Le caratteristiche dei bagni con telaio sono visibili sia durante la costruzione dell'edificio che durante il suo ulteriore funzionamento. Per tali edifici non è necessario preparare le fondamenta in modo speciale, perché il telaio stesso e materiali di rivestimento realizzata in legno, sufficientemente leggera da non cedere anche se installata su terreni abbastanza sciolti.

Le vasche da bagno Frame sono molto apprezzate per la loro economia, compattezza e praticità. Stanza piccola vasca da bagno con telaio solitamente suddiviso in un bagno turco compatto che può ospitare circa quattro persone, un bagno con doccia e una sala relax. Il progetto prevede anche la presenza di un terrazzino o portico.

I bagni di grandi dimensioni sono solitamente costruiti in modo più fondamentale utilizzando materiali come mattoni o legno, ma, tuttavia, a volte si trovano anche strutture a telaio a due piani. Tra gli ovvi vantaggi di questo tipo di edificio vi sono la facilità di installazione, la velocità record di assemblaggio dell'edificio e il costo relativamente basso dei materiali da costruzione e del lavoro.

Grazie a tutti questi fattori, i russi ordinano i progetti di bagni con struttura molto più spesso della costruzione di strutture di bagni in mattoni.

Una caratteristica speciale della vasca da bagno compatta con telaio 6 x 4 è la forma insolita della terrazza e del bagno, che aiuta visivamente ad espandere lo spazio di una piccola stanza.

L'opzione 3 x 4 è perfetta per un piccolo gruppo di persone.

Un classico stabilimento balneare russo 4 per 5 è composto da un bagno, un bagno turco e una sala relax.

Bagno con cornice 5,4x6,3 m

Questo progetto è abbastanza spazioso per consentire il relax di un piccolo gruppo di amici e allo stesso tempo così compatto da adattarsi anche a un appezzamento di terreno piccolo o quasi completamente edificato.

Piccola terrazza conferisce un fascino particolare allo stabilimento balneare realizzato secondo il progetto presentato, facendolo sembrare una graziosa casa di paese.

All'interno dell'edificio, infatti, non c'è solo un tradizionale bagno turco e una sala relax, ma anche un bagno separato e una camera da letto, il che rende un tale stabilimento balneare abbastanza adatto alla vita.

Una piccola struttura come questa può essere costruita in pochi giorni, ma durerà per molti anni.

Questo progetto contiene tutti i componenti necessari per riposo confortevole.

Un piccolo stabilimento balneare con struttura con ampio portico o terrazzino può fungere da vera decorazione per il tuo giardino.

La camera è composta da una sala relax, un bagno e un bagno turco.

La fondazione splendidamente evidenziata e il colore della vernice naturale del legno rendono questo progetto particolarmente attraente dall'esterno. All'interno dello stabilimento balneare è inoltre presente un piccolo vestibolo che protegge la stanza dal gelo.

L'opzione successiva è particolarmente degna di nota per il suo tetto a due falde. Tale struttura offre la possibilità di attrezzare un secondo ulteriore piano mansardato.

Grazie alle dimensioni compatte della sauna, la stufa per sauna è in grado di riscaldare l'intera stanza con qualsiasi condizione atmosferica.

L'altezza dei soffitti della mansarda è accettabile anche per una persona alta, grazie alla particolare forma del tetto.

Bagno con cornice 6x8

I vantaggi di questa opzione sono che dall'esterno l'edificio sembra piuttosto carino, e all'interno della stanza c'è anche un piccolo attico.

Il primo piano della stanza è dotato di un vestibolo e di un ingresso separati, che forniscono protezione affidabile dal maltempo.

La mansarda è abbastanza spaziosa e spaziosa.

Bagno russo con tecnologia del telaio 6x6

Una stanza 6x6 con bagno turco e lavanderia è una versione classica di un bagno russo.

L'edificio dispone di tutto il necessario per un soggiorno confortevole per un piccolo gruppo di persone, sia all'interno che sull'ampio portico, che può tranquillamente essere definito una piccola terrazza all'aperto.

Bagno con struttura di grandi dimensioni 78 mq.

Una caratteristica speciale di questo progetto è l'abbondanza di vetrine nel design, che conferiscono alla stanza un'eleganza speciale.

All'interno dell'edificio c'è una vera e propria piscina, sauna e bagno turco.

Gli stabilimenti balneari fatti di tronchi e mattoni fanno bene a tutti. Tranne, forse, la complessità della costruzione e il costo piuttosto elevato dei lavori di costruzione. Ottima alternativa i bagni tradizionali sono più moderni strutture a telaio. La costruzione del telaio non richiede numerosi disegni dettagliati e l'acquisto di materiali costosi.

In media, l'acquisto di materiali da costruzione per la costruzione di una vasca da bagno con telaio richiede 2 volte meno denaro rispetto ad altre opzioni precedentemente menzionate. Se lo desideri, puoi costruire un bagno turco con le tue mani, il che è un ulteriore vantaggio.

I lavori per la costruzione di un bagno con telaio iniziano con la preparazione del progetto. Tuttavia, anche prima di iniziare a redigere la documentazione di progetto necessaria, è necessario effettuare le seguenti operazioni:

• scegliere progettazione ottimale bagni. Il bagno turco può essere un edificio separato o un'estensione di una casa o di un altro edificio;
• scegli un posto dove costruire uno stabilimento balneare;
• determinare le caratteristiche del terreno nel cantiere.

A seconda di ciò, i requisiti per la fondazione cambieranno.

Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, i bagni con telaio sono costruiti su basi colonnari, perché Tali fondazioni funzionano altrettanto bene se utilizzate in quasi tutti i terreni.

Inizia a preparare il progetto. Parte bagno tradizionale comprende un vestibolo, uno spogliatoio, un lavabo e il bagno turco stesso. Nota anche nel progetto luogo di installazione della stufa(se si tratta di un bagno turco, si consiglia di posizionare la stufa nell'angolo più vicino alla porta).

La documentazione di progettazione deve riflettere le informazioni sul tipo sistema di ventilazione, caratteristiche del camino, del tetto e di altri elementi significativi.

Si consiglia vivamente di determinare in anticipo le dimensioni ottimali di tutte le stanze e di rifletterle nei disegni. Ad esempio, le dimensioni standard di un bagno turco sono 240x200 cm, l'altezza del soffitto è di 220 cm. Tale bagno può essere comodamente utilizzato da più persone contemporaneamente.

Se lo desideri, puoi integrare il progetto a tua discrezione. Ad esempio, i proprietari molto spesso attrezzano sale relax e sale da biliardo nei loro bagni.

Un progetto redatto correttamente è garanzia di facilità e costruzione di successo. Quanto più dettagliata e accurata è la documentazione di progettazione, tanto più facile sarà per te navigare durante l'esecuzione del lavoro. Se non riesci a far fronte da solo a qualsiasi problema, è meglio stanziare denaro e ordinare un progetto da specialisti. È meglio pagare una volta piuttosto che spendere molti soldi in futuro per correggere vari tipi di difetti.

In fase di progettazione, calcolare la quantità richiesta di materiali. A questo proposito, tutto è individuale e dipende dalle dimensioni del futuro stabilimento balneare e dalla sua disposizione. Il telaio stesso è assemblato da barre, assi per rivestimento e assi del pavimento. Invece del pavimento in assi, il pavimento può essere rifinito piastrelle di ceramica. A questo punto lasciatevi guidare dalle vostre preferenze personali, tuttavia, nel caso di uno stabilimento balneare, il legno è l'opzione più preferibile.

Avrai anche bisogno di materiali protettivi e materiale di rivestimento murale.

Molto spesso, le pareti sono ricoperte di assi. Per i rivestimenti esterni viene tradizionalmente utilizzato il rivestimento in larice, per quelli interni il legno di conifere.

I pannelli di rivestimento sono fissati in posizione verticale.

Cosa devi sapere sui materiali protettivi?

La costruzione di uno stabilimento balneare è integralmente connessa all'installazione di vari materiali protettivi. L'umidità in eccesso e l'alta temperatura influiscono negativamente sugli elementi strutturali, pertanto non è possibile evitare l'uso di materiali speciali.

Per proteggere dall'umidità vengono utilizzati diversi materiali. Molto spesso si tratta di polietilene, glassine e feltro per tetti. La barriera al vapore è interposta tra il materiale termoisolante e la guaina. Se possibile, dovresti evitare di usare il cartone catramato, perché... Se esposto ad alte temperature emette un odore sgradevole.

La questione dell'isolamento termico merita un'attenzione particolare. Con la scelta giusta e la corretta installazione dell'isolamento, la perdita di calore sarà significativamente ridotta e quindi il costo del riscaldamento del bagno.

Molto spesso, la lana minerale viene utilizzata per isolare i bagni con telaio. La fibra di vetro non è meno popolare. È possibile utilizzare anche altri materiali. Ad esempio, i soffitti sono talvolta isolati con plastica espansa e i pavimenti con argilla espansa o altri materiali di riempimento.

Il telaio finito ha una massa ridotta, quindi le fondamenta per uno stabilimento balneare possono essere le più semplici. L'opzione migliore– base colonnare. La funzione di supporto in questo caso sarà svolta da lastre di cemento-amianto riempite di calcestruzzo.

Primo stadio. Acquista tubi in cemento-amianto. L'opzione migliore sono i prodotti con un diametro di 10 cm e una lunghezza di 4 m. Il numero di tubi viene selezionato individualmente. I supporti devono essere presenti in ogni angolo della vasca. In alcune situazioni, ad esempio, quando le pareti sono lunghe, vengono installati 1-2 supporti aggiuntivi sotto le pareti del bagno turco.

Seconda fase. Preparare dei fori con un diametro di 20 cm e una profondità di circa 150 cm. Per questo lavoro è più conveniente utilizzare un trapano a benzina. Se tale strumento non è disponibile, utilizzare qualsiasi mezzo disponibile.

Terza fase. Tagliare i tubi in 2 pezzi di uguale lunghezza. Posizionare i pezzi risultanti nei pozzetti. Riempi l'area attorno ai tubi con sabbia. Compattare accuratamente il materiale di riempimento.

Quarta fase. Preparare la soluzione concreta. Utilizzare una miscela standard composta da 1 parte di cemento, 2-3 parti di sabbia, 4-5 parti di ghiaia fine e acqua.

Quinta tappa. Riempire i tubi con malta cementizia già pronta.

Preparazione del rivestimento inferiore

Il rivestimento inferiore è assemblato da assi bordate larghe 15 cm e spesse 5 mm. Le assi vengono messe insieme, dopodiché i travetti vengono tagliati nel telaio. Le tavole vengono utilizzate anche per creare tronchi.

Il design in questione richiede una protezione dall'umidità di alta qualità. Sotto i travetti e il rivestimento dovrà essere posato uno dei materiali impermeabilizzanti sopra menzionati.

Fissare le tubazioni e i travetti ai tubi della fondazione. Per fare questo, utilizzare piastre metalliche. Trattare la struttura finita con un buon antisettico. Eviterà la decomposizione del legno e proteggerà il materiale da roditori e insetti.

Costruzione delle pareti di una vasca da bagno a telaio

Primo stadio. Segna lo spazio per i rack del telaio.

Seconda fase. Installa un paio di montanti d'angolo.

Terza fase. Installa diversi montanti intermedi.

Quarta fase. Rivestire parte del telaio con OSB (orientato con pannelli truciolari). Utilizzare le viti per fissare la guaina.

Quinta tappa. Installa alcuni altri montanti intermedi e rivesti la parte risultante del telaio. Ripetere fino ad ottenere una struttura completa. Assicurati di lasciare le aperture per le porte e il numero desiderato di finestre.

Crea un modello per assemblare le strutture delle travi. Tutti gli elementi del sistema di travi sono assemblati in basso, a terra e, già pronti, si alzano. Ogni elemento struttura a traliccio deve essere installato sopra il suo supporto.

Per maggiore comodità, sulle travi è possibile posare una copertura temporanea realizzata con normali assi.

È meglio che il tetto della vasca con telaio sia ventilato. Interporre tra controtrave e travetti l'ondulina o altro materiale con caratteristiche adeguate. Inchioda la guaina direttamente alla trave.

Coprire i timpani con fogli pre-preparati. In genere vengono utilizzati gli OSB con cui si ha già familiarità.

Infine, l'installazione di finestre e porte è completata, dopodiché puoi iniziare finitura bagni.

Finitura

Vasca da bagno con cornice Non dovrebbe solo essere forte, affidabile e durevole, ma anche bello. Per conferire all'oggetto le qualità esterne necessarie, vengono eseguiti opportuni lavori di finitura. Si consiglia di coprire l'esterno del bagno con telaio con assi di legno duro. Posizionare uno strato di materiale resistente all'umidità e isolante sotto la guaina.

Il rivestimento interno dello stabilimento balneare fornirà un'ulteriore protezione degli elementi costruttivi dagli influssi avversi. Quindi, lo stesso OSB è adatto per l'assemblaggio di un soffitto grezzo. Attaccateli alle travi del pavimento sul lato della stanza. Il rivestimento di conifere è perfetto per il rivestimento delle pareti interne.

Il cuore di ogni sauna è la stufa. L'installazione di questo elemento deve essere eseguita in conformità con i requisiti di sicurezza antincendio. Tipicamente utilizzato sistema standard, secondo il quale una caldaia per il riscaldamento viene posizionata nello spogliatoio e una stufa viene installata direttamente nel bagno turco.

Disporre il muro che separa il bagno turco e la sala relax dai mattoni da costruzione.

Dividere la struttura del telaio risultante in zone secondo il progetto precedentemente preparato. Seleziona il materiale per le partizioni in base alle condizioni di una particolare stanza. Ad esempio, una sala da biliardo e una sala ricreativa possono essere separate anche da normali pareti divisorie in cartongesso realizzate con fogli resistenti all'umidità.

Le pareti che saranno esposte all'umidità e/o alle alte temperature devono essere realizzate con materiali più resistenti, solitamente mattoni. Coprire le partizioni con assi, fortino o altro materiale simile. Il rivestimento renderà le pareti più attraenti aspetto.

Per rifinire il rivestimento del soffitto, è meglio utilizzare il rivestimento in tiglio. Lo stesso legno è più adatto per realizzare mensole da bagno.

Pertanto, non c'è nulla di complicato nella costruzione di uno stabilimento balneare con telaio. Spendendo relativamente poco tempo e denaro, otterrai un design affidabile, sicuro, durevole e generalmente eccellente in termini di proprietà prestazionali.

Buon lavoro!

Molti amanti del vapore sognano di avere uno stabilimento balneare privato buono ma economico. Un luogo dove lavarsi, rilassarsi e fare una bella sferzata di energia. Uno dei disponibili e opzioni di bilancio- vasca da bagno con telaio fai-da-te: le istruzioni di costruzione passo passo ne sveleranno i segreti tecnologia del telaio, diventerà un esempio di costruzione indipendente dalla fondazione fino selezione corretta materiali per l'isolamento termico.

Avendo l'abilità di assemblare strutture del telaio, puoi farlo in modo semplice e veloce con le tue mani

Prima di costruire uno stabilimento balneare con le proprie mani, molte persone si chiedono: quale materiale utilizzare per la sua costruzione? Dopotutto, molti associano i bagni a strutture fatte di tronchi o mattoni. Ma tali edifici sono piuttosto costosi per i loro proprietari e il tempo necessario per riscaldarsi, ad esempio, uno stabilimento balneare tritato è di circa 6 ore.

Vantaggi della tecnologia del telaio

La costruzione di una vasca da bagno a telaio risolve diversi problemi contemporaneamente, poiché sono: un metodo di costruzione semplice, la disponibilità dei materiali utilizzati e velocità veloce costruzione. I vantaggi della tecnologia frame includono quanto segue:

• il costo di costruzione più conveniente;
• uso di tipi leggeri di fondotinta;
• la bassa conduttività termica della struttura contribuisce al rapido riscaldamento;
• la possibilità di effettuare comunicazioni all'interno delle mura, che ha un effetto positivo sulla componente estetica della struttura dello stabilimento balneare;
• l'assenza di ritiro consente di mettere in funzione lo stabilimento balneare immediatamente dopo la sua costruzione e finitura;
• utilizzo di materiali ecologici;
• non è necessario utilizzare attrezzature edili speciali;
• Non sono richieste abilità costruttive speciali quando si costruisce da soli uno stabilimento balneare con telaio. I video pubblicati online lo dimostrano perfettamente;
• l'assenza di cicli di costruzione ad umido consente di effettuare la costruzione indipendentemente dalla temperatura dell'aria e dalla disponibilità di acqua;
• molti modi per decorare un edificio.

Tutti questi vantaggi contribuiscono alla crescente popolarità delle vasche da bagno a telaio. Le recensioni dei proprietari che hanno utilizzato questa tecnologia durante la costruzione indicano che tali strutture sono economiche e, se costruite correttamente, possono creare condizioni eccellenti per un utilizzo confortevole.

Debolezze dei bagni con telaio, recensioni dei proprietari

Per valutare i pro e i contro della tecnologia di costruzione del bagno con telaio, puoi chiedere recensioni ai proprietari. Ci sono molte informazioni sui forum Internet da parte di coloro che hanno già uno stabilimento balneare del genere e lo utilizzano da tempo. Alcuni lasciano recensioni negative: i bagni con telaio, a loro avviso, tendono a perdere rapidamente il loro aspetto a causa della formazione di funghi sulle pareti. Ciò si verifica a causa del rapido raffreddamento della stanza, indipendentemente da quanto bene sia isolata.

Questo inconveniente può essere eliminato utilizzando solo materiali isolanti di alta qualità per l'isolamento termico. È necessario affrontare la scelta del materiale di isolamento termico con tutta serietà. Dopotutto, polistirene espanso economico o lana minerale non svolgeranno correttamente le loro funzioni. L'uso di schiuma di classe economica può provocare un incendio nella struttura a causa della facile infiammabilità dell'isolamento.

Uno degli aspetti negativi descritti nelle recensioni è il restringimento del bagno. Molti testimoniano che nel tempo (approssimativamente entro 1,5-2 anni) costruzione del telaio dà un restringimento, il cui valore raggiunge 8-10 cm Questo, a sua volta, può causare la deformazione dell'interno e rifiniture esterne edifici.

Consiglio utile! Per ridurre al minimo gli effetti del restringimento di una vasca con telaio, durante la costruzione è necessario utilizzare legname essiccato in forno.

Riassumendo quanto sopra, possiamo concludere che i principali svantaggi sono i costi significativi per l'isolamento delle pareti del bagno con telaio, la necessità di un trattamento antisettico approfondito e una bassa resistenza al fuoco. Tuttavia, dato l'enorme elenco di vantaggi, la costruzione di bagni con telaio non ha una popolarità inferiore alle strutture fatte di tronchi o mattoni.

Puoi conoscere alcune sfumature di assemblaggio e recensioni dei proprietari guardando un video sulla costruzione di uno stabilimento balneare con telaio con le tue mani.

Progetti per vasche da bagno con cornice fai da te. Foto dei migliori edifici

Dopo aver conosciuto foto e video dei bagni con cornice con le proprie mani, molti decidono di costruire la struttura da soli. Avendo una certa esperienza nella costruzione e tenendo conto della buona pratica di costruire oggetti utilizzando la tecnologia dei telai, puoi costruire un simile stabilimento balneare abbastanza rapidamente. Tuttavia, come in ogni costruzione, per evitare errori gravi, è necessario un progetto competente.

Progetti, foto di vasche da bagno con telaio fai-da-te 3x4, 4x4 m

Quando costruisci uno stabilimento balneare con telaio di 3x4 m con le tue mani, devi tenere conto del fatto che lo spazio all'interno della stanza deve essere utilizzato nel modo più ergonomico possibile. È possibile costruire tali mini-bagni piccola dacia o zona con casa di campagna dove è necessario salvare il territorio. Non più di due persone possono dedicarsi alle procedure del bagno qui.

Prima di poter costruire uno stabilimento balneare con struttura in modo rapido ed economico, è necessario disporre di un progetto già pronto che possa essere utilizzato come guida durante la costruzione. In linea di principio, uno stabilimento balneare può essere costituito da una stanza, che combinerà un bagno turco, una doccia e uno spogliatoio. Questo non è del tutto conveniente, poiché vestirsi dopo aver seguito le procedure in una stanza con alta temperatura l'aria e l'umidità elevata non sono molto confortevoli.

I progetti tipici per le vasche da bagno con struttura 3x4 m prevedono layout in cui vengono assegnate stanze separate per un bagno turco, un bagno e una sala relax. Il riscaldamento di un tale bagno può essere effettuato con uno stufa a legna o una caldaia. I disegni di una vasca da bagno a telaio possono anche tenere conto della presenza di una modesta veranda.

La costruzione fai-da-te di vasche da bagno con telaio 4x4 o 3x4, grazie alle loro dimensioni ridotte, presenta i suoi vantaggi:

• discreto risparmio sui materiali da costruzione: se la lunghezza del muro della struttura è di 3 m, una trave di sei metri viene tagliata a metà e praticamente non rimangono più rifiuti;
• velocità di costruzione: avendo a disposizione un progetto e un disegno di una vasca con telaio, è possibile erigere la struttura entro 2 settimane;
• resistenza e durata - considerando che è richiesto un minimo di materiali, non è necessario lesinare sulla qualità del legno e scegliere buon materiale con buona impregnazione.

Consiglio utile! Qualsiasi nuovo edificio sul tuo sito, anche un piccolo stabilimento balneare, è soggetto a registrazione obbligatoria nel registro catastale.

Una revisione delle foto dei bagni con cornice di una piccola area ti aiuterà a conoscere i progetti e a scegliere un'opzione a tuo piacimento.

Progetti di bagni con struttura 6x6 con mansarda

Se sei il proprietario di un grande trama personale, ha senso costruire uno stabilimento balneare bello e spazioso. Puoi cuocerlo tu stesso e invitare gli amici: c'è abbastanza spazio per tutti. Nei progetti di bagni a telaio con mansarda, è stata sviluppata una disposizione in cui la toilette, di regola, occupa fino a 20 metri quadrati. Nello stesso locale è presente una scala che conduce al piano mansardato, solitamente adibito a camera da letto.

Molti utenti pubblicano online foto delle fasi di costruzione di uno stabilimento balneare con telaio con le proprie mani. I reportage fotografici ti aiuteranno a familiarizzare visivamente con le sfumature della costruzione indipendente.

Schema di isolamento per una vasca da bagno con telaio

Uno di punti importanti nell'assemblaggio di un telaio da bagno è il suo isolamento termico. Sia la selezione del materiale che la sua installazione dovrebbero essere affrontate con ogni responsabilità. La lana minerale può essere utilizzata come isolante. Questo materiale è caratterizzato da un'elevata permeabilità al vapore, non è infiammabile e le pareti con tale isolamento “respirano”. In questo modo si ottiene l'effetto di un bagno di tronchi.

È possibile posare la fibra minerale in lastre o rotoli, ma è preferibile utilizzare la prima opzione. Tra i rack vengono posati pannelli isolanti. Se i fogli negli angoli della nicchia del telaio sono deformati e non aderiscono perfettamente, è necessario raddrizzare i fogli con un coltello. L'isolamento deve essere a stretto contatto con gli elementi del telaio in legno lungo tutto il perimetro, nonché tra loro.

Consiglio utile! Gli esperti consigliano di isolare una vasca a telaio con due strati di 5 cm ciascuno: il primo strato è costituito da isolante in lastre, il secondo da materiale in rotolo. Pertanto, tutte le linee di collegamento verranno bloccate.

Tra i pannelli isolanti e pelle esterna Il telaio è ricoperto da uno strato impermeabilizzante. A questo scopo è possibile utilizzare, ad esempio, la pellicola Tektoten. Il fatto è che durante il funzionamento l'isolamento aperto viene parzialmente soffiato attraverso lo spazio di ventilazione, il che porta ad una diminuzione dello spessore dell'isolamento e al deterioramento delle sue proprietà di isolamento termico. La posa della protezione antivento da una membrana permeabile al vapore garantirà l'efficacia dello strato di isolamento termico.

All'interno è presente una barriera al vapore realizzata con un foglio di polietilene e alluminio. Le giunture del film sono incollate con nastro adesivo, dopo di che procedono decorazione d'interni. Il processo di isolamento del telaio è piuttosto laborioso e richiede un'esecuzione attenta. Se la tecnologia non viene mantenuta, la lana minerale potrebbe ridursi nel tempo, influenzando i parametri di isolamento termico dell'intera struttura.

Il video qui sotto dimostrerà più in dettaglio la tecnologia dell'isolamento strutturale durante la costruzione di un bagno con telaio.

Disposizione del tetto

Per piccolo stabilimento balneareÈ adatta una forma di tetto a due falde o a padiglione. Più facile da implementare: timpano. Il sistema di travi di un tale tetto è costituito da travi in ​​legno 15x5 cm Per comodità e sicurezza, tutti gli elementi strutturali devono essere assemblati a terra. Per evitare errori durante l'assemblaggio, si consiglia di realizzare un layout la cui forma verrà ripetuta da tutti gli elementi della trave.

Per realizzare un modello è necessario collegare le estremità superiori delle due travi con un chiodo. I bordi inferiori dei travetti vengono posizionati e fissati nei punti in cui sono previsti gli appoggi. La figura risultante è fissata con un ponticello trasversale: una traversa. La traversa è collegata alle gambe della trave mediante viti.

Una volta assemblate tutte le capriate del tetto, iniziano l'installazione in loco. Il primo passo è fissare gli elementi anteriori, tra i quali viene tirata una corda da costruzione come riferimento. La sua posizione coinciderà con la linea del colmo del tetto. Gli elementi rimanenti sono montati al suo livello. Il passo tra le capriate è solitamente di 1,2 m, sebbene possa essere modificato verso l'alto o verso il basso.

Consiglio utile! Quando si fa il passo delle gambe della trave, è necessario tenere conto della posizione del camino. Dovrebbe essere centrato tra le travi.

Durante l'installazione di ciascuno capriate del tetto, è opportuno verificare la verticalità dell'installazione utilizzando un filo a piombo. Se ci sono deviazioni dalla verticale, è necessario livellare la loro posizione utilizzando un rivestimento sottostante gamba della trave pezzi di tavola di spessore adeguato. Successivamente, sistemano la guaina. Se ondulina o altro materiale morbido, la distanza tra gli elementi della guaina non deve essere superiore a 1 cm.

Il tetto è isolato utilizzando i materiali utilizzati per isolare il telaio. Il tetto è coperto materiale di copertura. Il colmo è protetto con un angolo in lamiera zincata o con un elemento di fabbrica.

Costruzione e finitura del pavimento

La particolarità dei pavimenti degli stabilimenti balneari è che il loro design può variare a seconda dello scopo della stanza in cui sono installati. Nelle stanze a diretto contatto con l'acqua è installato un pavimento di colata. Il suo design consiste in una pavimentazione in assi, tra le quali vengono lasciati degli spazi per consentire il passaggio del drenaggio nel terreno. Non è necessario isolare tali pavimenti.

La costruzione del pavimento di una vasca da bagno a telaio inizia con la posa dei tronchi. Se la distanza tra i punti di supporto è superiore a 3 m, si consiglia di erigere colonne di supporto. Nei punti in cui i ritardi entrano in contatto con la base della striscia e i montanti, viene utilizzata l'impermeabilizzazione di diversi strati di materiale di copertura. Le tavole sono montate sui travetti.

Consiglio utile! Per poter asciugare il pavimento allagato, le sue assi non sono fissate ai travetti.

I pannelli nella struttura del pavimento colato vengono posizionati con una distanza di 3-4 mm. L'intervallo dovrebbe essere anche tra la linea del pavimento e la parete della vasca (circa 2 cm). Se il terreno sotto l'edificio è sabbioso ci si può limitare a riempire uno strato di ghiaia di 25 cm. La distanza dalla superficie della ghiaia al sottopavimento dovrebbe essere di 10-12 cm. Se il terreno è argilloso è necessario costruire un vassoio da cui l'acqua verrà diretta al pozzo di drenaggio.

Per le aree ricreative viene installato un pavimento con struttura “non-perdite”. La sua installazione inizia con un sottopavimento composto da due file di tavole. Sopra è posato un pavimento continuo in assi di pino. All'inizio vengono semplicemente innescati. E solo quando tutti i lavori di finitura interna sono terminati e la stanza è adeguatamente asciugata, le assi del pavimento vengono finalmente regolate e completamente fissate.

Va notato che le assi del pavimento devono essere posizionate con una pendenza verso il punto in cui le acque reflue vengono raccolte e scaricate nella fogna. Nel punto più basso pavimentazione in legno praticare un foro e collegarlo al sifone di scarico. Un pavimento senza perdite richiede un isolamento, che viene posizionato davanti al rivestimento di finitura.

Video: bagni con telaio fai-da-te dalle fondamenta al tetto

Per coloro che si trovano ad affrontare per la prima volta la costruzione di una vasca da bagno con telaio, è molto importante non solo familiarizzare con le istruzioni di installazione passo passo, ma anche ottenere una rappresentazione visiva di tutte le fasi della costruzione. Su Internet puoi trovare dozzine di video di formazione su come costruire uno stabilimento balneare con le tue mani. I materiali video contengono molto informazioni utili e può diventare una sorta di linea guida nella produzione del lavoro.

Studiando le istruzioni video, puoi conoscere le caratteristiche di installazione e i tipi di fondazioni per la costruzione di stabilimenti balneari, nonché l'opportunità di utilizzare l'uno o l'altro tipo di fondazione. Qui puoi ottenere risposte a tutte le domande che sorgono relative alle tubazioni, all'installazione del telaio, alla copertura e all'equipaggiamento dello stabilimento balneare con l'una o l'altra apparecchiatura di riscaldamento.

Guardare i tutorial video ti aiuterà a imparare consigli utili riguardanti l'uso del materiale isolante e la sua installazione. Dopotutto, la cosa principale per uno stabilimento balneare è il calore, che deve essere trattenuto all'interno della struttura. La consulenza professionale ti aiuterà a distribuire e installare correttamente l'isolamento a seconda del uso stagionale bagni, che influenzeranno la durabilità e l'aspetto della struttura.

Molti video sono dedicati alla sezione di finitura di una vasca da bagno a telaio. Ecco i vantaggi e gli svantaggi vari materiali per la decorazione. Consultazioni artigiani esperti rivelerà le caratteristiche e le proprietà prestazionali di ciascun tipo di materiale. Sarebbe anche utile Consiglio pratico da coloro che hanno costruito e utilizzano il proprio stabilimento balneare a struttura.

Sebbene la costruzione con la tecnologia del telaio non sia particolarmente complicata, vale la pena familiarizzare con le raccomandazioni di base. Alcuni video contengono informazioni sugli errori più comuni durante la costruzione di uno stabilimento balneare. Rivedere il materiale ti aiuterà a evitarli in futuro. Ciò garantirà la rapida costruzione di una struttura affidabile e duratura.

Scarica gratuitamente il progetto dello stabilimento balneare finito. Sezione Costruzione architettonica .
Scarica gratuitamente il progetto dello stabilimento balneare finito. Sezione Mappa di taglio.
Scarica gratuitamente il progetto dello stabilimento balneare finito. Tipi di ordine delle sezioni.
Scarica gratuitamente il progetto dello stabilimento balneare finito. Sezione Borchie della scheda tecnica dell'opzione macchina 1
Scarica gratuitamente il progetto dello stabilimento balneare finito. Sezione Borchie della scheda tecnica dell'opzione macchina 2.

Indicatori tecnici ed economici del progetto dello stabilimento balneare finito.

Area di costruzione, m2 51,3
Superficie totale, m2 38,84
incl. 1/2 piano, m2 38,84/-
Volume del kit a parete, m3 38,31

Soluzione di pianificazione dello spazio per un progetto di stabilimento balneare già pronto

1. La soluzione spaziale dell'edificio è determinata da requisiti tecnologici, strutturali, antincendio ed estetici.
2. L'edificio contiene locali conformi alle specifiche di progetto.
3. Le dimensioni in pianta dell'edificio lungo gli assi sono 7.500 x 7.500 mm.
4. Area di costruzione - 51,3 m2.
5. L'edificio è ad un piano con un'altezza del 1° piano ~ 2.300 mm.
6. L'edificio è riscaldato.
7. Autore del progetto projectstroy.com
Soluzioni architettoniche già pronte progetto gratuito Le terme sono state realizzate sulla base delle specifiche architettoniche e progettuali approvate dal cliente.
I disegni sono stati elaborati in conformità alle norme e norme costruttive, tecnologiche, antincendio e sanitarie vigenti, prevedendo misure atte a garantire l'affidabilità strutturale della struttura, la protezione ambiente durante il suo funzionamento.

Informazioni generali sul progetto di stabilimento balneare già pronto gratuito

1. I disegni del marchio AR sono stati sviluppati per la costruzione nella Federazione Russa sulla base di soluzioni di pianificazione dello spazio e incarichi di progettazione approvati dal cliente.
2. Principali caratteristiche dell'edificio: - livello di responsabilità - II; - grado di resistenza al fuoco - IV (SNiP 2.01.02-85 appendice 2);
3. L'edificio è riscaldato.
I parametri dell'aria interna sono assegnati in conformità con GOST 30494-96 Edifici residenziali e pubblici. - temperatura media dell'aria: 20°C; - umidità 45%; - velocità dell'aria 0,15 m/s.
4. Progetto sviluppato per II regione climatica con le seguenti caratteristiche normative in conformità con SNiP 2.01.07-85* Carichi e impatti, SNiP 23-01-99 Climatologia di costruzione: - carico di neve stimato - 200 kgf/m2 - carico di vento - 23 kg/m2 - temperatura dell'aria esterna di il periodo di cinque giorni più freddo - 25°C - profondità di congelamento standard per terreni argillosi 1,7 m - zona umida - normale, umidità relativa 85% - sollievo calmo, nessuna sismicità.
5. La quota inferiore della struttura dell'edificio viene assunta come quota relativa pari a 0,000.
6. Il progetto è concepito per lavori da realizzare nel periodo estivo.
IN periodo invernale il lavoro deve essere eseguito secondo le istruzioni di SNiP 2-22-81.
7. Alla fine si consiglia di installare i pavimenti lavori di installazione per la posa delle utenze.
8. Il legno deve essere almeno di 2a qualità con caratteristiche di progettazione secondo SNiP II-25-80 e SP 64.13330.2011 "Strutture in legno".
9. Durante la progettazione non si è tenuto conto del ritiro.
Kit da parete per il primo anno umidità naturale~8-12%. Le quote verticali e le dimensioni sono fornite per il periodo di costruzione.

Progettazione di un progetto di stabilimento balneare già pronto gratuito

1. Fondazione: striscia di cemento armato poco profonda, pali (vedi preventivo). 1.1. Impermeabilizzazione: orizzontale - ricoperta con due strati di materiale di copertura RPP-300 (secondo GOST 10923-93) su mastice bituminoso
2. Strutture portanti.
2.1. Pareti: realizzate in fibra di legno centrale da 240 mm. I punti di connessioni longitudinali degli elementi della parete sono fissati con perni metallici (graffette).
2.2. Sistema di travi: da legno 50x150 mm, 100x200 mm secondo GOST 8486-86. Legname di conifere. Orlando il soffitto lavori di finitura lungo il trapezio. Campionamento nel registro di supporto, se necessario.
Legname guaina 25x150 mm ogni 300 mm (vedi preventivo).
Torta di copertura secondo requisiti normativi produttore di materiali per coperture.
2.3. Piani interrati, solai interpiano: su travi in ​​legno 100x200 mm, 50x150 mm secondo GOST 8486-86, ogni 600 mm. 2.4. Colonne con martinetti di compensazione.
Legname di conifere.
3 Strutture di recinzione.
3.1 Pareti: OCB 240 mm, legname.
3.2 Copertura del tetto: tetto morbido(vedi preventivo).
3.3. Riempimento delle aperture delle finestre - finestre con doppi vetri a 2 camere in metallo-plastica (vedi preventivo).
3.4. Riempimento delle aperture delle porte: esterno - metallo, interno - legno (vedi preventivo).
4. Partizioni del telaio.
5. Solai - 1° Piano - tavolato (vedi preventivo).
veranda- tavola da terrazza(vedi preventivo).
6. Finitura esterna - pareti - rivestimento con composizione decorativa antisettica (vedi preventivo).
7. Isolamento - rotoli di lana minerale secondo GOST 16381-77*, rotoli di basalto (vedi preventivo).

Alla fine dell'estate scorsa, io e mio figlio abbiamo deciso di costruire noi stessi una sauna nella nostra dacia. Abbiamo già una casa permanente lì e inoltre non ci sono problemi con l'elettricità e l'approvvigionamento idrico. La scelta è stata fatta a costruzione del telaio, poiché non solo è economico, ma può anche essere costruito in pochi giorni.

Dopo aver preparato un progetto per uno stabilimento balneare di 4,5 x 4,5 m, ho iniziato ad acquistare legname, pannelli, elementi di fissaggio, utensili elettrici, piastrelle metalliche, isolanti, OSB, barriere idroelettriche e al vapore. Ho anche ordinato la consegna di argilla refrattaria e mattoni rossi regolari e argilla refrattaria per la stufa. A proposito, ho progettato io stesso la stufa per il bagno. Nella posa mi ha aiutato un maestro fornello esperto; in fondo volevo che la stufa fosse il più efficiente e sicura possibile. Ho disegnato lo schema della stufa su un foglio di carta a quadretti; ho cercato di filmare il processo di costruzione (compresa la costruzione della casa) nel modo più dettagliato possibile in modo che la mia esperienza potesse essere utile ad altre persone.

Certo, è piuttosto difficile costruire uno stabilimento balneare per due persone, quindi in alcuni punti io e mio figlio siamo stati aiutati da altri due coraggiosi lavoratori.

Per cominciare è stato redatto un progetto per il nostro futuro stabilimento balneare. Abbiamo pensato alla posizione del bagno, della doccia, del bagno turco e alla posizione della stufa. Secondo il progetto, sono state calcolate la posizione dei tubi di approvvigionamento idrico e fognario e la posizione dei cavi elettrici. Abbiamo deciso di costruire un tetto a due falde con una finestra sul timpano. Sotto il tetto dovrebbe esserci spazio per una soffitta dove riporremo gli attrezzi o le scope da bagno. Ci saranno due finestre in totale, senza contare cosa c'è sotto il tetto. Uno serve come fonte di luce nella sala relax (120 x 120 cm), gli altri due servono per l'ulteriore ventilazione del bagno turco (60 x 60 cm) e della lavanderia (90 x 60 cm). Installeremo una porta metallica per una maggiore sicurezza della proprietà durante la nostra assenza dalla dacia.

Il gruppo d'ingresso sarà composto da un piccolo scale in legno e un baldacchino a due falde, anch'esso in legno.

Si è deciso di costruire una fondazione colonnare da tubi in cemento-amianto. Ci sono 24 posti in totale e 5 di questi terranno la stufa. In futuro, attorno alle fondamenta dello stabilimento balneare verrà posata un'area cieca e verrà installato un canale di scolo, perché non ho voglia di uscire nel cortile umido e sporco dopo procedure piacevoli.

Abbiamo posizionato lo stabilimento balneare in uno degli angoli del sito. Nelle vicinanze c'è un alto recinto e alberi. Un luogo ideale, secondo me, per la costruzione. Forse nel prossimo futuro costruiremo una fonte battesimale o una piccola piscina sul prato vicino allo stabilimento balneare.

Fondazione

La fondazione, come ho già detto, sotto il nostro stabilimento balneare è colonnare. Per prima cosa, con l'aiuto dei mercenari, abbiamo rimosso con le pale uno strato di terreno su cui cresceva l'erba. Il sito è stato livellato, dopodiché è iniziata la segnaletica.

Il primo angolo è stato segnato conficcando un picchetto nel terreno e livellandolo a piombo. Per ulteriori marcature sono stati utili un quadrato e un metro a nastro da cinque metri. Al primo piolo è stata legata una corda, è stato misurato 450 mm, è stato controllato l'angolo e sono stati inseriti altri due pioli, indicando rispettivamente il secondo e il terzo angolo dello stabilimento balneare. Dopo aver tirato la corda allo stesso modo, abbiamo installato l'ultimo quarto piolo.

Nonostante abbiamo controllato gli angoli con un quadrato, la misurazione delle diagonali ha mostrato lievi imprecisioni. Ho dovuto correggerli spostando leggermente i paletti e livellandoli nettamente.

La fase successiva del lavoro è stata la marcatura della posizione delle colonne, la cui distanza è di 112,5 cm. La posizione è stata segnata semplicemente incollando superficialmente le barre di rinforzo.

Ce ne sarà uno nello stabilimento balneare partizione interna, collegato all'angolo della fornace. Usando un metro a nastro, io e mio figlio abbiamo misurato e segnato la posizione di un palo che manterrà il tramezzo e di altri quattro pali che poi saranno sotto la stufa.

Dopo tutti i calcoli e le marcature, è il momento di praticare i fori per i pilastri di fondazione. Scenderanno un metro e mezzo sottoterra e sporgeranno da terra altri 30 cm. La foto mostra che abbiamo rimosso le corde, ma abbiamo lasciato i picchetti. I buchi furono scavati abbastanza rapidamente: gli operai li perforarono con un trapano a gas, il figlio aiutò a trasportare la terra. A proposito, il diametro delle fosse era di circa 30 cm, cioè 5 cm più grande del diametro dei tubi di cemento-amianto.

Per garantire che i pali rimanessero saldi, ho versato uno strato di ghiaia e sabbia sul fondo dei fori, quindi ho compattato questo riempimento con un pressino manuale. L'ho realizzato io stesso inchiodando un manubrio perpendicolarmente a un lungo tronco di betulla. Il principio è semplice: versa la ghiaia, prendi un tronco, abbassalo nel buco e colpiscilo più volte.

Sabbia e ghiaia sono state versate in ogni foro, i pilastri sono stati compattati e posizionati, 5 pezzi sono stati posizionati sotto la stufa

Mio figlio ed io abbiamo mescolato il cemento per i pali in una piccola betoniera elettrica. Versarono cemento, sabbia e un po' di pietrisco, lo mescolarono e versarono acqua. Le colonne sono state riempite secondo tutte le regole. Innanzitutto, il tubo è stato abbassato nel foro, quindi è stato versato il primo strato di soluzione. Abbiamo sollevato il tubo in modo che parte della soluzione scorresse sul fondo del foro, dopodiché lo abbiamo abbassato, livellato e poi versato verso l'alto in strati di 20-30 cm. Ogni strato doveva essere compattato utilizzando lo stesso tronco con una traversa. Fortunatamente il diametro del tronco era inferiore a quello dei tubi. Per evitare di macchiare i pilastri, il cemento è stato versato attraverso uno stretto scivolo e un imbuto di plastica. Si è rivelato abbastanza carino. Dopo il getto, abbiamo inserito le barre di rinforzo (barre filettate) nel calcestruzzo. Il bordo superiore è stato lasciato sporgere leggermente sopra il cemento per poter successivamente fissare le barre del telaio inferiore. Infine, nello spazio tra le pareti dei pozzi e le tubazioni veniva versata della sabbia. A questo punto i lavori di costruzione erano temporaneamente terminati.

Due giorni dopo, dopo essermi riposato bene, ho iniziato a lavorare sulle fondamenta della fornace. Ho tagliato il foglio di truciolato in 5 parti: 4 per le pareti della cassaforma e 1 per il fondo. Ho provato la lamiera più grande sui montanti di sostegno, poi sono andata a praticarvi i fori per le borchie, e contemporaneamente ho inchiodato i lati con i chiodini. Ho posizionato la scatola risultante con i fori sui prigionieri, ho preparato dadi e rondelle e, livellando il foglio, ho stretto lentamente gli elementi di fissaggio. La cassaforma era sostenuta dal basso con assi.

Per rendere più forti le fondamenta sotto la stufa, ho realizzato un telaio di rinforzo. Ho trovato una rete elettrosaldata, ho tagliato due pezzi quasi della dimensione della cassaforma e ho saldato pezzi di filo in modo che il telaio risultasse tridimensionale. Guarda il diagramma, mostra come sono disposte le aste. Naturalmente, l'ideale è non utilizzare rete elettrosaldata, ma legare personalmente le singole barre di rinforzo con filo morbido. Tale connessione è più flessibile e non si interrompe quasi mai.

All'interno del cassero è stato versato calcestruzzo misto ad una porzione di pietrisco con posato il telaio di rinforzo. Non c'è molto da dire qui: l'hanno versato, hanno fatto uscire le bolle d'aria con il filo, l'hanno compattato, coperto con pellicola e lasciato indurire. Questo processo è lungo e richiede un mese intero. Mio figlio ed io non abbiamo aspettato, avendo deciso durante questo periodo di realizzare la struttura dello stabilimento balneare, il tetto e alcuni lavori correlati.

Prima di iniziare la posa delle travi, ho scavato i tubi per la fognatura e l'approvvigionamento idrico tra i pilastri, in modo da non dover strisciare sotto i travetti in seguito.

Rivestimento inferiore e sottopavimenti

Il telaio inferiore è il primo strato di travi posato sui pilastri di fondazione. Ho preso una trave ben asciutta, 15 x 15 cm, e l'ho trattata con l'antisettico Senezh. L'umidità nello stabilimento balneare è piuttosto elevata; il legno senza impregnazione inizierà semplicemente a marcire.

Ho collegato le travi utilizzando il metodo "artiglio". Per chiarezza, ho disegnato un diagramma con le dimensioni. Nel lavoro ho usato un seghetto e una smerigliatrice. Per prima cosa ho tagliato tutte le estremità, poi ho disposto le travi nello spiazzo davanti allo stabilimento balneare e ho controllato la correttezza dei collegamenti.

Mentre lo facevo, mio ​​figlio stava impermeabilizzando le fondamenta: ha ricoperto la parte superiore dei pilastri con mastice bituminoso e vi ha incollato pezzi di feltro per tetti.

Per posizionare le reggette sulla fondazione abbiamo dovuto praticare dei fori per i montanti che sporgevano dal cemento. Il legname è stato posato direttamente sui pali, sono stati fatti dei segni sul posto, dopodiché ho forato. Dopo aver segnato le prime due travi, le abbiamo posizionate sui supporti, le abbiamo controllate con una squadra in modo che l'angolo fosse esattamente di 90 gradi e solo dopo abbiamo serrato i dadi di bloccaggio. A proposito, non abbiamo praticato fori per i montanti intermedi; abbiamo tagliato il rinforzo in modo che non interferisse. Il legno era avvitato con dadi solo agli angoli dello stabilimento balneare. Altri due pezzi di legno furono posati nel punto in cui sarebbe stata realizzata la partizione interna.

Ora è il momento di posare i travetti del pavimento. Per non dovermi preoccupare di tagliare nuovamente le barre, ho acquistato delle piastre con fori per gli ancoraggi.

Ho preso le assi con una sezione di 150 x 50, le ho segate e le ho fissate alle travi utilizzando gli elementi di fissaggio, le viti e un cacciavite menzionati.

Ho ricoperto la parte superiore dei travetti con fogli OSB. Il risultato è stato un sottopavimento piuttosto buono.

Zero è pronto, sottopavimento - OSB da 22 mm

Assemblaggio del telaio e delle capriate

Assemblaggio a parete

Abbiamo assemblato le pareti dalle stesse tavole con una sezione trasversale di 150 x 50 mm, fissandole insieme mediante piastre metalliche perforate (angoli). In teoria, la distanza tra le scaffalature dovrebbe essere compresa tra 60 cm e un metro, e questo è ciò che abbiamo fatto, tranne per il fatto che le assi sono state installate un po' più vicine l'una all'altra sopra e sotto gli architravi delle finestre.

L'assemblaggio delle pareti avviene mediante angolari e viti in ferro da 45 mm

Abbiamo effettuato il montaggio sul prato vicino allo stabilimento balneare, quindi è stato molto più comodo prendere le misure, tagliare e sistemare. L'assemblaggio è molto semplice: prima vengono fissate insieme le due assi superiori e quelle inferiori, quindi vengono assemblati i rettangoli delle finestre, quindi vengono aggiunti gli architravi e i supporti mancanti. Inoltre, abbiamo rinforzato la struttura delle pareti con bracci. Inoltre, per rafforzare la struttura, abbiamo fissato un'altra tavola ciascuna con viti autofilettanti (abbiamo usato quelle zincate, 45 mm) sopra gli architravi delle tre finestre e una porta (prestare attenzione alla foto).

Le pareti sono state installate una per una, iniziando dalla parte anteriore. È molto difficile installare la struttura senza distorsioni da sola o anche insieme, quindi il montaggio è stato effettuato da cinque persone: io, mio ​​figlio e tre assistenti. Le pareti sono state fissate tra loro e ai pavimenti con chiodi in acciaio inox lunghi 100 mm, fissandoli su due file ogni 45-50 cm. Infine, un'altra fila di reggette è stata posata e inchiodata sopra le pareti. Questo metodo costruzione del telaio Mi ricorda un set da costruzione per bambini. Abbiamo assemblato e installato le pareti in soli tre giorni.

Travi

Il tetto del nostro stabilimento balneare è a due falde con travi sospese. In totale abbiamo realizzato 11 capriate. La foto mostra come li abbiamo sollevati sul tetto.

Le capriate sono state realizzate con una pendenza di 45 gradi e rinforzate con due puntoni. Dopo aver realizzato una travatura e fissato gli elementi con piastre forate, ho continuato a lavorare, utilizzando il primo triangolo come sagoma per il resto. Le travi del tetto del mio stabilimento balneare poggeranno sulle assi del rivestimento superiore e saranno fissate ad essa con gli angoli. Prestare attenzione ai tagli effettuati nei punti in cui le travi verranno a contatto imbracatura superiore, così come alle estremità delle travi, dove ho tagliato un angolo per un aspetto più estetico delle sporgenze.

Capriate del tetto

La capriata del travetto, che funge da frontone, è stata rinforzata con quattro listelli verticali, e al centro ho inchiodato due architravi per poter successivamente installare una finestra di ventilazione.

Le due capriate terminali sono state assemblate utilizzando solo due assi ciascuna. Abbiamo attaccato queste capriate per ultime. La foto mostra le barre che li tengono in posizione. Pertanto, abbiamo creato piccole tettoie sul lato posteriore dello stabilimento balneare e sopra la facciata.

Telaio e tetto quasi finito

Installazione di piastrelle metalliche

Ho deciso di rivestire lo stabilimento balneare con piastrelle finlandesi in metallo opaco Pural, perché la sua finitura opaca è la più resistente allo sbiadimento e ai danni meccanici.

Prima di installare le tegole metalliche, ho steso uno strato di impermeabilizzazione sul tetto, che ho fissato con sottili listelli direttamente alle travi. Successivamente, con un piccolo spazio, ho fissato le tavole di rivestimento.

Ho inchiodato fogli di tegole metalliche sulla guaina. Le normali viti autofilettanti non sono adatte qui, quindi ne ho acquistate di speciali, verniciate per abbinarle al rivestimento. Ho posato le piastrelle di metallo in una fila, seguendo il seguente schema:

• il telo veniva sollevato sul tetto mediante funi;
• il lavoro è iniziato dall'angolo in basso a destra. La prima era allineata al cornicione e fissata con apposite viti, e non erano avvitate completamente in modo da poter correggere la posizione del telo;
• il secondo telo è stato posato con sovrapposizione in un'onda e nuovamente avvitato con viti autofilettanti alla guaina;
• L'ultimo telo della fila è stato fissato durante la posa della seconda fila.

Immediatamente, per non dover tornare più volte sul tetto, ho tagliato il rivestimento e ho orlato le cornici.

Installazione di un sistema di drenaggio

Ho installato la grondaia con l'aiuto. Ho scelto le grondaie in metallo perché sono le più resistenti, anche se quelle in plastica sono più economiche. Ho acquistato grondaie con una larghezza di 100 mm e un diametro di 75 mm. La lunghezza delle gronde del mio stabilimento balneare è di 5 metri ciascuna, la distanza dalla grondaia all'area cieca è di 2,5 metri. In base a questi dati ho acquistato due tubi lunghi 2,2 metri, due imbuti di scarico adatti alle grondaie, due curve di scarico, 4 tappi per le grondaie. Sono state necessarie altre 4 gomiti per collegare i tubi agli imbuti.

I tubi si fissano al muro con fascette ogni 30 cm, quindi ho preso 14 fascette, e 10 staffe, le monterò sul cornicione ogni metro. Erano necessarie anche quattro serrature per proteggere le grondaie di tre metri.

Ho iniziato a lavorare con i segni. Ho preso una scala a pioli, un metro a nastro, un pennarello e un filo e sono strisciato sotto il tetto. Avevo bisogno di allungare il filo abbastanza per fissare la grondaia con una pendenza di 5 mm per 1 m, quindi una pendenza totale di 25 mm.

Ho fissato alla guaina le due staffe regolabili più esterne (a 15 cm dal bordo) e ho tirato il filo. Ho controllato la pendenza con un metro a nastro. Le restanti staffe sono state fissate in modo tale da toccare la filettatura. Successivamente, ho inchiodato la striscia del cornicione alla guaina.

A proposito, ho fatto tutto questo lavoro prima di installare le piastrelle metalliche e ho posato le grondaie direttamente quando è stata installata l'intera copertura. Ho collegato i tubi una volta terminato il rivestimento esterno delle pareti della casa.

Le grondaie erano collegate con serrature. Ho applicato il sigillante sulla guarnizione in gomma e ho collegato i tubi, lasciando uno spazio di circa 3 mm tra le estremità degli elementi uniti. Questo spazio è necessario per compensare la dilatazione termica.

Ho usato un seghetto per ritagliare dei fori a forma di V nelle grondaie, ho preso gli imbuti e li ho collegati ciascuno semplicemente facendo scorrere i bordi sotto la piega esterna della grondaia e poi piegando la flangia sul bordo anteriore della grondaia. Ho installato l'imbuto ad una distanza di 15 cm dall'estremità della grondaia.

Ho installato dei tappi alle estremità delle grondaie. Il gomito di scarico è stato fissato al tubo con rivetti. Non ho comprato il ragno che viene inserito nell'imbuto; ho piegato io stesso il filo in modo che intrappolasse i detriti.

Ho fissato i portatubi con i tasselli. I tubi sono assemblati in modo molto semplice: vengono inseriti l'uno nell'altro e fissati con morsetti, che sono pre-inchiodati con tasselli al muro.

Rivestimento pareti bagno

Per rivestimento esterno Per le pareti dello stabilimento balneare ho scelto le lastre Izoplaat. Hanno una buona permeabilità al vapore e il materiale è naturale. Inoltre, queste lastre rafforzano la rigidità delle pareti dello stabilimento balneare. Ho preso “Izoplaat” di 25 mm di spessore, l'ho tagliato con un seghetto alternativo e l'ho fissato al telaio con i chiodi.

Lastre verdi - Isoplaate, permeabili al vapore. Tetto: tegole metalliche Pural Matt

Ho steso la pellicola Izospan sulle lastre Izoplaat. Questo materiale è anche impermeabile e antivento, ma consente comunque il passaggio del vapore. Ho fissato il materiale con una cucitrice, effettuando delle sovrapposizioni orizzontali e verticali di circa 10 cm.

Ho isolato l'interno dello stabilimento balneare con lana di basalto. Le lastre hanno dovuto essere tagliate in alcuni punti perché non entravano nello spazio tra i montanti. Inoltre, non ho fissato il batuffolo di cotone con nulla;

Già in questa fase, i miei assistenti hanno iniziato a realizzare impianti idraulici in polipropilene. Questo è chiaramente visibile nella foto. Ho scelto questo tipo di installazione con tubi nascosti per ragioni estetiche. In futuro, saranno tutti nascosti sotto il rivestimento di finitura.

Il rivestimento decorativo esterno dello stabilimento balneare era realizzato in assi. Questo materiale non è stato scelto per caso. In primo luogo, uno stabilimento balneare rivestito in legno ha un aspetto presentabile e, in secondo luogo, il rivestimento in legno consente alle pareti di “respirare” e la condensa non si accumula né nell'isolamento né nel telaio stesso.

Per fornire lo strato d'aria necessario, ho infilato sottili listelli di legno larghi 3 cm e spessi solo mezzo centimetro direttamente sulla barriera al vapore.

Scossaline per la base

A proposito, è stato dopo aver riempito le doghe e prima che iniziasse l'installazione del rivestimento che ho iniziato a installare il riflusso per la base. Ho preso delle strisce di metallo verdi. La larghezza che ho scelto era di soli 50 mm: questo è abbastanza per uno stabilimento balneare. Per fissare uniformemente la bassa marea, ho prima tirato il filo, controllato la linea con una livella e poi ho proceduto con l'installazione dall'angolo più lontano dello stabilimento balneare.

Ho preso la prima tavola e ho segnato una linea lungo il profilo con una matita al centro. Mi sono allontanato di 5 cm da questa linea a destra e a sinistra, ho messo dei punti e li ho collegati in modo da formare un triangolo. Questo triangolo è stato ritagliato con delle forbici di metallo, dopo di che ho piegato la striscia, l'ho fissata al muro della casa e ho serrato speciali viti autofilettanti con rondelle. Per renderlo più chiaro allego uno schema che ho trovato su Internet.

Il resto dei profili attorno al perimetro sono stati fissati allo stesso modo, semplicemente avvitando le viti e controllando allo stesso tempo l'orizzontalità. Tutti i giunti sono stati rivestiti con sigillante resistente al gelo. Quando ho installato tutte le assi, ho ulteriormente rafforzato i riflussi della base con schiuma di poliuretano, l'ho applicato in una piccola quantità sotto le assi.

Installazione del rivestimento

Ho deciso di installare il rivestimento utilizzando i morsetti. Certo, puoi semplicemente inchiodare le assi, ma questo è piuttosto brutto.

Mio figlio ed io abbiamo semplicemente premuto la prima tavola contro il muro, l'abbiamo livellata e fissata con viti autofilettanti, avvitandole lungo i bordi della tavola. Quindi, nelle scanalature del primo pannello del rivestimento in alto, sono stati inseriti dei morsetti (sono stati inseriti accanto ai listelli del rivestimento, imbottiti sopra la barriera al vapore) e i chiodi sono stati inseriti nei fori esistenti. La seconda tavola è stata inserita nella scanalatura della precedente. Entrambe le tavole sono state colpite con un martello attraverso il blocco intermedio in modo che fossero strettamente collegate. Successivamente, abbiamo inserito nuovamente i morsetti e li abbiamo fissati con i chiodi. Le tavole rimanenti sono state fissate allo stesso modo, segando l'eccesso nelle aperture di finestre e porte.

Ho semplicemente inchiodato l'ultimo triangolo sotto il tetto stesso.

Quando ho finito con le pareti, ho costruito sopra una piccola tettoia porta d'ingresso. Successivamente l'ho ricordato, trasformandolo in un timpano, coprendolo con tegole di metallo e installando un lampione sotto la tettoia.

Finestra

Le finestre sono una storia diversa. Devono essere installati rispettando la tecnologia ed evitando distorsioni. In uno stabilimento balneare, le finestre non dovrebbero solo essere una fonte di luce e fornire ventilazione, ma anche trattenere bene il calore.

Ho ordinato le finestre in anticipo da un'azienda, ma ho installato tutto da solo. Per cominciare, ho preso la barriera al vapore e il nastro impermeabilizzante. Il primo è stato messo in sicurezza lungo tutto il perimetro telaio della finestra dall'interno, il secondo dall'esterno, cioè dalla strada. Successivamente incollerò i bordi di questi nastri su Izospan.

Ho installato il telaio e ho inserito dei cunei distanziatori in plastica per creare uno spazio di due centimetri per la schiuma. Le finestre includevano il montaggio di piastre di ancoraggio con fori in cui ho avvitato lunghe viti autofilettanti. Successivamente ho schiumato gli spazi vuoti e ho controllato di nuovo tutto con una livella.

A proposito, durante l'installazione dell'anta ho filmato solo da una finestra, la più grande. Ho installato piccole finestre senza rimuovere i telai.

Porta

Ho ordinato una porta di metallo in modo che i malvagi non entrassero nel mio bagno in inverno.

Per prima cosa ho tolto la porta dai cardini per provare il telaio nell'apertura. Tutte le misurazioni erano accurate e la scatola si adattava perfettamente. Ho fissato la scatola con viti autofilettanti attraverso gli occhi, avendo precedentemente posizionato dei cunei sotto di essa per livellare. Ho riempito gli spazi tra il telaio della casa e il telaio della porta con schiuma di montaggio, quando si è asciugato ho appeso l'anta.

Soffitto del bagno

Per sistemare il soffitto, ho preso una normale tavola di larice bordata e l'ho inchiodata con cura alle travi del pavimento. Nel punto in cui ci sarà una botola per l'accesso alla soffitta, ho ritagliato un foro rettangolare.

Ulteriori lavori sono proseguiti in soffitta e dopo la costruzione della stufa per la sauna. Ho posato una barriera al vapore in lamina sul soffitto grezzo e sopra delle lastre di lana di basalto, inserendole saldamente tra le travi del pavimento. Ho steso la pellicola di plastica sul cotone idrofilo e l'ho fissata con del nastro adesivo. Per finire, ho semplicemente inchiodato un altro strato di tavole bordate. Non resta che realizzare la copertura del portello e fissare la scala. Gli elementi di fissaggio erano inclusi, ma ho semplicemente avvitato tutte le parti alle travi del pavimento.

Ho acquistato una scala di buona qualità, retrattile, dotata di coperchio per boccaporto già pronto. Tuttavia, in modo che questa copertura non risaltasse sul soffitto, l'ho accuratamente ricoperta con delle doghe. È andato tutto bene, il portello è diventato quasi invisibile quando è chiuso.

Cablaggio

Ho affrontato a fondo il tema dell'elettricità, cercando di fare tutto con attenzione e secondo le regole. La foto mostra che ho realizzato il cablaggio, così come i tubi di alimentazione idrica, nascosti, posando i cavi nella fase di isolamento interno delle pareti dello stabilimento balneare e prima della finitura.

Tutto il cablaggio è in tubi metallici, i collegamenti sono in scatole sui terminali. Nel pannello è presente un differenziale generale da 30 mA, quindi 3 circuiti

L'elettricità veniva prelevata dalla casa attraverso l'aria, fortunatamente la distanza era breve. Ha avvitato un gancio in una delle pareti dello stabilimento balneare e ha avvitato lo stesso nel muro della casa (la distanza dai ganci a terra è di circa tre metri). Tra loro tirò un cavo resistente, attorno al quale era avvolto un cavo conduttivo.

La foto mostra i morsetti fissati ai ganci. E' montato così:

• il filo SIP viene separato, viene preparato un posto per il morsetto;
• il filo SIP viene inserito nelle scanalature del morsetto di ancoraggio;
• i fili “a cuneo”;
• Il morsetto di ancoraggio è fissato al gancio - supporto.

Ho installato prese, interruttori (classe IP-44) e un pannello nello spogliatoio. La distanza dal pavimento alle prese era di 90 cm. Nel bagno turco e nella lavanderia ho fatto passare i cavi solo per le lampade (ho provato a fare tutto lontano dai fornelli), perché in queste stanze è troppo umido e le prese semplicemente non possono. essere installato.

Prese dei cavi di rame e li fece passare attraverso una corrugazione metallica non infiammabile, che fissò con dei morsetti. In alcuni punti abbiamo dovuto praticare dei fori nelle travi di supporto per installare l'ondulazione. Ho installato le scatole delle prese quando ho coperto le pareti con assi. E le prese, gli interruttori e le bellissime lampade stesse (per il bagno turco ho preso con una lampada resistente al calore, classe IP-54) sono state installate per ultime.

Sto facendo la messa a terra. La messa a terra è stata eseguita come previsto: un triangolo, gli angoli verticali sono stati saldati con una striscia da 40 mm. Il DMC scatta “immediatamente”

La messa a terra è stata eseguita come dovrebbe essere: un triangolo, gli angoli verticali di mezzo metro sono stati saldati con una striscia da 40 mm. Per fare questo ho dovuto avvalermi dell'aiuto di un amico elettricista che ha trovato saldatrice. Una trincea triangolare è stata scavata vicino allo stabilimento balneare. Hanno piantato nel terreno il triangolo saldato dagli angoli. Quindi hanno saldato un'altra sezione di nastro d'acciaio, che è stata portata fuori terra vicino al muro dello stabilimento balneare. All'estremità della striscia è stato saldato un bullone M10. Successivamente, è stato necessario praticare un foro nel muro dello stabilimento balneare per posizionare un conduttore di terra in rame (il mio aveva un diametro di 8 mm) dalla messa a terra al pannello di distribuzione. Abbiamo avvolto il conduttore attorno al bullone, abbiamo chiuso il tutto con una morsettiera e sul pannello ha lavorato un elettricista qualificato e un mio amico part-time.

Il tutto è durato circa due ore. Ho trattato la striscia di metallo con bitume per evitare che arrugginisse. Ho scavato i fossati, li ho compattati e la prossima estate vi seminerò un prato.

Rete fognaria

Ci sarà una doccia nello stabilimento balneare e ci sono anche progetti per un bagno turco procedure idriche, quindi l'installazione della rete fognaria è una necessità. Ho previsto un pozzo di drenaggio come punto di raccolta finale delle acque reflue. Ho scavato una buca di un metro e mezzo con un diametro di circa 1,2 metri, ho compattato il fondo, ricoperto di sabbia e ghiaia fine. Poi abbiamo installato nella fossa degli anelli di cemento armato lunghi due metri. La giunzione degli anelli era ricoperta di cemento misto a vetro liquido.

Trincea per l'approvvigionamento idrico. Profondità - per baionetta

I tubi partivano dalla lavanderia e dal bagno turco. Ho collegato un altro tubo dalla posizione dell'orinatoio. Sono stati praticati tre fori nel pavimento e al loro interno sono stati inseriti dei tubi. I tre tubi erano collegati tra loro con un idoneo raccordo. Un tubo comune è stato posato in leggera pendenza lungo una trincea scavata fino al pozzo. Un tubo non era abbastanza lungo, quindi ho dovuto collegare due tratti rettilinei con un giunto. Tutti i giunti sono in silicone. Per prima cosa ho aggiunto sabbia sul fondo della trincea e l'ho usata per riempire il tubo dopo l'installazione.

Il pozzo era coperto da una soletta circolare in cemento armato con foro. Ho costruito il collo in mattoni e al posto del coperchio ho installato uno sportello metallico per il rubinetto del gas. Ha un diametro piccolo, ma sufficiente per ispezionare il livello di drenaggio nel pozzo e per pompare le acque reflue con un camion fognario. Ma non c’è bisogno di entrare fino in fondo, penso di sì.

Portello di ispezione. Al posto dello sportello è stato installato uno sportello per il rubinetto del gas. Puoi controllare il livello e pomparlo. Non c'è bisogno di salire dentro

Nei locali sono stati installati scarichi con sifoni e filtri. Pezzo compatto che si inserisce direttamente il tubo della fogna. Nella scelta, ho preferito un prodotto con griglia metallica, guidato da considerazioni di affidabilità e durata. La griglia stessa è quadrata con un foro rotondo al centro; durante la posa delle piastrelle non ho dovuto perdere molto tempo a trafficare con il taglio. Ho installato lo scarico parallelamente al getto del massetto e alla posa delle piastrelle, di cui parlerò più avanti.

Macchina per tagliare i mattoni - smerigliatrice su un letto cinese

Ho sviluppato e progettato personalmente la stufa per sauna. La posa è stata eseguita dal fumista, su mio disegno. I lavori sono iniziati prima della posa dei pavimenti di finitura, le ragioni, credo, sono chiare.

Sul sottofondo precedentemente gettato è stato posato il feltro di copertura ed è stata posata la prima fila di mattoni. Per evitare distorsioni, ogni fila di mattoni è stata prima stesa senza malta di argilla. Per verificare l'orizzontalità è stata utilizzata una livella. Sono stati tirati anche dei fili a piombo per controllare la verticalità della muratura.

Nella foto si vedono la seconda e la terza fila di mattoni che costituiscono il vano cenere e l'”appendice” necessaria per riscaldare il fondo del forno. Questo design supera notevolmente il rendimento delle classiche stufe con vano cenere di superficie pari al focolare.

Prima dell'installazione, ho avvolto le porte con cordone di amianto e le ho sigillate con nastro adesivo. Ho inserito un filo di rilegatura nei fori esistenti e l'ho attorcigliato. Nel processo di posa dei mattoni, il produttore di stufe ha posizionato le estremità lunghe del filo intrecciato tra le file, il che ha garantito installazione affidabile porta

Nella quarta fila è stato coperto il pozzo della cenere, le porte sono state finalmente fissate e parte dell'“appendice” è stata bloccata. Qui hanno posato una griglia in ghisa, praticando per essa dei tagli rettangolari nei mattoni. La griglia (dimensioni 20 x 30 cm) giaceva liberamente, con uno spazio di circa 2 cm necessario per compensare dilatazione termica metallo

Per rendere il soffitto sufficientemente robusto, i mattoni furono tagliati a cuneo. Gli angoli metallici non sono stati utilizzati durante la sistemazione del soffitto.

Tra la quarta e la quinta fila, e successivamente ogni due file, il costruttore della stufa ha consigliato la posa di una rete di rinforzo in acciaio.

Successivamente, il maestro ha disposto il focolare, utilizzando mattoni di argilla refrattaria gialla per le sue pareti. I soffitti e la porta del focolare sono stati disposti secondo il principio sopra descritto. Processo dettagliato la muratura è visibile nella foto. Nel focolare sono stati installati anche mattoni refrattari con tagli triangolari. Questi fori sono necessari per fornire aria secondaria, senza la quale la postcombustione dei gas di legno è impossibile.

Durante la posa dei canali del gas (fumo), è stato posato cartone di amianto tra il nucleo di argilla refrattaria e le pareti esterne del forno. Da notare la sovrapposizione del nucleo in argilla refrattaria. I mattoni sono tagliati e installati sul bordo.

Nella foto sono visibili anche i listelli in mattoni rossi su cui verranno posati i mattoni in ghisa. E in cima ci saranno le pietre della stufa. Per renderlo più chiaro ho disegnato uno schema del nucleo di argilla refrattaria indicandone la posizione mattoni in ghisa e alcuni altri elementi del forno. Sul lato destro della stufa, di fronte al bagno turco, verrà installato un portale per il camino. E le porte delle pulizie e del carico del carburante si aprono nello spogliatoio. In questo modo, il fumo e il monossido di carbonio non penetreranno mai nel bagno turco e potrai spruzzare dell'acqua sulle pietre calde: il "vapore".

Fornello da bagno. Telaio adattatore

Fornello da bagno. Portale del camino

Dopo aver coperto il nucleo di argilla refrattaria e averlo installato portale del camino(vedi foto) la muratura è proseguita senza modifiche. All'interno si formavano ancora canali da fumo verticali diritti, che venivano riuniti in uno solo sulle file 20-21. Sopra il canale da fumo lontano è stato formato un soffitto, tra i canali è stato installato un telaio della valvola (vista bypass), il foro in cui assicurava la libera circolazione dei gas, e sopra il canale da fumo vicino, invece del soffitto, il produttore della stufa ha installato una valvola del camino. La parte è stata posizionata in tagli di mattoni pre-preparati e fissata argilla refrattaria e due tasselli (i fori nei mattoni sono stati praticati con un trapano Pobedit).

Due file dopo è stata installata un'altra valvola del tubo. Ci sono tre valvole in totale, due delle quali per il camino e una bypass installata tra i canali da fumo (corsa diretta).

Tre valvole: due per tubo e una con bypass (corsa diretta)

La foto mostra una transizione verso un tubo di ceramica, realizzato sotto forma di quattro file di mattoni, ciascuna fila parzialmente sovrastante quella sottostante. Sopra la quarta fila di mattoni sporgente sono posate altre tre file: il passaggio al camino. Nell'ultima fila di questo passaggio è possibile vedere un taglio circolare nel quale verrà installato un camino in ceramica, o meglio un elemento per la raccolta della condensa.

Sui pannelli laterali della stufa sono presenti anche sporgenze in mattoni, necessarie per l'ulteriore disposizione delle partizioni interne.

La fornace era coperta fino al soffitto. Sono stati utilizzati angolari metallici sui quali è stata posata l'ultima fila di mattoni. Tra il soffitto e i mattoni sono stati posati fogli di amianto.

L'installazione del camino stesso (ne ho preso uno italiano in ceramica, Effie Domus per lo stabilimento balneare) ha richiesto pochissimo tempo. I blocchi sono stati semplicemente installati uno sopra l'altro, fissati con sigillante e malta di argilla. Sulla parte superiore del camino è stato installato un deflettore per proteggerlo dalle precipitazioni.

Pochi giorni dopo hanno testato la stufa della sauna: hanno bruciato diversi giornali. La trazione è semplicemente fantastica.

Successivamente, mentre stavo realizzando il pavimento di finitura, ho posizionato davanti al focolare una lamiera di acciaio con un contenitore per la cenere. È più facile spazzare in questo modo e il pavimento non prenderà fuoco se cade accidentalmente un carbone.

Tutti i mattoni rimasti :)

Video - Installazione di un camino in ceramica

Pavimento

Abbiamo isolato i pavimenti dello stabilimento balneare. Il bagno turco e la doccia hanno il pavimento piastrellato, mentre lo spogliatoio ha il pavimento in laminato. Per prima cosa ti parlerò del bagno turco e della doccia; lì ci sono molte altre sfumature importanti.

Posa delle piastrelle

Le piastrelle sono state acquistate con finitura opaca e ruvida in modo che non scivolassero. Abbiamo deciso che le piastrelle sono molto migliori dei pavimenti in legno: non marciscono e sono facili da pulire. La colla è stata acquistata con le migliori caratteristiche di resistenza all'umidità.

L'impermeabilizzazione è stata realizzata sul sottopavimento, in sovrapposizione alle pareti. Sopra l'impermeabilizzazione è stato posato l'isolamento - EPPS (spessore 30 mm). Per una migliore adesione dell'EPS all'impermeabilizzazione è stato utilizzato adesivo di montaggio.

Sopra l'isolamento lungo i fari è stato versato un massetto con una pendenza verso l'imbuto di scarico. Prima di versare la soluzione, sono state posate una rete di rinforzo e una serie di fari. La foto mostra che abbiamo fissato i fari non al pavimento, ma a una soluzione di amianto: abbiamo disposto delle pile e pressato i profili al loro interno. La soluzione (cemento con sabbia) è stata miscelata in una betoniera noleggiata, perché... Era importante riempire l'intero pavimento in un giorno. La soluzione veniva distribuita dal secchio con una cazzuola sulla griglia tra i fari e livellata con una tavola di legno: la regola. Il pavimento è stato infine livellato con una spatola larga e malta.

Le piastrelle sono state posate lontano dalla grondaia per facilitare il mantenimento della pendenza. Ognuno era pre-imbevuto di acqua. La colla è stata applicata con una spatola dentata sul massetto essiccato e primerizzato. In questo caso la colla non è stata applicata subito su tutta la superficie del pavimento, ma solo sullo spazio per la posa di 1-2 piastrelle. La colla si indurisce rapidamente e non deve essere utilizzata per coprire una vasta area del pavimento in una sola volta. Lo spessore dello strato adesivo è stato mantenuto approssimativamente uguale allo spessore della piastrella. Ho raccolto la colla in eccesso attorno agli elementi posati con una semplice spatola stretta.

Per prima cosa sono state disposte tutte le file di piastrelle intere, quindi le parti lungo le pareti. Tagliamo le piastrelle con una tagliapiastrelle manuale. A proposito, per la muratura di precisione abbiamo tirato la lenza e utilizzato le croci per le cuciture. E per un migliore contatto della superficie della piastrella con il legante, subito dopo la posa, ho picchiettato leggermente ogni quadrato di piastrella con un martello di gomma.

Laminato

Il pavimento in laminato è stato installato molto rapidamente. Abbiamo coperto il pavimento con una pellicola sopra l'isolante, abbiamo inchiodato il compensato resistente all'umidità e abbiamo steso il supporto.

Ho disimballato il pacco con un coltello. Tirò fuori il primo pannello e lo posò girandolo con una piccola sporgenza verso il muro. Ho inserito 2 cunei di plastica tra il muro e la tavola. Ho preso la seconda striscia e l'ho inserita nella scanalatura terminale della prima. L'ho livellato e ho rimesso le zeppe. Quando ho raggiunto la parete opposta, ho usato una sega circolare per tagliare il pezzo in più del pannello laminato. La riga successiva è iniziata dal segmento. La seconda fila è stata assemblata allo stesso modo della prima, dopo di che ho sollevato l'intera tavola con un angolo di 45 gradi e l'ho collegata con cura al fermo della prima fila, quindi l'ho martellata attraverso il blocco con un martello. L'ultima fila doveva essere segata longitudinalmente, misurando con precisione la linea di taglio.

Muri

Le pareti, come si può vedere nel reportage fotografico, sono rivestite con assi o piastrellate. Cominciando dall'inizio.

Posa delle piastrelle

Abbiamo rivestito le pareti sopra l'isolamento con pannelli in fibra di gesso resistenti all'umidità. Per il fissaggio sono state utilizzate viti autofilettanti. Sono stati avvitati con incrementi di 25 cm e si sono leggermente ritirati dal bordo. Le lastre sono state tagliate in modo che le giunture cadessero sulle travi del telaio.

Nel bagno turco si è deciso di realizzare un basamento con le piastrelle, quindi ho dovuto acquistare due fogli cartongesso resistente all'umidità, tagliatele con cura a listarelle e avvitatele lungo il perimetro delle pareti. A proposito, il muro a secco era già fissato alla pellicola fissa (barriera al vapore).

Nella doccia era disposta la prima fila Piastrelle per pavimenti. Ho dovuto tagliarlo un po' in modo che la fila superiore di piastrelle sul muro fosse composta da piastrelle intere.

Ho applicato la colla sul muro con una spatola, l'ho applicata e ho picchiettato sulle piastrelle con un mazzuolo. Ho inserito delle croci tra le piastrelle adiacenti in modo che le cuciture fossero le stesse. Ho controllato la planarità e l'orizzontalità con un lungo livello dell'acqua. La seconda e le successive file sono state posate con piastrelle di colore diverso.

In alcune piastrelle è stato necessario praticare dei fori per l'ulteriore installazione di tubi ed elettrodomestici. Ho tracciato dei segni con una matita, ho controllato l'accuratezza della posizione del foro con un righello e una squadra, dopodiché il trapano è entrato in azione. Per prima cosa ho praticato il foro con un trapano a lancia. Per evitare che la piastrella si spezzi, è stato incollato sopra un pezzo di nastro adesivo. Dopo che il foro centrale è stato pronto, ho cambiato l'ugello con uno circolare. Per questi scopi ho immediatamente acquistato una corona con rivestimento in carburo di tungsteno. Abbastanza costoso, ma era sufficiente per l'intero processo di finitura.

Immediatamente durante il processo di posa, la colla in eccesso è stata rimossa con uno straccio finché la composizione non si è asciugata. Le giunture della malta sono risultate lisce e pulite.

Un giorno dopo aver finito le pareti con le piastrelle, ho iniziato a lavorare sulle cuciture. Per cominciare, ho tirato fuori tutte le croci. Ho usato due colori di malta: bianco e marrone scuro. Per il bagno ho selezionato una composizione epossidica bicomponente. Non è il più economico, ma è l'ideale per le zone umide. Ho mescolato i componenti della malta in un secchio e non ho aggiunto acqua.

Prima di applicare lo stucco epossidico ho bagnato leggermente la parete con uno spray. Ho raccolto la massa su una spatola e poi l'ho distribuita sulle cuciture, facendo movimenti da sinistra a destra perpendicolari alla cucitura. La spatola è stata tenuta ad un angolo di circa 30 gradi. Ho livellato lo stucco 30 minuti dopo la sua applicazione utilizzando una spatola di gomma. Bene, alla fine, quando le cuciture si sono asciugate, ho lavato le pareti con acqua e sapone.

Rivestimento - installazione

Le pareti del bagno turco non erano rivestite con GVL. Abbiamo allungato la barriera al vapore in alluminio e l'abbiamo fissata con una cucitrice e un nastro adesivo. A proposito, ho anche nastrato bene la giuntura tra il condotto dell'aria di ventilazione e la pellicola. Sopra il foglio ho riempito con cura le doghe: tornitura.

Vorrei attirare l'attenzione dei lettori sulla posizione orizzontale delle assi di legno del rivestimento. Li ho posizionati appositamente in modo da evitare la risalita capillare dell'umidità lungo parete in legno e ottenere una buona circolazione dell'aria necessaria per l'asciugatura successiva del materiale procedure del bagno. Sarebbe molto spiacevole se la costante umidità facesse appassire il rivestimento o marcisse dopo un paio d'anni. Dopotutto, costruiamo uno stabilimento balneare dal cuore e per molto tempo. Voglio anche dire che il fissaggio orizzontale consente di riparare o modificare le singole assi e, se il rivestimento si trova verticalmente sulle pareti, sarà necessario smantellare metà del muro.

All'inizio volevo solo inchiodare le assi, ma poi la scelta è ricaduta nuovamente sui morsetti. Non sono visibili sotto il rivestimento e i chiodi possono arrugginirsi alta umidità, ci saranno macchie nere sui muri.

Ho trattato tutte le assi con impregnante Neomid per evitare che il legno marcisca. E per attaccare la prima e l'ultima striscia ho acquistato dei chiodini di finitura ramati.

L'installazione è iniziata dal soffitto. Fece un passo indietro di 3 cm, applicò la barra e inchiodò il chiodo al centro. Ho piantato un altro chiodo su entrambi i lati del tabellone e poi ho controllato il livello con una livella. Ho assemblato il rivestimento in modo che il tenone fosse in alto e la scanalatura fosse in basso. Questo è importante, perché se rivesti il ​​muro in modo diverso, l'umidità si accumulerà nelle scanalature, il legno si gonfierà e si muoverà.

Dal basso ho inserito dei morsetti nella scanalatura della prima tavola, ognuno di essi è stato inchiodato alla guaina con tre chiodi. Ho inserito il secondo pannello di forzatura con un tenone nella scanalatura. L'ho picchiettato leggermente con un martello dal basso verso l'alto in modo che non rimanessero spazi vuoti, quindi ho inserito le fascette e le ho inchiodate. Quindi l'ho raccolto fino al pavimento. Ho tagliato l'ultima tavola inferiore nel senso della lunghezza in modo che ci fosse uno spazio di 2 cm tra il pavimento e il legno. Ho inserito la tavola nel tenone della penultima tavola e l'ho inchiodata. Lungo il percorso praticavo dei fori per il cablaggio e spesso controllavo la posizione orizzontale. Ho coperto tutti i chiodi del primo e dell'ultimo pannello con uno zoccolo di legno e ho installato delle strisce verticali negli angoli per bellezza.

Scaffali nel bagno turco

Ti ho detto come realizzare il soffitto, il pavimento e le pareti, la stufa è pronta, non resta che realizzare gli scaffali dello stabilimento balneare. Per lavoro ho preso assi di tiglio e barre di pino. Ho disegnato uno schema, preparato un cacciavite, viti lunghe, angoli di montaggio in metallo, un martello e chiodi.

Per prima cosa ho segnato le barre e le ho tagliate con una smerigliatrice. Ho tagliato le estremità delle barre orizzontali che si collegheranno ai montanti verticali anteriori utilizzando il principio “tenone e scanalatura”. Cioè, ho realizzato un "tenone" sulle barre orizzontali e una "scanalatura" sui montanti verticali.

La prima cosa che ho avvitato al muro sono stati i pali di sostegno. Vorrei sottolineare che questi supporti non devono essere a contatto con il pavimento, è necessario lasciare uno spazio massimo di due centimetri; Ho attaccato le traverse ai montanti di supporto. Ho semplicemente preso l'angolo di montaggio e l'ho inchiodato sotto le barre orizzontali nel punto in cui si collegavano ai montanti di supporto. Pertanto, ho inchiodato le barre su cui giacciono le assi e le barre per stabilità.

Allo stesso modo, ho assemblato un telaio per la panca inferiore e un tavolino per le scope, dopodiché ho appoggiato le assi sul telaio e le ho fissate con viti autofilettanti. Per comodità, ho tagliato gli spigoli vivi sporgenti e ho levigato accuratamente le assi e il telaio in modo da non piantare una scheggia.

Porte interne

Installazione porte interne il suo principio è simile all'installazione di una porta d'ingresso. La porta del bagno turco è di vetro, la porta dello spogliatoio è di legno. La scatola in entrambi i casi è in legno, ordinata in base alla dimensione dell'apertura.

La scatola è composta da diversi elementi. I collegamenti vengono segati con un angolo di 90 gradi. Per prima cosa ho fissato le strisce laterali e la parte superiore usando i chiodi. Poi ho inserito dei cunei di plastica e diversi distanziatori tra gli elementi della scatola e ho fatto esplodere schiuma poliuretanica. Quando si è asciugato un po', ho inchiodato con cura le strisce laterali con i chiodini telaio della porta, che ha chiuso il divario e uno strato di schiuma.

Non ho scattato foto del processo in sé, quindi allego un diagramma per chiarezza.

Le cerniere erano incluse; le ho fissate alla scatola e al telo con viti autofilettanti. In questa fase del lavoro è importante controllare tutte le distanze con un metro a nastro in modo che la porta penda in modo uniforme. Successivamente, non resta che appendere la porta sui cardini e installare la maniglia.

Impianto idraulico

La foto mostra che abbiamo un secchio per la doccia appeso al muro, un orinatoio, una doccia e un rubinetto con beccuccio. Le tubazioni fognarie e dell'acqua calda/fredda sono state installate nella fase di posa delle fondamenta e di costruzione dei muri. Ora parleremo direttamente dell'installazione dell'impianto idraulico.

Bagno con doccia, orinatoio

Cominciamo con l'orinatoio. Mio figlio ed io abbiamo scelto invece un modello compatto a parete con rubinetto cisterna, lo portarono, lo disimballarono e lo misero contro il muro per fare dei segni. L'orinatoio è dotato di fori di montaggio; abbiamo segnato la loro posizione, nonché il contorno, sul muro con un pennarello dopo aver verificato se il prodotto era fissato in modo uniforme al muro.

I fori per i tasselli sono stati praticati secondo i segni.

Il sifone nell'orinatoio è solido, l'abbiamo provato all'uscita del tubo fognario, dopodiché abbiamo collegato tubo e sifone con un tubo speciale. L'estremità del tubo, che veniva inserita nella condotta fognaria, era avvolta con filo di lino e rivestita di piombo rosso.

Il rubinetto per orinatoio è molto facile da installare. La parte è collegata all'orinatoio tramite una guarnizione in gomma. L'altezza della gru viene regolata ruotando le parti. Il collegamento al tubo di alimentazione dell'acqua viene effettuato tramite un dado. Dopo aver collegato l'orinatoio alla rete idrica e fognaria, ho rivestito il giunto tra il coccio e il muro con sigillante idraulico e ho controllato la funzionalità dell'intero sistema.

Qualcosa sul secchio per la bagna. È un dispositivo meraviglioso che gira quando tiri la catena e il meccanismo galleggiante all'interno del secchio impedisce che trabocchi. Il telaio della benna è fissato con tasselli e l'acqua viene fornita tramite un tubo flessibile.

Il miscelatore e la doccia sono installati secondo lo stesso principio. Nella confezione è già presente tutto il necessario, ti servono solo una chiave inglese regolabile e il nastro idraulico Unipack o Moment. Ho tirato fuori gli eccentrici dalla scatola, li ho avvitati ai tubi dell'acqua calda/fredda, poi ho preso una livella e li ho regolati orizzontalmente, portando contemporaneamente la distanza tra loro a 150 mm (ruotando leggermente ogni eccentrico a turno).

La fase successiva è stata l'installazione del prodotto stesso. Sugli eccentrici è stata avvitata una filettatura, sono state messe delle guarnizioni in gomma, poi ho posizionato il miscelatore e ho avvitato i dadi di raccordo sugli eccentrici.

Condivido un altro video che ho guardato prima di installare i rubinetti.

Rivestimento del seminterrato

Per rendere lo stabilimento balneare più gradevole e interessante, ho deciso di rivestire le colonne di fondazione con pannelli raccordo del seminterrato. Per fissarlo sono necessarie delle fascette metalliche per creare la guaina. Andrà bene anche un profilo in cartongesso. Vorrei sottolineare che prima ho versato la zona cieca e realizzato una passerella sul lato della facciata, e solo successivamente ho fissato la guaina e i pannelli. Altrimenti sarebbe difficile calcolare l'altezza dei pannelli.

Per fissare il rivestimento (il profilo inferiore di partenza a una distanza di 5 cm dalla zona cieca e dal pavimento), ho utilizzato viti autofilettanti e angolari (ho semplicemente tagliato pezzi del profilo in cartongesso per realizzare gli angoli). Con un cacciavite l'intera struttura si assembla in poche ore; l'importante è misurare con precisione la lunghezza degli irrigidimenti verticali e fissare i profili orizzontali utilizzando una livella (per comodità ho utilizzato una livella e tirato un cordone guida) .

Ho fissato i pannelli con viti autofilettanti, avvitandoli circa ogni mezzo metro. Gli elementi di mascheramento vengono fissati allo stesso modo negli angoli. Ho immediatamente realizzato delle fessure quadrate nei pannelli e ho installato delle griglie di ventilazione (fissate con viti autofilettanti negli angoli) - 2 griglie su ciascun lato dello stabilimento balneare.

Zona cieca

Ho versato l'area cieca tra le fondamenta dello stabilimento balneare e la recinzione. Posare immediatamente una grondaia di drenaggio con una griglia. L'ordine è il seguente:

Abbiamo un pavimento in assi davanti alla porta d'ingresso. Hanno semplicemente posato le assi su tre barre parallele, hanno tagliato i bordi con un seghetto e le hanno posizionate davanti alla porta d'ingresso.

Pavimentazione in larice. Base - pannelli di plastica"sotto una pietra"

Finiture

Per dare un aspetto finito allo stabilimento balneare, abbiamo dotato il portico di una tettoia e di una scala fatta in casa. L'altezza dei gradini delle scale è di 18 cm, le parti sono state assemblate utilizzando angoli di montaggio e viti autofilettanti.

Ho fatto un percorso dal cancello all'ingresso, e vicino allo stabilimento balneare sono riuscito a raccogliere una cassetta per il compost e una discreta rastrelliera per la legna da ardere. Abbiamo portato i mobili all'interno dello stabilimento balneare, appeso scaffali, tende e appeso scope. In futuro ho intenzione di sistemare un giardino antistante vicino allo stabilimento balneare e di costruire un barbecue all'aperto.