La maggior parte dei giardinieri dilettanti alle prime armi si chiede se sia possibile risparmiare tempo e denaro coltivando da soli il materiale di piantagione. Coltiva le piantine colture di bacche, ad esempio, le fragole da giardino sono abbastanza semplici, ma con gli alberi la situazione è diversa. Quasi tutte le piantine di alberi da frutto sono piante innestate, che solitamente si ottengono per gemmazione cultivar(marza) su portainnesti speciali. Il processo di coltivazione delle piantine utilizzando il germogliamento non è facile, tuttavia può essere padroneggiato con un po' di pazienza e perseveranza.
Non c'è da stupirsi che il famoso proverbio dica: "Guarda la radice". Caratteristiche importanti per un albero come vigore, fruttificazione precoce, produttività, resistenza a fattori ambientali avversi, durabilità e semplicemente vitalità sono in gran parte determinate dal portainnesto. Pertanto, dovresti scegliere attentamente il portainnesto.
A seconda dell'origine, i portinnesti sono da seme (piantina) o vegetativi (clonali). I primi si ottengono dai semi, i secondi dalla propagazione vegetativa delle piante madri originali, appositamente selezionate. I portinnesti dei semi sono generalmente senza pretese, ma vigorosi, e questo è il loro svantaggio. Inoltre, gli alberi sulle piantine iniziano a dare i loro frutti più tardi rispetto agli alberi sui portinnesti propagati vegetativamente. I portinnesti clonali differiscono per vigore e esigenze di cura. Di norma, più il portainnesto è debole, più è capriccioso. Diamo una rapida occhiata ai principali portinnesti per alberi da frutto.
Le piantine di meli selvatici, così come alcune varietà - Antonovka vulgaris, Borovinka, Pe-pinka litovskaya - sono utilizzate come portainnesti per semi di meli. In Crimea, puoi anche utilizzare piantine di Sary Sinap, Napoleon e White Rosemary. Tutti questi portinnesti sono vigorosi e senza pretese. È in corso la ricerca di portinnesti di piantine a crescita debole per i meli, ma finora non hanno avuto successo.
Esistono una grande varietà di portinnesti clonali per il melo: da quelli vigorosi a quelli nani. Il portainnesto nano più comune è M9, di selezione inglese, rappresentato da numerosi cloni. Viene utilizzato anche, soprattutto nelle zone con inverni rigidi, il portinnesto russo a foglie rosse 62-396, più vigoroso dell'M9. Dal 2000, il portainnesto nano della selezione ucraina D-1071 è stato suddiviso in zone. I portainnesti nani dei meli hanno un apparato radicale poco sviluppato, su tali portainnesti l'albero non riesce a stare in piedi da solo e ha bisogno di sostegno. L'altezza massima degli alberi è di 3-3,5 M. Il portinnesto M26 occupa una posizione intermedia tra nani e semi-nani, ma è consigliabile anche installarne dei supporti, soprattutto su terreni leggeri.
Rappresentante di portinnesti semi-nani - 54-118, Selezione russa. È vero, ci sono prove che su terreni fertili e con sufficiente umidità inizia a mostrare le proprietà di un portainnesto di medie dimensioni.
Tipici portinnesti comuni di medie dimensioni sono la selezione inglese MM106 e quella russa 57-490. Non molto tempo fa, è stato suddiviso in zone un portainnesto di medie dimensioni della selezione ucraina D-471. Portinnesti clonali vigorosi per i meli non hanno alcuna importanza pratica.

Quale portainnesto scegliere?

Tutto dipende dal tipo di piantagione che creerai e dalla cura con cui prevedi di prenderti cura degli alberi. I nani dovrebbero essere piantati quando il giardiniere è sicuro di poterli fornire umidità ottimale, concimazione, corretta formatura e potatura, protezione chimica da parassiti e malattie, assenza di erbe infestanti. Allo stesso tempo, ha senso piantare un melo su portinnesti di piantine solo su terreni molto poveri. L'opzione migliore per un giardino domestico: questo è un portainnesto semi-nano o di medie dimensioni.
Come portainnesti per le pere vengono utilizzate piantine di pere forestali, così come varietà come Limonka, Aleksandrovka, Ilyinka. Si consiglia di utilizzare forme di pero selvatico le cui foglie siano leggermente interessate dalla macchia bruna. Su terreni carbonatici, la pera cresce bene sulle piantine del pero e della varietà Hurt-Armud.
Forme di mela cotogna propagate vegetativamente vengono utilizzate come portainnesti clonali per le pere. Il più comune: nano - Sydo (Sido), mela cotogna C (“C”); semi-nano IS-2-10; forme di medie dimensioni - mela cotogna A (Angerskaya, MAJ, mela cotogna provenzale, VA-29 (“BA-29”), IS-4-6.
Purtroppo non tutte le varietà di pere sono compatibili con la mela cotogna. Le seguenti varietà crescono e danno buoni frutti su questo portainnesto: varietà estive - Bere Giffard, De-kanka Meroda, Ilyinka, Limonka, Mli-evskaya rannyaya, Moldavskaya rannyaya, Oreanda Crimea, Roussele Stuttgart, Sweet from Mlieva, Starkrimson, Trapezitsa, Yunska Lepotika; autunno - Alexandrovka, Bere Amanli, Bere Ar-danpont, Bere Gardi, Bere Dil, Bere Ligelya, Bukovinka, Victoria, Vyzhnitsa, Goverla, Grand Champion, Gurzufskaya, Dekanka du Comis, Dessert, Good Louise, Conference, A frutto grosso, Azzurro , Bellezza della foresta, Preferito d'autunno, Malevchanka, Nikolai Kruger, Autunno di Bukovina, Platonovskaya, Pridnesrianka, Polesskaya, Smerichka, Starokrymskaya, Storozhinetskaya, Tauride, Bellezza Talgarskaya, Trembita, Truskavetskaya, Chernivchanka; inverno - Bere Kievskaya, Bergamot Lvovsky, Vassa, Josephine Mehelnskaya, Zimnyaya Mlievskaya, Zolotistaya, Zolotovorotskaya, Inverno di Crimea, Kucheryanka, Curé, Olivier de Serre, Domestico, Passo Krassan, Parizhanka, Prikarpatskaya, Roksolana, Saint-Germain, Storozhinetskaya, Striyskaya, Ricordo di Leopoli, fusione, cristiano, Cheremshina, schizzo di Kiev, Yablunivskaya. Le varietà di pero incompatibili con il cotogno vengono coltivate con l'inserimento di una varietà compatibile, cioè prima si innesta sul cotogno una varietà compatibile e su di esso una varietà incompatibile.
Alcuni anni fa è apparso un portainnesto universale per le specie da pomacee (selezione dell'Istituto di Orticoltura dell'UAAS) - UUPROZ-6. Questo è un ibrido intergenerico ottenuto dall'incrocio di una mela cotogna e un melo. Secondo gli autori, il portainnesto è adatto a 6 specie (melo, pero, mela cotogna, chaenomeles giapponese, biancospino, sorbo). Il tempo dirà quanto successo ha avuto questo portainnesto.
Le ciliegie vengono innestate su piantine di ciliegie selvatiche, varietà di ciliegie Drogana gialla, Denisena gialla, varietà di ciliegie e antipka (ciliegia Maga-Lebian). Si consiglia di utilizzare quest'ultimo nel sud e nella zona della steppa forestale solo in aree elevate con acque sotterranee profonde. Tra i portinnesti clonali, quello più utilizzato è BCJ1-2 (per le ciliegie dolci).
Le piantine di prugne ciliegie vengono utilizzate come portainnesto principale per le prugne in tutte le zone. Puoi anche innestare piantine di alcune varietà di prugne, ma questo portainnesto è più esigente in termini di umidità del suolo. La ciliegia di feltro è adatta come portainnesto a bassa crescita per le prugne, ma è incompatibile con molte varietà. Su questo portainnesto crescono bene Big Blue, Italo Ungherese, Giant, Kirk, Memory of Vavilov, Renklod Altana, Renklod Karbysheva, September, Stanley, Edinburgh. Dovrebbe essere ricordato sentivo la ciliegia- un incubatore per questo malattia pericolosa drupacee, come la moniliosi. In generale, non vale la pena mantenere questa pianta sul sito se non assolutamente necessario. I portinnesti clonali esistenti per le prugne non sono ampiamente utilizzati.
Il portainnesto principale dell'albicocca è lo zherdeli (piantine di forme selvatiche locali).
Non dovresti usare piantine di varietà, soprattutto quelle a frutto grosso, poiché gli alberi su di esse si adattano meno bene alle condizioni di crescita. Nelle zone con terreni pesanti e impregnati d'acqua, l'albicocca viene talvolta innestata sulla prugna ciliegia, con la quale molte varietà sono incompatibili.
Il miglior portainnesto per la pesca sono le piantine di varietà. A volte vengono utilizzati pali, prugne e piantine di ciliegio in feltro, ma molte varietà sono incompatibili con loro. Una caratteristica manifestazione di incompatibilità nel pesco è l'arrossamento precoce delle foglie degli oculanti in vivaio, spesso in un contesto abbastanza crescita intensiva. Tali piante non sono adatte per essere piantate in giardino. Vanno rimossi subito oppure marcati e rimossi una volta dissotterrati, altrimenti una volta cadute le foglie sarà difficile o impossibile distinguerli da quelli adatti alla coltivazione.

Portinnesti in vivaio

Un vivaio industriale di frutta è composto da diversi reparti (campi). I portinnesti coltivati ​​vengono posti a dimora nel cosiddetto primo campo del vivaio, o campo degli oculanti. Fallo all'inizio della primavera. Le piantine vengono piantate in modo tale che il colletto della radice (il punto in cui la radice entra nel tronco) sia a livello del suolo. In poche parole, vengono piantati alla stessa profondità alla quale crescevano prima. Su terreni leggeri le piantine possono essere piantate 2-3 cm più in profondità. Attenzione speciale Quando si pianta, prestare attenzione all'apparato radicale delle piantine. Dovrebbe essere il più ramificato possibile. Ciò è particolarmente vero per le specie soggette alla formazione di un sistema centrale: piantine di pera, prugna, pesca, albicocca, melo. In generale, più rami ha l'apparato radicale di una piantina, meglio questa attecchisce e cresce in vivaio, e poi in giardino. Prima della semina, le radici vengono tagliate, lasciando 15-20 cm, per stimolare la formazione delle radici laterali. Parte fuori terra i portainnesti vengono accorciati a 20-30 cm e tutti i rami nella zona del colletto radicale vengono rimossi.
Nel primo campo vengono piantate margotte di portinnesti a propagazione vegetativa, indipendentemente dallo sporco radicale, ad una profondità di 20-25 cm.
Prima del germogliamento, il terreno viene mantenuto sciolto e privo di erbe infestanti e, se necessario, irrigato.

Gemmazione

Il germogliamento è l'innesto con un occhio, cioè una gemma insieme a uno scudo di corteccia con un sottile strato di legno. Può essere effettuato in termini diversi, tuttavia, il più comune è il cosiddetto germogliamento estivo-autunnale. Si effettua quando il cambio del portinnesto è in uno stato attivo e le talee sono sufficientemente mature. In Polesie e nella steppa della foresta germogliano dalla terza decade di luglio alla seconda decade di agosto, e nelle regioni più meridionali dalla prima decade di luglio alla prima decade di settembre. Innanzitutto, le piantine di pero e ciliegio germogliano, poiché possono smettere di crescere presto, il che riduce l'attività del cambio e può influenzare negativamente il tasso di sopravvivenza degli innesti. Infine germogliano le piantine di albicocco, pesco, ciliegino e an-tipka. Le specie elencate tendono a crescere attivamente per lungo tempo in presenza di una sufficiente quantità di umidità all'inizio dell'autunno, e i germogli oculati, a causa dell'ispessimento del fusto del portinnesto, possono galleggiare (finire all'interno del legno) e non germogliare in primavera.
2-3 settimane prima del germogliamento, tutti i rami laterali vengono rimossi dai portinnesti ad un'altezza di 20-30 cm. Acqua se necessario.
I portinnesti delle piantine sono idealmente germogliati nel colletto della radice per prevenire la futura comparsa di germogli di radici nel giardino. Ma poiché è scomodo eseguire manipolazioni così in basso, il germogliamento delle piantine è consentito ad un'altezza di 3-4 cm, mentre i portinnesti clonali, soprattutto per gli alberi di pomacee, germogliano molto più in alto - 15-20 cm da terra. Quanto più in alto viene effettuato l'innesto su un portainnesto clonale a crescita debole, tanto più si riduce la crescita dell'albero.
Si consiglia di effettuare il germogliamento dal lato nord del portinnesto, in modo che il sito di germogliamento e gli scudi stessi si secchino meno durante l'innesto e si riscaldino meno alla fine dell'inverno - all'inizio della primavera. Oculare al mattino o alla sera. Per il germogliamento vengono selezionati germogli ben maturi che hanno smesso di crescere, come evidenziato dalla formazione di una gemma apicale su di essi. La lunghezza dei germogli è di 40 cm e oltre. Le talee vengono preparate il giorno del germogliamento o il giorno prima, eliminando le foglie, lasciando parti dei piccioli lunghe 0,5 cm, quindi poste in un contenitore con una piccola quantità di acqua. Conservare in un luogo freddo.

Reggiatura in erba

Esistono due metodi principali di germogliamento: dietro la corteccia in un'incisione a forma di T e nel calcio. Quando si esegue la gemmazione tramite la corteccia sul portinnesto, si pratica un'incisione a forma di T nella corteccia in un punto designato, quindi la corteccia viene separata con la spazzola di un coltello da erba. È auspicabile che il tronco nella zona in erba sia liscio su tutti i lati, senza tubercoli o monconi. Ciò renderà più semplice la legatura. Quindi lo scudo con il bocciolo viene tagliato dalle talee della marza. La lunghezza dello scudo è di circa 2,5 cm, lo strato di legno sotto la corteccia dovrebbe essere minimo e il fascio fibrovascolare che va al germoglio dovrebbe trovarsi al centro dello scudo. Gli scudi vengono tagliati, tenendo il taglio con l'estremità inferiore lontana da te o rivolta verso di te. Secondo me è più conveniente farlo "da soli", soprattutto se il taglio presenta grandi cedimenti sotto i germogli (tipico di pere, albicocche e prugne).
Lo scudo tagliato viene inserito con cura sotto la corteccia, trattenendolo per la restante parte del picciolo. In nessun caso bisogna afferrare lo scudo direttamente con le dita! La pratica dimostra che ciò riduce il tasso di sopravvivenza degli occhi.
Lo scudo inserito viene immediatamente legato con nastro in PVC (o altro). La legatura può essere eseguita dal basso verso l'alto o viceversa. È meglio dal basso verso l'alto: in primo luogo, se il germogliamento viene eseguito in basso, dopo aver completato la legatura è più conveniente fare un anello dall'alto e non vicino al suolo; in secondo luogo, l'estremità pendente del nastro può essere utilizzata per coprire il germoglio innestato, proteggendolo dal sole e parzialmente dalla pioggia.
Se il germogliamento sulla corteccia in un'incisione a forma di T viene eseguito quando la corteccia sul portinnesto è ben separata dal legno, allora il tronco può sempre germogliare, ma tutto deve essere fatto molto rapidamente, perché i componenti dell'innesto si seccano più velocemente con questo metodo. Per effettuare la gemmazione di testa, si taglia dal portainnesto una striscia di corteccia con un sottile strato di legno lungo circa 3 cm con un coltello dall'alto verso il basso, quindi si taglia la parte superiore, lasciandone un terzo. Sotto il pezzo di corteccia rimanente (la cosiddetta “lingua”) è inserito uno scudo di marza con una gemma, realizzato allo stesso modo di quando germoglia in un'incisione a forma di T. La differenza può essere che lo scudo viene inserito direttamente dal coltello, senza trasferirlo nell'altra mano; allo stesso tempo, non è necessario lasciare parte del picciolo sullo scudo durante la preparazione delle talee delle marze e le foglie possono essere semplicemente spazzolate via con cura.
Se lo scudo del marzo durante la gemmazione nel calcio è più sottile della striscia di corteccia tagliata sul portinnesto, quando si inserisce lo scudo, deve essere spostato in modo che gli strati cambiali dei componenti coincidano su almeno un lato. Senza questo, l’attecchimento del rene oculato è impossibile. Fai attenzione anche quando leghi: lo scudo potrebbe muoversi durante questo.
Dopo 2 settimane viene controllato il tasso di sopravvivenza degli occhi. Per fare ciò, rimuovere l'imbracatura. Lo scudo formato è liscio, ha un aspetto fresco, un colore naturale e il bocciolo è di dimensioni normali. Il picciolo rimasto è caduto e, in caso contrario, con una leggera pressione verso il basso cadrà facilmente. I portainnesti su cui gli occhi non hanno attecchito germogliano nuovamente, più in alto o più in basso, oppure dal lato opposto.

Ulteriore attenzione agli occupanti

L'anno successivo, il primo campo del vivaio, o campo degli oculanti, si trasforma nel secondo campo, o campo degli yearling. All'inizio della primavera, prima dell'inizio del flusso della linfa, i portinnesti vengono tagliati sopra la gemma germogliata. Successivamente, il germoglio innestato germina. Tuttavia, va tenuto presente che i germogli dormienti situati sulla parte rimanente del portinnesto germinano prima e spesso crescono più intensamente di un germoglio di un “germoglio estraneo”. Pertanto, è necessario far scoppiare i cosiddetti germogli selvatici sul portinnesto 2-3 volte con un intervallo di 10-15 giorni. Se ciò non viene fatto in modo tempestivo, i germogli della varietà innestata saranno gravemente inibiti e rimarranno indietro nella crescita in futuro. Inoltre, se i germogli di una varietà e il portainnesto sono simili (ad esempio ciliegio, albicocco, ciliegino, melo su portainnesto clonale a foglia verde), non è facile distinguerli. È meglio tagliare i germogli selvatici più lunghi di 5 cm, poiché rompendoli si creano grandi ferite.
Un'ulteriore cura delle piante consiste nell'allentare regolarmente il terreno, combattere gli afidi e annaffiare se necessario. Se sulla piantina compaiono germogli laterali, non dimenticare di interromperli all'inizio della crescita nell'area del futuro tronco.

Prefazione

Naturalmente, i meli sono uno dei più popolari alberi da frutta in tutto il mondo, non per niente molti prodotti alimentari e condimenti vengono creati a base di mele (prendiamo, ad esempio, il ketchup). E nei giardini privati, i meli sono stati e rimangono i leader, poiché sono presenti quasi su tutti trama personale. Ciò è spiegato dalla facilità di cura e dal raccolto quasi costantemente garantito.

Come far crescere un melo: preparazione del terreno

Un melo, a seconda della varietà, richiede una certa quantità di spazio per la libera crescita e sviluppo. Al massimo, ha bisogno di almeno 5 metri.

Prima di acquistare un melo (sotto forma di semi o piantine), dovresti selezionare un posto sul sito per piantarlo. In linea di principio, esistono varietà senza pretese e che possono dare frutti con successo su quasi tutti i terreni, ma è comunque meglio scegliere un'area in cui il terreno è argilloso. Se non ce n'è, è del tutto possibile ottenere un migliore radicamento e una crescita accelerata giovane albero dovrà essere parzialmente “riprodotto”. Realizzato aggiungendo direttamente dell'argilla foro di atterraggio, e ciò deve essere fatto almeno due settimane prima dello sbarco previsto. Ma se i terreni non sono sabbiosi o liquami, ma sono di tipo argilloso, in questo caso la sabbia viene aggiunta alla buca di semina due settimane prima della semina.

Gli elementi introdotti dovrebbero occupare da 1/5 a un quarto del volume totale della fossa.

Il terreno più sfavorevole per i meli è il terreno con una grande quantità di pietre, marna o argilla gessosa. In questo caso, dovrai lavorare sodo e garantire una buona crescita del sistema radicale sostituzione completa terra fino a una profondità di un metro e mezzo e un diametro fino a un metro. Il nuovo terreno viene preparato immediatamente per la semina: l'humus viene mescolato con sabbia, torba, compost e argilla pura nella proporzione del 50%/20%/15%/10%/5%.

Quando si prepara una buca per la semina, si dovrebbe prestare immediatamente attenzione anche alla prima applicazione dei fertilizzanti: circa un quarto della buca è riempito con torba, arenaria grossolana e compost (o humus acquistato) in una combinazione di 35%/15%/50 %, rispettivamente. Il buco stesso dovrebbe essere leggermente più grande del sistema radicale della piantina. In media, il terreno viene rimosso ad una profondità di circa 0,6 m (con una profondità totale delle radici della piantina di 0,4 m) e il suo diametro corrisponde a circa mezzo metro (con una dimensione trasversale del sistema radicale di 0,3 m).

Va tenuto presente che quando si scava una buca, il terreno da rimuovere deve essere chiaramente diviso: lo strato fertile (strato superiore) viene immediatamente rimosso per tutta la sua profondità e piegato separatamente dal terreno che si trova al di sotto di esso. Il terreno non fertile non viene utilizzato quando si pianta un melo, poiché l'intero volume rimanente della buca di semina dopo la semina è riempito solo con terreno fertile e, se manca, è possibile acquistare terreno già pronto in un negozio negozio specializzato o raccogliere terra dalla foresta. Per migliorare l'aerazione delle radici di un albero giovane, puoi aggiungere degli aghi di pino negli strati superiori del terreno, che proteggeranno anche la piantagione dal gelo se il melo viene piantato in autunno o inverno.

Piantine in crescita dai semi

In linea di principio, puoi coltivare un melo direttamente dal seme, anche se farlo a casa è piuttosto difficile. La germinazione dei semi avviene solo in autunno, il processo inizia approssimativamente alla fine di ottobre. Per fare questo, un seme di frutto maturo appena raccolto, senza essere lavato, viene posto in un ambiente umido a temperatura leggermente positiva. Il terreno è preparato da una miscela di sabbia, segatura e carbone attivo. Alcuni giardinieri ritengono necessario aggiungere alla purea un po' di polpa di mela schiacciata, ma ciò può provocare lo sviluppo di muffe o addirittura processi putrefattivi. Per la prima settimana i semi si tengono sul balcone o fuori dalla finestra sul lato nord, ma qui è necessario assicurarsi che la temperatura non scenda a 0ºC, ma non superi i 5-7ºC. Successivamente, il seme viene posto nel frigorifero senza ripiano superiore il tutto nello stesso ambiente preparato e vi rimane per almeno sei mesi. In questo caso, dovrai assicurarti che il supporto non si secchi, ma non dovresti nemmeno inumidirlo eccessivamente. In nessun caso il contenitore con il seme deve essere coperto con un sacchetto per garantire lo scambio di gas.

Tipicamente i semi iniziano a germogliare entro 2-6 mesi, quindi, appena si notano i primi germogli, è necessario preparare il terreno per trasferire i semi in più ambiente naturale. Preso vaso di fiori con una capacità di drenaggio da 2 a 5 litri, in cui viene versato il terreno per le piantine, che è più facile da acquistare in un negozio, oppure puoi scavare l'humus già pronto nel tuo orto in una fossa di compost. I semi vengono piantati ad intervalli di 10-20 centimetri ad una profondità di 2 cm.

La piantina si conserva in vaso fino alla primavera; in primavera può essere posizionata in un'aiuola, avendo preparato la buca di impianto secondo tutte le regole. Dall'inizio alla metà di ottobre, l'albero cresciuto viene rimosso dal terreno e nuovamente posto in un vaso corrispondente al volume dell'apparato radicale. È necessario conservare la piantina in un luogo fresco e ombreggiato per non disturbare il melo addormentato per l'inverno. Nella seconda primavera, l'albero viene piantato in un nuovo posto e la buca per la semina viene nuovamente preparata. Giardinieri esperti Si consiglia di piegare la radice dello stelo di 90º o di tagliarla. Il melo può trascorrere il suo secondo inverno in piena terra, ma in autunno il tronco viene legato con un panno di cotone, viene gettata una tela sopra i germogli del fusto e attorno al futuro albero viene costruita una "capanna" con pali di circa un metro di profondità. diametro, densamente ricoperto di rami di abete rosso. Ciò è necessario per evitare il congelamento del tronco, dei germogli e dell'apparato radicale in caso di forti gelate. In inverno dovrai assicurarti che il giovane albero sia costantemente coperto da uno strato di neve. Nella terza primavera la piantina può essere posizionata su se stessa posto permanente.

Selezione delle piantine in vivaio

È molto più semplice acquistare piantine già pronte da un vivaio specializzato. Ciò non solo è più pratico in termini di comodità, ma garantisce anche che la varietà corrisponda alle condizioni climatiche della regione in cui viene piantato il melo.

Le piantine sono vendute in tre tipi:

• annuali;
• incoronato per due anni;
• due anni senza corona.

Una piantina di un anno non viene mai collocata immediatamente nel luogo della sua crescita permanente, poiché appartiene a essa materiale preparatorio e richieste condizioni speciali coltivazione, già menzionate sopra. Ma i bambini di due anni differiscono solo nel loro coronamento, a seconda delle capacità e delle aspettative del giardiniere stesso. Quelli incoronati vengono acquistati se è possibile coltivare un albero da frutto a tutta altezza, ma un melo senza corona viene scelto dai giardinieri che vogliono ottenere un melo più alto o più basso di quello varietale. Queste possono essere situazioni legate alla mancanza di spazio per il pieno sviluppo della chioma in larghezza (quindi il melo può crescere in altezza), o in altezza (la posizione del sito vicino ai supporti della linea elettrica, ecc.) .

La coronazione indipendente viene eseguita in base al numero di gemme dello stelo: ad un'altezza di 0,7 metri dal calcio, il numero richiesto di gemme viene contato in base al numero richiesto di futuri rami della corona e la punta viene pizzicata o piegata 90-120º e fissato con nastro isolante

Per impostazione predefinita, il numero di gemme è 3-4, anche se può variare a seconda della varietà, poiché esistono varietà vigorose, medie e semi-nane. Varietà nane sono prenotati solo negli asili nido.

Quando si sceglie materiale da piantareè necessario selezionare piantine di melo che presentino almeno tre processi scheletrici rispetto alla radice centrale, già recisa (cosa molto evidente dalla caratteristica estremità della radice del fusto). Più forte ed esteso è l'apparato radicale della piantina, più i meli cresceranno senza problemi, poiché sono meno suscettibili a malattie e parassiti, e “occuperanno” il terreno più velocemente, e il raccolto del il primo raccolto sarà più vicino di un anno o più!

Piantare una piantina

Come accennato in precedenza, per piantare le piantine, è necessario innanzitutto preparare una buca per la semina. Se succede che le piantine sono già in mano, ma non c'è buco, allora vengono sepolte di più luogo adatto(il più fresco e ombreggiato), e la fossa viene preparata secondo le istruzioni sopra e conservata per almeno una settimana, ma non più di 10 giorni, poiché le piantine inizieranno a morire in un periodo più lungo. E in un periodo più breve, la corretta miscelazione e impaccatura della “torta a strati” preparata sotto sistema radicale.

Prima di piantare il melo, al centro della buca viene conficcato un paletto di altezza tale che dopo aver riempito la buca sia pari o addirittura superiore all'altezza della piantina. Questo paletto viene utilizzato come supporto per un giovane albero, poiché il tronco di un giovane melo non è ancora abbastanza forte e può rompersi a causa dell'impatto fattori esterni-vento forte, animali o bambini curiosi. Il picchetto va posto sul lato sud rispetto alla piantina, poiché in questo caso evita che la corteccia si bruci nelle estati eccessivamente soleggiate.

Sul fondo della fossa viene posto un piccolo tumulo, sul quale viene posta la piantina e le radici del melo sono distribuite uniformemente lungo i pendii.

Bisogna fare attenzione che le radici non si aggroviglino troppo tra loro e, soprattutto, non “sporgano” verso l'alto, anche ad angolo, poiché l'esposizione anche di una sola radice dopo diversi anni può distruggere l'intero albero.

Per semplificare questa azione, le radici dovrebbero essere immerse in una poltiglia di fango, ma prima è necessario ispezionarle attentamente per eventuali danni. Le radici danneggiate vengono rimosse, oppure prima di essere immerse nel fango, vengono avvolte in un telo, che deve essere rimosso prima della messa a dimora. Per legare il melo al piolo si usa un otto; non si strofina troppo lo spago sull'albero, altrimenti si corre il rischio di rovinare la corteccia giovane e tenera.

Il riempimento viene effettuato solo con terreno fertile, la compattazione viene eseguita accuratamente, partendo da un livello di circa 15 cm, la rincalzatura viene eseguita con un piccolo tronco, che viene leggermente pressato su tutta la superficie dello strato. Ulteriore compattazione viene eseguita ogni 10 cm di terreno accumulato. Non compattare troppo il terreno, poiché ciò potrebbe interferire con l'aerazione delle radici. Il colletto della radice dovrebbe essere leggermente sopra il livello del suolo, ma non dovresti alzarlo troppo in alto. Pertanto, se rimangono più di 5 cm dal livello del suolo al collo, è necessario abbassarlo creando una piccola collina. Dopo la semina, l'albero viene annaffiato accuratamente con 50-60 litri d'acqua per un melo di due anni e 40-50 per un melo di un anno. Il terreno che si è depositato dopo l'irrigazione viene pacciamato con segatura, humus o paglia.

Attenzione dopo l'atterraggio

Nel primo anno dopo la semina, il melo ha bisogno cura speciale. Innanzitutto fa venire l'acquolina in bocca. Il primo anno, e i tre migliori, il melo deve essere annaffiato a seconda della frequenza e dell'abbondanza delle precipitazioni. Nelle estati piovose, l'irrigazione dei meli è minima e comporta il versamento di 3-5 secchi con una frequenza non superiore a 2 volte al mese. Nei periodi caldi e secchi, la frequenza dell'irrigazione aumenta fino a 1 volta a settimana in un volume massimo di 5 secchi. L'acqua non viene versata sotto il tronco dell'albero, ma nelle scanalature lungo il perimetro della chioma, poiché ciò garantisce il miglior approvvigionamento delle radici dell'albero. Miglior tempo per l'irrigazione - tarda sera.

Inoltre, nel primo anno, il terreno sotto il melo deve essere allentato fino a una profondità di 20 cm e regolarmente diserbato per rimuovere le erbacce, in particolare il convolvolo. È consentita una leggera pacciamatura del terreno.

I parassiti devono essere eliminati non appena vengono notati. Per un albero giovane sono consentite 2-3 irrorazioni.

• Garantire il raccolto

Naturalmente, la fruttificazione del melo non avviene immediatamente dopo la semina, ma può essere avvicinata dalla normale cura dell'albero, che sarà rilevante nel secondo e in tutti gli anni successivi di vita dell'albero.

La coltivazione delle mele comporta:

1. innaffiare un albero maturo fino a quattro volte l'anno. Si annaffia la prima volta all'inizio della fioritura (maggio-inizio giugno), la seconda volta con la formazione degli ovari dei frutti, la terza volta quando le mele maturano e la quarta volta dopo la raccolta (fine agosto-settembre);
2. rimozione tempestiva di germogli e rami colpiti da parassiti o malattie;
3. spruzzatura tempestiva fino a tre volte l'anno - dopo il rigonfiamento dei germogli, quando compaiono i germogli e dopo la raccolta, se necessario. I fondi vengono selezionati in base alle necessità;
4. potatura uniforme a fine autunno con completa cessazione del flusso di linfa;
5. isolamento del terreno attivo periodo invernale rami di abete rosso o pacciame;
6. isolamento del bagagliaio ad un'altezza fino a 70 cm con paglia, ricoperta con cartone catramato o carta oleata;
7. prendersi cura dei meli in primavera, che comprende la rimozione dell'isolamento, del pacciame residuo o dei rami di abete rosso, lo sbiancamento del tronco e l'irrigazione. La fertilizzazione viene effettuata con urea e acido borico secondo le istruzioni del fertilizzante.

Raccolta

I criteri per iniziare la raccolta possono includere:

• abbondanza di alberi caduti senza danni da parassiti;
• oscuramento dei semi nei frutti sull'albero;
• facile separazione dei frutti dai rami.

La raccolta delle mele comporta la loro suddivisione in base alla dimensione, poiché solo i frutti medi e piccoli sono adatti alla conservazione, ma le mele grandi sono alte qualità del gusto e sono adatti sia al consumo che alla preparazione di preparazioni. Va ricordato che non tutte le varietà sono adatte alla conservazione a lungo termine, ma i frutti raccolti per tempo possono durare almeno un mese in cantina in cassette con paglia.

Le mele, a seconda della varietà, iniziano a maturare entro la metà di agosto, tuttavia, all'inizio di settembre varietà tardive può maturare fino a metà ottobre.

1. Comunicazione personale con esperti austriaci e canadesi nel campo della coltivazione degli alberi.
2. Traduzioni di articoli e altro materiale da lingue straniere. Sono stati studiati i materiali e le esperienze di Australia, America, Inghilterra e Austria.
3. Propri esperimenti

È stata studiata anche l'esperienza nazionale, ma si è rivelata piuttosto piccola e basata su soluzioni straniere. Ecco perché viene prestata così tanta attenzione alle informazioni straniere come fonte primaria.

Perché la coltivazione in container?

Il nostro obiettivo è far crescere un albero sano e forte che raggiunga il suo massimo potenziale. In una parola, il nostro obiettivo è la qualità. Dal punto di vista dello sviluppo dell'apparato radicale, lo standard di qualità è un albero piantato dal seme immediatamente in un luogo permanente senza ulteriori trapianti. Per molte ragioni questo metodo è raramente possibile ed inefficace, ma dal punto di vista della QUALITÀ dell'albero cresciuto questo è lo standard, perché Il sistema radicale dell'albero non viene danneggiato per tutta la sua vita e si sviluppa in modo naturale.

Dal punto di vista delle tecnologie per la coltivazione delle piantine, tutto si riduce ad avvicinarsi allo standard, ovvero assicurarsi che le piantine abbiano l'opportunità di svilupparsi nel modo più naturale possibile e ricevere il minor danno durante il trapianto.

Al momento esistono le seguenti tecnologie per la coltivazione delle piantine:
Alberelli con un sistema a radice aperta (ROS)– coltivati ​​nel terreno, dopodiché vengono dissotterrati e ripuliti dal terreno. Quando si scava una piantina, una parte significativa delle radici viene danneggiata e rimane nel terreno. Le radici liberate dal terreno vengono inoltre danneggiate dall'aria. Il paragone che mi viene in mente è un pesce fuor d’acqua. Questa tecnologia è la più imperfetta.

Piantine con una zolla di terra- coltivati ​​nel terreno, dopo di che vengono dissotterrati, ma le radici non vengono rimosse dal terreno. Durante lo scavo, una parte significativa delle radici viene danneggiata e rimane nel terreno, ma le radici rimanenti sono protette dalla terra, che è già meglio di OKS.

Piantine in contenitori– questo metodo è il più perfetto. Durante il reimpianto non si verificano danni alle radici e le radici sono sempre protette dal terreno. Qui dobbiamo immediatamente riservare che con tali piantine intendiamo una situazione in cui la piantina è stata inizialmente coltivata in un contenitore e successivamente non è stata trapiantata lì.

In questo articolo esamineremo la tecnologia dei container in modo più dettagliato.

Tipi di contenitori

Non è sufficiente definire migliore tecnologia, è necessario comprendere gli svantaggi e le sfumature del suo utilizzo, in modo da non rovinarlo alla fine buona idea scarse prestazioni. Come di solito accade, gli svantaggi di questa tecnologia sono una continuazione dei suoi vantaggi.

Vantaggi - il volume di terreno in cui si sviluppano le radici, limitato dal contenitore, permette di ottenere un apparato radicale compatto e di reimpiantare la piantina preservando tutte le radici.

Svantaggi: la radice poggia contro il muro o il fondo del contenitore e inizia a dimenarsi alla ricerca di un'ulteriore uscita. Fino ad un certo punto questo non ha alcun ruolo, ma conservando la piantina in un contenitore possiamo ottenere un ciuffo di radici intrecciate. Il pericolo è che man mano che l'albero cresce, tali radici si soffocano e l'albero muore.

Naturalmente le radici non si intrecciano subito, dipende dalle dimensioni del vaso; più è piccolo più velocemente ciò avverrà. Se poniamo la domanda in questo modo, come scegliere la dimensione del vaso che consentirà la formazione di un vaso di alta qualità senza deformazioni. La risposta sarà questa: la dimensione del contenitore è determinata in base a:

1. tipo di albero (più precisamente, CS di questo tipo) - coltiviamo e
2. periodo di crescita in contenitore: coltiviamo principalmente piantine fino a 1 anno, a volte fino a 2 anni.

In base a questo sceglieremo un vaso per il nostro vivaio.

Noce e alberi da frutta quelli coltivati ​​nel nostro vivaio hanno un nucleo KS*. Caratteristiche della canna KS:

1. già nel primo anno la radice cresce >40 cm di lunghezza
2. l'albero reagisce molto dolorosamente al taglio del fittone.

*Alcuni altri alberi con nucleo centrale (quercia, pino, biancospino, olmo, pero, sorbo, ciliegio, frassino)

Nel caso della coltivazione in contenitore, la presenza di tale CS significa che è necessario selezionare contenitori profondi che permettano alle radici di svilupparsi liberamente. Nel nostro caso, per coltivare una piantina annuale, avrete bisogno di un contenitore alto 40 cm. Se il contenitore è largo 12 cm, il suo volume sarà di 4,8 litri. Se coltivi un paio di piantine all'anno, puoi permetterti il ​​lusso di utilizzare contenitori da 5 litri per le piantine annuali. E se avessi 1000 di queste piantine? E se volessi coltivare una piantina di 2 anni, dovresti davvero usare vasi alti un metro!? Utilizzare contenitori più bassi, alti ad esempio 20 cm, può già portare ad un arricciamento della radice, che dovrà essere potata, ma abbiamo già indicato che gli alberi con radice a fittone reagiscono dolorosamente a tale potatura. Si scopre che possiamo scegliere se utilizzare contenitori enormi e lunghi o tagliare la radice. Entrambe le opzioni non sono adatte a noi! Cosa fare?

Potatura della radice aerea

La questione che abbiamo sollevato era particolarmente rilevante nei vivai, che nel 20° secolo volevano abbandonare l’OCS (a causa dello scarso tasso di sopravvivenza di tali piantine, fino al 50% delle piantagioni morivano) e passare alla coltivazione degli alberi in contenitore, ma avevano un limitazione rigorosa del volume del contenitore. Nei vivai è economicamente fattibile coltivare piantine in contenitori da 200-400 ml.

Alla fine è stato trovato un modo elegante che permette di coltivare le piantine in piccoli contenitori, mantenendo lo stato ideale del nocciolo e sviluppandolo ancora meglio che se fossero semplicemente conservate in enormi contenitori. È stato scoperto il fenomeno della potatura delle radici aeree, la cui essenza è la seguente: quando la radice entra in contatto con l'aria, la sua punta si asciuga, ma allo stesso tempo vengono preservate le zone di crescita attive e non appena la radice tocca il suolo , continua a crescere. Ciò ha risolto il problema della radice del rubinetto.
Un vantaggio derivante dall'uso della potatura delle radici è che non appena una radice interrompe la sua crescita toccando l'aria, un'altra nuova radice inizia a svilupparsi. Nel caso di un KS a nucleo, in questo modo è possibile sviluppare un ulteriore KS fibroso nella piantina, che la aiuterà quando sarà trapiantata in un luogo permanente. Così è stato risolto il nostro dilemma: come preservare la radice e utilizzare contenitori di volume conveniente. La potatura ad aria funziona per tutti i tipi di sistemi radicali, con un apparato radicale fibroso ti ritroverai con un apparato radicale fibroso più sviluppato poiché la potatura ad aria stimolerà continuamente la crescita di nuove radici.

Un altro vantaggio interessante derivante dall'utilizzo dei fori nel vaso è che con un migliore ricambio d'aria, i microrganismi si sviluppano meglio e, come sappiamo, questo ha un buon effetto sulle piante. Lo svantaggio è che in tali contenitori l'acqua evapora più velocemente che in quelli normali e completamente chiusi.

Puoi leggere di più sulla storia dei vivai

piantine nei vivai

Contenitori per potatura delle radici aeree

Quindi, un contenitore con potatura della radice aerea deve avere un fondo a reticolo in modo che la radice cresca fino al fondo del contenitore e ne interrompa lo sviluppo. Abbiamo studiato diversi tipi tali contenitori, sono tutti nella foto qui sotto.

1) BagPot si distingue dai contenitori di plastica. BagPot si traduce letteralmente come vasino. Questo è un contenitore realizzato in tessuto permeabile all'aria, il che significa che si verificherà la stessa potatura dell'aria. Il vaso particolare mostrato nella foto è stato preso da rootpouch.com

2) AirPot- rappresentante interessante a modo suo, dove i vantaggi della potatura ad aria e della migliore aerazione vengono sfruttati al 100%. Il modo migliore per trovare informazioni su questo vaso è sul sito air-pot.com, dove sono presenti un video e molte immagini su questo argomento.

3) Sotto questo numero nella foto c'è una cella di una cassetta per un vivaio (sono mostrate anche nelle fotografie sopra, dove abbiamo parlato di vivai). Le dimensioni nella foto non sono coerenti e questa cella è la più piccola di quelle mostrate nella foto. Solo 210 ml.

4) Un vaso normale, l'unica differenza è il fondo "bucato", il fondo può essere una croce o una ragnatela, l'essenza è la stessa: ci sono grandi buchi dove probabilmente entra la radice.

Quale scegliere?

Abbiamo appreso dell'opzione del 4° vaso relativamente di recente e abbiamo trascorso molto tempo a considerare le opzioni 1,2,3, decidendo quale utilizzare nel 2015 nel nostro vivaio.

Per molto tempo hanno deciso tra BagPot e AirPot. AirPot era migliore dal punto di vista tecnico, perché... la potatura ad aria in BagPot funziona peggio perché... Le pareti lasciano almeno passare l'aria. ma tuttavia non danno un confine netto con l'aria. Ma un AirPot da 2 litri costa da 30 rubli e un BagPot 15 rubli. Con un volume di produzione di migliaia di piantine, questa differenza è molto significativa. Si è rivelato molto costoso ma buono, oppure costoso e normale. La soluzione è stata trovata quando hanno scoperto l'esistenza del vaso n. 4, il cui costo è inferiore a 10 rubli*, e che svolge bene il compito della potatura aerea.

*Tutti i prezzi sono all'ingrosso! Moltiplicare i prezzi al dettaglio per 2-3 volte.

Quale dovrebbe essere il volume del vaso?

Si scopre che la potatura aerea consente di ridurre il volume del contenitore dimensioni minime. Nei vivai, le querce vengono coltivate in celle da 200-400 ml e tali querce crescono bene (meglio rispetto a quando trapiantate con OKS). Ma fino a che punto possiamo ridurne le dimensioni ed è necessario?

Abbiamo testato l'opzione 3 (cassetta per vivaio), che avevamo con un volume di 400 ml. L'esperienza nell'utilizzo di tali cassette è molto interessante. Confrontando un contenitore da 400 ml, un contenitore normale da 2 litri e un contenitore da 45 litri, la differenza nello sviluppo delle piante è sorprendente. Il piccolo volume del coma terrestre impone i seguenti requisiti. Più piccolo è il volume, meno c'è nutrienti e la terra si asciuga più velocemente. Con la mancanza di acqua e sostanze nutritive, il tasso di crescita della piantina rallenta notevolmente. L'immagine sotto mostra diverse fotografie comparative della dimensione delle foglie di una piantina coltivata in un contenitore da 45 litri (questo volume può essere considerato illimitato per una piantina di 1 anno) e di un contenitore coltivato in un volume da 2 litri

Approssimativamente le stesse proporzioni risultano quando si confrontano piantine da 400 ml e 2 litri. La differenza visiva è molto significativa e non lascia dubbi sull'influenza della dimensione del contenitore sulla velocità di sviluppo della piantina.

Pertanto, quando si utilizzano contenitori con potatura delle radici aeree, il volume del vaso può variare da diverse centinaia di millilitri a diversi litri senza timore di deformazioni o danni al sistema radicale. Per le piantine di noci abbiamo scelto un volume da 0,8 a 2 litri. In questo volume, le piantine si sentono benissimo nel 1° anno.

Linea di fondo

Innanzitutto, tieni presente che il nostro obiettivo non è screditare altri metodi di coltivazione delle piantine. Una persona esperta è bravissima nel ripiantare alberi a radice nuda. In determinate condizioni, è possibile coltivare una piantina nel terreno in modo che praticamente non sia necessario danneggiare le piantine. Abbiamo scelto il metodo del contenitore perché... è più adatto ai nostri scopi..

In secondo luogo, non prendere le informazioni alla lettera. Quindi, ad esempio, in un vaso REGOLARE da 2 litri nel primo anno, il sistema radicale non si arriccia a tal punto da danneggiare la piantina. Ma usare i vasi con la potatura delle radici è ancora meglio.

Quando scegli un volume, prendi in considerazione il tipo di pianta, il suo tasso di crescita e le tue esigenze. Se stai ripristinando una foresta e il tuo obiettivo è far crescere un albero di Natale o una betulla, puoi coltivarli in contenitori da 500 ml; questo è conveniente ed economico in molti modi.

piantine in crescita

Se decidi comunque di utilizzare contenitori con rivestimento dell'aria, puoi realizzare tu stesso un contenitore con rivestimento dell'aria: taglia il fondo della bottiglia e costruisci una piattaforma dalla rete. Ti diremo come costruire una piattaforma del genere e le sfumature dell'utilizzo di tali vasi in uno dei seguenti articoli.

Dobbiamo scrivere qualche altro articolo sulla coltivazione delle piantine, coprendo l'argomento da altri punti di vista. Le vostre domande e desideri ci aiuteranno molto in questa materia! Lasciate le vostre domande su questa pagina nei commenti!

3 agosto 2014 Alessio

Coltivare gli alberi da soli è un processo divertente e non molto difficile. Puoi piantare un albero per migliorare il territorio o per ottenere frutti naturali.

In questo articolo vedremo come coltivare piantine di vari alberi.

Come coltivare piantine di alberi da frutto

Il primo passo è acquistare i semi dell'albero desiderato. Questo può essere fatto in un negozio specializzato, ma per una maggiore probabilità di ricezione buoni frutti Si consiglia di raccogliere personalmente i semi.

Per selezionare i chicchi migliori è necessario selezionare i frutti grandi e maturi degli alberi più produttivi.

1. Tagliare il frutto a metà ed eliminare i semi.
2. Sciacquate poi i semi sotto l'acqua e selezionate quelli migliori.
3. Successivamente, è necessario asciugare leggermente i chicchi.
4. Se è necessario conservare il seme fino al momento della semina, i chicchi vengono posti in un barattolo e conservati in un luogo fresco.
5. A seconda del tipo di albero, è necessaria la stratificazione dei semi (preparazione prima della semina). Questo processo richiede da 1 a 5 mesi. È necessario mescolare parte dei semi con tre parti di sabbia, quindi mettere il composto in un pentolino, annaffiare e coprire con polietilene. Metti la pentola nello scomparto inferiore del frigorifero. Ogni settimana è necessario aprire il vaso per inumidire e ventilare i semi. Per evitare la formazione di muffe, si consiglia di pre-immergere i chicchi in una soluzione debole di permanganato di potassio.
6. Dopo certo periodo(Per esempio, piccole varietà si stratificano le mele per un mese, le ciliegie e le ciliegie per sei mesi, le prugne e le albicocche per 4-5 mesi) le piantine vengono poste in terreno aperto, avendo precedentemente scavato e arricchito il terreno con fertilizzanti (piantato in primavera o autunno).
7. Prendersi cura di una futura piantina comporta l'irrigazione regolare e l'arricchimento del terreno.

Come coltivare piantine di conifere

Puoi acquistare semi già pronti conifere(abete rosso, tuia, ginepro, cedro, abete, ecc.) o raccoglilo tu stesso dai coni aperti.

Quindi la stratificazione viene eseguita in modo simile allo schema sopra descritto per diverse settimane.

Prima di piantare è necessario preparare il terreno e scavare una piccola buca per la piantina. Pianta un albero in primavera o in autunno.

L'albero deve essere annaffiato secondo necessità (quando fa caldo). Dopo circa un anno è possibile arricchire nuovamente il terreno con fertilizzanti speciali

Come coltivare piantine di alberi decidui

Gli alberi decidui (salice, acero, ontano, ecc.) vengono piantati all'inizio della primavera o nel tardo autunno.

Il processo generale di coltivazione delle piantine non differisce dall'algoritmo precedente.

Se cresciuto un gran numero di alberi contemporaneamente, il processo di stratificazione viene effettuato direttamente nel terreno. Per fare ciò, i chicchi vengono posti nel terreno prima dell'inizio dell'inverno, dove vengono conservati per tutto il periodo invernale.

Dai un'occhiata al nostro altro articolo.

Avere zona casolare di campagna O Casa per le vacanze Oggi è preferito da quasi tutti gli abitanti delle città. Una parte dei proprietari terrieri si dedica alla coltivazione di frutta e verdura nel proprio cortile, l'altra parte preferisce produrre prodotti di alta qualità progettazione del paesaggio, pianta bellissimi cespugli e alberi e tutto l'anno provare il piacere estetico. E solo una piccola parte delle persone che amano lavorare la terra sanno fare impresa. Oggi parleremo di come trasformare le piantine in crescita in un'impresa redditizia.

• Tecnologia per la coltivazione di piantine in vendita
• Dove avviare un'attività alberi ornamentali e cespugli?
• Quanto si può guadagnare dalle piantine?
• Quanti soldi servono per avviare un'impresa?
• Quale attrezzatura scegliere per la coltivazione delle piantine
• Quale codice OKVED indicare al momento della registrazione al fisco?
• Quali documenti sono necessari per organizzare un'impresa?
• Quale sistema fiscale scegliere per il lavoro?
• Hai bisogno di permessi per organizzare la produzione e la vendita di piantine?

Come abbiamo già accennato, puoi costruire un'attività in due direzioni: coltivare e vendere raccolti di frutta e bacche oppure arbusti ornamentali e alberi. Entrambe le piantine saranno richieste. La particolarità del business è la sua stagionalità. Il materiale da piantare è richiesto principalmente in primavera e in autunno.

Tecnologia per la coltivazione di piantine in vendita

Diamo un'occhiata a come organizzare la coltivazione di piantine di alberi da frutto e cespugli di bacche. Le piante da frutto vengono spesso propagate mediante innesto e reinnesto. Questo è un processo in cui parte di una pianta viene trasferita su un'altra in modo che crescano insieme. La prima parte della pianta, che si trova per la maggior parte sottoterra, è detta portinnesto. La marza è sempre fuori terra e conserva le caratteristiche colturali proprie della pianta da propagare. Durante il processo di crescita, crescono insieme così tanto da trasformarsi in un unico organismo. L'innesto è un modo per ottenere alberi produttivi e duraturi. Con questa tecnica vengono corrette anche le chiome irregolari degli alberi.

Piantine in crescita cespugli di bacche avviene attraverso i semi o vegetativamente. Il primo metodo non viene praticamente utilizzato per i normali scopi di giardinaggio. Propagazione vegetativaè un metodo che si basa sulla capacità di formare una pianta indipendente da una parte di un cespuglio adulto. I giovani rampolli presentano tutte le caratteristiche della pianta madre. Il metodo vegetativo si divide in altre due tipologie:

1. Riproduzione naturale (stratificazione, prole);
2. Propagazione artificiale (talee, divisione del cespuglio).

I cespugli di ribes e uva spina vengono propagati mediante stratificazione verticale. Un ramo forte e sano è piegato a terra e ricoperto da uno strato di terra. La pianta madre viene potata severamente. Quando si propagano orizzontalmente, i rami sono completamente adagiati nel solco e ricoperti di terra. Il terreno in tali vivai deve essere regolarmente irrigato e allentato. Quando le talee attecchiscono, vengono separate dalla pianta madre e piantate in un luogo permanente. Questo produce piantine capaci di crescita indipendente.

Un metodo popolare sono le talee. Per fare questo, prendi germogli legnosi di un anno di 25 cm e piantali nei vivai, preferibilmente sotto pellicola. Lì le piantine mettono radici. Questo metodo è adatto per la propagazione di ribes, uva spina, uva, prugne e melograni. In vendita, il sistema radicale delle piantine è confezionato in un vaso di cellophane pieno di terra. In questa forma, il materiale vegetale dura più a lungo e può essere facilmente trasportato. Le piantine degli alberi vengono solitamente vendute con un sistema a radice aperta.

Dove avviare un'attività nel settore degli alberi e arbusti ornamentali?

Tra piante ornamentali Oggi le piantine di conifere e arbusti sono molto richieste. Ci vuole molto tempo per coltivare un'unità di materiale vegetale. Per questo usano il metodo del taglio e i germogli stessi vengono collocati in vivai speciali dove viene mantenuto un microclima speciale. Le talee sono prese da giovani piante sane. Seleziona i rami su cui si è chiaramente formato un punto di crescita. I germogli mettono radici sia in una serra riscaldata che in una serra fredda. Nel primo caso il processo dura 3-4 mesi. Successivamente, le piante possono essere trapiantate in un altro posto crescita attiva e formazione. Nel secondo caso, ci vorrà circa un anno per formare un apparato radicale a tutti gli effetti. In generale, per far crescere una pianta a tutti gli effetti con un buon apparato radicale, sono necessari 3-4 anni.

Quanto si può guadagnare dalle piantine?

La coltivazione di piantine di conifere ornamentali, nonostante tutta la complessità, è piuttosto redditizia. Come pianta più vecchia, più costa. La fascia di prezzo per le piantine di conifere è approssimativamente la seguente. Un albero di 40 centimetri costa circa 15 dollari e sei pianta estiva– 80 dollari, e se viene venduta una pianta adulta di 10-15 anni, il suo prezzo si basa su 450-500 dollari per unità.

Prima di creare il proprio vivaio, sarebbe utile consultare specialisti in materia di tecnologia agricola e tasso di sopravvivenza di una particolare specie nelle condizioni di una particolare regione. Se un imprenditore ha acquisito un'esperienza positiva sul suo terreno personale, la coltivazione di giovani alberi e arbusti può essere estesa alle dimensioni di un'attività seria. Per questo avrai bisogno di un'area di circa 2 ettari. Il sito dovrebbe avere sia letti normali che serre.

Canali di vendita costanti sono la chiave per qualsiasi attività di successo legata alla produzione. Le piantine possono essere vendute ai giardinieri nei mercati o fornite sfuse a negozi specializzati. Anche la pubblicità su Internet funziona in modo efficace. Spesso le persone stesse vengono al vivaio per acquistare piantine. Per attirare acquirenti in futuro, devi lasciare agli acquirenti biglietti da visita con i tuoi contatti. Quindi i giardinieri alle prime armi potranno sempre farsi consigliare da uno specialista ed effettuare nuovi acquisti.

Quanti soldi servono per avviare un'impresa?

L'acquisto di vari materiali di semina (semi, piantine) costerà 25-30 mila rubli. La fascia di prezzo dipende dalla varietà vegetale e dai metodi di produzione. Per costruire, attrezzare e attrezzare una piccola serra avrai bisogno di circa 6-8 mila rubli.

Quale attrezzatura scegliere per la coltivazione delle piantine

Piantare e prendersi cura di piantine di frutti e bacche colture ornamentali in un vivaio richiederà strumenti convenzionali per la lavorazione del terreno. Oltre a dispositivi per la concimazione, la lotta contro malattie, parassiti ed erbe infestanti. L'attrezzatura del vivaio per piantine è la stessa delle serre, dove sono dotate di irrigazione e riscaldamento.

Quale codice OKVED indicare al momento della registrazione al fisco?

La registrazione di questa impresa richiederà il codice 01.3 Produzione di piantine, vale a dire il gruppo 01.30, che comprende: coltivazione di una varietà di materiali vegetali per la semina, tra cui: talee, germogli, alberelli e piantine. Ciò vale sia per le colture ornamentali che per quelle da frutto.

Quali documenti sono necessari per organizzare un'impresa?

A ad alta velocità e la produzione agricola su larga scala, quando si coltiva più di 1 ettaro di terreno, è richiesta la registrazione statale di un'azienda agricola contadina. Ma se ci sono piccoli appezzamenti di terreno coltivati, è consentita l’agricoltura sussidiaria personale (all’interno del proprio cortile). In cui puoi coltivare prodotti agricoli in vendita senza pagare tasse.
Documenti per la registrazione di un'impresa contadina: domanda, passaporto civile del fondatore, accordi, decisione sulla fondazione di un'impresa contadina (se ci sono più azionisti). Quindi, documenti che confermano il pagamento del dazio e l'indirizzo residenza permanente persona fondatrice. Quando un'azienda agricola viene fondata da una persona, non è necessario un accordo sulla creazione di un'azienda agricola contadina.

Quale sistema fiscale scegliere per il lavoro?

In relazione all'agricoltura contadina, opera il sistema di tassazione agricola unificata, ad es. Sulla base dei risultati delle attività, l'agricoltore paga un'imposta agricola unica per l'impresa.

Hai bisogno di permessi per organizzare la produzione e la vendita di piantine?

Stato Questo tipo di attività non richiede licenze o permessi speciali.