Pirmiausia, pasirinkęs kvadrato dydį, pradėjau piešti piešinį ant tapeto gabalo.

Beje, aš pasirinkau 45 dydį - universalų, nes tai mano pirmasis dronas ir nežinau, kuria kryptimi jį vystysiu.

Namuose surinkęs visą stiklo pluoštą, pradėjau iškirpti du vienodus pagrindus, tarp kurių būtų įterpiami spinduliai.


Medžiaga sijų gamybai buvo aliuminio kvadratinis profilis 10*10mm

Peržiūrėti versiją...
Aš pritvirtinau sijas tarp pagrindų varžtais ir veržlėmis, daugiau nieko nesugalvojau)

Eime toliau...
Kojos ir važiuoklė taip pat buvo pagaminti iš stiklo pluošto. Nubraižęs eskizą, pradėjau pjaustyti ruošinius

Tada jis pradėjo kankinti atsuktuvą

Nepaisant visko, dronas vis tiek stovėjo ant kojų)

O dabar – svėrimas. Rėmo svoris be jokios įrangos buvo 263 gramai. Manau, kad tai gana priimtinas svoris, bet ką jūs manote?

Dabar, kai rėmas yra surinktas, galite pradėti montuoti komponentus.
Aš pasirinkau šiuos variklius ir reguliatorius:
EMAX XA2212 820KV 980KV 1400KV variklis su Simonk 20A ESC
Produktas http://www.site/ru/product/1669970/ Smegenys, visi žino cc3d
CC3D skrydžio valdiklis
Produktas http://www.site/ru/product/1531419/ Baterija:
Ličio polimero baterija ZIPPY Flightmax 3000mAh 3S1P 20C
Produktas http://www.site/ru/product/8851/
Varikliai su standartiniais kryžiais buvo tvirtinami prie sijų varžtais ir veržlėmis



Varikliai sumontuoti. Reguliatorius priklijavau ant elektros juostos, su radiatoriais prie sijų.



Tada elektros paskirstymo lenta buvo dedama tarp stiklo pluošto plokščių

Viską sulitavo reikalingi laidai(reguliatoriai, šoniniai žibintai).
Perfekcionistai neturėtų žiūrėti)))

Patikrinau funkcionalumą...

Sumontavęs elektros paskirstymo plokštę, pradėjau montuoti smegenis. Trinamai priklijuokite juos ant dvipusės juostos.

Tą patį padarė su imtuvu

Baterija tvirtinama Velcro užsegimu apatinėje keturkampio pagrindo dalyje.

Tai viskas! Keturkopterio skrydžio svoris yra 993 gramai. Pamirksėjęs skrydžio valdiklį išėjau į lauką pirmiesiems bandymams.

Žiūrėkite skrydžio vaizdo įrašą nuo 2.50 min

Kvadrokopteris buvo pastatytas 2016 metų vasaros pabaigoje, dabar – 2017 metų pradžia. Per šį laikotarpį keturkopteris pakankamai daug laiko praleido danguje. Šiuo metu kopteris yra nepažeistas, nebuvo nei vienos avarijos, šiek tiek jį modernizavau, kad įmontuotų kamerą. Ateityje noriu išmokti juo skristi fpv. Dabar pamažu pradedu rinkti Fpv sistemą, vaizdo siųstuvą, jau užsisakiau imtuvą))

Ačiū visiems, kas skaitėte aukščiau, jei turite klausimų, patarimų, pasiūlymų - rašykite komentaruose. Žemiau pateikiamos nuotraukos, padarytos ant kvadrokopterio sumontuota kamera, taip pat pats keturkopteris.

Su UV. Aleksejus

• Pamoka

Aš aprašiau visą surinkimo ir konfigūravimo procesą, o žemiau bus šiek tiek pakeista versija, kurioje yra daugiau informacijos iš mano ankstesnių straipsnių.

Paliksiu klausimą apie įsitraukimą į šį hobį ir pereisiu tiesiai į keturkopterį.

Kvadrokopterio dydžio pasirinkimas

Prieš metus populiariausi buvo 250 dydžių keturračiai. Tačiau dabar pilotai mieliau renkasi mažesnius įrenginius, o tai labai pagrįsta: svoris mažesnis, bet galia tokia pati. 180 dydį pasirinkau ne dėl praktinių sumetimų, o kaip savotišką surinkimo iššūkį.

Tiesą sakant, toks požiūris į atranką nėra visiškai teisingas. Daug protingiau iš pradžių pasirinkti sraigtų dydį, o po jomis – mažiausią rėmą, į kurį tilps pasirinkti sraigtai. Ir taikant šį metodą 180 formatas paprastai atmetamas. Spręskite patys: 210 formatas leidžia montuoti tuos pačius 5 colių sraigtus kaip ir 250, o pats keturratis yra lengvesnis, o 4 colių propeleriai telpa į 160 kadrų. Pasirodo, 180-asis dydis yra tarpinis formatas, kuris nėra „nei mūsų, nei tavo“. Jis taip pat gali būti laikomas svertiniu 160. Bet vis dėlto pasirinkau jį. Galbūt todėl minimalus dydis, galinti vilkti daugiau ar mažiau patogiai GoPro kamera arba Runcam.

Priedai

Pradėkime nuo variklių. „Tarpinis“ 180 dydis, taip pat jų asortimento turtingumas apsunkina pasirinkimą. Viena vertus, galite pasiimti tai, kas vyksta 160-aisiais, kita vertus, tai, kas įdiegta 210-ajame ar net 250-ajame. Pradėti reikia nuo sraigtų ir akumuliatoriaus (skardinių skaičiaus). Nematau prasmės naudoti 3S bateriją, o propelerius Bendrosios taisyklės yra:

• jums reikia didžiausios statinės traukos - padidinkite sraigto skersmenį ir sumažinkite žingsnį (per pagrįstą ribą)
• reikia didelis greitis- sumažinti skersmenį ir padidinti žingsnį (per protingas ribas)
• jums reikia didelės traukos su mažu skersmeniu - pridėkite menčių skaičių (vėlgi per protingas ribas, nes jei skirtumas tarp dviejų ir trijų ašmenų sraigtų yra pastebimas, tai tarp trijų ir keturių ašmenų jis nėra toks didelis)

Mano atveju turiu 4 colių sraigto dydžio apribojimą, bet ne variklio apribojimą. Tai reiškia, kad protingiausia būtų naudoti trijų ašmenų 4045 sraigtus. Juos sunku subalansuoti, tačiau dėl jų valdikliai reaguoja ir nuspėjami, o garsas yra tylesnis. Kita vertus, su dviejų menčių sraigtais keturkopterio greitis didesnis, bet man to tikrai nereikia. „Žmonės“ naudoja šias sąrankas 180 kadrų:

• lengvas su 1306-3100KV varikliais, įprastais 4045 sraigtais ir 850 mAh baterija
• sunkus ir galingas trijų ašmenų sraigtams ir veiksmo kamerai su 2205-2600KV varikliais ir 1300mAh baterija

Tiesą sakant, rėmas leidžia montuoti variklius nuo 1306-4000KV iki 22XX-2700KV. Beje, nezinau kodel, bet 1806-2300KV varikliai dabar nenaudoti ir mazai naudojami.

Savo keturračiui paėmiau variklius - RCX H2205 2633KV. Pirma, norėjau turėti galios rezervą (nors turiu kuklius pilotavimo įgūdžius, neaišku kodėl). Antra, mano sąrankos niekada nepasirodė itin lengvos, be to, planuoju nešiotis ir veiksmo kamerą. Tiksliau, RCX varikliai yra kompromisinis pasirinkimas. Jie yra pigūs, tačiau dėl kokybės yra daug priekaištų. Komponentų pirkimo metu tai buvo vieni iš nedaugelio 2205–2600KV variklių rinkoje. Dabar (rašymo metu) asortimentas daug didesnis ir geriau rinktis ką nors kita.
Su likusiais komponentais veikiau „daugiau iššūkio“ principu:

Skrydžio vadovo pasirinkimas

Tikriausiai pastebėjote, kad nėra skrydžio kontrolierius. Norėčiau plačiau apibūdinti jo pasirinkimą. Į nebrangius statybinius rinkinius dažnai įeina CC3D valdiklis, todėl dabar tai bene pigiausias kompiuteris. Šiandien nėra jokios prasmės pirkti CC3D. Jis pasenęs ir neturi tokių reikalingų dalykų kaip baterijos valdymo ir pyptelėjimo. Jo įpėdinis CC3D Revolution yra visiškai kitoks produktas, turintis daug galimybių, bet ir kainuojantis daugiau nei 40 €.
Šiuolaikiniai skrydžių valdikliai jau perėjo iš F1 į F3 procesorių, todėl „Naze32“ tapo paskutinės kartos kompiuteriu ir gerokai sumažino jo kainą. Dabar tai tikrai žmonių valdiklis, kuriame yra beveik viskas, ko širdis geidžia už kainą nuo 12 €.
Iš naujos kartos kompiuterių „Serioly Pro Racing F3“ yra populiariausias, visų pirma dėl nebrangių klonų. Pats valdiklis jokiu būdu nenusileidžia Naze32, be to, turi greitą F3 procesorių, didelis skaičius atmintis, trys UART prievadai, įmontuotas keitiklis S.Bus. Pasirinkau SPRacingF3 Acro. Į kitus šiuolaikinius kompiuterius nebuvo atsižvelgta dėl kainos ar kai kurių specifinių savybių (uždaros programinės įrangos, išdėstymo ir kt.)
Atskirai norėčiau atkreipti dėmesį į šiuo metu madingą tendenciją sujungti kelias lentas į vieną. Dažniausiai PC ir OSD arba PC ir PDB Aš nepalaikau šios idėjos su keliomis išimtimis. Nenoriu keisti viso skrydžio valdiklio, nes perdegė OSD. Be to, kaip rodo praktika, kartais tokia sąjunga sukelia problemų.

Elektros schema

Aišku, kad visi komponentai, kuriems reikalinga 5V arba 12V galia, gaus ją iš elektros skirstomosios plokštės BEC. Teoriškai fotoaparatas gali būti maitinamas tiesiai iš 4S akumuliatoriaus, nes tai leidžia įvesties įtampa, tačiau jokiu būdu to negalima daryti. Pirma, visos kameros yra labai jautrios reguliatorių grandinėje esančiam triukšmui, dėl kurio vaizdas bus triukšmingas. Antra, reguliatoriai su aktyviu stabdymu (tokie kaip mano LittleBees), kai šis stabdymas įjungiamas, duoda labai rimtą impulsą borto tinklui, kuris gali apdeginti kamerą. Be to, impulso buvimas tiesiogiai priklauso nuo akumuliatoriaus nusidėvėjimo. Naujieji jo neturi, o senieji turi. Štai edukacinis vaizdo įrašą apie reguliatorių trikdžius ir kaip juos filtruoti. Taigi geriau maitinti kamerą iš BEC arba iš vaizdo siųstuvo.
Taip pat, siekiant pagerinti vaizdo kokybę, prie OSD rekomenduojama prijungti ne tik signalo laidą, bet ir įžeminimo laidą nuo fotoaparato. Jei šiuos laidus susuksite į košę, įžeminimas veiks kaip signalo laido ekranas. Tiesa viduje tokiu atveju Aš to nepadariau.
Kadangi mes kalbame apie „žemę“, žmonės dažnai ginčijasi, ar reikia prijungti „žemę“ nuo reguliatorių prie kompiuterio, ar užtenka vieno signalo laido. Įprastame lenktyniniame keturkopteryje jį būtinai reikia prijungti. Jo nebuvimas gali sukelti sinchronizavimo gedimus ( patvirtinimas).
Galutinė laidų schema pasirodė paprasta ir glausta, tačiau su keliais niuansais:

• skrydžio valdiklio maitinimas (5V) iš PBP per išėjimus reguliatoriams
• radijo imtuvo maitinimas (5V) iš kompiuterio per jungtį OI_1
• vaizdo siųstuvo maitinimas (12V) iš PDB
• kameros maitinimas (5V) iš vaizdo siųstuvo
• OSD prijungtas prie UART2. Daugelis žmonių tam naudoja UART1, bet kaip ir Naze32, čia ši jungtis yra lygiagreti su USB.
• Vbat prijungtas prie kompiuterio, o ne prie OSD. Teoriškai akumuliatoriaus įtampos (vbat) rodmenis galima nuskaityti tiek OSD, tiek asmeniniame kompiuteryje, prijungus bateriją prie vieno ar kito. Koks skirtumas? Pirmuoju atveju rodmenys bus rodomi tik monitoriaus ar akinių ekrane ir kompiuteris apie juos nieko nesužinos. Antruoju atveju kompiuteris gali stebėti baterijos įtampą, informuoti apie tai pilotą (pavyzdžiui, pyptelėjimu), taip pat perduoti šiuos duomenis į OSD, į „juodąją dėžę“ ir per telemetriją į nuotolinio valdymo pultą. Taip pat lengviau reguliuoti rodmenų tikslumą per kompiuterį. Tai yra, vbat prijungimas prie skrydžio valdiklio yra daug geriau.

Surinkimas

Norėdami pradėti, keli bendras patarimas surinkimui:

• Anglis praleidžia srovę. Taigi viską reikia gerai apšiltinti, kad niekur prie rėmo niekas nešoktų.
• Viskas, kas išsikiša už rėmo, avarijos metu gali būti sulūžusi arba nuplėšta. Šiuo atveju visų pirma kalbame apie jungtis. Laidus taip pat galima nupjauti varžtu, todėl jie taip pat turi būti paslėpti.
• Po litavimo labai patartina visas plokštes padengti izoliaciniu laku PLASTIK 71, keliais sluoksniais. Iš savo patirties pasakysiu, kad skystą laką tepti teptuku daug patogiau nei tepti purškikliu.
• Nepakenktų nulašinti šiek tiek karšto lydalo klijų ant vietų, kur laidai yra prilituoti prie lentų. Tai apsaugos litavimą nuo vibracijos.
• Visoms srieginėms jungtims patartina naudoti Loctite medium fiksaciją (mėlyna).

Aš norėčiau pradėti surinkimą nuo variklių ir reguliatorių. geras video surinkdamas nedidelį keturkopterį, iš kurio perėmiau variklio laidų išdėstymo idėją.

Atskirai norėčiau pasakyti apie reguliatorių montavimą: kur ir su kuo? Jie gali būti montuojami ant sijos ir po ja. Pasirinkau pirmąjį variantą, nes man atrodo, kad šioje pozicijoje reguliatorius yra labiau apsaugotas (tai mano spėliojimai, nepatvirtinti praktika). Be to, sumontuotas ant sijos, reguliatorius puikiai aušinamas oru iš propelerio. Dabar pakalbėkime apie tai, kaip apsaugoti reguliatorių. Būdų yra daug, populiariausia yra dvipusė juosta + vienas ar du užtrauktukai. „Pigiai ir linksmai“, o išmontavimas nesukels jokių sunkumų. Blogiausia tai, kad tokiu tvirtinimu galite sugadinti reguliatoriaus plokštę (jei uždėsite raištelį) arba laidus (jei ant jų pritvirtinsite). Taigi nusprendžiau reguliatorius pritvirtinti termiškai susitraukiančiais vamzdeliais (25mm) ir sulitavau juos kartu su sijomis. Yra vienas įspėjimas: pats reguliatorius taip pat turi būti termiškai susitraukiantis (manoji jame buvo parduota), kad kontaktai nesiliestų su sijos anglies pluoštu, kitaip įvyks trumpasis jungimas.

Taip pat prasminga priklijuoti dvipusės juostos gabalėlį kiekvienos sijos apačioje, kur sumontuotas variklis. Pirma, jis apsaugos variklio guolį nuo dulkių. Antra, jei dėl kokių nors priežasčių atsilaisvins vienas iš varžtų, skrydžio metu jis neiškris ir nebus prarastas.
Surinkdamas rėmą nenaudojau nė vieno varžto iš komplekto, nes jie visi buvo nepadoriai trumpi. Vietoj to, aš nusipirkau jį šiek tiek ilgiau ir su galva Phillips atsuktuvas(tai asmeninis pasirinkimas).

Kamera netilpo pločio tarp rėmo šoninių plokščių. Jo lentos kraštus šiek tiek apdirbau dilde (greičiau nušlifavau nelygius kraštus) ir ji be problemų atsistojo. Tačiau tuo sunkumai nesibaigė. Man labai patiko Diatone fotoaparato laikiklio kokybė, tačiau fotoaparatas su juo netilpo į kadrą aukštyje (maždaug 8-10 mm). Iš pradžių prie išorinės (viršutinės) plokštės pusės per neopreno amortizatorių pritvirtinau laikiklį, tačiau dizainas pasirodė nepatikimas. Vėliau kilo mintis, kad tai būtų paprasta ir patikimas tvirtinimas. Iš Diatone tvirtinimo paėmiau tik spaustuką ir uždėjau ant strypo gabalo su M3 sriegiu. Kad fotoaparatas nejudėtų į šonus, spaustuką sutvirtinau nailoninėmis rankovėmis.

Man labai patiko, kad vienintelės kompiuterio jungtys, kurias teko lituoti, buvo reguliatorių jungtys. Visavertės trijų kontaktų jungtys netilpo į aukštį, todėl teko griebtis gudrybės ir naudoti dviejų kontaktų. Pirmiems penkiems kanalams (4 reguliatoriams + 1 „tik tuo atveju“) prilitavau jungtis prie signalo padėklo ir įžeminimo, likusių trijų - prie pliuso ir žemės, kad būtų galima maitinti patį kompiuterį ir iš jo. - apšvietimas. Atsižvelgiant į tai, kad kiniški skrydžių valdiklių klonai kenčia nuo nepatikimo USB jungties fiksavimo, tai ir aš litavau. Kita SPRacingF3 klonui būdinga savybė yra aukštų dažnių garsiakalbio jungtis. Kaip ir vbat atveju, viršutinėje plokštės pusėje yra dviejų kontaktų JST-XH jungtis, o apatinėje pusėje ji yra dubliuota kontaktinėmis trinkelėmis. Bėda ta, kad klonas turi pastovų įžeminimą ant jungties ir jį naudojant visada bus įjungtas pyptelėjimas. Įprastas aukštų dažnių garsiakalbio darbinis įžeminimas yra prijungtas tik prie kontaktinės plokštės. Tai gali lengvai patikrinti testeris: jungties "pliusas" yra prijungtas prie "pliuso" kontaktų kilimėlyje, bet "minusas" nėra prijungtas. Todėl „pypsėjimo“ laidus reikia prilituoti prie kompiuterio apatinės pusės.

Teko pakeisti ir reguliatorių trijų kontaktų jungtis. Buvo galima naudoti keturis dviejų kontaktų kištukus, tačiau vietoj jų paėmiau du keturių kontaktų kištukus ir į vieną įkišau visų reguliatorių „žemę“, o į antrą – signalinį laidą (laikydamasis variklių jungimo tvarkos).

Apšviesta plokštė yra platesnė už rėmą ir išsikiša iš šonų. Vienintelė vieta, kur sraigtai jo nenumuš, yra po rėmu. Teko užsiimti kolūkiu: paėmiau ilgus varžtus, ant jų uždėjau nailonines movas su iš anksto padarytomis angomis (kad būtų galima pritvirtinti apšvietimą tvirtinančius raiščius) ir per apatinę plokštę įsuku į rėmo stulpelius. Prie gautų kojelių pritvirtinau plokštę su LED lemputėmis užtrauktukais (plokštelės skylutės puikiai priglunda), o kaklaraiščius užpildžiau karštais klijais. Prilitavau jungtis prie plokštės galo.
Po surinkimo, sąrankos etape tapo aišku, kad kažkas negerai su aukštų dažnių garsiakalbiu. Iš karto po baterijos prijungimo jis pradėjo monotoniškai girgždėti, o jei įjungėte jį iš nuotolinio valdymo pulto, tada šis monotoniškas girgždėjimas buvo uždėtas ant ritminio. Iš pradžių padariau klaidą kompiuteryje, bet išmatavus įtampą multimetru, paaiškėjo, kur tiksliai yra problema. Tiesą sakant, nuo pat pradžių buvo galima prijungti įprastą šviesos diodą prie aukštų dažnių garsiakalbio laidų. Dėl to užsisakiau kelis aukštų dažnių garsiakalbius iš karto, jų išklausiau ir sumontavau garsiausią.

Dažnai PDB ir valdiklis tvirtinami prie rėmo nailoniniais varžtais, bet aš nepasitikiu jų stiprumu. Taigi aš naudojau 20 mm metalinius varžtus ir nailonines movas. Sumontavus PDB, maitinimo bloką prilitavau prie reguliatorių (likusieji laidai buvo iš anksto prilituoti) ir litavimo vietas užpildžiau karštais klijais. Pagrindinį maitinimo laidą, einantį į akumuliatorių, pritvirtinau prie rėmo raiščiu, kad įvykus nelaimei jis neišplėštų.

Iš imtuvo nuėmiau visas jungtis su vielos pjaustyklėmis, išskyrus reikalingas tris, o trumpiklį tarp trečio ir ketvirto kanalų sulitavau tiesiai ant plokštės. Kaip jau rašiau aukščiau, protingiau būtų imti imtuvą be jungčių. Taip pat išvyniojau jo antenas ir jas termiškai susitraukiau. Ant rėmo imtuvas puikiai telpa tarp PBD ir galinio stovo. Su šiuo išdėstymu jo indikatoriai yra aiškiai matomi ir yra prieiga prie surišimo mygtuko.

Vaizdo siųstuvą pritvirtinau užtrauktukais ir karštais klijais prie viršutinės rėmo plokštės, kad per angą būtų prieiga prie kanalų perjungimo mygtuko ir LED indikatorių.

Rėme yra speciali anga vaizdo siųstuvo antenai tvirtinti. Tačiau neturėtumėte jo tiesiogiai prijungti prie siųstuvo. Pasirodo, tai savotiška svirtis, kur viena ranka yra antena, kita – pats siųstuvas su visais laidais, o jungties tvirtinimo vieta bus atramos taškas, kuris atlaikys maksimalią apkrovą. Taigi, įvykus avarijai, beveik 100% tikimybe, siųstuvo plokštės jungtis nutrūks. Todėl anteną reikia pritvirtinti per tam tikrą adapterį arba ilginamąjį laidą.

Nusprendžiau lituoti jungtis prie MinimOSD, o ne tiesiogiai lituoti laidus. Jie forumuose rašo, kad ši lenta dažnai perdega, todėl protinga nedelsiant pasiruošti galimam pakeitimui. Paėmiau juostelę su jungtimis dviem eilėmis, apatines prilitavau prie kontaktinės trinkelės su skylutėmis, ir atnešė vIn ir vOut į viršutines. Po to litavimo jungtis užpildžiau karštais klijais ir visą plokštę supakavau į termosusitraukiančią plokštę.

Paskutinis prisilietimas – lipdukas su telefono numeriu. Tai suteiks bent šiek tiek vilties keturkopterio praradimo atveju.

Dabar susirinkimas baigėsi. Jis pasirodė kompaktiškas ir tuo pat metu išsaugojo prieigą prie visų būtinų valdiklių. Daugiau nuotraukų Jūs galite pamatyti

Jau beveik šešis mėnesius kaip hobis užsiimu keturračiais. Prie naujausio aparato prijungiau kamerą (GoPro HD Hero 2) ir vaizdo siųstuvą, perskraidinau per vaizdo akinius – šaunus jausmas, noriu pasakyti. Tačiau technika nebuvo ideali. Senas rėmas X525 su aliuminio sijomis nebuvo pakankamai stabilus savo 1,8 kg svoriui, kopteris drebėjo ore ir viskas atrodė gana kolūkiškai. Todėl buvo nuspręsta statyti naują keturratį, ant pačių sukurto rėmo, atsižvelgiant į visus poreikius. O poreikiai buvo tokie:

• Vieta visai įrangai. Įjungta naujas rėmelis turėjo užtekti vietos kamerai (nuotraukoje be propelerių), siųstuvui, OSD, didelei baterijai, plius valdymo elektronikai (skrydžio valdiklio plokštė ir GPS).
• Stabilumas. Rėmas turi būti kuo standesnis, tačiau tuo pat metu užtikrinti kameros vibracijos izoliaciją nuo variklių.
• Išvaizda. Kopterį norėjau padaryti tokį, kad būtų malonu žiūrėti, o ne tipišką laidų ir kabelių riščių gumulėlį pradedantiesiems ant standartinio kryžiaus formos rėmo.
• (Antrinis) Svoris. X525 pagrindu pagamintas kopteris su kamera ir baterija svėrė 1,8 kg, norėjau šį skaičių šiek tiek sumažinti ir tuo pačiu padidinti skrydžio laiką ant vieno akumuliatoriaus.

Pagalvojęs ir nusprendęs, kaip visa tai atrodys, įdiegiau LibreCAD ir kimbau į darbą.

Plėtra

Bendra kopterio forma įkvėpta „Spidex v2“ rėmo. Man patiko komponentų išdėstymas tame pačiame lygyje - kamera priekyje, tada centras pasislinko į priekį, o baterija pakabinta gale. Tokia konstrukcija leidžia kamerą išdėstyti taip, kad propeleriai nepatektų į jos matymo lauką. Jie taip pat sugalvojo geras būdas vibracijos izoliacija - kamera ir baterija pakabinami ant dviejų horizontalių vamzdžių, kurie savo ruožtu tvirtinami centre naudojant guminius izoliatorius. Akumuliatoriaus svoris padeda sumažinti į fotoaparatą perduodamą vibraciją. Na, toks kopteris atrodo, mano nuomone, labai neblogai.

Tačiau „Spidex“ visiškai neatitiko mano poreikių. Pirma, naudojami aliuminio vamzdžiai, nuo kurių aš jau patyriau - jie lenkia, net ir be avarijų, tiesiog nuo nuolatinės apkrovos. Antra, naudoju GoPro Hero HD2 kamerą, pasiskolintą neribotam laikui iš kambario draugo – nesu pasiruošęs montuoti ant kopterio be apsauginio dėklo, o „Spidex“ to nenumato.

Trumpai tariant, iš „Spidex“ nusprendžiau naudoti tik bendrą išdėstymą. Rėmą nusprendžiau surinkti pats, naudodamas stiklo pluošto plokštes ir anglinius vamzdžius su spaustukais. Draugo namuose yra frezavimo staklės, ant kurių galima iškirpti reikiamos formos plokštes. Norėdami sukurti šią formą, aš atsisėdau su LibreCAD ir štai ką sugalvojau:

Bendras kopterio vaizdas iš viršaus

Centrinės plokštės ir fotoaparato bei baterijų laikikliai

Patenkinta tokiu rezultatu, brėžinius perdaviau draugui ir visas reikalingas detales užsisakiau vietinėse (Vokietijos) internetinėse parduotuvėse. Visų pirma buvo nupirkti angliniai vamzdeliai (16x14mm, metro ilgio, trijų dalių - rėmui reikės dviejų, na, atsargai), spaustukai jiems kartu su tinkamais varžtais/veržlėmis (iš FCP HL rinkinio iš Flyduino), laidai variklių vamzdžių, vibracijos izoliatorių (tylių blokelių M3) ir krūvos smulkmenų klojimui.

Nusprendžiau panaudoti visą elektroniką iš ankstesnio kopterio. Man nereikia dviejų keturračių, viskas veikia puikiai – kam pirkti naujas dalis? Tos pačios elektronikos ir kitų dalių, kurios buvo perkeltos iš ankstesnio modelio, sąrašas:

• Varikliai: 4x NTM 28-30 750kv
• Variklio valdikliai: 4x HobbyKing Blue Series 30A, su SimonK programine įranga
• Propeleriai: 4x Graupner E-Prop 11x5
• Valdymo plokštė: Crius MultiWii SE v0.1, su MultiWii 2.2
• Baterijos: Turnigy Nanotech 4S 4500mAh 25-35C
• Kamera: GoPro HD Hero2
• Vaizdo siųstuvas: ImmersionRC 5.8G 25mW
• Antena: „Clowerleaf 5.8G“, „pasidaryk pats“ iš meistro vietiniame forume
• OSD: MinimOSD su KV Team OSD programine įranga, skirta MultiWii 2.2
• GPS: Drotek I2C GPS
• Radijo imtuvas: Graupner HoTT GR-16, mano siųstuvui (MX-16)

Surinkimas

Po kelių dienų visos dalys buvo savo vietose ir surinkimas galėjo prasidėti.

Kopterio surinkimas 23 nuotraukose

Dalys išdėliojamos ant stalo ir prasideda surinkimas. Užsakymas truko neilgai...

Pirmiausia supjaustome vamzdžius iki reikiamo ilgio - 22cm ir 28cm, visi keturi išpjaunami iš vieno metro vamzdžio. Labai gerai veikia metalinė dildė su smulkiais dantimis.

Mes bandome klipus į apatinį centrą.

Centras surenkamas norint patikrinti, ar viskas dera taip, kaip turėtų. Aš taip manau.

Prisukau visas kitas rėmo dalis. Atrodo, kad jis beveik paruoštas? Kad ir kaip būtų.

Variklio ašis reikia nupjauti - jos išsikiša iš galinės pusės ir trukdo montuoti vamzdžius viršuje. Variklį apklijuojame lipnia juosta, kad į vidų nepatektų metalinės drožlės...

... ir Dremelis, Dremelis. „Dremel“ perpjauna 3 mm ašį kaip peilis per sviestą. Svarbiausia nepamiršti apsauginių akinių.

Mes pašaliname šilumos susitraukimą iš variklio valdiklių, kad lituotume naujus laidus.

Laidai supjaustomi iki reikiamo ilgio. Lituojame variklių jungtis. Viename variklyje yra trys fazės, reikia daug lituoti – ir tai tik keturkampis.

Valdiklius dedame ant apatinės pusės rėmo.

Pritvirtiname variklį ir praleidžiame kabelius per vamzdelį. Viskas vyksta kaip planuota!

Valdiklius izoliuojame nauja šilumos susitraukimo medžiaga, kai visi kabeliai yra vietoje.

Sumontuojame variklio valdiklius į galutinę padėtį. Yra daug laidų, bet gana švarūs.

Laidų sujungimas iš akumuliatoriaus naudojant RCExplorer metodą. Pirmiausia surenkame laidus iš valdiklių į ryšulį...

... surišame plona varine viela...

... lituojame ir izoliuojame termiškai susitraukiančia medžiaga. Jungtis yra mechaniškai tvirta ir labai laidi.

Išbandykime galutinį surinkimą: viskas atitinka! Viršutinis pusrėmas dar neprisuktas, tiesiog guli ant viršaus.

Viršutinis puskadras su valdymo elektronika centre (valdiklis ir GPS) bei nuo vibracijos izoliuoti vamzdeliai su kamera ir baterija.

Vaizdo įranga apatinėje viršutinio centro pusėje: vaizdo kabelis iš kameros eina į MinimOSD, kur ant jo uždedama informacija iš skrydžio valdiklio, o tada į vaizdo siųstuvą.

Apatinė rėmo pusė yra paruošta montuoti viršutinę pusę. Varikliai pakeliami taip, kad nuėmus laikinąsias veržles centre esantys spaustukai nesuirtų.

Sumontuojame ir prisukame viršutinį pusrėmį. Priveržkite veržles, prijunkite visus laidus...

... pasiruošę!

Sukūrimo rezultatas:

Taip pasirodė kopteris. Vienintelis dalykas, kuo aš nepatenkintas, tai svoris. Dėl vamzdžių spaustukų ir daugybės varžtų bei veržlių dizaino nebuvo įmanoma palengvinti, bendras svoris padidėjo iki 1950 gramų. Tačiau tai vis dar gerokai peržengia pavaros galios ribas – mano abejonės visiškai išsisklaidė per pirmąjį skrydį.

Pirmas skrydis

Jausmai iš pirmojo skrydžio: fantastiški! Kopteris stovi įsišaknijęs ore ir yra puikiai valdomas tiek vizualiai, tiek per FPV. Skrydžio laikas vienu įkrovimu – 14 minučių, o galios rezervo daugiau nei pakanka visiškai patogiam skrydžiui ir manevravimui. Dar truputi vaziuoju su valdiklio nustatymais - GPS neveikia (praktiškai nelaiko pozicijos, neveikia grįžimas į namus), o PID parametrus reikia koreguoti (sumažinti P palei riedėjimo ašį, kad atsikratytumėte vaizdo įraše matomų nedidelių šoninių virpesių).

Apskritai projektas buvo sėkmingas. Artimiausiomis savaitėmis aktyviai naudosiu kopterį skraidymui ir filmavimui.

Bet kokie klausimai, komentarai ir pan. yra laukiami.

Kvadrakopterį galima įsigyti beveik bet kurioje didžiojoje internetinėje parduotuvėje arba bepilotį orlaivį pasigaminti patys. Nežinia, kas buvo anksčiau: masinė kopterių gamyba ar pirmieji radijo mėgėjų bandymai sukurti droną patiems. Tačiau tai, kad šis pomėgis populiarėja tarp radijo bangomis valdomų prietaisų gerbėjų, negali palikti abejingo nei vieno modeliuotojo, nei keturkopių kolekcionieriaus.

DIY keturkopterio modelis

Daugeliui dronų naudotojų kyla klausimas, kaip surinkti keturkopterį. savo rankomis. Greičiau šis noras kyla iš noro visiškai kontroliuoti skrydį ir valdyti filmavimo procesą.

IN savarankiškas surinkimas Kopteris turi keletą privalumų: Pirmiausia, tai galimybė susikurti įrenginį su reikalingais parametrais. Antra, Tokį įrenginį lengviau pritaikyti pagal savo poreikius, visada galite pritvirtinti naujas dalis arba pakeisti, pavyzdžiui, bateriją ir įdiegti galingesnį maitinimo šaltinį. Trečias, tai gali būti įdomi patirtis ir pirmasis žingsnis naujo pomėgio link.

Galima pabrėžti vieną iš neigiamų aspektų, kad tokiam surinkimui paieškoms gali prireikti daug laiko reikalingos detalės, studijuojant visą techninę dalį. Be to, niekas negali garantuoti, kad „pirmas blynas nebus gumuliuotas“. Nors, kita vertus, dabar yra daugybė specializuotų radijo įrangos parduotuvių, o daugybė diagramų naudojant pavyzdį padės suprasti kvadrokopterio konstrukcijos ir veikimo principus. paruošti modeliai naminės versijos.

Be to, daugelis žmonių imasi modeliuoti dronus tikėdami, kad tai gali būti daug pigiau nei pirkti firminį įrenginį. Tačiau čia taip pat daug kas priklauso nuo to, kokias įrenginio savybes norite gauti ir ar tai jums svarbu išvaizda kvadratas Be to, dažnos modifikacijos, kurios padės padaryti droną funkcionalesnį, taip pat gali kainuoti nemažus centus.

Išradėjas Jasperas van Leenenas 2013 metais pristatė rinkinį, skirtą tiems, kurie nori patys surinkti droną. Lagamine jis turėjo viską, ko jam reikėjo: elektroniką, variklius, radiją, kėbulo dalis. Visos plastikinės dalys buvo atspausdintos ant 3Dspausdintuvas.

Pirkti ar gaminti?

Sprendimą patiems pasigaminti kopterį gali lemti vadinamasis sportinis interesas arba taip pat gali būti susijęs su noru sutaupyti. Tiek pirmuoju, tiek antruoju atveju svarbu pasverti privalumus ir trūkumus, taip pat nustatyti savarankiško surinkimo stipriąsias ir silpnąsias puses.

Laikas

Kaip minėta aukščiau, pagrindinis „pasidaryk pats“ drono trūkumas gali būti laikas. Juk vienas dalykas yra užsisakyti skraidyti paruoštą kvadrą, palaukti vieną ar dvi savaites ir naudoti jį savo malonumui. Tačiau savaiminio surinkimo metu yra visa linija niuansai, kurie gali turėti įtakos laikui:

1. Visų reikalingų atsarginių dalių pirkimas, kurios ne visada gali patekti į rankas vienu metu.
2. Taip pat prireiks laiko išstudijuoti techninę dalį, kad aiškiai suprastumėte, iš ko susideda dronas ir kaip jis veikia.
3. Pats skrydžio valdiklio surinkimas ir konfigūravimas pareikalaus laiko ir, žinoma, kantrybės.
4. Po surinkimo, o tai reiškia ne tik testavimą, bet ir klaidų darbą bei „perdirbimą“, kuris taip pat atima daug laiko ir pastangų.

Patirtis

Pirmąjį tašką iš esmės galima kompensuoti turint patirties savarankiškai montuojant radijo bangomis valdomus įrenginius. Be to, jei surenkate droną su „gamykliniu“ modeliu, tai gali tapti vaizdine priemone tiriant keturračio „užpildymą“. Tačiau tiems, kurie pirmą kartą susiduria su tokia įranga, yra dvi galimybės:

A) Įsigykite patį nebrangiausią keturkopterio modelį, kuris pasitarnaus ne tik kaip modelis, bet ir kurio dalis galėsite pasiskolinti savo kopteriui;

B) Ieškokite pagalbos forumuose ir specializuotose svetainėse, kur galite gauti visą informaciją, taip pat išsamiai perskaityti apie žingsnis po žingsnio surinkimas kopteris, nurodantis visų reikalingų dalių pavadinimus.

Kaina

Daugelis žmonių nusprendžia surinkti keturkopterį tikėdamiesi, kad toks įrenginys kainuos pigiau nei įsigytas. Tačiau čia turėtumėte prisiminti kai kurias funkcijas:

• Žinoma, jei jūsų tikslas yra surinkti keturratį iš turimų medžiagų minimaliomis sąnaudomis, problemų nekils, nes visus komponentus galite įsigyti iš to paties kainų diapazono. Bet čia jūs turite suprasti, kad jūs negalėsite sukurti galingo įrenginio su didele apkrova.
• Jei pasikliaujate keturkopterio savybėmis, o ne paprastu gebėjimu pakilti ir kelias minutes pakilti ore, vargu ar čia pasieksite reikšmingą skirtumą tarp įsigyto ir namuose pagaminto kopterio. Nors, žinoma, vis tiek bus galimybė sutaupyti 10-20% išlaidų.

Savarankiškas keturračio, šešiakampio ar trikopterio surinkimas – tai galimybė išbandyti save kaip inžinierį ir mechaniką, leidžiantį sukurti unikalų modelį su jums aktualiausiomis savybėmis. Tačiau vis tiek neverta puoselėti vilčių, kad tai lengvesnis ir pigesnis būdas nei pirkti jau paruoštą įrenginį.

Detalės, surinkimo procesas, niuansai

Taigi, jūs nusprendėte sukurti savo pirmąjį kvadrokopterį. Pirmiausia geriausia kreiptis į „patyrusių“ dizainerių patirtį. Čia į pagalbą ateis įvairūs forumai, svetainės ir vaizdo įrašai.

Bet kuris dronas susideda iš dviejų pagrindinių dalių - paties mechanizmo, kuris jį paleidžia, ir rėmo, ant kurio pritvirtintas šis „užpildas“. Kad kopteris galėtų skristi, jums reikia:

• Skrydžio valdiklis;
• Baterija;
• Varikliai ir prie jų pritvirtinti sraigtai;
• Greičio reguliatoriai;
• Servo viela sukimosi mechanizmui sukurti;
• Taip pat įvairios eksploatacinės medžiagos: varžtai, jungtys, antivibracinė kempinė, klijai, elastinė juosta.

Rėmas gali būti pjaustomas iš faneros arba patvaraus plastiko, jo forma daugiausia lemia drono tipą: ar tai bus trišakis, keturkampis ar heksakopteris. Jį sudaro pagrindinis rėmas, ant kurio sumontuotas valdiklis ir akumuliatorius bei sijos su varikliais, sukimosi mechanizmas ir greičio reguliatoriaus konstrukcija. Geriausia, jei sijos yra kilnojamos, ypač jei ketinate daryti didelį keturkopterį, vėliau nebus problemų su transportavimu.

Sukurti savo keturkopterį – tai galimybė išbandyti save kaip inžinieriui ir dizaineriui. Kopterio galima duoti daugiausia skirtingos formos, naudodami ir paruoštą, ir naminį rėmą, pabandykite jį aprūpinti papildomomis konstrukcijomis, kurios padės laive nešti įvairius daiktus.

Jei kopteris bus naudojamas fotografuoti iš oro, tuomet reikia pasirūpinti, kad būtų fotoaparato laikikliai. Įrenginio apkrova priklausys nuo variklių galios ir sraigtų dydžio. Į šį faktą ypač svarbu atsižvelgti, kai kalbame apie sunkius skaitmeninius ar pusiau profesionalius fotoaparatus.

Skrydžio valdiklis konfigūruojamas per asmeninį kompiuterį, kuriame pirmiausia reikia įdiegti specialią „MultiWii“ arba „Arduino“ programą, priklausomai nuo įsigyto valdiklio modelio. Ir, žinoma, kad galėtumėte valdyti ir priimti signalą iš savo kopterio, turėsite įsigyti radijo siųstuvą, pavyzdžiui, DSM2.

Pirmieji bandymai lėktuvas multikopteriai atsirado dar 1922 m., bet tik antrąjį XXI amžiaus dešimtmetį. tokio tipo išdėstymas pradėjo populiarėti įspūdingu greičiu. Palyginti su kitais radijo bangomis valdomais modeliais, keturračiai yra labai paklausūs, tikriausiai todėl, kad jie turi praktinę paskirtį: bent jau fiksuoti gražius kadrus iš oro.

Atsižvelgdami į vartotojų poreikius, gamintojai užplūsta rinką gausybe įvairios komplektacijos modelių su įvairiomis charakteristikomis. Daugelis pirkėjų teikia pirmenybę RTF (ready-to-fly) rinkiniams, kurie gali pakilti į orą po paprasto kalibravimo.

Tačiau ne visiems reikia lengvo būdo. Ypatingą malonumą galite patirti patys surinkę keturkopterį nuo nulio. Sunkumo laipsnis visuose rinkiniuose skiriasi reikalingos detalės surinkimui savarankiškai pasirinkti kiekvieną komponentą, patikrinti jų suderinamumą, surinkti ir sukonfigūruoti savo UAV.

Taip pat prasminga surinkti keturkopterį, jei yra specifinių pritaikymo scenarijų, kuriems gamykliniai modeliai nėra pritaikyti. Arba patys susirenkite skrydžio mokymo įrenginį, kurio negailėsite sulaužyti. Detalus brėžinys Tam jums to nereikia; pakanka eskizo su pažymėtais elementais.

Pagrindiniai mazgai ir komponentai

Kad sukonstruotas įrenginys bent teoriškai galėtų pakilti ore, o savo rankomis surinkti kvadrokopterį būtų malonu, reikia įsigyti nemažai atitinkamų komponentų:

1. Skrydžio valdiklis yra būsimojo UAV „galva“, kurioje sumontuoti visi pagrindiniai reikalingi jutikliai, taip pat jų rodmenų apdorojimo programinė įranga, taip pat iš valdymo skydelio gaunamos komandos, skirtos valdyti kiekvieno variklio sukimosi greitį. Tai pats brangiausias komponentas, kurį turėsite nusipirkti norėdami surinkti keturkopterį.
2. Pažangūs modeliuotojai patys gamina rėmą iš kruopščiai atrinktų medžiagų (aliuminio, plastiko, medžio, karbonato ar jų derinių). Jei trūksta patirties ar inžinerinių žinių, jei projektui labiau tinka jau paruoštas karkasas arba nėra nei noro, nei laiko patiems suprojektuoti kvadrokopterį ir jo dalis, tuomet jau paruošti rėmai, pagaminti m. Platus pasirinkimas dydžiai.
3. Geriau rinktis variklius be šepetėlių – jie yra kiek brangesni, tačiau daug patikimesni nei šepetiniai varikliai. Skrydžiams reikia suktis dideliu greičiu, todėl kolektoriaus nebuvimas teigiamai veikia tarnavimo laiką. Pirkite bent 4 (arba 8, jei reikia oktokopterio), jei leidžia biudžetas, tai su 1-2 atsarginiais.
4. Variklio valdikliai, šios plokštės, reguliuojančios kiekvieno variklio sukimosi greitį ir maitinančios jį, bus sumontuotos ant korpuso „sijų“. Jų skaičius atitinka variklių skaičių.
5. Propelerius arba varomuosius sraigtus reikia pasirinkti su ypatingas dėmesys, nes dydis turi atitikti būsimo rėmo matmenis, nepriklausomai nuo to, ar jis buvo pastatytas savarankiškai, ar pirktas.
6. Energijos paskirstymo plokštė skirta paskirstyti energiją iš akumuliatoriaus į variklio greičio reguliatorius. Paprastai kiekviename įsigytame korpuse yra maža lenta, ant kurios galite lituoti visų valdiklių įvestis, o tada atsargiai juos įjungti. Jei pageidaujate, galite užsisakyti pažangesnę pagrindinės maitinimo plokštės versiją, jei jūsų keturkoperio grandinei reikia išdėstymo funkcijų.
7. Akumuliatorių pirkimas yra vienas iš sunkiausių momentų renkantis atsargines dalis. Tinkamos baterijos tipas visiškai priklauso nuo kuriamo modelio paskirties. Greitiems modeliams geriau imti mažas baterijas su dideliu KV (apsukimai per minutę × voltai), o mažo greičio filmavimo įrenginiams pirmenybė teikiama talpos ir svorio santykiui, nes konstrukcija jokiu būdu negali būti perkrauta. Naudingas papildymas yra akumuliatoriaus įkrovos monitorius. Neapsieisite be specialaus balansuojančio įkroviklio pasirinktam akumuliatoriaus tipui (ličio jonų arba ličio polimerų).
8. Valdymo pultas su imtuvo moduliu, kuris jungiasi prie skrydžio valdiklio, kad būtų galima valdyti įrenginį. Nuo valdymo pulto tipo priklauso valdymo patogumas ir kai kurios kitos galimos funkcijos.
9. Papildomos parinktys pasirenkamos atsižvelgiant į būsimo įrenginio paskirtį. Taigi filmavimui prie dronų dažnai tvirtinami kamerų stabilizatoriai, o lenktyniniai neįmanomi be FPV (first person view) komplekso.

Surinkimui prireiks nedaug įrankių - atsuktuvo rėmo surinkimui, lituoklio ir, žinoma, įgūdžių dirbti su juo.

Pastarojo trūkumas yra lengvai pašalinamas surinkimo proceso metu, laimei, nereikia „akrobatikos“ turėti litavimo stotį. Ir geriau naudoti lituoklius su plonu antgaliu.

Kvadrokopterio brėžiniai visa to žodžio prasme neegzistuoja ir nėra reikalingi. Surinkimas iš modulių pašalina šį poreikį. SU vartojimo reikmenys viskas yra šiek tiek sudėtingiau. Norėdami savo rankomis surinkti kvadrokopterį, jums reikės:

1. Užsukite srieginę spintelę taip, kad dėl skrydžio vibracijos nebūtų galima atsukti nė vieno varžto.
2. Šilumos susitraukianti izoliacija kiekvienam litavimo taškui.
3. Polimeriniai spaustukai elementams tvirtinti prie korpuso.
4. Hidroizoliacinis mišinys spausdintinėms plokštėms.
5. Bananų jungtys varikliams.

Niekas netrukdys jums atlikti reikiamų konstrukcijos pataisų ir modifikacijų surinkimo ar skrydžio bandymų metu. Galbūt jūsų tikslams geriau surinkti aštuonkopterį savo rankomis. Atsargiai ir atsargiai net techniškai neraštingiausias dronų mėgėjas gali sukurti skraidantį droną. Be to, būsimi skrydžio bandymai atskleis visus trūkumus, kurie bus pašalinti. Rezultatas turėtų būti tobulas asmeninis dronas. Svarbiausia yra aiškiai suprasti jo taikymo scenarijų.

Sukūrimo procesas

Daugiakopių išdėstymo ir dizaino variantų yra daug, tačiau dažniausiai naudojami modeliai su keturiais sraigtais. Todėl tokio keturkopterio surinkimas bus pavyzdys, kaip žingsnis po žingsnio apžvelgti surinkimo procesą. Proceso metu galite pasikliauti apytiksliais keturkopių brėžiniais iš tinklo arba pačių sudarytais.

1: pastatykite rėmą

Nepriklausomai nuo dydžio ar paskirties, kiekvienas dronas turi turėti rėmą, rėmą ir atraminį pagrindą. Gatavų rėmų surinkimas neturėtų būti sudėtingas dėl to, kad jie tiekiami išsamias instrukcijas ir visos reikalingos tvirtinimo detalės.

O kad rėmą surinktumėte patys, turėsite parodyti savo projektavimo įgūdžius. Savarankiškai pagamintas keturračio karkasas iš metalo, plastiko, metalo plastiko ar medžio turi būti pakankamai tvirtas. Pavyzdžiui, savadarbio karkaso medinių dalių storis turi būti ne mažesnis kaip 30 mm. Kvadrokopterio surinkimas ant nepakankamai tvirto rėmo yra pastangų švaistymas, nes jis dažnai sugenda.

Bet kokiu atveju išvestis turėtų būti tam tikras skaičius vienodo ilgio sijų, kurias nešioja varikliai ir pritvirtina prie centrinės atraminės plokštės. Ant jo taip pat sumontuotos nusileidimo atramos arba „kojos“. Kai kuriose konfigūracijose kojos „išauga“ iš po variklių. Viskas priklauso nuo ypatybių, kurias diktuoja kvadrokopterio ir jo rėmo brėžinys.

2: Sumontuokite maitinimo bloką ir sraigtus

Varikliai, jų valdikliai ir sraigtai atlieka pagrindinį vaidmenį nustatant greitį, manevringumą ir kitas skrydžio charakteristikas. Todėl rinkitės gaminius iš keturkopių pramonėje glaudžiai dirbančių prekių ženklų, o ne tų, kurie šiame rinkos segmente atsidūrė atsitiktinai.

Vieno projekto varikliai turi būti to paties modelio to paties gamintojo.

Taip, judėjimas atsiranda dėl jų sukimosi greičio skirtumo, tačiau jis turi būti griežtai kontroliuojamas. Margas variklių ekipažas išjauktų pusiausvyrą. Jie pritvirtinami varžtais prie išorinių "sijų" galų.

Po variklių greičio reguliatoriai dedami ant jų atramų plokštumos ir tvirtinami raiščiais. Valdiklių prijungimas prie variklių, taip pat su skirstomuoju skydu, atliekamas tiesioginiu litavimu ir jungtimis. Jei pageidaujate ir neturėdami biudžeto, galite naudoti valdiklį „4-in-1“, tačiau tada keturkopterio išdėstymas šiek tiek pasikeis. Rezultatas – beveik baigtas kopteris, kuriam trūksta tik skrydžio valdiklio.

3: „smegenų“ įdiegimas

Skrydžio valdiklis paprastai montuojamas orlaivio rėmo viršuje, virš maitinimo paskirstymo plokštės ir akumuliatoriaus skyriaus. Išdėstymą galima keisti, tačiau verta atminti, kad kuo žemesnis svorio centras, tuo įrenginys stabilesnis.

Siekiant sumažinti vibracijų poveikį skrydžio valdiklio darbui, jo tvirtinimo padėklas dažnai montuojamas ant guminių tarpiklių arba naudojamos sudėtingesnės vibracijos slopinimo sistemos. Projektavimo etape tai yra gera proga parodykite savo inžinerinį išradingumą nesukeldami nepataisomos žalos visai konstrukcijai.

Tik sumontavus valdiklį galima dėti likusius komponentus ir modulius: imtuvą iš valdymo pulto, GPS jutiklį, magnetinį kompasą, kamerą, gimbalą ir kt.

Ir tik uždėti jį ant kūno galima tik po pirminio skrydžio valdiklio kalibravimo.

Skirtingi gamintojai gamina skirtingus valdiklius, nuotolinio valdymo pultus ir kitus komponentus. Todėl jų kalibravimas yra sudėtingas ir įvairus procesas, kurį verta apsvarstyti atskirai.