ساخت خانه های قاب در سال های اخیر در اوج محبوبیت بوده است. دلایل مختلفی برای این واقعیت وجود دارد: در دسترس بودن مصالح، قیمت پایین آنها و سرعت ساخت. هر توسعه دهنده قبل از شروع نصب دیوار، پایگاه دانش لازم را جمع آوری می کند. به ویژه، بسیاری علاقه مند هستند که چگونه گوشه ها را به درستی ردیف کنند خانه قاب. این عناصر اساسی طراحی خانه تا حد زیادی کیفیت و دوام آن را تعیین می کند.

در مکان هایی که درخت به فونداسیون متصل است، لنگرهای فلزی باید با قیر پوشانده شده و با نمد سقف بسته شوند تا از فرآیندهای پوسیدگی جلوگیری شود.

الوار برای ساخت قاب

پایه دیوارها از چوب لبه خشک ساخته شده است.

مهم است که با ترکیبی درمان شود که استحکام چوب را افزایش داده و خواص ضد عفونی کنندگی آن را فراهم می کند.

اگر چنین خدماتی در کارگاه چوب بری ارائه نمی شود، لازم است در طول دوره آماده سازی برای نصب قاب (در حالی که فونداسیون بتونی در حال افزایش است)، چوب را با یک ترکیب ضد حریق (ضد عفونی کننده Senezh) درمان کنید.

برای سهولت ساختن یک خانه فریمی و یکنواخت شدن دیوارها، تخته ها و تیرها باید از یک ضخامت ساز عبور داده شوند. این به آنها خواهد داد هم اندازهو سطح صافی را فراهم می کند که تخریب آن برای آفات چوب دشوارتر است. الوار را نه روی زمین، بلکه روی کفپوش باید ذخیره کرد. برای محافظت از باران و برف توصیه می شود سایبان بسازید. این کار تمام ویژگی های استحکام چوب را حفظ می کند.

الوار برای قاب بندی یک خانه قاب (پایین و بالا) استفاده می شود. بهترین گزینه- جامد، کاج، آغشته به موادی که دوام را افزایش می دهد. مقطع تیر می تواند 150/150 میلی متر یا 150/200 میلی متر باشد. نشانگر دوم باید با ضخامت عایق و عرض تخته هایی که صفحه عمودی قاب از آن نصب می شود مطابقت داشته باشد. ضخامت تخته بدون تغییر است، 5 سانتی متر عرض آن می تواند بسته به ضخامت انتخاب شده از لایه عایق متفاوت باشد. که در مناطق جنوبیمی تواند 10 سانتی متر باشد، در مناطق شمالی - 15-20 سانتی متر.

بازگشت به مطالب

نصب لوله کشی پایین خانه قاب

الوار باید روی یک لایه ضد آب بریده گذاشته شود.در این نوع خانه سازی، اغلب یک نوار بتنی به عنوان پایه ساختمان ریخته می شود: کم عمق. فونداسیون نواری. برای اطمینان از اینکه چوب با بتن تماس پیدا نمی کند و ویژگی های مقاومت خود را از دست نمی دهد، مواد سقف در 2-3 لایه روی نوار گذاشته می شود. بتن را می توان با قیر نیز پوشش داد.

در مرحله ریختن فونداسیون یک خانه فریمی، نصب میله های فلزی (ناودانی لنگر شماره 16) در گوشه و کنار خانه توصیه می شود. آنها برای جذب چوب به بتن خدمت می کنند. طول میله ها باید به گونه ای باشد که پس از نصب تسمه روی آنها، گل میخ ها 4-5 سانتی متر دیگر از بالای آن بلند شوند، قبل از چیدن الوار، سوراخ هایی در نقاط مورد نیاز (نسبت به میله ها) با استفاده از یک 20- ایجاد شود. مته 30 میلی متری. قطر آنها باید کمی بزرگتر از سطح مقطع میله ها باشد. این امر تحرک پرتو را در صورت نیاز به تنظیم مکان آن تضمین می کند.

محل های تماس فلز و چوب باید عایق بندی شوند. یعنی لنگرهای گل میخ باید با یک لایه قیر پوشانده شوند و با نواری از مواد سقف بسته شوند. این از توسعه فرآیندهای پوسیدگی جلوگیری می کند. الوار در یک مستطیل گذاشته شده است و تمام گوشه های آن باید با استفاده از یک مربع ساختمانی تراز شوند. هر یک از آنها باید مطابق با 90 * باشد. هیچ انحرافی مجاز نیست زیرا این امر بر کیفیت و جذابیت زیبایی شناختی کل ساختمان تأثیر می گذارد.

پس از "گرفتن" گوشه های تسمه، آنها باید با بازوهای موقت محکم شوند. برای این منظور، می توانید از هر چوب قدیمی استفاده کنید: تخته، میله. اگر صحافی از تخته ها ساخته شده باشد (به 3-4 قطعه تا شده)، پس از برداشتن گوشه های بیرونی، گوشه های داخلی سوار می شوند. تخته ها به طول مورد نیاز بریده می شوند و با منگنه ها یا پیچ های خودکشی محکم می شوند. پس از اتمام نصب لوله کشی خانه قاب، بازوهای موقت برداشته می شوند.

بازگشت به مطالب

ساخت گوشه های یک خانه قاب

هر توسعه دهنده خودش تصمیم می گیرد که پس از آماده شدن تریم پایین، کدام فرآیند را آغاز کند. برای یک سازنده، شروع نصب تیرچه های کف بسیار مهم تر و راحت تر است، در حالی که دیگری شروع به ساخت قاب برای دیوارها می کند. صرف نظر از اینکه تصمیم گرفته شده است که در چه مرحله ای از ساخت یک خانه فریم اقدام شود، ابتدا مرحله محاسبه می شود. قفسه های عمودیو تاخیر. باید برای هر دو یکسان باشد. هنگام محاسبه این فاصله باید از کدام یک راهنمایی بگیرید:

• ابعاد ورق روکش (صفحه). این می تواند OSB 9 میلی متر ضخامت، تخته های DSP، تخته سه لا مقاوم در برابر رطوبت باشد. گل میخ ها باید طوری قرار گیرند که بتوان غلاف را به هر گل میخ وصل کرد تا از بریدگی جلوگیری شود. به عنوان مثال، عرض (طول) تخته خرده چوب چسبانده شده با سیمان 1 متر 25 سانتی متر است، بنابراین، گام بهینه برای این ماده 0.625 میلی متر خواهد بود.
• فاصله بین تاخیرها باید به گونه ای باشد که گذاشتن عایق انتخابی راحت باشد. معمولاً به عنوان دال های پشم معدنی، عایق های رولی از این نوع و ورق های فوم با ضخامت های مختلف استفاده می شود. اگر عرض حصیر از پشم معدنی- 60 سانتی متر، سپس گام بین پست های قاب باید 2-3 سانتی متر کمتر باشد، این به دال اجازه می دهد تا محکم "مناسب" شود و در نتیجه تمام پل های سرد را مسدود کند.

در انتهای تخته ها یا تیرهای در نظر گرفته شده برای بیرون آوردن گوشه های قاب، سوراخ هایی با مته 20 میلی متری ایجاد می شود. الوار روی گل میخ های لنگر "لغزش" می شود و با استفاده از میخ هایی که به صورت زاویه دار به داخل کشیده می شوند، روی تسمه محکم می شوند. گوشه های فلزیو پیچ های خودکار عمودی بودن هر قفسه باید به دقت بررسی شود. تریم بالایی در بالای ردیفی از تخته‌های نصب شده در یک زمین خاص نصب می‌شود.

بازگشت به مطالب

گزینه هایی برای بانداژ گوشه های جعبه چوبی

1. نصف درخت این یک روش پرکاربرد برای نصب قاب ها و دیوارهای خانه قاب است. ساده تر از دیگران انجام می شود: دو تیر یکی در کنار دیگری قرار می گیرند به طوری که هر یک از آنها یکی از اضلاع با زاویه راست باشد. به عبارت دیگر، اولی در موقعیت عمود بر دیگری قرار می گیرد.
2. شیار یک طرفه "در سر". در این گزینه باید در هر یک از تیرها برش هایی ایجاد کنید و هر کدام را در زاویه قائم نسبت به دیگری قرار دهید. انتهای هر دو تیر باید 10-15 سانتی متر فراتر از نقطه گوشه بیرون بزند و یک "صلیب" را تشکیل دهد.
3. در یک پانسمان با یک خار ریشه "در حاشیه". در اینجا فرآیند نصب از بسیاری جهات شبیه به اولین "نیم درخت" است. تفاوت این است که انتهای یک تیر به گونه ای بریده می شود که در وسط یک "سنبله" به ارتفاع 4-5 سانتی متر ایجاد می شود، در تیر دوم شیار کمی کوچکتر بریده می شود. در مرحله بعد، الوار در زوایای قائمه قرار می گیرند و تیرها به هم چسبیده می شوند تا "تنن" محکم در شیار قرار گیرد.
4. با سنبله دم کبوتر پنهان. این نسخه از اتصال گوشه از بسیاری جهات شبیه به نسخه قبلی است. اما شکل "تنون" و شیار متفاوت است. شبیه دم کبوتر است. روش اتصال میله ها یکسان است، اما در این مورد باید از بالا ضربه بزنید، زیرا "تنن" روی شیار قرار می گیرد و در آن قرار نمی گیرد.

در ساخت خانه و همچنین در پروژه های ساختمانیبه طور کلی، مهم است که همه چیز را به درستی انجام دهید و از اشتباه جلوگیری کنید. از دقت محاسبات، استفاده صحیحمصالح ساختمانی، انطباق با فناوری های عایق کاری و روکش فلزی به نتیجه نهایی بستگی دارد - آیا شما یک محصول قابل اعتماد، زیبا، دنج و خانه راحتیا همه چیز طبق برنامه پیش نمی رود.

بیایید اشتباهات اصلی ساخت قاب را در نظر بگیریم تا از وقوع آنها جلوگیری کنیم، به خصوص اگر تصمیم دارید با دستان خود خانه بسازید.

اشتباهات اصلی سازندگان در ساخت خانه

اساس یک خانه قاب معمولا از ساخته شده است مواد چوبی. بنابراین، اغلب اشتباهات دقیقاً در هنگام انتخاب و استفاده از چوب انجام می شود.

دو خطای اصلی وجود دارد:

1. استفاده از چوب و الوار ضعیف خشک شده در ساخت و ساز رطوبت طبیعی.
2. استفاده از مواد با سطح مقطع کوچک که قادر به تحمل بارهای عملیاتی نیستند.

بیایید این دو دلیل را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

در مورد تخته ها و سایر مواد چوبی با رطوبت طبیعی، استفاده از آنها واقعاً می تواند بر کیفیت و قابلیت اطمینان تأثیر بگذارد. این به این دلیل است که هنگام خشک شدن، عناصر چوبی خشک می شوند و بنابراین اندازه آنها تغییر می کند.

در نتیجه، اتصالات سفت دیگر آنقدر سفت نمی‌شوند، درزها شل می‌شوند و چوب می‌تواند پیچ ​​خورده و ترک بخورد. بنابراین، از طریق شکاف در ساختار خانه ظاهر می شود - و سطح ارتعاش به طور قابل توجهی افزایش می یابد. برای جلوگیری از چنین مشکلاتی، بهتر است از چوب اتاقک استفاده کنید. اگر این امکان پذیر نیست، الوار باید از قبل خریداری شود و حداقل یک تابستان خشک شود.

اشتباه بعدی استفاده از موادی است که از نظر سطح مقطع مطابق با الزامات GOST نیستند.

در سیستم استاندارد کشور ما حداقل سطح مقطع تخته های مورد استفاده در قاب سازی 150×40 می باشد.

قاب هایی که بر خلاف این الزام ساخته می شوند حاشیه ایمنی کافی ندارند و صرفاً برای زندگی خطرناک هستند.

در عین حال، استفاده از مصالح ساختمانی چوبی با سطح مقطع مناسب نه تنها در ساختار قاب، بلکه در هنگام نصب کف (تیرچه) نیز مهم است.

ما از استحکام ساختاری کافی اطمینان می دهیم

نکته مهم ساختار قاب است که اجرای صحیح آن پایداری خانه را تحت بارهای جانبی باد تضمین می کند. که در در این موردواقعی ترین است یک رویکرد پیچیدهزمانی که قاب با مواد دال پوشانده می شود و در قسمت های بالا و پایین قاب نیز «جیب» تعبیه می شود. برای یک ساختمان یک طبقه، OSB 9 میلی متری مناسب است، اگر ساختمان 2 طبقه برنامه ریزی شده باشد - حداقل 12 میلی متر.

خانه را به درستی عایق بندی می کنیم

قبل از هر چیز باید توجه داشت که در پیگیری کاهش هزینه ساخت می توانید اشتباه بزرگی مرتکب شوید. به خصوص اگر از آن استفاده می کنید، از جمله یکی که برای ویژگی های عملکرد آن مناسب نیست.

اول از همه، شما نباید استفاده کنید مواد رولبرای عایق کاری سازه های عمودی ضمناً عایق مورد استفاده به خصوص در مناطق شمالی و مناطق سردسیر کشور باید از تراکم کافی برخوردار باشد.

رایج ترین انواع عایق های امروزی عبارتند از:

• پشم بازالت،
• عایق پنبه ای با منشاء دیگر (بر اساس لایه های مصنوعی، تراشه های چوب، کتان و سایر الیاف).

عایق با عایق پشم معدنی تا حدودی ارزان تر خواهد بود. با این حال، عمر مفید اولین مورد از این مواد عایق تا حدودی کوتاهتر است. اگرچه تولید کنندگان دوره تخریب پشم معدنی در عایق را 50 سال نشان می دهند، این قبل از تایید کامل است. در واقع، چنین عایق تنها پس از 20 بار استفاده، شروع به افت و زوال می کند. برای پشم بازالت، دوره مقاومت در برابر سایش واقعی 1.5-2 برابر بیشتر است - 30-40 سال. بنابراین، پرداخت کمی بیشتر برای عایق بهترین کیفیت، عمر مفید عایق واقعا طولانی تری را دریافت می کنید که وقتی روی آن اعمال می شود ساختمان مسکونیخیلی خیلی مهم

در مورد چگالی عایق می توان گفت که در این پارامتر، عایق بازالتی 35 کیلوگرم بر متر مکعب ترجیح داده می شود، در حالی که عایق معدنی 25 کیلوگرم بر متر مکعب است.

از تمام آنچه گفته شد، نتیجه این است که نباید در عایق کاری کوتاهی کرد. با یک بار برنده شدن در قیمت، در آینده هر سال قبض های گرمایشی را افزایش خواهید داد. بعید است که این وضعیت شما را خوشحال کند.

ما از تکنولوژی ساخت و ساز پیروی می کنیم

برای ساختن یک خانه بدون اشتباه، هنوز هم باید مطالعه کنید، به خصوص اگر ساخت و ساز با دستان خود انجام شود.

در واقعیت، تنها دو فناوری ساخت قاب به خوبی توسعه یافته وجود دارد:

• سکو،
• بالون

هنگام ساخت یک قاب با استفاده از فناوری "پلتفرم"، کف هر طبقه به طور جداگانه مونتاژ می شود و دیوارها روی آنها نصب می شود. فن آوری "بالون" شامل نصب قفسه ها در سراسر خانه به طور همزمان و در تمام ارتفاع ساختمان است.

راحت ترین، سریع ترین و دقیق ترین روش ساخت و ساز با استفاده از فناوری "پلتفرم" است. این روش اصلی و رایج ترین در ساخت قاب است، از جمله با دستان خود.

باید به طرح ها توجه ویژه ای شود. گوشه ها و همچنین دهانه ها. گوشه قاب باید "گرم" باشد و تمام پل های سرد در امتداد قفسه ها را بپوشاند.

انتخاب صحیح اتصال دهنده ها

زوایای چفت و بست برای مونتاژ یک خانه قاب

اشتباهات در هنگام ساخت یک خانه قاب مرتبط با عدم انطباق با تکنولوژی ساخت قاب منجر به سوء تفاهم های بعدی می شود.. به عنوان مثال، بستن قاب نه با میخ های معمولی، که در صورت رعایت این فناوری صحیح ترین است، بلکه با استفاده از مثلاً گوشه های سوراخ دار و پیچ های خودکار سیاه.

بستن با پیچ و گوشه نه تنها هزینه بیشتری دارد، بلکه سازه در نهایت استحکام لازم را ندارد. پیچ های خودکار سیاه عمدتاً برای محکم کردن ورق ها در نظر گرفته شده اند و نه از. بنابراین، تنها راه صحیح این است که قفسه های قاب را با استفاده از میخ محکم کنید.

فیلم ضد باد و مانع بخار

خطاهای حین ساخت خانه چوبیتوسط تکنولوژی قابهمچنین در فرآیند سازماندهی عایق، یعنی هنگام انتخاب پوشش های فیلم محافظ، انجام می شود.

تجمع رطوبت در داخل "پای" دیوار قاب کافی است یک مشکل بزرگ. فقط انتخاب و استفاده از نیروی باد با کیفیت بالا به شما امکان می دهد از وقوع آن جلوگیری کنید. متأسفانه، همه محصولات ارائه شده در بازار روسیه الزامات لازم را ندارند.

اگر از پشم معدنی و بازالت برای عایق کاری خانه قاب استفاده شود، محافظت در برابر رطوبت و باد بسیار مهم است. عایق های پنبه ای تحت تأثیر بخارات و رطوبت خیلی سریع از بین می روند و فنل و فرمالدئید را در محیط اطراف آزاد می کنند که بسیار خطرناک است.

حفاظت از بخار

قانون اصلی، علاوه بر استفاده از فیلم واقعا با کیفیت، نصب مصالح به گونه ای است که نفوذپذیری بخار آنها از داخل سازه به بیرون افزایش یابد.

فیلم پلی اتیلن معمولی بهترین عملکرد را دارد. تولید شده در اصلاحات مختلف پلی اتیلن، فیلم ها باید داشته باشند مشخصات فنیبرای رسانایی کمتر از 5 گرم بر متر مربع در 24 ساعت.

حفاظت در برابر باد

فیلم ضد باد عملکرد کاملاً متفاوتی دارد. از یک طرف باید اجازه دهد که بخار بدون هیچ مشکلی از داخل سازه عبور کند و در عین حال رطوبتی را که به شکل آب از بیرون وارد می شود، حفظ کند. و همچنین مهم است - نباید از طریق آن دمیده شود.

ویژگی های ایده آل یک فیلم ضد باد عبارتند از:

• نفوذپذیری بخار تا حد امکان به 2000 گرم در متر مربع / 24 ساعت.
• مقاومت در برابر آب 2.35 یا 2.55 میلی متر ستون آب.

استفاده از فیلم های مناسب کلیدی است حفاظت قابل اعتمادو ایمنی خانه شما

درب و پنجره ارزان قیمت

بهره وری انرژی یک خانه فریمی نه تنها به ساختمان های عایق بندی مناسب، بلکه به نصب پنجره های با کیفیت نیز بستگی دارد.

پنجره

هنگام انتخاب واحدهای پنجره، نه به مشخصات یا تعداد دوربین، بلکه به خود پنجره دوجداره توجه کنید. بهتر است شیشه را با I-glas اسپری کنید، از جمله در قسمت بیرونی. اگه میخوای دقیقا بگیری خانه گرم، سپس ضخامت واحد شیشه ای باید حداقل 40 میلی متر (در حالت ایده آل 52) باشد. مطمئناً برای موارد باکیفیت باید مقدار بیشتری را بپردازید، اما این هزینه ها به زودی پرداخت می شود، زیرا لعاب با کیفیت بالا به شما امکان می دهد در گرمایش خانه خود صرفه جویی کنید.

خانه های پیش ساخته جذاب هستند زیرا پس از آماده شدن فونداسیون، می توان خود خانه را خیلی سریع برپا کرد. به عنوان مثال، ساختن یک خانه قاب با دستان خود، با کمک دو نفر، در یک ماه بدون عجله امکان پذیر است. و این در صورتی است که کارگران بی تجربه که فقط می دانند چگونه چکش را در دست بگیرند درگیر ساخت و ساز باشند. این به این دلیل است که مونتاژ مرحله به مرحله انجام می شود: تکرار منظم اقدامات ساده. فقط مهم است که بدانید چگونه هر واحد را به درستی مونتاژ کنید. با داشتن دستورالعمل ها و درک اصل ساخت و ساز، هر کسی می تواند یک خانه قاب را به تنهایی جمع آوری کند.

ساخت قاب از جذابیت کمتری برخوردار نیست زیرا می توان آن را با حداقل هزینه انجام داد. میزان پول مورد نیاز برای ساخت و ساز بستگی به اندازه خانه، مواد مورد استفاده (نوع و نوع چوب، مواد تزئینی). اما در هر صورت این یکی از ارزان ترین روش هاست. (

خانه های اسکلت چوبی تنها آنها نیستند. مناطقی وجود دارد که چوب در آنها لوکس است. آنها آن را در آنجا قرار دادند علیرغم این واقعیت که فلز امروز ارزان نیست، هنوز هم معلوم می شود که نسبتاً ارزان است.

یک چیز دیگر. بسیاری از مردم علاقه مند هستند که آیا می توان یک خانه قاب را ناتمام گذاشت و اگر چنین است، در چه مراحلی. پاسخ مثبت است، و اولین مرحله برای همه شناخته شده است: پایه تمام شده به زمستان سپرده می شود. گزینه های زمستانی زیر نیز امکان پذیر است:

• پایه + قاب + سقف (بدون کف)؛
• پایه + قاب + سقف + روکش خارجی OSB + حفاظت از باد.
• فونداسیون + قاب + سقف + روکش خارجی OSB + محافظ باد + کف و سقف نصب شده و عایق + پارتیشن.

بدون توجه به پنجره ها و درها در زمستان خطرناک است. در گزینه های دیگر، تاخیر در تکمیل ساخت و ساز حتی ایده خوبی است: چوب خشک می شود. در زمستان، به عنوان یک قاعده، رطوبت کمو خشک کردن فعال است. در همان زمان، تمام گیره ها را در قسمت از قبل مونتاژ شده شناسایی کنید.

پس از ریختن شمع ها، یک گریلاژ نصب می شود و آرماتورها در آن قرار می گیرند و می بندند. میله های طولی به خروجی های تقویتی خم شده از شمع ها متصل می شوند. در این مرحله، سوراخ هایی در نوار برای تامین ارتباطات و (قطعات وارد کردن لوله های پلاستیکیدر سراسر نوار).

تیر تسمه متعاقباً به نوار پایه متصل می شود. برای نصب آن، گل میخ ها در نوار ثابت می شوند. آنها با افزایش 1-2 متر نصب می شوند. از هر گوشه، 30 سانتی متر در هر دو جهت عقب نشینی می شود، در اینجا، ناودانی ها مورد نیاز است، بقیه بسته به ابعاد خانه، اما حداقل هر 2 متر. لطفا توجه داشته باشید که این گل میخ ها هستند که چارچوب خانه را به فونداسیون متصل می کنند. به همین دلیل بهتر است دفعات بیشتری تحویل دهید. و یک چیز دیگر: مهم نیست که دیوار چقدر کوتاه باشد، حداقل باید دو ناودانی وجود داشته باشد.

وقتی همه چیز آماده شد، بتن ریخته می شود.

پس از ریختن بتن برای اینکه خشک نشود، بلکه استحکام پیدا کند، بهتر است روی آن را با پلی اتیلن بپوشانید (به عکس نگاه کنید). اگر دمای پس از ریختن فونداسیون در 20+ درجه سانتیگراد باقی بماند، ساخت و ساز می تواند پس از حدود 3-5 روز ادامه یابد. در این مدت در چنین شرایطی بتن بیش از 50 درصد مقاومت خود را به دست می آورد. می توانید آزادانه با آن کار کنید. هنگامی که دما کاهش می یابد، دوره به طور قابل توجهی افزایش می یابد. بنابراین در +17 درجه سانتیگراد باید حدود 10 روز صبر کنید.

مرحله 2: ریل و طبقه پایین

برای جلوگیری از جذب رطوبت چوب از بتن، عایق رطوبتی قطعی فونداسیون ضروری است. مطمئن ترین راه برای انجام این کار استفاده از ماستیک قیر است. و بهتر است - در دو لایه. همچنین می توانید از عایق رطوبتی رول استفاده کنید. نمد سقف ارزان تر است، اما به مرور زمان می شکند. ضد آب یا سایر مواد مدرن مشابه دیگر قابل اعتمادتر است.

می توانید گریلاژ را یک بار با ماستیک بپوشانید و عایق رطوبتی را روی آن بغلتانید. گزینه دیگری برای عایق رطوبتی خاموشزیر یک خانه قاب - دو لایه عایق رطوبتی پوشیده شده با ماستیک: هرچه آب زیرزمینی نزدیکتر باشد، عایق رطوبتی باید کاملتر باشد.

لایه اول عایق رطوبتی مایع است در حالی که خشک نیست، می توانید یک لایه عایق رطوبتی رول شده روی آن بچسبانید.

سپس تخت ها گذاشته می شوند - تخته هایی به اندازه 150 * 50 میلی متر. آنها باید خشک، آغشته به ترکیبات محافظ زیستی و ضد حریق باشند. لبه تخت با لبه بیرونی فونداسیون هماهنگ است. در مکان های لازم سوراخ هایی برای گل میخ ها سوراخ می شود (قطر سوراخ 2-3 میلی متر بزرگتر از قطر گل میخ است). سپس تخته دوم گذاشته می شود. طوری قرار می گیرد که محل اتصال ردیف اول را بپوشاند. معلوم می شود که یک قلعه است.

تخته دوم طوری گذاشته می شود که مفاصل همپوشانی دارند

به طور کلی می توانید یک تیر 100-150 سانتی متری بگذارید اما قیمت آن بسیار بالاتر از دو تخته است که با هم ضخامت یکسانی دارند و دو تخته که به درستی بسته شده اند ظرفیت باربری بیشتری دارند اگرچه نصب آنها زمان بیشتری می برد. . برای اینکه آنها به صورت یک تیر کار کنند، آنها را با میخ در فواصل 20 سانتی متری به صورت شطرنجی به زمین می زنند.

مهار و سیاهههای مربوط را نصب می کنیم

مرحله بعدی نصب و نصب لاگ ها است. اینها همان تخته های 150*50 میلی متری هستند که روی لبه قرار می گیرند. آنها با دو میخ مورب (9 سانتی متر) در انتها به تخته تریم، دو میخ در سمت راست و چپ به تخت متصل می شوند. بنابراین هر تاخیر در هر دو طرف است.

عکس نشان می دهد که تیرچه اول نزدیک به دومی نصب شده است - به این ترتیب بار بهتر به پایه منتقل می شود. در امتداد لبه دوم تخت نصب می شود. مرحله نصب 40-60 سانتی متر است و بستگی به طول دهانه و سطح مقطع چوب مورد استفاده دارد: هر چه طول آن بیشتر باشد، پله کوچکتر است.

اگر کنده ها بلند هستند و مانند عکس بالا یک پرتو متقاطع وجود دارد، به طوری که کنده ها به سمت بالا حرکت نکنند. تیر متقاطعجامپرها بسته بندی شده اند. طول آنها برابر است با مرحله نصب کنده ها منهای ضخامت دوبل تخته: اگر پله کنده 55 سانتی متر باشد ضخامت تخته 5 سانتی متر باشد، جامپر 45 سانتی متر خواهد بود.

عایق و کفپوش

پس از نصب پایه کفپوش، نوبت به عایق کاری کف می رسد. می توان آن را به روش های مختلف انجام داد، با مواد مختلف. ما یک گزینه اقتصادی را به شما نشان خواهیم داد - با صفحات فوم پلی استایرن با چگالی 15 کیلوگرم بر متر مکعب (بیشتر امکان پذیر است، کمتر ممکن نیست). البته سازگار با محیط زیست نیست، اما تنها موردی است که از رطوبت نمی ترسد و می توان آن را بدون کفپوش نصب کرد. ضخامت تخمین زده شده عایق 150 میلی متر است، دو لایه گذاشته می شود: یکی 10 سانتی متر، دومی 5 سانتی متر درزهای لایه دوم نباید با درزهای لایه اول منطبق شوند.

برای شروع، یک بلوک جمجمه 50*50 میلی متری در امتداد لبه پایینی چوب بسته بندی می شود. فوم را نگه می دارد.

فوم با یک اره معمولی برش داده می شود. تیغه را می توان برای چوب استفاده کرد - سریع تر برش می دهد، اما لبه پاره می شود، یا برای فلز - کندتر برش می دهد، اما لبه صاف تر است. اسلب های برش خورده در دو لایه قرار می گیرند، درزها روی هم قرار می گیرند. سپس محیط را با درزگیر می‌بندند تا از ضد آب بودن اطمینان حاصل شود.

سپس، کف زیرین را از روی تخته ها قرار دهید، آن را تراز کنید و تخته سه لا را در بالا قرار دهید (ترجیحا FSF 5-6 میلی متر). برای جلوگیری از تاب برداشتن کفپوش ناهموار تخته ها، تخته ها را در جهت موج متناوب قرار دهید. اگر به مقطع تخته نگاه کنید، حلقه های سالانه به صورت نیم دایره ای می روند. بنابراین، برای نگاه کردن به بالا و پایین به قوس نیاز دارید (عکس را ببینید).

شما می توانید بدون کفپوش تخته ای انجام دهید. سپس ضخامت تخته سه لا باید حداقل 15 میلی متر باشد. در نظر بگیرید چه چیزی در منطقه شما سودآورتر است و انتخاب کنید.

در هر صورت، ورق ها باید به صورت پلکانی قرار داده شوند - درزها نباید مطابقت داشته باشند (مانند آجرکاری). همچنین فراموش نکنید که بین ورقه های تخته سه لا فاصله 3-5 میلی متری بگذارید تا تغییرات اندازه در هنگام تغییر رطوبت جبران شود.

تخته سه لا با پیچ های خودکاری به طول 35 میلی متر (ترجیحاً سفید - زباله کمتر) در اطراف محیط با افزایش 12 سانتی متر و در داخل با الگوی شطرنجی با افزایش 40 سانتی متر وصل می شود.

مرحله 3: قاب دیوارها

دو راه وجود دارد: قاب دیوار (کل یا بخشی، بسته به اندازه) روی زمین مونتاژ می شود، سپس بلند می شود، قرار می گیرد و محکم می شود. گاهی اوقات با این روش، OSB، تخته فیبر گچی، تخته سه لا با خارج ازقاب: سفتی بیشتر است. این فناوری را فریم پنل یا "پلتفرم" می نامند. کارخانه ها عموماً بر اساس این اصل عمل می کنند: پانل های آماده را طبق طراحی در کارگاه می سازند و به محل می آورند و فقط در آنجا نصب می کنند. اما ساخت خانه با پانل قاب با دستان خود امکان پذیر است.

روش دوم: همه چیز به تدریج و به صورت محلی مونتاژ می شود. تیر قاب پایین میخ می شود، پایه های گوشه تنظیم می شود، سپس میانی ها، قاب بالایی و غیره. این فناوری به نام "ساخت خانه قاب" یا "بالون" است.

کدام یک راحت تر است؟ بستگی به این دارد که چند نفر کار می کنند و آیا امکان جذب کمک، حداقل به صورت دوره ای وجود دارد یا خیر. کار روی زمین سریع‌تر و راحت‌تر از پریدن بی‌شمار از یک پله به بالا/پایین است. اما اگر بخش بزرگ مونتاژ شود، بلند کردن آن حتی برای دو نفر دشوار خواهد بود. راه حل این است که یا کمک بگیرید یا قاب دیوار را به قطعات کوچک بشکنید.

مرحله نصب و مقطع قفسه ها

پایه های گوشه بسته به بار و عرض مورد نیاز عایق باید 150*150 میلی متر یا 100*100 میلی متر باشد. برای یک خانه قاب یک طبقه، 100 میلی متر کافی است، برای یک خانه قاب دو طبقه - حداقل 150 میلی متر. پایه های میانی از نظر عمقی همانند پایه های گوشه هستند و ضخامت آنها حداقل 50 میلی متر است.

مرحله نصب قفسه ها با در نظر گرفتن بار انتخاب می شود، اما در واقعیت بیشتر بر اساس عرض عایق انتخاب می شود. اگر می خواهید با پشم معدنی در رول یا تشک عایق کاری کنید، ابتدا عرض واقعی مواد را دریابید. فاصله بین پست ها باید 2-3 سانتی متر کمتر از عرض عایق باشد. سپس تقریباً هیچ زباله، شکاف و شکافی وجود نخواهد داشت که گرما از آن خارج شود. تراکم نصب عایق در قاب ها نکته اصلی است، زیرا تنها آن به عنوان محافظت در برابر سرما عمل می کند. کوچکترین تخلف منجر به سرد شدن خانه می شود. بنابراین، انتخاب عایق و نصب آن باید با دقت کامل رفتار شود.

بستن قفسه ها از چند طریق امکان پذیر است: با رولپلاک های چوبی، با یک بریدگی یا در گوشه ها. برش روی تخته تریم پایین نباید بیش از 50٪ عمق آن باشد. گوشه ها از دو طرف وصل شده اند. بستن با رولپلاک - تکنولوژی قدیمی، اما اجرای آن دشوار است: رولپلاک های بلندی چیده می شوند ، سوراخی به صورت مورب از طریق پایه و تیر تریم پایینی حفر می شود ، یک بند چوبی به داخل آن رانده می شود که مازاد آن بریده شده است. اگر چوب استفاده شده خشک باشد، خوب کار می کند. در غیر این صورت، خشک شدن و از دست دادن استحکام بست ممکن است. نصب بر روی گوشه های تقویت شده بسیار ساده تر است.

بر اساس فناوری کانادایی، تیرهایی که پنجره ها و درها به آنها وصل می شوند، دوبل ساخته می شوند. در اینجا بار بیشتری وجود دارد، بنابراین پشتیبانی باید قدرتمندتر باشد.

پیشخوان های تقویت شده در نزدیکی پنجره ها و درها ضروری است. این تنها راهی است که یک خانه قاب ساخته شده با دستان خود قابل اعتماد خواهد بود

اریب یا مهاربند

اگر قرار است روکش بیرونی از مواد دال با مقاومت بالا ساخته شود - OSB، تخته فیبر گچ، تخته فیبر گچ، تخته سه لا - شیب های موقت از داخل اتاق نصب می شود. آنها برای تراز کردن و حفظ هندسه تا زمانی که پوست بیرونی متصل شود مورد نیاز است. استحکام این ماده برای ایجاد استحکام ساختاری مورد نیاز کافی است.

اگر قرار است روکش فلزی از آستر و غیره تشکیل شود. نصب بازوهای دائمی مورد نیاز است. علاوه بر این بهترین گزینه- نه آنهایی که روی چندین قفسه قرار می گیرند، بلکه چهار قطعه کوچک روی هر کدام: دو تا در بالا و دو در پایین (مانند عکس زیر).

لطفاً توجه داشته باشید که در عکس بالا قفسه ها پیش ساخته هستند: دو تخته در طول کل به صورت شطرنجی با هم میخ می شوند. چنین قفسه هایی حتی ظرفیت باربری بیشتری نسبت به قفسه های جامد دارند و هزینه کمتری دارند. این یک راه واقعی برای کاهش هزینه های ساخت و ساز بدون از دست دادن کیفیت است. اما زمان ساخت افزایش می یابد: شما باید میخ های زیادی را چکش کنید.

گوشه های یک خانه قاب

بیشترین سوالات در هنگام ساخت گوشه ها مطرح می شود. اگر یک تیر را در گوشه ای قرار دهید، به نظر می رسد هیچ مشکلی وجود ندارد، به جز اینکه گوشه سرد است. در مناطقی که زمستان های کوتاه و معتدل دارند این مشکل نیست، اما در خط میانیروسیه به نوعی راه حل نیاز دارد.

راه های مختلفی برای گرم کردن گوشه خانه فریمی وجود دارد. همه آنها در نمودار نشان داده شده اند، بنابراین واضح تر است.

پس از مونتاژ قاب، اغلب از بیرون با OSB، تخته سه لا یا سایر مواد مشابه روکش می شود.

مرحله 4: پوشاندن

تیرهای کف بر روی چوب قرار می گیرند مهار بالا. چندین روش نصب وجود دارد:

• روی براکت های فولادی حمایت کننده؛
• در گوشه ها؛
• با درج؛

بریدگی - عمق برش نباید از 50٪ ضخامت چوب قاب بالایی تجاوز کند. از بالا با دو میخ کوبیده می شود که باید حداقل 10 سانتی متر در گوشه ها برود. می توانید از منگنه های تقویت شده، اما نه لزوما سوراخ شده استفاده کنید - شکل ممکن است متفاوت باشد

ابعاد تیرها و گام نصب آنها به آنچه در بالا قرار می گیرد بستگی دارد. اگر طبقه دوم مسکونی یا سطح مقطع بزرگتر شود، پله کوچکتر می شود: به طوری که کف فرو نرود. اگر فقط سقف و اتاق زیر شیروانی در بالا غیر مسکونی فرض شود، اینها محاسبات و ابعاد کاملاً متفاوت هستند.

اگر طبقه دوم ساخته شود، سقف با زیر طبقه دوم پوشانده می شود. این کار روی ایجاد طبقه دوم یک خانه فریمی را آسان تر می کند. مونتاژ آن هیچ تفاوتی با ساخت اولی ندارد. تنها دلیل این است که تمام الوارها باید به طبقه دوم کشیده شوند.

مرحله 5: سیستم رافتر و مواد سقف

هنگام توسعه یک پروژه خانه با استفاده از فناوری قاب، محبوب ترین آنها یا. دستگاه آنها هیچ تفاوتی ندارد. همه اصول و محاسبات یکسان است. تنها محدودیت مربوط به وزن است سقف: ماده ای سبک باشد که بتواند بار را تحمل کند تیرهای چوبیو طبقات

برای ثابت کردن تیرها در یک موقعیت معین قبل از پر شدن غلاف، از بازوهای موقت استفاده شد

یکی دیگر از فناوری های نسبتا ارزان قیمت

مرحله 6: عایق کاری

یک خانه فریمی را می توان با هر یک از مواد موجود در بازار با ویژگی های مناسب عایق بندی کرد. همه آنها ناقص هستند، اما همه مشکلات راه حل های استاندارد دارند.

محبوب ترین عایق برای دیوارهای قاب، پشم بازالت است. این به شکل رول یا تشک با تراکم های مختلف موجود است. نصب تشک ها در دیوارها راحت تر است: آنها متراکم تر هستند و به دلیل نیروی فشار خود را به خوبی نگه می دارند. برای انجام این کار، همانطور که در بالا ذکر شد، ابعاد آنها باید 2-3 سانتی متر بزرگتر از فاصله بین پست های قاب باشد. تشک ها، البته، علاوه بر این، با اتصال دهنده های مخصوص ثابت می شوند، اما کار با آن راحت تر از رول نرم است.

پشم معدنی بالا است ویژگی های عایق حرارتی، عایق صوتی خوب اما یک اشکال جدی نیز وجود دارد: از خیس شدن می ترسد و باید از همه طرف نه تنها از رطوبت (باران)، بلکه از نفوذ بخار نیز محافظت شود. بنابراین، از سمت اتاق با لایه ای از غشای مانع بخار پوشانده شده است که از نفوذ بخارات به داخل جلوگیری می کند.

در سمت خیابان، عایق حرارتی ساخته شده از پشم معدنی با غشای دیگری پوشانده شده است، اما از نوع متفاوت با ویژگی های مختلف: یک غشای تراوا از بخار محافظ هیدرو-باد. دمیده نمی شود، اجازه نمی دهد رطوبت در حالت های مایع و گاز از خیابان عبور کند و بخارات می توانند از عایق خارج شوند: نفوذپذیری بخار یک طرفه است. فقط پس از نصب عایق تکمیل کار. در واقع همین، ساخت و ساز تمام شده است.

اکنون می دانید که چگونه یک خانه قاب بسازید. جزئیات برخی از فرآیندها هنوز کامل نشده است، اما شما یک توالی مونتاژ کلی دارید. شاید ویدیوی دیگری از یک نجار حرفه ای که چندین دهه در حال ساخت و ساز بوده است به شما کمک کند خانه های قاب(پایین را ببینید).

دستورالعمل های ویدئویی برای نصب خانه های قاب

این سه ویدیو از لری هون نجار عالی است. هر کدام از آنها بیش از یک ساعت طول می کشد. فناوری ساخت یک خانه قاب بر روی پایه تمام شده با جزئیات بسیار شرح داده شده است.

طبق این دستورالعمل خودسازیبدون هیچ سوالی امکان پذیر است: تمام مراحل ساخت یک خانه قاب و جزئیات کوچک در مورد هر گره توضیح داده و توضیح داده شده است، تا اینکه چه میخ هایی، چه طولی، چند قطعه با چه افزایشی باید در هر گره کوبیده شود. مشکلات اصلی که ممکن است ایجاد شود و روش های اصلاح آنها نشان داده شده است. اگر تصمیم دارید با دستان خود یک خانه قاب بسازید، برای تماشای فیلم وقت بگذارید. خیلی چیزها برای شما واضح تر خواهد شد.

قسمت اول تریم پایین و کف است.

قسمت دوم ویدیو طراحی و مونتاژ دیوارهای قاب می باشد.

قسمت سوم ساخت سقف یک خانه فریمی است.

اگر هنوز شک دارید که آیا یک خانه فریمی بسازید، احتمالاً به این دلیل است که شنیده اید که این یک فناوری بد است و برای ما کار نمی کند. چنین نظری وجود دارد. اما بر اساس این واقعیت است که خانه های قاب کانادایی و آمریکایی از چوب خشک و با رطوبت ساخته شده اند. بیش از 20-22٪ نیست. در شرایط ما، چوب از کارخانه چوب بری با رطوبت تقریبا طبیعی آورده می شود و این تا 60٪ است. به همین دلیل خانه ها می پیچند و می چرخند، سرد می شوند.

اما اگر قصد دارید با دستان خود خانه بسازید، چه چیزی شما را از استفاده از چوب خشک باز می دارد؟ خشک کردن محفظه ایگران است، تفاوت در هر مکعب بسیار قابل توجه است - تقریبا دو برابر. اما با چیدن چوب در محل در شمع های تهویه شده، می توان آن را به همان 20-22٪ در عرض یک سال خشک کرد. شما خودتان تصمیم می گیرید که قبل از خشک شدن آن را با محافظ زیستی آغشته کنید یا نه. چوب خشک پوسیده نمی شود و توسط قارچ ها آسیب نمی بیند، اما توصیه می شود آن را با محافظ زیستی در برابر حشرات آغشته کنید.

نمونه ای از این نظر در ویدیو موجود است. با توضیح اینکه چرا تکنولوژی بد است ...

جزء مادی (منظورم مصالح و مواد ساختمانی) همراه با هزینه های نیروی کار، بخش اصلی کل فرآیند ساخت یک خانه فریم را تشکیل می دهد. و اغلب هنگامی که ما خانه های فریم را با دست خود می سازیم، به راه حل ها و گزینه های استاندارد برای اجزای خانه قاب تکیه می کنیم. اگر چه در هر خانه قابفضا برای صرفه جویی در مواد، منابع انسانی و به حداقل رساندن ضایعات وجود دارد.

امروز می‌خواهم شما را با تکنیکی که در سال 1973 در ایالات متحده توسعه یافته است آشنا کنم. بله، امسال جای تعجب نیست، زیرا در کشور ما فناوری ساخت و ساز اسکلت کم ارتفاع در حال افزایش است و اولین کتاب ها در ایالات متحده با اجزا و روش های اصلی مربوط به سال 1840 است. ، بسیاری از این تا به امروز عملاً بدون تغییر باقی مانده است.

بنابراین، به این نکته: ماهیت تکنیک به این واقعیت می رسد که در مرحله طراحی، باید به برخی از اجزای خانه قاب، برخی از فناوری های ساخت و ساز و استانداردهای مواد مورد استفاده توجه کنید. در زیر مثال‌های کاربردی خاصی ارائه می‌دهم که به شما کمک می‌کند بفهمید چگونه مصرف مواد، ضایعات و صرفه‌جویی در هزینه‌های نیروی کار را به حداقل برسانید.

ما یک خانه را "در یک خط" طراحی می کنیم

ماهیت این روش طراحی بسیار ساده است: هنگام طراحی خانه خود، سعی کنید تیرهای کف، ناودانی های دیوار، تیرهای کف و تیرها را روی هم (در یک خط) بچینید. این روش ساخت به شما این امکان را می دهد که بار را به طور مساوی به قاب منتقل کنید و از شر تخته دوم در تریم پایین و بالایی دیوارهای قاب خلاص شوید. به خاطر داشته باشید که اگر هنگام طراحی قاب "در خط" کار نکرد، تخته دوم در تریم دیوار پایین و بالایی اجباری است، زیرا این عنصر مهمساختار پشتیبان خانه شکل سمت چپ به وضوح ماهیت طراحی قاب یک خانه "در خط" را نشان می دهد.

گام پست ها و تعداد آنها در دیوار یک خانه قاب

معمولاً هنگام طراحی و ساخت یک خانه با دستان خود، ما اغلب با ایده های خلاقانه خود هدایت می شویم، فناوری قاب (یا همانطور که به آن "کانادایی" نیز گفته می شود) به ما امکان می دهد عملاً هر پروژه ای را انجام دهیم، حتی جسورانه ترین. .

دومین موردی که در طراحی خانه باید به آن توجه کنید تعداد گل میخ های دیوار قاب است. از نظر صرفه جویی در مواد، این موضوع ارتباط تنگاتنگی با استانداردهای مواد تولید شده توسط صنعت ما دارد. در حال حاضر، ما علاقه مند به مواد برای روکش دیوار خارجی، یعنی تخته های OSB هستیم که اخیراً محبوبیت پیدا کرده اند. دو استاندارد پرکاربرد برای این اسلب ها وجود دارد: 1220 x 2440 و 1250 x 2500.

گام قفسه ها در دیوار یک خانه فریمی معمولاً 400 یا 600 میلی متر است که بستگی به سطح مقطع چوب مورد استفاده دارد. مرحله 400 میلی متر. معمولاً هنگام استفاده از چوب 100 در 40 میلی متر و گام 600 میلی متر به عنوان پایه استفاده می شود. را می توان در یک قاب با استفاده از چوب با بخش 150 x 40 میلی متر یافت.

بنابراین: هنگام طراحی دیوار قاب، و به طور خاص طول آن، باید در نظر داشته باشید که باید چند دهانه 1.2 M باشد (که دو دهانه با گام دیوار 600 میلی متر و سه دهانه با گام دیوار 400 میلی متر است). این تکنیک به شما امکان می دهد از شر دهانه های غیر استاندارد (اضافی) در دیوارها خلاص شوید سازه های قابو همچنین ضایعات ورق های OSB مورد استفاده را به حداقل برسانید پوست بیرونیدیوارها

با استانداردهای واحدهای پنجره و در، همه چیز کمی پیچیده تر است. استانداردهای قدیمی دیگر تمام نیازهای ساخت و ساز را پوشش نمی دهند. و اگر پنجره های ساخته شده از چوب و پلاستیک را با هم مقایسه کنیم، احتمالاً اکثر ما دومی را برای سهولت استفاده و دوام ترجیح می دهیم. و قیمت آنها به دلیل رقابت گسترده و معرفی فناوری های جدید به طور مداوم در حال کاهش است. بنابراین، ما روی "پلاستیک" تمرکز خواهیم کرد، اما این بدان معنا نیست که این تکنیک با بلوک های پنجره و در چوبی سازگار نیست.

بنابراین، هنگام قرار دادن واحدهای پنجره و درب در دیوارهای قاب خانه خود چه مواردی را باید در نظر بگیرید؟

سعی کنید پنجره خود را متناسب کنید و بلوک های درببه دهانه های بین قفسه های اصلی دیوارهای قاب. بنابراین، شما از شر قفسه های اضافی مورد نیاز هنگام ساخت دهانه خلاص خواهید شد.

یک مثال است واحدهای پنجرهدر دهانه قفسه‌های استاندارد 1.2 متری (با گام قفسه‌های 600 یا 400 میلی‌متری)، یا بلوک پنجره یا درب در دهانه بین قفسه‌های 800 میلی‌متری قرار می‌گیرد. (با گام قفسه 400 میلی متر) و غیره. در مورد این موضوع خلاق باشید. خوب، بر اساس مصالح ساختمانی موجود نیز.

همچنین نیازی به ساخت قفسه های دوتایی در کناره ها نیست درگاه ها، در دیوارهای بدون بار داخلی و استفاده از نور درب های داخلی. و اگر درها هنوز عظیم هستند، یک پست دوتایی فقط در سمت لولا ساخته می شود.

و البته، نباید اشتباهات فاحشی را مرتکب شوید، زمانی که پنجره ها و درب های طرفین در قفسه های اضافی قرار می گیرند! اگر طرح شما اجازه قرار دادن تمام بلوک‌های پنجره و در را در دهانه‌های بین پست‌های اصلی نمی‌دهد، حداقل یک طرف درب یا باز شدن پنجره باید به ستون اصلی بسته شود.

بنابراین، با استفاده از پایه های دیوار قاب اصلی (یا عدم استفاده از موارد اضافی) برای بازشوهای پنجره و در، در مصالح ساختمانی صرفه جویی می کنیم.

لنگه روی دهانه ها

جامپر در درها و بازشوهای پنجرهلازم است. و اغلب آنها از همان موادی که خود دیوارها مونتاژ می شوند کافی است یک تکه تخته سه لا یا OSB را از باقی مانده ها به دهانه میخکوب کنید. نکته دوباره بسیار ساده است: با عرض دهانه تا 900 میلی متر. تخته سه لا از یک طرف (خارجی) و با دهانه تا 1.2 متر در دو طرف میخ می شود. مزیت دیگر (علاوه بر صرفه جویی در مواد) این است که فضایی برای عایق حرارتی بدست می آوریم که در صورت استفاده از الوار بدون عایق می ماند.

پارتیشن های داخلی

همانطور که می دانید دیوارهای خانه می توانند دیوارهای باربر و جداکننده باشند. دیوارهای باربرجزء لاینفک قاب باربر هستند و برای انتقال و مقاومت در برابر بارهای عمودی و افقی عمل می کنند. پارتیشن ها نیرویی در پشت خود ندارند و منحصراً برای منطقه بندی فضای مسکونی (و غیر مسکونی) در خانه استفاده می کنند.

تقریبا همیشه پارتیشن های داخلیبا استفاده از الوار 100*40 انجام می شود زیرا نیازی به عایق زیاد در داخل نیست دیوارهای داخلی، بر خلاف خارجی ها.

"نقطه ضعیف" دیگر در محل اتصال پارتیشن a رخ می دهد دیوار بیرونی. در هنگام طراحی سعی کنید در صورت امکان از افتادن پارتیشن ها (دیوارهای داخلی از جمله دیوارهای باربر) بر روی ستون های اصلی چارچوب دیوار اطمینان حاصل کنید. اگر این امکان پذیر نباشد، برای بستن دیوارهای داخلی از یک جامپر افقی که بین پایه های اصلی دیوار بیرونی قرار دارد استفاده می شود.

تخته های اضافی در این مکان صرفاً برای ایجاد مکانی برای اتصال پوشش داخلی خانه به کار می روند. این مشکلرا می توان با نصب گیره های مخصوص برای چسباندن دیوارهای خشک یا تخته سه لا (بسته به موادی که برای پوشش داخلی دیوارها انتخاب کرده اید) از بین برد. در شکل سمت چپ می توانید به صورت بصری ببینید که چگونه این کار می کند.

به طور خلاصه: صرفه جویی در مصالح در این نقطه از طریق مفصل بندی مناسب دیوارهای داخلی به خارجی و استفاده از مواد کمتر در دیوارهای داخلی بدون بار (پارتیشن) حاصل می شود.

گوشه های یک خانه قاب

اوه، گوشه ها! قسم می خورم، بسیاری از ما تا به حال به این فکر نکرده ایم که چند نفر از آنها در خانه هستند؟ حتی در نسبتا پروژه کوچکتعداد زاویه ها می تواند به 30-40 برسد.

تقریبا در تمام مواد در ساخت قابگوشه ها از سه تخته مونتاژ می شوند. در واقع، دو عدد از آنها برای اتصال دیوارها به یکدیگر و سومی برای تشکیل صفحه ای برای اتصال روکش دیوار داخلی لازم است.

با قیاس با نکته قبلی، تخته سوم در ساخت گوشه یک خانه قاب را می توان با گیره های مخصوص دیوار خشک یا تخته سه لا که مستقیماً به قفسه وصل می شود جایگزین کرد. از طرف دیگر، می توانید از ضایعات تخته سه لا برای ایجاد فضایی برای اتصال روکش داخلی استفاده کنید. به هر حال، این روش فضای اضافی را برای گذاشتن عایق حرارتی در گوشه های خانه آزاد می کند که تقریباً همیشه بدون عایق می مانند.

ذخیره یک قفسه از هر گوشه یک مزیت قطعی است. تنها سوالی که باز می ماند، قابلیت اطمینان چنین طرحی برای مونتاژ گوشه ها در یک خانه قاب است. به گفته نویسندگان متدولوژی، این گزینه برای مونتاژ گوشه ها را می توان بدون از دست دادن استحکام دیوارها و به طور کلی قاب باربر ...

به جای پایان نامه ...

بنابراین، صرفه جویی در مواد و به حداقل رساندن ضایعات می تواند به ارزش های چشمگیر و در نتیجه صرفه جویی قابل توجهی در پول و منابع کار منجر شود. بدون از دست دادن، دوباره، تکرار می کنم، ویژگی های استحکام قاب خانه. به یاد داشته باشید: بداهه تنها زمانی خوب است که به خوبی آماده شود!

به چندین روش نصب شده است. اما مناسب آن است که ساختاری پایدار را فراهم می کند و پوشاندن گوشه های خانه را با لایه های خارجی و داخلی دیوارها آسان می کند. چندین روش از این دست وجود دارد.

انواع اتصال

ابتدا، بیایید به گزینه هایی برای اتصال دو سیاهههای مربوط به تسمه عمود بر هم نگاه کنیم که یک زاویه را تشکیل می دهند:

• تنون و شیار. به عنوان مثال، بیایید سیاهههای مربوط را با سطح مقطع 150x150 میلی متر در نظر بگیریم. یک موازی با اضلاع 50x150x100 میلی متر به یک کنده بریده می شود. این یک خار است. در کنده دوم 100 میلی متر از لبه برداشته شده و برشی ایجاد می شود که تاون در آن قرار می گیرد. بر این اساس، عرض برش 50 میلی متر و عمق آن 100 میلی متر خواهد بود. پس از این کار، تنون به گونه‌ای وارد شیار می‌شود که هنگام مشاهده از بیرون خانه، هیچ تفاوتی قابل مشاهده نباشد. یعنی سنبله نزدیکتر به داخل خانه قرار خواهد گرفت. تمام زوایای دیگر خانه به همین ترتیب به هم وصل شده اند. همچنین، این روش "گوشه گرم" نامیده می شود.
• نیمه پرستو. همه چیز به همین ترتیب انجام می شود، اما شکل برش و تنون کمی متفاوت است. در این مورد، تنون به قسمت اصلی چوب باریک تر می شود. سطح مقطع سنبله شبیه حرف "A" است که در امتداد محور عمودی به نصف تقسیم شده است. شیار به همان شکل بریده شده است. در این حالت، اتصال با پایین آوردن یک ورود به سیستم دیگر انجام می شود. چنین اتصالی می تواند خود را پشتیبانی کند ، اما برای اطمینان توصیه می کنیم آن را با میخ ببندید.
• دم کبوتر. تقریباً روش قبلی را کاملاً تکرار می کند ، اما اکنون تنون و شیار مانند حرف "A" شکل گرفته اند.

نحوه بستن گوشه ها در یک خانه قاب

• اول از همه، این پیچ لنگر. با کمک پیچ و مهره، تیرها نه تنها به یکدیگر متصل می شوند، بلکه به پایه نیز پیچ می شوند که به کل قاب استحکام بیشتری می بخشد.
• ناخن. توصیه می کنیم از میخ های 150 میلی متری استفاده کنید. توجه داشته باشید که فاصله لبه تیر تا میخ نباید کمتر از 20 میلی متر باشد.

در واقع، نصب گوشه ها یک کار بسیار وقت گیر است و همچنین باید تلاش زیادی انجام دهید. بنابراین، تماس با یک متخصص بسیار آسان تر خواهد بود شرکت ساختمانیکه گوشه ها را خواهد ساخت