخته می شود. یک دال بتن آرمه یکپارچه ریخته گری می شود. اساساً این پایه یک خانه به شکل دال است.

قسمت بالای فونداسیون با نمد سقفی روی ملات سیمانی عایق بندی شده است. .

فن آوری شرح داده شده است تعدادی از معایب:
- نیاز به استفاده از تجهیزات سنگین ساختمانی (بیل مکانیکی، کامیون کمپرسی، جرثقیل) دارد که همیشه قابل استفاده نیست، به ویژه برای مناطق کوچک یا صعب العبور.
- ساخت و ساز باید با سرعت بسیار بالایی انجام شود تا از فروریختن دیواره های گودال جلوگیری شود.
- دیوارهای ساخته شده از بلوک یا آجر هوابند نیستند، زیرا ترک های ریز در درزهای بین آنها باقی می مانند. ایجاد عایق رطوبتی خارجی با کیفیت بالا گران است، اما همیشه کاملاً قابل اعتماد نیست.
- پس از پر کردن، خاک نزدیک دیوارهای بیرونی زیرزمین کمتر متراکم و رطوبت بیشتری پیدا می کند. عدم یخ زدگی دیوارهای زیرزمین در زمستان منجر به این واقعیت می شود که خاک در امتداد دیوارها به پناهگاه مطمئنی برای رطوبت از اطراف به خصوص در بهار تبدیل می شود. ایجاد یک قفل هیدرولیک سفالی قدیمی یک کار مشکل ساز و پرهزینه است و بنابراین به ندرت استفاده می شود.
- این فناوری عملاً به شما اجازه نمی دهد که به تنهایی یا توسط یک تیم کوچک زیرزمین بسازید که با در نظر گرفتن اولین اشکال ، هزینه ساخت و ساز را به شدت افزایش می دهد.

فناوری با ریختن اولیه دیوارهای بتن مسلح در زمین.

که در در این موردبه جای دیوارهای زیرزمین آینده، که همچنین عناصر پایه نواری خانه هستند، ترانشه هایی حفر می شود (معمولاً 1.5-2 متر عمق و 40-60 سانتی متر عرض). اگر قرار است پایه خانه نیز از بتن مسلح ساخته شود، اگر نه، در آینده قالب بندی بالاتر از سطح زمین ایجاد می شود قسمت زیرزمینبا آجر یا بلوک چیده شده است.

آرماتورهای لازم در ترانشه قرار می گیرد و سپس ترانشه با بتن یکپارچه پر می شود. دیوار به دست آمده، اگرچه دارای عایق رطوبتی خارجی نیست، اما با توجه به ضخامت (40-60 سانتی متر) و رطوبت بسیار کمتر، می تواند مانعی جدی برای آب های زیرزمینی در نظر گرفته شود.

تنها مورد مطلوب انجام کار زهکشی است که در بالا توضیح داده شد. در این حالت، آب به سادگی از دیوارهای زیرزمین جریان می یابد و به چاه های زهکشی می رود. داشتن حتی دیوارهای بتنی در یک "سد" مصنوعی، اما بدون عایق رطوبتی خارجی، البته نامطلوب است.

پس از سفت شدن بتن، آنها به کار بعدی می روند. در صورت ریخته گری کف زیرزمین در محل، قالب، آرماتور، سفت کننده و ... لازم ایجاد می شود.

پس از ریخته‌گری کف‌ها یا بلافاصله پس از ریخته‌گری دیوارها (اگر قصد استفاده از کف‌های آماده را دارید)، خاک از داخل زیرزمین آینده تا سطح کف آن حفاری می‌شود. در امتداد لبه ها، درست در کنار دیوارها، خاک کمی در زیر دیوارها حفر می شود (تا نصف ضخامت آنها). یک بالشتک از ماسه و سنگ خرد شده بر روی کف ریخته می شود، آرماتور ساخته می شود و سپس کف زیرزمین با بتن ریخته می شود.

تنها گلوگاه این فناوری که نیاز به کارایی دارد، حفر ترانشه، تقویت آن و ریختن بتن است. فعالیت های بعدی را می توان بدون عجله توسط تعداد کمی از کارگران انجام داد. بخش قابل توجهی از این کار در ساخت و ساز با بودجه کم می تواند توسط توسعه دهنده به طور مستقل و حتی به موازات ساخت و ساز بیشتر خانه انجام شود.

فناوری ساخت زیرزمین در یک خانه تمام شده شما قبول دارید که افکار منطقی همیشه به موقع به سراغ ما نمی آیند. علاوه بر این، در لحظه های تصمیم گیری، ممکن است اطلاعات لازم و یا حتی بیشتر از آن منابع مالی وجود نداشته باشد. با این حال، هرگز برای تصمیم گیری در مورد ساخت یک زیرزمین دیر نیست، حتی زمانی که دیوارها و سقف ساخته شده است، اگرچه زمانی که کف طبقه اول قبلاً چیده شده باشد، بدتر است. در این صورت دیوارهای زیرزمین دیگر عناصر باربر پایه خانه نخواهند بود و به احتمال زیاد زیرزمین تنها بخشی از مساحت خانه را اشغال خواهد کرد. در اصل، یکی از رویکردهای شرح داده شده در بالا را می توان اعمال کرد. اما از یک طرف دیوارهای زیرزمین دیگر آنقدر بار نمی‌شوند و از طرف دیگر می‌خواهم خاک اطراف دیوارها را دست نخورده بگذارم و خود دیوارها را نازک‌تر کنم تا فضا بیشتر شود. از زیرزمین

یک رویکرد ظریف برای حل این مشکل توسط سرکارگر که گروه ساخت و ساز را هدایت کرد تا زیرزمین خانه ما را بسازند، پیشنهاد شد. ماهیت تکنیک به شرح زیر بود. ابتدا خاک به عمق 1.5 متر در امتداد کل محیط دیوارهای فونداسیون زیر آشپزخانه برداشته شد. سپس صفحات آزبست سیمان بر روی دیوارها و کف زیرزمین گذاشته شد که در بالای آن عایق رطوبتی (TechnoNIKOL، 2 لایه) سپس چسبانده شد و یک "کاسه" مهر و موم شده ایجاد کرد. در بالای سازه، عایق رطوبتی به پایه خانه چسبانده شد. سپس یک کف تقویت شده (ضخامت 14 سانتی متر) در این کاسه ریخته و در اطراف محیط نصب می شود. دیوارهای بتنی(همچنین 12-14 سانتی متر ضخامت)، با مش فلزی تقویت شده است.

بنابراین، ضخامت کلی دیوارها و کف فقط حدود 20 سانتی متر بود، در حالی که عایق رطوبتی خوبی ساخته شد، که علاوه بر این، به طور مکانیکی از بیرون با صفحات آزبست سیمان محافظت می شد. خاک اطراف این دال ها فشرده باقی مانده است.

یک روش جایگزین با استفاده از آجرکاریضخامت دیوار 2-3 برابر بیشتر می شود (با در نظر گرفتن دیوار خارجی مورد نیاز با ضخامت یک چهارم آجر که ابتدا عایق رطوبتی روی آن چسبانده می شود).
اجرای این رویکرد را در عمل با جزئیات بیشتری در قسمت پایانی مقاله بررسی خواهیم کرد.

عناصر کلیدی: کف، تهویه، منطقه کور

طبقات زیرزمین

کارشناسان دو روش را برای سازماندهی طبقات در زیرزمین توصیه می کنند: روی زمین و روی تیرچه. چه چیزی را انتخاب کنیم؟ این بستگی به سطح آب زیرزمینی، هدف زیرزمین، در دسترس بودن دارد مواد لازمو توانایی های مالی شما

در هر صورت، ابتدا باید زیر زمین را از آوار پاک کنید، آن را صاف کرده و متراکم کنید.
طبقات همکف به دو دسته خشتی و بتنی تقسیم می شوند. در حالت اول، دو لایه سنگ خرد شده با خاک رس (هر یک 10-12 سانتی متر) به ترتیب در پایین زیرزمین قرار داده شده و با دقت فشرده می شود.
ما قبلاً تا حدی به ساخت کفپوش های بتنی پرداخته ایم. بنابراین، ابتدا بتن روی زمین گذاشته می شود، سپس عایق (خشت منبسط شده یا سرباره) ریخته می شود که با یک سیم سیمانی پوشانده می شود.

ضخامت لایه بتن و عایق باید حدود 12-15 سانتی متر باشد، سپس مشمع کف اتاق، کاشی، OSB-3، تخته سه لا مقاوم در برابر رطوبت، تخته فیبر و غیره گذاشته می شود.

لازم به ذکر است که چه زمانی سطح بالادر آب های زیرزمینی، استفاده از چنین عایق هایی به دلیل نفوذپذیری بالای آب توصیه نمی شود. یک جایگزین می تواند فوم پلی استایرن مدرن و سایر مواد عایق باشد که کاربرد خود را در ساخت و ساز پیدا کرده اند.

اگر قرار است از زیرزمین به عنوان فضای نشیمن استفاده شود، بهتر است کف ها را در امتداد تیرچه ها قرار دهید.
برای این کار پس از متراکم شدن خاک، ستون های بتنی یا آجری (از آجر قرمز سوخته) با ارتفاع 15-20 سانتی متر روی آن ساخته می شود. قرارگیری ستون ها باید اجازه دهد که کنده ها آزادانه و بدون افتادگی چیده شوند. یک لایه عایق رطوبتی (TechnoNIKOL، نمد سقف و غیره) باید زیر کنده ها و سپس بلوک های چوبی گذاشته شود. به هر حال، با استفاده از میله ها، تنظیم ضخامت آنها، می توانید سیاهههای مربوط را در یک صفحه تراز کنید.
یک کف تخته ای در بالای کنده ها گذاشته شده است، در حالی که طول تخته ها 2-3 سانتی متر کمتر از طول زیرزمین باقی مانده است. این کار از تاب برداشتن آنها جلوگیری می کند و تهویه لازم فضای زیر زمین را فراهم می کند. در نهایت قرنیزها در امتداد محیط زیرزمین میخکوب می شوند.

لوله هواکش از بالای زیرزمین شروع می شود و با بقیه لوله های هواکش بالای سقف خانه خارج می شود. برای بهبود آبکشی، توصیه می شود آن را در کنار مجرای دود اجاق گاز یا دیگ گرمایش قرار دهید.
لوله تامین از اتاق زیر شیروانی شروع می شود (اگر اینطور نیست اتاق زیر شیروانی مسکونی) و در انتهای زیرزمین، معمولاً در طرف مقابل لوله اگزوز به پایان می رسد. در تابستان، کشش طبیعی ممکن است کافی نباشد و باید یک فن در لوله اگزوز نصب شود.

یک حواس پرتی کوچک: اگر به سازماندهی تهویه در خانه کشور خود علاقه مند هستید، ممکن است مقاله مربوط به نصب تهویه توسط نویسنده این مطلب برای شما جالب باشد.

علاوه بر کانال‌های تهویه، زیرزمین نیز با استفاده از دریچه‌هایی تهویه می‌شود - پنجره‌های کوچک (14 در 14 سانتی‌متر یا گرد) در زیرزمین دیوار که با توری جونده پوشانده شده و با خاک رس پوشیده شده یا با دریچه‌های مخصوص بسته می‌شود. زمستان رطوبت زیادهوا با استفاده از تهویه دفع می شود. در پاییز، دریچه ها، درها و چفت ها برای مدت طولانی باز می مانند. برای جذب رطوبت اضافی می توانید استفاده کنید آهک زنده، نمک درشت آشپزخانه یا زغال چوب - این مواد کاملاً رطوبت را جذب می کنند. جاذب های رطوبت را درون جعبه ها ریخته و در گوشه های مختلف اتاق قرار می دهند.

علاوه بر کاهش رطوبت در زیر زمین، تهویه از تجمع گازهای مضر در آنجا جلوگیری می کند (رادون بدبخت و غیره).

دستگاه ناحیه کور.

ناحیه کور اطراف خانه شما اولین خط نبرد با باران و آب ذوب شده است. اگر چمن یا مسیر کمی متراکم شده را در اطراف خانه رها کنید، در هنگام باران، آب به پایه دیوارهای زیرزمین (فنداسیون) نفوذ می کند و سپس از طریق مویرگ های مواد دیوار بالا می رود. دیوارها در اثر قرار گرفتن در معرض رطوبت فرو می ریزند.
دال های بتنی به عنوان موادی برای سازماندهی ناحیه کور استفاده می شود. بتن یکپارچه، سنگفرش، آسفالت، آجر و ... محافظت از دیوارها و فونداسیون در برابر رطوبت، ناحیه کور در عین حال عنصری از محوطه سازی خارجی است و به عنوان یک مسیر مناسب در اطراف خانه عمل می کند.

آیا می خواهید ببینید منطقه کور ساخته شده توسط نویسنده مقاله چگونه بوده است؟ سپس توصیه می کنیم مقاله ای در مورد این موضوع را در بخش "گام به گام" که توسط همان نویسنده نوشته شده است بخوانید.

بسته به نوع خاک و امتداد لبه بام، عرض ناحیه کور 0.5-1 متر است ابتدا لایه گیاهی خاک اطراف فونداسیون تا عمق 10-15 سانتی متر برداشته می شود، سپس این فرورفتگی. با لایه ای از خاک رس نرم پر شده است که با "غرق شدن" در سنگ ریزه یا سنگ خرد نشده فشرده می شود.

کفپوش چوبی یک راه حل کلاسیک در ساخت و ساز و بازسازی است. مدرن نیست مواد کامپوزیتجایگزین گرمای خانه و خلوص اکولوژیکی چوب نخواهد شد. علیرغم این واقعیت که چوب از نظر استحکام و قابلیت اطمینان نسبت به بتن یا کامپوزیت ها پایین تر است، جذابیت طبیعی آن برای مدت طولانی در بین سازندگان محبوب خواهد بود. نصب کف در خانه چوبیبرای چندین نسل کار شده است، بنابراین نباید مشکل خاصی را حتی برای صنعتگران نه چندان با تجربه ایجاد کند.

شما می توانید با استفاده از فناوری های مختلف یک طبقه را در یک سازه چوبی نصب کنید. بیایید روش انجام کار، مواد، ابزار و تجهیزات مورد استفاده را در نظر بگیریم.

نمودار کف در یک خانه چوبی بر روی تکیه گاه ستون

اگر قصد ندارید برای ساخت کف، تیرهای تکیه گاه یا باربر را در دیوارهای خانه خود قرار دهید، ساخت یک طبقه با این طرح توصیه می شود. در این صورت، کف طبق یک طرح شناور آزاد ساخته می شود و به هیچ وجه به دیوارهای خارجی ساختمان متصل نمی شود. همچنین از این طرح کف در ساخت طبقات در ساختمان های چوبیدر خاک هایی با سطح آب بالای خاک.

کفپوش خانه های ساخته شده از چوب با این طرح را می توان به دو نوع تقسیم کرد.

• کفپوش تک تخته. ساخت این نوع کف راحت ترین و ساده ترین است استفاده بیشترو تعمیرات. استفاده از این طرح در خانه های کوچکدر ویلاهای ساخته شده برای استفاده فصلی.
• دو طبقه. این نوع کف در ساختمان هایی ساخته می شود که برای استفاده در تمام طول سال در نظر گرفته شده اند. هنگام استفاده از این فناوری، دو کفپوش سیاه و تمام شده ساخته می شود، برای جلوگیری از اتلاف گرما و نفوذ رطوبت بین آنها عایق قرار می گیرد.

فناوری ساخت کف در خانه های ساخته شده از مواد چوبی روی تکیه گاه ها

مرحله 1.خاک را در فضای زیرزمینی خود حفاری کنید. گودال باید در عمق بیش از نیم متر از سطح پایینی طبقه برنامه ریزی شده حفر شود. یک بالشتک از سنگ خرد شده، شن یا ماسه رودخانه ای بدون مواد آلی را در گودال حفر شده قرار دهید. توصیه می شود لبه بالایی بالشتک از سطح زمین در ناحیه نزدیک فونداسیون حدود 20 سانتی متر بالاتر رود.

گام 2.پایه های کف را می توان از آجر سوخته قرمز تشکیل داد. بنابراین، اگر قصد دارید کف را روی تکیه گاه هایی به ارتفاع 25 سانتی متر قرار دهید، عرض بهینه آن 1.5 آجر خواهد بود. اگر ارتفاع تکیه گاه بیش از 25 سانتی متر باشد، ستون در دو آجر قرار می گیرد.

فن آوری های دیگری برای نصب پشتیبانی وجود دارد. به عنوان مثال، می توانید ستون های بتنی یکپارچه را در زیر زمین قرار دهید. در این حالت محلول بتن در قالب چوبی از پیش ساخته شده ریخته می شود که در داخل آن یک قاب فلزی ساخته شده از آرماتور نصب شده است.

ملات بتنی را نیز می توان در بخش هایی که به صورت عمودی نصب شده اند ریخت و در بستر شن فرو رفت لوله های آزبست سیمانی، که در داخل آن یک قاب ساخته شده از آرماتور نیز قرار داده شده است.

در هر صورت، هنگام انتخاب فناوری برای ساخت ستون های نگهدارنده، باید به سطح بالایی یکنواخت آنها توجه کرد. بهترین دستگاهبرای کنترل سطح یا سطح لیزری است. فاصله ستون های تکیه گاه به صورت افقی و عمودی حدود یک متر است.

مرحله 3.روی هر ستون تکیه گاه یک لایه ضد آب گذاشته شده است. ساده ترین راه برای انجام این کار استفاده از دو لایه ترکیبی عایق ورق است، به عنوان مثال نمد سقف.

مرحله 4.روی لایه ضد آب یک صفحه چوبی به ضخامت 30 میلی متر قرار می گیرد.

مرحله 5.تیرهای چوبی بر روی ستون های تکیه گاه گذاشته می شوند. آنها معمولا از تیرهای چوبی ضخیم ساخته می شوند، از چوب نرم بریده می شوند و با یک ضد عفونی کننده درمان می شوند. نقاط اتصال لگ ها باید روی ستون های تکیه گاه باشد. در حین ساخت، موقعیت افقی سطح بالایی تیرچه ها را کنترل کنید. موقعیت تیرچه ها را می توان با استفاده از گوه های پیشخوان تنظیم کرد. بسته به عرض تخته های چوبی مورد استفاده در ساخت کف، فاصله بین کنده های مجاور می تواند در محدوده 60-80 سانتی متر متفاوت باشد.

مرحله 6.کف پلانک روی تیرچه های ریخته شده گذاشته می شود. برای ایجاد ظاهری زیبا، بهتر است تخته‌های چوبی را به موازات جهت نوری که از پنجره‌های اتاق می‌تابد، قرار دهید. اولین تخته با شکاف از دیوار تا 15 میلی متر گذاشته شده است. سپس این فضا با یک ازاره پوشانده می شود، اما شکاف حرکت هوا را به فضای زیرزمینی تضمین می کند.

مرحله 7تخته های چوب جامد با استفاده از میخ به تیرچه ها متصل می شوند. حداقل طول میخ اتصال باید دو برابر ضخامت تخته باشد. میخ ها با زاویه ای به داخل رانده می شوند تا محور چرخش میخ با صفحه رابط بین تخته و تیر نگهدارنده مطابقت نداشته باشد. زاویه بهینهشیب - 30-45 درجه به سمت عمودی. سر میخ ها با ضربه هایی از سمت تیز چکش به طور کامل داخل تخته فرو رفته است. سپس پس از انجام مراحل بتونه کاری و رنگ آمیزی، سر ناخن از نظر محو می شود.

تخته ها را با زاویه حاد میخ می کنیم

مرحله 8یک نوار ازاره روی تخته ها در امتداد محیط دیوارها میخکوب شده است. یک پایه موقت در نزدیکی دو دیوار اتاق مقابل یکدیگر نصب شده است که چند سانتی متر از دیوارها ثابت شده است. شکاف ها تا خشک شدن نهایی آرایه تخته ها تهویه را فراهم می کنند و سپس با یک تخته پایه دائمی پوشانده می شوند.

لطفاً توجه داشته باشید که اگر اتاقی با کف روی پایه‌های بتنی یا آجری در زمستان گرم نشود، ممکن است تکیه‌گاه‌ها تحت تأثیر هندسه قرار گیرند. سازه چوبیکف شکسته خواهد شد یک لایه سرباره می تواند عایق حرارتی اضافی برای فضای زیرزمینی ایجاد کند، اما برای اطمینان از تهویه باید حداقل 5 سانتی متر بین لبه بالایی آن و کف چوبی وجود داشته باشد.

نحوه ساخت یک طبقه تخته تکی در یک خانه چوبی

اگر هنگام ساختن دیوارها در یک خانه چوبی، قرار دادن تیرهای نگهدارنده را پیش بینی کرده باشید، مقرون به صرفه ترین راه برای ساخت یک طبقه، گذاشتن یک کف تخته ای است. به طور معمول فاصله بین تیرهای نگهدارنده حداقل یک متر است.

1. سیاهههای مربوط برای تخمگذار کف در بالای تیرهای پشتیبانی نصب می شوند. برای ساخت آنها استفاده می شود تیرهای چوبیبا ضلع 50-60 میلی متر. فاصله بین تیرچه ها به عرض زبانه و تخته شیار مورد استفاده برای کفپوش بستگی دارد:
   - اگر از تخته ای با ضخامت 30 میلی متر استفاده می کنید، فاصله بین تاخیرها نباید بیش از نیم متر باشد.
   - اگر از تخته زبانه و شیار با ضخامت 400 میلی متر یا بیشتر استفاده می کنید، فاصله بهینه بین سیاهه ها 50-60 سانتی متر خواهد بود.
2. هنگام قرار دادن غلاف از سیاهههای مربوط، حتماً افقی سطح بالایی تیرها را بررسی کنید. توصیه می شود برای این کار از یک لیزر یا یک سطح ساختمانی معمولی استفاده کنید و ارتفاع چوب را با استفاده از گوه های ضد ضربه ای که در زیر آن قرار گرفته اند تنظیم کنید.
3. کنده ها با استفاده از میخ های بلند یا منگنه های نجار به تیرهای باربر ثابت می شوند.

1. کف تخته ای یک سازه به طور مستقیم روی تیرچه ها گذاشته شده است. برای چیدن کف تمام شده در یک لایه، از تخته زبانه و شیار استفاده می شود. بستن آن سنتی است: تخته بعدی را در قفل قبلی فرو می کنند، با ضربه زدن با چکش تنظیم می شود و سپس با یک میخ بلند که با شیب کمی وارد بدنه تخته می شود، به تیرچه میخکوب می شود. سر ناخن ها داخل بدنه تخته فرو رفته اند. اگر قصد دارید یک لایه تکمیلی را روی زمین قرار دهید کفپوش- سپس می توان از تخته های بدون لبه استفاده کرد.

1. کفپوش زبانه و شیار تمام شده سمباده شده و سپس لاک یا رنگ آمیزی می شود. لایه تکمیلی روی لایه کف ناهموار گذاشته می شود. پوشش تزئینیبه عنوان مثال، مشمع کف اتاق.

خیلی سریع است و راه مقرون به صرفهساختار کف در یک ساختمان چوبی با این حال، عایق حرارتی چنین ساختاری چیزهای زیادی را باقی می گذارد و در خانه ای که برای استفاده در تمام طول سال طراحی شده است، بهتر است یک سازه دو طبقه ساخته شود.

یک طبقه را در دو لایه در یک سازه چوبی می سازیم

برخلاف یک طبقه، یک طبقه دوتایی از دو لایه تشکیل شده است: تکمیل و ناهموار.

مرحله 1

کنده ها بر روی تیرهای تحمل بار نصب می شوند که میله های جمجمه اضافی به آنها میخ می شوند.

گام 2

تخته های لایه کف ناهموار به میله های جمجمه اضافی در جهت عرضی میخ می شوند. می توانید از تخته های چوب نرم بدون لبه با ضخامت های مختلف (15-45 میلی متر) استفاده کنید. قبل از تخمگذار، تخته ها با یک ضد عفونی کننده درمان می شوند. تخته های گذاشته شده محکم به یکدیگر متصل می شوند تا کمترین شکاف باقی بماند.

مرحله 3

لایه ای از سد بخار ساخته شده از پلی اتیلن بادوام بر روی کفپوش ناهموار گذاشته شده است. راه راه های آن روی هم قرار می گیرند.

مرحله 5

سیاهههای مربوط به طبقه زیرین گذاشته شده است. ارتفاع آنها بسته به سطح عایق مورد نیاز (معمولا 50 میلی متر) انتخاب می شود.

مرحله 6

یک لایه عایق بین تیرچه ها وجود دارد. انتخاب مواد عایق فقط به بودجه و ترجیحات شما بستگی دارد:

• رول پشم معدنی رول شده؛
• تخته های ساخته شده از پلیمر فوم (به عنوان مثال، فوم پلی استایرن)؛
• لایه ای از مواد پرکننده مانند خاک رس منبسط شده یا مخلوطی از خاک رس و خاک اره؛
• سیستم لوله کشی کف آب گرم.

مرحله 7

لایه دیگری از عایق رطوبتی در بالای لایه عایق حرارتی گذاشته می شود. اگر در حال ساخت یک کفپوش آب گرم به ضخامت کف چوبی هستید، از لایه رویی عایق رطوبتی استفاده نمی شود. هنگام ساخت یک طبقه با عایق حرارتی غیرفعال، فاصله 1-1.5 سانتی متری بین لبه بالایی لایه عایق حرارتی باقی می ماند.

مرحله 8

تخته های زبانه و شیار روی کل این "ساندویچ" گذاشته شده است. فناوری نصب آنها قبلاً در بالا توضیح داده شده است.

مرحله 9

در هنگام نصب، سوراخ های تهویه با سطح مقطع حدود 5 سانتی متر در گوشه های اتاق باقی می ماند که با توری های تزئینی پوشانده می شود. سطح توری ها چند سانتی متر بالاتر از کف قرار می گیرد. این ارتفاع از توری در برابر رطوبت محافظت می کند.

زیرزمین نیز از طریق پنجره های دیوارهای زیرزمین تهویه می شود. در زمستان همه نوع پنجره های تهویههمپوشانی

ویژگی های کف سازی در طبقه اول ساختمان های چوبی

هنگام نصب یک طبقه در ابتدا یا طبقه همکفیک خانه چوبی بالای زیرزمین های گرم نشده دارای ویژگی های خاصی است.

طبقه سرد که مستقیماً روی زمین قرار دارد (بدون زیرزمین)

یک طبقه سرد که مستقیماً روی زمین قرار دارد (بدون زیرزمین) زمانی ساخته می شود که زیر خانه خاک خشک باشد و سقف طبقه اول ساختمان بلند باشد. زیرزمین چنین طبقه ای از 4 لایه تشکیل شده است:

• کوسن شنی فشرده؛
• ماسه خشک، تمیز، کلسینه؛
• تاخیر (تیرهای ساخته شده از درختان سوزنی برگبا ضخامت بیش از 15 سانتی متر)، در پایه خاک ریخته شده مدفون شده و بر روی حفاری در دیوارهای خارجیمحل؛
• کفپوش تک تخته با ضخامت 30-40 میلی متر.

کف عایق با فضای زیرزمینی گرم نشده

روش ساخت یک طبقه عایق با فضای زیرزمینی گرم نشده

1. قرار دادن در زیر زمین یک بالش ساخته شده از ماسه فشرده پاک شده از مواد آلی (ضخامت 10-15 سانتی متر).
2. نصب پایه های پشتیبانی حداقل به ارتفاع نیم متر. یک راه بسیار ساده و اقتصادی برای نصب ساپورت ها ریختن است ملات بتنبه بخش هایی از لوله های ایستاده عمودی با یک قاب فلزی در داخل.
3. گذاشتن دو لایه عایق رطوبتی روی سطح تکیه گاه ها.
4. قرار دادن قالب های چوبی به ضخامت 30 میلی متر.
5. گذاشتن تیرچه های باربر.
6. به منظور عایق کاری حرارتی کف هنگام استفاده از این فناوری، نوارهایی (با سطح مقطع حدود 15 میلی متر) به انتهای کناری تیرچه ها میخکوب می شوند که یک لایه کف ناهموار از تخته های بدون لبه بریده شده بر روی آنها قرار می گیرد.
7. یک فیلم مانع بخار و یک لایه عایق روی لایه کف ناهموار قرار می گیرد (سطح کف دقیقاً زیر کف تمام شده است). یک کف تخته ای یا پوشش تخته چوبی در بالای تیرها گذاشته شده است.

طبقه سرد با فضای زیرزمینی گرم

یک طبقه سرد با فضای زیرزمینی گرم شده در ساخت و ساز در خاک هایی با سطح آب پایین خاک استفاده می شود. تکنولوژی نصب آن تا مرحله نصب کف زیرین مانند قبلی است. پس از نصب سیاهههای مربوط، یک طبقه تمام شده در بالای آنها بدون ایجاد یک لایه عایق حرارت نصب می شود.

برای آشنایی بیشتر با مراحل ساخت، فیلم آموزشی را تماشا کنید.

ویدئو - نصب کف در یک خانه چوبی

زیر زمین در خانه های مدرنمی تواند هم برای برقراری ارتباطات مختلف و هم برای ذخیره برخی چیزها مفید باشد. طبق استانداردهای فنی، ارتفاع آن باید تقریباً 60 سانتی متر باشد، که به شما امکان می دهد نه تنها تعداد کافی چیز را ذخیره کنید، بلکه می توانید نسبتاً آزادانه در آن حرکت کنید.

چگونه با دستان خود یک طبقه زیرین در خانه بسازیم؟ چه چیزی برای این مورد نیاز است؟ این مورد بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ضد آب

هنگام ساخت فضای اضافی در زیر خانه، باید مراقب محافظت از آن در برابر آب بود. هر ماده ضد آب برای این کار مناسب است، به عنوان مثال، فیلم پلی اتیلن، ضد آب یا نمد سقف (عکس را ببینید). در بالای مواد ضد آب با یک لایه کوچک، حدود 10-15 سانتی متر، خاک رس و ماسه منبسط شده پوشانده شده است. اگر در مورد ارزان بودن صحبت می کنیم، در این مورد بهتر است فیلم پلی اتیلن را انتخاب کنید، اما اگر می خواهید مواد بادوام تری داشته باشید، باید به نمد سقفی اولویت دهید.

عایق

برای گرم نگه داشتن زیرزمین خانه، باید از عایق حرارتی آن مراقبت کنید (به ویدیو مراجعه کنید). مانند مواد عایق حرارتیمی توانید از فوم پلی استایرن استفاده کنید، پشم معدنی، فوم پلی استایرن، ایزوور و بسیاری دیگر. آنها هم به صورت رول و هم به صورت اسلب تولید می شوند. برای عایق کاری کف زیرین در کل سطح کف با دست خود باید تیرها را در فاصله تقریباً 60 سانتی متری از یکدیگر محکم کنید. مواد عایق بین این تیرها گذاشته می شود.

علاوه بر تیرآهن، هنگام گذاشتن مواد عایق حرارتی در طبقه زیرین خانه، می توان از ریختن بتن بر روی کل سطح کف استفاده کرد. درست است، این روش هنگام استفاده از عایق با چگالی بالا مناسب است. شاید ارزان ترین روش عایق کاری کف زیرزمینی این باشد که فوم پلی استایرن را مستقیماً روی زمین یا روی یک فیلم پلاستیکی قرار دهید و پس از آن با یک لایه کوچک از خاک رس منبسط شده پوشانده شود که در برخی موارد تخته هایی روی آن قرار می گیرد که روی آن قرار می گیرند. کف زیر زمین اما این روش در بین استادان کوتاه مدت ترین در نظر گرفته می شود.

تهویه

ما نباید تهویه طبقه زیرزمینی خانه را فراموش کنیم. فراموش کردن آن به معنای مرتکب شدن یکی از بزرگترین اشتباهات هنگام سازماندهی زیرزمینی است، زیرا این امر می تواند به ارتباطات و همه چیزهای ذخیره شده در آنجا آسیب برساند. برای ایجاد تهویه زیرزمینی با دستان خود، باید سوراخ های کوچکی به قطر حدود 12 سانتی متر در دیوارها ایجاد کنید (عکس را ببینید) که باید در دمای مثبت باز شوند و در دمای زیر صفر بسته شوند.