عملکرد عادی سیستم گرمایش به چه چیزی بستگی دارد؟ چندین عامل عینی وجود دارد که مستقیماً بر کارایی، قابلیت اطمینان و حفظ عملکرد آن تأثیر می گذارد. بنابراین، اول از همه، شما باید بدانید که چگونه سیستم گرمایش را در خانه به درستی راه اندازی کنید. بهتر است این روش را با استفاده از یک مثال در نظر بگیرید سیستم خودمختارکلبه روستایی

آماده سازی سیستم گرمایشی برای راه اندازی

در اکثریت قریب به اتفاق موارد، گرمایش در داخل غیر فعال است دوره تابستان. بنابراین، لازم است ایمنی و قابلیت اطمینان اجزای اصلی آن بررسی شود و همچنین تعدادی کار مقدماتی انجام شود. قبل از شروع یک سیستم گرمایش بسته، باید میزان انحراف پارامترهای واقعی آن را از پارامترهای محاسبه شده دریابید.

ابتدا انجام شد بازرسی بصریرادیاتور برق و گرمایش. برای مالک، سوال اولویت نباید این باشد که چگونه باتری گرمایش را راه اندازی کنیم. لازم است بدنه آن را برای آسیب های مکانیکی احتمالی بررسی کنید و همچنین قابلیت اطمینان اتصال به خط لوله را بررسی کنید.

در کنار این کار نظارت و کارهای پیشگیرانه زیر انجام می شود:

• بررسی سیستم دودکش. اگر پیش نویس در دودکش برای حفظ روند احتراق کافی نباشد، چگونه دیگ گرمایش را راه اندازی کنیم؟ بنابراین، حفره داخلی را از دوده تمیز می کنند و یکپارچگی لوله را نیز بررسی می کنند. سازه های آجریمی توان با جایگزینی آجرهای تخریب شده "به روز" کرد. لوله های گالوانیزه ممکن است زنگ بزنند که باید از بین بروند.
• بازرسی بصری لوله ها از آنجایی که شروع گرمایش بدون این به سادگی خطرناک خواهد بود - باید دریابید که آیا تمام لوله ها سفتی خود را حفظ کرده اند یا خیر، آیا ترک یا نقص آشکاری در سیستم وجود دارد یا خیر.
• نظارت بر وضعیت رادیاتورها قبل از شروع گرمایش داخل باید بدانید ساختمان آپارتمان- شرکت مدیریت باید به ساکنین هشدار دهد. آنها به نوبه خود وضعیت باتری ها را بررسی می کنند. جدا کردن تک تک رادیاتورها از شبکه مجاز نیست. هنگام پر کردن لوله ها با مایع خنک کننده، عدم وجود نشتی بررسی می شود.

این قوانین کلی، بدون آن اولین شروع گرمایش توصیه نمی شود. اما چگونه می توان گرمایش را در یک خانه خصوصی به درستی شروع کرد؟ برای انجام این کار، توصیه می شود تعدادی از روش ها را دنبال کنید.

راه اندازی آزمایشی گرمایش در یک ساختمان آپارتمان 1.2-2 ماه قبل از شروع انجام می شود فصل گرما. توصیه می شود هنگام انجام آن در خانه بمانید تا نشت آن را بررسی کنید.

پر کردن سیستم گرمایش با مایع خنک کننده

لازم است یک بار دیگر یادآوری کنیم که قبل از راه اندازی سیستم گرمایش خانه، بازرسی چشمی از کلیه عناصر انجام می شود. در صورت لزوم، واحدها و اجزای جداگانه تعویض می شوند. فقط پس از این می توانید روش پر کردن مایع خنک کننده را شروع کنید.

در غیاب آب، ناگزیر پوشش کوچکی از زنگ زدگی روی دیواره های داخلی رادیاتور و مبدل حرارتی ایجاد می شود. بنابراین، قبل از افزودن مایع خنک کننده، توصیه می شود سیستم را تمیز کنید.

شستشوی سیستم گرمایش

اگر هنوز مایع خنک کننده در لوله ها باقی مانده است، باید آن را خارج کنید. این کار را می توان از طریق یک لوله مخصوص که در پایین ترین نقطه سیستم قرار دارد انجام داد. یک واحد آرایش هم باید آنجا باشد. فقط پس از این می توانیم به حل این سوال ادامه دهیم که چگونه سیستم گرمایش را به درستی راه اندازی کنیم.

برای مدارهای بستهگرمایش با گردش اجباریانجام فلاشینگ هیدرودینامیکی توصیه می شود. برای انجام این کار، باید یک پمپ مخصوص با فیلتراسیون و یک محفظه برای مایع تمیز کننده خریداری کنید (یا بهتر است بگوییم، اجاره کنید).

روش شستشو:

• اتصال لوله های پمپ به سیستم؛
• راه اندازی و نظارت بصری درجه آلودگی آبی که در یک چرخه کامل از طریق خط لوله جاری شده است.
• در صورت لزوم، مایع را با یک مایع جدید جایگزین کنید.
• چندین چرخه آبکشی را انجام دهید تا آب کاملاً شفاف شود.

پس از این، چین و چروک انجام می شود. قبل از راه اندازی رادیاتور گرمایش، باید وضعیت اتصال آن به خط لوله را بررسی کنید. توصیه می شود واشرها را تعویض کنید و همچنین یکپارچگی کوپلینگ ها را بررسی کنید.

برای شروع سیستم بستهگرمایش، مقدار بیشتری از مایع خنک کننده (یا هوا) به خط لوله پمپ می شود. این برای بررسی قابلیت اطمینان عناصر اتصال سیستم ضروری است. مقدار فشار باید 1.2 برابر از مقدار اسمی تجاوز کند.

مایع پس از شستشو را نمی توان در فاضلاب ریخت. این شامل اجزای مضری است که بر عملکرد سیستم فاضلاب مستقل تأثیر منفی می گذارد.

افزودن مایع خنک کننده به سیستم های گرمایشی

می توانید از آب مقطر معمولی یا ضد یخ به عنوان خنک کننده استفاده کنید. پر کردن از طریق مجموعه پست فرعی که در پایین ترین نقطه قرار دارد انجام می شود.

این مهم است، زیرا اگر سعی کنید آب را از طریق لوله های دیگر واقع در بالا اضافه کنید، این احتمال وجود دارد گیرهای هوا. برای راه اندازی صحیح باتری گرمایشی، توصیه می شود وجود شیرهای Mayevsky و عملکرد آنها را بررسی کنید. برای انجام این کار، شما باید هر یک از آنها را باز کنید. سپس باید مراحل زیر را دنبال کنید:

• دریچه های هوا و تخلیه که در بالاترین نقطه سیستم قرار دارند باز می شوند.
• شیر واحد بایگانی به آرامی باز می شود. فشار آب باید کم باشد تا حفره های هوا تشکیل نشود.
• پس از جریان مایع خنک کننده از دریچه های هوا و تخلیه، آنها باید بسته شوند.
• شیرهای مایوسکی باز می مانند تا زمانی که مایع خنک کننده از هر کدام به جای هوا جریان یابد. این مهم است، زیرا راه اندازی دیگ گرمایش در حضور قفل هوا می تواند به کل سیستم آسیب برساند.

اگر آزمایش فشار قبلا انجام نشده باشد، می توان آن را در حین پر کردن با آب انجام داد. کنترل فشار هنگام شروع گرمایش در مرحله پر شدن با آب با استفاده از فشار سنج های نصب شده روی دیگ بخار، گروه ایمنی و کلکتورها انجام می شود.

اگر قصد دارید سیستم را با ضد یخ پر کنید، باید از پروپیلن گلیکول استفاده کنید. برخلاف اتیلن گلیکول، برای انسان کاملا بی خطر است.

اولین شروع دیگ گرمایش

روش راه اندازی دیگ برای اولین بار قبل از شروع فصل گرما بستگی به مدل و نوع آن دارد. اما با وجود این، بررسی بصری وضعیت آن انجام می شود. این یکی از مهمترین مراحل، قبل از شروع نهایی گرمایش در یک خانه خصوصی.

مبدل حرارتی یکی از "آسیب پذیرترین" عناصر دیگ بخار است. بررسی آن اجباری است، زیرا در حین کار دستگاه دائماً در معرض آن است دمای بالا. در کنار وظیفه راه اندازی رادیاتور گرمایش، آماده سازی دیگ یکی از مهمترین موارد در طول فرآیند است.

دیگ سوخت جامد

قبل از اینکه سیستم گرمایش هنوز راه اندازی نشده باشد، یک نظارت جامع از وضعیت دیگ سوخت جامد انجام می شود. سطح آن از زنگ زدگی تمیز می شود و عملکرد گیج فشار و دماسنج بررسی می شود.

سپس مراحل زیر را برای راه اندازی صحیح سیستم گرمایش دنبال کنید:

• تمیز کردن آتشدان و تشت خاکستر از دوده. این را می توان با یک برس فلزی انجام داد.
• بررسی وضعیت دودکش. لوله آن باید محکم به لوله دیگ وصل شود.

برای مدل های پیرولیز و گلوله، عملکرد واحد کنترل الکترونیکی، فن ها و نازل ها آزمایش می شود. هنگامی که سیستم گرمایش به درستی راه اندازی می شود، عملکرد نامناسب این عناصر می تواند منجر به تغییرات دمایی ناگهانی شود که به طور مستقیم بر وضعیت سایر اجزا تأثیر می گذارد.

در اتاقی که دیگ سوخت جامد در آن قرار دارد، مواد قابل اشتعال نباید ذخیره شوند. برای ذخیره سوخت نیز باید یک اتاق یا ضمیمه جداگانه اختصاص دهید.

دیگ گاز

قبل از راه اندازی دیگ گازگرمایش - باید دستورالعمل های آن را بخوانید. برای مدل های مختلف، ترتیب مراحل ممکن است کمی متفاوت باشد. این به دلیل انواع مختلفطرح ها این به ویژه در مورد مدل های تراکم، که در حین کار نیاز به نظارت دارند، صدق می کند تشکیل صحیحمیعانات بدون آن، گرم کردن مبدل حرارتی ثانویه غیرممکن خواهد بود.

چگونه گرمایش را با دیگ گاز به درستی شروع کنیم؟ پس از پر کردن سیستم با آب، باید موارد زیر را انجام دهید:

• یک دریچه در پایین دیگ وجود دارد که جریان آب را به مدارها قطع می کند. پس از پایان فصل گرما می توان آن را تعطیل کرد. بنابراین، شما باید آن را باز کنید - قرائت گیج فشار تغییر خواهد کرد. مقدار فشار نباید از 3 اتمسفر تجاوز کند.
• پس از گرم کردن مایع خنک کننده، باید دوباره شیر آب را باز کنید. اگر حباب‌های هوا در سیستم باقی مانده است، می‌توانید با استفاده از شیرهای Mayevsky آن‌ها را جدا کنید. فشار سیستم ممکن است در این مرحله کمی کاهش یابد.
• در واقع باید 2 بار رادیاتور گرمایش را روشن کنید. اولی - هنگام پر کردن مایع خنک کننده و دومی - هنگام روشن کردن دیگ بخار.
• عملکرد صحیح دیگ با مقادیر روی داشبورد کنترل می شود.

نتیجه شروع گرمایش در یک خانه خصوصی باید پایدار باشد رژیم دماکل سیستم و همچنین عدم وجود افزایش فشار در لوله ها.

اغلب خدمات برای اولین راه اندازی دیگ گاز توسط متخصص ارائه می شود مراکز خدماتیاز تولید کنندگان قیمت آنها نسبت به سایر شرکت ها بسیار پایین تر است.

بررسی عناصر سیستم گرمایش

باید سایر عناصر سیستم را به خاطر بسپارید. از این گذشته، بدون عملکرد صحیح آنها، راه اندازی صحیح سیستم گرمایش غیرممکن است. اول از همه، شما باید عملکرد طبیعی را بررسی کنید ابزار اندازه گیری- فشار سنج های دماسنج

عملکرد اجزای محافظ نیز باید نظارت شود. در صورتی که دریچه های هوا یا نشیمنگاه های دریچه خونگیری به دلیل زنگ زدگی یا آهک نتوانند حرکت کنند، ممکن است از راه اندازی صحیح سیستم گرمایش جلوگیری شود. برای انجام این کار، باید هر یک از آنها را به صورت دستی باز کنید.

فشار محفظه هوا در مخزن انبساط کنترل می شود. باید 5-7٪ بیشتر از مقدار اسمی در سیستم باشد. اگر طراحی مخزن امکان تعویض غشا را فراهم می کند، باید آن را جدا کرده و وضعیت آن را بررسی کنید.

در حال حاضر سرویس راه اندازی سیستم گرمایشی بسیار نادر است. حتی نمی توان قیمت های تقریبی را نشان داد - در بیشتر موارد قیمت به صورت فردی تعیین می شود. اندازه آن به طور مستقیم به وضعیت فعلی سیستم و پیچیدگی آن بستگی دارد.

در این ویدیو می توانید با فناوری پر کردن سیستم گرمایش با مایع خنک کننده آشنا شوید.

پس از نصب سیستم رادیاتور و دیگ بخار، زمان صرف کنید راه اندازی و راه اندازی سیستم گرمایشی. وظیفه این است که مطمئن شوید که همه رادیاتورها گرم می شوند.

قبل از راه اندازی سیستم گرمایش اقدام کنید

ما موارد زیر را انجام می دهیم.

شیر مخزن انبساط را باز کنید.

شیرهایی را که مایع خنک کننده را در منبع قطع می کنند باز کنید و از دیگ برگردید.

مهم! شیرهای ذکر شده باید همیشه باز باشند، پس از راه اندازی سیستم، بهتر است چرخ های دستی را به طور کامل از آنها جدا کنید و آنها را در "مکانی قابل مشاهده" قرار دهید.

روی بلوک ایمنی اصلاً نباید شیری وجود داشته باشد.

دریچه های تمام رادیاتورها را باز کنید. و شیرهای مایوسکی را ببندید.

اگر سیستم گرمایش دارای کلکتور است، شیرهای روی کلکتورها را باز کنید (در منبع تغذیه و برگشت، نه شیرهای تغذیه و تخلیه سیستم).

اگر دریچه های تهویه اتوماتیک وجود دارد، باز بودن آنها را بررسی کنید: در بالای آنها یک کلاهک سیاه وجود دارد که باید پیچ ​​آن را باز کنید تا هوا خارج شود.

پر کردن سیستم گرمایش با مایع خنک کننده

برای راه اندازی سیستم گرمایش، باید سیستم را با مایع خنک کننده پر کنید. بیایید آن را پر کنیم. با اتصال شیلنگ از منبع آب به شیر مناسب (چه روی دیگ یا روی منیفولد). در همان زمان، ما خواندن گیج فشار را کنترل می کنیم: باید به مقدار عملیاتی (1.5 atm) برسیم.

وقتی مایع خنک کننده را پر می کنیم هوا به شدت از سیستم خارج می شود که با گوش برهنه قابل شنیدن است :)

تنظیم سیستم گرمایش

پس از پر کردن سیستم، باید از تمام رادیاتورها عبور کنید و هوا را از طریق شیرهای مایوفسکی تخلیه کنید: شیر مایوسکی را باز کنید، ابتدا هوا خارج می شود، سپس شیر هوا را با آب "تف" می کند... وقتی فقط آب جریان دارد، یعنی رادیاتور پر از آب است، شیر مایوسکی را ببندید. و به همین ترتیب برای همه رادیاتورها.

به احتمال زیاد پس از دستکاری رادیاتورها فشار کاهش می یابد، بنابراین سیستم را مجدداً تا فشار کاری شارژ می کنیم. اگر طبقه دوم هم باشد به همین ترتیب هوا را از رادیاتورهای آن خارج می کنیم. و - ما سیستم را به فشار عملیاتی تغذیه می کنیم.

خون ریزی هوا از پمپ گردش خون. پمپ دارای یک پیچ است. ابتدا هوا مانند رادیاتورها خارج می شود و سپس آب در یک جریان نازک خارج می شود. پس از این، پیچ را محکم کنید. فشار را بررسی کنید و در صورت لزوم مایع خنک کننده اضافه کنید.

بیایید پمپ را راه اندازی کنیم.

مهم! قبل از ادامه کار، گوش دهید تا ببینید پمپ کار می کند یا خیر. این اتفاق می افتد که کار نمی کند زیرا روتور آن ترش شده است. پمپ را خاموش کنید و آن را با انجام موارد زیر ثابت کنید: 1) پیچ وسط موتور پمپ را باز کنید. 2) در داخل، در انتهای روتور، یک شکاف وجود دارد، یک پیچ گوشتی را داخل آن قرار دهید و روتور را بچرخانید. 3) پیچ را در جای خود پیچ ​​کنید. بیایید دوباره پمپ را روشن کنیم، اکنون باید کار کند.

برای 10-15 دقیقه. درضمن بعد از 1...2 دقیقه کار دوباره پیچ پمپ را باز می کنیم، اگر آب بیرون بیاید همه چیز مرتب است. وقتی پمپ را روشن می کنید دوباره صدای خروج هوا از دریچه های هوا را می شنوید، این هم طبیعی است. و فشار کاهش می یابد و سیستم را به 1.5 اتمسفر مورد نیاز خود تغذیه می کنیم.

در حالی که پمپ کار می کند، تمام شیرهای Mayevsky را مرور می کنیم و وجود/عدم وجود هوا در رادیاتورها را بررسی می کنیم. و دوباره سیستم را تا فشار مورد نیاز تغذیه می کنیم.

اکنون ما معتقدیم (در حال حاضر فقط معتقدیم) که سیستم کاملاً با مایع خنک کننده پر شده است (اما ما خیلی متوهم نیستیم، هوا می تواند تا 3 هفته یا حتی تا یک ماه از سیستم خارج شود، به خصوص اگر آب وجود داشته باشد. کف گرم از طریق دریچه‌های هوای منیفولدها، از کف‌های گرم خارج می‌شود.

راه اندازی سیستم گرمایش

اکنون همه چیز برای راه اندازی سیستم گرمایش آماده است. دیگ را روشن می کنیم (پمپ باید روشن باشد!) تا 40 درجه گرم شود.

دغدغه ما این است که برویم بررسی کنیم کدام رادیاتورها گرم می شوند و کدام رادیاتورها گرم نمی شوند. واضح است که سیستم فوراً گرم نمی شود، باید نیم یا یک ساعت وقت بگذارید. اگر رادیاتور گرم نمی شود، به این معنی است که هوا در آن جمع می شود. به روشی که در بالا توضیح داده شد خونریزی کنید.

در نهایت دیگ را روشن می کنیم تا 60-80 درجه گرم شود. سیستم گرمایش را به مدت 3-4 ساعت در این حالت نگه دارید تا مطمئن شوید که رادیاتورها به طور یکنواخت گرم می شوند و برگشت گرم می شود.

چرا دیگ روشن نمی شود؟

این نیز اتفاق می افتد. و دلایل ممکن است موارد زیر باشد.

برخی از بویلرها دارای محافظی هستند که از روشن شدن دیگ در دمای خیلی پایین جلوگیری می کند.

اگر قبلاً کار می کرد و به دلیل گرمای بیش از حد متوقف شده بود، ممکن است دیگ شروع به کار نکند ... اما، احتمالاً این مورد ما نیست، زیرا ما برای اولین بار است که گرمایش را در اینجا شروع می کنیم.

به طور کلی، آن را یک قانون بگذارید: اگر دیگ شروع به کار نکرد، ابتدا به پاسپورت دیگ بخار مراجعه کنید، نه به گوگل.

اگر رادیاتور گرم نمی شود ...

اگر آب از رادیاتور خارج شود، اما رادیاتور هنوز گرم نمی شود، دلیل چیست؟ در صورت نصب نادرست، زباله ها می توانند در داخل لوله ها نفوذ کنند و در مکان های نازک، به عنوان مثال، در شیرها جمع شوند. باید آن را تمیز کند. هر دو سوپاپ رادیاتور سرد را ببندید. مهره های اتصال روی سوپاپ ها را شل کنید. آب رادیاتور را با احتیاط تخلیه کنید.

اگر فشار در سیستم کار می کند، می توانید به شدت دریچه را در لوله تغذیه باز کنید و جریان آب باید زباله ها را از بین ببرد. ما رادیاتور را در جای خود قرار می دهیم، هر دو دریچه را باز می کنیم، دوباره هوا را از طریق شیر مایوسکی خارج می کنیم... خوب، فکر می کنم همه چیز کاملاً واضح است. پس از چنین دستکاری ها، دو نتیجه مثبت باید ظاهر شود:

1) تمام رادیاتورها را گرم کنید.

2) شما عادت دارید با دقت کار کنید و از ورود زباله به لوله ها جلوگیری کنید.

همچنین: تفاوت بین عرضه و بازگشت برای یک سیستم عامل معمولی 15-20 درجه است. دیگر نه. اما این به دمای محیط در طول دوره پرتاب نیز بستگی دارد. در فصل سرد، سیستم به اصطلاح نیاز به "شتاب" دارد. و مشاهده تفاوت بین عرضه و بازگشت زمانی که درجه حرارت در اتاق برقرار است منطقی است.

این همه چیز است، هیچ چیز پیچیده ای نیست. اگر سیستم گرمایش به درستی مونتاژ شده باشد، نباید هیچ مشکل دیگری وجود داشته باشد، و راه اندازی سیستم گرمایش باید بدون مشکل انجام شود.

راه اندازی سیستم گرمایش

چگونه سیستم گرمایش را قبل از راه اندازی برای اولین بار با آب پر کنیم؟ چگونه می توان این کار را پس از تنظیم مجدد موقت انجام داد تعمیر کار، اگر قرار نیست گرمایش در هفته های آینده شروع شود؟ بیایید به چند سناریو نگاه کنیم که یک نماینده خدمات یا صاحب خانه ممکن است با آن مواجه شود.

زمانی برای پر کردن و زمانی برای تخلیه

بیایید با پرداختن به یک سوال مهم شروع کنیم: چه زمانی و چرا سیستم گرمایش تخلیه می شود و چه عواقبی در هنگام تخلیه آن خواهد داشت؟

بارزترین مورد کار نوسازی است.گرمایش خانه برای تعمیر و تعویض قابل تنظیم مجدد است دریچه های قطع کننده، تعویض منظم و اضطراری رایزرها و بخش های بطری.

علاوه بر این، اغلب سیستم گرمایش به طور کامل برای تابستان تنظیم مجدد می شود. چرا؟ واقعیت این است که رادیاتورهای چدنی یک ویژگی ناخوشایند دارند: با گذشت زمان، واشرهای تقاطع ساخته شده از پارونیت (لاستیک مقاوم در برابر حرارت) خاصیت ارتجاعی اندک خود را از دست می دهند.

هنگامی که رادیاتور داغ است، بخش های گرم شده کمی منبسط می شوند و واشرها را فشرده می کنند. اما هنگامی که دما کاهش می یابد، اتصال بخش های مجاور شروع به نشت می کند. پس از یک دوجین یا دو سال کارکرد، این پدیده به قدری گسترده می شود که از بین بردن تمام نشتی ها مطابق دستورالعمل ها - با بازسازی رادیاتورها و جایگزینی واشرها - غیر واقعی می شود.

سپس صاحبان خانه به طور قابل پیش بینی مسیر کمترین مقاومت را دنبال می کنند - پس از پایان فصل گرمایش گرمایش را خاموش می کنند.

چرا این واقعا بد است؟

• هنگام راه اندازی مجدد، باید از شر کیسه های هوا خلاص شوید.برای این منظور، دریچه های هوا در نقاط بالای رایزر نصب می شود. با این حال، اغلب شرایطی وجود دارد که ساکنان آپارتمان های بالایی غایب هستند و هیچ راهی برای تخلیه هوا وجود ندارد.

مفید: اگر در خانه ای با رادیاتورهای پرکننده پایین فقط بر روی یکی از رایزرهای جفت نصب شده باشد، با دور زدن رایزر تا تخلیه به راحتی می توان از قفل هوا خلاص شد. واضح است که آب از رایزر به اصطلاح بیکار (بدون رادیاتور) تخلیه می شود.

• رطوبت در ترکیب با هوا در لوله ها و وسایل گرمایش فولادی به طور چشمگیری خوردگی آنها را تسریع می کند.طول عمر عملکرد بدون مشکل سیستم گرمایش به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.

آیا پر کردن سیستم گرمایش خانه شخصی در خارج از فصل گرما با آب ضروری است؟

همه چیز به دو عامل بستگی دارد:

1. جنس لوله و رادیاتور.فولاد مقاوم در برابر خوردگی، تخلیه مدار را برای مدت طولانی ایده بدی می کند. اما رادیاتورهای آلومینیومی در ترکیب با پلیمر یا لوله های فلزی پلیمریآنها از یک جو مرطوب نمی ترسند.
2. حجم آب در مدار.اگر مقدار زیادی از آن وجود دارد، آن را دور بریزید تعداد زیادیآب و پر کردن مجدد آن در هنگام راه اندازی به سادگی بی سود است: تمام خانه های خصوصی مدت هاست که برای آب مطابق با متر پرداخت می کنند. با این حال، حجم مایع خنک کننده به ندرت بر حسب متر مکعب محاسبه می شود.

روش های پر کردن

راه اندازی سیستم آپارتمان سازی

روش کار برای پر کردن خانه پایین به شرح زیر خواهد بود:

1. هنگامی که شیر خانه روی منبع بسته است، تخلیه را در خط لوله تامین باز می کنیم. تخلیه برگشت بسته است.
2. شیر را به آرامی روی خط برگشت باز کنید. اگر این کار را سریع انجام دهید، احتمال چکش آب با ناخوشایندترین عواقب از جمله پاره شدن رادیاتورها وجود دارد.
3. صبر می کنیم تا آب بدون هوا از ترشحات خارج شود.
4. تخلیه را می بندیم و شیر تغذیه را باز می کنیم.
5. ما هوا را از مدارهای گرمایش دسترسی تخلیه می کنیم، محل اداریو غیره - در یک کلام، هر کجا که دسترسی باشد.

لطفا توجه داشته باشید: در مورد پر کردن بالا، روش بسیار ساده تر است. کافی است هر دو دریچه را با دریچه های بسته به آرامی باز کنید، به سمت اتاق زیر شیروانی بروید و هوا را از دریچه روی مخزن انبساط خارج کنید.

راه اندازی سیستم گرمایش باز گرانشی

آیا منتظر مشکلات هستید؟ از آنها انتظار نمی رود: فقط چند سطل آب در مخزن انبساط باز بریزید. آب باید در پایین ظاهر شود. سعی نکنید آن را با یک ذخیره پر کنید تا کمتر خنک کننده اضافه کنید: هنگامی که گرم می شود، حجم آب افزایش می یابد و به کف اتاق زیر شیروانی جریان می یابد.

البته، اگر مدار گرمایش با دستان خود مونتاژ شده و برای اولین بار پر می شود، ارزش آن را دارد که تمام رشته ها و رزوه ها را بررسی و بررسی کنید. اتصالات جوش داده شدهبرای نشت

راه اندازی سیستم گرمایش بسته

تفاوت بین یک سیستم بسته با گردش اجباری از نظر پر شدن با مایع خنک کننده چیست؟

1. دیگ بخار و پمپ سیرکولاسیون برای کار کردن به فشار اضافی نیاز دارند. به طور معمول مقدار توصیه شده آن 1.5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است.
2. قبل از شروع به کار در حالت عادی، توصیه می شود سیستم گرمایش را با فشار یک و نیم برابر بیشتر تحت فشار قرار دهید. این عملیات مخصوصاً برای سیستم‌هایی که دارای کف گرم می‌شوند بسیار مهم است: در قسمتی که کار تعمیر در آن سخت است، دفن می‌شود.

چگونه فشار مورد نیاز را در مدار ایجاد کنیم؟

اگر منبع آب مرکزی در خانه وجود داشته باشد، مشکل را می توان بسیار ساده حل کرد: برای آزمایش فشار، سیستم از طریق یک بلوز با منبع آب پر می شود در حالی که به طور مداوم فشار را با استفاده از فشار سنج کنترل می کند. پس از آزمایش فشار و بررسی نشتی، آب اضافی از طریق هر دریچه یا دریچه تخلیه می شود.

اگر منبع آب چاه یا رودخانه باشد چگونه سیستم گرمایشی را با آب پر کنیم؟ یا در موردی که سیستم با اتیلن گلیکول یا دیگر خنک کننده های غیر یخ پر شده است؟

به طور معمول، در چنین مواردی، از یک پمپ مخصوص برای پر کردن سیستم گرمایش و آزمایش فشار - دستی یا برقی استفاده می شود. از طریق یک شیر به مدار متصل می شود. پس از ایجاد فشار اضافی لازم، دریچه بسته می شود.

عکس یک پمپ تست فشار دستی را نشان می دهد.

آیا بدون پمپ امکان پذیر است؟

بیاد داشته باشیم: 1.5 اتمسفر فشار اضافی مربوط به 15 متر ستون آب است. بدیهی ترین و ساده ترین راه حل این است که یک شیلنگ باغچه تقویت شده معمولی را به شیر تسکین متصل کنید، انتهای دیگر آن را یک و نیم متر بالا آورده و از طریق قیف آن را با آب پر کنید. اگر خانه در یک شیب واقع شده باشد یا درختان بلندی در نزدیکی آن وجود داشته باشد، اجرای این گزینه آسان است.

در نهایت، یک مخزن انبساط می تواند مشکل را حل کند. عملکرد اصلی آن این است که در هنگام انبساط مایع خنک کننده اضافی را در خود جای دهد. آب عملا تراکم ناپذیر است و پلاستیک تقویت شده یا لوله های فلزیخیلی الاستیک نیست

مخزن انبساط غشایی ظرفی است که توسط یک پارتیشن الاستیک لاستیکی به دو قسمت تقسیم می شود. یکی از آنها برای خنک کننده در نظر گرفته شده است، دومی هوا را نگه می دارد. همه مخازن مجهز به نوک سینه هستند که به شما امکان می دهد با تخلیه هوای اضافی یا پمپ کردن آن با یک پمپ دوچرخه معمولی، فشار را در آن تنظیم کنید.

راه حل ساده خواهد بود:

• با باز کردن پیچ نوک سینه، هوای مخزن را تخلیه می کنیم.مخازن انبساط با فشار اضافی فقط 1.5 اتمسفر عرضه می شوند.
• سیستم را با آب پر می کنیم.مخزن با یک نخ برای اتصال به سمت بالا نصب شده است، بنابراین وزن خود به خنک کننده کمک می کند تا بر خاصیت ارتجاعی غشاء غلبه کند.

لطفا توجه داشته باشید: شما نیازی به پر کردن کامل مخزن با آب ندارید. مقدار نهایی هوا در آن باید تقریباً برابر با یک دهم حجم کل مایع خنک کننده باشد، در غیر این صورت مخزن انبساط به سادگی عملکرد اصلی خود را انجام نمی دهد - حاوی آب گرم اضافی است.

• از پمپ دوچرخه برای پمپاژ هوا از طریق نوک پستان استفاده کنید.، نظارت بر فشار با استفاده از فشار سنج.

قیمت مخزن انبساط با حجم بالا نسبتاً بالا است، اما ما چیزی را از دست نمی دهیم: در هر صورت، برای عملکرد عادی یک سیستم گرمایش بسته ضروری است.

تعیین حجم مایع خنک کننده

اگر در یک ساختمان آپارتمان مقدار کل مایع خنک کننده به ندرت مورد توجه کسی باشد، در یک خانه خصوصی دانستن آن فقط مفید نیست - لازم است. برای چی؟

• همانطور که قبلا ذکر شد، حجم مخزن انبساط بر اساس حجم سیستم محاسبه می شود. اگر بیش از حد لازم معلوم شود، خطری جز از دست دادن مقدار معینی از پول را تهدید نمی کند. اما اگر حجم کمتر از تقاضا برای آن باشد، مایع خنک‌کننده دائماً از طریق شیر اطمینان آزاد می‌شود که از پارگی محافظت می‌کند.
• اگر به طور دائم در خانه روستایی، حفظ دمای ثابت در آن غیر عملی است و در مورد دیگ بخار سوخت جامد، به سادگی غیرممکن است. با این حال، صرفاً رها کردن خانه ای با آب گرمایش برای یخ زدن به معنای محکوم کردن خود به تعویض لوله ها و رادیاتورها است: آنها توسط یخ از هم می پاشند.

این مشکل با استفاده از خنک کننده های غیر یخ زده حل می شود که حدود 50-70 روبل در هر لیتر هزینه دارند. بر این اساس، قبل از خرید بهتر است دقیقاً حجم مورد نیاز را بدانید.

روشی برای اندازه گیری حجم یک کانتور بدون توسل به فرمول های پیچیده و بدون جستجو مستندات فنیبرای رادیاتورهای مستعمل دو عدد.

• اگر سیستم از طریق یک جامپر با سیستم تامین آب پر شده است، هنگامی که گرمایش خاموش است، تمام شیرهای خانه را ببندید و کل سیستم را پر کنید و هوا را از بین ببرید. کنتور آب حجم مصرفی را با دقت قابل قبولی به شما نشان می دهد.

• یک روش جایگزین، تخلیه ساده سیستم از طریق دریچه، با استفاده از هر ظرفی با حجم مشخص به عنوان متر است. فراموش نکنید که دریچه های هوا را روی تمام وسایل گرمایشی باز کنید، در غیر این صورت قسمت قابل توجهی از آب در مدار آویزان می شود.

نتیجه گیری

این مقاله تجربه عملی در پر کردن و پر کردن سیستم‌های گرمایشی را شرح می‌دهد. سازندگان چگونه انجام این کار را توصیه می کنند؟ تجهیزات گرمایشی- می توانید از ویدیوی انتهای مقاله مطلع شوید. زمستان های گرم!

گرمایش با کیفیت بالا نقش بسیار مهمی در ایجاد فضایی دلپذیر در آپارتمان ها در ساختمان های آپارتمانی دارد. الان سیستم گرمایشی ساختمان آپارتمانطراحی تا حدودی با طراحی مستقل متفاوت است، این است که گرما را در آپارتمان ها حتی در شدیدترین هوای سرد فراهم می کند. در زیر ما در مورد انواع سیستم ها، چه نوع سیستم هایی صحبت خواهیم کرد دمای بهینهچگونه تعمیرات انجام می شود

سیستم گرمایش یک آپارتمان مسکونی چه ویژگی هایی دارد؟

سیستم گرمایش هر ساختمان چند طبقه مدرن نیاز به رعایت اجباری شرایط مشخص شده در اسناد نظارتی - SNiP و GOST دارد. طبق این استانداردها، درجه حرارت در آپارتمان باید با گرمایش بین 20-22 درجه سانتیگراد و رطوبت - 30-45٪ حفظ شود.

دستیابی به چنین شاخص هایی با کمک طراحی خاص و نصب تجهیزات باکیفیت امکان پذیر است. حتی در حین طراحی سیستم گرمایش در یک ساختمان آپارتمانی، یعنی ایجاد نمودار، مهندسان گرمایش حرفه ای تمام مشخصات لازم را محاسبه می کنند و فشار خنک کننده یکسانی را در لوله ها در هر دو طبقه اول و بالا به دست می آورند.

یکی از ویژگی های اصلی مدرن سیستم متمرکزگرمایش یک ساختمان بلند - کار با آب فوق گرم. از یک نیروگاه حرارتی و برق ترکیبی با دمای 130 تا 150 درجه سانتیگراد به سیستم گرمایش یک ساختمان آپارتمانی و فشار 6 تا 10 اتمسفر می رود. به دلیل فشار زیاد، تشکیل بخار در سیستم اتفاق نمی افتد. علاوه بر این، به شما این امکان را می دهد که آب را حتی به بالاترین نقطه خانه هدایت کنید.

دمای آب برگشتی از سیستم (بازگشت) تقریباً 60-70 درجه سانتیگراد است. در زمستان و تابستان، این شاخص ممکن است متفاوت باشد، زیرا مقادیر فقط به محیط بستگی دارد.

انواع سیستم های گرمایشی ساختمان های آپارتمانی

در کشور ما سیستم گرمایش مرکزی ساختمان های آپارتمانی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. در اینجا دیگ بخار شهری (CHP) مایع خنک کننده را تامین می کند. با این حال، مدارهای آب را می توان بر اساس دو طرح مختلف ساخت: یک لوله و دو لوله. در بیشتر موارد، مصرف کنندگان به ندرت به چنین مسائلی علاقه مند هستند. با این حال، به محض اینکه زمان تعمیرات و نصب جدید مدرن فرا می رسد رادیاتورهای گرمایشی، باید این جزئیات را بدانید.

• گرمایش انفرادی در ساختمان های مسکونی

این نوع تامین گرما اغلب مورد استفاده قرار نمی گیرد، اما در چند سال گذشته در خانه های جدید رایج شده است. علاوه بر این، سیستم های تامین حرارت محلی در بخش خصوصی نصب شده است. اگر وجود دارد سیستم فردیسیستم گرمایش در یک ساختمان آپارتمان، اتاق دیگ بخار در آن واقع شده است اتاق مجزادر همان ساختمان یا در مجاورت نزدیک قرار دارد، زیرا کنترل درجه گرمایش مایع خنک کننده مهم است.

قیمت این نوع گرمایش در یک ساختمان آپارتمانی بسیار بالا است، یعنی راه اندازی یک اتاق دیگ بخار که بتواند گرم و تامین کند سود بیشتری دارد. آب گرمیک محله کامل

• سیستم گرمایش مرکزی یک ساختمان آپارتمانی

مایع خنک کننده از اتاق دیگ بخار مرکزی از طریق خطوط لوله اصلی به واحد گرمایش ساختمان آپارتمان جریان می یابد و پس از آن در سراسر آپارتمان ها توزیع می شود. تنظیم اضافی آن با توجه به درجه تغذیه به طور مستقیم انجام می شود نقطه گرمایشاز طریق پمپ های دایره ای

طرح های مختلف برای سازماندهی گرمایش مرکزی توسعه یافته در زمان ما این امکان را فراهم می کند که بفهمیم چه نوع سیستم گرمایشی در یک ساختمان آپارتمانی وجود دارد و چندین طبقه بندی را به دسته های خاصی انجام دهیم.

با حالت مصرف انرژی حرارتی:

• فصلی، گرمایش منحصراً در طول فصل سرد ضروری است.
• در تمام طول سالنیاز به گرمایش مداوم

بر اساس نوع خنک کننده مورد استفاده:

• مرمن– پرکاربردترین نوع در MKD. مزایای استفاده از چنین سیستم های گرمایشی در یک ساختمان آپارتمانی سهولت استفاده، توانایی انتقال مایع خنک کننده از دور (بدون به خطر انداختن شاخص های کیفیت، تنظیم مرکزی دما در صورت لزوم) و کیفیت بهداشتی و بهداشتی خوب است.
• هوا- چنین سیستم های گرمایشی ساختمان های آپارتمانیقابلیت گرمایش و تهویه ساختمان ها را دارد. به دلیل قیمت بالا این سیستمکمتر مورد استفاده قرار می گیرد.
• بخار- به عنوان سودآورترین شناخته می شوند، زیرا لوله های با قطر کوچک برای گرمایش استفاده می شود. فشار هیدرواستاتیکدر سیستم گرمایش در یک ساختمان آپارتمان کوچک است، این امر نگهداری آن را آسان تر می کند. درست است، این نوع برای اشیایی توصیه می شود که علاوه بر گرما، بخار آب نیز نیاز دارند (این شامل تاسیسات صنعتی عمدتاً می شود).

با توجه به روش اتصال سیستم گرمایش به منبع گرما:

• سیستم گرمایش مستقل یک ساختمان آپارتمان -آب یا بخاری که از طریق آن در مبدل حرارتی گردش می کند، گرما را به خنک کننده (آب) واقع در سیستم گرمایشی منتقل می کند.
• سیستم گرمایش وابسته یک ساختمان آپارتمانی -خنک کننده گرم شده توسط مولد حرارت مستقیماً از طریق شبکه به مصرف کنندگان عرضه می شود.

با توجه به روش اتصال به سیستم تامین آب گرم:

• سیستم گرمایش باز یک ساختمان آپارتمان -آب گرم از شبکه گرمایش می آید.
• سیستم گرمایش بسته یک ساختمان آپارتمانی.در اینجا، آب از منبع آب عمومی گرفته می شود و انرژی حرارتی در مبدل حرارتی شبکه مرکزی به آن منتقل می شود.

نصب سیستم گرمایش در یک ساختمان آپارتمانی

• سیستم گرمایش تک لوله برای یک ساختمان آپارتمانی

سیستم های گرمایش تک لوله ای ساختمان های آپارتمانی به دلیل صرفه جویی در مصرف، معایب زیادی دارند و اصلی ترین آن اتلاف حرارت زیاد در طول مسیر است. آب در این مدار از پایین به بالا هدایت می شود و وارد رادیاتور تمام آپارتمان ها شده و گرما را به آنها منتقل می کند. آبی که در دستگاه خنک شده است به همان لوله می رود. با از دست دادن گرمای قابل توجهی به آخرین آپارتمان ها می رسد. به همین دلیل ساکنان طبقات بالا اغلب از سرما شکایت دارند.

در برخی موارد، این طرح حتی ساده تر می شود، در تلاش برای افزایش دما در رادیاتورها - آنها به طور مستقیم در لوله بریده می شوند. سپس باتری به بخشی از لوله تبدیل می شود.

از چنین مداخله ای در سیستم گرمایش یک ساختمان آپارتمانی، استفاده کنندگانی که آپارتمان آنها به ابتدای مدار نزدیک است، سود می برند، در حالی که آب سردتر به آخرین مصرف کنندگان می رسد. علاوه بر این، اکنون تنظیم سطح گرما در آپارتمان غیرممکن است، زیرا اگر جریان را در چنین رادیاتوری کاهش دهید، جریان آب در کل سیستم کاهش می یابد.

در حالی که فصل گرمایش ادامه دارد، مالک قادر نخواهد بود چنین باتری را بدون تهاجم تعویض کند سیستم داخل خانهگرم کردن یک ساختمان آپارتمانی و بدون تخلیه مایع خنک کننده. برای چنین مواردی، جامپرهایی تعبیه شده است که با خاموش کردن دستگاه، جریان مایع خنک کننده را حفظ می کند.

در صورت وجود سیستم های تک لوله ای، معقول ترین روش نصب باتری ها بر اساس اندازه است: باتری های کوچک باید در ابتدای سیستم نصب شوند و با افزایش تدریجی اندازه، در آخرین آپارتمان ها بزرگترین دستگاه ها باید متصل شوند. . چنین حرکتی بر مشکلات گرمایش یکنواخت غلبه خواهد کرد، اما بدیهی است که در عمل از آن استفاده نمی شود. بنابراین، صرفه جویی مالی در نصب مدار گرمایش با مشکلاتی در توزیع گرما و شکایت از آپارتمان های سرد همراه است.

• سیستم گرمایش دو لوله برای یک آپارتمان

سیستم گرمایش دو لوله ای در یک ساختمان آپارتمانی می تواند باز یا بسته باشد، اما به شما امکان می دهد مایع خنک کننده را برای رادیاتورهای هر سطحی در همان درجه حرارت نگه دارید. به نمودار اتصال رادیاتور نگاه کنید، سپس مشخص می شود که این ویژگی با چه چیزی مرتبط است.

اصل سیستم گرمایش در یک ساختمان آپارتمانی با مدار دو لوله به شرح زیر است: گم شده انرژی حرارتیسیال از رادیاتور به لوله ای که از طریق آن وارد شده است هدایت نمی شود، بلکه به کانال برگشت می رود. مهم نیست که رادیاتور چگونه وصل شده است: از یک بالابر یا از یک صندلی آفتابگیر. نکته اصلی این است که سطح گرمایش مایع خنک کننده در کل لوله تامین به طور پایدار حفظ می شود.

یکی دیگر از مزایای مهم مدار دو لوله ای این است که ساکنان می توانند هر باتری را به صورت جداگانه تنظیم کنند یا شیرهایی را با ترموستات نصب کنند که به طور خودکار دمای مورد نیاز را حفظ کند. علاوه بر این، چنین مداری به شما امکان می دهد باتری هایی را با اتصالات جانبی و پایینی، بن بست و حرکت مرتبط با مایع خنک کننده انتخاب کنید.

تنظیم سیستم گرمایش در یک ساختمان آپارتمانی

تنظیم این سیستم در MKD ضروری است، زیرا از لوله هایی با قطرهای مختلف تشکیل شده است. سرعت و فشار مایع همراه با بخار و در نتیجه سطح گرما به طور مستقیم بسته به قطر دهانه لوله متفاوت است. برای اطمینان از انجام صحیح این روش، از محصولات با قطرهای مختلف استفاده می شود.

لوله های سیستم گرمایش یک ساختمان آپارتمانی حداکثر اندازه(100 میلی متر) در زیرزمین ها قرار دارند. اتصال کل سیستم با آنها آغاز می شود. برای اطمینان از توزیع یکنواخت انرژی حرارتی، لوله هایی با قطر بیش از 50-76 میلی متر در ورودی ها نصب می شود.

متأسفانه، چنین تنظیمی همیشه به اثر گرمایش مورد نظر کمک نمی کند. ساکنان طبقات بالا از این رنج می برند، جایی که دما به شدت کاهش می یابد. با راه اندازی می توان این روند را متعادل کرد سیستم هیدرولیکگرمایش این مرحله شامل اتصال پمپ های خلاء گردشی است که شروع کار را تضمین می کند سیستم اتوماتیکتنظیم فشار نصب و راه اندازی در منیفولد یک ساختمان جداگانه انجام می شود. سیستم توزیع گرمایش ورودی و طبقات یک ساختمان آپارتمانی متناسب با آن تغییر می کند. هنگامی که تعداد طبقات بیش از دو طبقه باشد، راه اندازی سیستم لزوماً با پمپاژ برای گردش آب همراه است.

نحوه محاسبه هزینه گرمایش در یک ساختمان آپارتمانی

اغلب اوقات، پس از پرداخت قبوض گرمایش، ساکنان از شرکت مدیریت شکایت می کنند. در برخی از آپارتمان ها مردم دائماً یخ می زنند، در برخی دیگر، برعکس، پنجره ها را برای خنک کردن اتاق باز می کنند. این مثال‌ها به وضوح نشان می‌دهند که سیستم گرمایش یک ساختمان آپارتمانی تا چه حد می‌تواند ناقص باشد (اصل عملکرد آن، نمودار)، و پرداخت هزینه گرما به طور غیرمنصفانه بالا است.

با نصب کنتور گرمایش آپارتمان می توانید با این مشکلات مقابله کنید. پس از آن حداکثر سود توسط مالکانی که همچنین قصد دارند یک کنترل کننده انرژی حرارتی را به عنوان آخرین مرحله آماده سازی محل برای عایق کاری نصب کنند، دریافت می شود.

کدام متر برای سیستم گرمایش در یک آپارتمان با طرح های مختلف مناسب است؟

• مدارهای تک لوله ای با نوع عمودیسیم کشی - یک متر در هر رایزر و یک سنسور دما جداگانه برای همه باتری ها نصب شده است.
• مدارهای دو لوله با نوع سیم کشی عمودی - نصب کنتور و سنسور دما روی هر رادیاتور ضروری است.
• مدارهای تک لوله ای با نوع افقیسیم کشی - یک متر در هر رایزر کافی است.

در خانه هایی با دو طرح سیم کشی اول، ساکنان معمولاً ترجیح می دهند یک متر خانه مشترک نصب کنند. هنگامی که سیم کشی مطابق نوع سوم انجام می شود، انتخاب یک دستگاه در هر آپارتمان توجیه بیشتری دارد.

کنترل کننده های مصرف انرژی حرارتی اولتراسونیک یا مکانیکی به شکل ابزارهای اندازه گیری استفاده می شود که تعیین حجم مایع خنک کننده عبور شده از هر رادیاتور را ممکن می سازد.

از نظر ساختاری و عملکردی ساده ترین ها در نظر گرفته می شوند شمارنده های نوع مکانیکی. اصل عملکرد آنها در یک سیستم گرمایش در یک ساختمان آپارتمانی مبتنی بر تبدیل انرژی انتقالی مایع خنک کننده به چرخش عناصر اندازه گیری است.

مدل های اولتراسونیکاندازه گیری اختلاف زمانی در طول عبور ارتعاشات اولتراسونیک در جهت و در برابر جریان مایع. اکثر این دستگاه ها توسط منابع انرژی مستقل - باتری های لیتیومی تغذیه می شوند. آنها برای بیش از یک دهه خدمات بدون وقفه دوام می آورند.

برای نصب یک متر جداگانه در یک ساختمان آپارتمان، مالک نیاز دارد:

1. اطلاعات مربوط به شرایط فنی را از سازمان تامین گرما یا از دارنده تعادل ساختمان دریافت کنید.
2. ایجاد پروژه نصب همراه با صنعتگران دارای مجوز در این زمینه.
3. متر حرارتی را مطابق با مشخصات فنی و پروژه اولیه توسعه یافته نصب کنید.
4. قراردادی را با تامین کننده گرما در مورد پرداخت بر اساس قرائت کنتور امضا کنید.

پرکاربردترین گزینه برای ساختمان چند طبقه – نصب کنتور مشترکبرای محاسبه انرژی حرارتی استفاده شده

در مورد نصب یک دستگاه بر روی رایزر یک ساختمان آپارتمانی، از فرمول برای محاسبه استفاده می شود:

Po.i = Si * Vt * TT,

که در آن Si مساحت کل ساختمان آپارتمان است. Vt - میانگین حجم انرژی حرارتی مصرف شده در ماه بر اساس قرائت سال قبل (Gcal/m²). TT - تعرفه های مصرف انرژی حرارتی (RUB/Gcal).

• قرائت کنتورهای سال قبل را بر 12 تقسیم کنید.
• با در نظر گرفتن تمام اتاق های گرم شده: زیرزمین، اتاق زیر شیروانی، ورودی، عدد حاصل را بر مساحت کل خانه تقسیم کنید. میانگین انرژی حرارتی مصرف شده در هر متر مربع در ماه را دریافت خواهید کرد.

درست است، چندین سؤال طبیعی از موارد فوق ناشی می شود.

با توجه به اینکه کنتور عمومی به تازگی ظاهر شده است از کجا می توانم شاخص های مصرف انرژی سال قبل را دریافت کنم؟ هیچ چیز پیچیده ای در اینجا وجود ندارد. در طول سال اول از تاریخ نصب کنتور، مالکان مانند گذشته طبق تعرفه ها پرداخت می کنند. تنها پس از یک سال می توان از این فرمول برای محاسبه پرداخت ماهانه استفاده کرد.

نحوه محاسبه مقدار گرمای مورد نیاز بر اساس مساحت آپارتمان

یک فرمول آسان برای این وجود دارد. به طور متوسط، 10 متر مربع فضای زندگی به بیش از 1 کیلو وات گرما نیاز ندارد. مقدار با توجه به ضرایب خاص منطقه تنظیم می شود:

• برای خانه های جنوب کشور مقدار انرژی مورد نیاز در 0.9 ضرب می شود.
• برای منطقه اروپایی کشور (به عنوان مثال، منطقه مسکو) ضریب 1.3 را بگیرید.
• برای مناطق شمال دور و شرق، نیاز 1.5-2 برابر افزایش می یابد.

بیایید به یک محاسبه ساده نگاه کنیم. بیایید تصور کنیم که برای ما مهم است که مقدار انرژی حرارتی یک آپارتمان در یک ساختمان آپارتمان در منطقه آمور را بفهمیم. این منطقه با آب و هوای نسبتاً سرد مشخص می شود.

مساحت این اتاق است ساختمان چند طبقه– 60 متر مربع بیایید در نظر بگیریم که گرمایش 10 متر مربع مسکن تقریباً به 1 کیلو وات انرژی حرارتی نیاز دارد. با توجه به ویژگی های آب و هوایی منطقه، ضریب 1.7 انتخاب می شود.

مساحت آپارتمان را از واحد به ده تبدیل می کنیم، این عدد 6 را به ما می دهد، آن را در 1.7 ضرب می کنیم. در نتیجه، مقدار مورد نیاز 10.2 کیلو وات، در غیر این صورت 10200 وات است.

روش محاسبه شرح داده شده در اینجا بسیار آسان است. اما این مستلزم خطاهای قابل توجهی است که با شرایط زیر مرتبط است:

• مقدار انرژی حرارتی مورد نیاز به طور مستقیم به حجم آپارتمان بستگی دارد. بدیهی است که برای گرم کردن فضای نشیمن با سقف هایی به ارتفاع 3 متر، بیشتر نیاز خواهد بود.
• تعداد زیادی پنجره و در، که مصرف انرژی حرارتی را در مقایسه با دیوارهای یکپارچه افزایش می دهد.
• در صورت نصب رادیاتورهای استاندارد در سیستم گرمایشی یک ساختمان آپارتمان، قرار گرفتن آپارتمان ها در انتهای یا وسط ساختمان نیز بر هزینه های گرمایشی بسیار تأثیر می گذارد.

مقدار پایه و استاندارد قدرت حرارتی کافی در هر 1 متر مکعب فضای زندگی 40 وات است. بر اساس این رقم، به راحتی می توان فهمید که چه مقدار گرما برای کل آپارتمان یا برای اتاق های جداگانه مورد نیاز است.

اگر می‌خواهید مقدار انرژی حرارتی مورد نیاز را به دقت محاسبه کنید، نه تنها باید حجم را در 40 ضرب کنید، بلکه باید تقریباً 100 وات را برای همه پنجره‌ها و 200 وات را برای درها اعمال کنید و پس از آن از همان ضرایب منطقه‌ای استفاده کنید. همانطور که هنگام محاسبه بر اساس مساحت آپارتمان ها.

تست فشار سیستم گرمایش در یک آپارتمان چیست؟

تست فشار سیستم گرمایش یک آزمایش هیدرولیک (یا پنوماتیک) اجزای آن است که به شما امکان می دهد از سفتی آن، توانایی کار در فشار عملیاتی طراحی خنک کننده و همچنین در هنگام چکش آب مطلع شوید. این روش به شما امکان می دهد نشت های احتمالی، استحکام، کیفیت نصب را شناسایی کنید و از عملکرد پایدار در طول فصل سرد اطمینان حاصل کنید.

آزمایش فشار، یعنی هیدرولیک (آب)، در برخی موارد، آزمایش های پنوماتیک (هوای فشرده) سیستم های گرمایش شروع می شود:

• بلافاصله پس از نصب و راه اندازی سیستم گرمایش یک ساختمان آپارتمانی؛
• در سیستم هایی که قبلاً استفاده شده اند؛
• در نتیجه کار تعمیر، تعویض هر قطعه؛
• در طول بازرسی قبل از تمام فصول گرما؛
• در پایان فصل گرما (به MKD).

در ساختمان های مسکونی چند آپارتمانی، اماکن صنعتی و اداری، تست فشار توسط کارمندان تایید شده خدماتی که کار می کنند و تعمیر و نگهداریاین سیستم ها

پیشرفت تست فشار سیستم گرمایش یک ساختمان آپارتمانی با توجه به نوع و تعداد طبقات ساختمان، پیچیدگی سیستم (تعداد مدارها، انشعابات، رایزرها)، نمودار سیم کشی، متریال، ضخامت دیوار متفاوت است. عناصر (لوله ها، رادیاتورها، اتصالات)، و غیره. با این حال، پنوماتیک نیز امکان پذیر است - با فشار هوای اضافی. از آنجایی که نوع هیدرولیک رایج تر است، ابتدا در مورد آن صحبت می کنیم.

• تست فشار هیدرولیک در یک ساختمان آپارتمانی

قبل از شروع چنین آزمایشاتی، کارهای مقدماتی انجام می شود:

• بازرسی آسانسور (واحد تامین)، لوله های اصلی، رایزرها و سایر قسمت های سیستم؛
• بازرسی وجود و یکپارچگی عایق حرارتی در شبکه های گرمایشی.

برای سیستمی که بیش از 5 سال کار می کند، توصیه می شود قبل از آزمایش فشار، آن را با استفاده از کمپرسور شستشو دهید تا سیستم گرمایش یک ساختمان آپارتمانی شستشو شود.

تست فشار هیدرولیک به شرح زیر است:

• سیستم با آب پر شده است (اگر تازه نصب شده باشد، شسته شده است).
• فشار اضافی با استفاده از یک پمپ الکتریکی یا دستی به آن پمپ می شود.
• با استفاده از فشار سنج، بررسی کنید که آیا لوله ها فشار را حفظ می کنند (در عرض 15 تا 30 دقیقه).
• اگر فشار حفظ شود (خوانش گیج فشار تغییر نمی کند) - سیستم مهر و موم شده است، بدون نشتی، عناصر با فشار تست فشار مقابله می کنند.
• در صورت کاهش فشار، تمام قطعات (لوله ها، اتصالات، باتری ها، تجهیزات اضافی) برای تشخیص نشت آب بررسی می شوند.
• پس از مشخص شدن این مکان، آب بندی می شود یا کل عنصر جایگزین می شود (قسمتی از لوله، اتصالات اتصال، شیر قطع، باتری و غیره) و آزمایش ها تکرار می شوند.

فشار آب در حین چنین بررسی هایی به فشار عملیاتی سیستم بستگی دارد. به دلیل مواد لوله ها و باتری ها می تواند تغییر کند. برای سیستم های جدید، فشار چین باید 2 برابر بیشتر از فشار کاری باشد، برای سیستم هایی که قبلاً استفاده می شوند - 20-50٪.

انواع لوله ها و رادیاتورها به طور خاص تولید می شوند فشار مجاز. با در نظر گرفتن این مورد، حداکثر فشار عملیاتی و فشار تست تعیین می شود. برای باتری های چدنی، فشار کاری در سیستم گرمایش یک ساختمان آپارتمان حداکثر 5 اتمسفر است. (نوار)، اما در 3 atm باقی می ماند. (نوار). آزمایش در اینجا با پمپاژ تا 6 اتمسفر انجام می شود. و سیستم هایی با باتری های نوع کانوکتور (فولاد، دو فلزی) تحت فشار بیشتری تا 10 اتمسفر قرار می گیرند.

پر کردن واحد ورودی به طور جداگانه و با تخلیه حداقل 10 اتمسفر انجام می شود. (1 مگاپاسکال). این به پمپ های الکتریکی نیاز دارد. اگر نشانگر در نیم ساعت بیش از 0.1 اتمسفر کاهش نیابد، آزمایش ها موفقیت آمیز در نظر گرفته می شوند.

• تست فشار سیستم گرمایش یک ساختمان آپارتمانی با هوا

بررسی هوای سیستم به ندرت انجام می شود. آنها در ساختمان های کوچک زمانی امکان پذیر هستند که آزمایش های هیدرولیک برای برخی از شاخص ها مناسب نباشد. فرض کنید می خواهیم بفهمیم که آیا سیستم به خوبی نصب شده است، اما تجهیزات آب و تزریق در دسترس نیست.

سپس یک کمپرسور هوای برقی، یک پمپ مکانیکی (پا، دستی) با فشار سنج به شیر آرایش یا تخلیه وصل می شود و فشار اضافی ایجاد می شود. نمی تواند بیش از 1.5 اتمسفر باشد. (bar)، از آنجایی که در صورت کاهش فشار اتصال یا پاره شدن سیستم در فشار بالا، احتمال آسیب دیدن متخصصین بازرسی وجود دارد. به جای دریچه های هوا، دوشاخه نصب می شود.

تست های پنوماتیک شامل قرار گرفتن در معرض بیشتر سیستم به فشار بالا. از آنجایی که هوا فشرده است که در مورد مایع صدق نمی کند، بنابراین تثبیت طولانی مدت و یکسان سازی فشار در مدار ضروری است. در مرحله اول، گیج فشار ممکن است کاهش قرائت را نشان دهد، حتی اگر همه چیز مهر و موم شده باشد. پس از تثبیت فشار هوا، حفظ آن برای نیم ساعت دیگر مهم است.

• چین دار کردن سیستم های بازگرمایش

برای تست فشار سیستم گرمایش در یک ساختمان آپارتمانی مدار بازو اصل کار، لازم است نقطه اتصال مخزن انبساط باز آب بندی شود. این کار را می توان با یک شیر توپی که روی لوله آب نصب شده است انجام داد. هنگام پمپاژ مایع نقش شیر هوا را بازی می کند و به محض پر شدن سیستم یعنی قبل از پمپاژ فشار، شیر بسته می شود.

فشار عملیاتی چنین سیستم های گرمایشی در یک ساختمان آپارتمانی معمولاً بسته به ارتفاع مخزن انبساط متفاوت است: به ازای هر 1 متر انحراف آن از سطح ورودی دیگ برگشتی، 0.1 اتمسفر فشار اضافی در این مکان داده می شود. در خانه های یک طبقهزیر سقف، در اتاق زیر شیروانی قرار می گیرد. سپس ستون آب با 2-3 متر مطابقت دارد و فشار اضافی 0.2-0.3 اتمسفر است. (نوار). اگر اتاق دیگ بخار در زیرزمین یا در خانه های دو طبقه، تفاوت بین سطح مخزن انبساط و برگشت دیگ به 5-8 متر (0.5-0.8 بار) می رسد. سپس برای تست های هیدرولیکفشار اضافی سیال کمتری ایجاد می شود (0.3-1.6 bar).

جدا از این ویژگی، تست چین و چروک سیستم های باز (یک لوله و دو لوله) با تست بسته تفاوتی ندارد.

تعمیر سیستم گرمایشی یک ساختمان آپارتمانی

سه نوع اصلی تعمیر سیستم های گرمایشی وجود دارد.

• اورژانس.برای بازگرداندن عملکرد سیستم گرمایش پس از تصادف ضروری است: شکستن رایزر، جدا شدن اتصال باتری، یخ زدایی گرمایش در ورودی.
• فعلیبه شما امکان می دهد ایرادهای جزئی را شناسایی کنید، عملکرد شیرهای خاموش کننده را بررسی معمولی انجام دهید، آنها را اصلاح کنید و یک مورد جدید را به جای یک مورد استفاده شده نصب کنید. برخی از این مشکلات توسط ساکنان کشف می شود، برخی دیگر در بازرسی های برنامه ریزی شده خود را نشان می دهند و بقیه در هنگام آماده سازی سیستم برای زمستان.
• بازسازی اساسیمرتبط با تغییر کامل یا جزئی تجهیزات. در اینجا می توان تمام لوله ها را جدا کرد، با لوله های فلزی پلاستیکی جایگزین کرد و به جای آنهایی که تاریخ مصرف آنها گذشته است صفحات رادیاتور نصب کرد.

حالا بیایید در مورد نقص هایی صحبت کنیم که هر نوع تعمیر سیستم گرمایشی یک ساختمان آپارتمانی با آن دست و پنجه نرم می کند.

• تعمیر اضطراری سیستم گرمایش یک ساختمان آپارتمان

بیایید به رایج ترین "بیماری های" سیستمی که خدمه قفل ساز اورژانس با آنها مواجه می شوند و درمان های عادی آنها نگاه کنیم.

هیچ گرمایشی از طریق رایزر وجود ندارد.آنها به دریچه ها و سیستم گرمایش یک ساختمان آپارتمان نگاه می کنند: تعمیرات ناهماهنگ اغلب مقصر هستند. اگر هیچ عیبی در اینجا یافت نشد، رایزرها در هر دو جهت به تخلیه منتقل می شوند، که امکان محلی سازی عیب را فراهم می کند. این مشکل می تواند ناشی از یک تکه سرباره در خم لوله یا یک شیر پیچ گیر باشد. اگر مشکل حل شد و آب بدون مشکل از رایزر عبور کرد، حتماً هوای طبقه بالا را تخلیه کنید.

فیستول در لوله گرمایش.گاهی اوقات هیچ خطری وجود ندارد نابودی کاملرایزر، آستر، سپس خدمه اورژانس بانداژی می سازند که نشت را از بین می برد. سپس تیپ تعمیرات فعلیمحل را دم می کند.

مهره قفل جلوی رادیاتور نشتی دارد.رایزر تنظیم مجدد می شود، نخ باز می گردد. اگر در اثر خوردگی آسیب ببیند، اتصال روی آستر با جوشکاری و رزوه کاری دستی جایگزین می شود.

نشتی شدید بین بخش های رادیاتور.دلیل اینجا ترکیدن نوک پستان است. رایزرها ریست می شوند، باتری برداشته شده و دوباره ساخته می شود.

شیر فلاش پس از شستشوی رادیاتور بسته نمی شود.رایزر ریست شده و واشر شیر تعویض می شود.

گرمایش دسترسی یخ زدایی شده است. رایزر خاموش می شود، بخش های آسیب دیده برداشته می شوند و رادیاتور کار راه اندازی می شود. خدمه اورژانس اتصالات، رجیسترها و غیره را با جوشکاری بازیابی می کنند.

رادیاتور گرمایشی یخ زدایی شده. فقط باید بخش های آخر را جدا کنید.

• تعمیر فعلی سیستم گرمایش یک ساختمان آپارتمانی

در زیر در مورد تعمیر سیستم های گرمایشی که توسط کارگران مسکن و خدمات عمومی در آمادگی برای فصل سرما انجام می شود صحبت خواهیم کرد.

بازرسی دریچه های قطع کننده در واحد گرمایش آسانسور.در اینجا آنها به عملکرد تمام شیرهای کمکی، شیرهای کنترل و شیرهای دروازه نگاه می کنند (در صورت لزوم، آنها تعمیر می شوند). تعمیر و نگهداری دوره ای انجام می شود: مهر و موم روغن پر می شود، میله ها روغن کاری می شوند.

تعمیر شیرشامل تعویض واشر است. حتی یک مبتدی می تواند این کار را خودش بدون مهارت جدی انجام دهد، اما بازرسی و تعمیر دریچه ها دشوارتر خواهد بود.

در صورت لزوم انجام شود تعویض گوه اسپیسربین گونه ها، جوشکاری آن، سنگ زنی در آینه ها در بدن، روی گونه ها، بازیابی میله، جایگزینی حلقه فشار روی مهر و موم روغن و کارهای دیگر در سیستم گرمایش یک ساختمان آپارتمانی.

بازرسی شیر چدنی روی پایه. از ظاهر این قطعه به سختی می توان نیاز به تعمیر را درک کرد.

بازرسی و تعمیر شیرهای قطع کننده رایزر یک وظیفه به همان اندازه مهم است.حتی با یک نشتی کوچک، کل خانه باید دوباره تنظیم شود. در هوای سرد، این امر می تواند منجر به یخ زدایی قسمت هایی از مدار شود که در ورودی ها بسیار مهم است.

پیچیدن مهره های قفلی روی رایزرهاهمچنین باید به صورت دوره ای انجام شود.

تعویض رایزرهای گرمایشی، رفع نشتی های کوچک لوله های مختلف و جوش بین آنها. راه حل این مشکل بسته به موقعیت انتخاب می شود: یک فیستول کوچک در آپارتمان جوش داده می شود و یک بخش به شدت خورده شده از لوله سیستم گرمایش یک ساختمان آپارتمان جایگزین می شود. در زیرزمین، فیستول های کوچک اغلب با یک گیره با یک واشر، لاستیک ضخیم و سیم آنیل شده بانداژ می شوند.

خدمه تعمیر و نگهداری نیز انجام می دهند تعمیر و نگهداری سیستم گرمایش: شروع، توقف گرمایش، رفع گرفتگی هوا (اگر خود ساکنان طبقات بالا نتوانند) و سالانه فلاشینگ هیدروپنوماتیکیگرمایش

• تعمیرات اساسی سیستم گرمایش یک ساختمان آپارتمانی

ترتیب خاصی برای امضای قرارداد برای تعمیرات اساسی سیستم گرمایش وجود دارد.

1. یک بیانیه معیوب برای تعمیرات اساسی برنامه ریزی شده با یک لیست تقریبی نوشته شده است کار لازمو مواد مصرفی
2. مناقصه تامین تجهیزات و تعمیرات اعلام می گردد. هر شرکت شهرداری یا خصوصی که دارای "تعمیر سیستم گرمایشی" در بین خدمات ارائه شده است (OKDP کد 453) می تواند در آن شرکت کند - پس از ثبت نام وارد می شود.
3. قراردادی با شرکت برنده منعقد می شود که شامل لیست خدمات لازم، روش محاسبه و کنترل، ضمانت ها و مسئولیت های طرفین و ده ها امتیاز دیگر است.
4. کار بیشتر با رضایت طرفین یا مراحل قانونی به پایان می رسد.

اما در عمل اغلب با یک سازمان خدماتی و تیم های تعمیرات اضطراری و روتین آن که در اوقات فراغت سیستم های گرمایشی ساختمان های آپارتمانی را تعمیر می کنند، قرارداد منعقد می شود. این روش خود را توجیه می کند: پیمانکار تلاش می کند همه چیز را به خوبی انجام دهد، زیرا عیب یابی پس از تعمیرات بی کیفیت بر روی شانه های او قرار می گیرد.

چه نوع کاری تحت عنوان " بازسازی اساسی"؟ لیست آنها کوچک است:

• تعویض کامل یا جزئی رایزرها و خطوط گرمایش؛
• تعویض کامل یا انتخابی وسایل گرمایشی؛
• جایگزینی همه چیز واحد آسانسوریا دریچه های خاموش در آن؛
• جایگزینی کامل یا جزئی نشت های گرمایشی.

تمام کارها در فصل گرم و پس از فصل گرما انجام می شود.

• چگونه از شر پرداخت اضافی برای گرمایش خلاص شویم

چرا باید سیستم گرمایش را در یک ساختمان آپارتمان شستشو دهید؟

راندمان سیستم گرمایش یک ساختمان آپارتمان به دو دلیل اجتناب ناپذیر کاهش می یابد.

1. رادیاتورهای گرمایشی و بخش های افقی لوله ها به مرور زمان گل و لای می شوند. این در مکان هایی که مایع خنک کننده به کندی جریان می یابد مشکل ساز می شود: ریختن، اتصالات به رادیاتور و مستقیماً به رادیاتورهای گرمایشی.

رسوبات از کجا می آیند؟ این شامل ماسه، خرده های زنگ، رسوب حاصل از جوشکاری، همه چیزهایی است که توسط شبکه گرمایش حمل می شود. نیروگاه حرارتی به طور مداوم حجم زیادی از مایع را جذب و گرم می کند که تصفیه آنها به حالت ایده آل غیرممکن است.

2. بیماری لوله های فولادیبدون پوشش ضد خوردگی - رسوبات معدنی . نمک‌های کلسیم و منیزیم مجرا را باریک می‌کنند و یک پوشش سخت روی دیواره‌های داخلی ایجاد می‌کنند. این فقط مشکل لوله های فولادی است. فولاد گالوانیزه و خطوط لوله با پوشش پلیمری داخلی نسبت به این رسوبات حساس نیستند.

سیلت، ماسه و سایر مواد معلق باعث کاهش سرعت حرکت آب در دستگاه گرمایشی می شود. به تدریج حجم آنها افزایش می یابد و آب فقط به بخش های اول وارد می شود. رسوبات گاهی اوقات باعث می شود تا زمانی که مجرای لوله مسدود می شود، بخشی از مدار از کار بیفتد.

در نتیجه، شستشوی این سیستم، مستند به یک عمل، کارایی مورد نیاز را بازیابی می کند. مهم است که به یاد داشته باشید که برای MKD، فرکانس شستشوی این سیستم در SNiP 3.05.01-85 مشخص شده است و برابر با 1 سال است.

نحوه شستشوی سیستم گرمایش در یک ساختمان آپارتمانی

• شستشوی شیمیایی سیستم گرمایش یک ساختمان آپارتمانی

فلاشینگ شیمیایی در شرایط زیر عمل می کند.

1. بازیابی عملکرد سیستم گرمایش ضروری است سیستم های MKD، که چندین دهه است مورد استفاده قرار گرفته است. سیلتاسیون، که نمی توان از آن اجتناب کرد، و گرفتگی لوله های فولادی در این مدت منجر به کاهش وحشتناک راندمان می شود.

اما لوله های فولادی غیر گالوانیزه در طول چندین دهه به قدری در اثر خوردگی آسیب دیده اند که ممکن است مزایای درمان قابل مشاهده نباشد. نکته این است که مواد شیمیاییزنگ زدگی را خورده و در حین آزمایش فشار، نشت های جدید زیادی کشف می شود.

2. حذف رسوبات از سیستم ثقلی متشکل از لوله های فولادی ضروری است. بیشتر آنها در مبدل حرارتی دیگ بخار یا کوره تجمع می یابند. لجن در سراسر بطری پخش می شود، حجم زیادی در قسمت پایین آن مشاهده می شود.

هنگام شستشو، یک ماده شیمیایی به جای آب در مدار گرمایش ریخته می شود. محلولی از قلیایی (معمولاً هیدروکسید سدیم) یا اسید (فسفریک، ارتوفسفریک و غیره) است. سپس پمپ که بخشی از تجهیزات شستشوی سیستم گرمایش یک ساختمان آپارتمانی است، گردش مداوم در مدار را شروع می کند که چندین ساعت طول می کشد. پس از آن، این معرف تخلیه شده و یک آزمایش فشار جدید انجام می شود.

هزینه معرف شستشو از پنج تا شش هزار روبل برای 25 لیتر شروع می شود. طبق قوانین نگهداری مسکن ، نمی توانید ماده استفاده شده را در فاضلاب بریزید ، اگرچه اگر راه دیگری وجود نداشته باشد ، این ترکیب با وسیله خاصی خنثی می شود.

• فلاشینگ هیدروپنوماتیک سیستم گرمایش یک ساختمان آپارتمانی

این نوع شستشوی سیستم گرمایشی از دیرباز به طور گسترده در بخش مسکن و خدمات عمومی خانگی مورد استفاده قرار گرفته است و خود را به خوبی ثابت کرده است. اما تنها زمانی موثر است که به درستی استفاده شود.

دستورالعمل های شستشوی سیستم گرمایش چندان پیچیده نیست: مدار ابتدا از منبع تغذیه تا بازگشت و سپس در جهت مخالف به سیستم فاضلاب تخلیه می شود. در همان زمان، یک پمپ هوای قدرتمند، هوا را وارد آب می‌کند. پالپ که در امتداد کل کانتور می گذرد، مقداری از مقیاس و گل و لای را از بین می برد.

شستشوی سیستم گرمایش مورد استفاده در مسکن و خدمات عمومی به شرح زیر است:

• دریچه خانه روی خط لوله برگشت بسته است.
• یک کمپرسور برای شستشوی سیستم گرمایش یک ساختمان آپارتمانی به شیر اندازه گیری منبع بعد از شیر خانه متصل است.
• تخلیه برگشتی باز می شود.
• هنگامی که فشار در مخزن بالاست کمپرسور به 6 کیلوگرم بر سانتی متر مربع رسید، شیر متصل به آن باز می شود.
• گروه‌های رایزر به‌طور متناوب روی هم قرار می‌گیرند، به طوری که ده تا، نه بیشتر، همزمان باز می‌شوند. بنابراین، شستشوی رایزرهای گرمایشی و وسایل گرمایشی متصل به آنها نتیجه خوبی خواهد داشت.

زمان انجام این روش را می توان با بررسی چشمی آلودگی آب خارج شده پس از آن انتخاب کرد. اگر مایع شفاف شد، می توانید به گروه دیگری از رایزرها بروید.

وقتی همه رایزرها شسته می شوند، گرمایش در جهت مخالف تنظیم مجدد می شود:

• دریچه تخلیه که کمپرسور به آن متصل است بسته است.
• دریچه خانه در منبع بسته می شود و در بازگشت باز می شود.
• تخلیه منبع باز می شود، کمپرسور به شیر اندازه گیری در خط لوله برگشت متصل می شود، باز می شود.

شستشوی گروه های رایزر دوباره انجام می شود، اما با جریان پالپ در جهت مخالف.

سیستم گرمایش یک آپارتمان با هزینه چه کسی تخلیه می شود؟

یک سیستم گرمایشی با عملکرد خوب برای یک زندگی رضایت بخش و لذت بخش در هر نوع خانه ضروری است. این اتفاق می افتد که ساکنان نیاز به نصب باتری های جدید، از بین بردن نشت یا انتقال رایزر به دیوار دارند.

بدیهی است که چنین اقداماتی با سیستم نباید بدون تخلیه آب در داخل انجام شود - زمانی که شبکه پر است باز کردن لوله ها غیرممکن است. بنابراین، قبل از انجام کارهای تعمیر و نگهداری، تخلیه آب رایزر سیستم گرمایش یک ساختمان آپارتمانی ضروری است.

عملکرد صحیح ارتباطات در ساختمان آپارتمان در حیطه مسئولیت قرار می گیرد شرکت مدیریت. این بدان معنی است که تخلیه از قبل با او توافق شده است. به همین دلیل ساکنان چنین سوالاتی دارند.

1. آیا مالک حق تعیین روز این رویه را به طور مستقل دارد؟

آن را ندارد. این اصطلاح توسط شرکت مدیریت انتخاب می شود. اما درخواست برای انجام کار در یک زمان خاص می تواند با هماهنگی با چندین متخصص مدیریت محقق شود.

2. چه کسی هزینه تخلیه رایزر را پرداخت می کند؟

مالک. وجوه برای تصویب و برای فعالیت صنعتگران دریافت می شود. تعرفه ها بسته به مناطق و شرکت ها متفاوت است. نمی توان از قبل قیمت را نام برد: در برخی از مناطق 1000 روبل هزینه دارد، در برخی دیگر - 5000 روبل. این شامل خاموش کردن سیستم، تخلیه مایع و پر کردن مجدد است.

اگر در فصل گرما نیاز به تعمیرات وجود داشته باشد، مالک باید زمانی را صرف متقاعد کردن شرکت مدیریت برای پرداخت مبلغ بسیار بیشتر کند. هنگامی که دمای بیرون 30- درجه سانتیگراد باشد، این روش مجاز نخواهد بود. این قانون در مورد تصادفات صدق نمی کند.

3. آیا همیشه تخلیه رایزر لازم است؟

تعمیرات و نصب جزئی باتری نوبه جای قدیمی، آنها با تخلیه آب در کل سیستم گرمایش یک ساختمان آپارتمان همراه نیستند. تقریباً در هر آپارتمانی می توان یک رادیاتور خاص را بدون تأثیر بر خود مدار خاموش کرد. این کار به این صورت انجام می شود:

• شیر را روی بالابر بچرخانید، جریان آب را ببندید.
• دریچه خروجی باتری را باز کنید / دوشاخه را با یک آچار قابل تنظیم باز کنید، آب را در هر ظرفی تخلیه کنید.

این اتفاق می افتد که سیستم به دوشاخه یا شیر تخلیه مجهز نیست، سپس رادیاتور را جدا کرده و مایع را تخلیه کنید.

فایل های پیوست شده

• سند №1.jpg
• سند شماره 2.jpg
• سند شماره 3.jpg
• سند شماره 4.jpg

گرمایش یک ساختمان مسکونی چگونه کار می کند؟ افزایش تعرفه ها انتقال به گرمایش مستقل آپارتمان ها را تشویق می کند. اما امتناع از گرمایش مرکزی در یک ساختمان آپارتمان، علاوه بر انبوهی از موانع بوروکراتیک، به معنای تعدادی از مشکلات فنی نیز می باشد. برای درک چگونگی حل آنها، باید نمودار توزیع مایع خنک کننده را تصور کنید.

طراحی سیستم گرمایشی

واحد آسانسور

سیستم گرمایش ساختمان های مسکونی با شیرهای ورودی شروع می شود که خانه را از مسیر قطع می کند. مطابق نزدیکترین آنهاست دیوار خارجیفلنج از تقسیم مناطق مسئولیت کارگران مسکن و گرمایش عبور می کند.

• شیرهای آب گرم روی خطوط لوله تامین و برگشت.اجرا ممکن است متفاوت باشد: هر خط لوله ممکن است یک یا دو اتصال داشته باشد. در حالت دوم، یک فلنج با یک واشر نگهدارنده بین شیرها نصب شده است که برای اطمینان از گردش مداوم، اختلاف فشار ایجاد می کند. این امر ضروری است تا آب در بالابرهای آب گرم در تمام ساعات شبانه روز داغ باشد و حوله های گرم شده با منبع گرمایش گرم باقی بمانند.

مفید: در زمستان، زمانی که دمای منبع کمتر از 90 درجه سانتیگراد است، در این مورد DHW بین اتصالات در منبع، و بالاتر - در بازگشت وصل می شود. در تابستان، حالت گردش سیستم آب گرم از منبع تا بازگشت است.

• در واقع، گرمایش یک ساختمان چند طبقه را فراهم می کند.بیشتر دارد آب گرماز منبع تغذیه، به دلیل فشار بیشتر، از طریق نازل وارد پریز می شود و از طریق مکش، بخشی از آب را از خط لوله برگشت به چرخه گردش مکرر از طریق مدار گرمایش می کشد. این قطر نازل است که گرمایش را در یک ساختمان آپارتمان تنظیم می کند - تفاوت واقعی داخل سیستم گرمایش و دمای مخلوط و در نتیجه دستگاه های گرمایشی را تعیین می کند.
• شیرآلات خانهبه شما اجازه می دهد مدار گرمایش را قطع کنید. آنها در زمستان باز و در تابستان بسته هستند.
• بعد از آنها سوار می شوند ترشحات- شیر تخلیه یا دور زدن سیستم. در برخی موارد، سیستم گرمایش یک ساختمان مسکونی از طریق یک شیر به سیستم تامین آب سرد متصل می شود - صرفاً برای اطمینان از اینکه رادیاتورها می توانند برای تابستان با آب سرد پر شوند.

ریزش ها و برخاسته ها

کلمه "بطری کردن" در بین متخصصان هم به جهت گردش آب و هم به لوله ضخیم که از طریق آن آب به سمت بالابرها جریان می یابد، اشاره دارد.

گرمایش معمولی یک ساختمان 5 طبقه با بطری پایین ساخته می شود. لوله های عرضه و برگشت در امتداد کانتور بیرونی خانه در زیرزمین هدایت می شوند. هر جفت رایزر یک جامپر بین آنهاست. رایزرها در طبقه بالا به یکدیگر متصل می شوند - در یک آپارتمان در طبقه بالا یا در اتاق زیر شیروانی.

چند نکته ظریف:

• جامپرهایی که در اتاق زیر شیروانی قرار می گیرند شیطانی خالص هستند.اطمینان از عایق حرارتی ایده آل اتاق زیر شیروانی و حفظ دمای مثبت ثابت در آن تقریباً غیرممکن است. هر توقف گرمایش به این معنی است که بعد از نیم ساعت به جای آب در جامپرها یخ وجود دارد.
• یک دریچه هوا در نقطه بالای جامپر نصب شده است.در خانه های معمولیاین جرثقیل مایوسکی که ساخت شوروی است، طراحی ساده و بسیار ایمن است.

پر کردن پایین با شروع مشکل دار گردش خون پس از هر بار تخلیه همراه است: جامپرها پر از هوا می شوند و برای عملکرد عادی همه رایزرها لازم است هوا از هر جامپر خارج شود. برای قفل سازها ورود به همه آپارتمان ها، به زبان ساده، می تواند مشکل ساز باشد.

دو گزینه برای اجرای پر کردن پایین. در حالت اول، یکی از رایزرهای جفت شده مجرد است. در دوم وسایل گرمایشیبر روی هر دو نصب شده است.

سیستم گرمایش در یک ساختمان نه طبقه شوروی اغلب تا حدودی متفاوت است: بطری تامین در اتاق زیر شیروانی قرار دارد. یک مخزن انبساط با دریچه هوا نیز در آنجا نصب شده است. همچنین یکی از یک جفت سوپاپ وجود دارد که هر رایزر را خاموش می کند.

پس از توقف و تنظیم مجدد گرمایش، مشکلات یخ زدایی بسیار نادر است:

1. هنگامی که بطری در شیب صحیح قرار می گیرد و دریچه باز است، تمام آب از بطری و بالای رایزرها در عرض چند ثانیه تخلیه می شود.
2. با وجود عایق حرارتی، تلفات بطری به اندازه کافی زیاد است که حتی با حداقل عایق حرارتی اتاق، اتاق زیر شیروانی را گرم می کند.
3. در نهایت، بطری کردن لوله ای با قطر حداقل 40-50 میلی متر با اینرسی حرارتی زیاد است که حتی با آب بدون گردش، در عرض 5 دقیقه یخ نمی زند.

پر کردن تاپ دارای چندین ویژگی دیگر است:

• دمای رادیاتورها از یک طبقه به طبقه دیگر به صورت خطی کاهش می یابد که معمولاً با اندازه بزرگ آنها جبران می شود. واضح است که خنک کننده از قبل خنک شده وارد دستگاه های گرمایش زیر می شود. بنابراین گرمایش طبقه اول معمولاً با حداکثر تعداد مقاطع رادیاتور یا مساحت کل کنوکتورها انجام می شود.

علاوه بر این: درجه حرارت در زیرزمین معمولا کمتر از آپارتمان ها است. تلفات از طریق سقف در طبقات بیرونی معمولاً بسیار بیشتر است.

• شروع گرمایش بسیار ساده است: سیستم پر شده است. هر دو دریچه خانه باز است. سپس دریچه مخزن انبساط برای مدت کوتاهی باز می شود - و همه رایزرها در گردش هستند.
• برعکس، تنظیم مجدد یک رایزر جداگانه دشوارتر است و شامل تعداد زیادی حرکات است. ابتدا باید رایزر مورد نیاز در اتاق زیر شیروانی را پیدا کرده و خاموش کنید، سپس شیر دوم را در زیرزمین پیدا کرده و آن را ببندید و تنها پس از آن دوشاخه را باز کنید یا دریچه را باز کنید.

وسایل گرمایشی

در خانه های ساخته شده توسط شوروی، دو نوع دستگاه گرمایش معمولی است:

1. . حجم عظیم و توان حرارتی 140-160 وات در هر بخش، نه چندان زیبا ظاهرو نشت مداوم واشرهای پارونیتی بین بخشها اخیراً آنها را در آپارتمانهای شهری منفور کرده است.
2. در دهه 80-90 گرمایش مرکزیاغلب در یک ساختمان آپارتمان نصب می شود کنوکتورهای فولادی. دستگاه گرمایش یک دور یا چند دور لوله جامد DN20 (3/4 اینچ) با صفحات متقاطع فشرده برای افزایش انتقال حرارت است.

در همان دهه 90، به دلیل انتقال حرارت بسیار خوشبینانه توسط سازندگان محاسبه شد: به دلیل کمبود بودجه، آنها به طور انبوه با رادیاتورها جایگزین شدند. نمودار دمابه ندرت پیر می شد و در آپارتمان ها بسیار سرد بود.

امروزه گرمایش ساختمان های مسکونی با گرمایش مرکزی معمولاً با رادیاتورهای دو فلزی انجام می شود که از یک هسته با کانال هایی برای حرکت آب ساخته شده از فولاد مقاوم در برابر خوردگی و یک پوسته آلومینیومی با باله های توسعه یافته تشکیل شده است. قیمت بخش بسیار بالا است - 500-700 روبل. با این حال، این نوع دستگاه گرمایش استحکام مکانیکی فوق العاده را با اتلاف حرارت عالی (تا 200 وات در هر بخش) ترکیب می کند.

هنگام نصب وسایل گرمایشی با دستان خود، ارزش توجه به یک چیز را دارد: نکته مهم: در صورت وجود اتصالات دریچه گاز (دریچه گاز، سوپاپ، سر ترموستاتیک، سپس در مقابل آنها، نزدیکتر به رایزر، باید یک جامپر وجود داشته باشد.

این دستورالعمل به چه چیزی مربوط می شود؟ با این واقعیت که در صورت عدم وجود جامپر، دریچه گاز شما میزان جریان رادیاتور شما را تنظیم نمی کند، بلکه کل رایزر را تنظیم می کند. همسایگان شما خوشحال خواهند شد ...

دما

تعدادی محدودیت و مقررات مربوط به دمای داخل فضای زندگی وجود دارد.

• SNiP استانداردهای دمایی زیر را تنظیم می کند: اتاق نشیمن - 20 درجه سانتیگراد، اتاق های گوشه - 22 درجه سانتیگراد، آشپزخانه - 18 درجه سانتیگراد، حمام و توالت ترکیبی - 25 درجه سانتیگراد. اگر قصد دارید به گرمایش مستقل بروید، بهتر است روی آنها تمرکز کنید.
• در هیچ کدام نیست ارتباطات مهندسیدر داخل یک ساختمان مسکونی دما نباید از 95 درجه تجاوز کند. برای موسسات آموزشی پیش دبستانی، هنجار حتی پایین تر است - 37 درجه. به همین دلیل است که در گروه های مهدکودک می توانید باتری هایی با چنین اندازه وحشتناکی را ببینید.

با این حال: در گرمایش اصلی در همان زمان ممکن است 140 درجه سانتیگراد در منبع وجود داشته باشد.

نحوه قطع گرمایش

چگونه از گرمایش در یک آپارتمان امتناع کنیم؟

اسناد

ما فقط تا حدی به بخش مستند می پردازیم. مشکل بسیار دردناک است. مجوز قطع ارتباط از مرکز گرمایش مرکزی توسط سازمان ها با اکراه بسیار داده می شود و اغلب باید از طریق دادگاه دریافت شود. این کاملاً ممکن است که در مورد شما مفیدتر باشد که مقاله فنی را نخوانید، بلکه با یک وکیل آگاه در قانون مسکن مشورت کنید.

مراحل اصلی عبارتند از:

1. بیایید دریابیم که آیا وجود دارد امکان سنجی فنیبرای خاموش کردن در این مرحله است که بیشتر اصطکاک رخ می دهد: نه مسکن و خدمات عمومی و نه تامین کنندگان گرما دوست ندارند پرداخت کنندگان را از دست بدهند.
2. آماده شدن مشخصات فنیبرای سیستم گرمایش مستقل شما باید مصرف تقریبی گاز را محاسبه کنید (اگر از آن برای گرمایش استفاده می کنید) و نشان دهید که قادر به ارائه یک رژیم دمایی در آپارتمان هستید که برای سازه های ساختمان ایمن است.
3. قانون بازرسی آتش نشانی امضا شده است.
4. اگر قصد دارید دیگ با مشعل بسته و اگزوز محصولات احتراق را در نمای ساختمان نصب کنید، به مجوز امضا شده توسط سازمان نظارت بهداشتی و اپیدمیولوژیک نیاز دارید.
5. یک سازمان نصب دارای مجوز برای طراحی پروژه استخدام می شود. شما به یک بسته کامل اسناد نیاز دارید - از دستورالعمل دیگ بخار گرفته تا کپی مجوز نصب.
6. پس از اتمام نصب، یک نماینده خدمات گاز دعوت می شود تا دیگ را وصل کرده و برای اولین بار آن را راه اندازی کند.
7. مرحله آخر: دیگ را در تعمیر دائمی قرار می دهید و در مورد انتقال به آن اطلاع می دهید گرمایش فردیسازمان تامین کننده گاز

جنبه فنی

امتناع از گرمایش در یک ساختمان آپارتمان به این دلیل است که شما باید تمام وسایل گرمایشی را بدون ایجاد اختلال در عملکرد سیستم گرمایش از بین ببرید. چگونه این کار انجام می شود؟

در خانه های با پر کردن کف، ارزش دارد که دو مورد را جداگانه در نظر بگیرید:

• اگر در طبقه بالا زندگی می کنید، رضایت همسایه های پایین تر را جلب می کنید و جامپر را بین دو رایزر به آپارتمان آنها منتقل می کنید. بنابراین، شما کاملاً خود را از CO جدا می کنید. البته باید پرداخت کنید و کار جوشکاریو نصب دریچه هوا و تعمیرات آرایشیسقف همسایه ها
• در طبقه وسط، فقط وسایل گرمایشی با جوش و قطع شیلنگ ها برچیده می شوند. یک جامپر با همان قطر بقیه لوله به بالابر می رود. سپس رایزر در تمام طول آن به دقت عایق بندی می شود.

لطفاً توجه داشته باشید: امتناع از گرمایش مرکزی شما را از تعهد به ارائه خدمات مسکن و اشتراکی با دسترسی به بالابر عبوری از آپارتمان خود در صورت درخواست اولیه محروم نمی کند.

اگر در طبقه بالای خانه ای با بطری های پایین و زیر خود زندگی می کنید اماکن غیر مسکونی- ساده است در عکس رایزرها قبلا قطع شده اند. تنها چیزی که باقی می ماند نصب جامپر با دریچه هوا است.

نتیجه گیری

اطلاعات بیشتر در مورد نحوه کار آنها سیستم های گرمایشیساختمان های مسکونی را در ویدیوی پیوست شده به مقاله خواهید دید. زمستان های گرم!