Alla fine dell'estate scorsa, io e mio figlio abbiamo deciso di costruire noi stessi una sauna nella nostra dacia. Ce l'abbiamo già lì casa capitale e inoltre non sono previsti problemi con l'elettrificazione e l'approvvigionamento idrico. La scelta è stata fatta a costruzione del telaio, poiché non solo è economico, ma può anche essere costruito in pochi giorni.

Dopo aver preparato un progetto per uno stabilimento balneare di 4,5 x 4,5 m, ho iniziato ad acquistare legname, pannelli, elementi di fissaggio, utensili elettrici, piastrelle metalliche, isolanti, OSB, barriere idroelettriche e al vapore. Ho anche ordinato la consegna di argilla refrattaria e mattoni rossi regolari e argilla refrattaria per la stufa. A proposito, ho progettato io stesso la stufa per il bagno. Nella posa mi ha aiutato un maestro fornello esperto; in fondo volevo che la stufa fosse il più efficiente e sicura possibile. Ho disegnato lo schema della stufa su un foglio di carta a quadretti; ho cercato di filmare il processo di costruzione (compresa la costruzione della casa) nel modo più dettagliato possibile in modo che la mia esperienza potesse essere utile ad altre persone.

Certo, è piuttosto difficile costruire uno stabilimento balneare per due persone, quindi in alcuni punti io e mio figlio siamo stati aiutati da altri due coraggiosi lavoratori.

Per cominciare è stato redatto un progetto per il nostro futuro stabilimento balneare. Abbiamo pensato alla posizione del bagno, della doccia, del bagno turco e alla posizione della stufa. Secondo il progetto, sono state calcolate la posizione dei tubi di approvvigionamento idrico e fognario e la posizione dei cavi elettrici. Abbiamo deciso di costruire un tetto a due falde con una finestra nel timpano. Sotto il tetto dovrebbe esserci spazio per una soffitta dove riporremo gli attrezzi o le scope da bagno. Ci saranno due finestre in totale, senza contare cosa c'è sotto il tetto. Uno serve come fonte di luce nella sala relax (120 x 120 cm), gli altri due servono per la ventilazione aggiuntiva del bagno turco (60 x 60 cm) e della lavanderia (90 x 60 cm). Installeremo una porta metallica per una maggiore sicurezza della proprietà durante la nostra assenza dalla dacia.

Il gruppo d'ingresso sarà composto da un piccolo scale di legno e un baldacchino a due falde, anch'esso in legno.

Si è deciso di costruire una fondazione colonnare con tubi di cemento-amianto. Ci sono 24 posti in totale e 5 di questi terranno la stufa. In futuro, attorno alle fondamenta dello stabilimento balneare verrà posata un'area cieca e verrà installato un drenaggio, perché non ho voglia di uscire nel cortile umido e sporco dopo procedure piacevoli.

Abbiamo posizionato lo stabilimento balneare in uno degli angoli del sito. Nelle vicinanze c'è un alto recinto e alberi. Un luogo ideale, secondo me, per la costruzione. Forse nel prossimo futuro costruiremo una fonte battesimale o una piccola piscina sul prato vicino allo stabilimento balneare.

Fondazione

La fondazione, come ho già detto, sotto il nostro stabilimento balneare è colonnare. Per prima cosa, con l'aiuto dei mercenari, abbiamo rimosso con le pale uno strato di terreno su cui cresceva l'erba. Il sito è stato livellato, dopodiché è iniziata la segnaletica.

Il primo angolo è stato segnato conficcando un picchetto nel terreno e livellandolo a piombo. Per ulteriori marcature sono stati utili un quadrato e un metro a nastro da cinque metri. Al primo piolo è stata legata una corda, è stato misurato 450 mm, è stato controllato l'angolo e sono stati inseriti altri due pioli, indicando rispettivamente il secondo e il terzo angolo dello stabilimento balneare. Dopo aver tirato la corda allo stesso modo, abbiamo installato l'ultimo quarto piolo.

Nonostante abbiamo controllato gli angoli con un quadrato, la misurazione delle diagonali ha mostrato lievi imprecisioni. Ho dovuto correggerli spostando leggermente i paletti e livellandoli nettamente.

La fase successiva del lavoro è stata la marcatura della posizione delle colonne, la cui distanza è di 112,5 cm. La posizione è stata segnata semplicemente incollando superficialmente le barre di rinforzo.

Lo stabilimento balneare avrà una partizione interna collegata all'angolo della stufa. Usando un metro a nastro, io e mio figlio abbiamo misurato e segnato la posizione di un palo che manterrà il tramezzo e di altri quattro pali che poi saranno sotto la stufa.

Dopo tutti i calcoli e le marcature, è il momento di praticare i fori per i pilastri di fondazione. Scenderanno un metro e mezzo sottoterra e sporgeranno da terra altri 30 cm. La foto mostra che abbiamo rimosso le corde, ma abbiamo lasciato i picchetti. I buchi furono scavati abbastanza rapidamente: gli operai li perforarono con un trapano a gas, il figlio aiutò a trasportare la terra. A proposito, il diametro delle fosse era di circa 30 cm, cioè 5 cm più grande del diametro dei tubi di cemento-amianto.

Per garantire che i pali rimanessero saldi, ho versato uno strato di ghiaia e sabbia sul fondo dei fori, quindi ho compattato questo riempimento con un pressino manuale. L'ho realizzato io stesso inchiodando un manubrio perpendicolarmente a un lungo tronco di betulla. Il principio è semplice: versa la ghiaia, prendi un tronco, abbassalo nel buco e colpiscilo più volte.

Sabbia e ghiaia sono state versate in ogni foro, i pilastri sono stati compattati e posizionati, 5 pezzi sono stati posizionati sotto la stufa

Mio figlio ed io abbiamo mescolato il cemento per i pali in una piccola betoniera elettrica. Versarono cemento, sabbia e un po' di pietrisco, lo mescolarono e versarono acqua. Le colonne sono state riempite secondo tutte le regole. Innanzitutto, il tubo è stato abbassato nel foro, quindi è stato versato il primo strato di soluzione. Abbiamo sollevato il tubo in modo che parte della soluzione scorresse sul fondo del foro, dopodiché lo abbiamo abbassato, livellato e poi versato verso l'alto in strati di 20-30 cm. Ogni strato doveva essere compattato utilizzando lo stesso tronco con una traversa. Fortunatamente il diametro del tronco era inferiore a quello dei tubi. Per evitare di macchiare i pilastri, il cemento è stato versato attraverso uno stretto scivolo e un imbuto di plastica. Si è rivelato abbastanza carino. Dopo il getto, abbiamo inserito le barre di rinforzo (barre filettate) nel calcestruzzo. Il bordo superiore è stato lasciato sporgere leggermente sopra il cemento per poter successivamente fissare le barre del telaio inferiore. Infine, nello spazio tra le pareti dei pozzi e le tubazioni veniva versata della sabbia. A questo punto i lavori di costruzione erano temporaneamente terminati.

Due giorni dopo, dopo essermi riposato bene, ho iniziato a lavorare sulle fondamenta della fornace. Ho tagliato il foglio di truciolato in 5 parti: 4 per le pareti della cassaforma e 1 per il fondo. Ho provato la lamiera più grande sui montanti di sostegno, poi sono andata a praticarvi i fori per le borchie, e contemporaneamente ho inchiodato i lati con i chiodini. Ho posizionato la scatola risultante con i fori sui prigionieri, ho preparato dadi e rondelle e, livellando il foglio, ho stretto lentamente gli elementi di fissaggio. La cassaforma era sostenuta dal basso con assi.

Per rendere più forti le fondamenta sotto la stufa, ho realizzato un telaio di rinforzo. Ho trovato una rete elettrosaldata, ho tagliato due pezzi quasi della dimensione della cassaforma e ho saldato pezzi di filo in modo che il telaio risultasse tridimensionale. Guarda il diagramma, mostra come sono disposte le aste. Naturalmente, l'ideale è non utilizzare reti elettrosaldate, ma legare personalmente le singole barre di rinforzo con filo morbido. Tale connessione è più flessibile e non si interrompe quasi mai.

Nella cassaforma è stato versato calcestruzzo misto ad una porzione di pietrisco fine con posa del telaio di rinforzo. Non c'è molto da dire qui: l'hanno versato, hanno fatto uscire le bolle d'aria con il filo, l'hanno compattato, coperto con pellicola e lasciato indurire. Questo processo è lungo e richiede un mese intero. Mio figlio ed io non abbiamo aspettato, avendo deciso durante questo periodo di realizzare la struttura dello stabilimento balneare, il tetto e alcuni lavori correlati.

Prima di iniziare la posa delle travi, ho scavato i tubi per la fognatura e l'approvvigionamento idrico tra i pilastri, in modo da non dover strisciare sotto i travetti in seguito.

Rivestimento inferiore e sottopavimenti

Il telaio inferiore è il primo strato di travi posato sui pilastri di fondazione. Ho preso un legname ben essiccato, 15 x 15 cm, e l'ho trattato con l'antisettico Senezh. L'umidità nello stabilimento balneare è piuttosto elevata; il legno senza impregnazione inizierà semplicemente a marcire.

Ho collegato le travi utilizzando il metodo "artiglio". Per chiarezza, ho disegnato un diagramma con le dimensioni. Nel lavoro ho usato un seghetto e una smerigliatrice. Per prima cosa ho tagliato tutte le estremità, poi ho disposto le travi nello spiazzo davanti allo stabilimento balneare e ho controllato la correttezza dei collegamenti.

Mentre lo facevo, mio ​​figlio stava impermeabilizzando le fondamenta: ha ricoperto la parte superiore dei pilastri con mastice bituminoso e vi ha incollato pezzi di feltro per tetti.

Per posizionare le reggette sulla fondazione abbiamo dovuto praticare dei fori per i montanti che sporgevano dal cemento. Il legname è stato posato direttamente sui pali, sono stati fatti dei segni sul posto, dopodiché ho eseguito la perforazione. Dopo aver segnato le prime due travi, le abbiamo posizionate sui supporti, le abbiamo controllate con una squadra in modo che l'angolo fosse esattamente di 90 gradi e solo dopo abbiamo serrato i dadi di bloccaggio. A proposito, non abbiamo praticato fori per i montanti intermedi; abbiamo tagliato il rinforzo in modo che non interferisse. Le travi erano avvitate con dadi solo agli angoli dello stabilimento balneare. Altri due pezzi di legno furono posti nel punto in cui sarebbe stata la partizione interna.

Ora è il momento di posare i travetti del pavimento. Per non dovermi preoccupare di tagliare nuovamente le barre, ho acquistato delle piastre con fori per gli ancoraggi.

Ho preso le assi con una sezione di 150 x 50, le ho segate e le ho fissate alle travi utilizzando gli elementi di fissaggio, le viti e un cacciavite menzionati.

Ho ricoperto la parte superiore dei travetti con fogli OSB. Il risultato è stato un sottopavimento piuttosto buono.

Zero è pronto, sottopavimento - OSB da 22 mm

Assemblaggio del telaio e delle capriate

Assemblaggio a parete

Abbiamo assemblato le pareti dalle stesse tavole con una sezione trasversale di 150 x 50 mm, fissandole insieme mediante piastre metalliche perforate (angoli). In teoria, la distanza tra le scaffalature dovrebbe essere compresa tra 60 cm e un metro, e questo è ciò che abbiamo fatto, tranne per il fatto che le assi sono state installate un po' più vicine l'una all'altra sopra e sotto gli architravi delle finestre.

L'assemblaggio delle pareti avviene mediante angolari e viti in ferro da 45 mm

Abbiamo effettuato il montaggio sul prato vicino allo stabilimento balneare, quindi è stato molto più comodo prendere le misure, tagliare e sistemare. L'assemblaggio è molto semplice: prima vengono fissate insieme le due assi superiori e quelle inferiori, quindi vengono assemblati i rettangoli delle finestre, quindi vengono aggiunti gli architravi e i supporti mancanti. Inoltre, abbiamo rinforzato la struttura della parete con bracci. Inoltre, per rafforzare la struttura, abbiamo fissato un'altra tavola ciascuna con viti autofilettanti (abbiamo usato quelle zincate, 45 mm) sopra gli architravi delle tre finestre e una porta (prestare attenzione alla foto).

Le pareti sono state installate una per una, iniziando dalla parte anteriore. È molto difficile installare la struttura senza distorsioni da sola o anche insieme, quindi il montaggio è stato effettuato da cinque persone: io, mio ​​figlio e tre assistenti. Le pareti sono state fissate tra loro e ai pavimenti con chiodi in acciaio inox lunghi 100 mm, fissandoli su due file ogni 45-50 cm. Infine, un'altra fila di reggette è stata posata e inchiodata sopra le pareti. Questo metodo costruzione del telaio Mi ricorda un set da costruzione per bambini. Abbiamo assemblato e installato le pareti in soli tre giorni.

Travi

Il tetto del nostro stabilimento balneare è a due falde con travi sospese. In totale abbiamo realizzato 11 capriate. La foto mostra come li abbiamo sollevati sul tetto.

Le capriate sono state realizzate con una pendenza di 45 gradi e rinforzate con due puntoni. Dopo aver realizzato una travatura e fissato gli elementi con piastre forate, ho continuato a lavorare, utilizzando il primo triangolo come sagoma per il resto. Le travi del tetto del mio stabilimento balneare poggeranno sulle assi del rivestimento superiore e saranno fissate ad essa con gli angoli. Prestare attenzione ai tagli effettuati nei punti in cui le travi verranno a contatto imbracatura superiore, così come alle estremità delle travi, dove ho tagliato un angolo per un aspetto più estetico delle sporgenze.

Capriate del tetto

La capriata del travetto, che funge da frontone, è stata rinforzata con quattro listelli verticali, e al centro ho inchiodato due architravi per poter successivamente installare una finestra di ventilazione.

Le due capriate esterne sono state assemblate utilizzando solo due assi ciascuna. Abbiamo attaccato queste capriate per ultime. La foto mostra le barre che li tengono in posizione. Pertanto, abbiamo creato piccole tettoie sul lato posteriore dello stabilimento balneare e sopra la facciata.

Telaio e tetto quasi finito

Installazione di piastrelle metalliche

Ho deciso di rivestire lo stabilimento balneare con piastrelle finlandesi in metallo opaco Pural, perché la sua finitura opaca è la più resistente allo sbiadimento e ai danni meccanici.

Prima di installare le tegole metalliche, ho steso uno strato di impermeabilizzazione sul tetto, che ho fissato con sottili listelli direttamente alle travi. Successivamente, con un piccolo spazio, ho fissato le tavole di rivestimento.

Ho inchiodato fogli di tegole metalliche sulla guaina. Le normali viti autofilettanti non sono adatte qui, quindi ne ho acquistate di speciali, verniciate per abbinarle al rivestimento. Ho posato le piastrelle di metallo in una fila, seguendo il seguente schema:

• il telo veniva sollevato sul tetto mediante funi;
• il lavoro è iniziato dall'angolo in basso a destra. Il primo era allineato al cornicione e fissato con apposite viti, ma non erano avvitate completamente in modo da poter correggere la posizione del telo;
• il secondo telo è stato posato con sovrapposizione in un'onda e nuovamente avvitato con viti autofilettanti alla guaina;
• L'ultimo telo della fila è stato fissato durante la posa della seconda fila.

Immediatamente, per non dover tornare più volte sul tetto, ho tagliato il rivestimento e ho orlato le cornici.

Installazione di un sistema di drenaggio

Ho installato la grondaia con l'aiuto. Ho scelto le grondaie in metallo perché sono le più resistenti, anche se quelle in plastica sono più economiche. Ho acquistato grondaie con una larghezza di 100 mm e un diametro di 75 mm. La lunghezza delle gronde del mio stabilimento balneare è di 5 metri ciascuna, la distanza dalla grondaia all'area cieca è di 2,5 metri. In base a questi dati ho acquistato due tubi lunghi 2,2 metri, due imbuti di scarico adatti alle grondaie, due gomiti di scarico, 4 tappi per le grondaie. Sono state necessarie altre 4 gomiti per collegare i tubi agli imbuti.

I tubi si fissano al muro con fascette ogni 30 cm, quindi ho preso 14 fascette, e 10 staffe, le monterò sul cornicione ogni metro. Erano necessarie anche quattro serrature per proteggere le grondaie di tre metri.

Ho iniziato a lavorare con i segni. Ho preso una scala a pioli, un metro a nastro, un pennarello e un filo e sono strisciato sotto il tetto. Avevo bisogno di allungare il filo abbastanza per fissare la grondaia con una pendenza di 5 mm per 1 m, quindi una pendenza totale di 25 mm.

Ho fissato alla guaina le due staffe regolabili più esterne (a 15 cm dal bordo) e ho tirato il filo. Ho controllato la pendenza con un metro a nastro. Le restanti staffe sono state fissate in modo tale da toccare la filettatura. Successivamente, ho inchiodato la striscia del cornicione alla guaina.

A proposito, ho fatto tutto questo lavoro prima di installare le piastrelle metalliche e ho posato le grondaie direttamente quando è stata installata l'intera copertura. Ho collegato i tubi una volta terminato il rivestimento esterno delle pareti della casa.

Le grondaie erano collegate con serrature. Ho applicato il sigillante sulla guarnizione in gomma e ho collegato i tubi, lasciando uno spazio di circa 3 mm tra le estremità degli elementi uniti. Questo spazio è necessario per compensare la dilatazione termica.

Ho usato un seghetto per ritagliare dei fori a forma di V nelle grondaie, ho preso gli imbuti e li ho collegati ciascuno semplicemente facendo scorrere i bordi sotto la piega esterna della grondaia e poi piegando la flangia sul bordo anteriore della grondaia. Ho installato l'imbuto ad una distanza di 15 cm dall'estremità della grondaia.

Ho installato dei tappi alle estremità delle grondaie. Il gomito di scarico è stato fissato al tubo con rivetti. Non ho comprato il ragno che viene inserito nell'imbuto; ho piegato io stesso il filo in modo che intrappolasse i detriti.

Ho fissato i portatubi con i tasselli. I tubi sono assemblati in modo molto semplice: vengono inseriti l'uno nell'altro e fissati con morsetti, che sono pre-inchiodati con tasselli al muro.

Rivestimento pareti bagno

Per rivestimento esterno Per le pareti dello stabilimento balneare ho scelto le lastre Izoplaat. Hanno una buona permeabilità al vapore e il materiale è naturale. Inoltre, queste lastre rafforzano la rigidità delle pareti dello stabilimento balneare. Ho preso “Izoplaat” di 25 mm di spessore, l'ho tagliato con un seghetto alternativo e l'ho fissato al telaio con i chiodi.

Lastre verdi - Isoplaate, permeabili al vapore. Tetto: tegole metalliche Pural Matt

Ho steso la pellicola Izospan sulle lastre Izoplaat. Questo materiale è anche impermeabile e antivento, ma consente comunque il passaggio del vapore. Ho fissato il materiale con una cucitrice, effettuando delle sovrapposizioni orizzontali e verticali di circa 10 cm.

Ho isolato l'interno dello stabilimento balneare con lana di basalto. Le lastre hanno dovuto essere tagliate in alcuni punti perché non entravano nello spazio tra i montanti. Inoltre, non ho fissato il batuffolo di cotone con nulla;

Già in questa fase, i miei assistenti hanno iniziato a realizzare impianti idraulici in polipropilene. Questo è chiaramente visibile nella foto. Ho scelto questo tipo di installazione con tubi nascosti per ragioni estetiche. In futuro, saranno tutti nascosti sotto il rivestimento di finitura.

Il rivestimento decorativo esterno dello stabilimento balneare era realizzato in assi. Questo materiale non è stato scelto per caso. In primo luogo, uno stabilimento balneare rivestito in legno ha un aspetto presentabile e, in secondo luogo, rivestimento in legno lascia “respirare” le pareti e non si accumula condensa né nell'isolamento né nel telaio stesso.

Per fornire lo strato d'aria necessario, ho infilato direttamente sulla barriera al vapore sottili doghe di legno larghe 3 cm e spesse solo mezzo centimetro.

Scossaline per la base

A proposito, è stato dopo aver riempito le doghe e prima che iniziasse l'installazione del rivestimento che ho iniziato a installare il riflusso per la base. Ho preso delle strisce di metallo verdi. La larghezza che ho scelto era di soli 50 mm: questo è abbastanza per uno stabilimento balneare. Per garantire il riflusso in modo uniforme, ho prima tirato il filo, controllato la linea con una livella e poi ho iniziato l'installazione dall'angolo più lontano dello stabilimento balneare.

Ho preso la prima tavola e ho segnato una linea attraverso il profilo con una matita al centro. Mi sono allontanato di 5 cm da questa linea a destra e a sinistra, ho messo dei punti e li ho collegati in modo da formare un triangolo. Questo triangolo è stato ritagliato con delle forbici di metallo, dopo di che ho piegato la striscia, l'ho fissata al muro della casa e ho serrato speciali viti autofilettanti con rondelle. Per renderlo più chiaro allego uno schema che ho trovato su Internet.

Il resto dei profili attorno al perimetro sono stati fissati allo stesso modo, semplicemente avvitando le viti e controllando allo stesso tempo l'orizzontalità. Tutti i giunti sono stati rivestiti con sigillante resistente al gelo. Quando ho installato tutte le assi, ho ulteriormente rafforzato i riflussi della base con schiuma di poliuretano, l'ho applicato in una piccola quantità sotto le assi.

Installazione del rivestimento

Ho deciso di installare il rivestimento utilizzando i morsetti. Certo, puoi semplicemente inchiodare le assi, ma questo è piuttosto brutto.

Mio figlio ed io abbiamo semplicemente premuto la prima tavola contro il muro, l'abbiamo livellata e fissata con viti autofilettanti, avvitandole lungo i bordi della tavola. Quindi, nelle scanalature del primo pannello del rivestimento in alto, sono stati inseriti dei morsetti (sono stati inseriti accanto ai listelli del rivestimento, imbottiti sopra la barriera al vapore) e i chiodi sono stati inseriti nei fori esistenti. La seconda tavola è stata inserita nella scanalatura della precedente. Entrambe le tavole sono state colpite con un martello attraverso il blocco intermedio in modo che fossero strettamente collegate. Successivamente, abbiamo inserito nuovamente i morsetti e li abbiamo fissati con i chiodi. Le tavole rimanenti sono state fissate allo stesso modo, segando l'eccesso nelle aperture di finestre e porte.

Ho semplicemente inchiodato l'ultimo triangolo sotto il tetto stesso.

Quando ho finito con le pareti, ho costruito sopra una piccola tettoia porta d'ingresso. Successivamente l'ho ricordato, trasformandolo in un timpano, coprendolo con tegole di metallo e installando un lampione sotto la tettoia.

Finestra

Le finestre sono una storia diversa. Devono essere installati rispettando la tecnologia ed evitando distorsioni. In uno stabilimento balneare, le finestre non dovrebbero solo essere una fonte di luce e fornire ventilazione, ma anche trattenere bene il calore.

Ho ordinato le finestre in anticipo da un'azienda, ma ho installato tutto da solo. Per cominciare, ho preso la barriera al vapore e il nastro impermeabilizzante. Il primo è stato messo in sicurezza lungo tutto il perimetro telaio della finestra dall'interno, il secondo dall'esterno, cioè dalla strada. Successivamente incollerò i bordi di questi nastri su Izospan.

Ho installato il telaio e ho inserito dei cunei distanziatori in plastica per creare uno spazio di due centimetri per la schiuma. Le finestre includevano il montaggio di piastre di ancoraggio con fori in cui ho avvitato lunghe viti autofilettanti. Successivamente ho schiumato gli spazi vuoti e ho controllato di nuovo tutto con una livella.

A proposito, durante l'installazione dell'anta ho filmato solo da una finestra, la più grande. Ho installato piccole finestre senza rimuovere i telai.

Porta

Ho ordinato una porta di metallo in modo che i malvagi non entrassero nel mio bagno in inverno.

Per prima cosa ho tolto la porta dai cardini per provare il telaio nell'apertura. Tutte le misurazioni erano accurate e la scatola si adattava perfettamente. Ho fissato la scatola con viti autofilettanti attraverso gli occhi, avendo precedentemente posizionato dei cunei sotto di essa per livellare. Ho riempito gli spazi tra il telaio della casa e il telaio della porta con schiuma di montaggio, quando si è asciugato ho appeso l'anta.

Soffitto del bagno

Per sistemare il soffitto, ho preso una normale tavola di larice bordata e l'ho inchiodata con cura alle travi del pavimento. Nel punto in cui ci sarà una botola per accedere alla soffitta, ho ritagliato un foro rettangolare.

Ulteriori lavori sono proseguiti in soffitta e dopo la costruzione della stufa per la sauna. Ho posato una barriera al vapore in lamina sul soffitto grezzo e sopra delle lastre di lana di basalto, inserendole saldamente tra le travi del pavimento. Ho teso la pellicola di plastica sul cotone idrofilo e l'ho fissata con del nastro adesivo. Per finire, ho semplicemente inchiodato un altro strato di tavole bordate. Non resta che realizzare la copertura del portello e fissare la scala. Gli elementi di fissaggio erano inclusi, ma ho semplicemente avvitato tutte le parti alle travi del pavimento.

Ho acquistato una scala di buona qualità, retrattile, dotata di coperchio per boccaporto già pronto. Tuttavia, in modo che questa copertura non risaltasse sul soffitto, l'ho accuratamente ricoperta con delle doghe. È andato tutto bene, il portello è diventato quasi invisibile quando è chiuso.

Cablaggio

Ho affrontato a fondo il tema dell'elettricità, cercando di fare tutto con attenzione e secondo le regole. La foto mostra che ho realizzato il cablaggio, così come i tubi di alimentazione idrica, nascosti, posando i cavi nella fase di isolamento interno delle pareti dello stabilimento balneare e prima della finitura.

Tutto il cablaggio è in tubi metallici, i collegamenti sono in scatole sui terminali. Nel pannello è presente un differenziale generale da 30 mA, quindi 3 circuiti

L'elettricità veniva prelevata dalla casa attraverso l'aria, fortunatamente la distanza era breve. Ha avvitato un gancio in una delle pareti dello stabilimento balneare e ha avvitato lo stesso nel muro della casa (la distanza dai ganci a terra è di circa tre metri). Tra loro tirò un cavo resistente, attorno al quale era avvolto un cavo conduttivo.

La foto mostra i morsetti fissati ai ganci. E' montato così:

• il filo SIP viene separato, viene preparato un posto per il morsetto;
• il filo SIP viene inserito nelle scanalature del morsetto di ancoraggio;
• i fili “a cuneo”;
• il morsetto di ancoraggio è fissato al gancio - supporto.

Ho installato prese, interruttori (classe IP-44) e un pannello nello spogliatoio. La distanza dal pavimento alle prese era di 90 cm Nel bagno turco e nella lavanderia ho fatto passare i cavi solo per le lampade (ho provato a fare tutto lontano dai fornelli), perché in queste stanze è troppo umido e le prese semplicemente non possono. essere installato.

Prese dei cavi di rame e li fece passare attraverso una corrugazione metallica non infiammabile, che fissò con dei morsetti. In alcuni punti abbiamo dovuto praticare dei fori nelle travi di supporto per installare l'ondulazione. Ho installato le scatole delle prese quando ho coperto le pareti con assi. E le prese, gli interruttori e le bellissime lampade stesse (per il bagno turco ho preso con una lampada resistente al calore, classe IP-54) sono state installate per ultime.

Sto facendo la messa a terra. La messa a terra è stata eseguita come previsto: un triangolo, gli angoli verticali sono stati saldati con una striscia da 40 mm. Il DMC scatta “immediatamente”

La messa a terra è stata eseguita come dovrebbe essere: un triangolo, gli angoli verticali di mezzo metro sono stati saldati con una striscia da 40 mm. Per fare questo ho dovuto avvalermi dell'aiuto di un amico elettricista che ha trovato saldatrice. Una trincea triangolare è stata scavata vicino allo stabilimento balneare. Hanno piantato nel terreno il triangolo saldato dagli angoli. Quindi hanno saldato un'altra sezione di nastro d'acciaio, che è stata portata fuori terra vicino al muro dello stabilimento balneare. All'estremità della striscia è stato saldato un bullone M10. Successivamente, è stato necessario praticare un foro nel muro dello stabilimento balneare per posizionare un conduttore di terra in rame (il mio aveva un diametro di 8 mm) dalla messa a terra al pannello di distribuzione. Abbiamo avvolto il conduttore attorno al bullone, abbiamo chiuso il tutto con una morsettiera e sul pannello ha lavorato un elettricista qualificato e mio amico part-time.

Il tutto è durato circa due ore. Striscia di metallo L'ho trattato con bitume per evitare che arrugginisca. Ho scavato i fossati, li ho compattati e la prossima estate vi seminerò un prato.

Rete fognaria

Ci sarà una doccia nello stabilimento balneare e ci sono anche progetti per un bagno turco trattamenti dell'acqua, quindi l'installazione della rete fognaria è una necessità. Ho previsto un pozzo di drenaggio come punto di raccolta finale delle acque reflue. Ho scavato una buca di un metro e mezzo con un diametro di circa 1,2 metri, ho compattato il fondo, ricoperto di sabbia e ghiaia fine. Poi abbiamo installato nella fossa degli anelli di cemento armato lunghi due metri. La giunzione degli anelli era ricoperta di cemento misto a vetro liquido.

Trincea per l'approvvigionamento idrico. Profondità - per baionetta

I tubi partivano dalla lavanderia e dal bagno turco. Ho collegato un altro tubo dalla posizione dell'orinatoio. Sono stati praticati tre fori nel pavimento e al loro interno sono stati inseriti dei tubi. I tre tubi erano collegati tra loro con un idoneo raccordo. Un tubo comune è stato posato in leggera pendenza lungo una trincea scavata fino al pozzo. Un tubo non era abbastanza lungo, quindi ho dovuto collegare due tratti rettilinei con un giunto. Tutti i giunti sono in silicone. Per prima cosa ho aggiunto sabbia sul fondo della trincea e l'ho usata per riempire il tubo dopo l'installazione.

Il pozzo era coperto da una soletta circolare in cemento armato con foro. Ho costruito il collo in mattoni e al posto del coperchio ho installato uno sportello metallico per il rubinetto del gas. Ha un diametro piccolo, ma sufficiente per ispezionare il livello di drenaggio nel pozzo e per pompare le acque reflue con un camion fognario. Ma non c’è bisogno di entrare fino in fondo, penso di sì.

Portello di ispezione. Al posto dello sportello è stato installato uno sportello per il rubinetto del gas. Puoi controllare il livello e pomparlo. Non c'è bisogno di salire dentro

Nei locali sono stati installati scarichi con sifoni e filtri. Parte compatta che si inserisce direttamente il tubo della fogna. Nella scelta, ho preferito un prodotto con griglia metallica, guidato da considerazioni di affidabilità e durata. La griglia stessa è quadrata con un foro rotondo al centro; durante la posa delle piastrelle non ho dovuto perdere molto tempo a trafficare con il taglio. Ho installato lo scarico parallelamente al getto del massetto e alla posa delle piastrelle, di cui parlerò più avanti.

Macchina per tagliare i mattoni - smerigliatrice su un letto cinese

Ho sviluppato e progettato personalmente la stufa per sauna. La posa è stata eseguita dal fumista, su mio disegno. I lavori sono iniziati prima della posa dei pavimenti di finitura, le ragioni, credo, sono chiare.

Sul sottofondo precedentemente gettato è stato posato il feltro di copertura ed è stata posata la prima fila di mattoni. Per evitare distorsioni, ogni fila di mattoni è stata prima stesa senza malta di argilla. Per verificare l'orizzontalità è stata utilizzata una livella. Sono stati tirati anche dei fili a piombo per controllare la verticalità della muratura.

Nella foto si vedono la seconda e la terza fila di mattoni che costituiscono il vano cenere e l'”appendice” necessaria per riscaldare il fondo del forno. Questo design supera notevolmente il rendimento delle classiche stufe con vano cenere di superficie pari al focolare.

Prima dell'installazione, ho avvolto le porte con cordone di amianto e le ho sigillate con nastro adesivo. Ho inserito un filo di rilegatura nei fori esistenti e l'ho attorcigliato. Durante il processo di posa dei mattoni, il produttore di stufe ha posizionato le estremità lunghe del filo intrecciato tra le file, il che ha garantito installazione affidabile porta

Nella quarta fila il pozzo della cenere fu coperto, le porte furono finalmente fissate e parte dell'“appendice” fu bloccata. Qui hanno posato una griglia in ghisa, praticando per essa dei tagli rettangolari nei mattoni. La griglia (dimensioni 20 x 30 cm) giaceva liberamente, con uno spazio di circa 2 cm necessario per compensare dilatazione termica metallo

Per rendere il soffitto sufficientemente robusto, i mattoni furono tagliati a cuneo. Gli angoli metallici non sono stati utilizzati durante la sistemazione del soffitto.

Tra la quarta e la quinta fila, e successivamente ogni due file, il costruttore della stufa ha consigliato la posa di una rete di rinforzo in acciaio.

Successivamente, il maestro ha disposto il focolare, utilizzando mattoni di argilla refrattaria gialla per le sue pareti. I soffitti e la porta del focolare sono stati disposti secondo il principio sopra descritto. Processo dettagliato la muratura è visibile nella foto. Nel focolare sono stati installati anche mattoni refrattari con tagli triangolari. Questi fori sono necessari per l'alimentazione dell'aria secondaria, senza la quale la combustione dei gas di legno è impossibile.

Durante la posa dei canali del gas (fumo), è stato posato cartone di amianto tra il nucleo di argilla refrattaria e le pareti esterne del forno. Da notare la sovrapposizione del nucleo in argilla refrattaria. I mattoni sono tagliati e installati sul bordo.

Nella foto sono visibili anche i listelli in mattoni rossi su cui verranno posati i mattoni in ghisa. E in cima ci saranno le pietre della stufa. Per renderlo più chiaro ho disegnato uno schema del nucleo di argilla refrattaria indicandone la posizione mattoni in ghisa e alcuni altri elementi del forno. Sul lato destro della stufa, di fronte al bagno turco, verrà installato un portale per il camino. E le porte delle pulizie e del carico del carburante si aprono nello spogliatoio. Pertanto, il fumo non penetrerà mai nel bagno turco e monossido di carbonio, e puoi spruzzare un po' d'acqua sulle pietre calde - "vapore".

Fornello da bagno. Telaio adattatore

Fornello da bagno. Portale del camino

Dopo aver coperto il nucleo di argilla refrattaria e averlo installato portale del camino(vedi foto) la muratura è proseguita senza modifiche. All'interno si formavano ancora canali da fumo verticali diritti, che venivano riuniti in uno solo sulle file 20-21. Sopra il canale da fumo lontano è stato formato un soffitto, tra i canali è stato installato un telaio della valvola (vista bypass), il foro in cui assicurava la libera circolazione dei gas, e sopra il canale da fumo vicino, invece del soffitto, il produttore della stufa ha installato una valvola del camino. La parte è stata posizionata in tagli di mattoni pre-preparati e fissata argilla refrattaria e due tasselli (i fori nei mattoni sono stati praticati con un trapano Pobedit).

Due file dopo è stata installata un'altra valvola del tubo. Ci sono tre valvole in totale, due delle quali per il camino e una bypass installata tra i canali da fumo (corsa diretta).

Tre valvole: due per tubo e una con bypass (corsa diretta)

La foto mostra una transizione verso un tubo di ceramica, realizzato sotto forma di quattro file di mattoni, ciascuna fila parzialmente sovrastante quella sottostante. Sopra la quarta fila di mattoni sporgente sono posate altre tre file: il passaggio al camino. Nell'ultima fila di questo passaggio è possibile vedere un taglio circolare nel quale verrà installato un camino in ceramica, ovvero un elemento per la raccolta della condensa.

Anche sui banchi laterali del forno sono presenti sporgenze in mattoni necessarie per un'ulteriore sistemazione partizioni interne.

La fornace era coperta fino al soffitto. Usato angoli metallici, su cui è stata posata l'ultima fila di mattoni. Tra il soffitto e i mattoni sono stati posati fogli di amianto.

L'installazione del camino stesso (ne ho preso uno italiano in ceramica, Effie Domus per lo stabilimento balneare) ha richiesto pochissimo tempo. I blocchi sono stati semplicemente installati uno sopra l'altro, fissati con sigillante e malta da costruzione di argilla. Sulla parte superiore del camino è stato installato un deflettore per proteggerlo dalle precipitazioni.

Pochi giorni dopo hanno testato la stufa della sauna: hanno bruciato diversi giornali. La trazione è semplicemente fantastica.

Successivamente, mentre stavo realizzando il pavimento di finitura, ho posizionato davanti al focolare una lamiera di acciaio con un contenitore per la cenere. È più facile spazzare in questo modo e il pavimento non prenderà fuoco se cade accidentalmente un carbone.

Tutti i mattoni rimasti :)

Video - Installazione di un camino in ceramica

Pavimento

Abbiamo isolato i pavimenti dello stabilimento balneare. Il bagno turco e la doccia hanno il pavimento piastrellato, mentre lo spogliatoio ha il pavimento in laminato. Per prima cosa ti parlerò del bagno turco e della doccia; lì ci sono molte altre sfumature importanti.

Posa delle piastrelle

Le piastrelle sono state acquistate con finitura opaca e ruvida in modo che non scivolassero. Abbiamo deciso che le piastrelle sono molto migliori dei pavimenti in legno: non marciscono e sono facili da pulire. La colla è stata acquistata con le migliori caratteristiche di resistenza all'umidità.

L'impermeabilizzazione è stata realizzata sul sottopavimento, in sovrapposizione alle pareti. Sopra l'impermeabilizzazione è stato posato l'isolamento - EPPS (spessore 30 mm). Per una migliore adesione dell'EPS all'impermeabilizzazione è stato utilizzato l'adesivo di montaggio.

Sopra l'isolamento lungo i fari è stato versato un massetto con una pendenza verso l'imbuto di scarico. Prima di versare la soluzione, sono state posate una rete di rinforzo e una serie di fari. La foto mostra che abbiamo fissato i fari non al pavimento, ma a una soluzione di amianto: abbiamo disposto delle pile e pressato i profili al loro interno. La soluzione (cemento con sabbia) è stata miscelata in una betoniera noleggiata, perché... Era importante riempire l'intero pavimento in un giorno. La soluzione veniva distribuita dal secchio con una cazzuola sulla griglia tra i fari e livellata con una tavola di legno: la regola. Il pavimento è stato infine livellato con una spatola larga e malta.

Le piastrelle sono state posate lontano dalla grondaia per facilitare il mantenimento della pendenza. Ognuno era pre-imbevuto di acqua. La colla è stata applicata con una spatola dentata sul massetto essiccato e primerizzato. In questo caso la colla non è stata applicata subito su tutta la superficie del pavimento, ma solo sullo spazio per la posa di 1-2 piastrelle. La colla si indurisce rapidamente e non deve essere utilizzata per coprire una vasta area del pavimento in una sola volta. Lo spessore dello strato adesivo è stato mantenuto approssimativamente uguale allo spessore della piastrella. Ho raccolto la colla in eccesso attorno agli elementi posati con una semplice spatola stretta.

Per prima cosa sono state disposte tutte le file di piastrelle intere, quindi le parti lungo le pareti. Tagliamo le piastrelle con una tagliapiastrelle manuale. A proposito, per la muratura di precisione abbiamo tirato la lenza e utilizzato le croci per le cuciture. E per un migliore contatto della superficie della piastrella con il legante, subito dopo la posa, ho picchiettato leggermente ogni quadrato di piastrella con un martello di gomma.

Laminato

Il pavimento in laminato è stato installato molto rapidamente. Abbiamo coperto il pavimento con una pellicola sopra l'isolante, abbiamo inchiodato il compensato resistente all'umidità e abbiamo steso il supporto.

Ho disimballato il pacco con un coltello. Tirò fuori il primo pannello e lo posò girandolo con una piccola sporgenza verso il muro. Ho inserito 2 cunei di plastica tra il muro e la tavola. Ho preso la seconda striscia e l'ho inserita nella scanalatura terminale della prima. L'ho livellato e ho rimesso le zeppe. Quando ho raggiunto la parete opposta, ho usato una sega circolare per tagliare il pezzo in più del pannello laminato. La riga successiva è iniziata dal segmento. La seconda fila è stata assemblata allo stesso modo della prima, dopo di che ho sollevato l'intera tavola con un angolo di 45 gradi e l'ho collegata con cura al fermo della prima fila, quindi l'ho martellata attraverso il blocco con un martello. L'ultima fila doveva essere segata longitudinalmente, misurando con precisione la linea di taglio.

Muri

Le pareti, come si può vedere nel reportage fotografico, sono rivestite con assi o piastrellate. Cominciando dall'inizio.

Posa delle piastrelle

Abbiamo rivestito le pareti sopra l'isolamento con pannelli in fibra di gesso resistenti all'umidità. Per il fissaggio sono state utilizzate viti autofilettanti. Sono stati avvitati con incrementi di 25 cm e si sono leggermente ritirati dal bordo. Le lastre sono state tagliate in modo che le giunture cadessero sulle travi del telaio.

Nel bagno turco si è deciso di realizzare un basamento con piastrelle, quindi ho dovuto acquistare due fogli di cartongesso resistente all'umidità, tagliarli con cura a strisce e avvitarli attorno al perimetro delle pareti. A proposito, il muro a secco era già fissato alla pellicola fissa (barriera al vapore).

Nella doccia era disposta la prima fila Piastrelle per pavimenti. Ho dovuto tagliarlo un po' in modo che la fila superiore di piastrelle sul muro fosse composta da piastrelle intere.

Ho applicato la colla sul muro con una spatola, l'ho applicata e ho picchiettato sulle piastrelle con un mazzuolo. Ho inserito delle croci tra le piastrelle adiacenti in modo che le cuciture fossero le stesse. Ho controllato la planarità e l'orizzontalità con un lungo livello dell'acqua. La seconda e le successive file sono state posate con piastrelle di colore diverso.

È stato necessario praticare dei fori in alcune piastrelle per l'ulteriore installazione di tubi ed elettrodomestici. Ho tracciato dei segni con una matita, ho controllato l'accuratezza della posizione del foro con un righello e una squadra, dopodiché il trapano è entrato in azione. Per prima cosa ho praticato il foro con un trapano a lancia. Per evitare che la piastrella si spezzi, è stato incollato sopra un pezzo di nastro adesivo. Dopo che il foro centrale è stato pronto, ho cambiato l'ugello con uno circolare. Per questi scopi ho immediatamente acquistato una corona con rivestimento in carburo di tungsteno. Abbastanza costoso, ma era sufficiente per l'intero processo di finitura.

Immediatamente durante il processo di posa, la colla in eccesso è stata rimossa con uno straccio finché la composizione non si è asciugata. Le giunture della malta sono risultate lisce e pulite.

Un giorno dopo aver finito le pareti con le piastrelle, ho iniziato a lavorare sulle cuciture. Per cominciare, ho tirato fuori tutte le croci. Ho usato due colori di malta: bianco e marrone scuro. Per il bagno ho selezionato una composizione epossidica bicomponente. Non è il più economico, ma è l'ideale per le zone umide. Ho mescolato i componenti della malta in un secchio e non ho aggiunto acqua.

Prima di applicare lo stucco epossidico ho bagnato leggermente la parete con uno spray. Ho raccolto la massa su una spatola e poi l'ho stesa sulle cuciture, facendo movimenti da sinistra a destra perpendicolari alla cucitura. La spatola è stata tenuta ad un angolo di circa 30 gradi. Ho livellato lo stucco 30 minuti dopo la sua applicazione utilizzando una spatola di gomma. Bene, alla fine, quando le cuciture si sono asciugate, ho lavato le pareti con acqua e sapone.

Rivestimento - installazione

Le pareti del bagno turco non erano rivestite con GVL. Abbiamo allungato la barriera al vapore in alluminio e l'abbiamo fissata con una cucitrice e un nastro adesivo. A proposito, ho anche nastrato bene la giuntura tra il condotto dell'aria di ventilazione e la pellicola. Sopra il foglio ho riempito con cura le doghe: tornitura.

Vorrei attirare l'attenzione dei lettori sulla posizione orizzontale delle assi di legno del rivestimento. Li ho posizionati appositamente in modo da evitare la risalita capillare dell'umidità lungo parete in legno e ottenere una buona circolazione dell'aria necessaria per asciugare il materiale dopo le procedure del bagno. Sarebbe molto spiacevole se il rivestimento cominciasse ad afflosciarsi a causa dell'umidità costante o se marcisse dopo un paio d'anni. Dopotutto, costruiamo uno stabilimento balneare dal cuore e per molto tempo. Voglio anche dire che il fissaggio orizzontale consente di riparare o modificare le singole assi e, se il rivestimento si trova verticalmente sulle pareti, sarà necessario smantellare metà del muro.

All'inizio volevo solo inchiodare le assi, ma poi la scelta è ricaduta nuovamente sui morsetti. Non sono visibili sotto il rivestimento e i chiodi possono arrugginirsi a causa dell'elevata umidità, lasciando macchie nere sulle pareti.

Ho trattato tutte le assi con impregnante Neomid per evitare che il legno marcisca. E per attaccare la prima e l'ultima striscia ho acquistato dei chiodini di finitura ramati.

L'installazione è iniziata dal soffitto. Fece un passo indietro di 3 cm, applicò la barra e inchiodò il chiodo al centro. Ho piantato un altro chiodo su entrambi i lati del tabellone e poi ho controllato il livello con una livella. Ho assemblato il rivestimento in modo che il tenone fosse in alto e la scanalatura fosse in basso. Questo è importante, perché se rivesti il ​​muro in modo diverso, l'umidità si accumulerà nelle scanalature, il legno si gonfierà e si muoverà.

Dal basso ho inserito dei morsetti nella scanalatura della prima tavola, ognuno di essi è stato inchiodato alla guaina con tre chiodi. Ho inserito il secondo pannello di forzatura con un tenone nella scanalatura. L'ho picchiettato leggermente con un martello dal basso verso l'alto in modo che non rimanessero spazi vuoti, quindi ho inserito le fascette e le ho inchiodate. Quindi l'ho raccolto fino al pavimento. Ho tagliato l'ultima tavola inferiore nel senso della lunghezza in modo che ci fosse uno spazio di 2 cm tra il pavimento e il legno. Ho inserito la tavola nel tenone della penultima tavola e l'ho inchiodata. Lungo il percorso praticavo dei fori per il cablaggio e spesso controllavo la posizione orizzontale. Ho coperto tutti i chiodi del primo e dell'ultimo pannello con uno zoccolo di legno e ho installato delle strisce verticali negli angoli per bellezza.

Scaffali nel bagno turco

Ti ho detto come realizzare il soffitto, il pavimento e le pareti, la stufa è pronta, non resta che realizzare gli scaffali dello stabilimento balneare. Per lavoro ho preso assi di tiglio e barre di pino. Ho disegnato uno schema, preparato un cacciavite, viti lunghe, angoli di montaggio in metallo, un martello e chiodi.

Per prima cosa ho segnato le barre e le ho tagliate con una smerigliatrice. Ho tagliato le estremità delle barre orizzontali che si collegheranno ai montanti verticali anteriori utilizzando il principio “tenone e scanalatura”. Cioè, ho fatto un "picco" sulle barre orizzontali e rastrelliere verticali"scanalatura".

La prima cosa che ho avvitato al muro sono stati i pali di sostegno. Vorrei sottolineare che questi supporti non dovrebbero essere in contatto con il pavimento, dovrebbe essere lasciato uno spazio massimo di due centimetri; Ho attaccato le traverse ai montanti di supporto. Ho semplicemente preso l'angolo di montaggio e l'ho inchiodato sotto le barre orizzontali nel punto in cui si collegavano ai montanti di supporto. Pertanto, ho inchiodato le barre su cui giacciono le assi e le barre per stabilità.

Allo stesso modo, ho assemblato un telaio per la panca inferiore e un tavolino per le scope, dopodiché ho appoggiato le assi sul telaio e le ho fissate con viti autofilettanti. Per comodità, ho tagliato gli spigoli vivi sporgenti e ho levigato accuratamente le assi e il telaio in modo da non piantare una scheggia.

Porte interne

Installazione porte interne il suo principio è simile all'installazione di una porta d'ingresso. La porta del bagno turco è di vetro, la porta dello spogliatoio è di legno. La scatola in entrambi i casi è in legno, ordinata in base alla dimensione dell'apertura.

La scatola è composta da diversi elementi. I collegamenti vengono segati con un angolo di 90 gradi. Per prima cosa ho fissato le strisce laterali e la parte superiore usando i chiodi. Poi ho inserito dei cunei di plastica e diversi distanziatori tra gli elementi della scatola e ho fatto esplodere schiuma poliuretanica. Quando si è asciugato un po', ho inchiodato con cura le strisce laterali con i chiodini telaio della porta, che ha chiuso il divario e uno strato di schiuma.

Non ho scattato foto del processo in sé, quindi allego un diagramma per chiarezza.

Le cerniere erano incluse; le ho fissate alla scatola e al telo con viti autofilettanti. In questa fase del lavoro è importante controllare tutte le distanze con un metro a nastro in modo che la porta penda in modo uniforme. Successivamente, non resta che appendere la porta sui cardini e installare la maniglia.

Impianto idraulico

La foto mostra che abbiamo un secchio per la doccia appeso al muro, un orinatoio, una doccia e un rubinetto con beccuccio. Le tubazioni fognarie e dell'acqua calda/fredda sono state installate nella fase di posa delle fondamenta e di costruzione dei muri. Ora parleremo direttamente dell'installazione dell'impianto idraulico.

Bagno con doccia, orinatoio

Cominciamo con l'orinatoio. Mio figlio ed io abbiamo scelto invece un modello compatto a parete con rubinetto cisterna, lo portarono, lo disimballarono e lo misero contro il muro per fare dei segni. L'orinatoio è dotato di fori di montaggio; abbiamo segnato la loro posizione, nonché il contorno, sul muro con un pennarello dopo aver verificato se il prodotto era fissato uniformemente al muro.

I fori per i tasselli sono stati praticati secondo i segni.

Il sifone nell'orinatoio è solido, l'abbiamo provato all'uscita del tubo fognario, dopodiché abbiamo collegato tubo e sifone con un tubo speciale. L'estremità del tubo, che veniva inserita nella condotta fognaria, era avvolta con filo di lino e rivestita di piombo rosso.

Il rubinetto per orinatoio è molto facile da installare. La parte è collegata all'orinatoio tramite una guarnizione in gomma. L'altezza della gru viene regolata ruotando le parti. Il collegamento al tubo di alimentazione dell'acqua viene effettuato tramite un dado. Dopo aver collegato l'orinatoio alla rete idrica e fognaria, ho rivestito il giunto tra il coccio e il muro con sigillante idraulico e ho controllato la funzionalità dell'intero sistema.

Qualcosa sul secchio per la bagna. È un dispositivo meraviglioso che gira quando tiri la catena e il meccanismo galleggiante all'interno del secchio impedisce che trabocchi. Il telaio della benna è fissato con tasselli e l'acqua viene fornita tramite un tubo flessibile.

Il miscelatore e la doccia sono installati secondo lo stesso principio. Nella confezione è già presente tutto il necessario, ti servono solo una chiave inglese regolabile e il nastro idraulico Unipack o Moment. Ho tirato fuori gli eccentrici dalla scatola, li ho avvitati ai tubi dell'acqua calda/fredda, poi ho preso una livella e li ho regolati orizzontalmente, portando contemporaneamente la distanza tra loro a 150 mm (ruotando leggermente ogni eccentrico a turno).

La fase successiva è stata l'installazione del prodotto stesso. Sugli eccentrici è stata avvitata una filettatura, sono state messe delle guarnizioni in gomma, poi ho posizionato il miscelatore e ho avvitato i dadi di raccordo sugli eccentrici.

Condivido un altro video che ho guardato prima di installare i rubinetti.

Rivestimento del seminterrato

Per rendere lo stabilimento balneare più gradevole e interessante, ho deciso di rivestire le colonne di fondazione con pannelli raccordo del seminterrato. Per fissarlo sono necessarie delle fascette metalliche per creare la guaina. Andrà bene anche un profilo in cartongesso. Vorrei sottolineare che prima ho versato la zona cieca e realizzato una passerella sul lato della facciata, e solo successivamente ho fissato la guaina e i pannelli. Altrimenti sarebbe difficile calcolare l'altezza dei pannelli.

Per fissare il rivestimento (il profilo inferiore di partenza a una distanza di 5 cm dalla zona cieca e dal pavimento), ho utilizzato viti autofilettanti e angolari (ho semplicemente tagliato pezzi del profilo in cartongesso per realizzare gli angoli). Con un cacciavite l'intera struttura si assembla in poche ore; l'importante è misurare con precisione la lunghezza degli irrigidimenti verticali e fissare i profili orizzontali utilizzando una livella (io per comodità ho utilizzato una livella e tirato un cordone guida) .

Ho fissato i pannelli con viti autofilettanti, avvitandoli circa ogni mezzo metro. Gli elementi di mascheramento vengono fissati allo stesso modo negli angoli. Ho immediatamente realizzato delle fessure quadrate nei pannelli e ho installato delle griglie di ventilazione (fissate con viti autofilettanti negli angoli) - 2 griglie su ciascun lato dello stabilimento balneare.

Zona cieca

Ho versato l'area cieca tra le fondamenta dello stabilimento balneare e la recinzione. Posare immediatamente una grondaia di drenaggio con una griglia. L'ordine è il seguente:

Abbiamo un pavimento in assi davanti alla porta d'ingresso. Hanno semplicemente posato le assi su tre barre parallele, hanno tagliato i bordi con un seghetto e le hanno posizionate davanti alla porta d'ingresso.

Pavimentazione in larice. Base - pannelli di plastica"sotto una pietra"

Finiture

Per dare un aspetto finito allo stabilimento balneare, abbiamo dotato il portico di una tettoia e di una scala fatta in casa. L'altezza dei gradini delle scale è di 18 cm, le parti sono state assemblate utilizzando angoli di montaggio e viti autofilettanti.

Ho fatto un percorso dal cancello all'ingresso, e vicino allo stabilimento balneare sono riuscito a raccogliere una cassetta per il compost e una discreta rastrelliera per la legna da ardere. Abbiamo portato i mobili all'interno dello stabilimento balneare, appeso scaffali, tende e appeso scope. In futuro ho intenzione di sistemare un giardino antistante vicino allo stabilimento balneare e di costruire un barbecue all'aperto.

Molti amanti del vapore sognano di avere uno stabilimento balneare privato buono ma economico. Un luogo dove lavarsi, rilassarsi e fare una bella sferzata di energia. Una delle opzioni convenienti ed economiche è una vasca da bagno con telaio fai-da-te: le istruzioni di costruzione passo passo riveleranno i segreti tecnologia del telaio, diventerà un esempio di costruzione indipendente dalla fondazione fino selezione corretta materiali per l'isolamento termico.

Avendo l'abilità di assemblare strutture del telaio, puoi farlo in modo semplice e rapido con le tue mani

Prima di costruire uno stabilimento balneare con le proprie mani, molte persone si chiedono: quale materiale utilizzare per la sua costruzione? Dopotutto, molti associano i bagni a strutture fatte di tronchi o mattoni. Ma tali edifici sono piuttosto costosi per i loro proprietari e il tempo necessario per riscaldarsi, ad esempio, uno stabilimento balneare tritato è di circa 6 ore.

Vantaggi della tecnologia del telaio

Costruzione vasca da bagno con telaio risolve diversi problemi contemporaneamente, poiché sono: un metodo di costruzione semplice, la disponibilità dei materiali utilizzati e l'elevata velocità di costruzione. I vantaggi della tecnologia frame includono quanto segue:

• il costo di costruzione più conveniente;
• uso di tipi leggeri di fondotinta;
• la bassa conduttività termica della struttura contribuisce al rapido riscaldamento;
• la possibilità di effettuare comunicazioni all'interno delle mura, che ha un effetto positivo sulla componente estetica della struttura dello stabilimento balneare;
• l'assenza di ritiro consente di mettere in funzione lo stabilimento balneare immediatamente dopo la sua costruzione e finitura;
• utilizzo di materiali ecocompatibili;
• non è necessario utilizzare attrezzature edili speciali;
• non sono richieste particolari abilità costruttive autocostruzione vasca da bagno con telaio. I video pubblicati online lo dimostrano perfettamente;
• l'assenza di cicli di costruzione ad umido consente di effettuare la costruzione indipendentemente dalla temperatura dell'aria e dalla disponibilità di acqua;
• molti modi per decorare un edificio.

Tutti questi vantaggi contribuiscono alla crescente popolarità vasche da bagno con telaio. Le recensioni dei proprietari che hanno utilizzato questa tecnologia durante la costruzione indicano che tali strutture sono economiche e, se costruite correttamente, possono creare condizioni eccellenti per un utilizzo confortevole.

Debolezze dei bagni con telaio, recensioni dei proprietari

Per valutare i pro e i contro della tecnologia di costruzione del bagno con telaio, puoi chiedere recensioni ai proprietari. Ci sono molte informazioni sui forum Internet da parte di coloro che hanno già uno stabilimento balneare del genere e lo utilizzano da tempo. Alcuni lasciano recensioni negative: i bagni con telaio, secondo loro, tendono a perdere rapidamente aspetto a causa della formazione di funghi sulle pareti. Ciò si verifica a causa del rapido raffreddamento della stanza, indipendentemente da quanto bene sia isolata.

Questo inconveniente può essere eliminato utilizzando solo materiali isolanti di alta qualità per l'isolamento termico. È necessario affrontare la scelta del materiale di isolamento termico con tutta serietà. Dopotutto, il polistirene espanso economico o la lana minerale non svolgeranno adeguatamente le loro funzioni. L'uso di schiuma di classe economica può causare un incendio della struttura a causa della facile infiammabilità dell'isolamento.

Uno degli aspetti negativi descritti nelle recensioni è il restringimento del bagno. Molti testimoniano che nel tempo (approssimativamente entro 1,5-2 anni) costruzione del telaio dà un restringimento, il cui valore raggiunge 8-10 cm Questo, a sua volta, può causare la deformazione dell'interno e rifiniture esterne edifici.

Consiglio utile! Per ridurre al minimo gli effetti del restringimento di una vasca con telaio, durante la costruzione è necessario utilizzare legname essiccato in forno.

Riassumendo quanto sopra, possiamo concludere che i principali svantaggi sono i costi significativi per l'isolamento delle pareti del bagno con telaio, la necessità di un trattamento antisettico approfondito e una bassa resistenza al fuoco. Tuttavia, dato l'enorme elenco di vantaggi, la costruzione di bagni con telaio non ha una popolarità inferiore alle strutture fatte di tronchi o mattoni.

Puoi conoscere alcune sfumature di assemblaggio e recensioni dei proprietari guardando un video sulla costruzione di uno stabilimento balneare con telaio con le tue mani.

Progetti per vasche da bagno con cornice fai-da-te. Foto dei migliori edifici

Dopo aver conosciuto foto e video dei bagni con cornice con le proprie mani, molti decidono di costruire la struttura da soli. Avendo una certa esperienza nella costruzione e tenendo conto della buona pratica di costruire oggetti utilizzando la tecnologia dei telai, puoi costruire un simile stabilimento balneare abbastanza rapidamente. Tuttavia, come in ogni costruzione, per evitare errori gravi, è necessario un progetto competente.

Progetti, foto di vasche da bagno con telaio fai-da-te 3x4, 4x4 m

Quando costruisci uno stabilimento balneare con telaio di 3x4 m con le tue mani, devi tenere conto del fatto che lo spazio all'interno della stanza deve essere utilizzato nel modo più ergonomico possibile. È possibile costruire tali mini-bagni piccola dacia o zona con casa di campagna dove è necessario salvare il territorio. Non più di due persone possono dedicarsi alle procedure del bagno qui.

Prima di poter costruire uno stabilimento balneare con struttura in modo rapido ed economico, è necessario disporre di un progetto già pronto che possa essere utilizzato come guida durante la costruzione. In linea di principio, uno stabilimento balneare può essere costituito da una stanza, che combinerà un bagno turco, una doccia e uno spogliatoio. Questo non è del tutto conveniente, poiché vestirsi dopo aver eseguito le procedure in una stanza con elevata temperatura dell'aria e elevata umidità non è molto confortevole.

I progetti tipici per le vasche da bagno con struttura 3x4 m prevedono layout in cui vengono assegnate stanze separate per un bagno turco, un bagno e una sala relax. Il riscaldamento di un tale bagno può essere effettuato con uno stufa a legna o una caldaia. I disegni di una vasca da bagno a telaio possono anche tenere conto della presenza di una modesta veranda.

La costruzione fai-da-te di vasche da bagno con telaio 4x4 o 3x4, grazie alle loro dimensioni ridotte, presenta i suoi vantaggi:

• discreto risparmio su materiali da costruzione- se la lunghezza del muro della struttura è di 3 m, la trave di sei metri viene tagliata a metà e non rimangono praticamente rifiuti;
• velocità di costruzione - avendo a disposizione un progetto e un disegno di una vasca con telaio, è possibile erigere la struttura entro 2 settimane;
• resistenza e durata - considerando che è richiesto un minimo di materiali, non è necessario lesinare sulla qualità del legno e scegliere buon materiale con buona impregnazione.

Consiglio utile! Anche qualsiasi nuovo edificio sul tuo sito piccola sauna, è soggetto a iscrizione obbligatoria nel registro catastale.

Una revisione delle foto dei bagni con cornice di una piccola area ti aiuterà a conoscere i progetti e a scegliere un'opzione a tuo piacimento.

Progetti di bagni con struttura 6x6 con mansarda

Se sei il proprietario di un grande trama personale, ha senso costruire uno stabilimento balneare bello e spazioso. Puoi cuocerlo tu stesso e invitare gli amici: c'è abbastanza spazio per tutti. Nei progetti di bagni a telaio con mansarda, è stata sviluppata una disposizione in cui la toilette, di regola, occupa fino a 20 metri quadrati. m piano mansardato, che solitamente viene utilizzato come camera da letto.

Molti utenti pubblicano online foto delle fasi di costruzione di uno stabilimento balneare con telaio con le proprie mani. I reportage fotografici ti aiuteranno a familiarizzare visivamente con le sfumature della costruzione indipendente.

Schema di isolamento per una vasca da bagno con telaio

Uno dei punti importanti nell'assemblaggio di una vasca con telaio è il suo isolamento termico. Sia la selezione del materiale che la sua installazione dovrebbero essere affrontate con ogni responsabilità. La lana minerale può essere utilizzata come isolante. Questo materiale è caratterizzato da un'elevata permeabilità al vapore, non è infiammabile e le pareti con tale isolamento “respirano”. In questo modo si ottiene l'effetto di un bagno di tronchi.

È possibile posare la fibra minerale in lastre o rotoli, ma è preferibile utilizzare la prima opzione. Tra i rack vengono posati pannelli isolanti. Se i fogli negli angoli della nicchia del telaio sono deformati e non aderiscono perfettamente, è necessario raddrizzare i fogli con un coltello. L'isolamento deve essere a stretto contatto con gli elementi del telaio in legno lungo tutto il perimetro, nonché tra loro.

Consiglio utile! Gli esperti consigliano di isolare una vasca a telaio con due strati da 5 cm ciascuno: il primo strato è costituito da isolante in lastre, il secondo da materiale laminato. Pertanto, tutte le linee di collegamento verranno bloccate.

Tra i pannelli isolanti e pelle esterna Il telaio è ricoperto da uno strato impermeabilizzante. A questo scopo è possibile utilizzare, ad esempio, la pellicola Tektoten. Il fatto è che durante il funzionamento l'isolamento aperto viene parzialmente soffiato attraverso lo spazio di ventilazione, il che porta ad una diminuzione dello spessore dell'isolamento e al suo deterioramento. proprietà di isolamento termico. La posa della protezione antivento da una membrana permeabile al vapore garantirà l'efficacia dello strato di isolamento termico.

All'interno è presente una barriera al vapore realizzata con un foglio di polietilene e alluminio. Le giunture del film sono incollate con nastro adesivo, dopo di che si procede decorazione d'interni. Il processo di isolamento del telaio è piuttosto laborioso e richiede un'attenta esecuzione. Se la tecnologia non viene mantenuta, la lana minerale potrebbe ridursi nel tempo, influenzando i parametri di isolamento termico dell'intera struttura.

Il video qui sotto dimostrerà più in dettaglio la tecnologia dell'isolamento strutturale durante la costruzione di un bagno con telaio.

Disposizione del tetto

Per un piccolo stabilimento balneare, è adatta la forma del tetto a due falde o a padiglione. Più facile da implementare: timpano. Il sistema di travi di un tale tetto è costituito da travi in ​​legno 15x5 cm Per comodità e sicurezza, tutti gli elementi strutturali devono essere assemblati a terra. Per evitare errori durante l'assemblaggio, si consiglia di realizzare un layout la cui forma verrà ripetuta da tutti gli elementi della trave.

Per realizzare un modello è necessario collegare le estremità superiori delle due travi con un chiodo. I bordi inferiori dei travetti vengono posizionati e fissati nei punti in cui sono previsti gli appoggi. La figura risultante è fissata con un ponticello trasversale: una traversa. La traversa è collegata alle gambe della trave mediante viti.

Una volta assemblate tutte le capriate del tetto, iniziano l'installazione in loco. Il primo passo è fissare gli elementi anteriori, tra i quali viene tirata una corda da costruzione come riferimento. La sua posizione coinciderà con la linea del colmo del tetto. Gli elementi rimanenti sono montati al suo livello. Il passo tra le capriate è solitamente di 1,2 m, sebbene possa essere modificato verso l'alto o verso il basso.

Consiglio utile! Quando si fa il passo delle gambe della trave, è necessario tenere conto della posizione del camino. Dovrebbe essere centrato tra le travi.

Quando si installa ciascuna delle capriate, è necessario verificare la verticalità dell'installazione utilizzando un filo a piombo. Se ci sono deviazioni dalla verticale, è necessario livellare la loro posizione utilizzando un rivestimento sottostante gamba della trave pezzi di tavola di spessore adeguato. Successivamente, sistemano la guaina. Se ondulina o altro materiale morbido, la distanza tra gli elementi della guaina non deve essere superiore a 1 cm.

Il tetto è isolato utilizzando i materiali utilizzati per isolare il telaio. Il tetto è coperto con materiale di copertura. Il colmo è protetto con un angolo in lamiera zincata o con un elemento di fabbrica.

Costruzione e finitura del pavimento

La particolarità dei pavimenti degli stabilimenti balneari è che il loro design può variare a seconda dello scopo della stanza in cui sono installati. Nelle stanze a diretto contatto con l'acqua è installato un pavimento di colata. Il suo design consiste in una pavimentazione in assi, tra le quali vengono lasciati degli spazi per consentire il passaggio del drenaggio nel terreno. Non è necessario isolare tali pavimenti.

La costruzione del pavimento di una vasca da bagno a telaio inizia con la posa dei tronchi. Se la distanza tra i punti di supporto è superiore a 3 m, si consiglia di erigere colonne di supporto. Nei punti in cui i ritardi entrano in contatto con la base della striscia e i montanti, viene utilizzata l'impermeabilizzazione di diversi strati di materiale di copertura. Le tavole sono montate sui travetti.

Consiglio utile! Per poter asciugare il pavimento allagato, le sue assi non sono fissate ai travetti.

I pannelli nella struttura del pavimento colato vengono posizionati con una distanza di 3-4 mm. L'intervallo dovrebbe essere anche tra la linea del pavimento e la parete della vasca (circa 2 cm). Se il terreno sotto l'edificio è sabbioso ci si può limitare a riempire uno strato di ghiaia di 25 cm. La distanza dalla superficie della ghiaia al sottopavimento dovrebbe essere di 10-12 cm. Se il terreno è argilloso è necessario costruire un vassoio da cui l'acqua verrà diretta al pozzo di drenaggio.

Per le aree ricreative viene installato un pavimento con struttura “non-perdite”. La sua installazione inizia con un sottopavimento composto da due file di tavole. Sopra è posato un pavimento continuo in assi di pino. All'inizio vengono semplicemente innescati. E solo quando tutti i lavori di finitura interna sono terminati e la stanza è adeguatamente asciugata, le assi del pavimento vengono finalmente regolate e completamente fissate.

Va notato che le assi del pavimento devono essere posizionate con una pendenza verso il punto in cui le acque reflue vengono raccolte e scaricate nella fogna. Nel punto più basso del pavimento in legno viene praticato un foro collegato al sifone di scarico. Un pavimento senza perdite richiede un isolamento, che viene posizionato davanti al rivestimento di finitura.

Video: bagni con telaio fai-da-te dalle fondamenta al tetto

Per coloro che si trovano ad affrontare per la prima volta la costruzione di una vasca da bagno con telaio, è molto importante non solo familiarizzare con le istruzioni di installazione passo passo, ma anche ottenere una rappresentazione visiva di tutte le fasi della costruzione. Su Internet puoi trovare dozzine di video di formazione su come costruire uno stabilimento balneare con le tue mani. I materiali video contengono molte informazioni utili e possono diventare una sorta di guida nella produzione del lavoro.

Studiando le istruzioni video, puoi conoscere le caratteristiche di installazione e i tipi di fondazione per la costruzione di uno stabilimento balneare, nonché l'opportunità di utilizzare l'uno o l'altro tipo di fondazione. Qui puoi ottenere risposte a tutte le tue domande relative a tubazioni, installazione del telaio, coperture e equipaggiamento dello stabilimento balneare con l'una o l'altra apparecchiatura di riscaldamento.

Guardare i tutorial video ti aiuterà a imparare consigli utili riguardanti l'uso del materiale isolante e la sua installazione. Dopotutto, la cosa principale per uno stabilimento balneare è il calore, che deve essere trattenuto all'interno della struttura. La consulenza professionale ti aiuterà a distribuire e installare correttamente l'isolamento a seconda del uso stagionale bagni, che influenzeranno la durabilità e l'aspetto della struttura.

Molti video sono dedicati alla sezione di finitura di una vasca da bagno a telaio. Ecco i vantaggi e gli svantaggi vari materiali per la decorazione. Consultazioni artigiani esperti rivelerà le caratteristiche e le proprietà prestazionali di ciascun tipo di materiale. Sarebbe anche utile Consiglio pratico da coloro che hanno costruito e utilizzano il proprio stabilimento balneare a struttura.

Sebbene la costruzione con la tecnologia del telaio non sia particolarmente complicata, vale la pena familiarizzare con le raccomandazioni di base. Alcuni video contengono informazioni sugli errori più comuni durante la costruzione di uno stabilimento balneare. Rivedere il materiale ti aiuterà a evitarli in futuro. Ciò garantirà la rapida costruzione di una struttura affidabile e duratura.

La tecnologia di costruzione delle case a telaio è ampiamente utilizzata per stabilimenti balneari, garage, capannoni e altri annessi. I progetti di stabilimenti balneari a telaio (6x6, 3x4) sono edifici caldi e durevoli e la velocità della loro costruzione è tale che puoi fare un bagno di vapore entro 2-3 settimane dall'inizio della costruzione. E, naturalmente, il basso costo dei materiali e del processo di lavoro non lascia indifferente nessuno quando si pianifica un immobile sul sito.

Disegni tipici di un bagno 6x4

Esempi di progetti individuali di bagni con telaio a un piano

Di seguito è riportato un progetto individuale per uno stabilimento balneare con struttura 6x4 m, che mostra che oltre a un bagno turco con una superficie di 7,65 m2, l'edificio dispone di un ampio salone, un bagno compatto e un vestibolo con portico. Il telaio poggia su una fondazione a nastro superficiale (MZLF) con una profondità di 0,7 m, la fondazione ha una continuazione sotto forma di un basamento alto 0,4 m, l'altezza totale della MZLF è di 1,1 m, lo strato di pietrisco o ghiaia sotto la base della fondazione è di 0,2 m. Tambour non consente l'ingresso di masse d'aria fredda all'interno quando le porte sono aperte.

Un semplice disegno di uno stabilimento balneare di 4x6 m

Superficie totale – 24 m2, dimensioni della stanza:

1. Sala ricreativa – 12 m2.
2. Bagno turco per 7,65 m2.
3. Bagno – 4,35 m2.

Di quali materiali da costruzione è fatto il telaio?

1. Montanti verticali, reggiatura superiore e inferiore – tavola 100 x 50 mm.
2. Travi del sottopavimento – tavola 150 x 50 mm.
3. Travi – tavola 150 x 50 mm.

Questo progetto prevede l'installazione e il riscaldamento di un riscaldatore in un bagno turco e una disposizione così ravvicinata è dovuta esclusivamente alle dimensioni. Un'opzione parallela per la posizione della stufa è anche nel bagno turco, ma con una forma allungata Camera di combustione, che ti permetterà di depositare la legna dalla sala ricreativa. Questa soluzione ti consentirà di riscaldare non solo il bagno turco, ma anche la sala relax.

Progetto di stabilimento balneare con mansarda

Tipico soluzioni progettuali(6x6, 3x4, 5x4, ecc.) è improbabile che offrano un progetto per uno stabilimento balneare con soffitta. Si tratta di una decisione puramente privata, a causa delle dimensioni ridotte del terreno e del desiderio di ricavare su di esso quanto più spazio utilizzabile possibile. Il piano inferiore dispone di una serie standard di locali: una sala relax, un bagno turco, una terrazza, un lavandino, uno spogliatoio (nel disegno di progetto c'è un ingresso) e, ovviamente, un piano attico.

Disegni di un bagno 6x4 con mansarda

Anche un bagno con telaio 6x4 è piuttosto angusto, ma l'attico espande le sue capacità. Inoltre, la dimensione della struttura consente l'utilizzo di legname standard da 300 o 600 cm di lunghezza, riducendo al minimo gli sprechi. Lo stabilimento balneare può essere posizionato su una fondazione colonnare, a strisce o su pali, poiché il suo peso è insignificante a causa della versione a telaio del telaio.

Il progetto è più funzionale, poiché dopo il bagno turco non solo puoi rilassarti stanza separata, ma anche semplicemente farsi una doccia in bagno. Il bagno turco è collegato alla lavanderia tramite una porta separata, quindi la temperatura e l'umidità nella doccia saranno piuttosto elevate. Inoltre, è possibile sistemare un paio di letti nella lavanderia, che aumenterà ulteriormente il comfort del relax dopo il bagno turco.

La superficie totale di questo progetto compreso l'attico è di 42 m2. Dimensioni e area dei locali:

1. Sala di riposo – 10 m2.
2. Corridoio – 2,25 m2.
3. Lavanderia – 3 m2.
4. Bagno turco – 5 m2.
5. Mansarda – 18 m2.

Progetto di stabilimento balneare con terrazza

I disegni tipici dei bagni con cornice (6x6, 3x4, 5x4, ecc.) Con terrazza (gli esempi possono essere scaricati gratuitamente in pubblico dominio) molto spesso dividono semplicemente l'area totale a metà, lasciando poco spazio per le stanze funzionali. Pertanto, in questo caso è preferibile la progettazione personalizzata e una soluzione è mostrata di seguito. Lo stabilimento balneare è abbastanza spazioso (114 m2), poiché con dimensioni 6x4 è molto difficile allestire una terrazza.

Cercano di dotare progetti simili (scaricabili online gratuitamente) di capacità più ampie, poiché lo spazio aggiuntivo lo consente. Pertanto, i disegni di questo progetto mostrano la presenza di una piscina combinata con un bagno turco e un corridoio, nonché una sauna e un locale riscaldamento separato, un soggiorno e, naturalmente, una spaziosa terrazza, che è piacevole da vedere uscire su. Ci sono molte foto di edifici finiti simili su Internet.

Poiché la camera di combustione è recintata dal resto, è possibile installare non solo un riscaldatore, ma anche equipaggiarlo piccolo sistema riscaldamento, coprendo quelle stanze che non sono riscaldate dal bagno turco. Poiché di stanze simili ce ne sono molte, il riscaldamento non sarà superfluo, soprattutto per una terrazza invernale. Secondo lo schema di questo progetto (uno più dettagliato può essere scaricato gratuitamente da Internet), il terrazzo è espressamente destinato all'uso invernale, quindi è separato da un ingresso e da un corridoio, che necessitano anch'essi di essere collegati a l'impianto di riscaldamento.

Anche i bagni con telaio con terrazza possono essere facilmente montati con le proprie mani, senza il coinvolgimento di attrezzature e lavoratori speciali.

La superficie totale dello stabilimento balneare costruito secondo la foto sopra è di 114 m2. Area e dimensioni dei locali:

1. Sauna – 11,74 m2.
2. Bagno con doccia – 10,45 m2.
3. Bagno turco con piscina – 8,22 m2.
4. Terrazza – 33,83 m2.
5. Ingresso (spogliatoio) – 3,33 m2.
6. Corridoio – 5,29 m2.
7. Locale forno – 4,72 m2.
8. Bagno – 4,72 m2.
9. Soggiorno (servizio) – 18,88 m2.

Materiali da costruzione:

1. La reggetta è in legno 100x150 mm.
2. Sistema di travi – tavola 100x50 mm.

Piccolo stabilimento balneare con terrazza

Le dimensioni di questo mini-bagno sono 4x4 m, le dimensioni della terrazza sono 4x1,5 m Per una famiglia di 3-4 persone queste sono dimensioni abbastanza accettabili. La funzionalità non risente delle dimensioni: c'è un lavandino, un bagno turco per due persone, una sala relax, mentre c'è abbastanza spazio per una veranda o terrazza, nelle stanze umide ci sono finestre con prese d'aria (una nel bagno turco, uno nella lavanderia).

Il bagno turco è l'ideale per una persona, poiché c'è solo uno scaffale; sulla seconda ci si può solo sedere, il che nel concetto di bagno russo non è un riposo completo (quelli finlandesi non contano). La dimensione della lavanderia non è fondamentale, poiché al suo interno ci sarà sempre una sola persona. Pertanto, l'area della lavanderia viene sacrificata alle dimensioni della terrazza e della toilette.

Area di tutti i locali con calcolo:

1. Sala ricreativa – 5,67 m2.
2. Lavello – 3,04 m2.
3. Bagno turco – 3,61 m2.
4. Terrazza – 6 m2.

Materiali di costruzione:

1. Trave di reggiatura – 100x150 mm.
2. Il sottopavimento è in legno 150x100 mm.
3. Il soffitto è rivestito con assi 150x40 mm.
4. Travi - tavola bordata con una sezione di 100x50 mm.
5. Materiali di copertura – lamiere ondulate, lamiera zincata, tegole metalliche, ardesia, ondulina.

Bagno con cornice 5x6 m

Tutti i bagni con telaio, i cui progetti sono presentati qui, così come quelli finlandesi, sono progettati per la costruzione fai-da-te con costi finanziari e di manodopera minimi. Ad esempio, il piano presentato di seguito è semplificato al minimo e questo attira i proprietari di casa che vogliono poter fare un bagno di vapore anche in una piccola area. Ma anche un edificio così piccolo può essere dotato di un'estensione: una terrazza di 2x5,4 m lungo il lato corto dello stabilimento balneare.
Foto e disegno di uno stabilimento balneare con funzionalità minima

Opzioni:

1. Superficie totale – 22,2 m2.
2. Bagno turco – 5,0 m2.
3. L'area del bagno è di 11,3 m2.
4. Lavanderia – 5,9 m2.
5. Terrazza – 10,8 m2.

Vantaggi della costruzione di bagni su telaio

Il design del telaio comprende un telaio in legno rivestito con legname di finitura all'interno e all'esterno. Tutto lo spazio libero all'interno del telaio è riempito con strati di vapore e isolamento termico. Questa forma di costruzione è ideale per gli sviluppatori privati, perché rientra automaticamente nella categoria a basso budget. Inoltre, la costruzione può essere resa ancora più economica se si utilizzano materiali non industriali per l'isolamento termico, ma tecniche di isolamento popolare utilizzando trucioli, segatura, ecc.

Per colpa di peso leggero edifici ci sono ulteriori vantaggi. Pertanto, la fondazione su cui poggerà lo stabilimento balneare a telaio (i progetti sopra descritti) può essere costruita leggera: poco profonda o poco profonda, accatastata o colonnare, il che è molto economica rispetto a fondazioni di altri tipi e capacità. Naturalmente, se lo sviluppatore vuole andare sul sicuro, l'edificio funzionerà bene sia su una fondazione monolitica a lastra che su striscia, ma il costo del progetto aumenterà in modo significativo.
Schema del muro

Durante la costruzione, avrai bisogno di un set di attrezzi da giardino standard: una sega o un seghetto (può essere sostituito con una smerigliatrice), un martello, viti o chiodi per legno, un cacciavite o potenti cacciaviti, un filo a piombo e un livello di costruzione. Se è possibile meccanizzare il processo di costruzione, il risultato finale non potrà che avvicinarsi di più. Il vantaggio principale della costruzione è che anche una persona può svolgere questo lavoro con le proprie mani, il che significa risparmiare sul budget familiare.

Screpolatura

L'elevato rischio di incendio è il principale svantaggio di uno stabilimento balneare, che viene parzialmente ridotto al minimo impregnando il legno con soluzioni ignifughe. A causa del maggiore rischio di incendio, i cavi elettrici devono essere posati in un tubo corrugato autoestinguente, il che comporterà un aumento del preventivo.
Foto dello “scheletro” dello stabilimento balneare

Costante alta umidità all'interno, quindi, oltre ai ritardanti di fiamma, il legno è impregnato anche di antisettici, che eliminano la possibilità di muffe e altre malattie fungine. Oltre alla protezione antisettica, nello spazio del telaio vengono posati strati di vapore e impermeabilizzazione.

Come casa di legno, uno stabilimento balneare con la stessa tecnica è il modo più economico sia in termini di manodopera che di denaro, un modo per acquisire una casa per un sano relax sul proprio territorio. Per la costruzione di tali edifici, se si utilizzano progetti di stabilimenti balneari a telaio, sono necessari materiali in legno da una volta e mezza a due volte in meno rispetto agli analoghi realizzati con tronchi o travi. Inoltre, le moderne tecnologie consentono di utilizzare materiali isolanti leggeri durante il processo di costruzione, grazie ai quali il peso della struttura non aumenta molto e il restringimento dell'edificio è meno significativo. Se decidi di costruire uno stabilimento balneare con le tue mani, ti invitiamo a conoscere le fasi principali di questo lavoro, nonché le diverse opzioni di progetto.

Da dove cominciare

Prima di iniziare a creare un progetto per la vasca da bagno con struttura, devi deciderne alcuni punti importanti, che ti permetterà di pianificare tutto in modo più produttivo:

1. Il bagno turco può essere integrato o indipendente, quindi devi decidere come apparirà nella tua vasca da bagno.
2. Decidi un luogo in cui costruire. È importante farlo stato iniziale costruzione, poiché la costruzione di uno stabilimento balneare comporta la posa delle comunicazioni necessarie. Spesso il proprietario sceglie un luogo per uno stabilimento balneare in base alla comodità di installare lì le linee di servizio dalla casa, in modo da non complicarsi la vita con circuiti autonomi.
3. Scopri il tipo di terreno della zona che hai scelto per lo stabilimento balneare. Di conseguenza, dovrai scegliere una base adatta.
4. Considera punti come, ad esempio, il numero di piani, la presenza o l'assenza di veranda (terrazza), attico (attico)
5. Per quanto riguarda il riempimento interno dello stabilimento balneare, è importante determinare in anticipo la posizione della stufa, poiché da questo dipende la posizione e la struttura dei camini e delle prese di ventilazione.
6. Decidi il tipo di tetto futuro. Può variare non solo nell'aspetto, ma anche in base alla struttura del tetto. La massa dei pavimenti e delle travi dipende dalla scelta della copertura.

Gli esperti dicono che dopo aver determinato le sfumature principali sopra menzionate, puoi iniziare a lavorare sulla stesura di un progetto individuale per un bagno con cornice o sulla scelta di un progetto da una foto. Man mano che la costruzione procede, modificherai il tuo progetto, ma quanto più accurato sarà inizialmente, tanto più meno problemi sorgerà nel processo.

Se questa fase ti sembra troppo complicata, hai l'opportunità di ordinare un progetto di stabilimento balneare con telaio a buon mercato da specialisti. Sulle pagine dei siti Web di aziende specializzate nella foto sono presenti molte opzioni per i progetti di stabilimenti balneari con telaio già sviluppati. Se nessuno di questi ti soddisfa, le aziende ti daranno l'opportunità di ordinare progetto unico secondo i vostri gusti e preferenze.

Come assemblare uno stabilimento balneare da solo

Come suggerisce il nome, la base della struttura che stiamo considerando è un telaio in legno. Viene installato su una fondazione obbligatoria e cucito all'interno e all'esterno con materiali adeguati. Gli esperti raccomandano di realizzare il telaio stesso da pre-preparato e telai assemblati. Ciascuno di essi include cinghie, cremagliere e traverse. A seconda dello spessore le caratteristiche termiche delle pareti dello stabilimento balneare saranno maggiori o minori. Per utilizzare un isolamento aggiuntivo tra le pelli, è necessario pensare in anticipo allo spessore del telaio.

La distanza ottimale tra gli scaffali dovrebbe essere di circa sessanta centimetri, ma dove ci saranno aperture di porte e finestre, nonché punti in cui le pareti si uniscono tra loro, questa distanza può essere modificata in misura minore.

I componenti del telaio possono essere collegati con chiodi della lunghezza adeguata. Dopo il montaggio dovresti controllarlo: misura il telaio in diagonale su entrambi i lati. Per facilitare il lavoro successivo, rinforzare temporaneamente il telaio.

L'installazione delle pareti dovrebbe iniziare con l'installazione del rivestimento del seminterrato. Richiederà tavole piccole (5 per 10 centimetri). Devono essere posati con un bordo lungo il contorno della marcatura dall'esterno e fissati su tutti gli angoli con chiodi. Se necessario potete anche unirli in corrispondenza delle giunture. Per garantire che le assi siano a livello e orizzontali, utilizzare un livello dell'edificio.

I telai installati devono essere fissati sia tra loro che al telaio di base, utilizzando le stesse tecniche utilizzate per l'assemblaggio degli edifici secondo il principio dei pannelli.

Successivamente l'edificio viene rivestito: all'esterno con pannelli, all'interno con pannelli di assicelle o PVC.

Per rivestire le pareti di un bagno turco, viene solitamente utilizzato legno piallato ben essiccato. tavole di legno due o tre centimetri da alberi decidui. Non si deformano e hanno una bassa conduttività termica. Le assi di rivestimento scelte devono essere inchiodate alle travi in ​​due punti.

Ogni parete e soffitto del bagno turco deve essere dotato di barriera al vapore. Ma gli esperti sconsigliano di utilizzarlo per questi scopi. materiali in rotolo dal bitume, perché quando la stanza si riscalda emette un suono peculiare cattivo odore. È meglio usare materiali come glassine o pellicole di alluminio.

L'isolamento del bagno viene applicato al materiale della barriera al vapore.

Telaio da costruzione con al di fuori può essere rivestito con tavole di conifere. Devono essere posizionati in posizione orizzontale per garantire un'elevata rigidità dell'edificio.

L'interno della toilette può essere rivestito con qualsiasi tavola.

Se all'esterno le assi vengono inchiodate orizzontalmente, nel bagno turco vengono inchiodate verticalmente, abbastanza strettamente l'una all'altra.

Effettuare l'isolamento termico parallelamente alla guaina. Quasi tutti i materiali possono essere utilizzati come isolante, i più popolari sono la lana minerale, i pannelli in fibra di legno e il cemento di legno.

È importante proteggerlo dalla decomposizione dei pavimenti anche nella fase di costruzione dello stabilimento balneare. Per fare questo, prima di iniziare la posa dei pavimenti, è necessario trattare il legno del rivestimento del pavimento, così come i tronchi, con una speciale soluzione antisettica. I travetti devono essere installati in modo tale che la parte più bassa del pavimento si trovi al centro del bagno turco, dove verrà posizionato lo scarico.

Bagni con telaio già pronti

Se hai scelto un progetto di stabilimento balneare con cornice adatto nella foto e hai persino guardato un video su come costruire stabilimenti balneari con cornice, ma non sei ancora sicuro delle tue capacità e capacità per affrontare il compito da solo, ti consigliamo di cercare aiuto da specialisti. L'azienda può fornirti un kit già pronto, che devi solo assemblare, seguendo alcune delle raccomandazioni di cui sopra.

Il kit finito include:

• Pannelli a cornice termica o “sip” per pareti;
• Pannello del tetto;
• Pavimento realizzato con materiali in legno;
• Trave di montaggio;
• Elementi per il fissaggio;
• Documentazione.

Il pacchetto di documenti comprende il design del telaio della vasca stesso, nonché una foto con le istruzioni per il montaggio. I documenti presentati nella cartella devono rispettare tutte le regole di costruzione sicura.

Tecnologia canadese

Al giorno d'oggi, la maggior parte dei proprietari di case private che decidono di acquisire un buon stabilimento balneare sul proprio sito scelgono quegli edifici costruiti utilizzando la moderna tecnologia canadese. Questo metodo di costruzione presenta una serie di innegabili vantaggi, tra cui:

• Durata significativa della vita utile;
• Elevata manutenibilità;
• Buon isolamento termico;
• Rispetto dell'ambiente;
• Aspetto attraente;
• Prezzo accessibile (circa 10 mila rubli per 1 metro quadrato);
• Velocità di realizzazione (circa tre giorni);
• Utilizzo di tecnologie per il risparmio energetico;
• Elevata resistenza ai fattori esterni;
• Peso ottimale, semplificando il processo di costruzione.

La tecnologia canadese per la costruzione di vasche da bagno a telaio si basa sul principio della suddivisione delle tre funzioni - di contenimento, di isolamento termico e di portanza - tra i corrispondenti materiali da costruzione.

Il telaio come base del bagno turco è in legno Alta qualità o acciaio inossidabile. Nel processo di cucitura del telaio, al suo interno è necessario posare lana minerale resistente al fuoco. Una tale struttura può essere paragonata a un thermos, che conserva quando fa freddo energia termica e quando fa caldo - la freschezza necessaria.

Esempio di progetto di stabilimento balneare

Ti invitiamo a considerare uno dei progetti di stabilimenti balneari con cornice più popolari nel nostro paese con le foto. Nonostante il suo aspetto insolito e apparentemente piuttosto semplice, questo stabilimento balneare comprende un bagno turco, una doccia e una stanza, la cui uscita conduce alla terrazza (vedi Figura 1).

Secondo il progetto presentato, l'intera stanza è divisa in tre o più piccole stanze, misure differenti.

L'ingresso alla camera avviene attraverso un terrazzo, la cui lunghezza è circa pari alla lunghezza dell'immobile stesso, e la superficie è di circa 10 mq. metri. Il tetto è separato per questo, ma combinato con quello principale.

Sul lato sinistro del terrazzo c'è una piccola finestra e una porta che conduce al bagno (spogliatoio). L'area di questa stanza è leggermente più grande della terrazza - circa 12 metri quadrati. metri. La lunghezza è approssimativamente uguale alla larghezza. La sala relax è fresca ma calda. Grazie a lei, una gita allo stabilimento balneare può trasformarsi lavaggio regolare per l'intrattenimento con tè aromatici e giochi da tavolo.

C'è solo un modo per costruire uno stabilimento balneare in modo rapido ed economico: il telaio. Se segui le regole di base, la costruzione non sarà in alcun modo inferiore alle sue controparti in mattoni e legno.

Progettiamo uno stabilimento balneare: diverse opzioni di spazio

Iniziamo a lavorare sullo stabilimento balneare con il design. In questa fase è necessario decidere la dimensione e la configurazione della struttura futura. Se le tue esigenze sono minime, puoi costruire uno stabilimento balneare di 3x4 m Avrà abbastanza spazio per un bagno turco per più persone con una superficie di 6 m2. Lo spazio rimanente può essere destinato a un bagno. Se sacrifichi il bagno, ci sarà abbastanza spazio per uno spogliatoio e un vestibolo. E se doti uno stabilimento balneare di questo tipo di un attico, non dovrai rinunciare al bagno.

Se lo stabilimento balneare verrà utilizzato come luogo di incontro con gli amici, è meglio ingrandirlo, ad esempio 6x4. In questo caso, puoi dotarlo di una sala ricreativa abbastanza spaziosa con una superficie di circa 14 m2, oltre a un bagno turco di 5 m2 e un piccolo bagno.

E se realizzi uno stabilimento balneare 4x6 con mansarda, al piano terra possono esserci un bagno turco e una lavanderia, oltre a una sala relax e una terrazza. L'intero piano mansardato, di circa 20 mq, può essere dedicato a sala ricreativa.

Se le dimensioni della trama lo consentono e il budget non è molto limitato, realizza uno stabilimento balneare attico di 6x6 m per non negarti nulla. C'è spazio per tutti premesse necessarie, oltre che per un terrazzo ed uno spazioso balcone.

I grandi bagni turchi sono molto più difficili da riscaldare alla temperatura richiesta e quindi mantenere la temperatura allo stesso livello. Pertanto, se non è necessario un grande bagno turco, è consigliabile assegnargli non più di 4-5 m 2. Ciò farà risparmiare carburante e tempo per riscaldare la stanza.

Per non scervellarti sul layout, puoi prenderlo come base progetti già pronti offerti sul nostro sito web. Se necessario, modificare il layout come desiderato. Quando il piano è pronto, assicurati di redigere un diagramma di disegno del telaio delle pareti e del tetto.

La struttura delle pareti è abbastanza semplice: si basa su cremagliere, che si trovano con incrementi di 600 mm, se misurate dai centri, o 575 mm, se misurate tra le cremagliere. La parte superiore e inferiore dei rack sono collegate tramite reggette: una trave o una tavola orizzontale. Negli angoli, le cremagliere sono rinforzate con rinforzi. Sopra le porte, così come sopra e sotto aperture delle finestre si trovano i ponticelli orizzontali. Le travi del pavimento vengono calcolate e posate allo stesso modo della costruzione di case ordinarie.

Avere un disegno del genere davanti a te ti impedirà di commettere errori durante il processo di assemblaggio. Inoltre, ti consentirà di calcolare in anticipo la quantità di legname richiesta.

Fondazione colonnare: costruzione della fondazione

Poiché uno stabilimento balneare a telaio è leggero, nella maggior parte dei casi è sufficiente una fondazione colonnare poco profonda, a condizione che il terreno sia stabile. Su terreni instabili è preferibile realizzare una fondazione su pali. Se stai progettando una cantina o sistemando altre stanze, ti servirà fondotinta a strisce. In altri casi, è meglio abbandonarlo, poiché la costruzione di una tale fondazione è molto costosa e richiede molta manodopera.

Indipendentemente dal tipo di fondazione che costruirai, prepara prima il sito: prima di tutto devi delinearlo correttamente. Assicurati di assicurarti che le diagonali del sito abbiano la stessa lunghezza. Quindi elimina lo strato vegetale. Per evitare che in futuro le piante germoglino sotto lo stabilimento balneare, trattare il terreno con fungicidi.

Ora puoi iniziare a costruire le fondamenta stesse. Se la base è colonnare, avrai bisogno dei seguenti materiali:

• sabbia;
• pietra Spaccata;
• Malta cementizia;
• blocchi di fondazione in cemento (possono essere sostituiti con mattoni);
• mastice bituminoso;
• Feltro di copertura;
• legname 150x150mm.

Dopo aver preparato i materiali, segnare l'area per i pali, che dovrebbero essere distanziati in incrementi di 1,5–2 m. Quindi scavare buche ad una profondità di circa 40 cm. Coprire il fondo delle buche con pietrisco e sabbia di 10 cm di spessore. Compattare accuratamente ogni strato. Livellare la superficie del terrapieno su un piano orizzontale.

Posizionare due blocchi di cemento nei fori, quindi applicare la malta e posizionare sopra altri due blocchi con una medicazione. Quando si posano i blocchi, assicurarsi che i pilastri siano installati rigorosamente in verticale. Quindi trattare i blocchi con mastice bituminoso sopra e stendere un paio di strati di cartone catramato.

Dopodiché, devi creare un grillage, ad es. adagiare il legname attorno al perimetro della fondazione e fissarlo insieme. Durante l'installazione, assicurarsi che gli angoli della griglia siano di 90 gradi. Si consiglia di effettuare il collegamento angolare della trave della griglia “a zampa” o almeno “a mezzo albero”. Quindi è necessario posare le travi del pavimento sui montanti e tagliarle nella griglia.

Una fondazione a vite è ancora più semplice: i pali vengono avvitati nel terreno secondo il principio di un trapano convenzionale. La loro profondità deve essere di almeno due metri. Durante il processo di approfondimento, è necessario assicurarsi che i pali siano posizionati verticalmente.

Le parti superiori delle pile vengono quindi tagliate in modo che i bordi siano allo stesso livello orizzontale. Successivamente, una griglia viene saldata alle pile, da cui di solito viene realizzata Travi a I. Le stesse travi vengono utilizzate per la pavimentazione.

SU travi metallicheè necessario fissare la trave da 150x150 mm con bulloni. Servirà da cinghia per i montanti del telaio.

Assemblaggio del telaio: materiali e installazione

Per costruire il telaio del muro avrai bisogno del seguente legname:

• legname 150x150 mm;
• legname 100x150 mm;
• tavola 150x40 mm;
• angoli in acciaio;
• tasselli di legno.

Assicurati di trattare tutto il legname con impregnazioni antisettiche. Proteggeranno l'albero dalle influenze biologiche negative e lo renderanno anche più resistente all'umidità.

Il lavoro inizia con l'installazione di rack negli angoli dell'edificio, realizzati in legno 150x150 mm. All'estremità di ogni cremagliera, praticare un foro per il tassello con una profondità di 80-100 mm. Realizza gli stessi fori nella griglia agli angoli dell'edificio. Quindi martellare i tasselli stessi nella griglia e posizionare le griglie su di essi. Inoltre, rinforzare le cremagliere con angolari in acciaio e viti autofilettanti.

Quindi le cremagliere devono essere rinforzate con controventi, come mostrato nello schema sopra. Per realizzare i controventi utilizzare tavole da 150x40 mm. Taglia le estremità delle traverse nell'angolo in cui si uniranno al telaio e ai montanti. Per fissare le schede, utilizzare viti e angoli autofilettanti.

Successivamente, installare i montanti intermedi del muro con passo di 600 mm, realizzati con tavole da 150x40 mm. Per fissare i rack, utilizzare angoli in acciaio, che dovrebbero essere posizionati su entrambi i lati del tutore. Inoltre, collega i montanti intermedi tra loro, nonché ai montanti d'angolo, utilizzando ponticelli realizzati con le stesse schede. Posiziona i ponticelli secondo uno schema a scacchiera, ad es. a diversi livelli.

Lega tutti i rack dall'alto con una reggia, realizzata in legno da 100x150 mm, servirà anche da Mauerlat per il tetto. Quindi installare le strisce orizzontali sopra e sotto le aperture. Per le assi utilizzare la stessa tavola utilizzata per le cremagliere.

Quindi, utilizzando lo stesso principio, installa i rack delle partizioni interne: collegali in alto e in basso con reggette e rinforzali anche con rinforzi e ponticelli. Questo completa la costruzione del telaio.

Ora devi posare le travi del pavimento, per le quali puoi utilizzare legname da 100x150 mm. Posizionateli con il bordo sull'imbracatura e fissateli con gli angoli. Il passo delle travi deve corrispondere al passo delle travi, solitamente 900–1000 mm.

Installazione di un tetto a mansarda

Ad esempio, consideriamo un tetto, poiché ti consente di arrivarci quasi secondo intero pavimento. Se sei interessato o consulta gli altri articoli sul nostro portale.

Per il tetto della mansarda avrai bisogno dei seguenti materiali:

• legname 100x150 mm per rack;
• tavole 150x50 mm per travi;
• tavole 150x20 mm;
• doghe;
• membrana superdiffusa;
• materiale di copertura.

Il lavoro inizia con l'installazione della struttura portante. Per ogni traliccio sono installate due cremagliere, collegate nella parte superiore da travi. Quelli. sotto ciascuno capriata del tettoè presente una struttura portante a forma di U.

Quando si installa la struttura portante, è necessario determinare correttamente la posizione dei rack. Poiché la cremagliera con la trave inferiore e il mauerlat (trave del pavimento) forma un rettangolo, la distanza dal muro alla cremagliera dipende dall'altezza della soffitta e dall'angolo di inclinazione della trave inferiore. Conoscendo l'angolo di inclinazione delle travi e l'altezza della cremagliera (determina l'altezza della mansarda), puoi calcolare a quale distanza dal bordo è installata la cremagliera usando il teorema di Pitagora, ad es. devi scoprire la lunghezza della gamba più piccola.

Fissare i montanti al telaio e alle travi del pavimento con viti e angoli autofilettanti. Inoltre, rinforzali con le parentesi graffe. Quindi collega entrambi i montanti con le travi. Utilizzando questo principio, installare le parti a forma di U su tutte le travi del pavimento. Collegare tutti gli elementi portanti risultanti ai bordi con arcarecci, come mostrato nello schema sopra.

Ora puoi installare travi inferiori. Sono tagliati dal basso e attaccati all'imbracatura, e dall'alto - all'arcareccio, in cui le scanalature sono pretagliate. Successivamente, è necessario fissare i rack al centro dei ponticelli delle parti a forma di U. L'altezza delle cremagliere determina l'angolo di inclinazione delle travi superiori. Lega tutti i pali insieme con una trave di colmo.

Per completare il telaio della soffitta, installare le travi superiori, che poggiano sugli arcarecci inferiori e di colmo. Per prima cosa, taglia le scanalature per le travi negli arcarecci. Impermeabilizzare immediatamente il tetto - fissare la membrana superdiffusa alle travi con una cucitrice. Posizionare uno speciale nastro autoadesivo sulle graffette per garantire una connessione salda. Si prega di notare che i fogli di membrana dovrebbero sovrapporsi l'uno all'altro di 20–25 centimetri.

Una membrana superdiffusa è in grado di trasmettere l'umidità in una direzione. Pertanto, dovrebbe essere posizionato sul tetto con il lato liscio verso l'esterno e il lato ruvido verso l'interno. Se non viene fissato correttamente, l'umidità può penetrare in profondità nell'isolamento, perdendo così le sue proprietà di isolamento termico.

Assicurati di fissare le doghe sopra le travi, che fungeranno da controreticolo. Quindi fissare le tavole da 150x20 mm perpendicolarmente alle doghe. Per quanto riguarda il passo della guaina seguire le indicazioni del produttore materiale di copertura, che hai acquistato per il bagno.

Montato sopra la guaina copertura secondo lo schema standard - i fogli di materiale devono sovrapporsi l'uno all'altro longitudinalmente e trasversalmente. Viti o chiodi si trovano sulla cresta dell'onda.

Isoliamo le pareti, il tetto e il pavimento dello stabilimento balneare

Per isolare le pareti avrai bisogno di:

• lana di basalto spessore 150 mm e densità 25-35 kg/m 3;
• film barriera al vapore;
• membrana antiumidità-vento (superdiffusa);
• doghe in legno.

Per barriera al vapore in un bagno turco, è più consigliabile utilizzare un materiale barriera al vapore in alluminio. Non solo proteggerà la struttura dall'umidità, ma rifletterà anche il calore nella stanza.

Cominciamo con l'isolamento delle pareti dall'interno. Per fare ciò, applicare nastro sigillante biadesivo autoadesivo sui rack. Quindi incollare la pellicola impermeabilizzante sul nastro. Assicurati di posizionare le tele con una sovrapposizione di almeno 15 centimetri. Sigillare le giunture con nastro biadesivo sigillante. Inoltre, fissa la schiuma con una cucitrice. Il risultato deve essere un circuito assolutamente sigillato, altrimenti l'umidità penetrerà all'interno delle pareti e il telaio diventerà presto inutilizzabile.

Quindi adagiare le lastre nello spazio del telaio lana minerale. Assicurarsi che l'isolamento aderisca perfettamente agli elementi strutturali e tra loro. Riempire con cura tutte le fessure risultanti con ritagli di cotone idrofilo.

Successivamente, è necessario fissare una membrana antivento all'umidità all'esterno delle pareti. Viene installato secondo lo stesso principio di una barriera al vapore: il sigillante viene incollato sui rack, quindi la membrana stessa viene fissata utilizzando una pinzatrice. Sopra il film sugli scaffali è necessario fissare le doghe con uno spessore di almeno 20 mm. Disporre gli stessi listelli sulle cremagliere all'interno delle pareti; serviranno da tornio per il rivestimento.

La stessa tecnologia viene utilizzata per isolare il tetto: la lana minerale viene posata tra le travi, quindi coperta dall'interno con una barriera al vapore. Sulla parte superiore della barriera al vapore è montata una tornitura per rivestimento o altri materiali di finitura.

Il pavimento è isolato in modo leggermente diverso: prima di tutto, è necessario realizzare un pavimento ruvido tra le travi del pavimento dalle assi. Successivamente viene posato sulle travi e sul pavimento pellicola impermeabilizzante(è possibile utilizzare una normale barriera al vapore). I tronchi vengono posati sopra il film come quando si installa un pavimento normale.

L'isolamento è posto nello spazio tra i travetti. Puoi utilizzare qualsiasi materiale, sia in lastre che sfuso, come ecowool o argilla espansa. Un altro strato di pellicola viene steso sui tronchi e poi la pavimentazione è costituita da assi.

Per isolare il soffitto, fissare una barriera al vapore sul lato del primo piano, quindi realizzare un soffitto grezzo con le assi. Quindi, sul lato del secondo piano, è necessario riempire lo spazio tra le travi con l'isolamento. Sopra le travi sono posate una barriera al vapore e un pavimento in assi.

Rivestire le pareti: la fase finale

Per il rivestimento delle pareti esterne è preferibile utilizzare OSB-4 con uno spessore di 12-15 mm. I fogli devono essere tagliati in modo che i bordi si adattino alla griglia. Non dovrebbero esserci bordi pendenti. Nelle posizioni delle aperture di finestre e porte è necessario realizzare dei ritagli utilizzando un seghetto alternativo o un seghetto.

Per il fissaggio delle lastre utilizzare viti autofilettanti fosfatate lunghe 60-70 mm. La distanza dal bordo della lamiera alla vite deve essere di 10 mm. La distanza degli elementi di fissaggio lungo i bordi non deve superare i 150 mm. Al centro delle lamiere il passo delle viti può essere aumentato fino a 300 mm.

Assicurarsi di prevedere una distanza di circa 5 mm tra i bordi dei fogli, ad es. il cosiddetto giunto di dilatazione. In caso contrario i fogli di rivestimento potrebbero deformarsi a causa delle dilatazioni termiche. Tutte le cuciture devono essere riempite di schiuma.

Coprire i frontoni dell'edificio allo stesso modo. Successivamente le pareti possono essere rifinite con qualsiasi facciata “a secco”. materiali di finitura, quali rivestimenti, rivestimenti, pannelli termici, ecc. Rivesti le pareti con assicelle all'interno. Se non sai come, dedicato a questo argomento.

Questi sono tutti i punti principali. Anche se sei un principiante, puoi costruire una piccola cabina per sauna in una o due settimane.