گرمایش انفرادییک خانه خصوصی نه تنها به شما این امکان را می دهد که راحتی مطلوب را برای خود فراهم کنید. هم برای کل جامعه و هم برای حفظ محیط زیست مهم است. علاوه بر این که با گرمایش نقطه ای، تلفات حرارتی در شبکه حذف می شود (و این تا 30٪ یا بیشتر از توان نیروگاه های حرارتی است) و نیاز به ساخت و ساز صنعتی در مقیاس بزرگ کاهش می یابد، گلخانه انتشار گازها در فضا و زمان پراکنده می شوند و به راحتی توسط چرخه طبیعی مواد "هضم" می شوند.

توجه داشته باشید: در طول یک طوفان معمولی بهاری در منطقه مسکو، انرژی آزاد شده تقریباً 6-20 میلیون تن معادل TNT است. و تنها 100 کیلو از آن، که فورا و در نقطه ای در همان منطقه رها می شود، باعث تخریب فاجعه آمیز می شود.

شناسایی کامل مزایا سیستم های فردیگرمایش (CO) هنوز توسط 2 شرایط با مشکل مواجه است: نوآوری های فنی که صرفه جویی در مصرف سوخت را فراهم می کنند بسیار گران هستند و هزینه های خود را در 20-40 سال پرداخت می کنند، و اجرای حرفه ای CO علاوه بر گران بودن، توسط کلیشه های طراحی استاندارد (جاس غیر ارادی) در هنگام انتقال مکانیکی آنها محدود می شود خانه های خصوصی طراحی متفاوت، گرمایش 1 متر مکعب . متر از حجم آنها اغلب گرانتر از یک آپارتمان بلند پانل است و مصرف سوخت مطابق با استانداردهای زیست محیطی نیست. بنابراین، برای بسیاری از صاحبان خانه و توسعه دهندگان خصوصی، این سوال که چگونه یک CO با دستان خود بسازید، یا حداقل به طور شایسته طرح آن را توسعه دهید، مورد توجه است.

این مقاله تلاشی است برای برجسته کردن این مشکلات از نقطه نظر، اول از همه، به حداقل رساندن هزینه های ساخت CO و هزینه های گرمایش در آینده. البته اقتصاد جهانی و اکولوژی بسیار مهم هستند. اما باید بر اساس رفاه تک تک شهروندان به سراغ آنها رفت و برای یک لویاتان خاص قربانی نشد.

یک خانه دو طبقه از علاقه خاصی به عنوان یک شی گرمایشی است.در ساخت و ساز انبوه، سودآور نیست، جایی که سودآوری مستقیماً به تعداد طبقات بستگی دارد. تا همین اواخر، مالکان خصوصی از طبقه دوم/یک و نیم نیز پرهیز می کردند. اما با افزایش قیمت قطعات ساختمانی و مالیات بر زمین و املاک، طبقات بالاتر از طبقه همکف برای صاحبان خانه های کوچک اهمیت فزاینده ای پیدا می کنند.

در عین حال دقیقاً برای یک و نیم تا دو ساختمان طبقهامکان اجرای طرح های گرمایش غیر متعارف که هم از نظر هزینه اولیه و هم از نظر بهره برداری بسیار مقرون به صرفه هستند، وجود دارد. شاید یک سازنده یا مهندس گرمایش با تفکر «معمولی» هنگام تماشای چنین پروژه ای چشمانش از سرش بیرون بیاید، اما کار می کند! گرم است!

هدف نهایی ما توسعه است سیستم گرمایشبا امکان اتصال اضطراری منابع انرژی جایگزین، هزینه های عملیاتی که برای یک آپارتمان در یک ساختمان مرتفع با مساحت برابر تجاوز نمی کند. گزارش دادی عزیزم؟ خب متن اینفوگرافیک پیش روی شماست، بخوانید و خودتان قضاوت کنید.

موقعیت های اولیه

به انجیر نگاهی بیندازید. نه، این نتیجه نهایی ما نیست. این یک طرح گرمایش برای یک خانه 2 طبقه با مساحت 120-150 متر مربع است. متر، بر اساس استاندارد DIN اروپا توسعه یافته است. فقط طرح CO، بدون لوله کشی دیگ بخار. که حتی ترسناک تر است، و می توانید به ردیابی نگاه کنید تا ببینید که واحد جمع کننده در زندگی واقعی چگونه به نظر می رسد. برنج. سمت راست چقدر هزینه صرف لوله ها، شیرها، دماسنج ها، فشارسنج ها و بست ها می شود؟ بیایید در مورد چیزهای غم انگیز صحبت نکنیم، بیایید در مورد پویایی نرخ وام مسکن صحبت کنیم. طنز سیاه، متاسفم.

ما این کار را نمی کنیم. به هر حال، بیش از حد. برای ساده‌سازی و کاهش هزینه CO، از این واقعیت استفاده می‌کنیم که مفهوم کیفیت زندگی اغلب تا حد پوچی پیش می‌رود و به نقطه مقابل آن تبدیل می‌شود. در رابطه با این مورد، اولاً، ما از کنترل الکترونیک خودداری می کنیم و به طور خودکار دمای تنظیم شده را در اتاق ها با دقت مثبت یا منفی 0.5 درجه حفظ می کنیم. یک فرد یک ارکیده ی کرامر انسیدیوم نیست، نه یک سیکوت یا یک پونی تزئینی. در تشکیل نشد شرایط گلخانه ایو نوسانات دمایی 2-3 درجه در محدوده راحتی فقط به نفع او خواهد بود.

ثانیاً استانداردهای اروپایی نمی توانند دیوارهای تنفسی را تحمل کنند. حتی چوب ساختمانی و ساختن از چوب زنده به طور مستقیم در برخی کشورها ممنوع است. چرا نامشخص است و هیچ جا به وضوح ثابت نشده است. شاید به همان دلیلی که یک فرد استاندارد اروپایی، در رنج مرگ دردناک، قارچ و توت وحشی نمی خورد، بلکه با لذت به آرامی ویسکی بوربن را در گلوی خود می ریزد که حاوی بدنه بیشتری نسبت به مهتاب سیب زمینی سومی است و انسان را وادار می کند. بیمار، عادت به شراب کریمه و کنیاک ارمنی، بلافاصله به داخل تبدیل می شود.

برای دقیق تر، DIN حاوی یک خالی است، به همین دلیل است که لازم است نرخ گردش هوای صنعتی را روی 2 تعویض کامل در ساعت تنظیم کنید. در نتیجه، تلفات حرارتی برای تهویه 60 درصد از کل را تشکیل می دهد. ما از استاندارد مسکونی داخلی - 1 تعویض در ساعت و 40٪ از دست دادن گرمای تهویه اقدام خواهیم کرد. و در موارد اضطراری (گرمایش اجباری در یخبندان غیرعادی، وقفه در تامین انرژی)، حداقل پزشکی را به خاطر بسپاریم: یک فرد به طور متوسط ​​به 7 متر مکعب برای تنفس نیاز دارد. متر هوا در ساعت

یعنی، ما از اصل ناگفته "به ما یک جعبه بدهید، و ما به نوعی باتری ها را در آن پر می کنیم" کنار می گذاریم و سعی می کنیم یک پروژه جامع CO را در ارتباط با یک ساختمان گرم شده توسعه دهیم. بیایید وظیفه اصلی خود را کاهش کامل تلفات حرارتی اجتناب ناپذیر قرار دهیم، سپس اقدامات عایق کاری خانه بسیار مؤثرتر و ارزان تر خواهد بود.

در نهایت، بیایید فرض کنیم که ما سفید دست نیستیم و کار کردن برای خود بار سنگینی نخواهد بود. یک پروژه ساخت و ساز معمولی شامل تحویل به مشتری به صورت کلید در دست است، پس از آن سازندگان، با دریافت آنچه از مالک بدهکار هستند، به پروژه دیگری می روند. برای ما شرم آور است که یک بار برای همیشه 3-5 روز برای راه اندازی یک سیستم آماده برای ساختمان وقت بگذاریم. گرمایش فردی، که نیاز به کار تنظیم دارد، ساده تر، ارزان تر، قابل اطمینان تر است و راحتی بیشتری نسبت به گرمایش استاندارد ایجاد می کند که برای یک طرح دلخواه اصلاح شده است. در این صورت قادر خواهیم بود ذخایر را با توجه به ضرایب محاسبه شده محدود کنیم.

حدود دو دیگ بخار

در نمودار بالا 2 دیگ بخار به صورت سری به صورت آبشاری متصل شده اند. و یکسان، یعنی نه برای سوخت اصلی و اضطراری برای چی؟

واقعیت این است که دیگ های گرمایش راندمان نامی خود را تا 10-12٪ از توان نامی نگه می دارند، سپس به شدت کاهش می یابد. اما برای گرمایش اجباری در یخبندان شدید، قدرت دیگ باید 2-3 برابر بیشتر از محاسبه شده با توجه به شاخص های متوسط ​​آب و هوایی گرفته شود. سپس حد تنظیم آن به 3-5 بار کاهش می یابد و برای راحتی کامل، بسته به آب و هوای محلی هر 10-20 بار تنظیم در طول فصل گرما لازم است. بنابراین شما باید 2 دیگ با توان نامی (طراحی) نصب کنید: به صورت آبشاری روشن می شوند، آنها فقط محدودیت های قدرت لازم را بدون به خطر انداختن ذخیره پس سوز ارائه می دهند.

توجه داشته باشید: ما در اینجا نیز سعی خواهیم کرد در هزینه صرفه جویی کنیم - دیگ اصلی را می گیریم قدرت طراحیبا ذخیره پس سوز، و برای فصل های طولانی خارج از فصل یا هوای سرد غیرعادی، ما یک حامل ساده و ارزان را با استفاده از یک حامل انرژی اضافی یا جایگزین وصل خواهیم کرد. شما باید آن را به صورت دستی روشن/خاموش کنید، اما ما به خاطر صرفه جویی در هزینه آن را تحمل می کنیم.

چیز هایی برای به یاد آوردن!

چنین مفهوم علمی اساسی وجود دارد - آنتروپی. به طور کلی، به معنای میل عمومی به بی نظمی است. همه چیز در جهان می خواهد گم شود، زباله شود، گرد و خاک جمع شود، پخش شود، متلاشی شود، پخش شود. برای حفظ نظم باید مقداری انرژی صرف کرد. بیایید با استفاده از یک مثال به معنای این در رابطه با CO نگاه کنیم. به هر حال، آنتروپی از ترمودینامیک متولد شد.

فرض کنید یخبندان بود یا افزایش تهویه لازم بود. دیگ بخار حرارت را افزایش داد و سپس، زمانی که نیاز به پس سوز برطرف شد، تا زمانی که CO سرد شود، به زیر مقدار اسمی رسید. از آنجایی که اتلاف گرما همیشه به سمت بیرون هدایت می شود، گرمایش اجباری زمان بیشتری نسبت به کاهش گرمایش در طول سرمایش می برد. این پدیده هیسترزیس حرارتی نامیده می شود و در اثر اینرسی حرارتی دیگ بخار و CO ایجاد می شود. کجا و چگونه انرژی سوخت بیش از حد سوخته می رود یک سوال جالب برای یک فیزیکدان است، اما نیاز به بحث طولانی دارد، بنابراین اجازه دهید توجه داشته باشیم: اینرسی حرارتی CO باید تا حد امکان پایین نگه داشته شود. به ویژه، از دیگ های بیش از حد قدرتمند استفاده نکنید.

به عنوان مثال، اگر وسعت روح روسی دیگ بخاری با قدرت 5-7 برابر بیشتر از مقدار محاسبه شده بخرد، اتلاف حرارت به دلیل هیسترزیس علاوه بر کاهش راندمان در حد توان پایین، به میزان قابل توجهی افزایش می یابد. دیگ بخار بزرگ است، حجم ژاکت آن با حجم لوله ها و رادیاتورها قابل مقایسه است. و سپس باید در انجمن ها بخوانید: "آنها گاز را با چیزی رقیق می کنند! طبق محاسبات حرارتی مصرف 170 متر مکعب در ماه است اما بودروس 380 مصرف می کند! البته میخوره و اگر به جای بازدهی 85 درصدی که انصافاً در آزمون های اختصاصی استحقاقش را دارد، مجبور شود به زحمت در چهل سالگی کار کند، کجا باید برود. این امر باعث کاهش آب در پیراهن نمی شود.

با چی گرم کنیم؟

خوب، وقت آن است که به تجارت بپردازیم. و اول از همه، بیایید بفهمیم که چه نوع گرمایشی وجود دارد و کدام یک را انتخاب کنیم. یعنی ما یک خنک کننده انتخاب می کنیم، بقیه چیزها از آن جاری می شود.

هوا

گردش طبیعی هوای گرمدر داخل ساختمان ایجاد کنید اجاق های گرمایشی. در پایان به طور خلاصه به آنها باز خواهیم گشت، اما در حال حاضر اجازه دهید به عنوان یک واقعیت به آن توجه کنیم: ظرفیت گرمایی هوا بسیار کم است و به طور کامل گرمایش هوایک بخاری هوا با منطقه بزرگ یا یک جریان همرفتی نسبتاً شدید مورد نیاز است.

مورد اول -. هوای گرم در اتاقی با کف گرم تماس کمی با دیوارها و پنجره ها دارد و دمای آن پایین است. اینرسی حرارتی بسیار کوچک است، زیرا این به طور مستقیم به ظرفیت گرمایی مایع خنک کننده بستگی دارد. بنابراین، اتلاف حرارت 1.4-1.7 برابر کمتر از هنگام گرم کردن با رادیاتور است. یک چیز بد است: فشار دادن مایع خنک کننده اولیه از طریق یک لوله نازک طولانی که در کف تعبیه شده است دشوار است، بنابراین یک پمپ گردش خون جداگانه برای یک طبقه گرم لازم است. اگر برق قطع شود، قطع می‌شود و گرمایش زمین متوقف می‌شود.

به دلیل راندمان بالای آنها همراه با وابستگی به انرژی، توصیه می شود از کف گرم در اتاق هایی استفاده کنید که به رژیم دمایی یکنواخت نیاز ندارند، اما گرما را به شدت از دست می دهند: در راهروها، راهروها، سالن ها. در اتاق خواب یا مهد کودک نامطلوب است - افزایش راحتی با هزینه های کمتر خطر سرماخوردگی ناگهانی در شب را پرداخت نمی کند.

مورد دوم CO تمام هوا از یک کوره بخاری است.در زیرزمین از طریق یک سیستم کانال هوا. در ساختمانهایی که بالاتر از 2 طبقه نیستند، CO همرفت هوا می تواند بسیار مقرون به صرفه باشد، اما پس از آن راندمان آن به سرعت کاهش می یابد. در دوران باستان بسیار مورد استفاده قرار می گرفت، اما در قرون وسطی، به دلیل افزایش تعداد طبقات در ساختمان ها، از استفاده خارج شد. در حال حاضر، هیچ روشی برای محاسبه CO همرفت هوا وجود ندارد، بنابراین ساخت آن برای کسانی است که آزمایش های فنی روی خود را دوست دارند.

بخار

گرمایش با بخار آب فوق گرم تحت فشار تقریباً به طور کامل فاقد اینرسی حرارتی است و سایر موارد برابر است. به شما این امکان را می دهد که قدرت دیگ (و مصرف سوخت) را 20-30٪ کاهش دهید.با این حال، استفاده از بخار CO فقط در داخل مجاز است محل تولیدبا نظارت مستمر واجد شرایط و مراقبت از سیستم: احتمال تصادف قابل توجه است، بخار فوق گرم بسیار، حتی کشنده، و آسیب زا است و رادیاتورهای بخار تا 120-140 درجه گرم می شوند. مونتاژ CO بخار پیچیده و زمان بر است، زیرا تنها ماده ممکن برای اجزای سیستم فولاد است.

آب و ضد یخ

به روز بهترین گزینه برای یک ساختمان مسکونی خصوصی، گرمایش آب است: ظرفیت گرمایی آب بیشتر از سایر مایعات است که باعث فشرده تر شدن CO می شود اما ویسکوزیته آن کم است. این به شما امکان می دهد با تسریع گردش مایع خنک کننده در سیستم به یک اینرسی حرارتی کوچک برسید. چگونه - در این مورد بعداً بیشتر می شود. پلاستیک ها را می توان برای ساخت CO آب استفاده کرد که کار را آسان تر می کند و اتلاف حرارت اضافی را کاهش می دهد.

همانطور که برای محلول های اتیلن گلیکول در آب - ضد یخ - سپس آنها خواص حرارتیبدتر نیست اما ضدیخ ها گران و سمی هستند، بنابراین آب بندی دقیق و بادوام سیستم مورد نیاز است. علاوه بر این، انتخاب نوع دیگ محدود است و لوله کشی آن گران می شود، زیرا استفاده از تخلیه اضطراری مایع خنک کننده بیش از حد گرم شده به سیستم فاضلاب مستثنی است.

استفاده از CO همراه با ضد یخ در ساختمان های مسکونی موقت توصیه می شودمثلاً در زمستان اجاره داده شده است. اما پس از آن آنها نیاز به تامین برق مستقل دارند - لوله کشی دیگهای ضد یخ معمولاً الکترومکانیکی و الکترونیکی کنترل می شود. خود دی‌اکسید کربن نیز گران‌تر خواهد بود: اتصالات آن باید برای محدوده دمایی زیر صفر طراحی شوند و طراحی باید از رسوب میعانات آب از هوای بیرون جلوگیری کند.

با چی گرم کنیم؟

دومین مسئله اصلی سوخت دیگ است. به صرفه ترین گزینه است گرمایش گازروی گاز طبیعی. از نظر نسبت شدت انرژی و قیمت، هنوز برابری ندارد. 1 کیلوژول از پروپان بوتان بطری مایع تقریباً سه برابر بیشتر هزینه دارد، علاوه بر این، 30 کیلوگرم گاز در یک سیلندر استاندارد 50 لیتری در روز فقط در جنوب روستوف-آن-دان کافی است. برق به عنوان حامل اصلی انرژی نیز هنوز گزینه ای نیست: انتشار انرژی آن با در نظر گرفتن کارایی سیستم، 0.95 کیلووات گرما در هر 1 کیلووات از شبکه است و 1 کیلووات در ساعت 3 روبل هزینه دارد.

توجه داشته باشید: در برخی موارد، استفاده از وسایل گرمایشی برقی ثابت ممکن است هنوز قابل توجیه باشد، به زیر مراجعه کنید.

اما اگر خانه بدون گاز باشد چگونه آن را گرم کنیم؟ بیایید این مشکل را به این ترتیب حل کنیم: کل ذخیره انرژی سوخت مورد نیاز برای کل فصل را بر اساس آن و شدت انرژی (مقدار حرارتی) سوخت، حجم خرید آن و سپس بر اساس آن تعیین می کنیم. قیمت های محلی، ما تصمیم خواهیم گرفت که دیگ برای چه نوع سوختی مورد نیاز است. همین تکنیک برای دیگ بخار اضافی اضطراری نیز اعمال می شود.

توجه داشته باشید: ارزش حرارتی چوب به میزان زیادی به رطوبت آن بستگی دارد. هنگامی که چوب از حالت خشک در اتاق (رطوبت 15٪) مرطوب می شود تا در انبوه چوب باز (رطوبت 60٪) ذخیره شود، ارزش حرارتی 2.5 برابر کاهش می یابد.

ارزش کالری انواع متفاوتسوخت، جدول سمت راست را ببینید. سوخت چوب در اتاق خشک فرض می شود. به طور دقیق تر، نوع سوخت محلی را می توان توسط تامین کننده و/یا مهندسان گرمایش شهری تعیین کرد. برای رساندن برق دیگ به آن، باید به یاد داشته باشید که 1 W = 1 J/s. یعنی ابتدا تعیین کنیم که دیگ بخار به طور متوسط ​​در طول فصل گرمایش چند کیلووات باید تولید کند:

P = (ξp)/η (1)،

که در آن η بازده نامی دیگ بخار است.

ξ – ضریب بهره برداری فصلی برق دیگ بخار.

برای مسکو ξ = 0.5، به سمت آرخانگلسک به نسبت 0.79 افزایش می یابد، و نسبت به کراسنودار نیز به نسبت 0.35 کاهش می یابد.

اکنون P (بر حسب کیلووات) را در 3.6 (چنین کیلو ثانیه در ساعت) و در 24، تعداد ساعت در روز ضرب می کنیم تا میانگین مصرف انرژی روزانه CO را بدست آوریم:

e(kJ) = 86.4t(1000s)*P(kW) (2)،

و با ضرب آن در طول فصل گرما در روز، کل انرژی مورد نیاز فصلی برای گرمایش E را به دست می آوریم. تقسیم آن بر ارزش حرارتیسوخت Q، وزن خرید سوخت را بر حسب کیلوگرم بدست می آوریم:

M(kg) = E(kJ)/Q(kJ/kg) (3)،

خوب، همه می دانند که در یک تن چند کیلوگرم است. تنها چیزی که باقی می ماند مقایسه قیمت ها و تصمیم گیری ارزان تر است.

توجه داشته باشید: گاهی اوقات کتب مرجع ارزش حرارتی سوخت را بر حسب کیلوکالری (کیلو کالری) در هر کیلوگرم می دهند. تبدیل به ژول ساده است: 1 J = 0.2388 کالری و 1 کالری = 4.3 J.

مصرف گاز به همین صورت محاسبه می شود، فقط در همه جا به جای کیلوگرم متر مکعب خواهد بود. برای به دست آوردن میانگین مصرف ماهانه گاز (این ممکن است هنگام چیدمان ضروری باشد بودجه خانواده), کل مصرفبه سادگی بر تعداد ماه های فصل گرما تقسیم کنید.

توجه داشته باشید: در فهرست های آنلاین، ماشین حساب های تلفات حرارتی، اظهارنامه های تجاری و غیره، می توانید ارزش حرارتی را بر حسب kW/kg یا kW/cub.m بیابید. این داده ها را باور نکنید - یک وات و مشتقات آن واحدهای قدرت، آزاد شدن انرژی در واحد زمان هستند. اگر فوراً مشخص نشود که چه مدت سوخت سوزانده شده است، که چنین ارقامی به دست آمده است، این نامه احمقانه است. برای محاسبه مقدار سوخت و هزینه های آن، باید مقدار انرژی آزاد شده را بدون توجه به زمان استفاده از آن بدانید، زیرا ما برای انرژی هزینه می کنیم، نه برای قدرت. اگر معلوم نباشد این کیلووات چه مدت ساطع شده است چگونه می توان تشخیص داد؟ اگر 1 کیلوگرم سوخت در عرض 1 ثانیه به طور کامل بسوزد و توان آن 1 کیلو وات باشد، انرژی در این کیلوگرم 1 کیلوژول است. و اگر به مدت 1 ساعت با همین قدرت بسوزد، 3600 کیلوژول یا 3.6 مگا ژول انرژی آزاد می شود. به طور پیش فرض، فرض می شود که منظور ما (کیلووات ساعت)/کیلوگرم است، سپس همان واحد انرژی با همان ابعاد ژول خارج می شود. اما معامله گران با حذف مخفیانه *ch (مثل یک اشتباه تایپی) بی شرمانه هرگونه مزخرف تقلبی را وارد ستون می کنند و هیچ راهی برای بررسی آن وجود ندارد.

گرمایش در خانه

گرمایش خانه را به ترتیب زیر محاسبه می کنیم:

• بیایید طرح کنیم طراحی اولیهدر خانه، بر اساس وجوه موجودو قطعه ساختمانی
• ما خانه را با توجه به درجه راحتی مورد نیاز محل منطقه بندی می کنیم.
• بیایید اتلاف گرما را برای هر اتاق به طور جداگانه پیدا کنیم.
• در صورت نیاز، اگر طرح پروژه برای ساختمان جدید در حال انجام است، طرح اولیه را نهایی خواهیم کرد.
• ما وسایل گرمایشی را در اتاق ها قرار می دهیم: باتری های رادیاتور و احتمالاً بخاری های ثابت اضافی.
• همچنین برای هر اتاق کل را تعیین می کنیم قدرت حرارتیرادیاتورها، و در امتداد آن - تعداد مورد نیاز بخش.
• ما یک سیستم برای ساخت CO و یک مدار برای توزیع مایع خنک کننده و بر اساس آنها ضرایب اصلاح اضافی برای محاسبه قدرت دیگ انتخاب می کنیم. در اینجا تصمیم خواهیم گرفت که خودمان چه کاری انجام دهیم و برای چه کاری باید صنعتگران را استخدام کنیم.
• اجازه دهید با استفاده از ضرایب اصلی (اجباری) و اضافی، قدرت دیگ مورد نیاز را محاسبه کنیم.

پس از این، باقی مانده است که فیلم و نامگذاری لوله ها، تعداد و نامگذاری کانکتورها، شیرها، دستگاه های اتوماسیون، ماهیت و دامنه کار، ابزار و مواد مورد نیاز و غیره محاسبه شود. بر اساس داده های محاسباتی، تخمینی برای ساخت و ساز کارخانه طراحی شده است، اما این موضوع یک بحث جدی جداگانه است. در اینجا ما خود را به محاسبه دیگ محدود می کنیم، زیرا روش محاسبه مصرف سوخت قبلاً در بالا ارائه شده است.

مناطق راحتی

اساس مصرف انرژی اقتصادی برای گرمایش، منطقه بندی دقیق خانه با توجه به درجه راحتی مورد نیاز/مجاز اتاق ها است. یک مالک خانه خصوصی، که توسط استانداردهای استاندارد و هزینه پرداختی به طراحان متخصص محدود نمی شود، می تواند به منطقه بندی ساختمانی توصیه شود که جزئیات بیشتری نسبت به معمول برای توسعه انبوه برای خریداران بالقوه دارد، اما باعث صرفه جویی در گرمای بیشتر می شود:

1. منطقه راحتی کامل - محدوده دما 22-24 درجه، بیش از 2 دیوار خارجی. این شامل، (به ویژه -)، اتاق برای والدین سالخورده، سالن بدنسازی و غیره است.
2. محل خواب - به جز، اینها اتاق های عمومی هستند که در آن همه زندگی شخصیساکنان آنها: اتاق مهمان، اتاق خدمتکار، محل برای اجاره. محدوده دما - 21-25 درجه.
3. منطقه نشیمن - اتاق ناهار خوری، دفتر برای کار ذهنی، بودوار مهماندار، و غیره محدوده دما - طبق استانداردهای بهداشتی، 18-27 درجه.
4. منطقه اقتصادی - در اینجا افراد فعالانه کار می کنند و کاملاً برای فصل لباس می پوشند. به احتمال زیاد، منابع گرمایش اضافی وجود دارد. این شامل آشپزخانه، کارگاه خانگی، باغ زمستانیو غیره حد بالایی دما استاندارد نشده است، در غیاب مردم، حد پایین می تواند به 15-16 درجه کاهش یابد.
5. منطقه استفاده موقت یا محل عبور - راه پله، گاراژ و غیره. زیرا از آنجایی که افراد در اینجا به صورت معمولی و با لباس بیرونی ظاهر می شوند، حد دمای پایین 12 درجه تعیین شده است. برای گرمایش، توصیه می شود از کف گرم یا قطره چکان مادون قرمز سقفی (IR) در بخش گرمایش الکتریکی در زیر ببینید. رادیاتورهای گرمایشی، رادیاتورهای اضطراری هستند که برای محافظت از دیگ بخار از گرمای بیش از حد، به طور موقت روشن می شوند.
6. منطقه کاربردی - هیچ منبع گرمایی در محل این منطقه نصب نشده است، محدوده دما تا زمانی که بالای صفر باشد به هیچ وجه استاندارد نیست. گرمایش به دلیل انتقال حرارت از اتاق های مجاور انجام می شود. همچنین می توانید رادیاتورهای CO اضطراری را در اینجا نصب کنید.

چیدمان

اگر CO برای یک خانه از قبل ساخته شده طراحی شده باشد، هیچ کاری نمی توان انجام داد - شما باید آنچه را که در آنجا وجود دارد منطقه بندی کنید و اتلاف گرما هر چه باشد خواهد بود. اما هنوز کمتر از روش های محاسبه استاندارد است. اگر CO در مرحله طراحی اولیه در خانه قرار می گیرد، باید قوانین زیر را رعایت کنید:

• یک اتاق راحت نباید بیش از 2 دیوار خارجی داشته باشد، یعنی. بیش از 1 گوشه خارجی. اتلاف حرارت از طریق گوشه ها حداکثر است.
• برای دیگ بخار، حتی دیواری، بهتر است برجسته شود اتاق مجزا، این امر باعث افزایش متوسط ​​بازده فصلی آن می شود. حداقل الزامات مقررات ایمنی آتش نشانی حجم 8 متر مکعب است. متر، ارتفاع سقف از 2.4 متر، باید یک پنجره بازشو با مساحت 10٪ از سطح کف اتاق دیگ بخار وجود داشته باشد، جریان آزاد هوا یا از طریق شکاف زیر درب 40 میلی متری یا از طریق یک توری با فیلتر هوا در آن (ترجیحا)، یا از طریق دریچه های تامیناز خیابان در اتاق دیگ بخار، یک دودکش جداگانه مورد نیاز است که با تهویه عمومی و سایر مجاری دود (مثلاً با دودکش شومینه) ارتباط برقرار نمی کند. اتمام از مواد غیر قابل احتراق ساخته شده است، پارتیشن با اتاق های مجاور کمتر از آجر (27 سانتی متر) نیست.
• توصیه می شود اتاق های منطقه 1 مجاور دیگ بخار (اتاق کوره) قرار گیرد تا از گرمای اتلاف دیگ به طور کامل استفاده شود. اما درب اتاق دیگ بخار باید از خیابان یا از اتاق هایی در مناطق غیر مسکونی - اتاق ابزار، گذرگاه، اتاق ابزار، به جز گاراژ ساخته شود.
• ترجیحاً حمام در مجاورت دیگ بخار یا نزدیکتر به مرکز ساختمان قرار گیرد.
• محل تاسیسات، معابر و مناطق تاسیساتی باید در گوشه و کنار، نزدیک دیوارهای بادگیر، شمالی یا شمال شرقی قرار گیرد.
• علاوه بر این، توصیه می شود از اتاق های موجود در منطقه شهری به عنوان بافرهای حرارتی بین مناطق 1-3 و 5-6 استفاده شود.

نمونه هایی از استاندارد (مطابق با استانداردهای استاندارد، اما عاقلانه کاربردی) و غیر استاندارد راه حل های برنامه ریزیدر شکل نشان داده شده است. تعیین‌ها: G - اتاق نشیمن، S - اتاق خواب اصلی، D - اتاق کودک، KR - اتاق والدین صاحبان (برای مادربزرگ)، K - آشپزخانه، کابین - اتاق مطالعه صاحب، Tl - توالت، Vn - حمام، Gr - پانسمان اتاق، P - راهرو، T - کوره (دیگ بخار)، Ch - گنجه، X - سالن، F - فانوس بالای سالن ساخته شده از پلی کربنات در سقف تخت, گاراژ – گاراژ.

مساحت هر دو خانه کمتر از 150 متر مربع است. متر، و 4 هکتار برای ساخت و ساز کافی است، و هنوز هم برای یک چمن و باغ در حیاط خلوت وجود دارد. با این حال، هر شهروند ثروتمندی نمی تواند یک اتاق نشیمن 30-35 متر مربع و یک اتاق خواب 15-20 متر مربع را بخرد.

خانه سمت چپ برای خانواده ای با شیوه زندگی ثابت و تفکر سنتی است. مهد کودک را به گوشه ای بردند و اتاق مادربزرگ را به اتاق کوره بردند، زیرا فرزند اول قوی بود و برای پیرزن مفید بود که استخوان ها را گرم کند. اگر مادربزرگ، به قول خودش، تا زمانی که به مهدکودک دوم نیاز نداشته باشد، در دنیا زندگی کند، صاحب خانه موافقت می کند که دفتر را به او بدهد.

خانه سمت راست برای یک خانواده جوان مستقل است. به لطف سالن نسبتاً بزرگ با شکل نامنظم، می‌توان (به قول طراح) درها را به اتاق‌ها فرو برد و حمام را به مرکز ساختمان هل داد. سقف گاراژ توکار (روی ازاره نیست و سقف آن پایین تر است) بیش از 1.5 متر از سقف خانه پایین تر است. تا زمانی که والدین وام مسکن را پرداخت کنند و به مهدکودک دوم نیاز باشد، قرار است یک طبقه و نیم بالای گاراژ از یک طبقه ساخته شود. اتاق بزرگو به دختر بزرگش بدهد.

محاسبه تلفات حرارتی

ما اتلاف حرارت اتاق های 1-4 را طبق معمول بدون در نظر گرفتن تبادل حرارت داخلی در ساختمان محاسبه می کنیم. اگر در مورد چیدمان غیر استاندارد صحبت می کنیم، برای هر 4 دیوار، یا حتی برای همه 5-6 دیوار، 5 و 6 می شماریم. برای محاسبه، علاوه بر آگاهی از ساختار دیوار و ضخامت لایه های تشکیل دهنده آن بر حسب متر، به مقادیر زیر نیز نیاز داریم:

1. مقاومت حرارتی مواد Rt یا اتلاف حرارت ویژه مواد qп.
2. میانگین دمای ژانویه (یا سردترین ماه در منطقه شما) را می توان از خدمات آب و هوای محلی یا در وب سایت Roshydromet یا در وب سایت شهرداری محلی یافت.
3. میانگین دمای زمستان، اطلاعات - وجود دارد.
4. ضریب استفاده فصلیقدرت دیگ بخار، قبلاً در بالا استفاده شده است.

توجه داشته باشید: تلفات حرارتی خاص گاهی اوقات بر حسب کیلوکالری در متر*ساعت داده می شود، سپس باید با استفاده از روابط بین ژول و کالری و بین ژول و وات به W/m^2 تبدیل شوند.

در طراحی استاندارد تلفات حرارتی بر اساس مقادیر خاص آن و دمای سردترین هفته سال محاسبه می شود. نتایج برای بزرگ‌ها کاملاً دقیق هستند ساختمان های چند طبقه(جدول اتلاف حرارت ویژه، به طور کلی، به طور جداگانه برای ساختمان هایی با طراحی مشابه تهیه شده است). کم اهمیت یک خانه شخصیاز نظر گرما، محاسبه بر اساس مقاومت حرارتی مواد کاملا ضروری است. بر اساس تلفات حرارتی خاص، یک مالک خصوصی می تواند به طور دقیق جریان گرما را از طریق یک اتاق زیر شیروانی سرد و درب ورودی محاسبه کند.

برخی از داده های محاسباتی در شکل نشان داده شده است. اما، به طور کلی، Rt و qп باید از مشخصات مواد گرفته شود. برای همان آجر و پلاستیک فوم، آنها نه تنها از سازنده به سازنده، بلکه از دسته ای به دسته دیگر نیز به طور قابل توجهی متفاوت هستند. اگر تامین کننده گذرنامه مواد را نشان نمی دهد یا Rt یا qp در آن وجود ندارد، بهتر است از جای دیگری خرید کنید. این در صورتی است که بخیل نه دو بار، بلکه در تمام عمرش می پردازد.

محاسبه واقعی ساده است: ما مقدار جدولی Rt را برای یک ماده معین در ضخامت لایه آن بر حسب متر ضرب می کنیم، مقدار معکوس را از نتیجه می گیریم، این چیزی بیش از رسانایی حرارتی یک لایه معین نیست، و آن را ضرب می کنیم. با مساحت سطح محاسبه شده و اختلاف دما (شیب دما) در دو طرف آن؛ اگر چندین لایه در مسیر گرما وجود داشته باشد مواد مختلف(مثلاً گچ-آجر-عایق)، سپس Rt هر لایه اضافه می شود. در نتیجه، جریان تلفات حرارتی اتاق را بر حسب وات Qp بدست می آوریم. اگر محاسبه با استفاده از تلفات حرارتی خاص qp انجام شود، مقدار جدولی آنها را در اختلاف دما و مساحت سطح ضرب می کنیم، اما محاسبه چند لایه بر اساس qp از قبل دشوارتر است.

محاسبات به طور جداگانه برای دیوارها، کف، سقف، پنجره ها و درها انجام می شود. برای ماکزیمم گرادیان دما ΔT حداقل دمای مجاز اتاق را می گیریم و برای حداقل آن:

• برای دیوارها و پنجره ها - میانگین دمای ژانویه تقسیم بر ضریب بهره برداری فصلی دیگ بخار ξ.
• برای سقف - میانگین دمای روزانهسردترین هفته زمستان که با اتلاف گرمای ویژه محاسبه می شود.
• برای کف - میانگین دمای زمستان منطقه.

از نظر طراحی استاندارد، این روش یک بدعت کامل است. اما ما شرایطی را در نظر می گیریم که در ساختمان های مرتفع صدق نمی کند ، یعنی: پیش نویس دیگ بخار در یک خانه خصوصی کوچک حداقل تهویه تبادل هوا را با مازاد زیاد فراهم می کند. سپس، از آنجایی که در خانه خود استاد خود هستیم، هوا را به دو طریق وارد اتاق دیگ بخار می کنیم: از طریق شکاف زیر در از آشپزخانه یا توری با فیلتر بالای کف در توالت/حمام، و از خیابان از طریق دریچه هایی در دیوار بیرونی.

در هوای سرد معتدل، دریچه های دیگ بخار بسته می شوند. ناگهان یخبندان غیرعادی رخ می دهد، آنها را باز می کنیم، جریان هوا را از خانه به دیگ محدود می کنیم یا آن را کاملا مسدود می کنیم. ما یک "تنفس" حداقل 7 متر مکعب در ساعت برای هر نفر را به روش قدیمی ارائه می دهیم: با دریچه های هوا یا به عبارت مدرن تر، دریچه های تهویه در اتاق ها. در اینجا کیفیت زندگی اروپایی وجود ندارد، اما بستن/باز کردن دریچه‌ها سخت‌تر یا سخت‌تر از سرخ کردن تخم‌مرغ نیست. که اروپا هم می خورد. و با چنین ساخت و ساز سیستم گرمایش، هزینه گرمایش یک خانه خصوصی کمتر از هزینه ماهانه گرما در یک آپارتمان شهری است - یک واقعیت. در نهایت، اگر صاحب سر و دست خود را در جای خود قرار داده است، پس چه کسی مانع از تجهیز شیرآلات به اتوماتیک دما می شود؟ سپس همه چیز با کیفیت زندگی خوب خواهد شد.

نصب باتری

کدام؟

4 نوع رادیاتور گرمایشی در فروش وجود دارد:

1. فولاد دیوار نازک ارزان ترین است.
2. آلومینیوم.
3. فولاد دو فلزی آلومینیوم گران ترین است.
4. چدن، اما نه "آکاردئون های قدیمی"، بلکه پروفیل ها.

اولی برای مناطقی با زمستان های معتدل و کوتاه مناسب تر است فصل گرما. با احتراق شدید، آنها می توانند خورده شوند و با آن، چکش های آبی در سیستم امکان پذیر است که فولاد نازک نمی تواند آن را تحمل کند.

باتری های آلومینیومی گرما را به خوبی انتقال می دهند و اینرسی حرارتی کم سیستم را فراهم می کنند. هدایت حرارتی آلومینیوم بسیار بالا است و ظرفیت گرمایی آن کم است. اما آنها شکننده هستند، در مناطقی با تغییرات ناگهانی آب و هوا می توانند از چکش آب نشت کنند. علاوه بر این، آنها به خوبی با خطوط لوله فلزی جفت نمی شوند. ضریب انبساط حرارتی (TCE) آلومینیوم بالا است. بهتر است از آنها در مناطق شمال نوار خاک سیاه استفاده کنید، جایی که زمستان ها به طور مداوم سرد است، بنابراین معایب آلومینیوم بر آنها تأثیر نمی گذارد.

در رادیاتورهای دو فلزی، بخش‌های آلومینیومی بر روی یک هسته نازک و بادوام ساخته شده از فولاد مخصوص قرار می‌گیرند. باطری های بی متال هیچ گونه نقص فنی ندارند.

چدن جاودانه است، به طور کامل چکش آب را نادیده می گیرد و از نظر ارزانی تنها پس از فولاد قرار دارد. با این حال، سنگین است و به یک دستیار نیاز دارد. و مهمتر از همه، ظرفیت حرارتی بسیار بالایی برای یک فلز دارد. اینرسی حرارتی CO و تلفات حرارتی در آن در اثر هیسترزیس زیاد خواهد بود.

توجه داشته باشید: تمام ترفندهای توضیح داده شده در بالا و پایین برای صرفه جویی در گرما در یک سیستم با "چدن" نامعتبر است. باید به عنوان استاندارد در نظر گرفته شود.

محاسبات رادیاتور

محاسبه باتری برای اتاق ها ساده است: مقدار تلفات گرمایی که قبلاً پیدا شده است را بر توان حرارتی یک بخش تقسیم کنید، در ضریب ایمنی 1.2 ضرب کنید و به نزدیک ترین عدد صحیح گرد کنید، تعداد بخش ها در هر اتاق را بدست می آوریم. اما لطفاً توجه داشته باشید: "برای ظرفیت رتبه بندی بخش" نمی گوید.

واقعیت این است که قدرت پلاک برای دمای تامین 90 درجه و دمای برگشت 70 درجه داده می شود. در ساختمان های مرتفع این بهینه است. اما CO ما آنقدر بزرگ نیست و می توانیم نسبت دمای عرضه/بازگشت را به 80/60 درجه کاهش دهیم. اگر جریان برگشتی کمتر از 50 درجه سرد شود، یا بای پس دیگ کار می کند (به زیر مراجعه کنید) و پول گرما از تخلیه خارج می شود، یا حتی بدتر از آن، میعانات اسیدی ممکن است در دیگ تشکیل شود. که می تواند به سرعت و به طور کامل آن را غیرفعال کند. با این به چه چیزی خواهیم رسید؟ اتلاف حرارت کمتر از باتری ها به طور مستقیم به دیوارها. به طور قابل توجهی کوچکتر است، زیرا انتقال حرارت جسم گرم شده متناسب با درجه 4 دمای آن است.

این بدان معنی است که برای محاسبه صحیح باتری ها، باید قدرت آنها را در محدوده دمایی کمتری دوباره محاسبه کنیم. نسبت دمای پاسپورت 90/70 = 1.2857 و ما 80/60 = 1.3333 است. عامل تصحیحبرای باتری ها (1.2857/1.3333)^4 = 0.865 خواهد بود. برای محاسبه توان نامی مقطع را در آن ضرب می کنیم.

کجا بگذاریم؟

قرار دادن باتری ها نیز امری حساس است و نیاز به زیرکی دارد. به pos نگاهی بیندازید. و نقاشی آنجا معمولی است، در طاقچه های زیر پنجره ها. درست است، به هر حال، یک پرده حرارتی در جلوی پنجره تا حد زیادی تلفات را از طریق آن کاهش می دهد. مقادیر تخمینی: اتاق خواب - 4 بخش، اتاق نشیمن - 8، اتاق کودکان - 6.

حالا بیایید به سطح 1 نبوغ برویم، pos. ب. هنوز 8 بخش در اتاق نشیمن باقی مانده است، 2 در 4. و پرده حرارتی آسیب ندیده است: با انباشته شدن جریان های 2 باتری ایجاد می شود. اما پشت آنها دیگر دیوار بیرونی را گرم نمی کند، بلکه پارتیشن را گرم می کند، به طوری که در مهد کودک 4 بخش به اندازه کافی وجود دارد. 2 – صرفه جویی شده و نه تنها از نظر خرید، بلکه از نظر قدرت دیگ نیز به ادامه مطلب مراجعه کنید.

آیا رادیاتورهای دیوارهای جانبی ناخوشایند هستند؟ و به جای طاقچه معمولی ، همانطور که می گویند یک شکل شکل قرار می دهیم - خلاقانه که با یک خط نقطه سبز نشان داده شده است. می توانید روی آن گیاهان بکارید، محل کار را ترتیب دهید و غیره. در پوز. B گزینه ای است که برای مثال برای ناحیه فدرال جنوبی و سیسکوکازیا جالب است. در اتاق نشیمن اصلاً رادیاتور وجود ندارد (منطقه راحتی 3) و قطره های IR به شکل نقاشی (در ادامه در مورد آنها بیشتر خواهیم شد) که روی 18 درجه تنظیم شده اند، روی دیوارها آویزان شده اند. 8 بخش دیگر صرفه جویی شده است و مصرف برق برای گرمایش IR نصف صرفه جویی در گاز است.

توجه داشته باشید: این نیز تحت تأثیر این واقعیت است که یک فرد به طور متوسط ​​60 وات گرما منتشر می کند. باتری ها آن را حس نمی کنند، اما حسگرهای تصویر مادون قرمز آن را حس می کنند.

در مورد محافظ باتری

در بیشتر موارد، باتری ها همچنان باید در طاقچه های لبه پنجره نصب شوند. سپس تلفات مستقیم آنها به دیوار را می توان با اعمال به طور قابل توجهی کاهش داد، شکل سمت راست را ببینید. گیره هوا و انژکتور هوای گرم از ورق فلز یا فولاد گالوانیزه نازک خم شده اند و بازتابنده IR با یک قطعه عایق فیبر فویل شده در دو طرف پوشانده می شود.

انتخاب یک سیستم

در اینجا باید بدانید که اینرسی حرارتی CO کوچکتر است، آب سریعتر در آن گردش می کند. و سرعت گردش آن به نوبه خود به فشار در سیستم بستگی دارد. تا جایی که استحکام لوله ها و باتری ها اجازه می دهد (با در نظر گرفتن امکان چکش آبی) باید فشار را افزایش داد.

باز یا بسته؟

تا همین اواخر، COهای باز یا جوی (در سمت چپ در شکل زیر) در همه جا ساخته می شدند و به حداقل مواد نیاز دارند. در حال حاضر ساخت JIهای نوع باز جدید در اکثر کشورها به دلایل اصلی زیر ممنوع است، به غیر از دلایل دیگر:

1. برای ایجاد فشار 1 اتمسفر (اتمسفر اضافی) که تقریباً برابر با 1 بار است، باید مخزن انبساط را 10.5 متر بالا ببرید.
2. منبسط کننده به حجم زیادی نیاز دارد که اینرسی CO و خطر چکش آب را افزایش می دهد.
3. صرف نظر از عایق بندی منبسط کننده، تلفات حرارتی آن به طور غیرقابل قبولی زیاد است.
4. CO باز نیاز به تعمیر و نگهداری منظم و هوازدایی دارد.

ساخت CO های بسته دشوارتر و پرهزینه تر است، اما پاسخ می دهند الزامات مدرنو می تواند به طور نامحدود بدون نظارت کار کند. نمودار کلی یک CO بسته در سمت راست در شکل نشان داده شده است:

قسمت سمت راست آن که A-A مشخص شده است برای تولید خود کاملاً قابل دسترسی است. آنچه در سمت چپ است در واقع لوله کشی دیگ است. این یک موضوع جداگانه است، اولا. ثانیاً، با توجه به اینکه بسیاری از خطوط دیگهای بخار در فروش هستند، اتصالات زیادی برای آنها وجود دارد که در مشخصات شرکت به تفصیل توضیح داده شده است. بنابراین، ما فقط، برای جهت گیری، هدف قطعات آن را نشان می دهیم:

• T1 - بای پس (بای پس، شنت) دیگ بخار. اگر دمای برگشت به 50 درجه کاهش یابد، شیر حرارتی 10 توسط سنسور 12 راه اندازی می شود و بخشی از آب را از منبع تغذیه به برگشت منتقل می کند. در صورتی که گرمایش به VIN دیگ برقی پشتیبان اضطراری سوئیچ شود، دریچه 5 بای پس را می بندد (به زیر و زیر مراجعه کنید) 14.
• T2 – بای پس پمپ سیرکولاسیون (پمپ ساده) 6. در صورت گرم شدن بیش از حد منبع به دلیل خرابی پمپ یا قطع برق توسط دماسنج تغذیه 3 راه اندازی می شود (همان دماسنج در برگشت مطلوب است). در این حالت، CO وارد یک حالت گرمایش ضعیف و غیراقتصادی، اما مستقل از انرژی می شود.
• 2- فشار سنج سیستم
• 4- مخزن نگهداری (دمپر حرارتی) لازم برای جلوگیری از چکش آب. اغلب آن را با یک دیگ بخار DHW ترکیب می شود، زیرا CO به طور مستقیم به آن متصل نمی شود، بلکه توسط یک سیم پیچ مبدل حرارتی متصل می شود. اگر بهره برداری از CO از ارائه شده است منبع جایگزینانرژی (AI) 13، سپس سیم پیچ دوم در دمپر تعبیه می شود اگر AI یک کلکتور خورشیدی (SC) یا یک عنصر گرمایش ولتاژ پایین اگر AI یک باتری خورشیدی (SB) باشد.
• 7- رادیاتورهای گرمایشی.
• 15 – شیر تخلیه هوا در بالاترین نقطه سیستم نصب شده است.
• 8- منیفولدهای توزیع و جمع آوری، برای جلوگیری از چکش آب به دلیل اختلاف فشار آب در طول ارتفاع کف مورد نیاز است. تعداد لوله های توزیع / جمع آوری بر اساس تعداد طبقات است. آنها تقریباً در وسط ارتفاع ساختمان قرار دارند. که در خانه یک طبقهنیاز نیست.
• 9 – مخزن انبساط غشایی با رهاسازی تکنولوژیکی اضطراری آب در فاضلاب. برای جبران انبساط حرارتی مایع خنک کننده عمل می کند.
• 11 - پر کردن CO از منبع آب. در ساده ترین حالت - یک شیر شناور و یک فیلتر رسوب. اگر آب بد باشد، تجهیزات اضافی برای آماده سازی آن نصب می شود. سیستم آماده سازی آب برای تامین آب گرم نشان داده نشده است، زیرا برای CO اعمال نمی شود.
• 14 – VIN بخاری القایی گردابی پشتیبان اضطراری. از شبکه برق خانه یا از AI-SB از طریق یک اینورتر DC/AC 220V 50/60 هرتز کار می کند.

چگونه گرما را توزیع کنیم؟

طرح های توزیع مایع خنک کننده به دستگاه های گرمایشی، اولاً، بن بست و برگشت پذیر هستند. در حالت اول، جریان آب فقط از طریق رادیاتور، کف گرم، ریل حوله گرم و غیره بسته می شود. ثانیاً یک جریان مستقیم جزئی آب از منبع تغذیه تا برگشت وجود دارد. مدارهای گردان دارای کمترین اینرسی حرارتی، حداقل لوله ها هستند و امکان کارکرد دیگ بدون بای پس را دارند، زیرا بازگشت بیش از حد خنک کننده خود را به سمت خود می کشد سرو گرماز باتری ها ، اما آنها فقط با شاخه های بسیار طولانی عرضه / برگشت (تیرها) به خوبی کار می کنند ، بنابراین عمدتاً در تأسیسات تولید بزرگ استفاده می شوند: کارگاه ها ، انبارها.

درباره Lenigradka

که در در این مورد Leningradka یک نوع بازی کارت ترجیحی نیست، بلکه به اصطلاح. طرح توزیع حرارت لنینگراد، به شکل

طرح SO "Lenigradka"

لنینگرادکا بسیار ساده است، به تعداد کمی از لوله ها نیاز دارد، و شاخه های توزیع در خانه های خصوصی اغلب از نظر طول با موارد صنعتی قابل مقایسه هستند. بنابراین، Lenigradka اخیراً به طور فعال در RuNet مورد بحث قرار گرفته است. برای جزئیات بیشتر می توانید ویدیوی زیر را تماشا کنید.

ویدئو: سیستم گرمایش Leningradka

• تک لوله - باتری ها به صورت سری متصل می شوند، یک لوله تنها به برگشت می رود.
• دو لوله - باتری ها به صورت موازی بین لوله های تغذیه و برگشت متصل می شوند.
• ترکیبی - بخش های متوالی (پایین تر) به عنوان باتری های جداگانه در یک مدار دو لوله ای متصل می شوند.

یک لوله

یک سیستم تک لوله ای (نگاه کنید به شکل) به کمترین میزان مصالح برای ساخت نیاز دارد.

با این حال، به دلیل معایب زیر گسترده نیست:

• پمپ P و بای پس دیگ T حتی در CO باز مورد نیاز است.
• دمپر-انباشته A به ظرفیت بزرگی از 150 لیتر نیاز دارد که اینرسی حرارتی CO را افزایش می دهد.
• تنظیم باتری ها به یکدیگر وابسته است: اگر بیش از 3 عدد از آنها روی پرتو وجود دارد و همه آنها متفاوت هستند، می توانید نیم فصل را صرف تنظیم CO کنید. علاوه بر این، شیرهای بای پس سه طرفه گران قیمت مورد نیاز است.
• خود باتری ها به طور ناهموار گرم می شوند، به همین دلیل مستعد تهویه خود هستند (حلالیت گازها در آب با کاهش دما افزایش می یابد)، بنابراین هر رادیاتور به تخلیه هوای جداگانه نیاز دارد.
• پمپ به دو برابر توان معمول نیاز دارد، از 40 تا 50 وات برای هر 10 کیلو وات قدرت دیگ.

دو لوله

طرح دو لوله ای (شکل را ببینید) به لوله های بیشتر، اما اتصالات کمتری نیاز دارد، بنابراین از نظر مواد بسیار گرانتر از طرح تک لوله ای نیست، فقط به کار بیشتری نیاز دارد.

ظرفیت دمپر - از 50 لیتر. برخی از انواع دیگهای گاز، هنگام کار در یک مدار دو لوله ای با طول پرتو تا 12-15 متر، اجازه کار بدون بای پس را می دهند. تنظیم رادیاتورها عملاً مستقل است. رایج ترین طرح.

ترکیبی

مدار ترکیبی، به شکل، تقریباً برای «اپراتورهای بخاری» معمولی ناشناخته است، زیرا برای خانه های یک طبقهمناسب نیست و با بیش از 2 طبقه معایب یک لوله و دو لوله را ترکیب می کند.

اما فقط در یک خانه 2 طبقه، اگرچه یک دستگاه گردش خون با یک بای پس در اینجا مورد نیاز است، اما مزایای هر دو را دارد:

• دمپر - از 50 لیتر، مانند یک لوله 2.
• اگر خط توزیع فوقانی M از لوله ای با قطر 60 میلی متر یا بیشتر ساخته شده باشد و در زیر سقف اجرا شود (می توان آن را در زیر سقف کاذب قرنیز یا گچ تخته پنهان کرد)، به هیچ وجه نیازی به دمپر نیست.
• اگر هنگام برنامه ریزی یک ساختمان، وسایل گرمایشی با قدرت تقریباً یکسان وارد فرورفتگی شوند، می توان کل فرود را با یک شیر توپی ساده تنظیم کرد، زیرا تلفات حرارتی طبقه دوم از طریق سقف بیشتر از طبقه اول از طریق کف است.

سیستم "ترکیب دو طبقه" تنها یک اشکال دارد: هیچ روش محاسبه استانداردی وجود ندارد. برای توسعه صحیح آن، به تجربه و استعداد حرفه ای زیادی نیاز دارید.

سیم کشی

2 طرح لوله کشی برای دستگاه ها وجود دارد: کانتور (در سمت چپ در شکل) و پرتو شعاعی، همچنین در سمت راست. آنها هیچ مزیت آشکاری نسبت به یکدیگر ندارند. اگر اتاق دیگ بخار در مرکز خانه باشد، یک لوله شعاعی به یک متر لوله کمی کوچکتر نیاز دارد، اما بسته به چیدمان این لوله حل می شود. به طور کلی، اگر شما با وجدان خوب یا برای خودتان طراحی می کنید، نه به خاطر پول بیشتر، پس باید در کانتور توقف کنید: اگر اتفاقی برای لوله ها بیفتد، کف باید از دیوار شکسته شود. و نه در وسط اتاق.

در مورد لوله ها

بهترین لوله برای CO پروپیلن است. دوام آنها با 30 سال تجربه ثابت شده است. آنها نه تنها نسبت به چکش آب بی تفاوت هستند، بلکه آن را مرطوب می کنند، زیرا پلاستیک خاصیت ارتجاعی کمی دارد و بسیار چسبناک است و استحکام کششی پروپیلن بهتر از فولادهای دیگر است. طبق TKR، آنها کاملاً با هر فلزی سازگار هستند، یعنی. باتری های آلومینیومی روی لوله های پروپیلن را می توان در هر مکانی استفاده کرد. آنها خیلی گران نیستند و مونتاژ آن ساده است: فقط باید بدانید که چگونه با آهن لحیم کاری پروپیلن کار کنید، که می توانید انجام دهید. مقاومت در برابر جریان آب بسیار کم است که با فشار یکسان در CO باعث گردش سریعتر و اینرسی حرارتی کمتری می شود.

فولاد هم چندان بد نیست: برای همیشه ماندگار است و ارزان است. اما کار با آن دشوار است: به جوشکاری، خم کن قوی لوله و غیره نیاز دارید. مس ابدی است، شما می توانید با آن روی زانوهای خود کار کنید: یک لوله برش، یک لوله خم کن، یک سنبه برای شعله ور کردن انتها و خراش دادن (ریمر) به ابزار دستی کوچک نیاز دارد. با لحیم کاری متصل می شود که این کار نیز آسان است. با این حال، مس بسیار گران است، حتی در هنگام عبور از دیوارها و سقف ها نیاز به عایق بندی لوله ها دارد و در برابر چکش آب بدتر از آلومینیوم مقاومت می کند. به طور کلی، برای ثروتمندان و جاه طلبان: من مس دارم، نه چیزی شبیه به آن! چرا طلا یا نقره نه؟ آنها قوی تر و گران تر هستند.

حکایت دهه 90: دو روس جدید ملاقات کردند: "اوه، برادر، تو یک کراوات جدید داری! - بله، من فقط 300 دلار به شما دادم! - گوش کن دیوونه شدی! یک بوتیک در گوشه گوشه است، آنها دقیقاً همان ها را به قیمت 500 می فروشند.

ما فلز پلاستیک را به طور کلی حذف می کنیم. ادعاهایی که می توان آن را با یک آچار قابل تنظیم نصب کرد، دروغ یا نادانی است. شما به ابزار خاصی نیاز دارید، مانند مس. سپس، تا آنجا که ممکن است دمای مجازپوشش های پی وی سی - 80 درجه. و مهمتر از همه این است که یراق آلات (اتصالات اتصال مخصوص) حتی در صورت ترک خوردگی نشتی دارد و تاکنون حتی یک سازنده با آنها برخورد نکرده است. در CO، این مملو از نشت نیست، بلکه با پخش با سرعت کامل است که یک فاجعه واقعی را تهدید می کند.

در مورد شیب ها

هر CO در برخی مواقع باید روی یک ترموسیفون بدون پمپ کار کند. برای اطمینان از اینکه دیگ بیش از حد گرم نمی شود و اتاق ها به اندازه کافی گرم می شوند، نصب و راه اندازی تغذیه و برگشت باید با شیب های 5 میلی متر بر متر انجام شود، به شکل. سمت راست هک‌های «حرفه‌ای» اغلب این را نادیده می‌گیرند، به امید فشار گرماگراد در لوله‌ها، اما برای خودتان، البته، بهتر است سعی کنید و با اطمینان این کار را انجام دهید.

محاسبه دیگ بخار

اکنون می توانید دیگ بخار را تحویل بگیرید. با رویکرد توصیف شده برای طراحی یک سیستم گرمایشی، ما در مورد ناکافی بودن/بیش از حد توان حرارتی آن در مقایسه با رادیاتورها سؤالی نمی پرسیم (و اینها سؤالات ظریف و پیچیده ای هستند). گرمایش اجباری، در صورت لزوم، توسط ذخیره دمایی تامین می شود (ما آن را پایین آوردیم)، و عملکرد کم و بیش عادی روی ترموسیفون توسط یک انباشته و شیب لوله ها تامین می شود. سپس قدرت دیگ به راحتی محاسبه می شود:

• ما قدرت تمام وسایل گرمایشی را که با آب از دیگ تامین می شود جمع می کنیم.
• ما در 1.4 ضرب می کنیم، 40 درصد از دست دادن گرما را برای تهویه در نظر می گیریم.
• ما نتیجه را بر ضریب مصرف برق فصلی تقسیم می کنیم.
• نتیجه دوم را بر بازده دیگ از پیش انتخاب شده تقسیم می کنیم.
• ما نزدیکترین را با توان بالاتر از خط دیگ های بخار انتخاب می کنیم.
• اگر بازده آن کمتر از از پیش تعیین شده باشد، محاسبه را تکرار می کنیم. ممکن است مجبور شوید دیگ قوی تری یا سازنده دیگری بگیرید.

به عنوان مثال، برای خانه هایی که در بالا توضیح داده شد، با عایق بندی مناسب، کل تلفات حرارتی بدون تهویه حدود 8 کیلو وات خواهد بود. قدرت تمام رادیاتورها و سایر بخاری ها 9.5 کیلو وات بود. سپس: (9.5*1.4)/(0.5*0.85) = 31.3 کیلو وات. ما یک دیگ بخار 30 کیلو وات و یک VIN 3 کیلووات را برای آن انتخاب می کنیم. بر اساس یک محاسبه معمولی، خروجی 40 کیلووات در قالب 2 دیگ 20 کیلوواتی بود که دو برابر یک دیگ 30 کیلوواتی با VIN قیمت دارد.

ویدئو: نمونه ای از گرم کردن یک خانه خصوصی با مساحت 300 متر مربع.

توجه: ادیتورها مسئولیتی در قبال محتوا و کیفیت ویدیو ندارند!

گرمایش الکتریکی

در اینجا ما در مورد دیگ های برقی صحبت نمی کنیم. ما در مورد دستگاه های گرمایش و گرمایش آب اضافی صحبت خواهیم کرد. گرمایش الکتریکی با کمک آنها در خارج از فصل ممکن است ارزان تر از استفاده از سوخت جامد یا مایع باشد.

VIN

طراحی VIN که در بالا ذکر شد، یک ترانسفورماتور الکتریکی با سیم پیچ ثانویه اتصال کوتاه است که همچنین یک مدار مغناطیسی است. این محصول شامل قسمتی از لوله فولادی است که روی آن یک سیم پیچ اولیه ساخته شده از یک شینه مسی ضخیم قرار گرفته است، به شکل. جریان های گردابی (جریان های فوکو از فیزیک مدرسه) در ثانویه و تا حدی در آب القا می شوند و آن را گرم می کنند. VIN ها ابدی هستند و با یک "oakiness" نادر متمایز می شوند: آنها حتی از برخورد رعد و برق و کابوس همه برقکاران - فرسودگی صفر در ایستگاه فرعی نمی ترسند.

اما مزیت اصلی آنها اینرسی حرارتی صفر است. سطح تماس ثانویه با آب هزاران برابر بزرگتر از عنصر گرمایش است و حجم آن در لوله صدها برابر کمتر از مخزن دیگ است. به همین دلیل، اگر در فصل خارج از فصل، زمانی که دیگ بخار هنوز با راندمان پایین تنفس می کند، آن را خاموش کرده و VIN را روشن کنید، هزینه های گرمایش الکتریکی کمتر از هزینه های زغال سنگ و قابل مقایسه با گاز خواهد بود. آنهایی که

این به این دلیل است که VIN نسبت به دمای برگشت بی تفاوت است. هیچ شعله ای در کوره وجود ندارد، هیچ گاز خروجی وجود ندارد، بخارات اسیدی به سادگی جایی برای آمدن ندارند. می توانید دمای منبع را تا حداقل 40 درجه کاهش دهید و تقریباً به طور کامل تلفات حرارتی القایی را از بین ببرید (همانطور که به یاد می آوریم ، متناسب با توان چهارم دمای باتری هستند). در این حالت دیگ سوخت بیهوده سوخت را برای تقطیر آب از طریق بای پس می سوزاند.

نقاشی های IR

بخاری های IR نیز قبلا ذکر شده است. آنها در 2 نوع هستند: فیلم (در سمت چپ در شکل) و LED (تصاویر IR)، همچنین در مرکز و در سمت راست. اولین ها نسبتا ارزان هستند، اینها همان شومینه های برقی هستند، فقط آنهایی که دمای پایین دارند. آنها خیلی مقرون به صرفه نیستند و برای گرمایش موقت محلی، مثلاً در یک خانه روستایی، مناسب هستند. در حمام و اتاق های دیگر با رطوبت زیادخطرناک.

بخاری مادون قرمز - تصاویر

نقاشی IR موضوع دیگری است. آنها در اصل قاب عکس دیجیتال هستند، یعنی. تصویر را می توان تغییر داد و در حافظه شما ذخیره کرد. اما در تصاویر IR، هر پیکسل علاوه بر تابشگرهای رنگی (R، G و B)، دارای تابشگرهای مادون قرمز است. راندمان LED های IR بالا است، اما نکته اصلی این است که جهت تابش نیز بالا است. پشت و به پهلوها به سختی گرم می شوند. دمای مورد نظر در اتاق از طریق کنترل از راه دور تنظیم می شود. بنابراین می توان از نقاشی های IR استفاده کرد گرمایش اقتصادیاتاق های 4-6 منطقه یا حتی 2-3 در مناطق گرم. تنها چیز بد این است که این دستگاه ها بسیار گران هستند.

توجه داشته باشید: ساطع کننده های IR بدون تصویر نیز در دسترس هستند، آنهایی که روی سقف برای گرم کردن گاراژها و اتاق های تاسیسات نصب شده اند. آنها ارزان تر هستند، اما نه چندان.

انرژی جایگزین

در فدراسیون روسیه و به طور کلی بالاتر از مناطق نیمه گرمسیری در عرض جغرافیایی آفتابی گرمایش جایگزینبه عنوان چیز اصلی در آینده قابل پیش بینی بی امید است: تابش تابش در زمستان در یک روز صاف از 300 وات بر متر مربع تجاوز نمی کند. متر با در نظر گرفتن کارایی مبدل های انرژی، مساحت پانل ده ها و صدها متر مربع مورد نیاز است. متر، که در خانه های خصوصی غیر واقعی است. به عنوان مثال، ارزان ترین خانه های مستقل از انرژی پیشنهادی، با 26 متر مربع مسکونی ( اتاق مشترکو یک اتاق خواب کوچک + یک آشپزخانه کوچک و یک حمام ترکیبی، مانند یک واگن راه آهن)، بیش از 500000 دلار هزینه دارد.

(APU) نیز نسبت به یک خانه خوب گرانتر هستند و به مساحت زیادی برای نصب نیاز دارند و زمین روز به روز گرانتر می شود. علاوه بر این، باد در روسیه به طور کلی قوی نیست. کلکتورهای خورشیدی مورد توجه هستند، زیرا ... شما می توانید آنها را خودتان بسازید اما آب گرم خانگی فقط در تابستان ارائه می شود. مدل های مارک دار که آب را تا 70 درجه در زمستان گرم می کنند، به معنای واقعی کلمه مملو از معجزه هستند. تکنولوژی پیشرفتهو بسیار گران هستند.

ساختار کلکتور خورشیدی در شکل 1 نشان داده شده است. در مرکز. بدنه پانل، ساخته شده از مواد ضد گاز، به دقت آب بندی شده و از همه طرف به جز قسمت جلو به همان اندازه با دقت عایق بندی شده است. داخل آن همراه با کلاف با رنگ مخصوصی که تشعشعات حرارتی را به خوبی جذب می کند سیاه شده و با یونیت شیشه ای 2-5 لایه با درزگیر بسته می شود. شیشه نیز خاص است و منعکس کننده گرما است. سپس پانل تحت فشار با آرگون یا دی اکسید کربن پر می شود، بهتر است. مدل های مارک دار با فشار داخلی بیش از 10 بار شناخته شده است. این طرح یک اثر گلخانه ای قوی ایجاد می کند. CPL کلکسیونرها به 78 درصد می رسد

سلول‌های خورشیدی لایه‌ای از سیلیکون با خلوص بالا بر روی یک بستر رسانا هستند که مسیرهای جمع‌آوری جریان در خلاء روی آن قرار می‌گیرند، در سمت راست در شکل. الکتریسیته به دلیل اثر فوتوالکتریک در سیلیکون نیمه هادی تولید می شود. ارزان ترین باتری ها از سیلیکون پلی کریستالی ساخته شده اند، اما کارایی آنها تنها چند درصد است.

باتری های ساخته شده از سیلیکون مونوکریستال (مونوسیلیسیون) به عنوان AI برای گرمایش استفاده می شود. آنها به طور پیوسته ارزان تر می شوند و هنگام نصب بر روی پشت بام (سمت چپ در شکل) در منطقه مسکو می توانند در زمستان در یک روز ابری تا 3-5 کیلو وات تولید کنند که برای تامین انرژی کافی است. یک VIN از طریق یک اینورتر. در کل موضوع امیدوارکننده است و نیاز به نظارت دارد. علاوه بر این، برای اتصال VIN، نیازی به انجام مجدد CO نیست.

در آخر در مورد اجاق گاز

گرمایش اجاق گاز مطمئناً یک میکروکلیم سالم در خانه ایجاد می کند، زیرا ... یک کوره آجری تنفس می کند و رطوبت هوا را در طول نوسانات دما حفظ می کند. می توانید خود را مجبور به نفس کشیدن کنید و اجاق های فلزی، آنها را با حصیر استئاتیت یا مقوای معدنی بپوشانید. و ساخت یک کوره بیش از CO آب خوب هزینه ندارد.

زمان مطالعه ≈ 19 دقیقه

برای کسانی که خارج از شهر یا فقط در یک شهر کوچک یا روستا زندگی می کنند، دانستن نحوه نصب صحیح گرمایش در یک خانه خصوصی بسیار مفید خواهد بود. رویکرد در اینجا از نظر مالی و عملی بسیار مهم است، یعنی آیا من پول کافی برای انجام پروژه دارم و آیا برای تأمین گرما در تمام اتاق های نشیمن ساختمان به یک روش گرمایشی نیاز دارم؟ البته اینها سؤالاتی هستند که ماهیت شخصی دارند و اکنون به جهات اصلی که در بخش خصوصی و کاملاً موفقیت آمیز استفاده می شود نگاه خواهیم کرد.

سه سیستم اصلی برای گرم کردن یک خانه خصوصی

نصب و راه اندازی گرمایش رادیاتور در یک خانه خصوصی

راه های زیادی برای گرم کردن خانه ها در بخش خصوصی وجود دارد، اما اخیراً سه مورد از آنها را می توان محبوب ترین نام برد:

1. گرمایش رادیاتور.
2. سیستم کف گرم آب.
3. ترکیبی از گرمایش رادیاتور و سیستم کف گرمکن آب.

شاید کسی بگوید که محبوب ترین در حال حاضر گرمایش اجاق گاز است. شاید. با این حال، ما هنوز در مورد گرمایش آب مستقل و روش های نصب آن صحبت خواهیم کرد. اما قبل از آن، شما باید کمی به عناصر سیستم های گرمایشی که مدار از آنها مونتاژ می شود در هر صورت توجه کنید.

دستگاه ها و عناصر مورد استفاده برای گرمایش

رادیاتورهای آلومینیومی در سایزهای مختلف

امروزه، اگر در مورد پیکربندی آنها صحبت نکنیم، سه نوع رادیاتور وجود دارد که از نظر فلزی متفاوت هستند که عبارتند از:

• چدن؛
• فولاد؛
• آلومینیوم؛
• دو فلزی

اگر در مورد بخش خصوصی صحبت می کنیم، گرمایش تنها می تواند مستقل باشد و تنها 0.1٪ از خانه های خصوصی به دیگ بخار متمرکز متصل هستند. اینها خانه‌هایی هستند که زمانی توسط بنگاه‌ها برای کارگران خود ساخته می‌شدند، اما به مرور زمان خریداری شدند و گرمایش مرکزیدر بعضی جاها هنوز باقی مانده است، اگرچه نه در همه آنها.

• این بدان معناست که دیگر نیازی به رادیاتورهای چدنی نیست، زیرا گرم شدن آنها خیلی طول می کشد و به مقدار زیادی آب نیاز دارند که اصلاً برای خودمختاری مناسب نیست - هزینه های بسیار زیاد.
• باتری های فولادی، هر دو مقطعی و پانلی (غیر قابل جابجایی)، برای یک خانه خصوصی عالی هستند - آنها انتقال حرارت خوب و دلپذیری دارند. ظاهر، اما آنها سریعتر از دیگران شروع به زنگ زدگی و شکست می کنند.
• رادیاتورهای آلومینیومی به طور انحصاری برای گرمایش مستقل در نظر گرفته شده اند و دو دلیل برای این وجود دارد: اولاً آنها فشار بسیار بالایی را تحمل نمی کنند و ثانیاً باید مواد افزودنی خاصی به خنک کننده اضافه شود که با تامین آب متمرکز غیرممکن است.
• ، این گزینه عالی، هم برای بخش خصوصی و هم برای ساختمان های چند طبقه. آنها بالاترین فشار ممکن را تحمل می کنند، اما در این مورد ما به این علاقه نداریم، اما آنها انتقال حرارت عالی دارند و عمر مفید تقریباً برابر با چدن است، یعنی اگر برای چدن 30-35 سال باشد، سپس برای بی متال 25-30 سال است.

لایه های لوله پلی اتیلن متقاطع

برای سیستم کف گرم، نه حتی طبق دستورالعمل، بلکه به طور پیش فرض، باید از یک لوله ساخته شده از پلی اتیلن شبکه ای با کیفیت بالا (PEX) استفاده شود. مشکل اینجاست که اولاً، این ماده گران قیمت است، اگرچه ماده خوبی است، و ثانیاً، هنگام ریختن لایه دوم کف، که در بالای سیستم کف گرم انجام می شود، لوله ها باید با آب پر شوند. به طوری که آنها را با محلول صاف نکنید (این باعث ناراحتی خاصی می شود). اما تمرین نشان داده است که پلاستیک فلزی ارزان‌تر برای این منظور عالی است، فقط باید بدون درز باشد - این استحکام آن را تضمین می‌کند. از تجربه شخصی خودم می توانم بگویم که سیستم های گرمایش از کف ساخته شده از پلاستیک فلزی که 10-15 سال پیش توسط شخص من نصب شده است، هنوز با موفقیت کار می کنند.

راه اندازی دیگ بخار گازی دو مداره همرفتی

اگر در مورد دیگهای گرمایش آب صحبت کنیم، آنها می توانند:

• گاز؛
• برقی
• دیزل؛
• سوخت جامد.

به هر حال، واحدهای گاز قطعا بهترین هستند و دلایل مختلفی برای این وجود دارد. اولاً، مدل‌های دو مداره تأمین آب گرم برای خانه را بدون نصب دیگ گرمایش غیرمستقیم فراهم می‌کنند، ثانیاً، چنین واحدهایی می‌توانند نه تنها همرفت، بلکه تراکم (درجه حرارت پایین)، وابسته به انرژی و غیرفرار باشند. مدل های مدرنباید یک پمپ سیرکولاسیون داخلی وجود داشته باشد. دیگ های گاز از هر نوع نیز مجهز به گروه های داخلی از تجهیزات مختلف هستند: برای تنظیم خودکار شرایط دما و یک گروه ایمنی.

متأسفانه، هر منطقه ای توانایی اتصال به یک گاز اصلی را ندارد، و سپس اغلب از آنها استفاده می کنند دیگ های برقیاز انواع مختلف، اما در 99٪ موارد، این عناصر گرمایش هستند، اگرچه برخی مدل های الکترود یا القایی را ترجیح می دهند. اما در اینجا نیز همه چیز چندان هموار نیست - در فاصله ای از شهر، به دلیل ترانسفورماتورهای قدیمی، گاهی اوقات ولتاژ کافی برای اطمینان از عملکرد عادی واحد الکتریکی وجود ندارد و سپس دیزل یا گازوئیل خریداری می کنند. دیگهای بخار سوخت جامد. البته این یک موضوع شخصی برای همه است، اما دیگ هیزمی به چند دلیل بر دیزلی پیروز می شود. اولا، سوخت خورشیدی گرانتر از هیزم است، ثانیا، هیزم نیازی به نازل ندارد، که موتور دیزل نمی تواند بدون آن کار کند، و ثالثا، دیگ های سوخت جامد برای کار بسیار تمیزتر هستند (بدون دوده یا بوی نامطبوع).

مزایا و معایب گرمایش آب

سیستم یکپارچه گرمایش آب در بخش خصوصی

برای شروع، مثل همیشه، در مورد ویژگی های مثبت سیستم های گرمایش آب:

• اول اینکه نیازی به نظافت و روشنایی روزانه اجاق گاز نیست.
• میکروکلیما را می توان در هر اتاق به صورت جداگانه تنظیم کرد.
• می توانید حتی برای یک ماه از خانه خارج شوید و دیگ را در وضعیت روشن بگذارید - در حالت مشخص شده کار می کند.
• زیبایی شناسی نصب، مدارهای رادیاتور و کف.
• لازم نیست هر سال نگران ذخیره سوخت برای زمستان باشید.

البته این روش جنبه های منفی هم دارد:

• هزینه بالای تجهیزات (دیگ بخار، رادیاتور، لوله).
• در برخی موارد امکان نشت آب در مدار رادیاتور وجود دارد.
• اگر در زمستان از سیستم گرمایشی استفاده نکنید، خطر یخ زدایی وجود دارد.

همانطور که می بینید، گرمایش آب دارای مزایای بسیار بیشتری نسبت به معایب است، و این تعجب آور نیست - از این گذشته، چنین طرح هایی فرزند پیشرفت علمی و فناوری هستند. علاوه بر این، این نوع خنک کننده تا حد زیادی ارزان ترین و در نتیجه سودآورترین است. اگر تمام هزینه ها را به طور کلی محاسبه کنید، هزینه گرمایش اجاق گاز، با در نظر گرفتن زمان صرف شده برای آن، در قیمت آن بسیار کمتر نخواهد بود.

گرمایش رادیاتور

البته می‌توانید در مورد سیستم گرمایش رادیاتور به معنای کلی صحبت کنید، مانند گرمایش همرفتی از وسایلی که در سراسر خانه توزیع می‌شوند و موارد مشابه، اما این اطلاعات بی‌معنی است، زیرا همه در مورد آن می‌دانند. در اینجا مهم است که عوامل دیگری مانند تعداد لوله های خنک کننده، محل قرارگیری آنها و روش اتصال دستگاه های گرمایشی به آنها را برجسته کنیم.

تفاوت مدارهای رادیاتور تک لوله

سیستم گرمایش تک لوله ای با گردش طبیعی

بسیاری از مردم در خانه های خصوصی، به خصوص اندازه کوچک، آنها "یک لوله" را ترجیح می دهند و این کاملاً منطقی است - نصب تا حدودی ارزان تر از توزیع دو لوله است. اگرچه فقط برای خانه های کوچک ارزان تر است، اما برای یک ساختمان بزرگ این موضوع بحث برانگیز است. ماهیت حرکت مایع خنک کننده در اینجا به شرح زیر است - به طور متوالی در تمام رادیاتورها حرکت می کند و با رسیدن به آخرین رادیاتور به دیگ باز می گردد. علاوه بر این، چنین سیستم هایی در مقایسه با سیستم های دو لوله ای، نصب راحت تری دارند، اما این تنها یک روی سکه است.

واقعیت این است که آب با عبور از هر باتری سردتر و سردتر می شود و اغلب آخرین دستگاه به سختی گرم می شود - اصلاح این وضعیت تقریباً غیرممکن است. هرچه امتیاز بیشتر باشد، خنک شدن آب بیشتر است، اگرچه این تا حدودی توسط پمپ گردش خون جبران می شود، که اجازه نمی دهد خنک کننده به این سرعت خنک شود. به همین دلیل سعی می کنند تا حد امکان زمین ها را کوتاه کنند، در هر صورت حداکثر 30 متر باشد و این همیشه حتی برای یک خانه متوسط ​​نیز کافی نیست. اما، به هر حال، چنین سیستم‌هایی «اجرا می‌شوند».

اتصال افقی

اتصال افقی الف) پایین؛ ب) مورب

طرح گرمایش افقی در یک خانه خصوصی برای ساختمان های یک طبقه بسیار مناسب است، اما در اینجا، در واقع، سه راه برای نصب رادیاتور وجود دارد. دو مورد از محبوب ترین آنها در تصویر بالا نشان داده شده است، یعنی لوله در نزدیکی کف قرار گرفته است و رادیاتورها با استفاده از خم به آن متصل می شوند. این موثرترین راه برای صرفه جویی در انرژی خنک کننده برای اتصال افقی است، یعنی با این روش آب کمتر خنک می شود و نقطه آخر هنوز گرم است، البته نه به اندازه دو یا سه مورد اول گرم است.

علاوه بر این، به اتصال مورب توجه کنید، این بستگی به جهت حرکت آب دارد، یعنی ابتدا بالا، سپس پایین - اینگونه است که دستگاه های گرمایشی به بهترین وجه گرم می شوند، زیرا بخش ها به طور مساوی پر می شوند. یعنی با فشار کافی، مایع خنک کننده بلافاصله در قسمت اول سقوط نمی کند، بلکه بیشتر توزیع می شود - از لوله عمودی دستگاه به پایین در امتداد دنده ها. با اتصال پایین تر، قسمت بالایی رادیاتور اغلب سردتر است، زیرا حرکت آب عمدتا در امتداد لوله پایین دستگاه رخ می دهد و فقط کمی بر ناحیه بالایی دنده ها تأثیر می گذارد.

اصل این سیستم "از رادیاتور به رادیاتور" است.

همچنین، برای سیم کشی افقی، گاهی اوقات اصل "از رادیاتور به رادیاتور" تمرین می شود. این زمانی است که مایع خنک کننده با عبور از یک رادیاتور، بلافاصله وارد رادیاتور بعدی می شود، یعنی چنین مداری برای لوله جداگانه ای فراهم نمی کند، بلکه خود یک بزرگراه است. اگر یک باتری برداشته شود، کل سیستم غیر قابل کار می شود زیرا جریان را قطع می کند. البته هیچ اختلافی وجود ندارد، این از همه گزینه های ممکن اقتصادی ترین است، زیرا برای اتصال نقاط به یکدیگر به حداقل تعداد لوله نیاز دارد. اما اتلاف گرما برای نقاط از راه دور در اینجا بسیار قوی است و من خودم مجبور شدم با این واقعیت مقابله کنم که صاحبان درخواست کردند چنین طرحی را دوباره انجام دهند.

طرح بندی عمودی

توزیع عمودی رادیاتورها در سیستم گرمایشی برای چندین طبقه ضروری است

این گزینه سیم کشی، مانند نمودار بالا، در استفاده می شود ساختمان های چند طبقهو نمونه بارز این "استالینکا"، "خروشچفکا" و "برژنفکا" است. این اصل توسط صاحبان خانه های خصوصی دو طبقه پذیرفته شده است و باید گفت که کار می کند، اگر فقط به این دلیل که هیچ کس جریان آب را به جای لوله از طریق باتری خود نمی چرخاند. اتصال در این مورد بسیار شبیه به اتصال افقی است، اما بدون مورب، یعنی یا پایین یا جانبی است. البته این یک اشکال بزرگ است و اغلب لازم است یک پمپ گردش اضافی نصب شود.

این پیش نویس اضافی به ویژه هنگامی که خانه به دو بال تقسیم می شود مهم است - گرمایش در کنار دیگ طبیعی است، اما در بال کنار آن سرد است. اما در اینجا باید مراقب باشید - اگر قدرت پمپ گردشی نصب شده در بال مجاور از قدرت پمپ ادغام شده در دیگ بخار فراتر رود، همه چیز دقیقا برعکس خواهد بود. این بدان معنی است که مایع خنک کننده به سمت بال مجاور جریان می یابد و بال که دیگ در آن نصب شده است سرد می شود. علاوه بر این، در صورت وجود تعداد زیاد رادیاتور، شیرهای متعادل کننده روی آنها نصب می شود که باعث می شود منبع تغذیه به طور یکنواخت در تمام نقاط توزیع شود. همه اینها هزینه های دستگاه های "تک لوله" است، اما، تکرار می کنم، مردم با موفقیت از آنها استفاده می کنند.

سیستم لنینگرادکا

سیستم سیم کشی لنینگرادکا

اولا، "لنینگرادکا" دانش فنی نیست، بلکه یک سیستم تک لوله معمولی از نوع افقی است، اما بدون پمپ گردش خون، اما با شیب لوله، که به دلیل آن گردش خون رخ می دهد. ثانیا، چنین چیدمانی بیش از سه رادیاتور اجازه نمی دهد و فقط برای خانه های کوچک مناسب است، به عنوان مثال، اتاق خواب-آشپزخانه، بنابراین حتی برای حمام کافی باقی نمی ماند. اگر یک پمپ گردش خون در بازگشت ظاهر شد، اشتباه نکنید - این دیگر "لنینگراد" نیست، بلکه رایج ترین سیستم تک لوله ای با تامین اجباری مایع خنک کننده است.

سیم کشی یک لوله. آیا آنقدر ارزان است که به نظر می رسد؟

سیستم گرمایش دو لوله

شما باید نحوه نصب گرمایش در یک خانه خصوصی را خودتان بیابید و آن را به درستی انجام دهید، یعنی بدون خطا در هنگام نصب. اگر تمام روش های چنین سیم کشی را با هم ترکیب کنیم، می توان گفت که این دو لوله هستند که آب گرم از طریق یکی تامین می شود و از طریق دیگری مایع خنک شده برای گرمایش بیشتر به دیگ جریان می یابد. رادیاتورها بین این دو مدار قرار می گیرند، مایع خنک کننده با عبور از هر یک از آنها، بلافاصله به خط برگشت تخلیه می شود. در واقع، تعداد وسایل گرمایشی در اینجا محدود نیست و تا زمانی که مایع داخل لوله به دلیل دوری سرد نشود، همه رادیاتورها در شرایط خاص شانس مساوی را خواهند داشت. رژیم دما.

چنین سیستم هایی می توانند با گردش طبیعی یا اجباری باشند و دارای سه نوع اتصال دستگاه باشند:

1. اتصال بالا.
2. اتصال پایین.
3. اتصال جمع کننده (شعاعی).

سیستم های سیم کشی برتر

سیستم های نصب شده در بالا برای گردش طبیعی مناسب تر هستند

شماره گذاری در تصویر:

1. دیگ گرمایش.
2. رایزر اصلی
3. سیم کشی تامین مایع خنک کننده.
4. رایزرهای عرضه
5. برمی گردند.
6. بازگشت اصلی
7. مخزن انبساط.

در تصویر بالا نصب گرمایش با سیم کشی سقفی را مشاهده می کنید - این طرح از نظر بصری، شاید برای هر بزرگسالی آشنا باشد، و به ندرت کسی از لوله در نزدیکی سقف یا مستقیماً بالای رادیاتورها خوشحال می شود. اما این یک گزینه اجباری، اما غیرمعمول موثر برای گردش طبیعی مایع خنک کننده است، که در آن روزهایی که حتی به پمپ های گردش خون فکر نمی کردند، انجام می شد. این روش هنوز هم در زمان ما برای دیگهای بخار سوخت جامد انجام می شود، زیرا همیشه نمی توان پمپ را برای تامین اجباری نصب کرد.

ماهیت این روش به این صورت است: آب در دیگ شماره 1 گرم می شود و طبیعتاً با پیروی از قوانین فیزیک منبسط می شود بنابراین از طریق رایزر اصلی شماره 2 بالا می رود. مایع خنک کننده در امتداد بستر شیبدار شماره 3 ادامه می یابد. شیب 0.01٪ است، یعنی 10 میلی متر در هر متر خطی است. از حمام آفتابی، آب گرم وارد رایزر شماره 4 می شود که رادیاتورها در آنجا تعبیه شده اند و پس از عبور از رادیاتور، مایع خنک کننده ابتدا به رایزر برگشتی شماره 5 (این برای چندین طبقه) تخلیه می شود و سپس وارد رادیاتور اصلی می شود. لوله برگشت شماره 6. این پایان چرخه است - در امتداد یک خط برگشت صاف، جایی که همان شیب (10 میلی متر در هر متر خطی) آب دوباره برای گرم کردن و شروع یک چرخه جدید به دیگ بخار فرستاده می شود. در صورت گرم شدن بیش از حد، که اغلب در دیگهای بخار تنظیم نشده اتفاق می افتد، مایع خنک کننده به داخل مخزن انبساط می رود بدون اینکه آسیبی به سیستم وارد کند.

این سیم کشی بسیار راحت است، رادیاتورهای روی آن دارای اتصال مورب هستند، بنابراین، آنها به طور کامل، بدون مناطق "مرده" گرم می شوند. یک سیستم گردش طبیعی برای استفاده در بخش خصوصی مناسب است، اما نه تنها برای یک طبقه - می توان آن را تا سه طبقه مجهز کرد، اما پس از آن دیگ بخار باید به طبقه 2 یا 3 بلند شود. در این حالت ارتفاع بخاری نیاز به تزریق فشار بالا را کاهش می دهد، بنابراین هر چه دیگ بالاتر باشد، منطقه قابل گرم شدن بیشتر است.

سیستم های سیمی پایین

سیم کشی پایین برای گردش اجباری مایع خنک کننده

در این مورد، اصل تامین و تخلیه مایع خنک کننده مانند گردش طبیعی باقی می ماند، اما وجود یک پمپ (ادغام شده در دیگ بخار یا اضافی) اجازه می دهد تا مدار تغذیه در زیر نصب شود. این امکان استفاده از لوله های بسته را فراهم می کند - آنها با پیچ پر می شوند ، در زیر دیوار خشک پنهان می شوند یا در شیارهای زیر گچ فرو می روند. اغلب در چنین مواردی، از اتصال پایین رادیاتورها برای به حداقل رساندن دید لوله ها استفاده می شود، اما این مهم نیست - بسته به نیاز، اتصال نیز می تواند جانبی یا مورب باشد.

اما اگر تعداد زیادی رادیاتور وجود داشته باشد، در هر صورت نمی توان از اتلاف حرارت جلوگیری کرد، زیرا مدار باید گسترش یابد. یعنی اگر اولین نقاط در یک بخش ده متری 100٪ یا کمی کمتر گرم شوند ، در طول لوله همچنان گرمایش به دلیل فاصله کاهش می یابد. تا حدودی، این تلفات با قطر تغذیه بزرگتر جبران می شود، به عنوان مثال، اگر خم ها PPR Ø 20 میلی متر باشد، خود مدار PPR 25 میلی متر یا حتی PPR 32 میلی متر است. اما چنین اندازه گیری فقط جزئی است و نمی تواند گرما را به طور مساوی در تمام نقاط توزیع کند. بنابراین، دریچه های متعادل کننده روی اولین رادیاتورها نصب می شوند - اینها اساساً دریچه های خاموش هستند، فقط دقیق تر، جریان مایع خنک کننده را تنظیم می کنند.

یک مزیت بزرگ در این مورد این است که کانتور نیازی به شیب ندارد - معمولاً در امتداد یک خط افقی و گاهی اوقات حتی با شیب مخالف نصب می شود. یکی دیگه خیلی نکته مهم: اگر قرار است یک پمپ گردش اضافی وارد شود ، فقط روی خط برگشت نصب می شود - در مکش مؤثرتر عمل می کند و نه در فشار. مخزن انبساط نیز در چنین سیستم هایی نصب شده است، اما از نوع غشایی - به عنوان یک دستگاه کمکی برای پمپ گردش خون یکپارچه عمل می کند و فشار ایجاد می کند. در صورت گرم شدن بیش از حد، دیگ دارای گروه ایمنی با شیر انفجار می باشد.

سیستم های با سیم کشی کلکتور (پرتو).

سیم کشی منیفولد رادیاتورها در یک ساختمان مسکونی خصوصی

مهم نیست که یک سیستم گرمایش دو لوله چقدر خوب است، با این وجود، حتی با پمپ گردش خون نیز اتلاف گرما وجود خواهد داشت - این عمدتا به طول مدار بستگی دارد و هر چه طولانی تر باشد، رادیاتورهای بیرونی تلفات بیشتری متحمل می شوند. البته راه خروج عمدتاً دریچه های متعادل کننده است ، اما تنظیم آنها چندان آسان نیست ، به خصوص برای شخصی که هرگز با گرمایش کار نکرده است - زمان زیادی برای تنظیم صرف می شود.

بنابراین در خانه های بزرگی که وسایل گرمایشی زیادی وجود دارد گاهی از روش سیم کشی کلکتور یا رادیاتور رادیاتور استفاده می شود. این بدان معنا نیست که هر باتری به طور جداگانه از کلکتور متصل است - یک کانال شانه معمولاً برای گروهی از وسایل گرمایشی کار می کند. در چنین مواردی تلفات حداقل است، اگرچه گاهی اوقات استفاده از شیرهای متعادل کننده نیز ضروری است. عیب اصلی چنین چیدمانی تعداد زیاد لوله ها است و این نه تنها یک مشکل مالی بلکه یک مشکل فنی است - هر چه لوله ها بیشتر باشد ، قرار دادن آنها دشوارتر است ، زیرا همه چیز باید پنهان شود.

گزینه سیم کشی دیگری نیز وجود دارد که از نظر فناوری بسیار شبیه به پایین تر است، اما در ترتیب اتصال متفاوت است. می توانید آن را در ویدیوی زیر تماشا کنید. این طرح تیکلمن است. من عمداً شرح آن را حذف کردم، زیرا در ویدیو بسیار واضح تر است.

سه نمودار سیم کشی رادیاتور

کف گرم

سیستم گرمایش از کف عمدتاً یک امتیاز بخش خصوصی است، زیرا به گرمایش منحصراً مستقل نیاز دارد. البته، موارد معدودی از ساکنان ساختمان‌های چند طبقه وجود دارد که از خدمات یک دیگ‌خانه متمرکز امتناع می‌کنند، اما نوار قرمزی که پشت همه اینها نهفته است به هیچ وجه به شور و شوق کمک نمی‌کند.

گذاشتن لوله با یک مار تک (چپ) و دوتایی (راست).

ابتدا، بیایید به روش های چیدن مدار گرمایش یک طبقه گرم نگاه کنیم و در بالا یک مار تک (چپ) و دوتایی (راست) را می بینید. از تصویر بلافاصله مشخص می شود که روش اول بد است، زیرا گرمایش کف ها ناهموار خواهد بود و این به سادگی برای پاها ناخوشایند است، اگرچه اتاق می تواند کاملاً گرم شود. دوتایی گرما را به طور مساوی در کل سطح زمین توزیع می کند.

لوله گذاری اسپیرال

البته، در بیشتر موارد، این یک مربع نیست، بلکه یک شکل گرد است، اما اصل تخمگذار از این تغییر نمی کند - ابتدا به سمت مرکز، خوراک گذاشته می شود و سپس به نقطه شروع به جمع کننده باز می گردد. . این بیشترین است روش موثربرای نصب سیستم های گرمایش از کف و تقریباً در 80 درصد موارد استفاده می شود. مار اغلب در مکان‌های صعب العبور مورد نیاز است: زیر پله‌ها، پشت پیشخوان بار و غیره.

روش‌های نصب: روی براکت‌ها (چپ)، روی گیره‌ها (راست)

برای ثابت کردن لوله های پلی اتیلن و فلز پلاستیک به گونه ای که از جای خود خارج نشوند، از اتصالات به شکل براکت یا گیره استفاده کنید، اما در عین حال به گامی 200 میلی متری با هر پیکربندی تخمگذار پایبند باشید. فویل باید در زیر کانتور قرار داده شود (اغلب فویل فوم 2 میلی متری است) و در صورت لزوم سطح پایینی عایق بندی می شود.

سیم کشی سیستم کف گرم از کلکتورها

لوله ای که با یک لایه (پلی اتیلن یا فوم) پر شده است، هرگز مستقیماً به دیگ وصل نمی شود، حتی اگر منفرد باشد، بلکه فقط از طریق یک منیفولد (در اصطلاح رایج، یک شانه) است. این به شما امکان می دهد یک مدار جداگانه را در هر اتاق نصب کنید، اگرچه شرایطی وجود دارد که دو لوله به طور همزمان روی کف یک اتاق گذاشته می شود - این اقدام برای یک منطقه بزرگ ضروری است. منبع تغذیه دیگ به منیفولد و برگشت از آن به بخاری می رود. شانه هایی با دریچه های خاموش و برخی بدون آنها وجود دارد، اما در هر صورت می توان دما را تنظیم کرد - یا با شیر یا با سنسور دما.

در صورت لزوم، برای جلوگیری از سردرگمی در لوله ها، چندین جعبه را با کلکتورها نصب کنید اتاق های مختلف- این از نظر کنترل دما در حین کار بسیار راحت است. چنین ظروفی، البته، بهتر است در دیوار فرو رفته باشند، اما نصب در فضای باز نیز مجاز است - از نظر فناوری، مکان مهم نیست، بلکه صرفاً یک موضوع زیبایی شناسی است. به عنوان پوششی برای چنین طاقچه ای، لوله کش ها اغلب از جعبه های فلزی برای تابلوهای برق داخلی استفاده می کنند - استفاده از آنها بسیار راحت و قابل اعتماد است و نیازی به رنگ آمیزی ندارد. اگر خانه گرمایش رادیاتور نداشته باشد و دیگ بخار گاز نصب شده باشد، بهتر است به یک واحد متراکم ترجیح داده شود - گرانتر از یک واحد همرفت است، اما هزینه آن در حین کار بیشتر از پرداخت خواهد شد.

گرمایش ترکیبی

طرح گرمایش ترکیبی - رادیاتور و کف گرم

نوین ساختمان های مسکونیدر بخش خصوصی، که در آن دو و گاهی سه طبقه مجهز به گرمایش ترکیبی هستند، که در آن رادیاتورها از یک دیگ بخار به همراه یک سیستم کف گرم کار می کنند. استفاده از این گزینه بسیار راحت است، یعنی خود کف های گرم نسبت به رادیاتورها سودآورتر و راحت تر هستند، اما نمی توان آنها را در هر اتاق نصب کرد. اما، همانطور که ممکن است، این انتخاب یک موضوع شخصی برای همه است و دلایل در این مورد مهم نیست - مهمترین چیز در اینجا تعادل بین دماهای مختلف در مدارها است.

اگر حداقل دمای مایع خنک کننده 60-80 درجه سانتیگراد در مدار رادیاتور مورد نیاز باشد، در یک سیستم کف گرم به ترتیب 30-50 درجه سانتیگراد خواهد بود و همه اینها باید با استفاده از یک دیگ بخار از یک منبع انجام شود. برای انجام این کار، جلوی کانتور کف گرم را برش دهید شیر سه طرفهو دور زدن (نمودار بالا را ببینید). دریچه تنظیم شده است دمای مورد نظربه عنوان مثال در دمای 40 درجه سانتیگراد آب از منبع تغذیه به داخل لوله بر روی کف جریان می یابد تا زمانی که از این علامت تجاوز کند. هنگامی که این اتفاق می افتد، شیر سوئیچ می کند و آب گرم را از طریق بای پس به خط برگشت تخلیه می کند. به محض اینکه دمای کف 1-2 درجه سانتیگراد کاهش یابد، شیر دوباره سوئیچ می کند و مایع خنک کننده را به مدار کف می رساند.

نتیجه

می توانید خودتان ببینید که اگر به طور دقیق بفهمید که چگونه خود را در یک خانه خصوصی گرم کنید ، این سوال چندان دشوار نمی شود - نکته اصلی درک صحیح فناوری است. البته، برای این کار باید بیش از یک بار مقاله را دوباره بخوانید و سپس سوال فناوری مطرح می شود، اما این، همانطور که می گویند، یک موضوع سودآور است.

گرمایش آب رایج ترین گزینه برای گرم کردن یک خانه خصوصی است. محل قرارگیری عناصر اصلی ساختاری نوع سیستم و ویژگی های عملکرد آن را تعیین می کند. انتخاب شایسته چیدمان لوله کشی کلید راندمان گرمایش و راحتی سرنشینان است.

طبقه بندی سیستم های گرمایش آب

سیستم های گرمایش آب پیچیده هستند سیستم های مهندسیبا انواع مختلف خنک کننده در آنها آب یا محلول های آبی برای اهداف خاص است. بسته به پیکربندی سیستم ها، آنها بر اساس پارامترهای زیر طبقه بندی می شوند:

• با روش گردش مایع خنک کننده؛
• با وجود تماس با هوای جوی؛
• با توجه به نمودار منبع تغذیه دستگاه ها؛
• با توجه به موقعیت خطوط لوله اصلی

طرح گرمایش با گردش طبیعی از نوع باز. 1 - دیگ بخار؛ 2 - مخزن انبساط؛ 3 رادیاتور; 4- خروجی داغ مبدل حرارتی دیگ بخار به صورت عمودی به مخزن انبساط می رود. 5 - لوله تغذیه اصلی; 6 - رایزر؛ 7 - لوله برگشت اصلی. 8 - شیر توپی؛ 9 - تخلیه با شیر توپی برای تخلیه مایع خنک کننده

اولین راه برای سازماندهی حرکت مایع خنک کننده از طریق سیستم گردش طبیعی است. این گزینه به شما امکان می دهد از عملکرد گرمایش بدون وابستگی به در دسترس بودن برق اطمینان حاصل کنید. گردش به دلیل نیروهای گرانشی انجام می شود. مایع گرم شده در دیگ به دلیل کاهش چگالی بالا می رود، وارد رادیاتورها می شود، گرما می دهد و به دیگ باز می گردد.

مدار گرمایش با گردش اجباری نوع بسته. 1 - دیگ بخار؛ 2 - دریچه هوا؛ 3 - فشار سنج; 4 - دریچه اطمینان(اعداد 2، 3، 4 گروه امنیتی را تشکیل می دهند). 5 - مخزن انبساط; 6 - رادیاتور; 7 - فیلتر تمیز کردن خشن; 8 - تخلیه؛ 9 - پمپ گردش خون; 10 - شیر توپی

شکل یک سیستم تک لوله ای با توزیع عمودی را نشان می دهد. رایزرهای مختلف انواع مختلفی از اتصالات دستگاه را نشان می دهند.

نمودار زیر پیکربندی معمولی یک سیستم دو لوله ای با سیم کشی عمودی را نشان می دهد.

سیستم گرمایش فشار تک لوله: 1 - دیگ بخار. 2 - گروه امنیتی; 3 - رادیاتورها 4 - سوپاپ سوزنی; 5 - مخزن انبساط; 6 - تخلیه; 7 - تامین آب; 8 - فیلتر; 9 - پمپ؛ 10 - شیرهای توپی

ساده ترین سیستم تک لوله ای با سیم کشی افقی شامل عبور متوالی مایع خنک کننده از تمام دستگاه ها در یک طبقه است.

مدار منیفولد: 1 - دیگ بخار؛ 2 - مخزن انبساط؛ 3 - منیفولد عرضه; 4 - رادیاتورهای گرمایشی 5 - منیفولد برگشتی. 6 - پمپ

یک سیستم افقی دو لوله ای می تواند سیم کشی محیطی یا شعاعی (کلکتوری) داشته باشد. در مورد اول، لوله ها در امتداد محیط اتاق گذاشته می شوند و به تدریج تمام دستگاه ها را تغذیه می کنند، هر دستگاه گرمایش دارای یک خط تامین جداگانه است.

لوله های توزیع شعاعی در کوتاه ترین مسیرهای رسیدن به هر رادیاتور در کف پوش قرار می گیرند. علاوه بر این، پیکربندی آنها شبیه پرتوهایی است که از یک منبع ساطع می شوند - منیفولد توزیع. این دلیل ظاهر شدن نام مربوطه بود.

کلکسیونرها در فضای داخلی مدرنخانه های خصوصی اغلب به طور منظم در کابینت های ویژه پنهان می شوند که به شما امکان می دهد زیبایی شناسی اتاق را حفظ کنید و عناصر تنظیم و تنظیم سیستم را پنهان کنید.

انواع اتصالات رادیاتور

نمودار اتصال دستگاه های گرمایشی بر اساس ساختار انتخابی سیستم گرمایش، سهولت نصب و نگهداری و همچنین ویژگی های داخلی انتخاب می شود.

1 - سیم کشی دو لوله. 2 - سیم کشی تک لوله

شکل گزینه های اصلی برای اتصال رادیاتورها، معمولی برای سیستم های عمودی را نشان می دهد.

الف - اتصال جانبی؛ ب - مورب؛ ب - اتصال پایین

تجزیه و تحلیل مدارهایی که اغلب در سیستم های افقی یافت می شوند نشان می دهد که نوع اتصال رادیاتورها تأثیر قابل توجهی بر راندمان انتقال حرارت دارد. قبل از اولویت دادن به گزینه نصب راحت تر، باید به دقت فکر کنید که آیا آماده هستید مقداری از گرمای گرانبها را قربانی کنید.

همانطور که از همه چیزهایی که در بالا ذکر شد مشاهده می شود، انتخاب یک طرح گرمایش آب برای یک خانه خصوصی با نیاز به تجزیه و تحلیل کامل بسیاری از گزینه ها همراه است. علاوه بر انواع اصلی توصیف شده، طبقه بندی دقیق تری نیز وجود دارد. مشاوره با یک متخصص واجد شرایط به شما کمک می کند تا به سرعت تمام تنوع را مرور کنید، تفاوت های ظریف موجود را در نظر بگیرید و به بهترین نتایج برسید.

گرمایش آب به عنوان قابل اعتمادترین و ساده ترین سیستم مورد استفاده برای گرمایش خانه در نظر گرفته می شود. همه چیز بسیار ساده است: آب توسط یک دیگ گرم می شود، سپس از طریق لوله ها به رادیاتورهای اتاق می رود، گرما می دهد و به دیگ باز می گردد. فرآیند گردش آب با استفاده از دستگاهی مانند پمپ گردش خون حفظ می شود.

سیستم گرمایش آب

سیستم گرمایش آب یک مدار بسته متشکل از یک دیگ بخار است که به عنوان یک مولد حرارت، یک سیستم لوله کشی و باتری ها عمل می کند. آب یا ضد یخ به طور مداوم در این سیستم گردش می کند. سوخت برای گرم کردن آب می تواند زغال سنگ، هیزم، نفت سفید یا گاز طبیعی، برق، مبدل و غیره باشد.

آب گرم

علاوه بر اجزای فوق که شامل سیستم آبیگرمایش، این همچنین شامل دستگاه هایی است که برای تنظیم سیستم طراحی شده اند - مخزن انبساط برای حذف آب اضافی یا مایعی مانند ضد یخ که هنگام گرم شدن ظاهر می شود، ترموستات ها، پمپ گردش خون، فشار سنج، خاموش کننده، دریچه هوای خودکار، ایمنی دریچه ها

برای گرم کردن آب می توان از لوله های مختلفی استفاده کرد:

• فولاد، فولاد ضد زنگ و فولاد گالوانیزه. هنگام نصب چنین لوله هایی، آنها جوش داده می شوند. لوله های فولادی مستعد خوردگی هستند. فولاد گالوانیزه و فولاد ضد زنگ این عیب را ندارند و هنگام نصب آنها بهتر است از اتصالات رزوه ای استفاده شود.

• فلز مس. چنین لوله هایی قابل اعتماد هستند. لوله های مسی با لحیم کاری در دمای بالا با لحیم حاوی نقره به هم متصل می شوند. آنها می توانند به خوبی در دیوارهای خانه شما پنهان شوند. توجه داشته باشید که لوله های مسی گران ترین هستند.

• پلیمر (فلز-پلاستیک، پلی اتیلن، پلی پروپیلن، لوله های تقویت شده با آلومینیوم). چنین لوله هایی برای نصب بسیار راحت هستند. فلزات پلاستیکی بادوام و مقاوم در برابر خوردگی هستند، آنها اجازه نمی دهند رسوب بر روی سطح داخل رسوب شود. آنها با استفاده از پرس یا اتصالات رزوه ای بدون جوش نصب می شوند. اما چنین لوله هایی ضریب انبساط حرارتی بالایی دارند. بنابراین، اگر برای مدت طولانی فقط آب گرم وجود داشته باشد و پس از آن آب سرد شروع به جریان کند، ممکن است چنین لوله هایی نشت کنند. بنابراین، اگر دیگ به طور موقت در زمستان کار خود را متوقف کند و سیستم های گرمایشی یخ زدایی کنند، خسارت وارد می شود.

لوله های پلیمری

انتخاب مواد لوله‌ای که توسط سیستم‌های گرمایش هیدرونیک خاصی استفاده می‌شود، لزوماً باید با طراحان توافق شود و عواملی مانند احتمال گرمایش جایگزین یا اضطراری ساختمان، ترجیحات و قابلیت‌های مالی در نظر گرفته شود. کارشناسان ثابت کرده اند که لوله های مسی قابل اطمینان ترین هستند، بنابراین برای ساخت یک سیستم گرمایش آب با دوام لازم است از چنین لوله هایی استفاده شود.

مراحل نصب سیستم گرمایش آب

یک سیستم گرمایش آب باید بر اساس محل عنصر اصلی آن - دیگ بخار برنامه ریزی شود. خود دیگ قبل از برنامه ریزی لوله کشی نصب می شود. اگر دیگ بزرگ باشد، یک پایه بتنی به ارتفاع 4-5 سانتی متر برای آن ساخته شده است. بلافاصله پس از آماده شدن پایه، دیگ به دودکش متصل می شود و تمام اتصالات با خاک رس (اما نه سیمان!) پوشانده می شود.

اتاق دیگ بخار یک خانه خصوصی

به یاد داشته باشید که اتاقی که دیگ در آن قرار می گیرد باید تهویه خوبی داشته باشد - طبیعی یا اجباری. دهانه تهویه را می توان به لوورهایی برای کمک به تنظیم جریان هوا مجهز کرد.

لوله کشی دیگ فقط با لوله های فلزی انجام می شود.

فقط پس از حفظ فاصله مشخص شده در دفترچه راهنما، می توانید خط لوله را با استفاده از لوله های فلزی پلاستیکی اجرا کنید، اما اتصالات به دیگ فقط باید از لوله های فلزی باشد. لوله هایی که آب را به دیگ وارد می کنند باید به اندازه لوله های خروجی باشند. آداپتورها نباید استفاده شوند!

انواع سیستم های آبگرمکن

طبقه بندی سیستم های گرمایش آب به معنای تقسیم آنها به یک مدار و دو مدار است. نوع اول فقط برای گرم کردن محل کار می کند. یک سیستم دو مداره نه تنها برای گرم کردن اتاق ها، بلکه برای گرم کردن آب نیز ساخته شده است.

تمرین نشان می دهد که نصب دو سیستم تک مدار اغلب استفاده می شود: یکی از آنها محل را گرم می کند و دومی آب را گرم می کند. در عین حال، اگر در خارج از خانه تابستان است، می توانید فقط از یک سیستم استفاده کنید، اما به یاد داشته باشید که 25٪ از توان دیگ برای گرم کردن آب برای نیازهای خانگی صرف می شود.

طرح های سیستم های گرمایش آب شامل استفاده از سه گزینه مسیریابی لوله است: تک لوله، دو لوله و کلکتور.

سیم کشی تک لوله ساده است: در اینجا آب گرم شده از دیگ بخار به طور متوالی از یک باتری به باتری دیگر جریان می یابد. بنابراین، آخرین باتری در زنجیره خنک تر از باتری اول خواهد بود. به طور معمول، چنین سیستمی در ساختمان های آپارتمانی گسترده است. مدیریت چنین سیستمی بسیار دشوار است، زیرا بدون تکنیک های خاص، مسدود کردن دسترسی مایع خنک کننده به یکی از رادیاتورها به سادگی غیرممکن است، زیرا دسترسی به سایر رادیاتورها مسدود خواهد شد.

سیم کشی تک لوله

سیم کشی دو لوله یک اصل عملکرد گرمایش آب را در نظر می گیرد که در آن دمای اتاق راحت تر تنظیم می شود. در این مورد، دو لوله به هر دستگاه گرمایش - با آب گرم و سرد - عرضه می شود. بنابراین، لوله ها همچنین می توانند به شکل ستاره ای هدایت شوند - یک لوله با آب گرم، اما با سردی برگ می کند. در این حالت دمای هر باتری یکسان است.

سیم کشی جمع کننده یا شعاعی نیز وجود دارد. در این مورد، دو لوله از کلکتور به هر دستگاه گرمایشی - جلو و برگشت عرضه می شود. کلکتور وسیله ای است که آب را جمع آوری می کند. با توجه به تطبیق پذیری سیستم های کلکتور، اصل عملکرد یک سیستم گرمایش آب می تواند با سیم کشی لوله مخفی باشد. این طرح امکان تنظیم سیستم و نصب موتورهای الکتریکی ویژه ای را فراهم می کند که دمای معین را در محل حفظ می کنند.

سیم کشی کلکتور (شعاعی).

مزیتی که این طرح گرمایش آب به ارمغان می آورد این است که دمای هر اتاق را می توان به راحتی تنظیم کرد، نصب نسبتاً ساده است و بخش های آسیب دیده لوله ها را می توان بدون ایجاد اختلال در کل سیستم جایگزین کرد.

مزایا و معایب گرمایش آب

از جمله مزایای سیستم گرمایش آب می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مقرون به صرفه بودن در مصرف مواد.
• ظرفیت حرارتی بسیار بالایی دارد. از این گذشته ، ظرفیت گرمایی آب 4 هزار برابر بیشتر از هوای گرم شده در همان دما است.
• دمای راحت

مانند هر سیستم گرمایشی، باید چندین معایب را برجسته کرد:

• نصب و راه اندازی کار فشرده در مقایسه با سایر سیستم ها.
• نیاز به نظارت مداوم بر عملکرد مولد حرارت.
• در صورت خروج طولانی مدت، حذف آب ضروری است. از این گذشته ، اگر آب از لوله ها تخلیه نشود ، در صورت دمای پایین یخ می زند و باعث ترکیدن خط لوله می شود. علاوه بر این، خط لوله با هوا به سرعت در معرض فرآیندهای خوردگی قرار می گیرد.

نصب آبگرمکن فقط در زمان ساخت و ساز یا بازسازی اساسی امکان پذیر است.

در تماس با

همکلاسی ها

چگونه می توان گرمایش را در یک خانه خصوصی ایجاد کرد؟ شاید این اولین و مهمترین سوالی باشد که از شما بپرسید اگر تصمیم دارید از یک آپارتمان شهری پر سر و صدا به خانه دنج خود نقل مکان کنید یا اگر می خواهید سیستم گرمایش اجاق گاز را که از پدربزرگ و مادربزرگتان به ارث رسیده است را به طور اساسی بازسازی کنید و آن را با چیزی جایگزین کنید. مدرن تر و خودکار تر سطح راحتی، آرامش و گرما در خانه شما به تصمیمی که اکنون می گیرید بستگی دارد. کدام روش گرمایش کارآمدترین و مقرون به صرفه ترین خواهد بود؟ چه نوع گرمایشی برای شما بهتر است؟ وقت آن رسیده است که به همه این سؤالات پاسخ دهید! و بهتر است با مفاهیم و اصول کلی شروع کنید.

چه گرمایشی در یک خانه خصوصی انجام شود

سیستم های گرمایش مدرن باید الزامات خاصی را برآورده کنند.

نسبت صحیح قیمت و کیفیتوقتی از کیفیت صحبت می کنیم، منظورمان راندمان بالا است که در آن حداکثر مقدار حرارت مورد نیاز برای حداقل هزینه ممکن تامین می شود.

حداکثر اتوماسیون موجودسیستم های گرمایش مدرن نباید به مداخله مکرر در عملکرد خود نیاز داشته باشند. تقریباً همه صاحبان خانه می خواهند یک بار سیستم گرمایشی خود را راه اندازی کنند و نگران آن نباشند. این در صورت استفاده از سیستم های گرمایش مدرن با کیفیت بالا امکان پذیر است.

قابلیت اطمینان.بدیهی است که هیچ کس نمی خواهد سیستم گرمایشی را هر شش ماه یک بار به دلیل خرابی و خرابی تعمیر کند. همچنین، علاوه بر الزامات مربوط به کیفیت قطعات آن و خود سیستم به طور کلی، ارزش ذکر قیمت را نیز دارد - بعید است که کسی سیستم گرمایشی را که قیمت آن قابل مقایسه با هزینه یک خانه باشد ترجیح دهد.

1. نصب آسان.مزیت بزرگ سیستم گرمایش سهولت نصب و حداقل هزینه برای این خواهد بود. گاهی اوقات، برای نصب سیستم گرمایش در یک خانه خصوصی با دستان خود، باید ابزار خاصی را خریداری کنید که ممکن است در آینده مفید نباشد.

هزینه سیستم گرمایش در یک خانه خصوصی به قیمت مواد، سطح عایق حرارتی، تعداد درها، پنجره ها، سوخت خود سیستم، کف گرم و پیچیدگی سیستم بستگی دارد.

شرایط خارجی عاملی است که در درجه اول بر انتخاب سیستم گرمایش برای یک خانه خصوصی تأثیر می گذارد. این همچنین شامل ظرافت های نصب هر سیستم گرمایشی و افزایش روزافزون قیمت سوخت می شود.

اگر منابع انرژی را به ترتیب صعودی قیمت مرتب کنید، به شکل زیر خواهند بود:

گاز اصلی؛

• گاز مایع؛

  روغن زباله;

  برق.

این لیست بسته به منطقه ممکن است تغییرات جزئی داشته باشد، اما ظاهر کلی آن تغییر نخواهد کرد. گرمایش گاز در یک خانه خصوصی همیشه ارزان ترین گزینه خواهد بود، در حالی که گرمایش با استفاده از برق نیاز به بیشترین هزینه دارد.

شایان ذکر است که منابع فسیلی بی نهایت نیستند، قیمت آنها کاهش نخواهد یافت و اخیراً گرایشی به سمت استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر وجود دارد. در حال حاضر، سیستم گرمایش در یک خانه خصوصی بر اساس چنین منابعی بسیار گران است، اما هزینه های عملیاتی بسیار کم خواهد بود.

نحوه ایجاد گرمایش اقتصادی در یک خانه خصوصی

گرمایش با چوب و زغال سنگ

ساخت گرمایش اجاق گاز یک گزینه سنتی و گسترده برای سیستم گرمایش در خانه های شخصی است. اغلب، یک اجاق گاز بزرگ روسی در آن یافت می شود خانه های روستایی. با داشتن ابعاد و وزن قابل توجه، زمان زیادی برای گرم شدن آن نیاز است، اما به سرعت گرما از خود خارج نمی کند. گرمایش هوا در خانه به دمای خود اجاق گاز و فاصله اتاق ها از آن بستگی دارد - هر چه اتاق بیشتر باشد، خنک تر خواهد بود.

اگر یک خانه خصوصی مساحت بزرگی دارد، می توانید در هر اتاق اجاق گاز درست کنید. اما گرم کردن هر روز آنها آسان‌ترین و سریع‌ترین کار نیست و علاوه بر این، هر یک از اجاق‌ها نیاز به تمیز کردن منظم دارند. کسانی که توان پرداخت هزینه گرمایش با برق را ندارند و به برق گاز دسترسی ندارند چه گزینه ای دارند؟

بسیاری از افراد در این شرایط خانه های شخصی را با استفاده از آب گرم می کنند. از آنجایی که اغلب در سکونتگاه های دوردست در دسترس ترین نوع سوخت زغال سنگ و هیزم است، از آنها برای گرم کردن اجاقی که دیگ آب روی آن نصب شده است استفاده می شود. آب گرم از طریق لوله ها از دیگ بخار به اتاق های جداگانه حرکت می کند، به این ترتیب گرم کردن یک خانه خصوصی بسیار گران نیست.

اگر وظیفه تنظیم گرمایش در یک خانه کوچک کشور است که برای آن در نظر گرفته نشده است اقامت دائم، بهترین گزینه برای چنین مسکنی نصب "اجاق گاز قابلمه" است. کوره های پیرولیز در حال افزایش محبوبیت هستند سوزاندن طولانی. آنها مقدار قابل توجهی هیزم را در خود نگه می دارند که به دلیل محدودیت هوای داخل اجاق گاز بلافاصله نمی سوزد. به این ترتیب، اتاق بدون نیاز به افزودن مکرر هیزم به اجاق گاز گرم و نگهداری می شود.

گرمایش گاز

حتی اگر در یک خانه خصوصی خط لوله مرکزی گاز وجود نداشته باشد، امکان نصب گرمایش گاز وجود دارد. در این مورد، یک مخزن گاز مستقل در نزدیکی خانه نصب می شود.

اگر گاز به خانه عرضه شود (یا چنین امکانی وجود دارد)، صاحب خانه به ارزان ترین سوخت دسترسی پیدا می کند. گرمایش گاز معمولاً از یک دیگ بخار و رادیاتور در خانه تشکیل شده است. برخلاف سیستم اجاق گاز، سیستم گرمایش گازی را می توان یک بار راه اندازی کرد و دیگر نیازی به حفظ فرآیند گرمایش نیست. اتوماسیون کار خواهد کرد، که نیاز به نظارت گهگاهی دارد.

در یک خانه خصوصی، می توانید یک سیستم گرمایش یک یا دو لوله را نصب کنید. اولی به دلیل کاهش تعداد لوله ها ارزان تر خواهد بود. در این مقاله همچنین به نحوه ایجاد گرمایش یک لوله در یک خانه خصوصی خواهیم پرداخت، با این حال، چنین سیستمی به دمای آب گرم در رادیاتورها (حداقل 90 درجه سانتیگراد) نیاز دارد تا گرمای کافی وجود داشته باشد. در انتهای زنجیره گرمایش برای همین منظور، فشار بالا باید در چنین سیستمی تضمین شود. این عوامل منجر به افزایش سایش و پارگی کل سیستم می شود. بنابراین، یک سیستم دو لوله اغلب برای گرم کردن یک خانه خصوصی استفاده می شود. ویژگی آن در وجود دو لوله برای هر باتری در خانه - عرضه و بازگشت است. به این ترتیب گرمایش یکنواخت تمام رادیاتورها تضمین می شود و امکان تنظیم دمای مورد نیاز در هر اتاق از خانه را فراهم می کند. طبیعتاً هزینه چنین سیستمی بیشتر خواهد بود.

هنگام استفاده از دیگ بخار، قیمت گرمایش یک خانه خصوصی به سوخت خاص بستگی دارد. اگر از سوخت دیزل استفاده می کنید، گرمایش نسبتاً ارزان خواهد بود و سوخت مایع برای ذخیره و استفاده بسیار راحت است. قطر لوله نیز بر صرفه جویی تأثیر می گذارد. گردش اجباری مایع خنک کننده به اندازه کوچکتر از گردش طبیعی نیاز دارد. بر این اساس، لوله‌های یک سیستم گردش اجباری ارزان‌تر خواهند بود، اما این گزینه شامل یک پمپ الکتریکی است که هزینه‌های برق را افزایش می‌دهد.

گرمایش الکتریکی

گرمایش با برق در خانه ای که در تمام طول سال در آن زندگی می شود ارزان نخواهد بود. اگر ساخت گرمایش در یک خانه شخصی که قیمت آن از برنامه های هزینه ای شما فراتر نمی رود، برای شما یک نکته اساسی است، بهتر است سعی کنید از سیستم های گرمایشی دیگر استفاده کنید و تجهیزات گران تری خریداری کنید. از مزایای کنوکتورهای برقی و دیگ های برقی این است که قیمت پایینی دارند و نیاز به نصب ساده دارند. در مقایسه با سیستم‌های گرمایشی که از سوخت چوب یا گازوئیل استفاده می‌کنند، بخاری‌های برقی خطر آتش‌سوزی بسیار کمتری دارند. آنها همچنین به شما اجازه می دهند دما را به صورت دستی تنظیم کنید، که مستقیماً بر صرفه جویی تأثیر می گذارد.

با این حال، گرمایش با برق تنها برای خانه‌هایی که هر از گاهی بازدید می‌شوند خوب است، زیرا نصب یک سیستم گرمایشی گران‌تر زمان بسیار زیادی طول می‌کشد تا بازدهی داشته باشد یا ممکن است به هیچ وجه جواب ندهد. اگر منبع اصلی از زغال سنگ یا چوب کار می کند، یک دیگ برقی نیز به عنوان منبع حرارتی پشتیبان یا اضافی مناسب است.

برای صرفه جویی در هزینه، می توانید پنل های خورشیدی، پمپ های حرارتی یا سیستم های زمین گرمایی را نصب کنید.

به طور خلاصه می توان گفت که ارزان ترین سوخت برای گرمایش گاز خواهد بود. در این زمینه هیزم و زغال سنگ بسیار گرانتر خواهد بود. برق همیشه گران ترین خواهد بود. در مورد خود سیستم های گرمایشی، هیچ نتیجه گیری روشنی در اینجا نمی توان گرفت. مقدار زیادی به مساحت خانه، مصالحی که خانه از آن ساخته شده است و فاصله از بزرگراه (در مورد گرمایش گاز) بستگی دارد.

برای درک بهترین روش گرمایش در یک خانه خصوصی، باید قیمت سوخت، قیمت خود تجهیزات و نصب آن، سهولت کلی استفاده از سیستم گرمایش و همچنین نیاز به گرمایش را در نظر بگیرید. خود ممکن است بهترین گزینه این باشد که در ابتدای ساخت و ساز مبلغ قابل توجهی را صرف کنید و سپس در بهره برداری صرفه جویی کنید و در نتیجه هزینه ها را جبران کنید. نمونه بارز آن منابع انرژی جایگزین است. به عنوان مثال هزینه نصب پنل های خورشیدی، پمپ های حرارتی یا سیستم های زمین گرمایی در یک خانه شخصی بسیار بزرگ خواهد بود، اما پس از نصب، عملکرد این دستگاه ها کاملا رایگان است که منجر به بازپرداخت سریع می شود.

صرفه جویی نه تنها در انتخاب صحیح سیستم گرمایش و قیمت پایین سوخت نهفته است. با عایق کاری خود خانه می توانید هزینه های گرمایش را به میزان قابل توجهی کاهش دهید. این اتفاق می افتد که حتی هنگام ساخت یک خانه خصوصی، مردم به عایق فکر می کنند. اتوماسیون نیز راه خوبی برای صرفه جویی در هزینه است، زیرا با حداقل هزینه دمایی راحت را در خانه حفظ می کند. اگر می خواهید برای مدت طولانی ترک کنید، می توانید آستانه دمای پایین تری را تنظیم کنید که منجر به یخ زدن خانه نشود و به شما امکان می دهد بدون هدر دادن آن در گرم کردن یک اتاق خالی، به میزان قابل توجهی در گرما صرفه جویی کنید.

چگونه می توان گرمایش را در یک خانه خصوصی با دستان خود درست کرد و از کجا شروع کرد

به قول خودشان از روی اجاق می رقصند. در خانه های دائمی مدرن، باید با دیگ گرمایش شروع کنید. با این حال، انتخاب یک دیگ بخار به خودی خود یک هدف نیست.

پروژه سیستم گرمایش برای یک خانه خصوصی

برای طراحی یک سیستم گرمایش خانه، یک پلان طبقه از ساختار تامین گرمایش مورد نیاز است که نشان دهنده تلورانس ها، ابعاد و سایر پارامترها باشد. به عنوان یک قاعده، سازمان های درگیر در چنین پروژه هایی نقاشی های سه بعدی از گرمایش خانه را انجام می دهند. نمونه ای از چنین پروژه ای در زیر نشان داده شده است.

یک رویکرد یکپارچه هنگام طراحی سیستم گرمایش برای یک خانه باید تعدادی از نکات مهم را در نظر بگیرد.

موقعیت مناسب ساختمان نسبت به ارتباطات مناسب با آن از خط لوله گاز تا شبکه برق.

محل صحیح ساختمان روی نقاط اصلی - به طوری که نور کافی از طریق پنجره ها وارد خانه شود.

پنجره های مدرن که از نشت گرما از طریق قاب جلوگیری می کند. به عنوان یک قاعده، اینها پنجره های سه اتاقه با دریچه تهویه هستند.

استفاده از اثر گلخانه ای: حتی اگر وجود داشته باشد پنجره های بزرگبا داشتن منبع گرما در اتاق (مثلا شومینه) و به شرط اینکه این اتاق در سمت آفتابی باشد، دمای آن حتی در یخبندان شدید از 20 تا 22 درجه سانتیگراد کمتر نخواهد شد. همچنین نیازی به وسایل گرمایشی اضافی نخواهد بود.

همچنین می توانید یک شومینه (حتی اگر برقی باشد) نصب کنید که به عنوان یک منبع انرژی مستقل عمل می کند و همچنین راحتی بیشتری ایجاد می کند.

نه تنها دیوارهای خارجی خانه باید عایق بندی شوند، بلکه باید عایق بندی شوند پارتیشن های داخلی- سقف، دیوار، کف اگر خانه چند طبقه است، پس لازم است طبقات بالا را نیز عایق بندی کنید.

مبلمان روکش شده در اتاق ها گرما را کاملاً حفظ می کنند.

اگر شرایط ذکر شده در بالا در خانه شخصی شما اجرا شود، صاحب آن می تواند احساس راحتی کند و تا دو هفته اضافی سیستم گرمایشی را روشن نکند. همچنین می توانید سیستم گرمایشی در چنین خانه ای را دو هفته زودتر بدون از دست دادن دمای راحت داخل آن خاموش کنید.

پروژه گرمایش برای یک خانه وجود یک سیستم تامین گرما را فرض می کند که می تواند از انواع زیر باشد.

هوا - این نوع نیازی به نصب باتری و لوله ندارد. با این حال، ممکن است مشکلاتی در حفظ دمای ثابت در خانه ایجاد شود و کارایی چنین سیستمی به دلیل تأثیر شدید محیط خارجی پایدار نخواهد بود. با این وجود، این پروژه گرمایش کلبه ارزان تر از همه گزینه های دیگر خواهد بود.

برق - اگر قدرت محدود شبکه برق برای بسیاری از مصرف کنندگان نبود، چنین سیستمی می توانست بسیار محبوب تر باشد. به طور کلی، سیستمی که برای استفاده از برق برای گرم کردن خانه طراحی شده است، هزینه بیشتری هم در نگهداری و هم در استفاده خواهد داشت، زیرا قیمت برق بسیار بالا است.

مادون قرمز - بیشترین نوع مدرنطراحی که به طور کامل تمام الزامات سیستم های گرمایشی را برآورده می کند. به علاوه، اخیراً چنین پروژه‌هایی ارزان‌تر می‌شوند، زیرا فناوری‌ها ثابت نمی‌مانند، اما دائماً در حال بهبود هستند.

خط لوله محبوب ترین و همچنین ارزان ترین سیستم است. برای استفاده از آن، باید یک مینی دیگ بخار نصب کنید که شامل سنسورها، پمپ ها و دیگ گرمایش است.

انتخاب بین این طرح ها با صاحب یک خانه خصوصی باقی می ماند. با این حال، در هر صورت، مشاوره با متخصصان ضروری است. اگر خودتان سعی کنید این موضوع را حل کنید، بدون تجربه و دانش لازم، می توانید اشتباهات جبران ناپذیر زیادی را مرتکب شوید که منجر به افزایش اتلاف پول و زمان می شود.

با استفاده از یک مثال، می توانید نحوه محاسبه صحیح گرمایش خانه را درک کنید.

اما این همه چیز نیست: همچنین لازم است از دست دادن گرما از طریق پنجره های خانه و به دلیل مکانی که خانه در آن ساخته شده است را در نظر گرفت. برای در نظر گرفتن این عوامل از عوامل اصلاحی استفاده می شود:

در مناطق جنوبی، ضریب 0.7-0.9 استفاده می شود.

در منطقه مسکو - 1.2-1.5؛

در مناطق شمالی - 1.5-2.0.

اگر در نظر گرفته شده است که از آب گرم برای نیازهای خانگی استفاده شود، پس هنگام برنامه ریزی سیستم گرمایش لازم است قدرت دیگ بخار حداقل یک چهارم افزایش یابد.

این یک لیست قطعی از الزامات دیگ گرمایش نیست، اما آنها به شما امکان می دهند پارامترهای لازم سیستم گرمایش را تعیین کنید.

محاسبه کامل و نهایی مستلزم دانش یک تکنیک خاص با در نظر گرفتن فاکتورهای اضافی است و باید توسط متخصص مجرب و واجد شرایط انجام شود.

بهتر است نحوه نصب سیستم گرمایشی و استفاده از آب گرم برای گرمایش را از قبل یاد بگیرید و درک کنید.

در مورد گردش مایع خنک کننده

معمولا آب گرم به عنوان خنک کننده عمل می کند. هنگام نصب گرمایش در یک خانه خصوصی، باید نحوه گردش آن را در نظر بگیرید - طبیعی یا اجباری.

1. گردش طبیعی. این روش بر اساس بالا بردن آب گرم و پایین آوردن آب سرد است. بنابراین، نیازی به دستگاه های خاصی که مایع خنک کننده را حرکت می دهند، وجود ندارد. علاوه بر این، گرمایش بر اساس این نوع گردش، مستقل است و به منابع دیگر بستگی ندارد. با این حال، این الزامات لازم را برای نصب چنین سیستمی ایجاد می کند:

لوله برگشت مایع خنک کننده باید سطح مقطع کمتری نسبت به لوله تغذیه داشته باشد.

ظرف آب گرم باید بالاتر از سایر عناصر سیستم باشد.

برای اینکه آب به وسیله نیروی گرانش وارد باتری ها شود، لوله ها باید در زاویه ای نسبت به آنها قرار گیرند.

دیگ باید پایین ترین عنصر واقع در سیستم گرمایش باشد.

هنگام انتخاب سیستم گرمایش با گردش طبیعی، باید در نظر داشته باشید که چنین گرمایشی فقط برای یک اتاق نه چندان بزرگ - تا 150 متر مربع - امکان پذیر است. اما با این روش استقلال کامل وجود خواهد داشت.

1. گردش اجباری همانطور که از نام روش پیداست، حرکت مایع خنک کننده در سیستم توسط یک پمپ انجام می شود که آب را از طریق مدار گرمایش پمپ می کند. هیچ محدودیتی در ناحیه گرم شده و روش نصب ندارد.

انواع نصب

رایج ترین انواع نصب به شرح زیر است.

تک لوله ای. با این نصب، مایع خنک کننده به صورت متوالی در تمام باتری ها حرکت می کند و مقداری گرما در هر یک از آنها باقی می ماند. در نتیجه آخرین رادیاتورهای زنجیر بسیار کمتر از اولی گرم می شوند و دما در چنین اتاق هایی کمتر است. مزایای چنین دستگاهی این است که نصب بسیار ساده است و قیمت آن نسبتاً پایین خواهد بود، زیرا لوله های کمتری مورد نیاز است.

دو لوله ای. در چنین سیستمی، آب از خط مرکزی وارد هر باتری شده و به عقب باز می گردد. این نوع نصب بسیار کارآمدتر از نصب تک لوله ای است، اما ساخت آن فرآیندی پرهزینه تر و پر زحمت تر است.

روش های نصب

اگر به شرکت های تخصصی اجازه دهید این کار را انجام دهند بسیار آسان تر خواهد بود. با وجود هزینه قابل توجه (ده ها هزار روبل)، در نتیجه، خانه شما دارای یک سیستم گرمایشی با کیفیت بالا خواهد بود که برای خانه شما طراحی شده و به صورت کلید در دست تکمیل شده است.

در اصل، چنین کاری می تواند به طور مستقل انجام شود. لازم است تعدادی از عوامل مهم را در نظر بگیرید، فیلم ها را در اینترنت تماشا کنید، مطالب آموزشی و دستورالعمل ها را در کتاب بخوانید. با این رویکرد، هزینه نصب شامل مواد و تجهیزات خریداری شده خواهد بود.

گرمایش یک خانه خصوصی یک سیستم پیچیده است. با این حال، دانستن ساختار آن و الزاماتی که باید برآورده کند، برای تصمیم گیری بهینه هنگام انتخاب یک سیستم خاص برای خانه شخصی شما ضروری است. این دانش همچنین به ارزیابی سطح هزینه های مورد نیاز کمک می کند.

نحوه نصب گرمایش در یک خانه خصوصی و جلوگیری از 5 اشتباه رایج در هنگام نصب

نمی توان گفت که در نصب سیستم گرمایشی در خانه فقط پنج اشتباه می توان مرتکب شد. اما ما در مورد مهمترین آنها صحبت خواهیم کرد که وجود آنها عواقب ناگواری را به همراه خواهد داشت. این اشتباهات است.

خطا هنگام انتخاب منبع گرما.

لوله کشی نادرست مولد حرارت

سیستم گرمایش در ابتدا نادرست است.

نصب لوله ها و اتصالات با کیفیت پایین.

خطا در نصب و اتصال دستگاه های گرمایشی.

یک اشتباه معمولی انتخاب دیگ بخار با قدرت ناکافی است. به عنوان یک قاعده، هنگامی که نه تنها برای گرم کردن، بلکه برای تهیه آب برای تامین آب گرم نیز در نظر گرفته شده است، چنین اشتباهی می تواند انجام شود. اگر دیگ با قدرت ناکافی نصب کنید، مولد حرارت نمی تواند به طور عادی کار کند و آب در دمای کافی چه در رادیاتورها و چه در شیرها نخواهد بود.

لوله کشی دیگ نه تنها عملکرد مستقیم خود را انجام می دهد، بلکه یک عنصر ایمنی نیز می باشد. بنابراین، پمپ، به عنوان یک قاعده، در خط لوله برگشت در مقابل مولد حرارت و روی خط بای پس نصب می شود. محور پمپ باید در حالت افقی باشد. اشتباه دیگر نصب شیر آب بین دیگ و گروه ایمنی است که اکیداً ممنوع است.

مهم. هنگام اتصال دیگ بخار سوخت جامد، نمی توانید پمپ را در جلوی شیر سه طرفه قرار دهید، بلکه فقط بعد از آن (در امتداد جریان مایع خنک کننده).

می توانید اندازه مخزن انبساط را بر اساس حجم کل مایع خنک کننده (معمولاً 10٪ آن) محاسبه کنید. در یک طرح باز، مخزن در نقطه بالایی نصب می شود، در یک طرح بسته - در مقابل پمپ در خط برگشت. بین آنها یک تله گل تعبیه شده است و باید در حالت افقی باشد و دوشاخه به سمت پایین باشد. دیگ دیواری با استفاده از اتصالات آمریکایی به لوله ها متصل می شود.

کاستی‌ها در انتخاب سیستم گرمایش برای یک خانه خصوصی منجر به هزینه‌های مالی غیرضروری می‌شود - ابتدا برای مواد و نصب بیش از حد پرداخت می‌کنید و سپس برای وارد کردن سیستم به شرایط کار پرداخت می‌کنید. اغلب هنگام انتخاب و نصب سیستم های تک لوله اشتباهاتی رخ می دهد: آنها بیش از 5 باتری را روی یک شاخه آویزان می کنند، بخش ها را ضعیف وصل می کنند و زاویه و اتصالات اشتباه را انتخاب می کنند.

نحوه ایجاد گرمایش در یک خانه خصوصی - ویدئو

از چه لوله هایی برای گرمایش در یک خانه خصوصی استفاده کنید

از جانب انتخاب درستلوله ها به سفتی کل سیستم گرمایش بستگی دارد، بنابراین کیفیت آنها را نمی توان نادیده گرفت. وظیفه لوله ها نه تنها حفظ دمای انتخاب شده، بلکه همچنین حفظ مایع خنک کننده در مدار بسته است. بنابراین، لوله های انتخاب شده باید دارای ویژگی های استحکام بالایی باشند.

به طور معمول، لوله ها را می توان به دو گروه بزرگ تقسیم کرد:

لوله های پلاستیکی به طور مداوم تقاضای بالایی دارند، به ویژه لوله های ساخته شده از پلی پروپیلن و پلی وینیل کلراید. ویژگی متمایزماده اول مقاومت در برابر سایش است، دوم مقاومت در برابر مواد شیمیایی است.

لوله های فلزی نیز محبوبیت خود را از دست نمی دهند. مزیت آنها استحکام بالا است. لوله های ساخته شده از مس یا فولاد ضد زنگ دارای مقاومت در برابر خوردگی بالایی هستند (که در مورد سایر مواد این گروه نمی توان گفت).

برای انجام گرمایش در یک خانه خصوصی، باید خودتان یک نوع لوله را انتخاب کنید. لوله های زیر برای یک خانه خصوصی مناسب هستند:

فولاد؛

• ساخته شده از فولاد ضد زنگ؛

  پلی پروپیلن؛

  پلی اتیلن (PEX، PE-RT)؛

  فلز-پلاستیک.

خطوط لوله ساخته شده از فلز "آهنی" به چیزی از گذشته تبدیل شده اند، زیرا مقاومت در برابر خوردگی پایینی دارند و مستعد "رشد بیش از حد" سطح مقطع هستند. علاوه بر این، به منظور نصب مستقل لوله ها از چنین ماده ای، باید مهارت های جوشکاری بالایی داشته باشید تا از محکم بودن اتصالات اطمینان حاصل کنید. با این حال، برخی از صاحبان خانه های خصوصی از نصب چنین لوله هایی برای نصب سیستم گرمایش خودداری نمی کنند.

لوله های ساخته شده از مس یا فولاد ضد زنگ می تواند انتخاب خوبی باشد، اما نمی توان آن را یک انتخاب بودجه نامید. این مواد در برابر فشار و دمای بالا مقاومت خوبی از خود نشان می دهند. بنابراین، اگر بودجه کافی دارید، چنین لوله هایی انتخاب عالی خواهند بود. اتصال عناصر خنک کننده ساخته شده از مس دشوارتر خواهد بود، زیرا مهارت های لحیم کاری مورد نیاز خواهد بود، اما عناصر ساخته شده از فولاد ضد زنگ با استفاده از پرس یا اتصالات تاشو متصل می شوند. اگر می خواهید سیم کشی لوله مخفی را انجام دهید، بهتر است گزینه دوم را انتخاب کنید.

مشاوره.در داخل دیگ بخار بهتر است برای لوله کشی دیگ و نصب خطوط استفاده شود. لوله های فلزی.

برای گزینه بودجهبرای گرمایش در یک خانه خصوصی، باید لوله های پلی پروپیلن (PPR) را انتخاب کنید. از بین انواع آنها، شما باید آنهایی را که با فایبرگلاس یا فویل آلومینیومی تقویت شده اند ترجیح دهید. نصب چنین عناصری یک کار پیچیده و مستعد خطا است.

لوله های PPR با اتصالات لحیم کاری به یکدیگر متصل می شوند، اما کیفیت آنها قابل بررسی نیست. اگر لحیم کاری در دمای ناکافی بالا انجام شود، محل اتصال نشت می کند، اما اگر گرمای بیش از حد وجود داشته باشد، کانال عبور مسدود می شود. بدترین چیز در این مورد این است که نمی توان در هنگام نصب از خطاها مطلع شد. نتایج نصب نادرست فقط در حین کار ظاهر می شود. یکی دیگر از معایب تغییر شکل مواد در اثر حرارت است. برای جلوگیری از شکل گیری لوله، هنگام لحیم کاری، باید آن را در تکیه گاه های متحرک محکم کنید و بین دیوار و انتهای لوله فاصله ایجاد کنید.

ساده ترین خود نصبدر هنگام استفاده از لوله های فلزی پلاستیکی یا پلی اتیلن خواهد بود. قیمت بالاتر از لوله های PPR خواهد بود. با این حال، ایجاد اتصالات روی این مواد برای یک مبتدی بسیار آسان خواهد بود. همچنین، چنین لوله هایی برای قرار دادن در یک لایه یا دیوار مناسب هستند، اما اتصالات آنها باید با اتصالات پرس شونده مجاز نیست.

مواد فلزی-پلاستیک و پلی اتیلن هم برای نصب باز و هم بسته و همچنین برای نصب کف گرم استفاده می شود. عیب لوله های PEX این است که این ماده تمایل به بازگشت به حالت اولیه خود دارد. از نظر خارجی، چنین عنصری کمی موج دار به نظر می رسد. لوله های فلزی پلاستیکی و PE-RT چنین مشکلاتی ندارند و می توانند در زاویه مورد نیاز خم شوند.

توجه داشته باشید. در حال حاضر، یک ماده کامپوزیت - فلز-پلاستیک، ترکیب شده در لایه های مختلف - محبوبیت پیدا می کند. پایه فلزی در داخل قرار دارد که به شما امکان می دهد شکل دلخواه را حفظ کنید.

نحوه ایجاد گرمایش آب (بخار) در یک خانه خصوصی

برای گرم کردن آب یک خانه خصوصی، انواع مختلفی از ژنراتورهای حرارتی مناسب هستند: اجاق گاز، دیگ بخار (گاز، برق، سوخت جامد) و همچنین می توانید از روش های مختلف گرمایش اتاق استفاده کنید: استفاده از رادیاتور یا کف گرم. شما باید گزینه ای را انتخاب کنید که برای خانه شما بهینه باشد.

در حال حاضر موفق ترین روش گرمایش دیگ بخار گاز است که به خط لوله گاز مرکزی متصل می شود.

اگر به دلایلی امکان دسترسی به گاز اصلی وجود ندارد، باید از دیگ برقی استفاده کنید. تنها سوال امکان پرداخت هزینه برق گران قیمت برای راه اندازی آن است. علاوه بر این، خانه برای اتصال دیگ برقی با توان بیش از 4 کیلو وات به ورودی سه فاز نیاز دارد. دستگاهی با قدرت کمتر برای یک خانه بزرگ کافی نخواهد بود.

اگر گرمایش با برق نیز برای شما مناسب نیست، می توانید یک دیگ سوخت جامد یا یک اجاق گاز با مدار آب را به عنوان جایگزین در نظر بگیرید.

شما همچنین می توانید خانه خود را با آب با استفاده از گاز بطری یا سوخت مایع، تاسیسات خورشیدی یا پمپ حرارتی، اما این روش ها بسیار نادر هستند.

مواردی وجود دارد که چندین مولد حرارت مختلف به سیستم گرمایش یک خانه متصل می شوند که به نوبه خود یا در صورت نیاز کار می کنند.

انتخاب نوع گرمایش آبی که به طور مستقل در خانه خود نصب می کنید باید قبل از خرید لوله و تجهیزات لازم انجام شود. هر کدام از این انواع ویژگی های خاص خود را دارند که برای هدر رفتن هزینه ها قابل تامل است. اگر قصد دارید لوله های فلزی قرار دهید، هر دیگ بخار مناسب آنها خواهد بود. اگر لوله های معمولی پلاستیکی یا فلزی پلاستیکی را ترجیح می دهید، باید از قبل بدانید که آیا آنها برای نوع سیستم گرمایشی که انتخاب کرده اید مناسب هستند یا خیر.

نصب آبگرمکن شامل مراحل زیر می باشد:

نصب دیگ بخار (یا دیگ بخار)؛

نصب باتری؛

طرح لوله؛

نصب تجهیزات اضافی؛

خلاصه عناصر در یک سیستم واحد - جوش (یا لحیم کاری) اتصالات، اتصالات.

بیایید نگاهی دقیق تر به هر یک از مراحل بیندازیم.

مرحله 1. نصب دیگ بخار

دیگ بخار در مکانی نصب می شود که نصب لوله ها در اطراف خانه با حداقل هزینه راحت ترین باشد. اگر دیگ بخار گازی یا برقی است، پس ارزش آن را دارد که محل خط لوله گاز یا سیم کشی خانه را در نظر بگیرید.

اگر دیگ سوخت جامد است یا اجاق گاز با مدار آب برنامه ریزی شده است، محل نصب بر اساس قابلیت های نصب دودکش در این مکان از خانه انتخاب می شود.

ارتفاع دیگ تنها هنگام برنامه ریزی گردش طبیعی مایع خنک کننده عامل مهمی است. در این حالت باید ورودی برگشت به دیگ را تا حد امکان پایین قرار دهید. نصب دیگ سوخت جامد در زیرزمین یا طبقه همکف خانه ایده آل است. در مورد آبگرمکن اجاق گاز، لازم است تا جایی که طراحی اجاق اجازه می دهد، اجاق گاز با مبدل حرارتی در کمترین ارتفاع ممکن قرار گیرد.

مرحله 2. نصب رادیاتور

به طور معمول، باتری ها زیر پنجره ها یا نزدیک ورودی خانه نصب می شوند. بسته به نوع رادیاتور، بست هایی برای آن انتخاب می شود. هرچه باتری سنگین‌تر باشد، نصب آن باید قابل اعتمادتر باشد.

محل باتری کاملا افقی است، حداقل فاصله از کف 60 میلی متر، از آستانه پنجره - 100 میلی متر است. توصیه می شود که هر رادیاتور را به دریچه های خاموش، یک دریچه هوای خودکار و یک تنظیم کننده مجهز کنید. یک شیر قطع (شیر آب) برای جدا کردن باتری از سیستم گرمایش عمومی در صورت لزوم مورد نیاز است. برای تخلیه هوا از رادیاتور - هم هنگام راه اندازی سیستم و هم در حین کار ، به یک دریچه هوا نیاز است.

مرحله 3. لوله کشی و نصب تجهیزات اضافی

قبل از سیم کشی، نمودار سیم کشی ترسیم می شود. از اتصالات مناسب برای نوع خاصی از لوله استفاده می کند.

سیم کشی می تواند باز باشد - لوله ها در معرض دید باشند یا پنهان باشند - لوله ها به شیارهایی در دیوار یا کف برداشته شده و با گچ یا بتونه مهر و موم شوند.

مرحله 4. جوشکاری لوله های پلی پروپیلن

هنگام لحیم کاری لوله های PPR، یک مهره باید در محل اتصال تشکیل شود. عبور یکنواخت روی کل قطر لوله مورد نیاز است.

برای نامرئی کردن آثار انبساط خطی، از یک جبران کننده استفاده کنید که در مکانی نامحسوس نصب شده است.

گرم کردن عنصر متصل شده با آهن لحیم کاری بیش از 5 ثانیه در دمای 270 درجه سانتیگراد طول نمی کشد.

پس از اتصال، قطعات باید برای مدتی در یک موقعیت خاص (همانطور که در دستورالعمل جوش آمده است) نگه داشته شوند.

بسته به گرمایش، کوپلینگ به سمت طرف تغییر می کند که منجر به تشکیل یک علامت خاص می شود. عناصر باید به یکدیگر فشار داده شوند.

هویه لحیم کاری دارای دو نازل است که برای اضلاع مختلف طراحی شده است.

اگر جوشکاری روی قطعات با قطر زیاد انجام شود، زمان گرمایش را می توان به میزان قابل توجهی افزایش داد. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که حرارت دادن طولانی مدت قطعات منع مصرف دارد، زیرا ممکن است احتراق رخ دهد (با رنگ قهوه ای تشخیص داده می شود). علاوه بر این، امکان همپوشانی بخش داخلی وجود دارد.

همراه با مسیریابی لوله، رادیاتورها متصل شده و تجهیزات اضافی برای سیستم گرمایش نصب می شود. برای سیستم های بسته با گردش اجباری، چنین تجهیزاتی یک پمپ گردش خون، یک مخزن ذخیره هیدرولیک، فیلترها و یک واحد ایمنی خواهد بود. برای سیستم های باز با گردش طبیعی - مخزن انبساط (نصب شده در بالاترین نقطه). اگر سیستم باز دارای گردش اجباری باشد، پس از آن مخزن انبساط در مقابل پمپ قرار می گیرد و تا حد امکان بالا - در اتاق زیر شیروانی یا زیر سقف نصب می شود.

نحوه ساخت گرمایش الکتریکی در یک خانه خصوصی

گرمایش الکتریکی اتفاق می افتد انواع متفاوتبسته به دستگاه های مورد استفاده در آنها. چنین وسایلی عبارتند از:

کنوکتورهای الکتریکی؛

رادیاتور روغن؛

بخاری های فن دار؛

بخاری مادون قرمز؛

طبقه گرم (بر اساس برق)؛

دیگ های برقی.

برای نصب خود در خانه خود، هر یک از تجهیزات فوق مناسب است. برخی از این دستگاه ها فقط باید به برق وصل شوند و مدارشکن مخصوص به خود را در پنل داشته باشند. هزینه های جدی تری مورد نیاز است، به عنوان مثال، برای کف گرم یا دیگ برق، اما چنین کاری کاملا امکان پذیر است.

گرمایش برقی آب یک خانه خصوصی

برای نصب این نوع گرمایش در خانه، نصب آبگرمکن و نصب دیگ برقی ضروری است. این می تواند عنصر گرمایش، القایی یا الکترود باشد. مزیت گرمایش با برق این است که نیازی به وسایل گرمایشی در هر اتاق از خانه ندارد. دیگ برقی در مکانی مناسب برای توزیع لوله نصب می شود و در هر اتاق لوله و باتری نصب می شود.

اگر خانه در ابتدا دارای سیستم گرمایش آب است، کافی است یک دیگ برقی بخرید و به آن وصل کنید. عملکرد موازی آن همراه با منبع گرمایش قبلی یا به جای آن امکان پذیر است. یک تجهیزات مجدد کوچک از کل سیستم - و همه چیز آماده است.

معایب چنین سیستمی برای یک خانه خصوصی وجود آب است که می تواند یخ بزند یا نشت کند و نیاز به نصب خط لوله (به ترتیب باتری ها، شیرها و غیره) است.

کف گرم برقی

این روش گرمایش در یک خانه خصوصی اخیراً به طور فزاینده ای محبوب شده است. با استفاده از این گزینه، گرمایش مستقیم توسط یک کابل الکتریکی ارائه می شود، که می تواند در یک لایه بتونی پنهان شود یا زیر سطح کف قرار گیرد.

نصب چنین سیستم گرمایشی به مهارت ها و دانش خاصی نیاز دارد.

ابتدا باید نوع کف گرم برقی را انتخاب کنید: کابل گرمایش، تشک، فیلم فوق العاده نازک - هر یک از آنها ویژگی های اتصال و نصب خاص خود را دارند.

صرف نظر از نوع کف، قبل از نصب باید پایه آن را عایق بندی کنید تا گرمای خود کف برقی بالا برود و از بین نرود.

برای تنظیم گرمایش از کف، ترموستات های مخصوصی در هر اتاق تعبیه شده است. آنها می توانند هم به صورت خودکار و هم به صورت دستی کار کنند.

به طور معمول، کف گرم برقی در همه اتاق ها نصب نمی شود، بلکه در زیر کاشی های حمام یا توالت یا در آشپزخانه نصب می شود. همچنین، این نوع گرمایش به ندرت به عنوان گرمایش اصلی استفاده می شود و اغلب با سایر انواع سیستم های گرمایشی ترکیب می شود.

نحوه ایجاد گرمایش در یک خانه خصوصی - نمودار

سیستم های گرمایش نصب شده در خانه های خصوصی می توانند تک لوله یا دو لوله باشند.

طرح تک لوله ایشامل اتصال رادیاتورها به یک کلکتور منفرد است که به طور همزمان عملکردهای بازگشت و تامین را انجام می دهد و از تمام باتری ها به شکل یک حلقه بسته عبور می کند.

در طرح دو لوله ایمایع خنک کننده از طریق یک لوله وارد باتری می شود و از طریق لوله دیگر باز می گردد.

برای انتخاب طرح گرمایش مناسب، توصیه می شود با یک متخصص تماس بگیرید. مدار گرمایش دو لوله مدرن تر و قابل اعتمادتر است. علاوه بر این، با وجود سادگی و ارزان بودن مدار یک لوله، می توان ادعا کرد که هم گرانتر و هم پیچیده تر از مدار دو لوله است.

طرح های تک لوله ای

از آنجایی که در این طرح، آب با عبور از رادیاتور به رادیاتور، گرمای بیشتری را از دست می دهد، لازم است با افزودن بخش هایی در باتری، توان را افزایش داد. علاوه بر این، منیفولد تغذیه باید از نظر قطر بزرگتر از منیفولد در مدار دو لوله ای باشد. همچنین در مدار تک لوله ای به دلیل تأثیر متقابل رادیاتورها ایجاد کنترل خودکار دشوار است.

برای یک خانه روستایی یا خانه کوچک، جایی که بیش از پنج باتری وجود نخواهد داشت، به خوبی کار خواهد کرد مدار افقی تک لوله ای(یا همانطور که به آن نیز گفته می شود - لنینگرادکا). اگر بیش از پنج رادیاتور وجود داشته باشد، عملکرد این مدار به صفر می رسد، زیرا آخرین باتری ها سرد خواهند بود.

گزینه دیگر استفاده است رایزرهای عمودی تک لوله ایدر یک خانه دو طبقه این یک طرح نسبتا رایج است که اثربخشی خود را ثابت کرده است.

طرح های دو لوله ای

در سیم کشی دو لولهخنک کننده آب با دمای یکسان را به همه رادیاتورها می رساند که باعث می شود تعداد بخش ها افزایش نیابد. از آنجایی که خطوط به دو دسته برگشت و عرضه تقسیم می شوند، می توان کنترل خودکار باتری ها را با استفاده از شیر ترموستاتیک انجام داد.

در چنین طرحی، قطر خط لوله کوچکتر خواهد بود و خود طرح ساده تر خواهد بود. طرح های دو لوله ای در انواع زیر وجود دارد:

بن بست:خط لوله به شاخه هایی تقسیم می شود که در آن مایع خنک کننده به سمت یکدیگر حرکت می کند.

سیستم دو لوله ای مرتبط: در آن ، کلکتور برگشتی به عنوان منبع تغذیه عمل می کند و مایع خنک کننده در یک جهت جریان می یابد و حلقه ای را از مدار خارج می کند.

جمع کننده (شعاعی).این طرح گران ترین است - لوله های جمع کننده به طور جداگانه به هر باتری به روشی پنهان می روند - از طریق کف.

طرح دو لوله سیستم باز. هنگام قرار دادن خطوط افقی با قطر بزرگ در شیب 3-4 میلی متر در هر متر، سیستم می تواند توسط گرانش کار کند. این طرح نیازی به پمپ گردش خون ندارد و کاملاً مستقل از انرژی است. هر دو سیستم یک لوله و دو لوله می توانند بدون پمپ کار کنند، نکته اصلی این است که فرصتی برای گردش طبیعی وجود دارد.

مدار دو لوله ای یک سیستم بسته.برای یک سیستم گرمایش باز، باید یک مخزن انبساط در بالاترین نقطه نصب کنید که با جو ارتباط برقرار می کند. این یک راه حل برای شبکه های گرانشی است. اگر یک مخزن انبساط از نوع غشایی روی خط برگشت (نزدیک به دیگ بخار) نصب شود، سیستم بسته می شود و تحت فشار بیش از حد کار می کند. این گزینه مدرن تر است و در شبکه هایی با گردش مایع خنک کننده اجباری استفاده می شود.

مشاوره. اگر صاحب یک خانه کوچک هستید، تا 150 متر مربع. متر، خانه، سپس طرح معمولی دو لوله با گردش اجباری مایع خنک کننده برای شما عالی است. قطر خط لوله اصلی از 25 میلی متر، شاخه ها - 20 میلی متر و اتصالات - 15 میلی متر تجاوز نمی کند.

نحوه نصب گرمایش در یک خانه خصوصی

سیستم گرمایش تک لوله ای

همانطور که در بالا گفتیم، با یک سیستم یک لوله، از یک لوله کار استفاده می شود که روی دیگ گرمایش حلقه شده است. از آنجایی که آخرین باتری در چرخه به بدترین شکل گرم می شود، این مشکل باید حل شود. چندین راه برای خروج وجود دارد.

با افزایش بخش ها در جدیدترین رادیاتورها، افزایش منطقه انتقال حرارت را انجام دهید.

رادیاتورهای قابل تنظیم را در اتاق ها نصب کنید. چنین باتری هایی دارای یک دستگاه تنظیم کننده هستند - یک شیر ترموستاتیک (شیر متعادل کننده و غیره). با کمک آنها می توان عرضه مایع خنک کننده به اولین باتری های چرخه را تنظیم کرد. با کاهش جریان در آنها، جریان در رادیاتورهای باقی مانده افزایش می یابد.

یک پمپ سیرکولاسیون نصب کنید که فشار کمی را در سیستم ایجاد کند. به این ترتیب تعادل مایع خنک کننده در هر باتری حاصل خواهد شد.

بسیاری از متخصصان آخرین گزینه را بهینه ترین گزینه می دانند، اما بدون اشکال نیست. پمپ سیرکولاسیون با برق کار می کند و در نتیجه هزینه راه اندازی سیستم گرمایشی را افزایش می دهد و آن را به تامین برق وابسته می کند.

سیستم تک لوله افقی (لنینگرادکا)

این سیستم گرمایشی طراحی نسبتاً ساده ای دارد و تنها ویژگی آن، چیدن لوله است: در سیستم افقی، لوله با شیب به سمت حرکت مایع خنک کننده نصب می شود. در این مورد، خود باتری ها در همان سطح و کاملاً افقی نصب می شوند.

به عنوان یک قاعده، خط لوله در این سیستم در داخل کف یا در سطح آن گذاشته می شود. اگر لوله با استفاده از روش اول گذاشته شود، حرارت و عایق رطوبتی آن ضروری است.

اگر این گزینه برای خانه ای با دو یا چند طبقه ارائه شود، کنترل آب گرم توسط شیری که در ورودی باتری اول طبقه اول نصب شده است، تامین می شود. با بستن این شیر می توانید فشار را در رایزر که مایع خنک کننده طبقات بالایی را تامین می کند، افزایش دهید. بنابراین می توان با افزایش انتقال حرارت به داخل آنها، میزان مایع خنک کننده را در باتری های سایر طبقات افزایش داد.

سیستم تک لوله عمودی

نمی توان گفت که چنین سیستمی پیچیده یا مؤثر خواهد بود. این مدار گرمایش بدون استفاده از پمپ گردش خون با عملکردهای خود کاملاً مقابله می کند. اما هنگام گذاشتن چنین سیستمی باید عمودی بودن رایزرها را در نظر گرفت. برای اطمینان از اینکه اثربخشی این طرح از بین نمی رود، لازم است از لوله هایی با قطر بزرگتر نسبت به مورد استفاده شود. سیستم افقی. در عین حال هزینه های اولیه افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، لازم است از شیب دقیق لوله افقی بالایی که از طریق آن مایع خنک کننده وارد رایزرها می شود، اطمینان حاصل شود. اگر این کار انجام نشود، عملکرد کل سیستم مختل می شود.

همچنین، این سیستم زیباترین ظاهر را ندارد، پنهان کردن آن بسیار دشوار است، به این معنی که کار استتار برای این طرح هزینه بیشتری خواهد داشت.

سیستم گرمایش دو لوله

نصب چنین سیستم گرمایشی در خانه شما مستلزم هزینه های زیادی برای مواد و نصب است. بر این اساس، هزینه سیستم بالاتر خواهد بود. با این حال، یک سیستم دو لوله ای به خوبی جواب می دهد، زیرا اجازه می دهد تا گرما به طور موثر و یکنواخت در تمام قسمت های خانه تامین شود. اگر این گزینه را انتخاب کنید، قادر خواهید بود گرمای هر باتری را تنظیم کنید که برای این کار باید دریچه های قطع را روی آنها نصب کنید.

برای کارکرد بدون مشکل این سیستم، نصب شیرهای تخلیه بر روی رادیاتورهای بالایی الزامی است. این امر به ویژه در صورتی مهم است که گردش طبیعی مایع خنک کننده اجرا شود.

همچنین، کارایی یک سیستم دو لوله ای به روش اتصال باتری ها - جانبی، مورب یا پایین بستگی دارد. در حال حاضر از تمامی روش های فوق استفاده می شود اما روش مورب با اتصال بالایی صحیح تر در نظر گرفته می شود. حداکثر انتقال حرارت را تضمین می کند.

هزینه نصب گرمایش در یک خانه خصوصی چقدر است؟

نصب سیستم گرمایش در خانه کار آسانی نیست، زیرا گرمایش یک سیستم مهندسی پیچیده است. هزینه آن شامل دو پارامتر خواهد بود:

هزینه تجهیزات انتخاب شده: دیگ بخار، باتری؛

قیمت مواد مصرفی و کار نصب.

همچنین برای محاسبه هزینه سیستم گرمایشی باید موارد زیر را در نظر بگیرید:

نوع خانه؛

مساحت آن؛

ویندوز - چند و چه اندازه.

نوع باتری؛

نوع دیگ بخار.

هنگام محاسبه هزینه گرمایش، باید نه تنها قیمت دیگ، بلکه قیمت سوخت مصرفی دیگ را نیز در نظر بگیرید. بنابراین، دیگ های برقی یکی از پایین ترین قیمت ها را دارند، اما هزینه ها و هزینه برق برای راه اندازی چنین دیگ بخاری، سیستم گرمایش الکتریکی را گران ترین می کند. وضعیت برعکس در مورد دیگ های گاز است - با بالاترین هزینه خود دیگ و نصب آن، هزینه ها و هزینه گاز چنین سیستمی را از نظر بازده کاملاً جذاب می کند.

یکی دیگر از عوامل موثر بر هزینه سیستم گرمایشی، آمادگی خانه است. اگر نصب گرمایش در طول ساخت و ساز انجام شود، این روند را بسیار ساده می کند و به شما امکان می دهد بیشترین استفاده را داشته باشید راه حل های موثربرای نصب سیستم گرمایشی در این مرحله، ساده ترین راه محاسبه هزینه گرمایش و ترسیم طراحی سیستم گرمایش است، زیرا می توانید تمام تفاوت های ظریف فنی خانه، تمام الزامات سیستم - از اتاق دیگ بخار گرفته تا طبقات گرم را در نظر بگیرید. (وجود دیگ بخار در هنگام استفاده از دیگ های کفی الزامی است).

در مرحله ساخت خانه، به راحتی می توان امکان ادغام با سایر سیستم های مهندسی، به عنوان مثال با تهویه را در نظر گرفت. نصب منبع تغذیه و تهویه خروجی با گرمایش به شما امکان می دهد برق کمتری مصرف کنید، زیرا وابستگی میکروکلیم به سیستم های تهویه مطبوع کاهش می یابد. همچنین، توسعه یک پروژه سیستم گرمایشی در مرحله ساخت خانه امکان نصب بهینه را فراهم می کند تجهیزات لازم، به خصوص پنهان، که به شما امکان می دهد در آینده از صرف هزینه برای تعمیرات ساختمان های تمام شده خودداری کنید.

اگر هزینه یک سیستم گرمایشی را برای خانه تمام شدهکه در حال حاضر در حال استفاده است، باید بدانید که مقدار موجود در ماشین حساب ممکن است با هزینه های واقعی متفاوت باشد. برای نصب تجهیزات لازم ممکن است نیاز به حفاری دیوار، سوراخ کاری و غیره باشد. همیشه نمی توان نصب لوله ها یا سایر عناصر سیستم گرمایش را پنهان کرد. پس از اتمام همه کارها، احتمال انجام تعمیرات در محل نیز بسیار زیاد است. بنابراین، هنگام محاسبه هزینه سیستم گرمایش، ارزش آن را دارد که هزینه هایی را که مستقیماً به آن مرتبط نیستند، در نظر بگیرید.

قیمت های تقریبی برای طراحی گرمایش منزل

قیمت های تقریبی نصب سیستم گرمایشی هنگام تماس با شرکت تخصصی

نصب دیگ های گاز دیواری

خیر	نام آثار	قدرت دیگ بخار	قیمت، مالش.)
	نصب و راه اندازی دیگ دیواری	حداکثر 30 کیلو وات	15 000
		بیش از 30 کیلو وات	20 000
		حداکثر 30 کیلو وات	20 000
			25 000
		بیش از 50 کیلو وات	35 000
	نصب دیگ بخار با مخزن داخلی		5 000
			10 000

نصب دیگ های گاز کفی

خیر	نام آثار	قدرت دیگ بخار	قیمت، مالش.)
	نصب دیگ بخار	حداکثر 30 کیلو وات	25 000
			35 000
		71-100 کیلو وات	40 000
		101-150 کیلو وات	45 000
		151-200 کیلووات	50 000
		201-300 کیلو وات	55 000
		301-400 کیلو وات	60 000
		401-500 کیلو وات	70 000
	نصب دیگ چگالشی		5 000
	اتصال خط DHW به دیگ گرمایش		10 000

نصب رادیاتورهای گرمایشی

	نام آثار	واحد	قیمت، مالش.)
	نصب رادیاتور با نصب شیرهای قطع و کنترل		1500
	نصب کنوکتورهای داخل کف با نصب شیرهای قطع و کنترل		2500

نصب لوله های گرمایشی

	نام آثار	واحد	قیمت، مالش.)
	تخمگذار، قرار دادن، تثبیت لوله های پلی اتیلن با قطر 16-50 میلی متر	متر خطی	150–400
	تخمگذار، قرار دادن، تثبیت لوله های پلی پروپیلنقطر 20-50 میلی متر	متر خطی	150–350
	تخمگذار، قرار دادن، تثبیت لوله های فلزی پلاستیکیقطر 25-50 میلی متر	متر خطی	250–400
	تخمگذار، قرار دادن، تثبیت لوله های فولادی با قطر 20-50 میلی متر	متر خطی	250–450
	تخمگذار، قرار دادن، تثبیت لوله های مسی با قطر 15-42 میلی متر	متر خطی	100–400
	نصب عایق حرارتی لوله با قطر داخلی 18-40 میلی متر	متر خطی	20–40

اگر تصمیم دارید خودتان سیستم گرمایشی را نصب کنید، باید به یاد داشته باشید خانه خود? صرف نظر از انتخاب طرح گرمایش در خانه، کیفیت نه تنها با نصب انجام شده، بلکه توسط لوله ها و تجهیزات انتخاب شده نیز تعیین می شود. شما باید فقط اثبات شده و مواد با کیفیتاز تامین کنندگان معتبر شرکت SantekhStandart با موفقیت تجهیزات لازم برای نصب سیستم گرمایشی در یک خانه شخصی را به فروش می رساند. مواد و تجهیزات ارائه شده توسط شرکت مورد تایید متخصصان خود شرکت بوده و طبق سیستم GOST R تایید شده است.

در کاتالوگ شرکت SantekhStandard همه چیزهایی را که برای نصب سیستم گرمایشی در خانه خود نیاز دارید پیدا خواهید کرد: از لوله های فلزی پلاستیکی و PPR با قطرهای مورد نیاز گرفته تا پمپ های گردش خون، باتری ها، اتصالات و تجهیزات لحیم کاری.

با انتخاب شرکت سنتک استاندارد به عنوان تامین کننده تجهیزات سیستم گرمایشی منزل خود، نگران کیفیت و سازگاری مصالح خریداری شده نباشید.

سن پترزبورگ

خیابان سوفییسکایا، 72