هنگام ساخت یک خانه، گاراژ یا هر ساختمان دیگر، بسیاری از صاحبان خانه خانه هایی با زیرزمین را ترجیح می دهند. این بسیار راحت است، زیرا فضای اضافی برای ذخیره موارد مفید مختلف وجود دارد، و اگر خوش شانس باشید، می توانید به عنوان مثال، یک کارگاه در اینجا راه اندازی کنید.

با این حال، ساخت و ساز اغلب بر اساس یک پروژه "اقتصادی" یا در نتیجه نقض فناوری انجام می شود زیر زمینیک دشمن وحشتناک و مخرب ظاهر می شود - رطوبت. به تدریج ساختار را تضعیف می کند و همراه همیشگی آن - قالب - نه تنها خراب می شود ظاهرو در تخریب شرکت می کند، بلکه رندر می کند آسیب قابل توجهسلامتی انسان. این سوال پیش می آید که چگونه رطوبت زیرزمین را از بین ببریم؟

سه دلیل برای رطوبت در زیرزمین

به طور طبیعی، مقابله با همه اینها به سادگی ضروری است و ابتدا باید ریشه مشکل را دریابید. بنابراین، کجا آب و تراکم در زیرزمین ظاهر می شود، بیایید دلایل اصلی رطوبت در زیرزمین را در نظر بگیریم:

• از طریق مسیر مویرگی از طریق دیوارها، سقف، کف.
• مستقیماً از طریق ترک ها؛
• متراکم شدن از هوا به دلیل کمبود (یا ناکافی) تهویه.

اکنون که دشمن شناسایی شده است، می توانید مستقیماً مبارزه را شروع کنید. بله، قبل از شروع کار، البته، آب زیرزمین باید پمپ شود و اتاق کاملاً تهویه شود و در صورت امکان با تفنگ حرارتی (پنکه، سشوار) خشک شود.

خلاص شدن از شر ترک ها و آب مویرگی در زیرزمین

شکاف ها و ترک ها منبع رطوبتی هستند که وارد زیرزمین می شوند

برای این کار تمام سطوح را از نظر وجود ترک های بزرگ و کوچک به دقت بررسی می کنیم. ممکن است لازم باشد که پوشش عایق حرارتی دیوارها و سقف را به طور کامل یا جزئی از بین ببرید و پوشش کف را بردارید. پس از کشف مکانی که یکپارچگی در آن به خطر افتاده است، آن را با دقت تعمیر می کنیم. سپس تولید می کنیم کارهای ضد آب. این آثار به دو دسته داخلی (کف، سقف، دیوار) و خارجی تقسیم می شوند.

عایق رطوبتی خارجی

ابتدا باید کل ساختمان را از بیرون بررسی کنید، زیرا اغلب دلیل اینکه زیرزمین سیل می گیرد یا به سادگی مرطوب می شود این است که سیستم زهکشی اطراف خانه به سادگی احمقانه است.

آن شامل:

• • شیب های روی پشت بام، پنجره ها، بالای ایوان؛
  • لوله‌های تخلیه «جهت‌دار»، یعنی تخلیه آب به قیف تخلیه طوفان زیرزمینی یا حداقل به یک ناودان بالای زمین.
  • سیستم زهکشی در اطراف دیوارهای خانه؛

اگر همه این اجزا یا حداقل بخشی از آنها وجود نداشته باشد، باید این کمبود برطرف شود. شما باید از بالا شروع کنید، یعنی از شیب ها و لوله های تخلیه.

اکنون می توانید به مرحله بعدی بروید: محافظت از قسمت زیرزمینی دیوارهای خارجی. برای این:

1. ناحیه کور قدیمی را حذف می کنیم.
2. حفر یک سوراخعرض کمی بیش از نیم متر فراتر از دیوارهای بیرونی زیرزمین (به طوری که می توانید به داخل آن پایین بروید و کار را انجام دهید).
3. کاملا خشک کنید دیوار بیرونیدر خانه (طبیعی یا اجباری).
4. پوشش دیوارترکیبات ضد قارچی (انتخاب در فروشگاه های ساختمانی به سادگی بی پایان است).
5. پوشش دیوار(می تواند خاک رس، بر پایه بتن باشد شیشه مایعیا با افزودنی هایی که جذب رطوبت را کاهش می دهند).
6. مرحله اختیاری: ما یک منطقه کور زیرزمینی می سازیماز یک ورق نمد سقف. برای این کار آن را روی دیوار خانه در ارتفاع 0.5 متری از سطح زمین ثابت می کنیم و آن را از لبه حرکت می دهیم. دیوار خارجیزیر زمین
7. سوراخ را پر می کنیم.
8. راه اندازی ناحیه کور(می توانید از هر نوع استفاده کنید سقف نرم).

اگر کار حفاری جدی فراتر از توانایی شما باشد، برای اولین بار می توانید تنها با آخرین نقطه از پس آن برآیید. در این مورد، ورق بام نرم باید تا حدی روی دیوار ساختمان (حدود 50 تا 70 سانتی متر) کشیده شود و مهم است که آن را به خوبی ثابت کنید، مثلاً با همان قیر. لبه دوم باید به اندازه 50 تا 70 سانتی متر فراتر از لبه دیوار زیرزمین زیرزمینی باشد.

عایق رطوبتی داخلی زیرزمین

برای خلاص شدن از رطوبت در زیرزمین، باید:

1. اولا خوبه
2. از شر روکش های متلاشی شده خلاص شوید.
3. ترک ها را پاک کنید.
4. آنها را با ملات سیمان ببندید.
5. دیوارها را با یک عامل ضد قارچ آغشته کنید.
6. همه چیز را با یک محلول ضد آب بپوشانید (ساده ترین آنها ماستیک قیر است).

نشت های فشار، و همچنین مکان های قبلی آنها، باید با دقت بسیار، به عنوان مثال، با آلاباستر مهر و موم شوند.

برای تقویت اثر، می توانید دیوارها را به طور کامل یا جزئی در فاصله 0.5 تا 1 متری از کف گچ کاری کنید. اما این مرحله اجباری نیست.

شما همچنین می توانید دیوارهای جدید را از مواد مقاوم در برابر رطوبت در زیرزمین های بزرگ بسازید، دیوارهای جدید اغلب ساخته می شوند آجرکاری. بین دیوارهای قدیمی و جدید باید حداقل 3 سانتی متر فاصله وجود داشته باشد. مهم است که سوراخ هایی بین دیوارهای قدیمی و جدید ایجاد شود تا هوا از زیرزمین به داخل سوراخ های تهویه خارجی خارج شود و همچنین از تجمع رطوبت بین دیوارها جلوگیری شود. دیوارها.

رطوبت در زیرزمین نیز می تواند ناشی از یک کف قدیمی باشد، حتی اگر یک کف بتنی باشد. برای اصلاح وضعیت، لازم است که کفپوش تزئینی را برداشته و در صورت وجود، تمام ترک های بتن را آب بندی کنید. سپس صبر کنید تا همه چیز خشک شود، آن را با ماسه یا خاک رس منبسط شده بپوشانید - لایه باید حدود 5 سانتی متر باشد و سپس نمد سقف یا سایر مواد بادوام ضد آب را بگذارید. پس از درمان با ماستیک قیر، می توانید یک کف کشی جدید بسازید یا کنده ها را بچینید و یک کف تخته ای روی آنها بگذارید.

تهویه

تهویه داخلی در زیرزمین ضروری است. در عین حال، باید دقیقاً عرضه و اگزوز باشد. بیشترین مدار ساده: دو لوله که یکی از آنها تقریباً از کف زیرزمین می رود و از زیر سقف بیرون می رود، دومی زیر سقف قرار دارد و همچنین به بیرون منتهی می شود. قسمت های بیرونی لوله ها باید از آب ذوب و باران محافظت شود.

کنترل قالب

دو دشمن اصلی کپک، اکسیژن و خشکی هستند.ما قبلاً اولین مورد را با ارائه تهویه خوب تضمین کرده ایم. اگر به دلایلی این امکان پذیر نیست، پس باید زیرزمین را تا حد امکان تهویه کرد، اما به یاد داشته باشید که قارچ قطعا باز خواهد گشت. دوم را می توان با خشک کردن (سشوار صنعتی، تفنگ حرارتی، بخاری) به دست آورد. پس از خشک شدن، می توانید به درمان دیوارها، کف و سقف با ترکیبات ضد قارچی اقدام کنید.

اگر ساختمان نسبتا قدیمی دارید، و هنوز هم هر از گاهی در زیرزمین ترک ها ظاهر می شود (در گوشه ها، بین آجرها)، سپس به عنوان یک اقدام موقت می توانید آنها را با پارچه هایی که با ماستیک قیر پوشانده شده اند وصل کنید و روی آن را گچ کنید.

در زیرزمینی که نیاز به پمپاژ آب دارد، ارزش سازماندهی یک گودال را دارد- یک "شیشه" ضد آب ساخته شده از فلز، بتن با ضد آب یا سایر مواد مشابه. اکنون آب را از آن خارج می کنیم.

کف در زیرزمین باید شیب داشته باشد، حتی اگر اندکی، به سمت یک گوشه باشد. در این گوشه گودالی وجود دارد. سپس تمام آب در جایی جمع می شود که بتوانیم به راحتی با آن مقابله کنیم.

روش اکسپرس برای از بین بردن رطوبت و نم در زیرزمین

برای دفع سریعاز رطوبت، لازم است جمع آوری رطوبت با یک ماده آبدوست (جاذب عالی) سازماندهی شود. برای انجام این کار، یک تخته بردارید، آن را به صورت زاویه دار در یک سطل قرار دهید، تخته را با پودر آبدوست (آهک، زاج و غیره) بپاشید. این روش به شما امکان می دهد در غیاب صاحبان خشکی را در زیرزمین کاملاً حفظ کنید.

حمله رعد اسا برای سریعترین

به طور خلاصه تمام روش های مقابله با رطوبت در زیرزمین:

1. ما کارهای عایق رطوبتی خارجی (زهکشی طوفان، پوشش دیوارهای خارجی با قیر، چیدمان مناطق کور) را انجام می دهیم.
2. قالب را حذف می کنیم.
3. ما تولید می کنیم کار بازسازیبرای از بین بردن ترک ها
4. ما در حال ساخت عایق رطوبتی جدید هستیم.
5. راه اندازی تهویه.

با انجام تمام موارد فوق، می توانید مطمئن باشید که خانه شما در برابر وقوع چنین پدیده بسیار نامطلوبی مانند رطوبت و کپک بیمه خواهد شد که می تواند نه تنها زیرزمین، بلکه محل زندگی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

هنگام زندگی در یک خانه خصوصی، ممکن است با رطوبت زیر زمین مواجه شوید. این چیز ناخوشایند و برای سلامتی مضر است. هنگامی که چنین مشکلی برای مدت طولانی ادامه یابد، قارچ، کپک و سایر میکروارگانیسم‌ها ظاهر می‌شوند که باعث ایجاد بیماری در افراد ساکن در خانه می‌شوند. دلایل مختلفی برای ظهور رطوبت وجود دارد. باور برخی از آنها بسیار دشوار است زیرا در زیر مواد تکمیلی پنهان شده اند.

دلایل ایجاد رطوبت

رطوبت کف می تواند بلافاصله پس از ساخت خانه یا پس از سال ها زندگی در آن ظاهر شود. دلایل اصلی ظاهر آن:

• عایق ناکافی کف
• ترک در فونداسیون
• ناحیه کور در اطراف محیط بیرونی خانه ضعیف اجرا شده است
• عدم وجود زهکشی
• ظاهر رطوبت در زیرزمین
• بی نظمی در ساختار کف
• تهویه خانه به اشتباه نصب شده است

در هر مورد، لازم است ساختار کف، فونداسیون و زیرزمین به دقت بررسی شود و علت رطوبت مشخص شود. فقط پس از این می توانید شروع به از بین بردن آن کنید.

عدم وجود تهویه زیرزمینی

برخی از سازندگان دریچه هایی را در فضای خزیدن نصب نمی کنند. این باعث ظاهر شدن می شود زمان تابستانرطوبت، کپک، قارچ در فصل گرم. در حین فصل گرمااین تظاهرات ممکن است از سطح کف ناپدید شوند. اما نابودی آنها کفپوشادامه دارد.

این عامل رطوبت را می توان با نصب دریچه ها از بین برد. در دیوارهای مقابل، مساحت فضای زیرزمینی، سوراخ هایی به ابعاد 60-120 میلی متر ایجاد می شود. بهتر است آنها را به صورت مورب از یکدیگر قرار دهید. برای محافظت در برابر جوندگان، دهانه ها بسته می شوند توری فلزی. گزینه های مربوط به محل دریچه ها را می توان مطابق با شکل های زیر ایجاد کرد.

عایق ناکافی کف

صرفه جویی در مصالح، عایق بندی بی کیفیت و طراحی نامناسب فضای زیرزمینی منجر به ایجاد رطوبت در آن می شود. و پس از مدتی همراهان ناخوشایند آن در سطح کف داخل خانه ظاهر می شوند. با کشف این دلیل برای ظاهر رطوبت، باید فضای زیرزمینی را نیز عایق بندی کنید. در این مورد، از بین بردن سطح کف تمام شده اجتناب ناپذیر است. رطوبت فقط با عایق بندی مناسب از بین می رود.

ناحیه کور نادرست اطراف ساختمان

عدم رعایت الزامات اجرای منطقه کور، یا عدم وجود آن، مستلزم نفوذ بارش جوی و آب خانگی به زیرزمین است. پس از مشخص شدن اینکه این عامل رطوبت زیر زمین است، ناحیه کور دوباره ساخته می شود. عرض استاندارد باید حداقل 70 سانتی متر باشد. در نظر گرفته می شود که باید 20 سانتی متر از پیشروی قرنیز تجاوز کند. یک منطقه کور با شیب از خانه 2-3 درجه ساخته شده است.

یک ناحیه کور که به درستی اجرا شده مطابق با گزینه استاندارد یا اقتصادی از ورود رطوبت به زیرزمین جلوگیری می کند و فونداسیون را حفظ می کند.

عایق رطوبتی ضعیف فونداسیون

در مناطقی که احتمال بالا آمدن آب زیرزمینی وجود دارد، می توان با تجهیزات عایق رطوبتی صحیح، مسیر آن را به داخل زیرزمین یا فضای زیرزمینی مسدود کرد. بنابراین، اگر وجود نداشته باشد و رطوبت خاک شروع به نفوذ به دیوارها کند، ظهور رطوبت در زیر کف اجتناب ناپذیر است.

پس از کشف این مشکل، عایق رطوبتی از ابتدا ایجاد می شود یا با موارد موجود تکمیل می شود. برای انجام این کار، یک ترانشه در اطراف خانه حفر می شود، دیوارها تمیز می شوند و عایق رطوبتی عمودی نصب می شود. می توان آن را رول یا روکش کرد.

اگر زیرزمین دارید، باید به رطوبت آن توجه کنید. ظهور رطوبت، قارچ ها و ریز عناصر در آن، لزوم اقدام را هشدار می دهد. به یاد بیاور سازه های بتنیهمچنین رطوبت سنجی و با گذشت زمان، مشکل به زیر زمین منتقل می شود. برای از بین بردن این امر، آب بندی کف، سقف و دیوارها در زیرزمین انجام می شود. اگر چندین علت شناسایی شود، کار جامعی برای از بین بردن آنها انجام می شود.

بنابراین، مشکل اینجاست: ما در حال ساختن یک خانه چوبی از چوب هستیم. خانه روشن است فونداسیون نواری. ما قبلا یک سقف، پنجره ها، درها داریم، یک کف ناهموار با عایق ساخته شده است (نگاه کنید به) و ما شروع به گذاشتن کف تمام شده می کنیم. در بهار، پس از آب شدن برف، متوجه می شوم که تخته ها از پایین به سمت خط کشیده شده اند طبقه زیرینمرطوب شدند و حتی با کپک و کپک پوشیده شدند (علیرغم این واقعیت که آنها با محافظت زیستی درمان شدند).

در صورت وجود رطوبت، رطوبت یا حتی کپک در زیر زمین در یک خانه چوبی در این مورد چه باید کرد؟

پس از مشاهده یک سری سایت در اینترنت، صحبت با ساکنان تابستانی با تجربهو توسعه دهندگان فردی، من مجموعه اقدامات نسبتا ساده زیر را برای خلاص شدن از رطوبت زیر زمین برای خودم جمع آوری کرده ام. چیزی که الان میخواهم در موردش بنویسم.

ابتدا باید توجه داشت که دو دلیل برای مرطوب بودن کف وجود دارد:

نفوذ رطوبت. آب از خارج از زمین، از زیر نوار پایه عبور می کند، و از داخل به سطح بالا می رود، از این رو رطوبت.

اتفاقاً من قبلاً نوشتم که چگونه این کار را انجام دادم. بنابراین، دیوارهای داخلی فونداسیون نیز برای ضد آب باید با ماستیک پوشانده شود. به طوری که رطوبت در امتداد آنها "بالا نمی رود".

تهویه ضعیف در آب و هوای معمولی ما، همیشه رطوبت (در هوا، در زمین) وجود خواهد داشت. اگر تهویه مناسب را ترتیب ندهید، این رطوبت از زیر زمین خارج نمی شود، بنابراین احساس رطوبت، کپک، کپک و غیره می شود.

برای از بین بردن این علل (یا دقیق تر، به حداقل رساندن تأثیر آنها) است که باید تلاش های خود را هدایت کنید.

توجه داشته باشم که این فرصت را دارم که زیر زمین بخزم، زیرا ... از سطح زمین بلند شده است، اگرچه خیلی بلند نیست. این فقط به من اجازه می دهد کاری انجام دهم. دومین چیزی که من ارائه کرده ام دریچه هایی در کف است که از طریق آنها می توانید پایین بروید. اما کاری که من انجام ندادم (اما می شد انجام داد) این بود که لایه خاک سیاه را از زمین زیر خانه پاک نکردم، خاک رس منبسط شده را نریختم. آنها می گویند این می تواند وضعیت رطوبت در فضای خزیدن را بهبود بخشد.

بنابراین، اگر رطوبت، رطوبت و کپک در زیر زمین وجود داشته باشد، چه کاری می توانید انجام دهید؟

فعالیت‌ها در زیر فهرست شده‌اند، اما لزومی ندارد که به ترتیب ذکر شده در اینجا انجام شوند، و در صورتی که بدون آن‌ها اثر حاصل شود، می‌توان برخی از کارها را اصلا حذف کرد.

1. پلی اتیلن را روی زمین قرار دهید

بهتر است پلی اتیلن ضخیم با ضخامت 150 میکرون گرفته شود، در تئوری باید از تبخیر رطوبت از سطح زمین محافظت کند و از جوانه زدن گیاهان (در صورت عدم حذف لایه بارور) جلوگیری کند. پلی اتیلن را می توان با نمد سقف جایگزین کرد. اما خزیدن در زیر زمین روی نمد سقفی بسیار راحت تر است. گزینه دیگر بخار و ضد آب (نوع C یا D) است، به ویژه از آنجایی که، به عنوان یک قاعده، در طول فرآیند ساخت و ساز باقی می ماند.

پلی اتیلن را در یک رول بردارید و آن را رول کنید تا روی هم قرار گیرد، یعنی. به طوری که قطعات 15-20 سانتی متر روی یکدیگر همپوشانی دارند.

یک مشاهده دیگر وجود دارد - رطوبت نه تنها از پایین، از خاک می آید، بلکه از هوای مرطوب نیز متراکم می شود. در نتیجه، گودال‌هایی روی پلی اتیلن (نمد سقف) ظاهر می‌شوند که نمی‌توانند به داخل زمین بروند. شما فقط می توانید از شر آنها خلاص شوید: الف) با سوراخ کردن و رها کردن آب در زمین، ب) به دلیل هوازدگی معمولی، به عبارت ساده، پیش نویس. بنابراین پوشش سطح زمین بدون اطمینان از تهویه مناسب (نگاه کنید به نکته 3) خیلی خوب نیست ایده خوبی است، که حتی ممکن است وضعیت را بدتر کند.

2. اگر کپک داخل زیر زمین ظاهر شد، از شر آن خلاص شوید

همانطور که گفتم من کپک دارم.

تلاش برای پوشش دادن سطوح چوبیچیزی مثل قیر چیزی نمی داد. سپس ضد کپک خریدم (فکر می کنم نئومید بود)، یک سمپاش ژوک گرفتم (این یکی است که در آن هوا را پمپ می کنید و سپس، انگار از یک بطری اسپری، همه چیز مورد نیاز خود را تحت فشار اسپری می کنید - تخته ها، درختان، بوته ها و غیره)، با آن از زیر زمین بالا رفت و تمام تخته های زیر را اسپری کرد.

بله، ماسک تنفسی را فراموش نکنید و حتی با روشن بودن آن می توانید بدون قرار گرفتن در زیر زمین، سلامت خود را کنترل کنید!

اگر قالب بلافاصله ناپدید نشد، عملیات باید تکرار شود. به انتخاب سمپاشی که کوچک نیست اما بزرگ نیست توجه کنید - با یک سمپاش بزرگ خزیدن دشوارتر خواهد بود. و، البته، شما باید تجهیزات حفاظتی را برای خود فراهم کنید - عینک، ماسک. و (مهم) - مطمئن شوید که هوا در زیر زمین جریان دارد و به موقع استراحت می کند (دوباره به نقطه 3 مراجعه کنید.) تا در آنجا خفه نشوید.

3. تهویه زیر زمین را فراهم کنید

سوراخ های اضافی - دریچه هایی در پایه ایجاد کنید. این لحظه کلیدیبرای اطمینان از تهویه به طوری که رطوبت و رطوبت از زیر زمین تهویه شود.

واضح است که هنگام ریختن فونداسیون لازم است تهویه ایجاد شود، در مورد من این کار انجام شد. اما معلوم شد کافی نیست.

استانداردها و فرمول هایی برای محاسبه تعداد و مساحت دریچه ها وجود دارد.

متذکر می شوم که خدمه ساختمانی معمولاً همه کارها را بدون در نظر گرفتن این استانداردها انجام می دهند و به طور کلی به نظر می رسد که آنها به چنین هنجارها و قوانینی اهمیتی نمی دهند.

به طور کلی، در مورد من، شالوده مستطیلی بود که یک دیوار در وسط و قسمتی برای ایوان-ایوان به آن متصل بود. و تنها سه دریچه با قطر 110 میلی متر وجود داشت.
من مشکل را به سادگی حل کردم - متخصصانی را با نصب حفاری الماس دعوت کردم که در عرض چند ساعت چندین سوراخ در فونداسیون با قطر حدود 120 میلی متر اضافه کردند (با این حال هزینه هر سوراخ حدود هزار روبل بود).

نمودارها نشان می دهد که چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی برای دریچه های فونداسیون افتاده است.

لازم به ذکر است که پس از این الحاقات، دمی باد از قبل به طرز محسوسی در زیر زمین احساس می شد. اگرچه، اکنون من حتی دریچه های بیشتری ایجاد می کنم - همچنین می توانم سوراخ هایی را در قسمت طولانی خانه اضافه کنم.

4. یک ناحیه کور بسازید

شاید گام اصلی پس از تهویه برای خلاص شدن از رطوبت زیر کف، یک ناحیه کور در امتداد کل محیط فونداسیون باشد. هر چه آب داخل زمین را از پی منحرف کنیم کمتر از زیر پی به داخل خانه عبور می کند.

اگر آب زیادی وجود دارد و ناحیه کور کمکی نمی کند، باید خندق های آبیاری اضافی در زمین ایجاد کنید. ایده کلیاین است - آب از خانه، از دیوارها، از پشت بام، و به سادگی از باران در امتداد ناحیه کور، از پایه دور می شود و به یک شیار یا لوله مخصوص ساخته شده در امتداد ناحیه کور ختم می شود که می تواند در زیر زمین پنهان شود. . و سپس در امتداد آن جایی دورتر به طرف جریان می یابد. فراموش نکنید که شیب مورد نیاز برای چنین زهکشی را فراهم کنید.

به هر حال، یک منطقه کور را می توان بدون ریختن بتن، با استفاده از یک غشای پروفیل، نسبتاً ساده ساخت، این ویدئو نشان می دهد که چگونه:

عکس بعدی قطعه ای از فونداسیون را نشان می دهد که روی آن دو گزینه برای بستن دریچه ها قابل مشاهده است (آنها متفاوت هستند ، زیرا دریچه ها در ساخته شده اند زمان متفاوتو معلوم شد که قطرهای مختلفی دارد)، به علاوه هنوز به آن آورده نشده است به پایان رساندنناحیه کور از همان غشای پروفیلی:

5. "قلعه سفالی"

رطوبت و رطوبت می تواند از زیر پایه نه تنها در امتداد سطح زمین، بلکه در داخل، در امتداد زمین نیز عبور کند. این امر به ویژه در مواردی که سایت دارای شیب است، و حتی زمین زیر زمین زیر سطح سطح سایت قرار دارد، صادق است. آب حاصل از باران یا آب شدن برف در بهار به طور طبیعی از زیر نوار فونداسیون عبور می کند و به سطح داخل خانه، زیر زمین بالا می رود. در نتیجه، کف مرطوب و مرطوب است. در این مورد، یک ناحیه کور معمولی وضعیت را بهبود می بخشد، اما ممکن است آب را به طور کامل حذف نکند. خندق های آبیاری ممکن است دست و پا گیر و نصب آنها دشوار به نظر برسد. موارد زیر را امتحان کنید.

برای از بین بردن این مسیر نفوذ رطوبت، به اصطلاح "قلعه سفالی" در زیر خانه نصب می شود - یعنی از خاک رس فشرده، مانعی برای آب در زمین ایجاد می کنند. اگر این کار بلافاصله قبل از نوار فونداسیون انجام نشود، پس از نصب ناحیه کور می توان آن را انجام داد. یک خندق باریک در امتداد منطقه حفر می کنیم تا تا عمق لایه خاک رس تقویت شود (در قلمرو ما معمولاً در 50 سانتی متر است) و خاک رس را در آن می ریزیم و آن را فشرده می کنیم.

به جای خاک رس، می توانید از همان غشاء استفاده کنید - فقط آن را به صورت عمودی نصب کنید و سفارش دهید. بدین ترتیب دیواری در لایه بالایی خاک تشکیل می شود که اجازه عبور آب را نمی دهد.

واضح است که این فعالیت‌ها در جایی انجام می‌شوند که خود خاک از بخش‌هایی مانند قسمت بالایی حاصلخیز (خاک سیاه نفوذپذیر در آب) و قسمت پایینی، رسی و غیر قابل نفوذ آب تشکیل شده باشد.

6. ناودان درست کنید

یکی دیگر نکته مهم، که می تواند رطوبت اطراف خانه را به میزان قابل توجهی کاهش دهد (حتی اگر قبلاً یک منطقه کور وجود داشته باشد) ناودان ها هستند. اگر هنوز ناودانی روی پشت بام خود نصب نکرده اید، قطعاً باید آنها را انجام دهید. سپس آب از پشت بام (و در هوای بارانی مقدار زیادی از آن وجود دارد) از طریق ناودان ها از خانه دور می شود.

7. تخته های کف زیر را با استفاده از یک مانع بخار از رطوبت محافظت کنید

یکی دیگر از گزینه های اضافی، که من هنوز امتحان نکرده ام، به شما امکان می دهد از تخته های زیر در برابر رطوبت و تبخیر رطوبت از زمین محافظت کنید.

این گزینه در فروشگاه پیشنهاد شد - یک فیلم مانع بخار (نوع B) به عنوان مثال isospan B خریداری کنید و آن را از زیر به تخته ها وصل کنید. بنابراین، تخته ها از تبخیر از سطح زمین محافظت می شوند، خیس نمی شوند و کپک نمی زنند.

برای اطمینان از تهویه، سد بخار باید با افتادگی وصل شود، این امر حرکت هوا را بین فیلم و تخته ها تضمین می کند.

کدام طرف فیلم را پایین بیاوریم - صاف یا خشن؟من به صراحت می گویم که بخار از هر دو طرف عبور نمی کند. ناهمواری به گونه ای طراحی شده است که قطرات کوچکی از رطوبت روی یک سطح ناهموار جمع شوند، به قطرات بزرگی جمع شوند و در نهایت دوباره به پایین بریزند. بنابراین، بهتر است سمت ناصاف را به سمت پایین و سمت صاف را به سمت تخته ها قرار دهید.

با این حال، اگر رطوبت به هیچ وجه جمع نشود، نیازی به محافظت از تخته ها در برابر رطوبت نخواهید داشت. اما اگر تمام اقدامات انجام شده باشد، اما امکان خلاص شدن از رطوبت وجود نداشته باشد، این نقطه می تواند به آخرین خط دفاع تبدیل شود.

پس از مدتی توجه داشته باشید: اگر ایجاد مانع بخار در پایین تخته ها دشوار و پر زحمت است، به آن زحمت ندهید - به نظر می رسد فایده زیادی نداشته باشد.

به هر حال، آیا تخته ها آغشته به حفاظت زیستی هستند؟

در تئوری، تمام تخته های کف زیرین شما باید قبل از نصب با حفاظت زیستی درمان شده باشند. توجه داشته باشید که این کار از تشکیل قالب در بالای تخته ها جلوگیری نمی کند. اما اگر امنیت زیستی اصلا انجام نشده باشد، باید درمان انجام شود. حتما از ماسک تنفسی استفاده کنید و در زیر زمین بسیار مراقب باشید و تا حد امکان کمتر در فضای زیرزمینی بمانید.

احتمالاً همین است. باید کار کند. اگر می توانید ایده ها، مواد و اقدامات خود را برای خلاص شدن از رطوبت زیر زمین ارائه دهید، آنها را برای انتشار در اینجا به stroim@site ارسال کنید.

P.S. اگر هیچ کمکی نکرد چه؟- تهویه اجباری را امتحان کنید. در فروشگاه هایی که انواع فن و لوله های تهویه، می توانید یک پنکه بخرید - از ساده ترین آن که در وان حمام در خانه قرار می گیرد تا فن های قدرتمندتر. می توانید ساده ترین را امتحان کنید، اما فایده چندانی نخواهد داشت (اگرچه برای مناطق کوچک تأثیر آن پس از یک یا دو روز کار نیز قابل توجه خواهد بود). فن را از داخل داخل سوراخ فونداسیون قرار دهید تا هوا خارج شود، یک سیم کشی درست کنید و آن را روشن کنید. مدت زمان طولانی. همچنین می توان آن را در زیر زمین قرار داد سلاح گرمو سعی کنید آن را با آن خشک کنید. واضح است که شما همیشه آن را روشن نخواهید کرد، فقط به طور موقت و بدون فراموش کردن ایمنی الکتریکی در یک اتاق مرطوب.

P.P.S یک بار دیگر توجه شما را به این نکته جلب می کنم که هنگام ساخت کفپوش ارزش نصب دریچه در خانه را دارد. و در مقادیری که می توانید از طریق آنها به قسمت مورد نظر اتاق صعود کنید. با این حال، به یاد داشته باشید که در زمستان این دریچه ها نیاز به عایق دارند، بنابراین زیاده روی نکنید.

رطوبت در زیرزمین یک پدیده ناخوشایند است. اگر ظاهر شد چه باید کرد؟ قبل از شروع مبارزه با مشکل، باید علت رطوبت در خانه را پیدا کنید. درک دلیل به شما در انتخاب کمک می کند روش های موثرو برای مدت طولانی، و شاید برای همیشه، از شر چنین مزاحمتی مانند سطوح مرطوب در اتاق خلاص شوید.

چرا رطوبت خطرناک است؟

چرا باید رطوبت اضافی را از محل خارج کرد؟ ظهور رطوبت در زیرزمین می تواند منجر به پدیده های ناخوشایندی شود که خلاص شدن از آنها دشوار است.. ریزش میعان بر روی سطوح باعث عواقب زیر می شود:

• ظاهر کپک و کپک؛
• نقض شرایط دما و رطوبت محل؛
• نقض شرایط عملیاتی سازه های ساختمانیکه منجر به تخریب در پی و سایر عناصر باربر می شود.
• ظهور میکروارگانیسم های مختلف در محوطه که برای انسان خطرناک است و منجر به بیماری های جدی می شود.
• خیس شدن دیوارها و سقف ها، اختلال در دکوراسیون اتاق.

علل مشکل

کپک در زیرزمین در نتیجه رطوبت ظاهر می شود

دلایل متعددی وجود دارد که باعث می شود تراکم در سقف، کف و دیوارهای زیرزمین رخ دهد:

1. تهویه ضعیف در زیرزمین.این ممکن است ناشی از اشتباهات در مرحله طراحی یا ساخت باشد. گاهی اوقات اتفاق می افتد که هنجارهای ارائه شده است کانال های تهویهتوسط دال های کف که به طور نادرست چیده شده اند یا با زباله های ساختمانی مسدود شده اند. فقدان تهویه معمولی منجر به این واقعیت می شود که در هوای سرد، تراکم در زیرزمین ایجاد می شود که در مقایسه با هوای بیرون گرم است و پنجره ها عرق می کنند.
2. تغییرات در سطح آب های زیرزمینیاین مشکل به ویژه در مورد دوره بهارهنگامی که برف شروع به ذوب شدن فعال می کند و خاک بیش از حد از رطوبت اشباع می شود. موضوع باید در مرحله طراحی و یک سیستم زهکشی در نظر گرفته شود و ضد آب قابل اعتمادزیر زمین افزایش آب در زمین منجر به ظاهر شدن گودال ها روی زمین می شود. عمق آنها به میزان مشکل بستگی دارد.
3. چرا این پدیده رخ می دهد؟ پاسخ به سوال نقض فن آوری ساخت و ساز پایه خواهد بود. اگر در حین ساخت و ساز به عایق رطوبتی عمودی دیوارهای زیرزمین توجهی نشود ، در حین کار ، قطرات رطوبت از داخل روی آنها ظاهر می شود.

طرح سازماندهی نامناسب تهویه

آب های زیرزمینی در زیرزمین - علت رطوبت در زیرزمین

نفوذ مویرگی رطوبت از خاک عامل ایجاد رطوبت در زیرزمین می باشد

همه این دلایلی که باعث می شود رطوبت در زیرزمین ظاهر شود با بی توجهی به فناوری در مرحله ساخت و ساز ساختمان همراه است.

راه های مبارزه

برای درک اینکه با رطوبت چه باید کرد، باید به درستی دلیل خیس شدن سطوح را تعیین کرد. اقدامات بعدی با هدف خلاص شدن از رطوبت اضافی به منبع آن بستگی دارد. علت را می توان با محل رطوبت تعیین کرد.

• اگر قطرات روی سقف و دیوارها تشکیل شود، دلیل آن تهویه ناکافی است.
• تشکیل قطرات مایع فقط روی دیوارها - عدم عایق رطوبتی عمودی دیوارهای زیرزمین.
• اگر گودال‌هایی روی زمین وجود دارد، دلیل آن سیل آب‌های زیرزمینی است.

بسته به منبع مشکل، اقدامات بعدی انجام می شود.

تهویه ناکافی

اگر تراکم به دلیل تبادل ناکافی هوا در اتاق ایجاد شده باشد، می توان آن را با سازماندهی تهویه اضافی حذف کرد. همین وضعیت برای وقوع رطوبت در اتاق زیر شیروانی نیز مرتبط است. این اتاق نیز گرم می شود، اما در تماس مستقیم با محیط بیرون است.

طرح تهویه طبیعی انبار

مخاطب هوای گرمبا سطوح سرد اصلی ترین و تنها دلیل ایجاد تراکم است. با تبادل هوای کافی در زیرزمین یا اتاق زیر شیروانی خانه، هوای گرم شده از داخل خنک می شود. تراکم تشکیل نمی شود.

تهویه در زیرزمین یک خانه خصوصی یا در اتاق زیر شیروانی می تواند به دو روش انجام شود:

• طبیعی؛
• مجبور شد

طبیعی شامل دریچه ها و مجاری تهویه است. طبق استانداردها، مساحت کل دریچه ها باید حداقل یک چهار صدم مساحت اتاق باشد. اجباری به معنای استفاده از تجهیزات ویژه است که نصب آن مستلزم هزینه های مالی جدی است. این روش فقط برای اتاق های بزرگ مناسب است.

برای حذف تراکم از سقف و دیوارها در زیرزمین یا اتاق زیر شیروانی، باید اقدامات زیر را انجام دهید:

طرح تهویه اجباری در انبار

1. عایق حرارتی شبکه های آب و برق . زیرزمین دارای آب و لوله های فاضلاب، دمای مایعی که در آن بیشتر از اتاق است. این منجر به تشکیل تراکم در سطح آنها می شود. برای خلاص شدن از شر تلفات گرما، باید برای لوله هایی که دقیقاً به دلیل نشت گرما به فضای سرد عرق می کنند، محافظت عایق حرارتی قابل اعتمادی ارائه دهید. اقدامات عایق حرارتی را می توان با استفاده از مواد خاص انجام داد. تولید کنندگان پشم معدنیفوم پلی استایرن و فوم پلی استایرن اکسترود شده محصولات ویژه ای تولید می کنند که قرار دادن آنها روی لوله ها راحت است. مواد موثر می توانند نشت گرما را از بین ببرند و دلیل عرق کردن لوله ها را از بین ببرند.
2. برای از بین بردن رطوبت در اتاق زیر شیروانی یا زیرزمین خانه و ظاهر شدن قطرات رطوبت در سقف یا دیوارها، کانال ها یا لوله های تهویه تعبیه می شود.پس از اتمام ساخت خانه، امکان قرار دادن کانال های تهویه در دیوارها وجود ندارد، بنابراین به سازه های عمودی متصل می شوند. برای خلاص شدن از رطوبت سقف و سایر سطوح، دو لوله در اتاق وجود دارد - منبع و اگزوز. آنها باید در گوشه های مختلف اتاق انجام شوند و آنها را روی آنها قرار دهید ارتفاعات مختلفاز کف

پس از از بین رفتن دلیل ظاهر شدن تراکم در اتاق زیر شیروانی یا زیرزمین، اتاق تخلیه می شود.

عایق رطوبتی ناکافی

اگر دیوارهای زیرزمین خانه (بدون سقف) عرق می کند، دلیل آن رطوبت مویرگی است.می توانید به یکی از روش های زیر از شر آن خلاص شوید:

1. چسباندن مواد ضد آب.آنها در بازار ساخت و ساز عمدتاً با نمد سقفی، مشمع کف اتاق و عایق رطوبتی ارائه می شوند. آنها بر اساس بوم آغشته به قیر ساخته شده اند. فرآیند چسباندن کاری کاملاً کار فشرده است. بهتر است چنین کاری را به افراد حرفه ای بسپارید.
2. با استفاده از ماستیک قیر می توانید از دیوارهای زیرزمین خانه خود در برابر رطوبت محافظت کنید. علاوه بر آن از ترکیبات پلیمری و رزین های مصنوعی استفاده می شود. مزیت روش این است که می توانید کار را خودتان انجام دهید. نقطه ضعف درجه ناکافی حفاظت است. معمولاً همراه با مواد چسبنده استفاده می شود.
3. ترکیبات نافذ. برای خلاص شدن از شر رطوبت مویرگی می توان از ترکیباتی استفاده کرد که در بتن نفوذ کرده و مقاومت در برابر رطوبت آن را افزایش می دهد. این عمل با باریک کردن منافذ در ساختار حاصل می شود. این روش را می توان بسیار مؤثر نامید، زیرا نه تنها اتاق محافظت می شود، بلکه بخشی از ساختار پشتیبانی نیز می باشد. این ترکیب قادر است تا ضخامت زیادی نفوذ کند و از آسیب آب به فونداسیون برای چندین سال جلوگیری کند.
4. صفحه نمایش ها. این روش برای فشار بالای آب های زیرزمینی مناسب است. صفحه نمایش از قلعه سفالی، ژئوتکستایل یا بنتونیت ساخته شده است.

طرح ضد آب زیرزمین با نمد سقف

طرح ضد آب زیرزمین

ضد آب کردن زیرزمین با استفاده از ترکیبات نافذ

ضد آب کردن زیرزمین با استفاده از قلعه سفالی

کار با هر ماده ای به ترتیب زیر انجام می شود:

• از بین بردن دکوراسیون از دیوارها و تمیز کردن آنها؛
• درمان سطح با یک ضد عفونی کننده؛
• آغازگر؛
• عایق رطوبتی دیوارها و کف؛
• به پایان رساندن؛
• نصب یک ناحیه کور در اطراف محیط ساختمان در صورت عدم وجود یا آسیب دیدگی.
• تخلیه فضای زیرزمین

افزایش سطح آب های زیرزمینی

دیوارهای مرطوب به دلیل سطح بالاآب در خاک جدی ترین مشکل برای خانه کسانی است که ارائه می شوند. اگر تراکم نیازی به اقدامات خارجی نداشته باشد، پس در این موردحفر پایه ها ضروری است. توصیه می شود عایق رطوبتی را به ترتیب زیر انجام دهید:

• کندن فونداسیون؛
• ترتیب زهکشی در اطراف محیط ساختمان؛
• در صورت لزوم، تقویت پایه؛
• انجام عایق رطوبتی خارجی (از همان موادی که در مورد قبلی استفاده می شود)؛
• انجام عایق رطوبتی داخلی؛
• پر کردن پشت.
• نصب یک منطقه کور در اطراف محیط ساختمان؛
• رطوبت زدایی اتاق

طرح ساخت یک سازه ضد آب زیرزمین با فشار آب زیرزمینی بالا

این روش به هزینه های مالی و نیروی کار قابل توجهی نیاز دارد، اما پایه ها و زیرزمین را از آب های زیرزمینی محافظت می کند. مواد بسته به فشار آب انتخاب می شود. چندین روش را می توان با هم استفاده کرد، به عنوان مثال، نفوذ ترکیبات همراه با عایق رطوبتی چسب.

به نظر می رسد فصل باغبانی به پایان رسیده است، اما دغدغه ها و گرفتاری ها کمتر نمی شود. و شاید مهمترین چیز این است که همه چیزهایی که رشد کرده و جمع آوری شده است حفظ شود. شماره قبل را به سبزیجات و میوه های خانگی اختصاص دادیم. امیدواریم توصیه های ما برای بسیاری از شما مفید باشد. با این حال، من می خواهم برای حفظ رشد و برداشت شده استنه تنها کنسرو، بلکه تازه. این همان چیزی است که این بار در مورد آن صحبت خواهیم کرد. پشت توصیه های مفیدما دوباره به یک پزشک - محقق برجسته بخش پردازش و ذخیره سازی شرکت واحد جمهوری خواه "موسسه پرورش میوه"، کاندیدای علوم کشاورزی ماریا ماکسیمنکو مراجعه کردیم.

عکس ماکسیم وچر

اول از همه، لازم است مکان های نگهداری سبزیجات و میوه ها - زیرزمین، زیرزمین ها و غیره را آزمایش کنید. بزرگترین مشکل آنها رطوبت است. به دلیل آن، کپک ظاهر می شود، سیب زمینی، هویج، چغندر و سایر سبزیجات ریشه ای پوسیده می شوند، کلم و کدو تنبل، سیب و گلابی فاسد می شوند. به هر حال، حتی درزها نیز می توانند به دلیل رطوبت آسیب ببینند. در نتیجه، کار کل فصل لغو خواهد شد. این متخصص توصیه می کند، اما قبل از شروع مبارزه با رطوبت، باید تصمیم بگیرید که چه چیزی باعث آن می شود.

بیا پایین به سرداب برویم

سرداب یک ساختار خاص است. و با استانداردهای معمول، مثلاً به عنوان خانه، نمی توانید به آن نزدیک شوید. اگر برای من و شما رطوبت مطلوب 65٪ باشد، برای اکثر سبزیجات و میوه ها رطوبت 70٪ در حال حاضر بسیار مهم است - آنها شروع به پژمرده شدن، خشک شدن، از دست دادن مواد مفید و البته ضعیف ذخیره می کنند. هر میوه نیازهای خاص خود را دارد. اما اگر کل برداشت باغ در یک مکان جمع آوری شود (که البته کاملاً صحیح نیست) ، سطح بهینه رطوبت هوا باید بین 85-90٪ باشد.

رطوبت دما نیست، نمی توان آن را با حس ها اندازه گیری کرد. بهتر است از ابزار - روان سنج یا رطوبت سنج استفاده کنید.

برای تعیین علت رطوبت، می توانید یک آزمایش کوچک انجام دهید. اگر کف انباری خاکی باشد، این کار به هیچ وجه سخت نخواهد بود. در سرداب کنار دیوارها سوراخ هایی (به اندازه یک سطل) حفر کنید و مرتباً آنها را زیر نظر بگیرید. اگر کف شروع به خیس شدن کند، به احتمال زیاد آب زیرزمینی بالا است. ممکن است اتفاق بیفتد که آب در پایین همه فرورفتگی های آزمایشی ظاهر نشود، بلکه فقط در برخی از آنها ظاهر شود: این بدان معنی است که یک جریان زیرزمینی در زیر انبار جریان دارد.

هنگامی که رطوبت از دیواره بیرونی (رو به خیابان) گودال نفوذ می کند، به احتمال زیاد آب سطحی، باران یا آب ذوب شده است. خوب، اگر آب به طور مساوی تمام سطح داخلی سوراخ را مرطوب کند، به احتمال زیاد تراکم است.

اگر به طور مرتب گودال‌هایی در انبار وجود داشته باشد (و این شدیدترین حالت است)، در دو حالت امکان پذیر است: فناوری ساخت و ساز نقض شده است یا مکان به سادگی ضعیف انتخاب شده است. اما تنها یک راه وجود دارد - ساخت یک مرکز ذخیره سازی جدید.

مراقب تهویه هوا باشید

کلید ذخیره سازی با کیفیت، تهویه خوب است. و نباید یک لوله، بلکه دو باشد - با ورودی و اگزوز، با قطر حداقل 125 میلی متر. پایین لوله تغذیه در ارتفاع 15-20 سانتی متر از کف قرار می گیرد. هوای خیابان از آن عبور می کند. لوله دوم تقریباً به سقف ختم می شود - 10 سانتی متر زیر سطح آن. این یک هود است. لوله های تهویه خیابان باید با چتر پوشانده شوند تا از ورود برگ ها و بارش به داخل آنها جلوگیری شود. لوله اگزوز باید بالاتر باشد و بهتر است برای فعال کردن پیش نویس - یک دستگاه آیرودینامیک ویژه - یک انحراف بر روی آن نصب کنید. لوله را می توان سیاه نیز رنگ کرد: به دلیل گرم شدن از خورشید، پیش نویس بهتر می شود.

توصیه می شود که لوله های تغذیه و اگزوز در گوشه های مختلف انبار قرار گیرند: سپس جریان هوا کل اتاق را شستشو می دهد.

لوله های تهویه باید عایق بندی شوند تا در زمستان یخ نزنند و بر روی آنها کلکتورها و شیرهای میعانات گازی تعبیه شود. دریچه ها جریان هوا را در زمستان کاهش می دهند تا سرداب در هوای یخبندان خیلی سرد نشود.

تهویه خوب رطوبت را تنظیم می کند، رطوبت اضافی را از بین می برد، از تشکیل کپک جلوگیری می کند و به خشک شدن سریعتر انبار کمک می کند.

راستی

برای اطمینان از پیش ران خوب، مجاری تهویه را صاف کنید. در صورت لزوم انحراف به سمت، زاویه شیب باید حداقل 60 درجه و طول مقطع شیبدار نباید بیش از 100 سانتی متر باشد.

با اجاق گاز و شمع

گاهی اوقات رطوبت در انبار خشک ظاهر می شود. دوباره تهویه را بررسی کنید تا ببینید کانال های آن مسدود شده است یا خیر. اگر آن را تمیز کردید و چیزی تغییر نکرد، به این معنی است که لوله اگزوز به خوبی کار نمی کند. این اغلب زمانی اتفاق می افتد که هوای سرداب سردتر از بیرون باشد. سنگین و سرد، به خودی خود لوله را بالا نمی برد. در نگاه اول، یک وضعیت متناقض به وجود می آید: وقتی بیرون سرد و مرطوب بود، در انبار خشک بود. گرمتر شد و قطرات رطوبت روی سقف و دیوارها آویزان شد - بوی کپک زدگی ظاهر شد. برای خشک کردن انبار، باید حرکت هوا را تسریع کنید.

به طور معمول، در چنین مواردی، اجاق گازها و گازهای نفت سفید در محل ذخیره سازی نصب می شود و دیوارها گرم می شوند. اما این یک موضوع پیچیده و زمان بر است. کسی پریموس را می‌پوشد و کسی آن را روشن می‌کند مشعل دمنده. با این حال، همه اینها مملو از عواقب نامطلوب است: ممکن است انبار خشک نشود و ممکن است خانه خود را به دلیل آتش سوزی از دست بدهید. و شما نباید به تنهایی با چنین گرمایشی کنار بیایید: هنوز به کسی نیاز دارید که شما را بیمه کند. اولاً دما بالاست. ثانیاً، دود در داخل جمع می شود و حتی ممکن است مونوکسید کربن نیز وجود داشته باشد.

بهتر است یک سطل قدیمی که نشتی دارد یا هر ظرف فلزی دیگری را با زغال‌های در حال سوختن پر کنید، آن‌ها را در انبار سبزیجات قرار دهید و آن را محکم کنید تا بالای زمین آویزان شود. هر 20 تا 30 دقیقه یک بار، درب انبار باید باز شود تا مقدار بیشتری از اکسیژن وارد شود. می توانید یک فن را روی لوله تغذیه نصب کنید. وقتی ذغال ها سوختند، سطل را بردارید و درب آن را محکم ببندید. به مدت سه روز به داخل نگاه نکنید: دود و گازها نه تنها اتاق را خشک می کنند، بلکه کپک را از بین می برند و انبار را ضد عفونی می کنند.

اغلب از کک یا زغال سنگ به جای زغال چوب استفاده می شود. آنها بیشتر می سوزند و بیشتر می دهند درجه حرارت بالا، اما به اکسیژن بیشتری نیز نیاز دارند.

گاهی اوقات پیش نویس کافی برای خشک کردن می تواند توسط دیگر، بیشتر ایجاد شود به روشی ساده- با شمع اگر برق نباشد و جایی برای روشن کردن فن نباشد، این "روش قدیمی" مناسب است. لوله تهویه را تقریباً تا سطح زمین گسترش دهید. یک شمع سوزان را زیر آن در یک قوطی حلبی قرار دهید. برای ایجاد پیش نویس اولیه، کاغذ را مستقیماً در لوله روشن کنید و در آینده شعله شمع کافی خواهد بود. هوای داخل لوله گرم می شود و یک جریان معمولی ایجاد می شود که هوای مرطوب را از کف خارج می کند. در عرض دو یا سه روز کاملاً ممکن است انبار را خشک کنید. به جای شمع از قرص الکل خشک نیز استفاده می شود.

وقتی یک بالش به درد نمی خورد

برای خلاص شدن از شر باران و نفوذ آب ذوب به داخل انبار، یک ناحیه کور و زهکشی در اطراف سازه ایجاد می شود. عایق رطوبتی مناسب دیوارها را از خیس شدن نجات می دهد.

با آب های زیرزمینی همه چیز بسیار پیچیده تر است. اگر کف زمین خاکی است، می توانید یک بالشتک شن اضافی ایجاد کنید که مویینگی خاک را مختل می کند. شن یا ماسه ریخته می شود تا زمانی که رطوبت کاهش یابد و سطح آب زیرزمینی کاهش یابد.

محلول و خاک رس خوب است. به عنوان یک تنظیم کننده طبیعی رطوبت شناخته شده است. اما امروزه متأسفانه از کف خشتی و گچ سفالی روی دیوارها به ندرت در سرداب ها استفاده می شود.

اگر تصمیم به ساختن یک قلعه سفالی دارید، 6-7 سانتی متر از کف خاکی را بردارید، یک لایه خاک رس بگذارید، سطح آن را صاف کنید و آن را با فیلم پلاستیکی تا شده از وسط بپوشانید. شما می توانید از نمد سقف استفاده کنید، اما بیشتر پاره می شود و می شکند، اگرچه به نظر دوام بیشتری دارد.

یک لایه دیگر از خاک رس را روی آن بریزید (می توانید بتن هم بریزید) و همه چیز را خوب بکوبید. هنگامی که خاک رس خشک می شود، رطوبت در انبار کاهش می یابد و هوا به طور محسوسی خشک می شود.

لازم نیست فیلم را با چیزی بپوشانید - فقط آن را همینطور بگذارید. و برای اینکه هنگام راه رفتن روی آن پاره نشود، پانل های چوبی را خراب کنید و روی زمین بگذارید. تکه های آهک را زیر آنها بپاشید. آنها رطوبت را جمع آوری می کنند و به قارچ های کپک اجازه نمی دهند وحشی شوند.

اگر قطرات آب روی سقف جمع شود (این تراکم است)، به این معنی است که سقف ها عایق بندی ضعیفی دارند. این را می توان با عایق بندی اضافی بالای انبار اصلاح کرد. و برای از بین بردن سریع قطرات، با یک صفحه لاستیکی در امتداد سقف راه بروید. با چسباندن، قطرات را "فشار" می کند، که می توانند بلافاصله در یک سطل جمع شوند.

روش های عامیانه و علمی

هوای انبار را به سرعت خشک کنید آجر سرامیکی. کافی است آنها را گرم کنید و در گوشه و کنار دیوارها قرار دهید. وقتی گرم هستند، به طور فعال رطوبت اتاق را جذب می کنند. و وقتی خنک شد دوباره آن را گرم کنید.

سفید کردن با آهک نیز نتایج خوبی می دهد - به طور فعال رطوبت را از هوا "جمع می کند". بنابراین، قبل از تخلیه زیرزمین، منطقی است که همه چیز را سفید کنید. فقط یک لایه نازک، بلکه یک لایه ضخیم از آهک را روی دیوارها بمالید. و خوب است که کمی رنگ سفید رقیق شده را به یک سطل سفید رنگ غلیظ اضافه کنید. سولفات مس. او یک ضد عفونی کننده عالی است. اما غلظت آن نباید بیشتر از 5 درصد باشد. مایع حاصل را به دو قسمت تقسیم کنید.

پس از اولین نقاشی، چند روز صبر کنید تا همه چیز خشک شود. دوباره سفیدش کن در نتیجه دیوارها و سقف متخلخل و ناهموار هستند. اما تراکم به ندرت روی آنها آویزان است: آهک رطوبت را به خوبی در داخل حفظ می کند.

رطوبت و کلرید کلسیم را به خوبی جذب می کند: 1 کیلوگرم ماده خشک 1.5 لیتر آب را جذب می کند. گذاشته می شود، یک روز بعد جمع آوری می شود، گرم می شود یا کلسینه می شود و دوباره استفاده می شود. فقط باید با دقت کار کنید: بخارهای کلر و کلسیم نیز سمی هستند!

می توانید آن را حتی ساده تر انجام دهید: خاک اره خشک را در انبار بریزید. وقتی خیس شدند آنها را دور بیندازید و موارد جدید اضافه کنید. البته این روش باعث خشک شدن زیرزمین نمی شود، اما باعث کاهش رطوبت در آن می شود. قطعاً یک قطره تراکم در سقف وجود نخواهد داشت.

یا حتی می توانید موارد خالی را قرار دهید جعبه های کارتن- رطوبت را به خوبی جذب می کنند. بعد از 10-15 ساعت، موارد خیس و خیس را بردارید و آنها را با موارد جدید جایگزین کنید.

نمک و خاکستر نیز جاذب خوبی هستند. درست است، آنها فقط تا زمانی که حداکثر رطوبت را جذب کنند عملکرد خود را انجام می دهند.

اسیدشان کن!

افزایش رطوبت منجر به ظهور کپک و قارچ روی دیوارها، قفسه ها، سقف می شود - انواع متفاوت، گل و رایحه. آیا می دانید که آنها نمی توانند تحمل کنند محیط اسیدی? بنابراین، می توانید آنها را با لیمو، بوریک یا استیک اسید. می توانید دیوارها را با سوخت دیزل و روی آن را با آهک سفید کنید.

بهترین راه درمان با آهک تازه آب شده است. بخارات حاصل از خاموش شدن حشرات، کپک ها و قارچ ها را از بین می برد. با این حال، چنین بخارهایی برای انسان نیز کشنده هستند، بنابراین تمام اقدامات احتیاطی را انجام دهید! دستکش لاستیکی بپوشید و روی صورت خود بانداژ کنید. آهک زنده کلوخه را به میزان 2-3 کیلوگرم در 10 متر مکعب مصرف کنید. متر حجم انبار، آن را در یک مخزن یا بشکه قرار دهید، آن را با آب پر کنید، مزاحم نشوید (!) و بلافاصله انبار را ترک کنید. درها و دریچه های هوا را محکم ببندید. برای مهر و موم کردن، آنها را با خاک رس درز بزنید. سرداب را به مدت دو روز بسته نگه دارید، سپس آن را باز کرده و به طور کامل تهویه کنید. در صورت وجود آفات زیاد، درمان را پس از 5-6 روز تکرار کنید.

گوگرد نیز برای ضد عفونی استفاده می شود: در هر 1 متر مکعب. متر از حجم زیرزمین آنها 40-50 گرم از آن را می سوزانند، اما شما باید مراقب آن باشید: فقط اتاق هایی را بخورید که در مجاورت ساختمان های مسکونی نیستند.

همچنین ضد عفونی کردن مکان های ذخیره سازی با بمب های گوگردی بسیار خوب است - موثر و ایمن است. چکر به خوبی با کنه ها، سایر حشرات مضر، پاتوژن ها، قارچ ها، پوسیدگی مقابله می کند. سازه های چوبی. بوی گاز برای مدت طولانی جوندگان را دفع می کند.

مهمانان ناخوانده

موش ها و موش ها نه تنها ناخواسته هستند، بلکه مهمانان خطرناکی نیز در انبار هستند. به دیوارها دقت کنید، شکاف ها را با دقت خاصی با سیمان، قلع یا آجر ببندید و تمام مجاری تهویه را با توری فلزی بپوشانید تا هیچ جونده ای نتواند به آنجا نفوذ کند. از آنجایی که نمی توانند بوی گلوله پروانه را تحمل کنند، آن را به مقدار مساوی با خاک اره مخلوط کرده و در نزدیکی سوراخ ها، معابر و سوراخ های آنها بپاشید. آنها همچنین عطر ریشه سیاه و نعناع وحشی را دوست ندارند. گیاهان خشکی که در نزدیکی لانه‌هایشان قرار می‌گیرند، جوندگان را به پرواز در می‌آورند.

موش ها نمی توانند بوی لاستیک سوخته را تحمل کنند. بنابراین، می توانید سرداب را با دود لاستیک بخور دهید. یک سطل قدیمی از زغال سنگ در حال دود شدن را روی یک پالت ماسه قرار دهید و تکه‌هایی از لاستیک‌های قدیمی ماشین یا گالش‌ها را روی آن‌ها قرار دهید.

البته می توان از سموم برای کنترل جوندگان استفاده کرد. اما باید مراقب باشید که آنها مانند گربه ها سراغ حیوانات خانگی نروند. رایج ترین مورد استفاده "زوکومارین" است (50 گرم در هر کیلوگرم طعمه) - 0.5 گرم در هر متر مربع. متری در یک ظرف با آهک زندهمالت یا شکر را اضافه کنید و یک کاسه آب در کنار آن قرار دهید. آهک خورده شده باعث تشنگی می شود و پس از نوشیدن آب موش می میرد.

می توانید طعمه های مسموم و "خوشمزه تر" (نان با سیب زمینی، آبیاری شده) بگذارید روغن آفتابگردان، پنیر دلمه، گوشت چرخ کرده یا ماهی و غیره). اما از آنجایی که جوندگان می توانند طعمه را با کشیدن آن روی سبزیجات به مکان دیگری منتقل کنند، بهتر است در زمان نگهداری از تله موش یا تله موش (تله) استفاده شود. با این حال، قبل از نصب (و همچنین پس از هر "گرفتن")، فراموش نکنید که آنها را به خوبی با آب جوش بشویید تا بوهای اضافی را از بین ببرید.

در یک یادداشت

علت رطوبت را می توان با محل رطوبت تعیین کرد.

* اگر قطرات روی سقف و دیوارها تشکیل شود، تهویه ضعیفی وجود دارد.

* قطرات فقط روی دیوارها هستند - هیچ ضد آب عمودی دیوارهای زیرزمین وجود ندارد.

* حوضچه های روی زمین - سیل با آب های زیرزمینی.

مشاوره

پیت اسفاگنوم به محافظت از میوه ها در برابر پوسیدگی و باکتری ها، تصفیه هوا و تثبیت رطوبت هوا کمک می کند. آن را به میزان 10-15 کیلوگرم در هر تن میوه پر کنید و تلفات 2-3 برابر کاهش می یابد.

به عنوان جاذب برای حذف بوهای نامطبوعذغال سنگ نارس به عنوان ضد عفونی کننده نیز استفاده می شود. سیب زمینی، پیاز و شلغم کاملاً در گرد و غبار ذغال سنگ نارس نگهداری می شوند. اما باید در نظر گرفت که هنگام تخمگذار باید به خوبی خشک شود. و موش ها دوست ندارند در ذغال سنگ نارس زندگی کنند.

به ما بروید

ساختن یک روان سنج برای خودتان آسان است. برای این کار به دو دماسنج الکلی نیاز دارید. آنها را در کنار یکدیگر روی یک پایه مشترک نصب کنید. توپ یک دماسنج را در گاز مرطوب بپیچید و دیگری را خشک کنید. دماسنج لامپ مرطوب دمای کمتر را نشان می دهد. از تفاوت در داده ها (به جدول مراجعه کنید) می توانید رطوبت نسبی را دریابید.