همانطور که می دانیم اولین کوادکوپتر در سال 2006 ظاهر شد. این پهپاد توسط توسعه دهندگان آلمانی Busker و Buss مونتاژ شد و آنها خودشان این کار را انجام دادند. و به این ترتیب شروع شد: بسیاری از مهندسان در سراسر جهان در مورد ایده ایجاد مدل های کوادکوپتر خود هیجان زده شدند. امروزه چنین صنعتگرانی وجود دارند. شما هم می خواهید کوادکوپتر خود را مونتاژ کنید. وگرنه از همین الان شروع به خواندن این مطالب می کردی؟

برای ساخت کوادکوپتر با دستان خود از کجا شروع کنیم؟

1. قاب. می توان بدون آن انجام داد کار ویژهاز لوله های پلاستیکی با قطر کم که در لوله کشی فاضلاب و سایر ارتباطات استفاده می شود. شما می توانید یک قاب از یک تکه تخته سه لا درست کنید. شما به یک مربع 110 در 110 میلی متر نیاز دارید. علاوه بر این، شما نیاز خواهید داشت پروفیل آلومینیومی(مربع). تیرها (طول 495 میلی متر) با پیچ در امتداد هر دو مورب مربع حاصل متصل می شوند. امکان خرید یک قاب تمام شده (تصویر زیر) وجود دارد.

اسکی های فرود هلی کوپتر را می توان از آلومینیوم کم مشخصات ساخت. همچنین می توانید از آن برای ساخت نگهدارنده باتری استفاده کنید.

2 . در مرحله بعد، به عنوان مثال به تجهیزات نیاز خواهید داشت Turnigy 9XR، برد کنترل و باتری برای تجهیزات. علاوه بر این، باید یک باتری Li-Po برق (برای خود کوادکوپتر)، ملخ و یک دستگاه برای شارژ مجدد باتری ها خریداری کنید.

3 . اول از همه، تخته کنترل نصب شده است - در قسمت مرکزی پلت فرم ساخته شده از تکه تخته سه لا یا فیبر کربن به دست آمده. این کار در شیارهایی انجام می شود که مستقیماً از طریق تخته سه لا به پایه آلومینیومی حفر می شوند.

4 . یک گیرنده در کنار برد نصب شده است (این کار را می توانید با چسب فوق العاده انجام دهید). در مرحله بعد، سوراخ هایی برای نصب موتور ایجاد می شود. در این صورت باید در نظر گرفت که فاصله لبه تا محور در هر چهار حالت برابر است.

5 . سپس باید از سیم ها یک "عنکبوت" بسازید - از کنترل کننده های سرعت. سیم کشی باید با استفاده از آداپتورهای مناسب به صورت موازی وصل شود. کانکتورها را می توان در محلی که باتری به اسپایدر وصل می شود استفاده کرد.

6 . همه چیز باید لحیم کاری شود، گرما جمع شود و سیم (سیگنال) وصل شود. برای مبتدیان این یک مشکل بزرگ خواهد بود.

7 . می توانید کوادکوپتر حاصل را تست کنید.
صنعتگرانی که قبلاً کوادکوپترها را با موفقیت مونتاژ کرده‌اند توصیه می‌کنند که در مورد قطعات کوتاهی نکنند. این نکته به ویژه در حال حاضر، زمانی که میکرودستگاه‌های مختلف از جمله کنترل‌کننده‌ها و سنسورها در بازار وجود دارد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. هر کدام را می توان برای ساخت یک پهپاد استفاده کرد، اما همه نمی توانند انتظارات توسعه دهنده را برآورده کنند.

ساده ترین گزینه خرید یک تخته آماده با از قبل است سنسورهای نصب شده(ژیروسکوپ، شتاب سنج، فشارسنج، مغناطیس سنج).

آنها برای چه چیزی مورد نیاز هستند؟

یک ژیروسکوپ برای کنترل شتاب زاویه ای مورد نیاز است، یک شتاب سنج گرانش را اندازه گیری می کند، یک فشارسنج مسئول ارتفاع به دست آمده و یک مغناطیس سنج مسئول جهت حرکت است. امروزه بردهایی در بازار وجود دارد که گیرنده GPS نیز دارند.

قبل از مونتاژ کوادکوپتر با دستان خود، به شما توصیه می کنیم توصیه های متخصصان (کسانی که بیش از یک بار خود پهپاد ساخته اند) را بخوانید، زیرا برای مبتدیان این کار چندان آسان نخواهد بود:

• اولین "پهپاد" نباید دوربینی برای عکاسی یا فیلمبرداری داشته باشد، این اولین کار شما است که وظیفه آن بلند شدن، ماندن با اطمینان در هوا و عدم شکستن در اولین پرواز است.
• دنبال ترازو نرو بهتر است یک کوادکوپتر کوچکتر و حجیم تر، اما کارآمد بسازید.
• سعی کنید از حداقل اتصالات و عناصر اضافی. بسیاری از سنسورها و کنترلرها در همه موارد قابل توجیه نیستند،
• اگر تصمیم دارید با دستان خود یک کوادکوپتر با دوربین بسازید، این را بدانید کیفیت بالاتصاویر به یک پایه بزرگتر نیاز دارند. "تنظیم" آن بر روی دستگاه بسیار دشوارتر است و به طور کلی ساختار با آن کمتر پایدار و قوی می شود.

اگر زمان برای جمع آوری یا فقط صبر ندارید، توصیه می کنیم مطالعه کنید.

• آموزش

من کل فرآیند مونتاژ و پیکربندی را شرح داده‌ام و در زیر یک نسخه کمی اصلاح شده حاوی اطلاعات بیشتر از مقالات قبلی من وجود دارد.

من بحث ورود به این سرگرمی را دور از ذهن می‌گذارم و مستقیماً به سراغ کوادکوپتر می‌روم.

انتخاب سایز کوادکوپتر

یک سال پیش کوادکوپترهای سایز 250 محبوب ترین ها بودند. اما اکنون خلبانان ترجیح می دهند دستگاه های کوچکتر را جمع آوری کنند، که بسیار منطقی است: وزن کمتر است، اما قدرت یکسان است. من سایز 180 را نه به دلایل عملی، بلکه به عنوان نوعی چالش مونتاژ انتخاب کردم.

در واقع، این رویکرد به انتخاب کاملاً صحیح نیست. بسیار منطقی تر است که ابتدا اندازه پروانه ها را انتخاب کنید و سپس در زیر آنها کوچکترین چارچوبی را انتخاب کنید که ملخ های انتخاب شده در آن قرار می گیرند. و با این رویکرد، فرمت 180 به طور کلی رد می شود. خودتان قضاوت کنید: فرمت 210 به شما امکان می دهد همان پروانه های 5 اینچی را مانند 250 نصب کنید، در حالی که خود کواد سبک تر است و ملخ های 4 اینچی در 160 فریم قرار می گیرند. به نظر می رسد که اندازه 180 یک قالب متوسط ​​است که "نه مال ما و نه مال شما" است. همچنین می توان آن را 160 وزن دار در نظر گرفت. اما، با این وجود، من او را انتخاب کردم. شاید به این دلیل حداقل اندازه، می تواند کم و بیش راحت بکسل کند دوربین گوپرویا Runcam

تجهیزات جانبی

بیایید با موتورها شروع کنیم. اندازه "متوسط" 180، و همچنین غنای محدوده آنها، انتخاب را دشوار می کند. از یک طرف، می توانید آنچه را که روی 160s می رود، از طرف دیگر، آنچه را که روی 210s یا حتی 250s نصب شده است، بگیرید. باید از پروانه ها و باتری ها (تعداد قوطی) شروع کنید. من در استفاده از باتری 3S نکته ای را نمی بینم، اما برای پروانه ها قوانین عمومیهستند:

• شما به حداکثر رانش استاتیک نیاز دارید - قطر پروانه را افزایش دهید و گام را کاهش دهید (در محدوده معقول)
• مورد نیاز است سرعت بالا- کاهش قطر و افزایش گام (در محدوده معقول)
• شما نیاز به رانش بالا با قطر کم دارید - تعداد پره ها را اضافه کنید (دوباره در محدوده معقول ، زیرا اگر تفاوت بین پروانه های دو و سه پره قابل توجه باشد ، بین سه و چهار پره آنقدر بزرگ نیست)

در مورد من، من محدودیت اندازه پروانه 4 اینچی دارم، اما محدودیتی برای موتور ندارم. این به این معنی است که هوشمندانه ترین کار استفاده از پروانه های سه پره 4045 است. تعادل آنها دشوار است، اما کنترل ها را پاسخگوتر و قابل پیش بینی تر می کنند و صدا آرام تر است. از طرفی با ملخ های دو پره سرعت کوادکوپتر بیشتر است اما من قطعا به آن نیازی ندارم. "People" از تنظیمات زیر در 180 فریم استفاده می کند:

• سبک وزن با موتورهای 1306-3100KV، ملخ های معمولی 4045 و باتری 850mAh
• سنگین و قدرتمند برای پروانه های سه پره و دوربین اکشن با موتورهای 2205-2600 کیلوولت و باتری 1300 میلی آمپر ساعتی

در واقع فریم به شما امکان نصب موتورهای 1306-4000KV تا 22XX-2700KV را می دهد. به هر حال، من نمی دانم چرا، اما موتورهای 1806-2300KV در حال حاضر مورد استفاده قرار نمی گیرند و کم استفاده می شوند.

برای کوادم، موتورها را گرفتم - RCX H2205 2633KV. اولاً، من می‌خواستم یک ذخیره نیرو داشته باشم (اگرچه با مهارت‌های خلبانی کم، مشخص نیست چرا). ثانیاً ، تنظیمات من هرگز فوق سبک نبوده است ، علاوه بر این ، قصد دارم یک دوربین اکشن نیز حمل کنم. به طور خاص، موتورهای RCX یک گزینه سازش هستند. آنها ارزان هستند، اما شکایات زیادی در مورد کیفیت وجود دارد. در زمان خرید قطعات، اینها یکی از معدود موتورهای 2205-2600 کیلوولت موجود در بازار بودند. اکنون (در زمان نوشتن) مجموعه بسیار بزرگتر است و بهتر است چیز دیگری انتخاب کنید.
با بقیه مؤلفه ها من بر اساس اصل "چالش بیشتر" عمل کردم:

انتخاب کنترلر پرواز

شاید متوجه شده باشید که هیچ کنترل کننده پرواز در لیست وجود ندارد. من می خواهم انتخاب او را با جزئیات بیشتری شرح دهم. کیت های ارزان قیمت ساختمان اغلب شامل یک کنترلر CC3D هستند، بنابراین اکنون این شاید ارزان ترین رایانه شخصی باشد. امروزه خرید CC3D هیچ فایده ای ندارد. قدیمی است و موارد ضروری مانند کنترل باتری و بیپر را ندارد. جانشین آن، CC3D Revolution، محصولی کاملا متفاوت با قابلیت‌های غنی، اما قیمتی بیش از 40 یورو است.
کنترلرهای پرواز مدرن قبلاً از پردازنده های F1 به F3 تغییر کرده اند و Naze32 را به آخرین نسل رایانه شخصی تبدیل کرده و قیمت آن را به میزان قابل توجهی کاهش داده است. اکنون این واقعاً یک کنترلر مردمی است که تقریباً هر آنچه دل شما می خواهد با قیمتی که از 12 یورو شروع می شود را دارد.
در میان رایانه‌های شخصی نسل جدید، Seriously Pro Racing F3 محبوب‌ترین آنهاست که در درجه اول به دلیل در دسترس بودن کلون‌های ارزان قیمت است. خود کنترلر به هیچ وجه کمتر از Naze32 نیست، علاوه بر این دارای یک پردازنده سریع F3 است. تعداد زیادی ازحافظه، سه پورت UART، اینورتر داخلی برای S.Bus. SPRacingF3 Acro بود که من انتخاب کردم. سایر رایانه های شخصی مدرن به دلیل قیمت یا برخی ویژگی های خاص (سیستم افزار بسته، طرح بندی و غیره) در نظر گرفته نشدند.
به طور جداگانه، می خواهم به روند مد روز فعلی ترکیب چندین تخته در یک اشاره کنم. اغلب PC و OSD یا PC و PDB من از این ایده با چند استثنا پشتیبانی نمی کنم. من نمی خواهم مجبور باشم کل فلایت کنترلر را تعویض کنم زیرا OSD سوخته است. علاوه بر این، همانطور که تمرین نشان می دهد، گاهی اوقات چنین اتحادیه ای مشکلاتی را به همراه دارد.

نمودار سیم کشی

واضح است که تمامی قطعاتی که نیاز به برق 5 ولت یا 12 ولت دارند آن را از BEC های برد توزیع برق دریافت خواهند کرد. از نظر تئوری، دوربین می تواند مستقیماً از باتری 4S تغذیه شود، زیرا ولتاژ ورودی این اجازه را می دهد، اما در هیچ موردی نباید این کار را انجام داد. اولاً، تمام دوربین‌ها به نویز در مدار از رگولاتورها بسیار حساس هستند که منجر به ایجاد نویز در تصویر می‌شود. ثانیا، رگولاتورهایی با ترمز فعال (مانند LittleBees من)، هنگامی که این ترمز فعال می شود، یک ضربه بسیار جدی به شبکه آنبورد می دهد که می تواند دوربین را بسوزاند. علاوه بر این، وجود یک ضربه مستقیماً به سایش باتری بستگی دارد. جدیدها آن را ندارند، اما قدیمی ها دارند. در اینجا یک مورد آموزشی است ویدئودر مورد تداخل رگولاتورها و نحوه فیلتر کردن آنها. بنابراین بهتر است دوربین را یا از BEC یا از فرستنده ویدئو تغذیه کنید.
همچنین، به منظور بهبود کیفیت تصویر، توصیه می شود نه تنها سیم سیگنال، بلکه سیم زمین را از دوربین به OSD وصل کنید. اگر این سیم ها را به شکل یک پیگتیل بچرخانید، زمین به عنوان محافظ سیم سیگنال عمل می کند. حقیقت در در این موردمن این کار را نکردم
از آنجایی که ما در مورد "زمین" صحبت می کنیم، مردم اغلب در مورد اینکه آیا اتصال "زمین" از تنظیم کننده ها به رایانه شخصی ضروری است یا اینکه یک سیم سیگنال کافی است، بحث می کنند. در یک کوادکوپتر مسابقه ای معمولی قطعاً باید وصل شود. عدم وجود آن می تواند منجر به شکست همگام سازی شود ( تائیدیه).
نمودار سیم کشی نهایی ساده و مختصر بود، اما با چند تفاوت:

• منبع تغذیه کنترلر پرواز (5 ولت) از PDB از طریق خروجی های تنظیم کننده
• منبع تغذیه گیرنده رادیویی (5 ولت) از رایانه شخصی از طریق کانکتور OI_1
• منبع تغذیه فرستنده تصویری (12 ولت) از PDB
• منبع تغذیه دوربین (5 ولت) از فرستنده ویدیو
• OSD به UART2 متصل است. بسیاری از مردم برای این کار از UART1 استفاده می کنند، اما مانند Naze32، در اینجا این کانکتور با USB موازی شده است.
• Vbat به رایانه شخصی متصل است، نه به OSD. در تئوری، قرائت ولتاژ باتری (vbat) را می توان در OSD و PC با اتصال باتری به یکی یا دیگری خواند. تفاوت در چیست؟ در حالت اول، خوانش‌ها فقط روی صفحه نمایشگر یا عینک نمایش داده می‌شوند و کامپیوتر چیزی در مورد آنها نمی‌داند. در حالت دوم، رایانه شخصی می تواند ولتاژ باتری را کنترل کند، خلبان را در مورد آن مطلع کند (به عنوان مثال، با یک بیپر)، و همچنین این داده ها را به OSD، به "جعبه سیاه" و از طریق تله متری به کنترل از راه دور منتقل کند. تنظیم دقت خوانش ها از طریق رایانه شخصی نیز آسان تر است. یعنی اتصال vbat به فلایت کنترلر خیلی ارجحیت داره.

مونتاژ

برای شروع، چند مورد توصیه کلیبرای مونتاژ:

• کربن جریان را هدایت می کند.بنابراین همه چیز باید به خوبی عایق بندی شود تا چیزی به قاب کوتاه نشود.
• هر چیزی که از قاب بیرون بزند، احتمالاً در یک تصادف شکسته یا کنده می شود. در این مورد، اول از همه، در مورد اتصال دهنده ها صحبت می کنیم. سیم ها را می توان با یک پیچ نیز برش داد، بنابراین آنها نیز باید پنهان شوند.
• پس از لحیم کاری، بسیار توصیه می شود که تمام تخته ها را با لاک عایق PLASTIK 71 در چند لایه پوشانید. از تجربه خودم می گویم که استفاده از لاک مایع با قلم مو بسیار راحت تر از استفاده از آن با اسپری است.
• ریختن کمی چسب داغ روی محل هایی که سیم ها به تخته ها لحیم شده اند، ضرری ندارد. این کار از لحیم کاری در برابر لرزش محافظت می کند.
• برای همه اتصالات رزوه ای، توصیه می شود از فیکساسیون متوسط ​​Loctite (آبی) استفاده کنید.

من ترجیح می دهم مونتاژ را با موتورها و رگلاتورها شروع کنم. ویدئوی خوبدر مونتاژ یک کوادکوپتر کوچک، که از آن ایده چیدمان سیم های موتور را اتخاذ کردم.

به طور جداگانه، می خواهم در مورد نصب رگولاتورها بگویم: کجا و با چه چیزی؟ آنها را می توان روی تیر و زیر آن نصب کرد. من گزینه اول را انتخاب کردم ، زیرا به نظر من در این موقعیت تنظیم کننده بیشتر محافظت می شود (اینها حدس و گمان های من هستند ، با عمل تأیید نشده اند). علاوه بر این، هنگام نصب بر روی یک تیر، رگولاتور کاملاً توسط هوای پروانه خنک می شود. حالا بیایید در مورد نحوه ایمن کردن رگولاتور صحبت کنیم. راه های زیادی وجود دارد، محبوب ترین آنها نوار چسب دو طرفه + یک یا دو زیپ است. "ارزان و شاد" و از بین بردن هیچ مشکلی ایجاد نمی کند. بدتر از آن این است که با چنین بست می توانید به برد رگلاتور (اگر کراوات روی آن قرار دهید) یا سیم ها (اگر آن را روی آنها ببندید) آسیب وارد کنید. بنابراین تصمیم گرفتم رگولاتورها را با لوله انقباض حرارتی (25 میلی متر) وصل کنم و آنها را با تیرها به هم لحیم کنم. یک اخطار وجود دارد: خود تنظیم کننده نیز باید در انقباض گرما باشد (مال من در آن فروخته شد) تا کنتاکت ها با فیبر کربن پرتو تماس پیدا نکنند ، در غیر این صورت اتصال کوتاه ایجاد می شود.

همچنین چسباندن یک نوار چسب دو طرفه در قسمت پایین هر تیر که موتور در آن نصب شده است منطقی است. در مرحله اول، بلبرینگ موتور را از گرد و غبار محافظت می کند. ثانیاً اگر به دلایلی یکی از پیچ ها شل شود در حین پرواز نمی افتد و گم نمی شود.
هنگام مونتاژ قاب، من از یک پیچ از کیت استفاده نکردم، زیرا همه آنها به طرز نامناسبی کوتاه بودند. در عوض، من آن را کمی طولانی تر و با سر زیر خریدم پیچ گوشتی فیلیپس(این یک ترجیح شخصی است).

دوربین به صورت عرضی بین صفحات جانبی قاب قرار نمی گرفت. لبه های تخته اش را کمی با سوهان پردازش کردم (بلکه لبه های ناصاف را سمباده زدم) و بدون هیچ مشکلی ایستاد. اما سختی ها به همین جا ختم نشد. من از کیفیت نگهدارنده دوربین از Diatone خیلی خوشم آمد، اما دوربین با آن در ارتفاع (حدود 8-10 میلی متر) در قاب قرار نمی گرفت. ابتدا یک نگهدارنده را از طریق یک دمپر نئوپرن به سمت بیرونی (بالایی) صفحه وصل کردم، اما طراحی غیر قابل اعتماد بود. بعداً ایده ساخت آن به همین سادگی و بست قابل اعتماد. از بست دیاتون فقط یک گیره برداشتم و روی یک میله با نخ M3 گذاشتم. برای جلوگیری از حرکت به طرف دوربین، گیره را با آستین های نایلونی محکم کردم.

من واقعاً دوست داشتم که تنها کانکتورهای روی رایانه شخصی که باید لحیم کاری می کردم کانکتورهای تنظیم کننده ها بود. کانکتورهای سه پین ​​کامل از نظر ارتفاع مناسب نبودند، بنابراین مجبور شدم به ترفندی متوسل شوم و از اتصالات دو پین استفاده کنم. برای پنج کانال اول (4 برای تنظیم کننده + 1 "فقط در مورد") من اتصال دهنده ها را به صفحه سیگنال و زمین لحیم کردم، برای سه کانال باقی مانده - به مثبت و زمین، به طوری که خود کامپیوتر و از آن تغذیه شود. - نور پس زمینه با توجه به اینکه کلون های چینی کنترلرهای پرواز از تثبیت غیرقابل اطمینان کانکتور USB رنج می برند، من آن را نیز لحیم کردم. یکی دیگر از ویژگی های کلون SPRacingF3 کانکتور توییتر است. همانطور که در مورد vbat، در قسمت بالایی برد یک کانکتور دو پین JST-XH وجود دارد و در سمت پایین با پدهای تماسی کپی شده است. نکته این است که کلون روی کانکتور یک زمین ثابت دارد و هنگام استفاده از آن، بیپر همیشه فعال می شود. زمین کار معمولی برای توییتر فقط به صفحه تماس متصل است. این را می توان به راحتی توسط یک تستر بررسی کرد: "پلاس" کانکتور به "پلاس" روی صفحه تماس متصل است، اما "منهای" متصل نیست. بنابراین، باید سیم های "بیپر" را به قسمت پایین کامپیوتر لحیم کنید.

کانکتورهای سه پین ​​رگولاتورها نیز باید تعویض می شدند. امکان استفاده از چهار شاخه دو پین وجود داشت، اما در عوض، دو شاخه چهار پین را برداشتم و "زمین" همه رگولاتورها را در یکی و سیم سیگنال را در دومی قرار دادم (با رعایت ترتیب اتصال موتورها).

صفحه با نور پس زمینه پهن تر از قاب است و از کناره ها بیرون زده است. تنها جایی که پروانه ها آن را به زمین نمی اندازند، زیر قاب است. مجبور شدم کشاورزی جمعی انجام دهم: پیچ‌های بلند را برداشتم، کوپلینگ‌های نایلونی با شکاف‌های از پیش ساخته شده روی آن‌ها قرار دادم (به‌گونه‌ای که گره‌هایی که روشنایی را ثابت می‌کردند) و آنها را از طریق صفحه پایین به ستون‌های قاب پیچ کردم. من از زیپ برای چسباندن یک صفحه با LED به پایه های به دست آمده استفاده کردم (سوراخ های بشقاب کاملاً جا افتادند) و کراوات ها را با چسب حرارتی پر کردم. من اتصال دهنده ها را به پشت صفحه لحیم کردم.
پس از مونتاژ، در مرحله راه اندازی، مشخص شد که مشکلی در توییتر وجود دارد. بلافاصله پس از وصل کردن باتری، به طور یکنواخت شروع به جیرجیر کردن کرد و اگر آن را از کنترل از راه دور فعال می کردید، این صدای جیر جیر یکنواخت روی یک صدای ریتمیک قرار می گرفت. ابتدا اشتباه را روی کامپیوتر انجام دادم اما بعد از اندازه گیری ولتاژ با مولتی متر مشخص شد که دقیقا مشکل از کجاست. در واقع از همان ابتدا امکان اتصال یک LED معمولی به سیم های توییتر وجود داشت. در نتیجه، من به طور همزمان چندین توییتر سفارش دادم، به آنها گوش دادم و بلندترین آنها را نصب کردم.

اغلب PDB و کنترلر با پیچ های نایلونی به قاب وصل می شوند، اما من به قدرت آنها اعتماد ندارم. بنابراین من از پیچ و مهره های فلزی 20 میلی متری و کوپلینگ های نایلونی استفاده کردم. پس از نصب PDB، منبع تغذیه را به رگلاتورها لحیم کردم (بقیه سیم ها از قبل لحیم شده بودند) و قسمت های لحیم کاری را با چسب حرارتی پر کردم. سیم برق اصلی که به باطری میرفت رو با بند محکم کردم تا در صورت تصادف پاره نشه.

تمام کانکتورها را با سیم برش از گیرنده جدا کردم، به جز سه مورد مورد نیاز، و جامپر را بین کانال سوم و چهارم مستقیماً روی برد لحیم کردم. همانطور که در بالا نوشتم، گرفتن یک گیرنده بدون کانکتور عاقلانه تر است. آنتن هایش را هم باز کردم و هیت شرینک کردم. در فریم، گیرنده به خوبی بین PBD و قفسه عقب قرار می گیرد. با این چیدمان نشانگرهای آن به وضوح قابل مشاهده است و دسترسی به دکمه bind وجود دارد.

فرستنده ویدئو را با زیپ و چسب حرارتی روی صفحه بالایی قاب محکم کردم تا از طریق شکاف به دکمه تعویض کانال و نشانگرهای LED دسترسی داشته باشید.

یک سوراخ مخصوص برای نصب آنتن فرستنده ویدئو در قاب تعبیه شده است. اما نباید آن را مستقیماً به فرستنده وصل کنید. معلوم می شود که یک نوع اهرم است که یک بازوی آن آنتن است، دیگری خود فرستنده با تمام سیم ها است و محلی که کانکتور متصل می شود، تکیه گاه خواهد بود که حداکثر بار را تحمل می کند. بنابراین، در صورت وقوع تصادف، با احتمال تقریباً 100٪، کانکتور روی برد فرستنده قطع می شود. بنابراین، شما باید آنتن را از طریق نوعی آداپتور یا سیم داخلی وصل کنید.

من تصمیم گرفتم اتصالات را به MinimOSD لحیم کنم تا سیم ها را مستقیماً لحیم کنم. آنها در انجمن ها می نویسند که این برد اغلب می سوزد، بنابراین عاقلانه است که بلافاصله برای جایگزینی احتمالی آماده شوید. من یک نوار با اتصالات در دو ردیف برداشتم، قسمت های پایینی را به آن لحیم کردم پدهای تماسبا سوراخ، و vIn و vOut را به آنهایی که در بالا هستند. پس از آن، اتصالات لحیم کاری را با چسب داغ پر کردم و کل تخته را در هیت شرینک قرار دادم.

آخرین لمس یک برچسب با شماره تلفن است. در صورت گم شدن کوادکوپتر حداقل کمی امید خواهد داد.

مجمع اکنون به پایان رسیده است. معلوم شد جمع و جور و در عین حال دسترسی به تمام کنترل های لازم را حفظ کرده است. عکس های بیشترمیتوانی ببینی

کوادکوپتر یک اسباب بازی بسیار جالب برای بزرگسالان است. او تجسم واقعی فناوری های جدید در بازار سرگرمی است.

شما می توانید کوادکوپتر را بدون هیچ مشکلی در چین سفارش دهید، در همان Aliexpress، لوازم الکترونیکی آن مقرون به صرفه است. کنترل چنین فلایری کاملاً آسان خواهد بود، زیرا شبیه سازهای مختلفی برای تقویت مهارت های شما وجود دارد. اما بیایید گزینه ای را در نظر بگیریم که چگونه یک کوادکوپتر را با دستان خود مونتاژ کنید که هزینه زیادی نخواهد داشت.

بنابراین، تمام قطعات یدکی همچنان باید از چینی ها سفارش داده شوند، لیست آنها در اینجا است:
ابتدا باید موتور بخرید. شما به 4 واحد از آنها نیاز خواهید داشت. مدل D2822/14 1450kv.
کنترل کننده های سرعت نیز مورد نیاز است، شما همچنین به 4 عدد از آنها نیاز خواهید داشت. من مدل رو پیشنهاد میکنم Turnigy Multistar 30 آمپر مولتی روتور براشلس ESC 2-4S.
ملخ چرخش چپ و راست نیز مورد نیاز است. مدل ها Slow Fly Electric Prop 9047 SF CCW (4 عدد - سبز)و 11x4.7SFبه ترتیب.

برای رگولاتور Multistar به یک کابل سیم کشی با کانکتور اتصال 3.5 میلی متری نیاز دارید. مدل (XT60 در 4 X 3.5 میلی متر).

با استفاده از برد می توانید کوادکوپتر را کنترل کنید MultiWii NanoWii ATmega32U4، که از راه دور از طریق کامپیوتر و از طریق پورت USB قابل کنترل است.

شما همچنین باید برق دستگاه را تامین کنید - چندین باتری بگیرید Nano-Tech 2200 30C. چرا چندین؟ بنابراین وقتی شارژ تمام می شود ناامید نخواهید شد و می توانید همچنان از پروازهای خود لذت ببرید. اگر می خواهید در مناطق باز کار کنید، حداقل 4 واحد بگیرید. باتری ها نیز نیاز به شارژر دارند، ما نام تجاری را توصیه می کنیم HobbyKing Variable 6S 50W 5A.

رادیو کنترل به یک دستگاه Turnigy 9x نیاز دارد - از نظر قیمت و کیفیت بهترین است. این دستگاه امکان کنترل کوادکوپتر را تا فاصله 900 متری به همراه فرستنده، در یک مجموعه می دهد

برای اتصال برد به گیرنده از کانکتورها استفاده می شود Turnigy 9x.

همچنین به سیم‌های اضافی برای گسترش اتصال به موتور نیاز خواهید داشت تا بعداً اتصال را آسان‌تر کنید.

قبل از اینکه یک کوادکوپتر با دستان خود در خانه بسازید، باید در نظر داشته باشید که آیا یک قاب می‌خرید یا خودتان آن را می‌سازید.

اگر نمی خواهید برای مدت طولانی گول بزنید، می توانید یک قاب بخرید. فقط در نظر داشته باشید که در صورت خرابی، باز هم باید قطعات آن را سفارش دهید.

فریم کوادکوپتر خودتون فرصتی برای تعمیر خرابی در عرض نیم ساعت است.

برای جلوگیری از شکستن سیم، استفاده کنید لوله های پلاستیکی. آنها سیم ها را تقویت می کنند و ساختار را بادوام تر می کنند. می توانید بست های دیواری بخرید و همچنین می توانید قطعات چرخشی بخرید. نتیجه ممکن است یک طراحی نسبتاً بادوام باشد که نه تنها حمل و نقل الکترونیکی را ممکن می کند، بلکه یک کوادکوپتر خود ساخته با دوربین خواهد بود.

ویدیویی در مورد مونتاژ قاب کوادکوپتر از لوله ها را تماشا کنید.

ویدئو: مونتاژ کوادکوپتر با بودجه DIY

1394/10/26 1394/12/17 توسط کوادرک

خرید کوادکوپتر آماده بیشترین است گزینه سادهتا صاحب یک مدل پرنده چهار پروانه شود. برای کسانی که به دنبال راه های آسان نیستند و می خواهند از روند مونتاژ لذت ببرند، بهترین گزینهکوادکوپتر را با دستان خود مونتاژ خواهید کرد.

فرآیند مونتاژ کوادکوپتر شامل 6 مرحله است:

1. تهیه برنامه و بودجه برای مونتاژ با توجه به الزامات و نتیجه نهایی مورد نظر، محاسبه ویژگی های تجهیزات با استفاده از یک ماشین حساب مخصوص، یا فقط در انجمن ما بنشینید و با مدل سازان با تجربه که در انتخاب قطعات کمک می کنند، صحبت کنید.
2. جستجوی فروشگاه های بهینه بر اساس نسبت قیمت به کیفیت،
3. انتخاب و خرید اجزای لازم؛
4. آماده سازی قطعات قبل از مونتاژ؛
5. مونتاژ و راه اندازی و تست کوادکوپتر.
6. آزمایش پروازها و تنظیمات در صورت لزوم.

اگر حداقل تجربه دارید، تعداد مراحل را می توان به دو کاهش داد.

فکر نمی کنم نیازی به صحبت در مورد این واقعیت باشد که برای کنترل هلی کوپتر باید حداقل مهارت داشته باشید. اگر هیچ کدام وجود ندارد، باید روی یک شبیه ساز تمرین کنید یا یک کوادکوپتر ارزان قیمت بخرید که در برابر سقوط مقاوم است و نمی تواند در دست یک خلبان بی تجربه آسیب زیادی به دیگران وارد کند.

در این مقاله فقط به نکته 2 می پردازیم.

بنابراین، برای مونتاژ یک کوادکوپتر با دست خود ما نیاز داریم:

• قاب کوادکوپتر. معیارهای اصلی اندازه، مواد ساخت و عملکرد هستند.
  رایج ترین قاب هایی با اندازه 450 (450 میلی متر از موتور به موتور) با پایه های بلند هستند که اغلب برای فیلمبرداری با استفاده از گیمبال استفاده می شوند. و همچنین فریم های جمع و جور با سایز 250، اغلب برای ساخت کوادکوپتر برای پروازهای FPV و مسابقات پرسرعت استفاده می شود.
  ماده ای که قاب از آن ساخته شده است به کربن ارجحیت دارد. سبک و بادوام است. اما همچنین گران ترین مواد در دسترس است. در مرحله بعدی فایبرگلاس و پلاستیک قرار می گیرند. هر دوی این مواد از نظر وزن و استحکام کمتر از کربن هستند و بسیار ارزان تر هستند.
  عملکردی که ممکن است روی قاب وجود داشته باشد، یک برد داخلی (PCB) با نور پس زمینه LED است. پلت فرم برای نصب دوربین. تیرهای تاشو. به تازگی فریم هایی با پایه های تاشو، محفظه هایی برای کنترل کننده های سرعت و پایه های فلایت کنترل شروع به تولید کرده اند.
• موتورهای براشلس برای کوادکوپتر. از جمله ویژگی های اصلی، علاوه بر اندازه موتورها، می توان سرعت چرخش و وزن بلند شده را برجسته کرد.
• کنترل کننده های سرعت موتور (ESC). آنها در قدرت جریان (12، 20، 30 ... آمپر)، نوع سیستم عامل (SimonK، bHeli) و وجود یا عدم وجود خروجی BEC با ولتاژ 5 ولت برای منبع تغذیه متفاوت هستند. تجهیزات لازم. همچنین یک نشانگر 2-4S وجود دارد که به معنی تعداد سلول های باتری است که این رگولاتور با آنها سازگار است.
• فلایت کنترل کوادکوپتر. OpenPilot CC3D بهینه است. همچنین باید به Naze 32 (Flip32) و APM توجه کرد. از نظر عملکرد و هزینه، این کنترلرها کمی متفاوت هستند.
• کنترل تجهیزات با گیرنده کنترل از راه دور FlySky مقرون به صرفه و کاملاً کاربردی است. آنها بردی در حدود 1 کیلومتر و کلیه عملکردهای اولیه ضروری را ارائه می دهند. گران تر و پیچیده تر - FrSky با تله متری. همچنین Futaba و RadioLink کمتر رایج هستند. یک مبتدی که هیچ گزینه ای ندارد، باید FlySky را انتخاب کند، برای مثال مدل میانی FlySky i برای رشد، بهتر است به چیزی در سطح Taranis از FrSky نگاه کنید.
• باتری Li-Po برای کوادکوپتر. شاخص های اصلی آن ولتاژ بسته به تعداد قوطی ها، سلول های باتری (1 قوطی = 3.7 ولت، 3 قوطی = 11.1 ولت)، جریان تخلیه (25 درجه سانتیگراد، 30 درجه سانتیگراد، 40 درجه سانتیگراد و غیره)، ظرفیت (به عنوان مثال 2200 میلی آمپر ساعت) است. ) و البته وزن باتری . هر چه ظرفیت و جریان تخلیه بیشتر باشد، وزن نیز بیشتر است. وظیفه انتخاب نسبت بهینه این شاخص ها است. باتری اغلب سنگین ترین عنصر کوادکوپتر است. و اگر وزن آن بالاتر از حد مجاز باشد، کوادکوپتر به سادگی نمی تواند از زمین بلند شود.
  برای شارژ این نوع باتری به یک شارژر بالانس حرفه ای نوع IMAX B نیاز دارید. در ابتدا برای صرفه جویی در بودجه خود می توانید با گزینه ساده تری مانند IMAXRC B3 از پس آن بربیایید.
• پروانه برای کوادکوپتر (پیچ). آنها در اندازه (50×30، 60×30، و غیره)، جنس (پلاستیک یا کربن) و نوع اتصال (با استفاده از کولت، مهره یا پیچ) متفاوت هستند. برای اولین پروازها و همچنین پروازهای نزدیک به موانع، ملخ های پلاستیکی معمولی مناسب هستند. بهتر است آنها را با رزرو خریداری کنید. برای فیلمبرداری و ایروباتیک به مواد کربنی نیاز دارید. اندازه و نوع پایه بستگی به اندازه قاب و نوع پایه روی موتورها دارد.
• همچنین مورد نیاز است مجموعه اولیه ابزار مونتاژ و مواد مصرفی. توصیه می شود یک تکه سیم، یک کانکتور XT60 برای اتصال باتری، هیت شرینک، نوار دو طرفه، بند نایلونی و نوارهای Velcro در انبار داشته باشید.

این کیت برای مونتاژ یک کوپتر آماده پرواز کافی است. سپس در صورت نیاز می توانید با نصب تجهیزات FPV، ناوبری GSP، نور پس زمینه LED ابعادی، BEC مجزا برای تغذیه فلایت کنترلر، برد توزیع برق و ... کوادکوپتر را ارتقا دهید. بسته به نیاز و توانایی های بودجه شما.

یک کوادکوپتر خود مونتاژ شده با دوربین به شما امکان می دهد در طول پرواز عکس بگیرید و فیلم بگیرید. برای نصب دوربین روی هلی کوپتر به گیمبال یا پد دمپر نیاز دارید. بهترین راه حلبرای به دست آوردن یک تصویر پایدار، از گیمبال بدون براش استفاده می شود که گران ترین گزینه برای نصب دوربین روی برد نیز می باشد. پد دمپر تنها بخشی از ارتعاشات را جذب می کند. تصویر قابل قبول است اما کامل نیست. در عین حال، بدون دستگاه لرزشگیر، کیفیت ویدیو چیزهای زیادی را برای شما باقی می گذارد. این دوربین را می توان به عنوان یک دوربین مقرون به صرفه (Mobius، Xiaomi و غیره) یا یک DSLR حرفه ای استفاده کرد. همه چیز به اندازه و ظرفیت حمل پهپاد بستگی دارد.

مونتاژ کوادکوپتر با دستان خود

همانطور که از این مقاله می بینیم، مونتاژ یک کوادکوپتر با دستان خود کار بسیار جالب و هیجان انگیزی است. که می تواند نه تنها برای یک مدل ساز سرگرمی باتجربه، بلکه برای یک مبتدی در زمینه مونتاژ مدل های هواپیما نیز تأثیرات دلپذیر زیادی را به همراه داشته باشد.
سوالات خود را در نظرات بپرسید.

اکنون در اینترنت می توانید چندین آموزش مفید (همه لینک ها در انتهای مقاله موجود است) در مورد نحوه مونتاژ یک پهپاد روی یک قاب 250 خودتان پیدا کنید. اما، در حالی که اولین کواد خود را با استفاده از این مقالات کنار هم می گذاشتم، با مشکلاتی مواجه شدم که به هیچ وجه پوشش داده نشد. یعنی: لیست کاملی از قطعات و تجهیزات اضافی مورد نیازم، قیمت یک مونتاژ کامل و همچنین برخی از مسائل عملی و تئوری را پیدا نکردم. به همین دلیل تصمیم گرفته شد که این مقاله را تهیه کنیم به عنوان خلاصه ای از من تجربه شخصیو تجربیات دیگران، برای کمک به تازه کارها (مثل من) تا اولین پهپاد خود را تا حد امکان کارآمد بسازند.

قسمت 1 به انتخاب قطعات، تجهیزات، مونتاژ و اتصال تمام اجزای کوپتر اختصاص خواهد داشت. قسمت نرم افزار در قسمت 2 مورد بحث قرار خواهد گرفت.

در اینجا یک گزارش سریع از آنچه به دست آوردم آمده است:

در این ویدئو قابل توجه است که پاهای پهپاد در حین پرواز ناپدید شده است، اما بعداً در مورد آن بیشتر توضیح خواهیم داد

لیست سوالات متداول:

که در: خرید یک کواد آماده و پرواز راحت تر نیست؟
در باره: فقط در صورتی که قصد ندارید به بهبود پهپاد خود و ساختن دیگران ادامه دهید آسان تر است. یعنی شما فقط می خواهید پرواز کنید، نه اینکه مغز خود را به هم بزنید و زمان ارزشمند خود را تلف نکنید. در هر صورت، یادگیری یک پهپاد فروشگاهی آسان‌تر و کار با آن آسان‌تر است. به عنوان جایگزین، می توانم MJX Bugs 3 را پیشنهاد کنم. بررسی آن. قیمت از ~120$.

که در: آیا باید لحیم کاری کنم؟
در باره: بله نیاز است!

که در: آیا مونتاژ کوادریک خودتان ارزانتر از خرید آن در فروشگاه است؟
در باره: نه! به نظر من این یک تصور اشتباه است. اگر مبتدی هستید و از آنجایی که در حال خواندن این مقاله هستید، به احتمال زیاد دارید، پس علاوه بر قطعات کوادکوپتر، به چیزهای دیگری نیز نیاز خواهید داشت. من لیست زیر را پیوست می کنم.

لیست خرید:

برای اینکه با انتخاب اجزای اصلی زحمت ندهم، می بینم جایگزین عالیدر خرید مجموعه آماده. بدون اتلاف وقت برای انتخاب قطعات، هر آنچه را که نیاز دارید به دست خواهید آورد.

هر چیزی که دریافت می کنید شامل می شود. روی عکس نهسیم های اتصال از کنترل کننده به فرستنده نشان داده شده است

3) حداقل 2 مجموعه پروانه اضافی (4 قطعه شامل: 2 عدد سمت چپ، 2 عدد سمت راست) ~ 0-100 مالش.

پروانه ها واقعا مواد مصرفیدر اولین پروازهای خود، بنابراین بهتر است آن را با رزرو انجام دهید. به اندازه کافی عجیب، سفارش از چین گران تر است و انتظار طولانی است. حداکثر قطر 5 اینچ من خریدم.

باتری از Aliexpress. هر دو شکست خوردند. بانک دوم در سمت چپ شکست خورد، سوم در سمت راست.

سمت چپ: باتری برای کنترل از راه دور رادیویی با کانکتور JR (سر سیاه). سمت راست: باتری برای تغذیه کوادکوپتر

من به شدت توصیه می کنم از خرید باتری از چین خودداری کنید: هر دو باتری که من سفارش دادم شکست خوردند، یعنی تولید ولتاژ مورد نیاز را متوقف کردند (هر کدام یک بانک خراب شد). بله، شاید این یک موضوع شانسی است، اما چنین مشکلی با باتری های دیگر وجود نداشت و پس انداز 150 روبل بود. ارزش ریسک را ندارد

Turnigy 9X با باتری. خیلی محکم جا می گیرد، درب بسته می شود

10) البته آهن لحیم کاری.

هزینه کل ~ 11878 - 13217 روبل.

اگر از لیست شگفت زده شده اید، شایان ذکر است که بیشتر هر چیزی که خریداری می کنید بیش از یک بار به شما خدمات می دهد.

همچنین می خواهم توجه داشته باشم که قیمت ها دائما در حال تغییر هستند، بنابراین نمی توانم حداقل قیمت لینک ها را تضمین کنم. من مطمئن هستم که شما می توانید آن را ارزان تر پیدا کنید. من فقط منابعی را به اشتراک گذاشتم که با منابع من یک به یک مطابقت دارند.

مونتاژ

مونتاژ قاب

این احتمال وجود دارد که کیت قطعات بدون دستورالعمل مونتاژ قاب به دست شما برسد. برای من اینطور بود. اگر این اتفاق بیفتد، آن را از تصویر یا ویدیو جمع آوری می کنیم. در این مرحله، شما نباید تمام پیچ ها را به حالت "مبارزه" ببندید، ممکن است مجبور شوید قاب را بیش از یک بار جدا کنید. در این مرحله به هیچ وجه نیازی به پیچاندن قسمت بالایی نیست، کار با قسمت های داخلی هلی کوپتر راحت تر است. همچنین، واشرهایی را که در بالا نوشتم فراموش نکنید.

واشرها را فراموش نکنید. البته، شما یک بشقاب سفید ندارید - اینها همان بقایای پاهای چاپ شده سه بعدی هستند.

نصب و راه اندازی موتورها

یک عملیات بسیار ساده اگر جهت چرخش موتورها را به خاطر داشته باشید. تصمیم بگیرید که در کجا جبهه خواهید داشت. موتورهایی با مهره مشکی که در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخند در قسمت‌های جلوی چپ و عقب راست قرار می‌گیرند.

به محل قرارگیری موتورها دقت کنید

نصب موتور

لحیم کاری

لحیم کاری تخته توزیع

بنابراین، شما قبلاً آن را امتحان کرده اید و تصمیم گرفته اید که چگونه همه چیز نصب شود. زمان لحیم کاری است. هنگام لحیم کاری تخته مهمترین چیز این است که قطبیت را رعایت کنید!فرقی نمی کند که سیم ها را کجا لحیم کنید، همه چیز به نحوه نصب برد بستگی دارد.

ما رگولاتورها و سیم های برق را لحیم می کنیم. قطبیت را حفظ کنید. (نسخه من)

ما رگولاتورها و سیم های برق را لحیم می کنیم. قطبیت را حفظ کنید. (یک نوع دیگر)

رگولاتورها را به موتورها لحیم کنید

اول از همه، هیت شرینک قرمز استاندارد را از روی رگولاتورها جدا کنید. برای اینکه موتورها در جهتی که ما نیاز داریم بچرخند، رگولاتورها باید به صورت زیر به موتورها لحیم شوند:

اتصال رگلاتورها به موتورها

من فکر می کنم که شما یک سوال دارید: سیم های بلند رگولاتورها را کجا قرار دهید. می توان آنها را لحیم نکرد و به طور کامل جدا کرد یا می توان آنها را به طول دلخواه برش داد. روش دوم برای مبتدیان ترجیح داده می شود، زیرا احتمال گرم شدن بیش از حد تنظیم کننده هنگام لحیم کاری کمتر است.

سیم های رگولاتور استاندارد کاملا آب بندی شده. من انجام این کار را توصیه نمی کنم، بهتر است فقط سیم ها را کوتاه کنید (به محل سیم ها توجه نکنید، عکس برای نشان دادن چیز دیگری گرفته شده است. طرح درستدر بالا )

کانکتور T را لحیم کنید. قطبیت مهم است!

ما برد پاور، کنترل کننده های سرعت را وصل می کنیم

زمان تقویت به یاد داشته باشید که فریم هلی کوپتر جریان را هدایت می کند، بنابراین برد باید از آن عایق باشد. روی دو لایه نوار چسب دو طرفه گذاشتم و از یک طرف آن را با گیره سفت کردم و سپس با کش محکم کردم.

ما تخته را وصل می کنیم. دو لایه نوار دو طرفه + گیره + کش

من کنترل کننده های سرعت را در هیت شرینک پنهان کردم، آنها را روی نوار چسب دو طرفه قرار دادم، آنها را با گیره ها سفت کردم و برای اطمینان، آنها را با یک باند الاستیک سفت کردم. بیش از حد قابل اعتماد به نظر می رسد

ما رگولاتورها را وصل می کنیم. هیت شرینک + نوار دو طرفه + گیره + نوار الاستیک

فلایت کنترل و گیرنده را وصل می کنیم

نوارهای دو طرفه و نوارهای لاستیکی دوباره وارد بازی می شوند. باز هم، هرچه محکم تر آن را محکم کنید، بهتر است.

من این کار را به این صورت انجام داده ام:

چفت و بست کنترلر پرواز(1). چمن پس از تصادف باقی مانده است

کنترلر پرواز را وصل کنید (2)

گیرنده را وصل می کنیم. انتهای آن نیز روی نوار دو طرفه می نشیند

همه چیز را با سیم وصل کنید

تنظیم کننده برای کنترل پرواز

از هر یک از رگلاتورها 3 سیم داریم. شما باید کارهای زیر را انجام دهید: در سه تا از چهار تنظیم کننده باید سیم قرمز را از کانکتور بیرون بکشید. باید سیم ها را به ترتیب خاصی به کنترلر وصل کنید، در قسمت بعدی به این موضوع پرداخته خواهد شد.

در سه تا از چهار تنظیم کننده باید سیم قرمز را از کانکتور بیرون بکشید

گیرنده به کنترلر پرواز

اما در اینجا ترتیب اتصال سیم ها به هر کانال مهم نیست. فقط باید سیم برق را به درستی وصل کنید - سیم سفید با برچسب به کناره نزدیکتر است.

گیرنده را به فلایت کنترلر وصل می کنیم. سیم برق باید به رنگ سفید نزدیکتر به کنار برچسب قرار گیرد

قسمت بالای قاب را پیچ کنید و ببینید چه اتفاقی می افتد

من همچنین یک "پایه دوربین" اضافه کردم.

"پایه دوربین"

جمع:

در مورد سقوط و آنچه باید انجام دهیم در حالی که ما منتظر بسته هستیم

در ابتدا برای برخی از سقوط ها آماده باشید. و این: ملخ، پاها و دوربین شکسته در مورد من.

پاهای شکسته

دوربین خراب. به هر حال، من به شما توصیه می کنم علاوه بر این کانکتور را با فلش درایو با نوار ببندید، در صورت افتادن احتمال از دست دادن وجود دارد.

این یک ویدیو از اولین پرواز من است.