Tra gli altri tipi di porte, quelle in metallo si distinguono per robustezza e affidabilità. Sono installati all'ingresso della casa o approdo, dove necessario maggiore protezione. Utilizzando strumenti e attrezzature semplici, ogni persona può assemblare una porta di metallo in un giorno. Ciò richiede anche determinati materiali e conoscenze.

È possibile realizzare porte in metallo con le proprie mani?

Le affidabili porte in metallo hanno conquistato da tempo la simpatia dei consumatori. Vengono utilizzati ovunque sia necessaria una protezione aggiuntiva: in case, garage, appartamenti, magazzini. In base alla domanda, è cresciuto anche il mercato dell'offerta; una grande varietà di porte in acciaio già pronte si trova sulle pagine dei giornali e sulle risorse Internet.

In commercio esistono diverse tipologie di porte metalliche.

Tuttavia, molti artigiani preferiscono le porte fatte in casa ai prodotti acquistati. I loro vantaggi includono minori costi finanziari e scelta indipendente disegni e materiali. Questi fattori consentono di assemblare porte di qualsiasi forma, comprese le opzioni non standard, e danno anche fiducia nella qualità del prodotto finito.

L'acciaio sottile sulla superficie anteriore delle porte metalliche finite viene tagliato senza troppi sforzi

L'autoassemblaggio di una porta di metallo richiede non solo attrezzature speciali, ma anche determinate abilità. Ciò è particolarmente vero per i giunti di saldatura. Per applicare una cucitura della qualità richiesta, sono necessarie abilità e una certa destrezza. Il costo rispetto a una porta di fabbrica sarà inferiore del 30-35%, ma la qualità potrebbe essere superiore.

Tecnologia di produzione di porte metalliche

Quando si realizzano porte in metallo, l'enfasi principale è sull'affidabilità. Questo fattore dipende da:

• progettazione di ante e telai di porte;
• materiali usati;
• qualità dell'installazione.

L'affidabilità implica anche la resistenza e la durata delle porte. Dispositivi aggiuntivi - chiudiporta e occhi elettronici - rendono più confortevole il funzionamento della struttura.

Varietà di cerniere delle porte e dispositivi di chiusura consentono di selezionare i componenti necessari a seconda della situazione specifica

Tutte queste innovazioni vengono utilizzate anche per le porte realizzate da sé. Prima di tutto, quando si elabora un progetto, è importante riflettere in dettaglio tutti gli elementi inclusi nel design futuro e selezionare materiali necessari. È necessario tenerne conto sequenza tecnologica, la procedura per assemblare, installare e rifinire il blocco porta.

Disegni per realizzare una porta di metallo con le tue mani

Per creare un disegno funzionante, è necessario effettuare misurazioni porta. Lo schizzo viene disegnato su carta nella scala selezionata. Utilizzando un metro a nastro, vengono misurate la larghezza, l'altezza e la profondità dell'apertura.

Parametri della porta: larghezza W, altezza H, profondità T

Esiste un certo standard per le porte in metallo. Non è auspicabile rendere le dimensioni dell'anta superiori a 200x90 cm. Ciò è dovuto al fatto che il peso della struttura aumenta e, di conseguenza, aumentano i requisiti per la qualità (o quantità) dei circuiti. Se porta più grandi è consigliabile installare un ulteriore blocco superiore o laterale. Il blocco superiore è spesso dotato di inserti in vetro per un'illuminazione aggiuntiva. Il fianco può essere battente o cieco.

Il disegno deve riflettere in dettaglio caratteristiche del progetto porte

Tutte queste sfumature si riflettono nel disegno. Le dimensioni della scatola vengono solitamente prese in considerazione dello spazio di installazione, che consente di allineare la struttura sull'asse orizzontale. Successivamente viene riempito con schiuma. Per regolare la posizione della porta ed eliminare le distorsioni è sufficiente uno spazio di 2,5–3 cm.

Per distribuire uniformemente il peso dell'anta sul telaio, vengono utilizzate da 2 a 4 cerniere. Le tende da sole possono essere di design per interni o per esterni. I loop esterni vengono utilizzati più spesso. La distanza dal bordo dell'anta alle cerniere in alto e in basso è di 15–20 cm. Se la porta è pesante ed è necessaria una sospensione aggiuntiva, tra le cerniere principali vengono installate una o due cerniere ausiliarie. Sul disegno è annotata la posizione esatta delle tettoie, tenendo conto delle loro dimensioni.

La sfera di supporto all'interno del manicotto ammorbidisce la corsa di lavoro delle cerniere

Qualsiasi porta è dotata di nervature di rinforzo. Loro rappresentano angoli metallici o tubi tetraedrici situati lungo, attraverso o diagonalmente alla rete. Quando li posizionano, vengono presi in considerazione due fattori:

• posizione della serratura e della maniglia della porta (per facilità di installazione, le nervature di irrigidimento non si intersecano con la posizione delle serrature);
• metodo di isolamento della porta (perché materiale isolante termico fissati negli incavi tra le nervature).

L'isolamento si trova tra i rinforzi della porta

Il disegno deve mostrare la decorazione esterna della porta e i componenti strutturali a ciò necessari. Ad esempio, se si prevede di rivestire uno dei lati con assi, all'interno della tela vengono posizionati dei blocchi di legno, ai quali viene successivamente fissato il rivestimento. Se l'anta è ricoperta con vernice o pellicola laminata, non è necessario installare le barre, ma viene prestata maggiore attenzione al piano della tela. La superficie è accuratamente lucidata, eliminando le perdite di metallo che si formano durante la saldatura.

Attrezzature e materiali per realizzare porte in metallo con le proprie mani

Dopo aver completato gli schizzi di lavoro, è necessario preparare strumenti e materiali. Ecco l'elenco principale delle attrezzature:

1. Trapano elettrico con una serie di trapani per metallo. L'angolo di affilatura della punta deve essere di 110–130°, acciaio per utensili, ad alta resistenza, temprato. È conveniente utilizzare un nucleo per creare un foro.

   Utilizzando un nucleo e un martello, viene preparato un punto di perforazione metallico

2. Cacciaviti o un cacciavite con una serie di accessori necessari, inclusi Phillips e a taglio piatto.
3. Saldatrice, preferibilmente del tipo a iniettore. Elettrodi con uno spessore dell'asta di almeno 2 mm.

   La potenza della saldatrice deve corrispondere allo spessore del metallo della porta

4. Smerigliatrice angolare (smerigliatrice) e dischi da taglio. È necessario anche un disco raschiante per rimuovere i depositi metallici.
5. Morse e morsetti per il fissaggio degli elementi strutturali durante il processo di assemblaggio. La soluzione dei piani di lavoro dell'utensile viene selezionata in base alle dimensioni dei pezzi.

   Il morsetto trattiene saldamente il pezzo mentre si lavora con esso

6. Lime in metallo con struttura fine.
7. Banco da lavoro o cavalletti.

   Il banco da lavoro del meccanico semplifica e velocizza il montaggio di una porta metallica

8. Metro a nastro, squadra, pennarello (o gesso) e altri strumenti di misurazione.

   Avere una varietà di strumenti accelera il processo di assemblaggio

9. Livello idraulico o livello laser.

Per quanto riguarda i materiali, il set varierà a seconda del design della porta. Ecco l'elenco per un prodotto standard:

1. Lamiera di acciaio (frontale) misura 1x2 m Spessore da 1,5 a 3 mm. È preferibile l'acciaio laminato a freddo poiché la sua resistenza è maggiore.
2. Angolo in metallo, dimensione 35x35 mm, 6 metri lineari. Sono possibili altre opzioni a seconda delle dimensioni e del design del telaio della porta.

   L'angolo assume il carico principale e non consente la deformazione dell'anta

3. Tubo profilato a sezione rettangolare 50x25 mm - 9 m Se è prevista la porta stanza utile, utilizzare un rinforzo saldato alla tela dall'interno. Allo stesso tempo, il passo delle nervature di irrigidimento viene ridotto e le traverse vengono posizionate più spesso.

   La dimensione del tubo deve corrispondere allo spessore dell'anta e dell'isolamento

4. Piastre metalliche (spessore 2–3 mm e sezione 400x40 mm) - 4 pz. (per fissare il telaio della porta alle pareti dell'apertura).
5. Anelli - da 2 a 4 pezzi. I supporti a sfere sono inseriti nei modelli “avanzati”.

   I cuscinetti facilitano e prolungano il funzionamento delle cerniere

6. Bulloni di ancoraggio, diametro da 10 a 12 mm.
7. Poliuretano espanso a basso coefficiente di dilatazione, a presa rapida.

   Una pistola speciale viene utilizzata per dirigere la schiuma negli spazi vuoti

8. Primer, rivestimento anticorrosione. Il primer automobilistico si è dimostrato efficace.
9. Mobili per porte. Serratura con mostrine, maniglia, spioncino, chiudiporta (gli ultimi due elementi sono opzionali). Le serrature vengono selezionate in base alle funzioni della porta. A volte, per aumentare l'affidabilità, vengono installate strutture a traversa con fissaggio su tre lati della tela. Installarli è più difficile, ma rompere una porta del genere è molto più difficile.

   La serratura con catenaccio fissa l'anta su tre lati

Istruzioni passo passo per il montaggio di una porta di metallo

Si consiglia di attenersi alla seguente sequenza di lavoro:

1. Gli angoli in metallo vengono tagliati alle dimensioni specificate. Gli spazi vuoti sono disposti sul banco da lavoro in un rettangolo a forma di telaio della porta. Il controllo viene effettuato con una squadra da idraulico e un metro a nastro. Tutte le parti della struttura devono essere perpendicolari tra loro. Le lunghezze delle diagonali possono differire non più di 1,5–2 mm. L'errore consentito nell'altezza del telaio è di 2 mm. Si consiglia di collegare gli angoli tra loro con un angolo di 45 gradi.

   Le piastre vengono immediatamente saldate al telaio, che lo fisserà al muro.

2. La struttura composita è saldata. Innanzitutto, le "presine" vengono posizionate in tutti gli angoli. Sono in corso le misurazioni finali. Se tutte le dimensioni corrispondono al disegno esecutivo, la scatola è finalmente saldata. Per comodità, vengono utilizzati i morsetti. Le cuciture angolari vengono elaborate con una smerigliatrice.

   I lavori di saldatura devono essere eseguiti in un'area ben ventilata o all'aperto.

3. Quando il telaio della porta è pronto, vengono misurate le dimensioni esatte dell'anta (in base non al disegno, ma alle dimensioni specifiche del telaio). Vengono sottratti 10 mm da tutti i lati. Per realizzare l'anta, viene tagliato un angolo e viene praticato un foro longitudinale nel punto in cui è installata la serratura. Il disco abrasivo della smerigliatrice viene sostituito con un disco da taglio dello spessore richiesto.
4. Dentro profilo metallico vengono posizionate delle doghe in legno. Con il loro aiuto, futuro Finendo il lavoro porte.
5. Per saldare le cerniere, il telaio dell'anta viene inserito negli angoli del telaio. La posizione delle tettoie deve essere misurata accuratamente e fissata con morsetti.

   Prima di fissare le cerniere, è necessario montare il telaio dell'anta

6. I restanti profili dell'anta vengono installati se il telaio dell'anta è congruente con il telaio (meno le lacune tecnologiche) e le cerniere funzionano nella modalità richiesta.
7. Il preparato una lamiera. Viene tagliata a misura in modo che ci sia 1 cm da ogni lato dell'anta e 1,5 cm dal lato serratura. Prima della saldatura si effettua il montaggio appoggiando la piastra sul telaio. Se le dimensioni calcolate vengono soddisfatte, la struttura viene capovolta e le connessioni iniziano a essere saldate in sequenza.

   La lamiera è saldata al telaio dall'interno

8. Innanzitutto una parte del telo viene fissata alle cerniere (dall'interno). Quindi la tela viene scottata attorno all'intero perimetro.
9. Il portico è in fase di installazione. A tale scopo, all'interno dell'anta viene fissato un listello di copertura con due cuciture.

   Il nartece garantisce l'affidabilità della porta

10. Sul piano interno della tela sono installate e fissate nervature di irrigidimento costituite da tubi profilati.
11. Viene eseguita la forgiatura e le cuciture vengono pulite dalle scorie. Viene verificata l'affidabilità dei giunti saldati. Tutte le irregolarità devono essere appianate. Successivamente, la struttura viene rivestita con un primer anticorrosivo. Il tempo di asciugatura è di 24 ore.

    Le cuciture vengono pulite utilizzando una smerigliatrice angolare e una lima.

12. Successivamente vengono installate la serratura e la contropiastra maniglia e altri accessori ausiliari. Durante l'installazione dei componenti, si consiglia di seguire le istruzioni contenute nei documenti di accompagnamento dei prodotti.
13. Vengono eseguiti l'isolamento, l'isolamento acustico e la decorazione delle superfici esterne ed interne dell'anta.

Una porta di metallo è un mezzo per proteggere la tua casa, quindi è ragionevole prendere precauzioni quando la realizzi. Smerigliatrice, trapano a percussione, saldatura: questi strumenti utili se maneggiati con noncuranza, diventano pericolosi per la salute e la vita umana. L'uso di dispositivi di protezione individuale - respiratore, maschera da saldatore, guanti, ecc. - è una norma naturale del lavoro, non è saggio dimenticarsene. Inoltre nella zona di saldatura sono necessari un estintore e un secchio di sabbia.

Video: come cucinare i loop

Isolamento termico di una porta metallica

Durante il periodo freddo, sulle porte metalliche a volte compaiono ghiaccio, gocce d'acqua o brina. Ciò indica che la struttura si sta congelando. Aria calda all'interno colpisce una superficie metallica e si raffredda bruscamente. Di conseguenza, si forma condensa, che drena o congela e si trasforma in ghiaccio. Per evitare che ciò accada, l'anta della porta è isolata. In precedenza, utilizzavano winterizer sintetico o dermantino, ma ciò non ha prodotto risultati efficaci. Oggi l'arsenale di materiali isolanti comprende:

• Polistirolo;
• lana minerale e basalto;
• poliuretano.

Polistirolo

È considerato molto buon isolamento, poiché contiene il 98% di aria, “sigillata” in bolle di plastica. I vantaggi includono la facilità di installazione, prezzo basso e assoluta resistenza alla corrosione. La maggior parte delle porte prodotte industrialmente sono dotate di plastica espansa o sua modifica: penoplex. Tranne proprietà di isolamento termico, il materiale ha un buon assorbimento acustico. Gli svantaggi includono la fusibilità e il rilascio grande quantità gas tossici durante la combustione e il riscaldamento. Pertanto se ne sconsiglia l'installazione direttamente in locali residenziali. Posizione ideale - porte d'ingresso garage, magazzini, edifici multipiano.

La schiuma di polistirene riduce la conduttività termica delle porte metalliche nei garage e nei locali tecnici

Video: isolamento della porta del garage con plastica espansa

Questa categoria comprende il basalto e la lana di vetro. Differiscono nelle materie prime di origine: il basalto è costituito da rocce e la lana di vetro è composta da sabbia e vetro, allungati in sottili fibre lunghe. Non vi è alcuna differenza evidente nelle proprietà di isolamento termico, ma la lana di vetro è più rispettosa dell'ambiente. Entrambi i materiali sono caratterizzati da un elevato sicurezza antincendio e facilità di installazione.

Quando si posa la lana minerale all'interno delle porte metalliche, è necessario seguire alcune regole. Ad esempio, non è possibile schiacciare i tappetini tra le nervature di irrigidimento: ciò riduce le caratteristiche di isolamento termico. Il materiale deve essere tagliato con una precisione di 1–2 mm.

L'isolamento minerale è disponibile sia sotto forma di tappetini che sotto forma di rotoli di vari spessori

Uno svantaggio significativo della lana minerale per l'isolamento di una porta metallica è la sua igroscopicità. Il fatto è che con una grande differenza nella temperatura dell'aria su entrambi i lati della porta, il punto di rugiada si sposta nello spazio interno dell'anta. Ciò porta al fatto che l'umidità in eccesso condensata viene immediatamente assorbita dalle fibre. Con il tempo l'acqua si accumula e le caratteristiche di isolamento termico diminuiscono fino all'80%. Questo scenario può essere evitato utilizzando un film barriera al vapore aggiuntivo, fissato su tutta l'area dell'anta. Una barriera idraulica neutralizza l'effetto dell'accumulo di umidità, ma non esiste una garanzia completa. È per questo motivo che l'isolamento in lana minerale è consigliato per le porte che non sono esposte a notevoli sbalzi di temperatura. Ad esempio, all'ingresso di un appartamento.

Video: isolamento di una porta metallica con lana minerale

Isolamento in poliuretano o gonfiabile

Tecnologia piuttosto costosa, ma efficace. La cavità interna dell'anta è riempita con schiuma poliuretanica. Il poliuretano vulcanizzato è una sostanza sintetica non soggetta a corrosione ed è un ottimo isolante termico. La difficoltà è che per il gonfiaggio sono necessarie attrezzature industriali speciali che combinino un diffusore e un compressore. Ma usare la schiuma delle bombolette spray domestiche è troppo costoso.

Il rivestimento in poliuretano non teme l'acqua ed è uno strato duro e sigillato

Indipendentemente dal materiale scelto, la preparazione per l'isolamento consiste nella pianificazione della posizione degli irrigidimenti. Gli esperti consigliano di posizionarli in modo tale che l'isolamento sia tenuto saldamente all'interno dell'anta senza ulteriore fissaggio. Cioè, le traverse sono posizionate non solo verticalmente o orizzontalmente, ma sono anche combinate in modo che l'isolamento non ceda nel tempo.

Il batuffolo di cotone viene posizionato saldamente tra le nervature di rinforzo all'interno dell'anta della porta

Fasi di installazione dell'isolamento sull'anta

Gli esperti consigliano di installare l'isolamento nelle porte che si trovano in posizione orizzontale, su un tavolo o su un cavalletto. La chiave per un isolamento termico di successo è l'attenta posa dell'intera superficie e la riduzione al minimo degli spazi vuoti. Il procedimento viene eseguito prima di cucire l'interno del tessuto:

1. Vengono misurate le dimensioni della cella del telaio.
2. I pezzi isolanti vengono tagliati con un errore massimo di 2 mm (nella direzione più grande).
3. Il materiale è posizionato nell'anta:
   • se come isolante viene utilizzata la plastica espansa, sulla superficie del pezzo vengono applicati diversi punti (4-5) di chiodi liquidi, gli spazi risultanti vengono livellati schiuma poliuretanica;
   • quando si isola con lana minerale, viene pre-posato pellicola impermeabilizzante su tutta l'area della porta, con un'uscita (riserva), quindi stendere l'isolante e coprirlo con un altro strato di pellicola, i cui bordi vengono arrotolati in un unico “bozzolo”, solo dopo la porta è cucita dall'esterno (per migliorare la tenuta all'aria, i bordi della membrana sono accuratamente nastrati).

Video: come isolare una porta di metallo con plastica espansa

Isolamento del telaio della porta

Per un buon isolamento è necessario isolare il telaio della porta. Il metodo dipende dal design del telaio, che può consistere in un telaio interamente in metallo o in un profilo cavo. Questo non è difficile da fare. Nel profilo viene versata la schiuma di poliuretano da una bomboletta spray domestica. Se necessario, vengono praticati dei fori sulla superficie lungo il diametro del tubo in cui viene soffiato il poliuretano. Riempie tutto lo spazio libero.

La cavità interna del telaio è riempita di schiuma

Non sarà possibile isolare un telaio interamente in metallo in questo modo, quindi è necessario trattare con cura lo spazio tra il telaio e la porta con schiuma.

Un mezzo innovativo per isolare una porta metallica è la vernice isolante della serie “Akterm”, prodotta sulla base della moderna nanotecnologia. La composizione comprende sfere di ceramica microscopiche (di diverse dimensioni micron). Uno strato di vernice di 1 mm equivale nelle sue caratteristiche di isolamento termico a 5 cm di polistirolo espanso. Lo svantaggio è il prezzo piuttosto elevato e la difficile applicazione della composizione sulla superficie metallica.

Video: telai di porte isolanti con lana minerale

Insonorizzazione di una porta metallica

Una proprietà importante di una porta d'ingresso è la sua capacità di contenere i rumori provenienti dall'esterno. Il metallo non aiuta in questo senso. Al contrario, migliora i suoni. Pertanto, la porta è dotata di speciali rivestimenti interni ed esterni che riducono il livello di rumore penetrante.

Rivestimento esterno

Questo viene fatto utilizzando materiali fonoassorbenti e antivibranti. Questi includono:

• polistirolo;
• vibroplasto;
• bitoplasto;
• bimast.

Questo rivestimenti sintetici, sono una tela che smorza attivamente eventuali suoni e vibrazioni.

I materiali fonoassorbenti sono costituiti da diversi strati di diversa densità

L'ordine di lavoro è il seguente:

1. Il materiale dovrà essere steso sulla superficie da isolare e rasare. Alcuni tipi sono dotati di uno strato adesivo; è sufficiente liberarli pellicola protettiva e premerlo contro il piano della porta.
2. Per gli altri è necessario prima pulire e sgrassare la tela. Distribuire quindi uniformemente la colla impermeabile, ricoprire la superficie con il materiale e attendere la completa asciugatura. Si consiglia di incollare sia dall'esterno che dall'interno.

Installazione della guarnizione

Il prodotto è semplice ma efficace. In precedenza il feltro veniva utilizzato come sigillante; oggi esiste un'ampia gamma di prodotti già pronti in gomma e caucciù. Non ci sono difficoltà di installazione, basta rimuoverlo copertura protettiva e incollare con cura la striscia profilata lungo il perimetro dell'anta. La sua larghezza non deve essere superiore al 25% della dimensione della striscia di supporto del telaio della porta. Lo spessore è scelto in modo tale che allo stato compresso (at dietro porte chiuse) la tenuta è stata ridotta della metà.

La guarnizione è costituita da tubi di gomma di sezione speciale

Finitura porta in metallo

La decorazione esterna della porta svolge due compiti importanti. Nasconde antiestetici aspetto metallo nudo e protegge la tela dall'esposizione a fattori avversi. È particolarmente importante proteggere la superficie dell'acciaio dall'umidità eccessiva, poiché ciò può causare corrosione.

La scelta dei materiali di finitura è enorme. Ma i più popolari sono:

• Pannelli MDF;
• vinile in pelle;
• legno massiccio.

La fibra di Microwood (MDF) è una miscela di trucioli di legno e carburo, compressa sotto alta temperatura e pressione. Il materiale conserva il colore, la consistenza e la tattilità del legno, ma non è inferiore alla plastica in termini di resistenza ed elasticità. Il grande vantaggio dei pannelli MDF è il loro prezzo basso. Tuttavia, questo tipo di finitura appartiene alla classe “premium” e, dal punto di vista estetico, non è inferiore al legno massiccio naturale.

Una porta d'ingresso rifinita in MDF è difficile da distinguere dal legno naturale

I professionisti notano anche una serie di altri vantaggi dell'MDF:

• elevato isolamento termico e acustico;
• maggiore resistenza al fuoco, sicurezza antincendio;
• combinazione di elevata resistenza e facilità di lavorazione;
• resistenza all'influenza di fattori biologici: muffe, funghi, umidità;
• rispettosi dell'ambiente, i pannelli non contengono sostanze chimiche tossiche e nocive.

Nelle catene di vendita al dettaglio si possono trovare quattro tipologie di pannelli MDF:

• verniciato con tinta RAL;
• rivestito con una composizione a base di polimero;
• pannelli laminati;
• prodotti impiallacciati.

Oltre ai prodotti in fogli, è disponibile un'ampia gamma di prodotti aggiuntivi elementi decorativi porte - plateau, prolunghe, ecc.

Il vinile in pelle è un tipo di finitura esterna realizzata con materiali artificiali che imitano la pelle naturale. Questo gruppo comprende anche la pelle artificiale vinilica e il dermantino. Se si rispetta la tecnologia e il funzionamento del rivestimento, il rivestimento mantiene le sue proprietà per lungo tempo. Kozhvinil è il campione tra modi poco costosi proteggere le porte dal rumore e dall'ipotermia. Facile da pulire con normali prodotti per la pulizia.

A cura adeguata il rivestimento in pelle e vinile può durare per molti anni

Gli svantaggi includono l'infiammabilità del materiale e la vulnerabilità agli atti vandalici. È consuetudine drappeggiare una porta in questo modo negli spazi interni. Il contatto con l'aria aperta e la luce solare diretta porta rapidamente alla perdita del colore e della brillantezza del rivestimento.

Una delle soluzioni per rifinire una porta metallica di fascia di prezzo media è rivestire la porta con pellicola antivandalica. Questo meraviglioso prodotto non è prodotto in Russia, quindi il suo prezzo è alto. Il più popolare è il film israeliano di Vinorit. Il rivestimento in PVC ha una varietà di colori, trame e spessori. Resistente alle radiazioni ultraviolette, ai danni meccanici e al fuoco.

Il legno massiccio naturale è il tipo di finitura più costoso porte in ferro. Il pannello di rivestimento è realizzato incollando il legname e lavorandolo ulteriormente: levigatura, fresatura, lucidatura, ecc. Per la produzione vengono utilizzate specie legnose costose: quercia, faggio, mogano, ontano, frassino. Di norma, la forma di rilascio di un pannello in legno massiccio è un rivestimento con uno spessore di 18 mm. Questo permette di intarsiare la superficie con diversi “soggetti”. Spesso il rivestimento esterno in metallo imita la struttura a pannelli dell'anta. È possibile applicare ornamenti, disegni e altri elementi decorativi. In fabbrica, il legno non viene solo rivestito con pitture o vernici, ma anche impregnato con composti speciali, grazie ai quali il materiale diventa resistente agli effetti avversi dell'atmosfera, non si secca e quasi non brucia.

Il legno massiccio si confronta favorevolmente con altri materiali di finitura:

• eleganza dell'aspetto;
• assoluta naturalezza e rispetto dell'ambiente;
• durabilità;
• aumento delle prestazioni in termini di isolamento termico e fonoassorbimento;
• possibilità di restauro.

Il pavimento in rovere diventa sempre più bello con il passare degli anni

La porta d'ingresso in metallo, rivestita in legno naturale, è un simbolo di rispettabilità. Molto spesso si trovano in ristoranti costosi, alberghi a cinque stelle, organizzazioni rispettabili e uffici di grandi aziende.

Video: decorazione interna di una porta di metallo

Una porta metallica coibentata non è un lusso! Questa è una necessità vitale nel nostro clima. Quindi, nel corridoio c'era una porta di legno duro. I suoi principali svantaggi erano il peso enorme e il freddo costante che passava attraverso le fessure del legno. Questo, a dir poco, non va bene. E alla fine si è deciso di sostituirlo con uno metallico e isolato.

Quindi, realizzare una porta di metallo sarà fatto con le tue mani! Perchè la produzione indipendente? È semplice! La qualità sia del metallo stesso che dell'isolamento delle porte economiche è discutibile. Non vorrei un giorno tornare a casa e scoprire di essere stato derubato aprendo la porta con un normalissimo apriscatole. Oppure, nel freddo inverno, guardando una porta ghiacciata... D'altra parte, davvero porte di qualità Costano soldi, e non poco. E non c'è nemmeno il desiderio di separarsi da una somma rotonda. Ecco perché ci concentriamo sulla realizzazione di una porta di metallo con le nostre mani. In questo caso non dovrai preoccuparti della qualità e non avrai bisogno di grandi investimenti finanziari.

Quali sono i requisiti per questa porta? Dovrebbe essere leggero, non consentire il passaggio del calore e avere una serratura. Questo è più che sufficiente.

Di quale strumento abbiamo bisogno?

• Smerigliatrice, mola da taglio per metalli e molatura;
• saldatrice, elettrodi da 3 mm;
• martello, scalpello, nucleo;
• Cacciavite;
• metro a nastro, gesso;
• trapano, trapano 4 mm, 9 mm;
• file;
• piazza

Materiale:

• angolo con ripiano 40 mm;
• angolo con ripiano 25 mm – 1 m;
• asta 8 mm – 2 m;
• lamiera 2 mm;
• isolamento (schiuma o lana - basalto o minerale).
• serratura;
• Foglio QSB o OSB;
• viti per legno lunghe 51 mm;
• rivettatrice, rivetti 12 mm (diametro 4 mm);
• maniglia sopraelevata;
• serratura da infilare;
• nastro sigillante.

Innanzitutto prendiamo le misure dal bottino, lo faremo anche da un angolo; IN in questo caso le sue dimensioni sono 1880 mm * 840 mm.

Taglia l'angolo a misura.

Quindi, sugli angoli di una lunghezza di 1880, misurare 40 mm (la larghezza dello scaffale) e tracciare una linea di collegamento con un angolo di 45 gradi.

Archiviamo l'angolo e lo elaboriamo con una lima, senza lasciare sbavature.

Eseguiamo questa operazione con gli angoli rimanenti. Attacchiamo il bottino alla porta. Per fare ciò avrai bisogno di viti o tasselli, a seconda del materiale della parete. Segniamo un angolo lungo, lo fisseremo con 5 viti. Su ciascun bordo facciamo una rientranza di 20 mm e la segniamo. Dividiamo l'angolo a metà, mettiamo un segno e ci ritiriamo di 470 mm da ciascun bordo, segniamo lo stesso.

Carotiamo il metallo nei punti contrassegnati e foriamo con un trapano da 4 mm. Questo viene fatto dal retro dell'angolo. Poi lo giriamo rovescio e rimuovere lo smusso. Il diametro della punta deve essere uguale al diametro della testa della vite, in questo caso 9 mm.

Passiamo alla realizzazione del telaio della porta. Misuriamo lo spessore della parete dell'angolo - 4 mm. Lo spazio tra lo sportello e la porta deve essere di 5 mm su ciascun lato. Risulta che la larghezza del telaio della porta è 840-4*2-5-5=822 mm. L'altezza, a sua volta, è di 1862 mm. Tutto viene fatto allo stesso modo del caso del bottino.

Puliamo il cordone di saldatura all'interno e all'esterno dello spezzone con una mola.

Saldiamo il telaio della porta allo stesso modo.

Dividiamo il telaio della porta in 3 parti e applichiamo dei segni. In questi punti saldiamo le bacchette, che fungono da distanziatori e creeranno un rinforzo per la lamiera.

Tagliamo l'angolo con una mensola da 25 mm in parti uguali di 30 mm. Quantità – 14 pezzi. Avremo un foglio OSB attaccato a questi angoli. Ad una lunghezza di 820 mm ci saranno 4 angoli, a 1860 mm - 5 pezzi. Saldiamo i pezzi d'angolo. Non dimenticare di eliminare le scorie.

Dovresti prendere del nastro sigillante extra. Tagliamo 6 pezzi da 30 mm ciascuno e li incolliamo negli angoli del bottino, oltre che al centro. Questo viene fatto in modo che alla fine la porta aderisca perfettamente al portello.

Dopodiché, mettiamo lo scheletro della porta nel bottino, prendiamo i baldacchini (puoi anche realizzarli tu stesso, maggiori dettagli) e li scottiamo.

Rimuoviamo il telaio della porta dai cardini, segniamo una scanalatura per la linguetta della serratura, praticiamo dei fori e li alesiamo con una lima.

Saldiamo una piastra sotto la serratura e vi fissiamo la serratura in tre punti.

Posiziona il foglio sulla porta, segnalo, taglialo.

Fisseremo il foglio allo scheletro con rivetti. Poiché lo spessore del foglio con l'angolo è di 6 mm, i rivetti dovrebbero essere presi con un margine. La loro lunghezza è di 12 mm. Fissiamo il foglio lungo il contorno del telaio e in 4 punti al centro.

La parte esterna della porta è pronta.

Passiamo all'isolamento. Tagliamo a pezzi la lana minerale, la adattiamo alle dimensioni della porta e la posiamo.

Trasferiamo la dimensione della parte interna del telaio della porta sul foglio OSB, lo segniamo e lo tagliamo con un seghetto per metallo (può essere scanalato). Eseguiamo dei fori per i rivetti, una maniglia sopraelevata e segiamo una scanalatura per la maniglia della serratura. Ribattiamo. Incolliamo una gomma da sigillare sul bottino. A questo punto la porta metallica coibentata dall'angolo è pronta. In termini di caratteristiche, non è molto inferiore a quelli costosi acquistati in negozio, ma costa molto meno.

Hai bisogno di una normale porta in ferro, ma i prezzi sul mercato sono “mordenti”? C'è un'opzione per costruirlo da solo. Diamo un'occhiata insieme a come realizzare una porta di metallo con le tue mani, iniziando con la preparazione degli strumenti, l'acquisto di materiale e lo schizzo di uno schizzo, per finire con l'isolamento e la finitura.

Realizzare da soli una porta di ferro è del tutto possibile.

Realizzare una porta di metallo con le proprie mani è un compito abbastanza realistico per un dilettante, ma c'è un avvertimento: devi essere in grado di lavorare fluentemente con una smerigliatrice angolare e avere almeno una conoscenza di base di saldatrice. Ma prima di realizzare la porta stessa, devi preparare gli strumenti e il materiale.

Selezione dello strumento

• Bulgaro;
• Saldatrice;
• Cacciavite o set di cacciaviti;
• Trapano elettrico con funzione di percussione o trapano a percussione;
• Lima tonda “bastarda”;
• Martello;
• Roulette;
• Kern;
• Livello (preferibilmente 1,5 m);
• Piazza.

Strumento dell'artigiano domestico.

Inoltre, avrai bisogno di una varietà di accessori per utensili elettrici. Questo si riferisce ai dischi per una smerigliatrice angolare per metallo, una spazzola a filo per una smerigliatrice angolare, punte per trapano, smeriglio e altre piccole cose senza le quali è impossibile realizzare una porta di metallo con le proprie mani.

Acquisto materiale per realizzare una porta di metallo

Per le porte in ferro è necessario acquistare:

• Lamiera con uno spessore da 1,5 a 3 mm;
• Tubo profilato 40x20 mm - minimo 7 - 8 m;
• Angolo 50x50 mm - circa 7 m;
• Striscia 40x4 mm – 2 mt;
• Cerniere ordinarie maschio-femmina o snodate – 2 pz.

Se non hai molta esperienza nei lavori di saldatura, è meglio prendere un foglio più spesso per le porte d'ingresso, almeno 2 mm e preferibilmente 3 mm. Saldatura di porte metalliche la questione non è particolarmente difficile, ma è molto facile bruciare un foglio sottile.

Materiale per porte in metallo

Avrai anche bisogno di un buon tavolo livellato o di una sorta di cavalletto; realizzare una porta di metallo a terra è molto difficile e per un artigiano alle prime armi non è affatto realistico.

Fare uno schizzo

Ora è possibile trovare disegni professionali per porte in ferro standard, ma il problema è che questi documenti sono stati realizzati secondo GOST 31173-2003, ovvero 2200x900 mm o 2200x1200 mm (per aperture larghe).

Disegno professionale per una porta saldata in metallo

La porta metallica d'ingresso in un appartamento o in una casa privata non sempre corrisponde allo standard, quindi è meglio fare uno schizzo. Altrimenti, su un'apertura non standard dovrai tagliare parte della pendenza o sigillare in qualche modo lo spazio vicino alla porta.

Un esempio di schizzo per una porta in ferro non standard.

Poiché stiamo realizzando una porta di ferro con le nostre mani, nella fase di creazione di uno schizzo dobbiamo tenere conto di alcune tolleranze, mostrate nell'esempio seguente:

• Le dimensioni iniziali della porta sono 216x90 cm;
• È impossibile realizzare una cornice (lutka) vicino alle pareti, poiché non ci sarà nessun posto dove versare la schiuma di montaggio, quindi lungo il bordo superiore lasciamo 10 mm per la schiuma, più 5 mm per lo spessore dell'angolo;
• Nella parte inferiore realizziamo una piccola soglia, rispettivamente, dall'angolo verranno tagliati 25 mm, lasciando un totale di 212 cm per l'altezza del telaio lungo il perimetro interno;
• Sui lati lasciamo anche 10 mm di espanso, più 10 mm è lo spessore del metallo nei 2 angoli, per una larghezza totale dell'apertura interna di 87 cm;
• La porta d'acciaio stessa, o meglio il telaio sottostante, non può essere avvicinata alla porta; se la casa inizia a “camminare” e la porta si muove leggermente, la porta si bloccherà. Pertanto, lasciamo uno spazio di 5 mm lungo il perimetro esterno, rispettivamente, risulta 211x86 cm;
• Prendiamo un telo più grande (90x215 cm), poiché andrà a sovrapporsi a parte del bottino.

Gli strumenti sono stati preparati, il materiale è stato acquistato, è stato realizzato uno schizzo, ora puoi iniziare a costruire porte in ferro con le tue mani.

Sette fasi di assemblaggio della porta in acciaio

Puoi realizzare porte in metallo con le tue mani solo da un angolo o solo da un tubo profilato, ma la versione mista risulta essere più affidabile e pratica. È meglio saldare il telaio esterno (telaio) da un angolo 50x50 mm e il telaio per l'anta da un tubo profilato 40x20 mm.

Fase n. 1. Cuciniamo il bottino

Prima di tutto tagliamo gli angoli secondo lo schema e li fissiamo sul tavolo da lavoro o sui cavalletti con dei morsetti. Qui è importante che il piano inferiore sia piatto e che gli angoli si incontrino a 90º. Controlliamo il rettangolo della scatola in base alle sue diagonali, se sono uguali, gli angoli saranno corretti.

Fissaggio del telaio con morsetti.

Non dovresti scottare subito gli angoli, possono portare, prima li afferriamo in più punti e misuriamo di nuovo le diagonali finché tutto non sarà bollito, puoi ancora correggere piccole imprecisioni.

Virata a punti.

Quando si saldano gli angoli, applicare prima tutte le cuciture verticali, quindi passare a quelle orizzontali, in modo che il metallo si surriscaldi meno. Successivamente taglieremo la parte in eccesso dell'angolo.

Angoli di saldatura.

Ora giriamo il telaio e controlliamo l'aereo con un livello lungo o qualsiasi standard pari. Non dovrebbero esserci distorsioni o piegature.

Controllo del piano del telaio.

Facciamo bollire le giunture esterne e levigiamo immediatamente queste cuciture con una smerigliatrice.

Saldatura cuciture esterne.

Come mostrato nella foto sopra, abbiamo ancora un pezzo dell'angolo non tagliato dall'interno, che deve essere rimosso poiché interferirebbe con l'installazione. Per fare ciò, capovolgi nuovamente il telaio e ritaglia le parti in eccesso con una smerigliatrice. Il bottino è pronto, ora potete passare al telaio per la porta di ferro.

Ritaglia le parti in eccesso.

Fase n. 2. Telaio per l'anta

Quando si tagliano tubi profilati per il telaio di un'anta, misurare prima tutte le parti lunghe, quindi ritagliare quelle corte dal resto. Altrimenti, potresti non indovinare, e quindi i grandi montanti verticali dovranno essere saldati da pezzi.

È meglio realizzare subito la fessura per la serratura. Per fare ciò, misurare 1 m dalla parte inferiore del palo ed eseguire 2 tagli verticali in base alle dimensioni della serratura, quindi tagliare questa striscia in diagonale al centro. Per facilitare la rottura dei pezzi, eseguiamo dei piccoli tagli su di essi; le frecce nella foto indicano questi tagli.

Primo montaggio della serratura.

Per garantire che il telaio dell'anta della porta si inserisca perfettamente in posizione, fissiamo i tubi profilati all'interno della porta con morsetti. Da non dimenticare: tra il tubo profilato e l'angolo deve esserci uno spazio di 5 mm; per fare questo inserire dei distanziatori. È possibile utilizzare gli stessi bordi angolari come distanziatori.

Fissaggio del tubo profilato sul telaio.

È importante qui come mettere tubi profilati, qualsiasi tubo di questo tipo ha una cucitura saldata, quindi questa cucitura dovrebbe "guardare" nel tessuto.

Cordone di saldatura di un tubo profilato.

Quando si costruisce un telaio per l'anta di una porta, non è più necessario controllare le diagonali, poiché siamo “attaccati” al telaio esterno. Gli angoli sono saldati per analogia con il bottino, cioè lo afferriamo in più punti, quindi saldiamo le giunture dal centro ai bordi.

Saldatura degli angoli del telaio della porta.

Qui, mentre il telaio è nella coppa, saldiamo gli irrigidimenti trasversali, sono costituiti da un tubo profilato;

Fissaggio delle nervature di irrigidimento.

Ora rimuoviamo i morsetti, rimuoviamo il telaio esterno e saldiamo le estremità dei giunti negli angoli, dopodiché levigiamo tutte le cuciture. Fai attenzione, il metallo è sottile e brucia facilmente.

È necessario levigare i cordoni di saldatura all'esterno.

Controlla sempre dove si trovano la parte superiore, inferiore, i cardini e la serratura. In questa fase è molto facile confondersi e quindi sarà difficile correggere la situazione senza perdite.

Fase n. 3. Attaccare il foglio

Per prima cosa dobbiamo tagliare il foglio a misura. Dal telaio dell'anta al bordo della lamiera lasciamo 20 mm (5 mm per la fessura, più 15 mm per la sovrapposizione della fessura). Per tagliare il foglio esattamente secondo i segni, è possibile utilizzare un tubo profilato, è sufficiente fissarlo con fascette e tagliare lungo il bordo con una smerigliatrice;

Standard per il taglio di lamiere con smerigliatrice.

Posizioniamo il telaio della porta sulla lamiera tagliata, controlliamo che la sovrapposizione sia chiaramente osservata ovunque e saldiamo a punti i tubi profilati alla lamiera (passi di circa 100 - 150 mm). Per evitare che il telaio si muova durante la saldatura, è possibile fissarlo con morsetti.

Afferri la cornice non lungo il perimetro, ma in diagonale. Cioè: abbiamo saldato un punto, poi siamo passati al punto opposto e così via fino a quando tutto è stato scottato. In caso contrario, il progetto potrebbe fallire.

Saldatura a punti dell'anta della porta.

Fase n. 4. Come saldare le cerniere

Illustrazioni	Raccomandazioni
	Acquistiamo tende da sole normali, del tipo maschio-maschio (maschio con perno). Le tettoie devono essere lubrificate immediatamente prima dell'installazione.
	Dovrebbero esserci 20 - 25 cm dal tessuto di corteccia alle tettoie, sia sopra che sotto.
	La tettoia deve essere leggermente sollevata in modo che il telo non si attacchi al telaio durante l'apertura.
	La copertura è posizionata in modo tale che, vista dall'alto, tra essa e la lastra vi sia uno spazio di 1 - 2 mm.
	Prima come cucinare struttura, posizionare un distanziale (un pezzo dello stesso telo) sotto il telo. Lo spazio è necessario per la guarnizione in gomma.
	Scottiamo le tende da sole.
	Per tenere il baldacchino più saldamente, puoi saldare una piastra metallica con una sovrapposizione sul telaio in tela, ma questa è più una raccomandazione che una regola.

Fase n. 5. Tagliamo la serratura

La serratura è già stata inserita nel telaio della porta, ora è necessario provarla e segnare i punti dei tagli nella porta.

Marcatura per i fori nell'angolo.

Eseguiamo i fori per il buco della serratura con un trapano grande e poi lo portiamo lì la giusta dimensione una lima bastarda rotonda.

Foro per serratura.

I fori nell'angolo per la serratura stessa vengono ritagliati con una smerigliatrice e anche lavorati con una lima. Si consiglia di coprire i catenacci dall'interno con un involucro metallico; può essere realizzato da un tubo profilato o da un angolare, l'involucro deve essere saldato.

Copertura per proteggere i catenacci della serratura.

Ora non resta che provare l'overlay Fatto fori precedenti e si può procedere al lavoro di rivestimento.

Installazione della rosetta della serratura.

Fase n. 6. Rivestimento e isolamento

È più economico ed è meglio isolare le porte in ferro con plastica espansa, di norma vengono utilizzate lastre PSB-S-25 con uno spessore di 40 mm. La lastra viene ritagliata leggermente più piccola dell'apertura e lo spazio viene quindi riempito con schiuma.

Isolamento delle porte d'ingresso con plastica espansa.

Non è necessario isolare le porte d'ingresso con lana minerale. Il fatto è che qualsiasi batuffolo di cotone ha paura dell'umidità e si restringe dopo essersi bagnato, quindi dopo un paio d'anni tale isolamento smetterà di funzionare.

L'interno della struttura può essere rivestito con qualsiasi pannello desideri, dall'OSB all'MDF laminato.

Profili delle ante in MDF laminato.

Puoi anche leggere un articolo più dettagliato sulle porte metalliche isolanti -.

La parte anteriore esterna delle porte può anche essere rifinita con un pannello laminato, ma sarà più semplice ed economico verniciare il metallo con vernice a martello, si fa così:

1. Tutto il metallo viene pulito con una spazzola a filo (è conveniente utilizzare un attacco a filo su una smerigliatrice angolare);
2. La struttura viene sgrassata con acetone o benzina;
3. Il metallo è rivestito con primer per la vernice a martello precedentemente selezionata;
4. Applicare 2-3 strati di vernice con pennello, rullo o pistola a spruzzo.

Verniciatura porte in ferro con vernice a martello.

Fase n. 7. Installazione di porte metalliche

Per fissare le ante in ferro è necessario saldare preventivamente dei gambi unici ricavati da un listello da 40x4 mm attorno al perimetro della porta.

Ganci per il fissaggio di porte in ferro.

La struttura è installata nella seguente sequenza:

1. Inserisci il bottino nella porta;
2. Utilizzare un trapano a percussione per praticare fori ciechi nelle pendenze attraverso i gambi;
3. Successivamente, puoi martellare le stampelle di metallo o fissare la struttura con bulloni di ancoraggio;
4. Appendi l'anta della porta;
5. Riempire gli spazi attorno al perimetro del vassoio con schiuma poliuretanica;
6. La porta è installata, ora non resta che tagliare la schiuma secca in eccesso e sistemare le pendenze.

Ecco come installi una porta di ferro con le tue mani.

Conclusione

Come potete vedere nella “produzione” domestica, senza schemi professionali e attrezzature costose, una buona porta in ferro veniva assemblata con le proprie mani e costava circa la metà rispetto all'equivalente di fabbrica.

CON buon arredamento una porta fatta in casa non sembrerà peggiore di quella di fabbrica.

Le porte d'ingresso non dovrebbero essere solo belle, ma anche resistenti, calde e affidabili. Le porte in metallo forniscono questa combinazione di qualità. Ma non tutti quelli sul mercato possono vantarsi di affidabilità: molti di quelli economici possono essere letteralmente aperti coltello da cucina. Le porte in acciaio davvero belle e affidabili sono molto costose. Se hai una saldatrice e qualche abilità di saldatura, puoi realizzare una porta di ferro con le tue mani. Anche tenendo conto dei costi di acquisto dei materiali, costerà il 30-50% in meno.

Ciò che è necessario

Realizzeremo una porta d'ingresso in ferro tubo profilato e lamiera. Per lavorare avrai bisogno di un appartamento superficie di lavoro, saldatrice, trapano, smerigliatrice, è bello avere qualcosa per misurare, ad esempio una squadra da falegname.

Porte metalliche standard. Questo è più o meno ciò che faremo

Materiali di cui avrai bisogno:

• tubo profilato 40*40 mm, 40*20 mm;
• una lamiera di metallo spessa 2 mm, delle dimensioni di un'anta;
• le cerniere in metallo sono abbastanza potenti da sostenere un peso di circa 100 kg;

Per “nobilitare” la porta avrete bisogno di vernice metallica (preferibilmente smalto martellato), una striscia di legno, isolante (schiuma o lana minerale), compensato, OSB o altro materiale simile, plastica o altro materiale di finitura, spioncino, serratura.

Cuciniamo le porte

Per prima cosa cuciniamo il telaio della porta. Lo realizziamo da un tubo profilato 40*40 mm. Tagliare i pezzi a misura. Se c'è ruggine sul tubo, lo puliamo. Pieghiamo gli spazi vuoti puliti, sistemiamo gli angoli e li afferriamo insieme.

Dopo la saldatura controlliamo gli angoli e misuriamo le diagonali. Se c'è anche la minima deviazione, la correggiamo (colpire il pavimento con un angolo di solito aiuta, l'importante è non esagerare).

Saldiamo le cerniere. Ci ritiriamo di circa 20 cm dal basso e dall'alto, segniamo, cuociamo, assicurandoci che siano sulla stessa linea retta. Una livella laser è molto utile in questo caso e, se non ne hai una, devi misurare le distanze più volte per impostarla con precisione.

Saldiamo tutto, controlliamo le diagonali, lo proviamo. Se tutto va bene, puoi saldare le traverse per aumentare la rigidità dell'anta. Li realizziamo dai resti di un tubo da 40*20 mm.

Puliamo tutte le aree di saldatura, rimuovendo le perline: tutto dovrebbe essere uniforme e liscio. Puoi eliminare l'eccesso con una lima, ma è più veloce con un disco corrispondente su una smerigliatrice angolare.

Per evitare che il telaio si “pieghi” e avere successivamente spazio per installare una guarnizione in gomma, alziamo il telaio saldando piastre metalliche.

Il telaio all'interno del telaio è impostato al livello richiesto (controlliamo con una livella o livello in modo che tutto sia sullo stesso piano) e saldiamo le controcerniere.

Posizioniamo un foglio di metallo sul telaio finito e lo contrassegniamo. Dovrebbe estendersi sul tubo del telaio della porta di 3-10 mm. Solo dal lato delle cerniere la sovrapposizione dovrà essere di 3-5 mm, sugli altri lati potrà essere maggiore. Posizioniamo la lamiera dal lato cerniera, segniamo la linea di taglio e la tagliamo con una smerigliatrice.

Dopo il taglio, elaboriamo sbavature e altre irregolarità con una lima fino a quando il bordo non risulta liscio. Per accelerare il processo, puoi utilizzare una smerigliatrice con una mola smerigliatrice. Quindi stendiamo il foglio come dovrebbe essere e afferriamo leggermente il telaio al telaio, il foglio anche al telaio (non al telaio). L’intera struttura necessita di essere ribaltata, ed è difficile farlo in altro modo.

Ribaltiamo le porte metalliche quasi finite e saldiamo la lamiera lungo il perimetro del telaio, quindi sugli irrigidimenti intermedi. Non è necessario realizzare cuciture continue: non è necessaria la tenuta, saldiamo in piccole sezioni a distanze uguali; Allo stesso tempo, ci assicuriamo che il pulito non “conduca”.

Tagliamo il telaio saldato dal telaio della porta, capovolgiamo le porte e rimuoviamo il foglio saldato dai puntine. Puliamo le ex aree di saldatura. Ora puoi installare le serrature.

Isolamento e finitura

Successivamente ci occupiamo dell'isolamento. La plastica espansa di 4 cm di spessore si adatta bene al telaio saldato di una porta di ferro. Lo prendiamo in piccolo o media densità, poiché non ci sarà alcun carico su di esso. Queste porte metalliche richiedevano 4 fogli di 1*1 m.

Tagliamo il PP a misura, prendiamo la schiuma di poliuretano con espansione debole (se prendi la schiuma normale, il polistirene espanso si sposterà). Facendo un passo indietro di circa 1 cm dal bordo, lo applichiamo lungo il perimetro del rettangolo in cui posizioniamo la schiuma, realizziamo qualche altra striscia di schiuma al centro e stendiamo l'isolante. Passiamo anche attraverso gli spazi rimanenti tra il PP e il tubo con schiuma.

Puoi anche incollare l'isolamento utilizzando una colla universale adatta per metallo e schiuma, ad esempio "Moment".

Per risparmiare si è deciso di utilizzare un foglio di pannello a scaglie orientate disponibile in azienda. La finitura è prevista con un budget limitato: pellicola autoadesiva. Come si è scoperto, questa coppia non si adatta molto bene: lo stucco OSB ha richiesto molto tempo. Sarebbe molto più semplice con il compensato (resistente all'umidità, mobili).

Sopra le ante metalliche già realizzate a mano sopra l'isolante viene posato un foglio di OSB. È fissato attorno al perimetro con viti autofilettanti. Innanzitutto, viene praticato un foro per la vite autofilettante, quindi gli elementi di fissaggio vengono avvitati.

Eseguiamo dei fori di montaggio nel telaio della porta: ce ne sono due su ciascun segmento. Dipingiamo il telaio colore adatto(viene preso lo smalto in una lattina). La cornice dipinta deve essere portata all'esterno in qualche modo. IN fori praticati Inseriamo le lunghe viti di montaggio, le afferriamo e lo trasciniamo all'esterno.

C'è solo una via d'uscita: lo stucco. Prendiamo lo stucco, lo stendiamo, aspettiamo che si asciughi e lo carteggiamo. Poi ancora: uno strato di mastice, levigatura di nuovo. Quindi, finché il risultato non è normale.

Sul secondo lato attacchiamo anche l'OSB, ma è già stuccato e levigato in anticipo: è più semplice. Ritagliamo i fori per le maniglie degli occhi e proviamo tutto. Successivamente iniziamo a incollare il film. Nei nostri negozi la larghezza più ampia disponibile è di 90 cm, le ante sono chiaramente più larghe. Pertanto, si è deciso di realizzare una finitura con finta pannellatura, per la quale è stata acquistata una modanatura autoadesiva in gomma per mobili.

Il film verrà incollato “in senso figurato”

Troviamo il centro sulla porta, mettiamo 45 cm su entrambi i lati e delineiamo una striscia. Qui verrà incollata la striscia centrale della pellicola. Bagniamo la superficie con acqua (spruzzo da un flacone spray), con attenzione, senza bolle, incolliamo la pellicola.

Tagliamo i pezzi mancanti e incolliamo anche quelli. Chiudiamo le giunture delle tele con la modanatura.

Non resta che installare le porte metalliche fatte a mano. Sono installati all'ingresso dalla veranda coperta alla casa.

Le porte sembrano buone. Si sono rivelati molto pesanti, non possono essere paragonati a quelli acquistati in negozio. La maggior parte del tempo è stata dedicata alla rifinitura. Se scegli un'altra opzione, sarà molto più veloce.

Video sull'argomento

Puoi saldare le porte in acciaio dagli angoli. Una delle opzioni è nel prossimo video.

Alta qualità porta d'acciaio, anche con la verniciatura a martello economica, ora costa un bel po' di soldi. Naturalmente non vengono presi in considerazione i prodotti cinesi economici che possono essere aperti con un apriscatole. Pertanto, un proprietario di casa con un reddito inferiore alla media non ha altra scelta che realizzare una porta di metallo e installarla con le proprie mani, oppure ordinarla da qualche tecnico del garage. Ma se hai familiarità con la saldatrice in prima persona, non è necessario pagare per il lavoro di qualcun altro: leggi il nostro articolo sulla tecnologia di produzione e mettiti al lavoro da solo.

Preparazione per il lavoro

In questa fase è necessario prendere le misure dell'apertura d'ingresso e preparare il tutto materiali necessari. L'elenco degli strumenti è standard: dispositivi di misurazione, saldatura e una smerigliatrice con trapano.

Consiglio. Per fissare le unità saldate, assicurarsi di preparare 2-3 morsetti senza di essi, il lavoro è molto più difficile;

Misurare l'apertura all'ingresso dell'appartamento o una casa privata prodotto in più punti, soprattutto in larghezza. È necessario identificare il punto più stretto per focalizzarsi su questa dimensione durante la produzione. Applica i risultati della misurazione al diagramma in base al quale preparerai il metallo.

Si presume che tu non abbia esperienza personale nell'assemblaggio di porte in ferro, quindi per cominciare ti suggeriamo di realizzare il design più semplice. Anche se non risulta troppo bello, successivamente coprirai l'anta con isolanti e sovrapposizioni decorative che nasconderanno tutti i piccoli difetti. Dai materiali da costruzione avrai bisogno di:

• 1 lamiera standard di acciaio, preferibilmente laminata a freddo, spessore 1,5-2 mm per lamiera;
• per il telaio e il telaio della porta, prendere un tubo profilato con una sezione trasversale di 40 x 20 mm con uno spessore della parete di 1,5-2 mm;
• tettoie 2 pz. (è necessario ordinare una tornitrice) e piastre metalliche di spessore 4-5 mm per la loro installazione;
• semplice e affidabile serratura, puoi - fatto in casa.

Disegno di progettazione dagli angoli

Consiglio. Non ha senso prendere un metallo troppo spesso (ad esempio 3 mm), poiché non sarà comunque possibile saldare una vera porta blindata e il prodotto sarà troppo pesante. Sono sufficienti una lamiera e un tubo professionale dello spessore di 1,5 mm. Invece di quest'ultimo, puoi utilizzare un angolo ad angolo uguale 45 x 3 mm.

Se le tue capacità di saldatura non sono ancora state affinate, allora è meglio prendere una lamiera di acciaio spessa 2 mm, è più difficile da bruciare a causa della mancanza di esperienza. Pensa anche al futuro decorazione esterna selezionare i materiali in anticipo. Maggiori dettagli sulla fase preparatoria della realizzazione di una porta in metallo con rivestimenti in legno sono descritti nel video:

Guida alla realizzazione delle porte

La prima operazione è la preparazione dei pezzi. Viene eseguito secondo questo schema:

1. Taglia 4 profili per i montanti verticali del telaio della porta (o 2 angoli), seguendo il disegno.
2. Preparare 4 traverse a scatola da tubi corrugati o angoli.
3. Per il telaio in tela, tagliare 4 architravi orizzontali e 2 cremagliere.
4. Utilizzando una smerigliatrice, adattare le dimensioni della lamiera d'acciaio alle dimensioni del telaio della porta.

Disegno di una porta in tubo corrugato nell'apertura d'ingresso

Nota. Fra blocco porta e la parete, prevedere uno spazio vuoto di 1 cm su tutto il perimetro, come indicato nel disegno. Sulle battute deve essere mantenuta una distanza di almeno 4 mm per il nastro di tenuta.

Dopo aver tagliato gli elementi del prodotto, pulire le estremità taglienti ed eliminare le bave, quindi procedere al montaggio. Per facilitare la lavorazione prima della verniciatura, in questa fase si consiglia di rimuovere tutta la ruggine dalla superficie dei pezzi utilizzando carta vetrata grossolana e una spazzola metallica.

Realizzare un'anta

Tradizionalmente, la saldatura di una porta in ferro con le proprie mani inizia con la realizzazione di un telaio, nel quale viene poi inserita l'anta finita. Ma esperienza personale Molti artigiani dicono che vale la pena iniziare con la tela: è più facile mantenere un angolo di 90° ed evitare un "elicottero", in cui il prodotto è inclinato rispetto al piano frontale.

Innanzitutto, appoggia la lamiera su un tavolo o su un supporto e livellala utilizzando una livella da costruzione e degli spessori nei posti giusti. Procedi quindi in questo ordine:

1. Disporre i pezzi grezzi della cornice sul foglio, lasciando 1 cm dai bordi e mantenendo gli angoli di 90°. Fissare le traverse superiori ed inferiori saldandole in più punti, fissandole con fascette.
2. Ripetere la stessa operazione con montanti verticali, eseguendo puntine sulla parte interna del profilo. L'aspetto visivo è mostrato nella foto sopra.
3. Saldare infine gli elementi del telaio con la lamiera e tra loro. Installare 2 ponticelli intermedi e fissarli allo stesso modo.
4. Infine pulire tutte le saldature con una smerigliatrice.

Attenzione! Quando si collega un tubo profilato al tessuto, non eseguire cuciture continue, altrimenti il ​​metallo si muoverà e otterrai proprio quello "elicottero" in uscita. Punti fusibili all'interno ogni 10 cm.

Saldiamo la scatola

Nel nostro caso, il telaio esterno è montato da due profili installati con un angolo di 90° l'uno rispetto all'altro (vedi sopra nel disegno). Pertanto, forma prima la cornice esterna disponendo i profili lungo tutto il perimetro della tela e fissandoli con puntine.

Il tubo corrugato successivo viene appoggiato piatto sui 2 precedenti con una sovrapposizione e forma la cornice interna della scatola. Studia attentamente la foto per capire questo abbinamento.

Quando tutti i profili del telaio sono a posto, afferrali e poi saldali insieme. Fare attenzione a non saldare erroneamente il telaio all'anta. Visivamente, la scatola finita che giace sull'anta si presenta così:

Prima dell'operazione successiva, è necessario separare la tela e la scatola, capovolgere quest'ultima e appoggiarla sul tavolo da lavoro. Ora puoi saldare accuratamente i giunti dall'esterno e levigarli con una smerigliatrice. Non posizionare suture all'interno dove poggerà l'anta.

Non è necessario sigillare il giunto dall'interno, ma solo dall'esterno

Punto importante. Prima di rimuovere il telaio dall'anta della porta, apporre dei segni su entrambi gli elementi per ricordarne la posizione e non confondere la parte superiore e quella inferiore durante il montaggio.

Installiamo tende da sole

Per continuare a lavorare, devi rimettere l'anta finita sul tavolo, solo ora sopra la scatola. In questa fase è importante controllare bene tutte le fughe: le fughe dal bordo del telo al taglio esterno della vaschetta dovranno essere uniformi su tutto il perimetro ed essere pari a 1 cm, misura della fessura di battuta per la posa del il sigillante dovrebbe essere 4-6 mm. Per garantire ciò, inserire delle guarnizioni dello spessore richiesto sotto la lamiera d'acciaio.

Ora su come realizzare correttamente le tettoie:

1. Determinare la posizione delle tettoie misurando la stessa distanza dall'alto e dal basso - 25 cm. Con una smerigliatrice, praticare dei segni e praticare delle scanalature nella tela in modo da saldare le cerniere direttamente al profilo del telaio e non alla lamiera.
2. Saldare una piastra spessa sulla parte superiore della tettoia, montando le parti in posizione fino all'estremità della trave.
3. Attaccare l'anello con la piastra alla scatola in modo che vi sia uno spazio di 3-5 mm tra esso e il piano del foglio. Fissare la parte saldando.
4. Posizionare il secondo amplificatore sull'anta della porta e saldarlo con la tettoia e l'anta. Ripeti tutte le operazioni sull'altro ciclo.

Quando la porta in ferro è fissata con i chiodini, controllarne l'apertura e la vestibilità, quindi saldare infine le tende e pulire le cuciture.

Installazione della serratura

Quando la porta d'ingresso appena realizzata non è ancora stata posizionata nell'apertura, l'installazione delle serrature con le proprie mani non è un problema. Per iniziare, attacca il lucchetto all'estremità della tela e delineane il contorno.

Per tagliare una scanalatura per la serratura, utilizzare una smerigliatrice e un trapano. Quando rimuovi il pezzo di metallo tagliato, allinea e pulisci i bordi dell'apertura.

1. Inserire la serratura nella scanalatura e praticare i fori per il fissaggio. Tagliare una filettatura M5 o M6 e fissare il prodotto.
2. Di fronte al foro nel corpo per la maniglia e il buco della serratura, posizionare dei segni sull'anta. Taglia le stesse aperture e posiziona una maniglia con una sovrapposizione all'esterno.
3. Determinare la posizione nel telaio della porta in cui i bulloni della serratura devono inserirsi nei fori durante la chiusura. Realizza queste scanalature, puliscile e controlla come funziona la serratura. Se necessario, regolare o ampliare l'apertura.

Al termine, realizzare 4 fori di montaggio nella scatola in cui verranno inseriti i bulloni di ancoraggio durante l'installazione. Maggiori informazioni e punti importanti Puoi imparare a realizzare una porta di ferro guardando il video:

Rivestimento del prodotto

Qualunque sia il metodo di finitura della porta scelto, prima deve essere protetto dalla corrosione: primerizzato e verniciato. Per fare ciò è necessario rimuovere le scorie dalle saldature, pulirle e sgrassare l'intera superficie, quindi applicare 2 strati di primer. Dopo l'asciugatura, verniciare il prodotto 2 volte, partendo dal retro.

Potete decorare le vostre porte d'ingresso nei seguenti modi:

• coibentare l'interno con pannelli di polistirolo, appoggiandoli su colla, e ricoprirli con pannelli di plastica;
• avvitare il rivestimento esterno ed interno in legno, in particolare il rivestimento, con viti autofilettanti;
• coprire la tela con similpelle, stendendo sotto di essa uno strato isolante;
• acquistare e installare un kit già pronto per ante in MDF.

Puoi realizzare fasce in ferro e dipingerle dello stesso colore

Il prodotto finito viene installato nell'apertura d'ingresso bulloni di ancoraggio e le fessure sono tradizionalmente sigillate con schiuma poliuretanica. Qui è importante mantenere le linee orizzontali e verticali in modo che la porta si chiuda bene e il bottino non venga “ammucchiato” all'interno dell'appartamento. Per nascondere la schiuma, l'esterno e l'interno della scatola sono rivestiti con plateau in legno, metallo o plastica. La corretta verniciatura dell'anta è descritta in dettaglio nell'ultimo video:

Conclusione

Le porte d'ingresso in ferro fatte in casa non hanno una durata inferiore a quelle di fabbrica, se la tecnologia è stata seguita durante il processo di produzione e la struttura è stata saldata senza distorsioni. Altrimenti sorgeranno problemi, prima di tutto, con la serratura, che inizierà a chiudersi male e ad incepparsi. Per evitare che ciò accada, dedica più tempo alla regolazione di tutti gli elementi durante il processo di assemblaggio, quando gli errori sono più facili da correggere.