Per ottenere ulteriore spazio utilizzabile in casa di campagna(nella dacia) spesso viene installato uno spazio sotterraneo sotto il tradizionale pavimento in legno. Questo è il nome dato allo spazio chiuso libero situato tra la fondazione, il terreno e il sottopavimento della stanza. La profondità del sottosuolo raramente supera 1 m (solitamente 50-60 cm), questo lo distingue dai seminterrati più grandi.

I pavimenti fuori terra con interrato permettono di risolvere tanti importanti problemi che rendono più confortevole la vita in casa.

• posa di tubi di comunicazione - come locale tecnico;
• conservazione di verdure, cibo in scatola, attrezzature domestiche, ecc.;
• semplificazione della costruzione quando si costruisce una casa su siti in pendenza, con un livello elevato delle acque sotterranee e con un'alta probabilità di inondazioni.

Tipi di locali sotterranei

Il sottosuolo può essere caldo o freddo. Per le dacie e le case non riscaldate in inverno è preferibile un sottosuolo freddo con un pavimento isolato. La temperatura di un tale sottopavimento non dipende dalla temperatura nella stanza (sopra il pavimento) e, in misura maggiore, è determinata dalle condizioni climatiche esterne. Non c'è scambio d'aria con la stanza e con il sottosuolo. La ventilazione avviene tramite prese d'aria nella base.

Nelle case riscaldate è installato un pavimento con un sottosuolo caldo. La sua temperatura è direttamente correlata a quella della stanza, grazie ai fori di ventilazione nel pavimento. Per limitare la perdita di calore, l'interno della base è coibentato.

Non è saggio creare un sottosuolo caldo nelle stanze che non sono riscaldate in inverno. In inverno, il terreno inizierà a congelare, provocando la deformazione del pavimento. La profondità di un sottopavimento caldo è solitamente di 15-25 cm. A una profondità maggiore la perdita di calore aumenta, a una profondità minore la ventilazione si deteriora.

Consideriamo il processo di installazione di un pavimento con sottosuolo, prestando attenzione alle differenze tra le opzioni fredda e calda.

Tecnologia del lavoro

Il sottosuolo viene solitamente installato sotto il pavimento del corridoio, della cucina o della veranda.

Passo 1. Scavo

Per cominciare, tagliare lo strato di terreno vegetale e scavare una fossa della profondità richiesta (20-30 cm in più rispetto alla profondità prevista del sottosuolo). La superficie terrestre è compattata.

Passo 2. Impermeabilizzazione

Su terreni umidi impermeabilizzare il sottosuolo. Per fare questo, adagiare su terreno compattato materiale impermeabilizzante in 2 strati. È preferibile il feltro per tetti; sono adatti anche film spessi di polietilene, impermeabilizzazione, ecc. Invece di impermeabilizzazione in rotoli Puoi usare l'argilla grassa. Viene versato sul terreno e compattato, creando una sorta di “serratura” per proteggere dalla penetrazione dell'umidità nello spazio sotterraneo.

Passaggio n.3. Preparare la base

L'impermeabilizzazione viene ricoperta con uno strato di sabbia asciutta, spesso 5-10 cm. Uno strato di pietrisco, spesso 10-15 cm, viene versato sopra la sabbia e compattato.

In questo caso, la base del sottosuolo sarà un cuscino di pietrisco. Ma quando si utilizza il sottosuolo come deposito per verdure, conserve o altro, una base più adatta è un massetto in cemento magro. Viene versato sul pietrisco e livellato con una livella.

Passaggio n.4. Installazione di posti

Le colonne vengono posizionate sullo strato di pietrisco o di cemento su cui verranno successivamente posati i tronchi. Sono disposte colonne da 25x25 cm mattoni di argilla utilizzando per la muratura Malta cementizia grado M10 e oltre. Altro opzioni pratiche: pali gettati in calcestruzzo M75 o supporti metallici già pronti. I pali meno resistenti e pratici possono essere realizzati con tronchi di legno d=200-300 mm. Prima dell'installazione, sono impregnati di antisettici o cotti.

Le colonne sono disposte su più file (minimo 2 file) con incrementi assiali di 70-90 cm. La distanza tra le file è di 100-120 cm.

Per evitare che il legno del tronco marcisca nel punto di contatto con i supporti, piattaforma superiore Ogni colonna è dotata di impermeabilizzazione a due strati in cartone catramato o cartone catramato. Sulla parte superiore viene posizionata una guarnizione della tavola pretrattata con un antisettico. I bordi del materiale del tetto dovrebbero sporgere di 30-40 mm da sotto il pannello.

Passaggio n.5. Allegando il registro

Come tronchi vengono utilizzate travi spesse 4-7 cm e alte 10-20 cm. Vengono posizionate di taglio su tavole di supporto e il livello orizzontale viene controllato. Per proteggere i registri sui post, è più comodo da usare angoli metallici e tasselli. Il fissaggio viene eseguito come segue: l'angolo è fissato con un bordo al travetto e con l'altro bordo al supporto. Ogni palo ha 2 angoli.

Passaggio n.6. Pavimentazione in listoni

Le assi del pavimento vengono posate sui travetti fissi. È possibile utilizzare una tavola con bordi regolari o una tavola maschio-femmina.

La pavimentazione da tavole bordate viene eseguita come segue:

• La prima tavola viene posata sui tronchi a una distanza di 1 cm dal muro. All'intersezione di ogni travetto con la tavola vengono piantati 2 chiodi o avvitate viti. I cappelli sono completamente incassati.
• La seconda tavola viene applicata alla prima e tenuta insieme mediante graffette o martinetto. Quindi vengono fissati con chiodi o viti autofilettanti. Se si posa un sottopavimento, non è necessario unire le tavole, inoltre è consentito lasciare spazi di 1-2 mm tra di loro; Questo sottopavimento viene successivamente ricoperto con pannelli maschio-femmina, compensato, ecc.
• In modo simile si posano le restanti tavole, l'ultima delle quali viene posata a una distanza di 1 cm dal muro.

Le tavole maschio-femmina vengono posate come segue:

• La prima tavola si applica di colmo alla parete, lasciando uno spazio di deformazione di 10 cm. Si fissa ai travetti con viti autofilettanti (chiodi), avvitandole verticalmente attraverso la parte anteriore della tavola.
• La seconda tavola è allineata alla prima installando la cresta nella scanalatura. Più tavole (4-5) si assemblano allo stesso modo, senza fissaggio.
• Sulla quinta tavola l'incollaggio avviene tramite graffette o jack. Nel colmo che giace su ogni travetto con un angolo di 45° viene avvitata una vite autofilettante. La tavola è fissata al travetto. Tale fissaggio di sole 4-5 tavole è temporaneo e viene effettuato fino a quando il pavimento maschio-femmina non è completamente acclimatato. Dopo sei mesi (circa), tale pavimento viene riposizionato, fissando e unendo ciascuna tavola.
• L'ultima tavola deve essere fissata con viti autofilettanti (chiodi) allo stesso modo della prima.

Quando si installa un sottosuolo freddo, la struttura del pavimento è isolata. Per fare ciò, tra il pavimento grezzo e quello di finitura viene posato uno qualsiasi dei moderni materiali isolanti: polistirolo espanso, lana di vetro, lana di roccia, ecc.

Passaggio n.7. Progettazione del portello

Per consentire l'accesso allo spazio sotterraneo, la struttura del pavimento è completata da un portello con coperchio.

I contorni del portello sono delineati sulla passerella. Le dimensioni abituali sono 50x60 cm, ma, se lo si desidera, possono essere regolate in diverse direzioni. L'ingresso al sottosuolo dovrebbe trovarsi nello spazio tra i tronchi. Per tagliare un portello, viene praticato un foro di circa 10 mm nell'angolo del rettangolo delineato. Ciò è necessario per installare la lama del seghetto alternativo ed eseguire il taglio pianificato. Dopo aver tagliato le assi, ai lati del portello vengono posizionate delle barre di supporto.

La copertura del portello è solitamente realizzata con le stesse assi tagliate, infilate su un telaio di barre. Il fissaggio viene effettuato su cerniere metalliche.

Passaggio n.8. Attrezzature per la ventilazione

Le apparecchiature di ventilazione nel sottosuolo consentono di evitare l'umidità, che è terreno fertile per varie formazioni fungine, tra cui muffe e funghi domestici.

Per un sottosuolo caldo, il problema della ventilazione è risolto semplicemente: nel pavimento, agli angoli diametralmente opposti della stanza, vengono praticati due fori di ventilazione e coperti con griglie. Dimensioni - 10x10 cm I fori vengono tagliati alla giunzione di due tavole in modo che la dimensione delle rientranze sia approssimativamente la stessa. Poi la forza pavimentazione in legno non verrà danneggiato.

Le aperture di ventilazione dovrebbero consentire la libera circolazione dell'aria. Pertanto i luoghi in cui vengono inseriti non possono essere ostruiti da mobili e altri oggetti.

È possibile effettuare la ventilazione anche utilizzando normali battiscopa montati a parete appena sopra il livello del pavimento. Uno spazio di 1-2 mm su tutta la lunghezza del pavimento garantirà la circolazione dell'aria tra il sottosuolo e la stanza. Tuttavia, questa opzione non è molto comune. Ciò è dovuto al fatto che la metropolitana in questo caso è parzialmente aperta. Anche la polvere del cemento e del terreno che si deposita nel sottosuolo entrerà nello spazio abitativo. E questo non è molto igienico.

La ventilazione attraverso i battiscopa è possibile attraverso aperture-finestre ritagliate ricoperte da piastre metalliche con fori. Sul lato posteriore dello zoccolo, per tutta la sua lunghezza, è presente una scanalatura longitudinale profonda 1 mm e larga 4-6 cm. Attraverso questa scanalatura vengono tagliate finestre lunghe 4-5 cm. È sufficiente realizzare due finestre su due opposte zoccoli per fornire ventilazione nell'area sotterranea 15-20 m2. Le finestre sono ricoperte con lastre reticolari di rame o bronzo. Si fissano ai battiscopa tramite viti metalliche.

Al chiuso con disponibilità riscaldamento centralizzato I fori di ventilazione nei battiscopa possono essere efficacemente posizionati sotto i radiatori esistenti (radiatori) e sulla parete opposta ad essi. L'aria dal sottosuolo sale attraverso una finestra nel battiscopa, raggiunge il radiatore, si riscalda, sale e si sposta sulla parete opposta. Qui il flusso d'aria si raffredda e scende al pavimento, ritornando nuovamente nel sottosuolo attraverso la finestra del battiscopa.

La ventilazione di un sottosuolo freddo è organizzata diversamente. Per fare questo prevedere dei fori alla base, praticati ogni 2-3 m del muro. Per evitare che i topi possano intrufolarsi nel sottosuolo, le prese d'aria vengono coperte da grate con alveoli non più grandi di 5-8 mm. Il fissaggio dei grigliati avviene mediante tasselli e viti.

IN Freddo inverno Si consiglia di chiudere le prese d'aria con tappi di legno o isolanti (ad esempio lana minerale). Tuttavia, non dovresti chiudere ermeticamente i fori; l'aria dovrebbe continuare a circolare sottoterra un po' alla volta.

A volte anche la presenza di ventilazione non dà i risultati sperati e nel sottosuolo si accumula umidità. I funghi compaiono e distruggono pavimento di legno pavimento. Inoltre la stanza sembra umida, il che influisce negativamente sul microclima. In questo caso è necessario aumentare la circolazione dell'aria attraverso le bocchette. Per un singolo caso di umidità nel sottosuolo, è adatto un metodo temporaneo che asciugherà rapidamente le superfici. Se l'umidità proviene dal terreno è necessario aumentare il tiraggio di ventilazione utilizzando metodi ad azione costante.

Un metodo rapido temporaneo consiste nel collegare i ventilatori “a finestra” alle prese d’aria. Possono essere utilizzati anche durante la vita in casa orario invernale smantellare.

Una soluzione permanente può significare l’installazione di diversi condotti di ventilazione sui lati ventosi della casa. Tali scatole sono fatte di stagno o tubi di plastica. Inoltre, più è alta la scatola, più forte è la spinta che pompa e più efficiente è la circolazione dell'aria.

Ricorda che la ventilazione di alta qualità dello spazio sotterraneo aumenta la durabilità piano interrato e, di conseguenza, l'intera casa. Riparare la struttura di un tavolato, di un basamento o di un rivestimento non è un compito facile e dispendioso in termini di tempo. Per non dover ricorrere a questo, monitorare regolarmente le condizioni del sottosuolo, prevenire la condensazione dell'umidità e la distruzione dei pilastri di supporto.

• Data: 27/05/2014
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Cantina fai da te sotto casa

Seminterrato sotto casa o sotterraneo

Organizzare un seminterrato sotto casa è un compito piuttosto difficile, ma molto utile. Popolarmente, un tale seminterrato è chiamato seminterrato (enfasi sulla prima sillaba), poiché l'ingresso viene solitamente effettuato in una delle stanze della casa, mentre è nascosto alla vista del pubblico. Tali cantine sono state popolari in ogni momento e spesso venivano realizzate in più quantità, se l'area della casa lo consentiva.

La profondità di tali fosse per il cibo può essere diversa, quindi è necessario decidere in anticipo quali requisiti specifici sono posti su di esse.

Se hai intenzione di conservare patate e cuciture, non è necessario andare molto in profondità, ma se hai bisogno di conservare prodotti alimentari più delicati, dovrai impegnarti di più quando scavi: più in profondità, migliore sarà la temperatura.

A differenza di altre varianti di cantine, questa opzione può avere qualsiasi forma se i soffitti sono rinforzati in modo sicuro. Non sarà necessario costruire un seminterrato stretto e lungo se l'area è sufficiente.

L'unica difficoltà nell'organizzare un simile seminterrato sarà la realizzazione sistema di ventilazione, ma anche qui tutto può essere semplificato volendo.

C'è un'altra sfumatura che vale la pena considerare: se l'acqua sotterranea passa sotto casa, puoi immediatamente abbandonare l'idea di realizzare un piano sotterraneo - in ogni caso verrà costantemente lavata via (sono possibili eccezioni quando si utilizza Portland cemento anziché ordinario).

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Lavoro preparatorio

Puoi agire più velocemente se prepari quanto segue in anticipo:

• carriola da terra;
• pale a baionetta e pala;
• scale;
• roulette;
• travi in ​​legno.

Puoi scavare un seminterrato sotto la casa solo con una pala, per non danneggiare la casa.

Puoi realizzare un seminterrato sotto casa solo a mano, senza utilizzare attrezzature pesanti. Il motivo è naturale: tutto il lavoro si svolge all'interno della casa. Il problema principale sarà la rimozione del terreno dai locali, quindi è necessario fare attenzione in anticipo per liberare il percorso dal futuro piano sotterraneo all'uscita. Allo stesso tempo, è consigliabile rimuovere le cose non solo lungo il percorso, ma anche nei locali attraverso i quali passerà questo percorso.

Spetta a ciascun individuo decidere se rimuovere l'intero pavimento o parte di esso. Già in questa fase, l'idea di come verrà formato il seminterrato all'interno e all'esterno dovrebbe essere completamente pronta.

All'inizio, devi decidere quali saranno i passaggi. Ci sono 3 opzioni:

1. I gradini vengono scavati nel terreno con una pala, che incide sul volume utile finale della stanza. È conveniente utilizzare questa opzione per scantinati abbastanza grandi o seminterrati a grande profondità (puoi andare oltre la fondazione).
2. Vano con scala metallica incorporata. La scala ha un aspetto rigorosamente verticale e le curve dei tubi d'acciaio sono saldamente cementate nel muro, dopodiché lo smantellamento è possibile solo con l'aiuto di un trapano a percussione o di una smerigliatrice.
3. Utilizzo del grano esaurito in una miniera. Scala in legno posto leggermente angolato. Il vantaggio di questa opzione è la possibilità di salire le scale senza l'aiuto di entrambe le mani, ovvero rimuovere un volume molto più grande dal seminterrato in una volta sola. C'è anche un aspetto negativo: la necessità di creare arresti aggiuntivi in ​​modo che la scala non si muova durante l'uso.

L'altezza della cantina deve corrispondere almeno all'altezza della persona che la utilizzerà.

Dopo che la scala è stata scavata, puoi continuare a scavare. Se il soffitto previsto si trova a più di 2 m sottoterra dalla fondazione, si può tranquillamente oltrepassarlo, altrimenti non bisogna avvicinarsi di 30-35 cm ai suoi bordi per evitare un forte restringimento della casa; Un simile errore può essere molto costoso, quindi la regola deve essere rispettata in ogni caso.

L'altezza della cantina di solito non supera i 2,2 m, ma tutto dipende dalle caratteristiche di altezza individuali dei proprietari di casa. Se tutti gli abitanti sono bassi è meglio ridurre i massimali, mentre aumentarli è difficile. In una stanza piccola è molto più facile mantenere una temperatura stabile.

Tutte le pareti, i pavimenti e i soffitti sono livellati al meglio delle loro capacità per raggiungere condizioni perfette.

Se si teme un crollo, i massimali possono essere temporaneamente rafforzati travi in ​​legno, installato sotto forma di lettera "P". Rischi particolari si presentano in spazi ampi.

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Lavorare con il pavimento

Ecco cosa ti servirà durante il processo:

• tubo di drenaggio;
• soluzione concreta M 100;
• ghiaia;
• nastro d'acciaio.

Di solito il lavoro inizia dalle pareti, ma in questo caso il lavoro principale inizia dal pavimento. Ci sono 2 opzioni ugualmente popolari, quindi vale la pena considerarle separatamente.

L'opzione 1 è difficile.

Questa opzione viene solitamente utilizzata nelle cantine permanenti, dove l'umidità si accumula indipendentemente dal livello di ventilazione nella stanza.

Per prima cosa devi organizzarti sistema di drenaggio. Per fare ciò, i tubi di drenaggio vengono posati con incrementi di 0,4-0,5 me alla fine sono collegati tra loro da un altro tubo. In uno degli angoli viene praticato un foro di 60-70 cm, nel quale vengono versati ¾ della ghiaia, e lo spazio rimanente è occupato dall'uscita del tubo. Il volume di umidità è molto inferiore a quello che il drenaggio può lasciar passare e assorbire dal terreno.

Successivamente i tubi vengono rivestiti su entrambi i lati con sottili nastri di acciaio per proteggerli dagli effetti del calcestruzzo. Successivamente, il pavimento viene colato con calcestruzzo esattamente all'altezza dei tubi e per livellare il pavimento vengono posate lamiere di acciaio forate sui tubi, che vengono contemporaneamente affondate nel calcestruzzo.

L'opzione 2 è semplice.

Un'opzione semplice non significa una cattiva. Un pavimento in terra battuta consente l'assorbimento immediato dell'umidità, ma non la fornisce alta affidabilità. La terra è malleabile, quindi scaffali e scaffali spingeranno il terreno con le gambe nel tempo, il che può causare l'interruzione dell'equilibrio. Il secondo svantaggio è l'accesso di alcuni insetti e vermi al seminterrato, che può causare disagi.

Ma allo stesso tempo, i vantaggi includono la possibilità di un'ulteriore espansione del seminterrato in profondità (ci sono situazioni in cui anche nel sottosuolo è necessario realizzare un'ulteriore nicchia “invisibile”), nonché un raffreddamento accelerato dell'aria dovuto fino alla vicinanza del terreno.

Quale delle due opzioni è più vicina: ognuno sceglie da solo. La prima opzione è più moderna e sofisticata, mentre la seconda può essere definita collaudata nel tempo.

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Lavorare con i muri

Per costruire muri sarà utile:

• asta di rinforzo;
• saldatrice;
• tavola bordata;
• martello con chiodi;
• soluzione concreta M 100;
• pala a baionetta;
• mattone pieno;
• travi 100×100 mm.

Le pareti possono essere realizzate in 3 opzioni, ognuna delle quali presenta i suoi vantaggi.

Opzione 1: cemento.

Tali muri devono essere installati se il pavimento è stato cementato o, facoltativamente, quando il pavimento rimane in terra battuta. Nel caso di un pavimento in terra battuta, attorno al perimetro dovrebbero essere realizzate scanalature aggiuntive, la cui profondità sarà di 15-20 cm e la larghezza sarà adeguata.

I pannelli per casseforme in legno sono realizzati con tavole. Le assi devono appoggiare al soffitto ed è anche necessario prevedere un rinforzo aggiuntivo, poiché la pressione laterale del calcestruzzo sarà piuttosto elevata.

Il rinforzo, a sua volta, non è necessario, ma altamente auspicabile. Sul fondo della trincea viene versato uno strato di mattoni rotti spesso fino a 8 cm in modo che il reticolo di rinforzo non venga a contatto con il terreno. L'umidità ha un effetto dannoso sul rinforzo e se non sei sicuro della capacità di isolare il metallo, è meglio farne a meno.

Dopo che le 2 pareti laterali sono state versate, è necessario attendere che si induriscano. Successivamente, con una pala a baionetta, realizzare dietro ogni lastra uno scavo di 8-10 cm che costituirà una serratura (si ottengono in totale 4 approfondimenti, a condizione che sia presente un seminterrato) forma rettangolare). Successivamente, si ripete l'immagine già familiare di realizzare casseforme, armature e quindi gettare calcestruzzo.

Opzione 2: terra.

In completa assenza di acque superficiali, è possibile utilizzare questa opzione. Ma anche con il minimo accenno, puoi tranquillamente dimenticartene, perché la struttura risultante sarà troppo fragile. Il vantaggio di tali muri è completa assenza dipendenza della temperatura interna dalla temperatura nella stanza della casa grazie al molto ad alta velocità raffreddamento. Lo svantaggio è l’accesso semplificato per roditori e insetti.

In questo caso è consigliabile livellare le pareti, anche se questo aspetto non è regolamentato in modo chiaro. Lo svantaggio delle pareti irregolari è l'inconveniente di utilizzare scaffali adiacenti ad esse. Anche visivamente sono poco attraenti, anche se è una questione di gusti.

Opzione 3: mattoni e travi.

Le pareti possono essere posate con mattoni a scacchiera (con ampie intercapedini) per garantire il libero scambio termico. 2 livelli inferiore e superiore sono disposti in uno strato continuo per garantire la massima area di giunzione e resistenza dei livelli portanti.

Le travi, a loro volta, è consigliabile utilizzare la quercia, poiché questo legno è resistente all'umidità. Vengono create 2 cinture di legno: sotto e sopra, e tra di loro vengono installate travi verticali con un passo di 1,2 m.

Entrambe le opzioni sono usate raramente, ma sono piuttosto efficaci.

Progettazione e realizzazione del seminterrato

Consulente: "Log Rus'".

Disposizioni generali per la progettazione del seminterrato.

Oltre a proteggere dall'umidità, le pareti e il pavimento del seminterrato devono resistere alla pressione del suolo e alla pressione negativa dell'acqua. Pertanto per garantendo forza, le pareti esterne del seminterrato sono solitamente rinforzate con muri di sostegno interni (muri) ogni 3-4 metri.

Tutti gli articoli di questo autore pubblicati sulla rivista "Landowner" 1. E l'esperienza è figlia di errori difficili... (Consigli per un principiante) 2. Ognuno sceglie per se stesso (società tecnologica e di costruzione), 3. Tazze, cravatte, spille: i segreti del taglio manuale, 4. Coppa del Canada - vantaggi della tecnologia, 5. Qualcosa sulle insidie ​​​​(Suggerimenti per costruire una fondazione), 6. Sotto il tetto di casa mia (esperienza costruzione del tetto), 7. Dungeon personale. Abbiamo bisogno di un seminterrato e come costruirlo (parte 1) 8. Progettazione e costruzione del seminterrato, 9. Pratica costruzione del seminterrato, Una serie completa di articoli (più di 50) di questo autore sulla sua casa e sui suoi stabilimenti balneari

Se hai intenzione di realizzare un seminterrato sotto l'intera area della casa, devi prevedere degli spazi vuoti nella fondazione a strisce per porte e archi. L’altezza consigliata del seminterrato è di 2 m; in questo caso potrai installare facilmente le porte sulle pareti del seminterrato e non dovrai chinarti.

Non è pratico interrare l'intero seminterrato. È ottimale lasciare circa 110-150 cm sottoterra e posizionare il resto nel seminterrato della casa. In questo caso, circa 50-60 cm delle pareti del seminterrato saranno più alte del livello del suolo e si consiglia di realizzare piccole finestre o prese d'aria per garantire la ventilazione e, se possibile, l'illuminazione del seminterrato. Una profondità superiore a un metro e mezzo aumenta il rischio di collisione con il suolo e le falde acquifere.

Generalmente, per costruire un buon seminterrato, non richiedendo ulteriore cura, deve essere fatto:
- studio idrogeologico preliminare del sito;
- progettazione attenta del piano interrato;
- realizzazione di una serie di lavori di drenaggio del sito (se necessario);
- garantire l'utilizzo materiali di qualità e tecnologie costruttive ben collaudate;
- accurata impermeabilizzazione delle pareti e del pavimento del seminterrato e, se necessario, il loro isolamento termico;
- attrezzatura ventilazione di mandata e di scarico seminterrato;
- attrezzatura per una zona cieca intorno alla fondazione.

"Chi costruisce così?" Bene, ora siamo arrivati ​​​​a una considerazione diretta delle tecnologie per la costruzione dei seminterrati e dei materiali utilizzati. Molti saranno sorpresi, ma la costruzione sarà tritata casa di legno dovrebbe iniziare, e non finire, con la costruzione del seminterrato. Ciò consente di ridurre significativamente e, soprattutto, facilitare la quantità di lavoro svolto. Oggi esistono due tecnologie classiche per la costruzione di scantinati: fasi iniziali costruire le fondamenta di una casa. L'autore ha riscontrato personalmente un altro approccio, implementato già nella fase pareti finite e tetti. Anche questo terzo approccio ha il diritto di esistere, poiché durante la sua implementazione sono state trovate diverse soluzioni ingegneristiche straordinarie. Quindi, consideriamo queste tecnologie in ordine.

Tecnologia con scavo iniziale di una fossa.

In questo caso, viene prima scavata una fossa in larghezza e lunghezza che supera di 1-1,5 m il contorno del futuro seminterrato (fondazione). Sul fondo della fossa viene versato un cuscino di sabbia e pietrisco, sopra il quale viene gettata una soletta monolitica in cemento armato. Essenzialmente questa è la fondazione di una casa sotto forma di una lastra.

La parte superiore della fondazione viene isolata con cartone catramato su malta cementizia; sopra il cartone catramato viene steso un altro strato di malta per la posa della prima fila di blocchi di cemento (blocchi di cemento cellulare, mattoni di grande formato, mattoni rossi porosi o cavi) .

La tecnologia descritta ha una serie di svantaggi:
- richiede l'uso di macchine edili pesanti (escavatore, autocarro con cassone ribaltabile, gru), cosa non sempre applicabile, soprattutto per aree piccole o difficili da raggiungere;
- la costruzione deve essere eseguita a ritmo molto rapido per evitare che le pareti della fossa crollino (affondano);
- Le pareti in blocchi o mattoni non sono ermetiche perché nelle giunture tra di loro rimangono delle microfessure. Realizzare un'impermeabilizzazione esterna di alta qualità è costoso, ma non sempre assolutamente affidabile;
- dopo il riempimento, il terreno vicino alle pareti esterne del seminterrato diventa meno denso e più igroscopico. L'assenza di congelamento delle pareti del seminterrato in inverno porta al fatto che il terreno lungo le pareti diventa un rifugio affidabile per l'umidità proveniente da ogni ambiente, soprattutto in primavera. Creare una chiusa idraulica in argilla vecchio stile è un compito problematico e costoso, e quindi utilizzato raramente;
- questa tecnologia praticamente non consente di costruire un seminterrato da soli o da una piccola squadra, il che, tenendo conto del primo inconveniente, aumenta notevolmente i costi di costruzione.

Tecnologia con getto preliminare di pareti in cemento armato nel terreno.

IN in questo caso Al posto dei futuri muri del seminterrato, che sono anche elementi della fondazione a nastro della casa, vengono scavate trincee (di solito profonde 1,5-2 me larghe 40-60 cm). Se si prevede che anche la base della casa sarà in cemento armato, in caso contrario verrà creata una cassaforma sopra il livello del suolo; parte interrata disposto con mattoni o blocchi.

Nella trincea viene posizionata l'armatura necessaria e successivamente la trincea viene riempita con calcestruzzo monolitico. Il muro risultante, pur non avendo impermeabilizzazione esterna, ma, dato il suo spessore (40-60 cm) e l'igroscopicità molto inferiore, può essere considerato una seria barriera alle falde acquifere.

L'unica cosa auspicabile è eseguire i lavori di drenaggio sopra descritti. In questo caso, l'acqua scorrerà semplicemente lungo le pareti del seminterrato e andrà nei pozzi di drenaggio. Avere anche muri di cemento in una "diga" artificiale, ma senza impermeabilizzazione esterna, ovviamente non è auspicabile.

Dopo che il calcestruzzo si è indurito, si passa a ulteriori lavori. Nel caso in cui i solai interrati vengano gettati in opera verranno realizzate le necessarie casseforme, armature, irrigidimenti, ecc.

Dopo aver gettato i pavimenti, o immediatamente dopo aver gettato i muri (se si prevede di utilizzare pavimenti già pronti), il terreno viene scavato dall'interno del futuro seminterrato fino al livello del pavimento. Lungo i bordi, in prossimità dei muri, viene leggermente scavato il terreno sotto i muri (fino alla metà del loro spessore). Sul fondo viene versato un cuscino di sabbia e pietrisco, viene realizzata l'armatura e quindi il solaio interrato viene gettato in calcestruzzo.

L’unico collo di bottiglia in questa tecnologia che richiede efficienza è scavare una trincea, rinforzarla e versare il cemento. Ulteriori attività possono essere svolte senza fretta da un numero limitato di lavoratori. Una parte significativa di questo lavoro durante la costruzione a basso budget può essere eseguita dallo sviluppatore in modo indipendente e anche parallelamente all'ulteriore costruzione della casa.

Tecnologia per costruire un seminterrato in una casa finita Sarai d'accordo sul fatto che i pensieri razionali non sempre ci arrivano in modo tempestivo. Inoltre, nei momenti decisionali, potrebbero mancare le informazioni necessarie o, ancora più prosaicamente, le risorse finanziarie. Tuttavia non è mai troppo tardi per prendere decisioni sulla costruzione di un seminterrato, anche quando si hanno già costruiti i muri e il tetto, anche se è peggio quando il pavimento del primo piano è già stato posato. In questo caso, le pareti del seminterrato non saranno più elementi portanti delle fondamenta della casa, e molto probabilmente il seminterrato occuperà solo una parte dell'area della casa. In linea di principio è possibile applicare uno degli approcci sopra descritti. Ma, da un lato, i muri del seminterrato non saranno più così carichi, e, dall'altro, vorrei lasciare indisturbato il terreno intorno ai muri, e rendere i muri stessi più sottili per aumentare lo spazio del seminterrato.

Un approccio elegante per risolvere questo problema è stato suggerito dal caposquadra che ha guidato la squadra di costruzione per costruire il seminterrato della nostra casa. L'essenza della tecnica era la seguente. Innanzitutto è stato rimosso il terreno per una profondità di 1,5 m lungo tutto il perimetro dei muri di fondazione sotto la cucina. Successivamente sono state posate lastre di cemento-amianto sulle pareti e sul pavimento del seminterrato, sopra le quali è stato successivamente incollato l'impermeabilizzazione (TechnoNIKOL, 2 strati), creando una “ciotola” sigillata. Nella parte superiore della struttura, l'impermeabilizzazione è stata incollata alle fondamenta della casa. Quindi in questa vasca è stato versato un pavimento rinforzato (spessore 14 cm) ed eretto attorno al perimetro muri di cemento(anche di spessore 12-14 cm), rinforzato con rete metallica.

Pertanto, lo spessore totale delle pareti e del pavimento era di soli 20 cm circa, mentre è stata realizzata una buona impermeabilizzazione, che è stata inoltre protetta meccanicamente dall'esterno con lastre di cemento-amianto. Il terreno intorno a queste lastre è rimasto compattato.

Un metodo alternativo utilizzando muratura si otterrebbe uno spessore della parete 2-3 volte maggiore (tenendo conto della parete esterna richiesta dello spessore di un quarto di mattone, sulla quale verrà prima incollata l'impermeabilizzazione).
Considereremo l'implementazione pratica di questo approccio in modo più dettagliato nella parte finale dell'articolo.

Elementi chiave: pavimenti, ventilazione, zona cieca

Piani interrati

Gli esperti raccomandano due modi per organizzare i pavimenti negli scantinati: a terra e su travetti. Cosa scegliere? Dipende dal livello della falda freatica, dallo scopo del seminterrato, dalla disponibilità materiali necessari e le tue capacità finanziarie.

In ogni caso è opportuno pulire inizialmente la zona sotto il pavimento dai detriti, livellarla e compattarla.
I piani terra sono divisi in mattoni e cemento. Nel primo caso, due strati di pietrisco con argilla (ciascuno di 10-12 cm) vengono posati in sequenza e accuratamente compattati sul fondo del seminterrato.
Abbiamo già parzialmente accennato alla realizzazione dei solai in calcestruzzo; qui ci limitiamo a spiegare le caratteristiche di isolamento di tali solai (se necessario). Quindi, prima viene posato il calcestruzzo sul terreno, quindi viene versato l'isolamento (argilla espansa o scorie), che viene coperto con un massetto di cemento.

Lo spessore dello strato di cemento e isolamento dovrebbe essere di circa 12-15 cm. Successivamente, su questa base vengono posati linoleum, piastrelle, OSB-3, compensato resistente all'umidità, pannelli di fibra, ecc.

Va notato che quando alto livello acque sotterranee, l'uso di tale isolamento non è raccomandato a causa della sua elevata permeabilità all'acqua. Un sostituto può essere il moderno polistirolo espanso e altri materiali isolanti che hanno trovato il loro utilizzo nella costruzione.

Se si prevede di utilizzare il seminterrato come spazio abitativo, è consigliabile posare i pavimenti lungo i travetti.
Per fare questo, dopo aver compattato il terreno, su di esso vengono costruite colonne di cemento o mattoni (di mattoni rossi bruciati) con un'altezza di 15-20 cm. Il posizionamento delle colonne dovrebbe consentire la posa dei tronchi liberamente e senza cedimenti. Sotto i tronchi è necessario posare uno strato impermeabilizzante (TechnoNIKOL, cartone catramato, ecc.) E poi i blocchi di legno. A proposito, usando le barre, regolandone lo spessore, puoi allineare i tronchi su un piano.
Sopra i tronchi viene posato un pavimento in assi, mentre la lunghezza delle assi viene lasciata 2-3 cm in meno rispetto alla lunghezza del basamento. Ciò impedirà loro di deformarsi e fornirà la necessaria ventilazione dello spazio sotto il pavimento. Infine, lungo il perimetro del seminterrato, vengono inchiodati i battiscopa.

Il tubo di sfiato inizia nella parte superiore del seminterrato ed esce con il resto dei tubi di sfiato sopra il tetto della casa. Per migliorare il tiraggio è consigliabile posarlo in prossimità del canale da fumo di una stufa o di una caldaia per riscaldamento.
Il tubo di alimentazione parte dal sottotetto (se non lo è soffitta residenziale) e termina sul fondo del seminterrato, solitamente dal lato opposto del tubo di scarico. In estate il tiraggio naturale potrebbe non essere sufficiente ed è necessario installare un ventilatore nel tubo di scarico.

Una piccola distrazione: se sei interessato a organizzare la ventilazione nella tua casa di campagna, allora potresti trovare interessante l'articolo sull'installazione della ventilazione dell'autore di questo materiale,

Oltre ai condotti di ventilazione, il seminterrato viene ventilato ulteriormente mediante aperture - piccole finestre (14 x 14 cm o rotonde) nel seminterrato del muro, coperte con una rete per roditori e ricoperte di argilla o chiuse con valvole speciali per l'aerazione. inverno. Alta umidità l'eliminazione dell'aria avviene tramite ventilazione. In autunno i portelli, le porte e le serrature rimangono aperti a lungo. Per assorbire l'umidità in eccesso è possibile utilizzare calce viva, sale grosso da cucina o carbone: queste sostanze assorbono perfettamente l'umidità. Gli assorbitori di umidità vengono versati in scatole e posizionati in diversi angoli della stanza.

Oltre a ridurre l'umidità all'interno seminterrato, la ventilazione impedisce l'accumulo di gas nocivi (radon sfortunato, ecc.).

Dispositivo per zone cieche.

L'area cieca intorno alla tua casa è la prima linea di battaglia contro la pioggia e l'acqua di fusione. Se si lascia un tappeto erboso o un sentiero leggermente compattato intorno alla casa, durante le piogge l'acqua penetrerà alla base dei muri del seminterrato (fondamenta), per poi risalire attraverso i capillari del materiale del muro. Le pareti collasseranno a causa dell'esposizione all'umidità.
Le lastre di cemento sono utilizzate come materiali per organizzare l'area cieca, calcestruzzo monolitico, ciottoli, asfalto, mattoni, ecc. Proteggendo i muri e le fondamenta dall'umidità, l'area cieca è allo stesso tempo un elemento del paesaggio esterno e funge da comodo percorso intorno alla casa.

Vuoi vedere come appariva la zona cieca costruita dall'autore dell'articolo? Allora consigliamo di leggere un articolo su questo argomento nella sezione “Passo dopo passo”, scritto dallo stesso autore,

A seconda del tipo di terreno e dell'estensione della grondaia del tetto, la larghezza dell'area cieca è di 0,5-1 m. Innanzitutto, lo strato vegetale di terreno attorno alla fondazione viene rimosso ad una profondità di 10-15 cm, quindi questa rientranza è riempito con uno strato di argilla morbida, che viene compattata “sprofondando” in ghiaia o pietrisco.

Il pavimento in legno è una soluzione classica nella costruzione e nella ristrutturazione. Non moderno materiali compositi non sostituirà il calore di casa e la pulizia ecologica del legno. Nonostante il fatto che il legno sia inferiore al cemento o ai compositi in termini di resistenza e affidabilità, la sua naturale attrattiva rimarrà popolare tra i costruttori per molto tempo. Installazione a pavimento in casa di legnoè stato elaborato per molte generazioni, quindi non dovrebbe causare particolari problemi anche agli artigiani non molto esperti.

È possibile installare un pavimento in una struttura in legno utilizzando varie tecnologie. Consideriamo la procedura di esecuzione del lavoro, i materiali, gli strumenti e le attrezzature utilizzate.

Schema del pavimento di una casa in legno su supporti a pilastri

La realizzazione di un solaio di questo tipo è consigliabile se non intendete inserire travi di sostegno o portanti nelle pareti della vostra casa per la realizzazione del solaio. In questo caso il pavimento sarà realizzato secondo uno schema libero “galleggiante” e non sarà collegato in alcun modo alle pareti esterne dell'edificio. Inoltre, questo design del pavimento viene utilizzato nella costruzione di pavimenti in edifici in legno su terreni con un elevato livello di acqua nel suolo.

Il pavimento di una casa in legno con questo design può essere diviso in due tipologie.

• Pavimento a plancia unica. Questo tipo di pavimento è il più semplice da costruire e ulteriore utilizzo e riparazioni. Si consiglia di utilizzare questo disegno in piccole case nelle dacie costruite per uso stagionale.
• Doppio pavimento. Questo tipo di pavimento è realizzato in edifici destinati ad essere utilizzati tutto l'anno. Quando si utilizza questa tecnologia, vengono costruiti due pavimenti: nero e finito, tra loro viene posto un isolamento per evitare perdite di calore e penetrazione di umidità.

Tecnologia per la costruzione di pavimenti in case realizzate con materiali in legno su supporti

Passo 1. Scava il terreno nel sottopavimento. La fossa dovrà essere scavata ad una profondità superiore a mezzo metro dal livello inferiore del pavimento previsto. Posiziona un cuscino di pietrisco, ghiaia o sabbia fluviale priva di sostanze organiche nella fossa scavata. Si consiglia che il bordo superiore del cuscino si alzi dal livello del suolo nella zona vicino alla fondazione di circa 20 centimetri.

Passo 2. I pilastri di supporto del pavimento possono essere formati da mattoni rossi bruciati. Quindi, se prevedi di posare il pavimento su supporti alti 25 centimetri, la sua larghezza ottimale sarà di 1,5 mattoni. Se l'altezza del supporto è superiore a 25 centimetri, il pilastro viene posizionato su due mattoni.

Esistono altre tecnologie per l'installazione dei supporti. Ad esempio, puoi posizionare pilastri monolitici in cemento nel sottosuolo. In questo caso, la soluzione cementizia viene versata in una cassaforma di legno prefabbricata, all'interno della quale è montata una struttura metallica di rinforzo.

La malta cementizia può essere versata anche in sezioni installate verticalmente e incassate nel letto di ghiaia tubi in cemento-amianto, all'interno del quale è posto anche un telaio di rinforzo.

In ogni caso, quando si sceglie una tecnologia per costruire pilastri di supporto, è necessario prestare attenzione al loro livello superiore uniforme. Il miglior dispositivo per il controllo è un livello o livello laser. La distanza tra i pilastri di sostegno in senso orizzontale e verticale è di circa un metro.

Passaggio 3. Su ciascun pilastro di sostegno viene steso uno strato di impermeabilizzazione. Il modo più semplice per farlo è utilizzare due strati combinati di fogli isolanti, ad esempio cartone catramato.

Passaggio 4.Sullo strato impermeabilizzante viene posizionata una piastra in legno di spessore 30 mm.

Passaggio 5.Sui pilastri di sostegno vengono posate le travi in ​​legno. Di solito sono costruiti con spesse travi di legno, tagliate da legno tenero e trattate con un antisettico. I punti di connessione dei ritardi dovrebbero trovarsi sui pilastri di supporto. Durante la costruzione, controllare la posizione orizzontale della superficie superiore dei travetti. La posizione dei travetti può essere regolata mediante controcunei. A seconda della larghezza delle assi di legno utilizzate nella costruzione del pavimento, la distanza tra i tronchi adiacenti può variare nell'intervallo 60-80 cm.

Passaggio 6.Sui travetti posati viene posato il tavolato. Per creare un aspetto estetico, è meglio posare le assi del pavimento in legno parallelamente alle direzioni della luce che cade dalle finestre della stanza. La prima tavola viene posata con una distanza dalla parete fino a 15 mm. Quindi questo spazio sarà coperto da un basamento, ma l'intercapedine garantirà il movimento dell'aria nello spazio sotterraneo.

Passaggio 7.Le tavole di legno massiccio vengono fissate ai travetti mediante chiodi. La lunghezza minima del chiodo di collegamento deve essere pari al doppio dello spessore della tavola. I chiodi vengono piantati ad angolo in modo che l'asse di rotazione del chiodo non coincida con il piano di interfaccia tra tavola e trave di supporto. Angolo ottimale inclinazione: 30-45 gradi rispetto alla verticale. Le teste dei chiodi vengono completamente incassate nella tavola con colpi dal lato affilato del martello. Quindi, dopo il processo di stuccatura e verniciatura, le teste dei chiodi scompariranno dalla vista.

Inchiodiamo le assi ad angolo acuto

Passaggio 8.Una striscia dello zoccolo viene inchiodata sopra le assi lungo il perimetro delle pareti. Vicino a due pareti della stanza una di fronte all'altra viene installato uno zoccolo temporaneo, che viene fissato a un paio di centimetri dalle pareti. Le fessure forniranno ventilazione fino all'asciugatura finale della serie di assi, dopodiché verranno coperte con uno zoccolo permanente.

Si prega di notare che se una stanza con pavimento su pilastri-supporti in cemento o mattoni non viene riscaldata in inverno, i supporti potrebbero essere influenzati dalla geometria struttura in legno il pavimento sarà rotto. Uno strato di scorie può fornire un ulteriore isolamento termico al vano interrato, ma deve esserci uno spazio di almeno 5 centimetri tra il suo bordo superiore e il pavimento in legno per garantire la ventilazione.

Come costruire un pavimento ad assi singole in una casa in legno

Se, quando si costruiscono i muri in una casa in legno, si prevede la posa di travi di supporto, il modo più economico per costruire un pavimento sarebbe quello di posare un unico pavimento in assi. Tipicamente lo spazio tra le travi di supporto è di almeno un metro.

1. I tronchi per la posa del pavimento sono montati sopra le travi di supporto. Per la loro costruzione vengono utilizzati travi in ​​legno con un lato di 50-60 millimetri. La distanza tra i travetti dipende dalla larghezza del pannello maschio-femmina utilizzato per la pavimentazione:
   - se si utilizza una tavola con uno spessore di 30 mm, la distanza tra i ritardi non deve essere superiore a mezzo metro;
   - se si utilizza una tavola maschio-femmina con uno spessore di 400 mm o più, la distanza ottimale tra i tronchi sarà di 50-60 centimetri.
2. Quando si posa la guaina dai tronchi, assicurarsi di controllare l'orizzontalità del livello superiore delle travi. A questo scopo è consigliabile utilizzare un laser o una normale livella da costruzione, regolando l'altezza del tronco utilizzando dei controcunei battuti sotto di esso.
3. I tronchi vengono fissati alle travi portanti mediante chiodi lunghi o graffe da falegname.

1. Il tavolato di una struttura unica viene posato direttamente sui travetti. Per posare il pavimento finito in uno strato, viene utilizzata una tavola maschio-femmina. Il suo fissaggio è tradizionale: la tavola successiva viene inserita nella serratura della precedente, regolata battendo con un mazzuolo, e poi inchiodata al travetto con un lungo chiodo che entra nel corpo della tavola con una leggera pendenza. Le teste dei chiodi sono incassate nel corpo della tavola. Se si prevede di posizionare un unico strato di finitura sul pavimento pavimentazione– allora è possibile utilizzare tavole non refilate.

1. Il pavimento maschio e femmina finito viene levigato e poi verniciato o verniciato. Sullo strato grezzo del pavimento viene posato lo strato di finitura. rivestimento decorativo, ad esempio, linoleum.

È molto veloce e modo conveniente struttura del solaio in un edificio in legno. Tuttavia, l'isolamento termico di una tale struttura lascia molto a desiderare e in una casa progettata per essere utilizzata tutto l'anno è meglio costruire una struttura a doppio pavimento.

Realizziamo un solaio a due strati in una struttura in legno

A differenza di un pavimento singolo, un pavimento doppio è composto da due strati: finitura e grezzo.

Passo 1

I tronchi sono montati sulle travi portanti di supporto, alle quali sono inchiodate barre craniche aggiuntive.

Passo 2

Alle barre craniche aggiuntive vengono inchiodate le tavole dello strato grezzo del pavimento in direzione trasversale. È possibile utilizzare tavole di legno tenero non refilate di vari spessori (15-45 mm). Prima della posa, le tavole vengono trattate con un antisettico. Le tavole posate sono strettamente fissate l'una all'altra in modo che rimangano spazi minimi.

Passaggio 3

Sul pavimento grezzo viene posato uno strato di barriera al vapore in polietilene resistente. Le sue strisce si sovrappongono.

Passaggio 5

I tronchi vengono posati sul sottopavimento. La loro altezza viene selezionata in base al livello di isolamento richiesto (solitamente 50 mm).

Passaggio 6

Tra i travetti è presente uno strato isolante. La scelta del materiale isolante dipende esclusivamente dal budget e dalle preferenze:

• rotolo srotolato di lana minerale;
• pannelli in polimero espanso (ad esempio polistirene espanso);
• uno strato di materiale di riempimento, come argilla espansa o una miscela di argilla e segatura;
• sistema di tubazioni dell'acqua riscaldata a pavimento.

Passaggio 7

Un altro strato impermeabilizzante viene posato sopra lo strato di isolamento termico. Se si costruisce un pavimento ad acqua calda dello spessore di un pavimento in legno, lo strato superiore impermeabilizzante non verrà utilizzato. Quando si costruisce un pavimento con isolamento termico passivo, tra il bordo superiore dello strato di isolamento termico viene lasciato uno spazio di 1-1,5 centimetri.

Passaggio 8

Sopra l'intero "sandwich" vengono posate tavole con linguetta e scanalatura. La tecnologia per la loro installazione è già stata descritta sopra.

Passaggio 9

Durante l'installazione, negli angoli della stanza vengono lasciati fori di ventilazione con una sezione trasversale di circa 5 centimetri, che sono coperti da griglie decorative. La superficie dei grigliati è rialzata rispetto al pavimento di un paio di centimetri. Questa elevazione protegge la griglia dall'umidità.

Anche il sottosuolo è ventilato attraverso finestre nelle pareti del seminterrato. In inverno tutti i tipi finestre di ventilazione sovrapposizione.

Caratteristiche della costruzione del pavimento al primo piano degli edifici in legno

Quando si installa un pavimento sul primo inferiore o piano terra una casa in legno sopra scantinati non riscaldati ha alcune caratteristiche.

Pavimento freddo situato direttamente a terra (senza interrato)

Un pavimento freddo posto direttamente a terra (senza interrato) si realizza quando sotto casa c'è terreno asciutto e quando il soffitto del primo piano dell'edificio è alto. Il sottosuolo di un tale piano è composto da 4 strati:

• cuscino di sabbia compattata;
• sabbia asciutta, pulita, calcinata;
• ritardo (travi composte da conifere con spessore superiore a 15 centimetri), interrato nel basamento di terreno colato e poggiante su scavi in pareti esterne locali;
• pavimento a plancia unica con spessore 30-40 mm.

Pavimento coibentato con vano interrato non riscaldato

La procedura per la realizzazione di un pavimento coibentato con uno spazio sotterraneo non riscaldato

1. Posizionamento nel sottosuolo di un cuscino costituito da sabbia compattata e ripulita dalla sostanza organica (spessore 10-15 cm).
2. Installazione di pali di sostegno alti almeno mezzo metro. Un modo molto semplice ed economico per installare i supporti è quello di versare malta cementizia in sezioni di tubi verticali con un telaio metallico all'interno.
3. Posa di un doppio strato di impermeabilizzazione sulla superficie dei supporti.
4. Posizionamento trafile in legno spessore 30 mm.
5. Posa travetti portanti.
6. Per isolare termicamente il pavimento quando si utilizza questa tecnologia, alle estremità laterali dei travetti vengono inchiodate delle lamelle (di circa 15 mm di sezione trasversale) sulle quali viene posato uno strato di pavimento ruvido di assi tagliate senza bordi.
7. Sullo strato grezzo della pavimentazione (il livello della pavimentazione è appena sotto il pavimento finito) viene posata una pellicola barriera al vapore e uno strato isolante. Sopra le travi viene posato un pavimento in assi o un rivestimento in assi di legno.

Pavimento freddo con spazio sotterraneo riscaldato

Un pavimento freddo con uno spazio sotterraneo riscaldato viene utilizzato nella costruzione su terreni con bassi livelli d'acqua nel suolo. La tecnologia per la sua installazione è la stessa della precedente, fino alla fase di installazione del sottopavimento. Dopo aver installato i tronchi, sopra di essi viene montato un pavimento finito senza creare uno strato termoisolante.

Guarda il video didattico per saperne di più sulle fasi di costruzione.

Video - Installazione di un pavimento in una casa di legno

Sottoterra dentro case moderne può servire sia per stabilire varie comunicazioni sia per memorizzare alcune cose. Secondo gli standard tecnici, dovrebbe essere alto circa 60 centimetri, il che ti consentirà non solo di immagazzinare un numero sufficiente di cose, ma anche di muoverti relativamente liberamente al suo interno.

Come realizzare un sottopavimento in una casa con le tue mani? Cosa è necessario per questo? Questo sarà discusso ulteriormente.

Impermeabilizzazione

Quando si costruisce ulteriore spazio sotto casa, è necessario prestare attenzione a proteggerlo dall'acqua. Qualsiasi materiale impermeabile è adatto a questo, ad esempio pellicola di polietilene, feltro impermeabilizzante o per tetti (vedi foto). Sopra il materiale impermeabilizzante viene ricoperto un piccolo strato, circa 10-15 centimetri, di argilla espansa e sabbia. Se parliamo di economicità, in questo caso è meglio scegliere un film di polietilene, ma se si desidera un materiale più durevole, si dovrebbe dare la preferenza al feltro per tetti.

Isolamento

Per mantenere caldo il sottosuolo della casa, è necessario prendersi cura del suo isolamento termico (vedi video). COME materiale isolante termico puoi usare il polistirolo espanso, lana minerale, polistirolo espanso, isover e molti altri. Sono prodotti sia in rotoli che sotto forma di lastre. Per eseguire l'isolamento del sottopavimento con le proprie mani su tutta la superficie del pavimento, è necessario fissare le travi a una distanza di circa 60 centimetri l'una dall'altra. Tra queste travi viene posato materiale isolante.

Oltre alle travi, quando si posa il materiale isolante termico nel sottopavimento di una casa, è possibile utilizzare il getto di cemento su tutta la superficie del pavimento. È vero, questo metodo è adatto quando si utilizza l'isolamento ad alta densità. Forse il metodo più economico per isolare un pavimento interrato è quello di stendere il polistirolo espanso direttamente sul terreno o su una pellicola plastica, dopodiché lo si ricopre con un piccolo strato di argilla espansa, sul quale, in alcuni casi, vengono posizionate delle tavole che vengono il pavimento del sotterraneo. Ma questo metodo è considerato il più breve tra i maestri.

Ventilazione

Non dobbiamo dimenticare la ventilazione del piano interrato della casa. Dimenticarsene significa commettere uno degli errori più grandi nell'organizzazione del sottosuolo, poiché ciò può portare a danni alle comunicazioni e a tutte le cose lì immagazzinate. Per realizzare la ventilazione sotterranea con le proprie mani, è necessario praticare piccoli fori nei muri, di circa 12 centimetri di diametro (vedi foto), che dovrebbero aprirsi a temperature positive e chiudersi a temperature inferiori allo zero.